OpenSource 3D Printing - Deel 2

[s_schimmel]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 09:26:
[...]

Noemen we dat niet de extrusion width? (Zo heet het ook in slic3r)
En dan nog de vraag of het nu om de infill of de perimeters gaat

My bad, bedoel inderdaad de extrusion width. Teveel nieuwe terminologie

[Opifex]

Ik heb die previews eens goed bekeken, en proberen aan te passen volgens bovenstaande link, en ik moet zeggen... een hele wereld gaat voor me open!
In de preview is inderdaad heel duidelijk te zien dat de gaten tussen rand en fill geen fout zijn van de printer, maar van de slic3r. Ook is te zien dat voor de top layer er veel speling zit tussen de afzonderlijke lijnen.

Nu... Voor dat vierkante blokje heb ik dat kunnen aanpassen, en de preview ging van iets wat bijna een wireframe was (door de grote stukken speling) naar een mooi solid blokje! (Heb met verschillende instellingen moeten spelen, niet alleen die uit bovenstaande link. Maar dat werd er ook gezegd: dezelfde methode toepassen op alle instellingen).
Het geprinte blokje dat er uitkwam was ook zo goed als perfect! Alleen de infill width zou nog iets smaller mogen zodat ze beter aan elkaar aansluiten denk ik.

Nu... Het probleem is, als ik een ander model laad. Moet ik dan telkens keer weer dat stappenplan doorlopen om al die instellingen juist te krijgen voor een bepaald model?

Met een iets complexer model lukte het me trouwens niet zo goed om de instellingen volgens dat stappenplan juist te krijgen. Je kan in Repetier-host elke laag apart bekijken, en daarop is duidelijk te zien dat op sommige lagen alles mooi gevuld wordt, maar dat er op andere lagen (die identiek zouden moeten zijn) gaten te zien zijn. (de plek waar die gaten zich voordoen verchilt).
Het is niet zo verwonderlijk dat deze gaten ook bij het printen zich voordoen, en verzinkingen/fouten/gleuven maken...

Enig idee wat ik fout doe?


EDIT: de oorzaak van de gaten heb ik alvast gevonden! Blijkbaar probeert slic3r op die plaatsen honingraat te genereren, maar dit lukt niet omdat deze stukken te smal zijn. Er is wel een threshold die ingesteld kan worden, maar dat is een minimum oppervlakte, en niet een minimum breedte... Dat is toch totaal onlogisch? nee?
Nuja, ik heb het opgelost door deze threshold, in een aparte settingsfile voor objecten met smalle stukken, op 150mm² te zetten. Hierdoor vult hij die stukken volledig, ipv. er honingraat voor proberen te maken.

Achteraf bekeken had ik misschien beter gekozen voor fijnere honingraat, waardoor hij die wel kan genereren, maar geen volledige fill moet gebruiken?

[ Voor 17% gewijzigd door Opifex op 16-08-2015 17:22 ]

[WeeDzi]

Ja in principe zou je dit voor elk model moeten/kunnen doen, Maar meestal is een standaard setup wel ok. Maar dat hangt vooral af van de complexiteit van het object.

de slic3r is gewoon een ingewikkeld ding en elke slicer heeft weer wat voordelen ten opzichte van elkaar. je zou kunnen kijken wat er gebeurd als je het met de Cura engine sliced.

[Opifex]

Dat is wel lastig dat je dat voor elk object opnieuw moet doen =/ Had ik niet verwacht eerlijk gezegd...
Ik zal Cura ook eens uitproberen, maar ik vermoed dat de print die nu bezig is er wel vrij goed moet uitkomen

[wortelsoft]

Wat soms ook helpt is om je object 45 graden te draaien in de slicer.

[WeeDzi]

wortelsoft schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 17:37:
Wat soms ook helpt is om je object 45 graden te draaien in de slicer.

dit helpt inderdaad ook

maar daarnaast hoef je het niet elke keer te doen want als jee beetje goeie setup daarvoor hebt gevonden dan werkt dat bij de meeste printjes prima. De meeste printjes zijn ook niet zo complex alleen als je meerdere verbindingsstukken in je print hebt die smal zijn dan gaat het mis.

als je bijv kijkt naar een beeldje oid dan lijkt dat een complex ding maar voor een slicer is die juist vrij simpel 2 perimeters met een infill.

[Acid_Schnitzel]

Ik ben aan het kijken of ik ook een DLP printer kan bouwen, dat lijkt namelijk voor kleine gedetaileerde objecten ideaal te zijn.
Nu wil ik wel wat precisie hebben en was ik bij mijn oude printers aan het kijken voor onderdelen. Ik had nog een Deskjet 840C liggen en daar zit een perfecte geslepen stang in, goede dikte goede hoogte. Helaas maar eentje... Is er iemand die ook nog zo'n zelfde printer uit de oudheid heeft liggen die hem kan missen? Dan kan ik daarmee verder klussen.

[RobV]

Acid_Schnitzel schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 08:55:
Is er iemand die ook nog zo'n zelfde printer uit de oudheid heeft liggen die hem kan missen? Dan kan ik daarmee verder klussen.

Middagje 'posten' bij de milieustraat.

[stefan787]

Zijn er veel mensen hier met een e3d v6??

Wat vinden jullie er van??

[Extera]

Ik heb sinds mijn conversie naar bowden steeds weer problemen met extrusie.
Korte prints gaan goed, bij lange prints stopt hij gewoon met extruden, in die zin, dat hij vast loopt.

Ik kan maar niet ontdekken wat de oorzaak is. Ik dacht eerst dat de bowden tube niet diep genoeg in de E3D V6 zat, maar deze zit nu zeker weten goed.

Het is ook geen temperatuur probleem, het probleem treed op met zowel PLA als ABS op temperaturen waar ik al tijden goed mee print.

Ik heb nu de retract op 2mm staan, wat volgens mij erg weinig is voor een bowden setup. Ik kan nog prroberen om zonder retract te printen....

De bowden tube is erg kort (+- 40cm), ik kan mij verder ook niet voorstellen dat het een probleem is in de extruder, maar eerder in t hotend / heatbreak. Maar wat?

Iemand hier nog ideeen??

[ Voor 17% gewijzigd door Extera op 20-08-2015 14:58 ]

[Robbiedobbie]

Ook ik ben hier geinteresseerd in, want ik heb toevallig sinds vorige week hetzelfde probleem, ook met de e3dv6 en bowden. Bij mij stopt de extrusion ongeveer rond de 2 uur mark met printen. Retraction staat bij mij ook op 2mm nu. Het lijkt niet in het motor stuk te zitten, want wanneer ik de bowdentube loskoppel zodra de extrusion is gestopt, en ik ga met de hand verder duwen, krijg ik het ook niet verder erdoorheen.

Ik heb de nozzle al gecontrolleerd, daar loopt niks in vast. Hogere temperatuur maakt ook geen verschil.

[Verwijderd]

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UpH1zhUQY0c]

carbon3D

[Verwijderd]

Robbiedobbie schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 17:54:
Ook ik ben hier geinteresseerd in, want ik heb toevallig sinds vorige week hetzelfde probleem, ook met de e3dv6 en bowden. Bij mij stopt de extrusion ongeveer rond de 2 uur mark met printen. Retraction staat bij mij ook op 2mm nu. Het lijkt niet in het motor stuk te zitten, want wanneer ik de bowdentube loskoppel zodra de extrusion is gestopt, en ik ga met de hand verder duwen, krijg ik het ook niet verder erdoorheen.

Ik heb de nozzle al gecontrolleerd, daar loopt niks in vast. Hogere temperatuur maakt ook geen verschil.

Wat is het materiaal en de diameter waarmee geprint wordt?
Ik heb zelf vorige week een 3mm all metal omgebouwd naar 1.75mm door een 3mm OD, 2mm ID PTFE tube door de extruder tot aan de nozzle aan de binnenkant te bevestigen. Dit werkt goed! Ik was aan het experimenteren met PETG en verschillende retractie afstanden tot 8mm geen problemen gehad.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2015 20:58 ]

[Extera]

Het moet een temperatuur probleem zijn, aangezien het alleen optreed bij lange prints.

Ik denk dat de heatsink van de e3d niet voldoende gekoeld word, waardoor t filament te warm wordt.
Ben nu een 30 naar 40mm fan adapter aan het printen en ga er eens een 40mm fan op zetten...

[Robbiedobbie]

Verwijderd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 20:17:
[...]

Wat is het materiaal en de diameter waarmee geprint wordt?
Ik heb zelf vorige week een 3mm all metal omgebouwd naar 1.75mm door een 3mm OD, 2mm ID PTFE tube door de extruder tot aan de nozzle aan de binnenkant te bevestigen. Dit werkt goed! Ik was aan het experimenteren met PETG en verschillende retractie afstanden tot 8mm geen problemen gehad.

Het betreft de 1.75mm universal e3dv6. Het plastic is netjes 1.75mm, dus dat is ook het probleem niet.

Extera schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 21:05:
Het moet een temperatuur probleem zijn, aangezien het alleen optreed bij lange prints.

Ik denk dat de heatsink van de e3d niet voldoende gekoeld word, waardoor t filament te warm wordt.
Ben nu een 30 naar 40mm fan adapter aan het printen en ga er eens een 40mm fan op zetten...

Lijkt me sterk in mijn geval. De koelribben (Ook de onderste!) voelen lauw aan (hooguit 40 graden schat ik), dus te warm kan het bijna niet zijn.

[Extera]

ja ik probeer ook maar wat

heb al geprobeerd om de extruder (idler) minder vast te draaien, ik was bang dat het filament te plat geduwd werd, maar ook dat lost niets op.

[Verwijderd]

Als het probleem zich voorgedaan heeft, moet je kijken waar de prop/verdikking zit. Dan kan ik gericht advies geven. Ik gok dat hij vlak voor de nozzle zit achter de heatbreaker.

[Extera]

Ik zal vanavond weer verder testen.
In dat geval komt de heatbreak niet goed tegen de nozzle aan dus?

Maw: beter aandraaien, onder hitte?

[ROFLASTC]

Een hele poos geleden heb ik hier wat gevraagd over transparante reproducties enzo.

Lang verhaal kort;

[auto660]

ROFLASTC schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 14:53:
Een hele poos geleden heb ik hier wat gevraagd over transparante reproducties enzo.

Lang verhaal kort; [afbeelding]

[ROFLASTC]

auto660 schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 15:18:
[...]

[afbeelding]

En die oplossing werkte.

[ Voor 4% gewijzigd door ROFLASTC op 21-08-2015 15:22 ]

[WeeDzi]

Haha ha je moet er ff bij vertellen dat dit niet om iets 3d geprint gaat. Nu denkt iedereen dat er een fantastische clear printende printer is.... (die is er wel maar veel te duur voor dit topic)

Dit is een afgietsel van een origineel onderdeel.

Rofl wilde in eerste instantie wat 3d printen wat niet het resultaat zou opleveren wat hij wilde

Ziet er mooi uit!

[Opifex]

De laatste prints waren allemaal vrij goed (behalve dan die gleuf die er nog altijd een beetje is tussen fill en rand).

Maar op deze moment is hij vreemde dingen aan het doen...



Iemand enig idee hoe dit komt? =/

[KorneelB]

onder extrusie..wat voor printer heb je?

[Acid_Schnitzel]

De eerste print met het nieuwe Moldlay filament. Ben benieuwd.

[Opifex]

freak1 schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 19:23:
onder extrusie..wat voor printer heb je?

prusa i3, voordien nooit last van gehad.

[KorneelB]

azziplekkus schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 20:35:
[...]


prusa i3, voordien nooit last van gehad.

het is toch echt onderextrusie
kan te maken hebben met een blocked nozzle (een keer een cold pull doen!) of je filament loopt niet soepel door..
heb je eerder goed met dit filament geprint?

[Opifex]

freak1 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 10:14:
[...]


het is toch echt onderextrusie
kan te maken hebben met een blocked nozzle (een keer een cold pull doen!) of je filament loopt niet soepel door..
heb je eerder goed met dit filament geprint?

Blocked nozzle lijkt me sterk, aangezien de eerste lagen nog min of meer ok zijn.
Ja, is nog altijd hetzelfde (chinese) filament, waarmee het voordien vrij goed lukte.

Zou het hier aan kunnen liggen?
YouTube: filament grinding?

Ik dacht eerst dat het filament doorslipte op het tandwieltje (filament grinding), maar dat is het niet. Als je goed kijkt zie je dat het het tandwieltje is dat heel snel terugtrekt.
Ik heb dit (in beperkte mate) gehad tijdens het printen (kan niet meteen zeggen of het erger geworden was sinds ik het underextrusion probleem heb).

Eerst leek het alsof hij dit enkel deed wanneer hij retracte. Heb daarom eerst geprobeerd om de retraction speed te verlagen, maar hij bleef dit doen.
Maar merkte ik net, toen ik de printer manueel aan het bedienen was, dat hij dit ook deed!
Bovenstaande is gefilmd net na ik op "feedx50 klikte in repetier host).

Wat zou dit kunnen zijn?

EDIT: voorlopig lijkt het weg te zijn, en het filament lijkt ook weer beter te vloeien na zo'n cold pull.

Alleen lijkt hij nu weer hetzelfde probleem te geven als enkele pagina's terug...
Bij het manueel instellen van de kophoogte komt de kop maar een haardikte boven het bed uit.
Echter als hij begint te printen, dan gaat de kop een milimeter of 3-4 naar boven waardoor er geen filament blijft plakken aan het bed...

Er was nog iemand met die probleem, heeft die persoon (herinner me niet meer wie het was) dit probleem opgelost gekregen?

[ Voor 17% gewijzigd door Opifex op 23-08-2015 13:02 ]

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 11:06:
[...]

Alleen lijkt hij nu weer hetzelfde probleem te geven als enkele pagina's terug...
Bij het manueel instellen van de kophoogte komt de kop maar een haardikte boven het bed uit.
Echter als hij begint te printen, dan gaat de kop een milimeter of 3-4 naar boven waardoor er geen filament blijft plakken aan het bed...

Er was nog iemand met die probleem, heeft die persoon (herinner me niet meer wie het was) dit probleem opgelost gekregen?

Wat is je start G-Code in slic3r?

Daar staat denk ik je fout.

[Opifex]

Psycho_Mantis schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 14:27:
[...]

Wat is je start G-Code in slic3r?

Daar staat denk ik je fout.

code:

M107
M190 S70 ; set bed temperature
M104 S190 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-4.50000 F2400.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F7800.000
G1 X32.753 Y36.099 F7800.000
G1 E4.50000 F2400.00000
G1 X35.040 Y34.086 E4.64657 F1080.000

die "lift nozzle" is nog voor het opwarmen, na het opwarmen gaat deze terug naar beneden, maar niet genoeg denk ik.

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 14:50:
[...]

code:

M107
M190 S70 ; set bed temperature
M104 S190 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-4.50000 F2400.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F7800.000
G1 X32.753 Y36.099 F7800.000
G1 E4.50000 F2400.00000
G1 X35.040 Y34.086 E4.64657 F1080.000

die "lift nozzle" is nog voor het opwarmen, na het opwarmen gaat deze terug naar beneden, maar niet genoeg denk ik.

Ik denk dat je snelheid nog veel te hoog staat.
Mijn Prusa I3 gaat op de Z as niet sneller dan F600 op grotere afstanden, dan begint hij te zoemen.

Ik zou er F300 van maken bij:
G1 Z5 F300
G1 Z0.300 F300

Probeer dat eens

[Opifex]

Psycho_Mantis schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 14:54:
[...]


Ik denk dat je snelheid nog veel te hoog staat.
Mijn Prusa I3 gaat op de Z as niet sneller dan F600 op grotere afstanden, dan begint hij te zoemen.

Ik zou er F300 van maken bij:
G1 Z5 F300
G1 Z0.300 F300

Probeer dat eens

Heb dat geprobeerd... Nog steeds hetzelfde. Het filament wordt helemaal niet meer tegen het bord geplakt, maar "valt" er gewoon op, waardoor het meteen weer wordt weggetrokken...

EDIT: ik denk dat het terug in orde is. Maar al sla je me dood... Geen idee aan wat het nu lag...

[ Voor 8% gewijzigd door Opifex op 23-08-2015 15:21 ]

[KorneelB]

azziplekkus schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 11:06:
[...]


Blocked nozzle lijkt me sterk, aangezien de eerste lagen nog min of meer ok zijn.
Ja, is nog altijd hetzelfde (chinese) filament, waarmee het voordien vrij goed lukte.

Zou het hier aan kunnen liggen?
YouTube: filament grinding?

Ik dacht eerst dat het filament doorslipte op het tandwieltje (filament grinding), maar dat is het niet. Als je goed kijkt zie je dat het het tandwieltje is dat heel snel terugtrekt.
Ik heb dit (in beperkte mate) gehad tijdens het printen (kan niet meteen zeggen of het erger geworden was sinds ik het underextrusion probleem heb).

Eerst leek het alsof hij dit enkel deed wanneer hij retracte. Heb daarom eerst geprobeerd om de retraction speed te verlagen, maar hij bleef dit doen.
Maar merkte ik net, toen ik de printer manueel aan het bedienen was, dat hij dit ook deed!
Bovenstaande is gefilmd net na ik op "feedx50 klikte in repetier host).

Wat zou dit kunnen zijn?

EDIT: voorlopig lijkt het weg te zijn, en het filament lijkt ook weer beter te vloeien na zo'n cold pull.

Alleen lijkt hij nu weer hetzelfde probleem te geven als enkele pagina's terug...
Bij het manueel instellen van de kophoogte komt de kop maar een haardikte boven het bed uit.
Echter als hij begint te printen, dan gaat de kop een milimeter of 3-4 naar boven waardoor er geen filament blijft plakken aan het bed...

Er was nog iemand met die probleem, heeft die persoon (herinner me niet meer wie het was) dit probleem opgelost gekregen?

die tik die je ziet is dat je feeder het niet aankan. hij probeert je filament door te duwen maar heeft wel de grip, helaas niet de kracht.
met een cold pull trek je oude troep uit je nozzle. dit scheelt een hoop. doe dit een paar keer totdat het materiaal er schoon uitkomt. liefst met nylon.
als je nozzle (half) geblokeerd is krijg je onderextrusie. het kan dat je nozzle ook pas halverwege een blokkade kreeg, kan vervuiling in het filament zitten of, nog simpeler, wat stof om het filament heen.

[Acid_Schnitzel]

Acid_Schnitzel schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 19:43:
[afbeelding]

De eerste print met het nieuwe Moldlay filament. Ben benieuwd.

Nou dit werkt niet echt. Iedere keer na ca. 10/15 layers slipt de draad in de extruder. Nu is dit filament vrij zacht op gemiddelde temperatuur al en ik merk dat de stappenmotor van de extruder ook behoorlijk warm wordt. Ik denk dus dat op een gegeven moment de hele extruder te heet wordt voor dit type filament.

Kent iemand die problemen? Ik zit er aan te denken om de extruder daarvoor een cm. of 5 van de stappenmotor af te hangen, een soort verlengbus maken dus. Dat kan helpen misschien.

[wortelsoft]

Ik heb moldlay eens opgezocht interessant materiaal. Print je wel op 170-180 graden? Misschien een fan op je extruder zetten.

[Acid_Schnitzel]

Ik had hem op 175 en heatbed op 40. Zoals je ziet op de foto print ie behoorlijk mooi maar op een gegeven moment gaat gewoon de hobbed bolt slippen. Misschien een fan inderdaad.

[Robbiedobbie]

Als het filament daadwerkelijk over de bolt gaat glijden, misschien je idler tension een beetje opvoeren? Als de motor stappen overslaat dan helpt dit natuurlijk niet

[WeeDzi]

Acid_Schnitzel schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 21:01:
Ik had hem op 175 en heatbed op 40. Zoals je ziet op de foto print ie behoorlijk mooi maar op een gegeven moment gaat gewoon de hobbed bolt slippen. Misschien een fan inderdaad.

Slippen als in tikken of graaft ie in je filament.

Als de extruder te warm wordt (wat ik met niet echt kan voorstellen) dan wordt het plastic zacht en zou dat verstoppingen kunnen veroorzaken doordat het plastic uitzet en je filament er niet meer doorpast Maar eerder gaat de ophanging van je extruder hangen en wijken.

Wat had je precies voor ogen met een verleng buisje dan? Schets het es in paint of zo?

Lijkt er eerder op dat je de nozzle moet gaan koelen. En dan wel de cold end.

[stefan787]

heb sinds gister me e3d v6 in me printer gezet, heb de hot end wel een stukje moeten afdraaien om hem pas te maken voor mijn printer, en daarna de z as even opnieuw aangepast.


Ben daarna meteen gaan printen en echt ik heb maar één woord voor de e3d v6, tering. Wat kan die goed ze werk doen zeg, had hier voor een j head en daar kan je echt niet mee bridging, als de hot end al te ver van het bed was kreeg je allemaal losje druppels. en dan is misschien maaer 0.1 mm te hoog of

De e3d was in het begin zo een half cm van het bed en wist zonder problemen een mooi strakke lijn er neer te leggen, ik stond er versteld van, en toen het bed goed was afgesteld werd het alleen maar beter.

Print kwaliteit is echt super goed:


J head zonder fans


E3d v6 zonder fans


Ik vind het echt een dikke aanrader en zeker gen slecht investering.

[Acid_Schnitzel]

WeeDzi schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 22:22:
[...]

Slippen als in tikken of graaft ie in je filament.

Als de extruder te warm wordt (wat ik met niet echt kan voorstellen) dan wordt het plastic zacht en zou dat verstoppingen kunnen veroorzaken doordat het plastic uitzet en je filament er niet meer doorpast Maar eerder gaat de ophanging van je extruder hangen en wijken.

Wat had je precies voor ogen met een verleng buisje dan? Schets het es in paint of zo?

Lijkt er eerder op dat je de nozzle moet gaan koelen. En dan wel de cold end.

Hij graaft zich in het filament inderdaad. En de stappenmotor wordt toch best warm (veel meer dan handwarm), die moldlay is van zichzelf al behoorlijk zacht dus het lijkt toch of dat het probleem is. Zeker omdat hij in het begin perfect foutloos print, heb er nu 2 die bij ca. layer 15 ophouden.

Met verlengen bedoel ik simpel de as van de stappenmotor verlengen, en dus een afstand tussen extruder en stappenmotor houden.

[WeeDzi]

Acid_Schnitzel schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:33:
[...]


Hij graaft zich in het filament inderdaad. En de stappenmotor wordt toch best warm (veel meer dan handwarm), die moldlay is van zichzelf al behoorlijk zacht dus het lijkt toch of dat het probleem is. Zeker omdat hij in het begin perfect foutloos print, heb er nu 2 die bij ca. layer 15 ophouden.

Met verlengen bedoel ik simpel de as van de stappenmotor verlengen, en dus een afstand tussen extruder en stappenmotor houden.

Ik denk dat het probleem eerder zit in je hotend. Als de warmte daar in opkruipt gaat het plastic daar meer uitzetten, bijvoorbeeld in de coldzone van je hotend. en dan blokkeerd de boel daar. De stralings warmte van je stappenmotor zal denk ik niet zo veel effect hebben op je filament aangezien daar relatief veel ruimte tussen zit.

Maar goed je kan jou hypothese erg makkelijk testen natuurlijk door een fannetje er op te zetten, pak gewoon een grote 8cm pc van en zet die aan de kant van je filament. Dat zou genoeg koeling moeten genereren om stralings warmte weg te houden en het filament niet meer te laten opwarmen.

Maar dit soort klachten komen veel meer voor en bij verschillende filament soorten bijv filaflex en meestal is het blokkage in je hotend door te weinig koeling en heeft de extruder er niet zo veel mee te maken

[Opifex]

Is het normaal dat in Slic3r, als je de extrusion width van infill verkleint, dat hij dan veel voller print?
Lijkt mij niet logisch dat dat zo is, waarom moet je anders een percentage ingeven voor infill percentage?


Iemand goed/slechte ervaringen met 3D-Honeycomb infill trouwens?

[wortelsoft]

Kwa stevigheid werkt het goed, maar voor de printer is het wat minder. Deze infill geeft veel trillingen.

[Robbiedobbie]

Toen ik honeycomb ging proberen heb ik een heel aantal schroeven steviger moeten aandraaien Dat rammelt, dat wil je niet weten... En dat was nog maar op lage snelheden. ondertussen print ik alles ruim 2 keer zo snel, hierbij sla ik honeycomb toch mooi over

[Opifex]

Even voor de duidelijkheid herhalen: ik heb het over 3D-honeycomb.

De gewone honeycomb heb ik standaard in Slic3r en werkt heel goed (ookal trilt het wel vrij hard ja).

[Extera]

mijn problemen zijn opgelost (printje stopte na 1,5uur printen steeds), was een flinke verstopping in de heatbreak, en ik heb een nieuwe nozzle geplaatst.

(even afkloppen, voor de problemen terug komen )

[ Voor 12% gewijzigd door Extera op 25-08-2015 23:09 ]

[BlietZ]

Laat dit de laatste vraag zijn voordat ik mijn printer werkend krijg!

Voordat ik op vakantie ging de laatste onderdelen binnen gekregen en geprobeerd te printen, toen liep ik al tegen dit probleem op. Een aantal dingen geprobeerd aan te passen binnen de firmware maar helaas tevergeefs.
Dus vandaar de vraag hier.

Eerst een aantal "specs"

• In de printer zit een origineel UM2/UMO+ moederbord met daarop Marlin
• UMO+ casing en feeder
• Origineel UM2 printkop (op 1 fan na)

Nu dan het probleem: Zodra ik een print wil starten home'd de printer prima, het bed zakt een stuk zoals deze behoort te doen waarna deze weer omhoog komt zodat deze tegelijk met de printkop aankomt bij het eerste punt waar de print start.
Het bed komt echter zo'n 1,3 cm te weinig omhoog waardoor de printkop dus in de lucht is aan het printen. Ik heb al diverse dingen aangepast in de configuration.h en in de slicer, ookal weet ik dat het probleem hoogstwaarschijnlijk in de firmware zal zitten.
Het heeft me zo bezig gehouden dat ik niet meer weet waar ik moet kijken en wat ik moet aanpassen.

Hier is een video mocht de beschrijving die hierboven staat niet voldoen.
https://vid.me/e/2PVL

Kan iemand me uitleggen waardoor dit komt en welke specifieke waarde ik dan moet wijzigen?

[Verwijderd]

rayvonrk schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 20:47:
Turnigy fabrikator 3D alleen vandaag van €404.99,- nu maar €283.49,- incl gratis verzending. Bij hobbyking.com

Heatedbed 150x150x100
Printkop 1.75mm
Printen vanaf sd kaart

http://www.hobbyking.com/...U_Plug_EU_Warehouse_.html

Ik heb deze gisteren besteld aan €274,04 met een rol filament van 1 Kg aan €13,-

Ben eens benieuwd of het iets is...

[WeeDzi]

BlietZ schreef op dinsdag 25 augustus 2015 @ 23:38:
Laat dit de laatste vraag zijn voordat ik mijn printer werkend krijg!

Voordat ik op vakantie ging de laatste onderdelen binnen gekregen en geprobeerd te printen, toen liep ik al tegen dit probleem op. Een aantal dingen geprobeerd aan te passen binnen de firmware maar helaas tevergeefs.
Dus vandaar de vraag hier.

Eerst een aantal "specs"

• In de printer zit een origineel UM2/UMO+ moederbord met daarop Marlin
• UMO+ casing en feeder
• Origineel UM2 printkop (op 1 fan na)

Nu dan het probleem: Zodra ik een print wil starten home'd de printer prima, het bed zakt een stuk zoals deze behoort te doen waarna deze weer omhoog komt zodat deze tegelijk met de printkop aankomt bij het eerste punt waar de print start.
Het bed komt echter zo'n 1,3 cm te weinig omhoog waardoor de printkop dus in de lucht is aan het printen. Ik heb al diverse dingen aangepast in de configuration.h en in de slicer, ookal weet ik dat het probleem hoogstwaarschijnlijk in de firmware zal zitten.
Het heeft me zo bezig gehouden dat ik niet meer weet waar ik moet kijken en wat ik moet aanpassen.

Hier is een video mocht de beschrijving die hierboven staat niet voldoen.
https://vid.me/e/2PVL

Kan iemand me uitleggen waardoor dit komt en welke specifieke waarde ik dan moet wijzigen?

Post je gcode even hier.... dan kunnen we zien wat voor opdrachten de printer krijgt.

Tis ook namelijk een beetje nutteloze actie dus waarschijnlijk staat er in je slicer een stukje Gcode die hij voor het printje plempt. Welke slicer gebruik je?

[BlietZ]

WeeDzi schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 09:13:
[...]


Post je gcode even hier.... dan kunnen we zien wat voor opdrachten de printer krijgt.

Tis ook namelijk een beetje nutteloze actie dus waarschijnlijk staat er in je slicer een stukje Gcode die hij voor het printje plempt. Welke slicer gebruik je?

Als ik naar de gcode kijk zie ik dat de Z as te laag wordt gezet (voor de vakantie al aangepast handmatig). Als ik dit aanpas dan komt de eerste laag inderdaad goed uit. Maar bij de eerstvolgende lagen zakt het bed weer naar beneden en gaat de print van daaruit verder. Als ik dus wil zorgen dat de print "correct" verloopt zal ik dus de Z waardes bij elke layer aan moeten passen (1.3 minder)

Hier is de gcode btw die ik met Cura 15.04 doe slicen.

code:

M190 S70.000000
M109 S210.000000
;Sliced at: Tue 25-08-2015 23:21:37
;Basic settings: Layer height: 0.1 Walls: 0.8 Fill: 20
;Print time: 3 hours 40 minutes
;Filament used: 1.901m 15.0g
;Filament cost: None
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S210 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

;Layer count: 25
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X17.800 Y6.300 Z0.300
;TYPE:SKIRT
G1 F1200 X46.632 Y6.300 E0.54235
G1 X46.653 Y7.609 E0.56697
G1 X166.297 Y7.609 E2.81754
G1 X166.297 Y6.300 E2.84217
G1 X195.200 Y6.300 E3.38585
G1 X195.200 Y35.195 E3.92938
G1 X193.892 Y35.195 E3.95398
G1 X193.892 Y154.804 E6.20389
G1 X195.200 Y154.804 E6.22850
G1 X195.200 Y183.700 E6.77205
G1 X166.297 Y183.700 E7.31573
G1 X166.297 Y182.391 E7.34035
G1 X46.723 Y182.391 E9.58961
G1 X46.734 Y183.700 E9.61423
G1 X17.800 Y183.700 E10.15849
G1 X17.800 Y154.804 E10.70204
G1 X19.108 Y154.804 E10.72665
G1 X19.108 Y35.195 E12.97656
G1 X17.800 Y35.195 E13.00116
G1 X17.800 Y6.300 E13.54470
G1 F2400 E9.04470
G0 F9000 X21.600 Y10.100
;TYPE:WALL-INNER

Naar einde layer 1

code:

G0 F9000 X189.131 Y101.167
G1 F900 X189.951 Y101.987 E263.76917
G0 F9000 X189.951 Y101.421
G1 F900 X189.131 Y100.602 E263.79097
G0 F9000 X189.131 Y100.036
G1 F900 X189.951 Y100.856 E263.81279
;LAYER:1
M106 S127
G0 F9000 X188.993 Y156.872 Z0.400
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X188.993 Y33.092 E264.58891
G1 X186.763 Y33.092 E264.60289
G1 X186.763 Y156.872 E265.37902
G1 X188.993 Y156.872 E265.39300
G0 F9000 X190.092 Y158.604
G1 F1800 X191.400 Y158.604 E265.40120

Hierna volgt de rest van de gcode die op dit moment niet van toepassing is.

[ Voor 5% gewijzigd door BlietZ op 26-08-2015 12:28 ]

[stefan787]

BlietZ schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:26:
[...]


Als ik naar de gcode kijk zie ik dat de Z as te laag wordt gezet (voor de vakantie al aangepast handmatig). Als ik dit aanpas dan komt de eerste laag inderdaad goed uit. Maar bij de eerstvolgende lagen zakt het bed weer naar beneden en gaat de print van daaruit verder. Als ik dus wil zorgen dat de print "correct" verloopt zal ik dus de Z waardes bij elke layer aan moeten passen (1.3 minder)

Hier is de gcode btw die ik met Cura 15.04 doe slicen.

code:

M190 S70.000000
M109 S210.000000
;Sliced at: Tue 25-08-2015 23:21:37
;Basic settings: Layer height: 0.1 Walls: 0.8 Fill: 20
;Print time: 3 hours 40 minutes
;Filament used: 1.901m 15.0g
;Filament cost: None
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S210 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

;Layer count: 25
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X17.800 Y6.300 Z0.300
;TYPE:SKIRT
G1 F1200 X46.632 Y6.300 E0.54235
G1 X46.653 Y7.609 E0.56697
G1 X166.297 Y7.609 E2.81754
G1 X166.297 Y6.300 E2.84217
G1 X195.200 Y6.300 E3.38585
G1 X195.200 Y35.195 E3.92938
G1 X193.892 Y35.195 E3.95398
G1 X193.892 Y154.804 E6.20389
G1 X195.200 Y154.804 E6.22850
G1 X195.200 Y183.700 E6.77205
G1 X166.297 Y183.700 E7.31573
G1 X166.297 Y182.391 E7.34035
G1 X46.723 Y182.391 E9.58961
G1 X46.734 Y183.700 E9.61423
G1 X17.800 Y183.700 E10.15849
G1 X17.800 Y154.804 E10.70204
G1 X19.108 Y154.804 E10.72665
G1 X19.108 Y35.195 E12.97656
G1 X17.800 Y35.195 E13.00116
G1 X17.800 Y6.300 E13.54470
G1 F2400 E9.04470
G0 F9000 X21.600 Y10.100
;TYPE:WALL-INNER

De z as gaat voor de print een stukje naar beneden, en dan extrude ie een beetje plastic en dan gaat ie naar de hoogte van de eerste laag, het kan zijn dat de z as slipt als is weer naar boven gaat.

Ik weet niet of dat ook bij jouw het geval is, maar dat heb ik wel een tijdje gehad namelijk

En je kan het er ook eens uit halen, gewoon opwarmen , homa all axis en dan printen

[WeeDzi]

in principe zou hij altijd op 0.3 moeten beginnen want daar staat hij op ingesteld bij het begin van de eerste lag. Maar het zou kunnen dat hij zijn referentie kwijt raakt na de G1 F9000 van regel 20. maar lijkt me niet waarschijnlijk...

Wat je kan doen is voor regel 20 es een G1 Z0 F5000 neer zetten

Vanaf regel 15 wil hij 3 mm primen om de nozzle vol te laten zitten, maar aangezien je een skirt gebruikt is dat een beetje nutteloos. dus je zou ook het prime gedeelte kunnen laten varen dan blijft hij op Z0 staan voor hij begint met printen.

Kijk dan of hij weer begint met shiften

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 26-08-2015 13:22 ]

[BlietZ]

stefan787 schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:59:
[...]


De z as gaat voor de print een stukje naar beneden, en dan extrude ie een beetje plastic en dan gaat ie naar de hoogte van de eerste laag, het kan zijn dat de z as slipt als is weer naar boven gaat.

Ik weet niet of dat ook bij jouw het geval is, maar dat heb ik wel een tijdje gehad namelijk

En je kan het er ook eens uit halen, gewoon opwarmen , homa all axis en dan printen

Ik denk niet dat de z as slipt, dit is een perfect nieuwe, ik kan hem echter wel vervangen heb er nog 3 liggen.
Daarnaast als ik in de gcode aangeef dat hij naar -1.3 moet gaan ipv 0 komt deze perfect uit.

WeeDzi schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 13:20:
in principe zou hij altijd op 0.3 moeten beginnen want daar staat hij op ingesteld bij het begin van de eerste lag. Maar het zou kunnen dat hij zijn referentie kwijt raakt na de G1 F9000 van regel 20. maar lijkt me niet waarschijnlijk...

Wat je kan doen is voor regel 20 es een G1 Z0 F5000 neer zetten

Vanaf regel 15 wil hij 3 mm primen om de nozzle vol te laten zitten, maar aangezien je een skirt gebruikt is dat een beetje nutteloos. dus je zou ook het prime gedeelte kunnen laten varen dan blijft hij op Z0 staan voor hij begint met printen.

Kijk dan of hij weer begint met shiften

Dit heb ik helaas al geprobeerd, als ik (zoals paar regels terug omschreven) de opdracht G1 Z-1.3 F5000 geef hecht de eerste laag prima. Dit is een prima workaround, maar dan zal ik elke Z waarde in de gcode met 1.3 moeten verlagen. Wat mij een beetje veel van het goede lijkt.

Zelf denk ik dat het nog steeds in de firmware ligt aangezien dit een UMO+ firmware is en ik er een UM2 printkop op heb zitten. Dat is de enige grote aanpassing die ik heb gemaakt.

[WeeDzi]

Waar zet je die regel neer dan?

en wat gebeurd er als je de prime functie er uit haalt? of alleen regel 16 eruit dan primed hij op Z=0 maar dat is niet zon probleem aangezien hij maar 3 mm extrudeerd. Als hij daarna dan toch nog eerst naar beneden gaat dan zou er ergens iets in de firmware kunnen staan (maar waar geen idee....)

dat je een UMO+firmware gebruik met een UM2 printkop maakt niet uit dat kan de printer zelf niet weten. tenzij er een extra functie in de software zit waar je dit bij kan selecteren ( en hebt geselecteerd). Normaal gesproken gebruikt hij immers de z home als 0 punt en zou hij op dat moment niet extra hoogte hoeven in te bouwen.

[Psycho_Mantis]

Zo te zien heeft e-motion tech een nieuwe versie van de Prusa I3 Rework gemaakt, nu met auto bed leveling en een nieuwe extruder design.

http://www.thingiverse.com/thing:858449

Ziet er best goed uit!
Maar me printer werkt nu net lekker, om hem dan maar weer te gaan verbouwen...

[19roland70]

Voor mijn zelfbouw xy-core printer wil ik ook autobed leveling hebben , op welke hardware word die aangesloten ?

[WeeDzi]

19roland70 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 17:04:
Voor mijn zelfbouw xy-core printer wil ik ook autobed leveling hebben , op welke hardware word die aangesloten ?

Hangt er vanaf of je een met een switch en een servomotoren neemt of eentje zoals op die bovenstaande printer met een inductie sensor.

Je hebt er überhaupt niet apparte hardware voor nodig. Kan gewoon allemaal met ramps of elk ander bord. De inductie sensor wordt gewoon op de zin aangesloten met een 12v aansluiting. Dus + en - en een signaal raad.

[stefan787]

19roland70 schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 17:04:
Voor mijn zelfbouw xy-core printer wil ik ook autobed leveling hebben , op welke hardware word die aangesloten ?

Zo als Weedzi al vertel heb je inderdaad geen andere hardware nodig, en in dit filmpje word er prima uitgelegd hoe je het moet instellen en gebruiken:

YouTube: 3D printing guides: Setting up auto bed tramming leveling tilt compensation!

[Breezz]

Iemand hier die voor een eerlijke prijs, maar voor kwaliteitsvol i3 onderdelen wilt printen? Heb vorige keer alles op ebay gekocht maar kwaliteit was écht niet goed!

[Opifex]

Enkele dagen geleden heb ik mijn nieuwe lading filament aan de deur gekregen. Hierbij zat ook een sampletje PETG.
Nu wou ik dit net proberen, maar mijn printer lijkt niet boven de 230 graden te geraken
(en op 230° smelt het PETG sampletje nog niet)

Iemand enig idee hoe dit kan komen?

Heb ik al geprobeerd:
*sensor er dieper induwen (dit was eerder al een probleem)
*sensor vervangen
*verwarmingselement ietsje minder ver induwen (omdat deze er een inde uitsteekt)

[RobV]

Fannetje op de extruder naar 50% hielp bij mij op boven de 235 uit te komenbij mij K8400.

[Opifex]

Om één of andere reden kan ik de fanspeed niet instellen... (ofja, ik kan het wel instellen maar het heeft geen effect).
Heb hem dan maar gewoon uitgetrokken, en dan kwam hij er inderdaad even boven. Maar daarna zakte hij terug. Heb het dan maar opgegeven. Morgen terug PLA printen, want ik werd er nijdig van...

Ik denk trouwens dat het geen temperatuursprobleem is, maar eerder een uitlezingsprobleem.

De sensor die bij aan de kabeltjes van het verwarmingselement hangt is ondertussen helemaal versleten, en geraakt nauwelijks nog in het sensor gaatje.
De reservesensor, zit dan weer veel te los in het gaatje en kan er bijna letterlijk uitgeblazen worden...
De minste verschuiving van deze sensor maakt een enorm verschil in de aangegeven temperatuur op de display...

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 22:54:
Om één of andere reden kan ik de fanspeed niet instellen... (ofja, ik kan het wel instellen maar het heeft geen effect).
Heb hem dan maar gewoon uitgetrokken, en dan kwam hij er inderdaad even boven. Maar daarna zakte hij terug. Heb het dan maar opgegeven. Morgen terug PLA printen, want ik werd er nijdig van...

Ik denk trouwens dat het geen temperatuursprobleem is, maar eerder een uitlezingsprobleem.

De sensor die bij aan de kabeltjes van het verwarmingselement hangt is ondertussen helemaal versleten, en geraakt nauwelijks nog in het sensor gaatje.
De reservesensor, zit dan weer veel te los in het gaatje en kan er bijna letterlijk uitgeblazen worden...
De minste verschuiving van deze sensor maakt een enorm verschil in de aangegeven temperatuur op de display...

Ik denk dat er een max temp in je firmware staat op 230. Marlin?
check in config.h:

#define HEATER_0_MAXTEMP 275 // default
#define HEATER_1_MAXTEMP 275 // default
#define HEATER_2_MAXTEMP 275 // default

[Opifex]

Dat zou wel goed kunnen, maar ik gebruik niet Marlin, ik gebruik Repetier-host.

Er is daar wel een instelling "max extruder temperature", maar die staat hoger dan 230.
Ik kan de temperatuur ook hoger instellen met de manuele bediening (iets wat niet lukt als de temperatuur te laag gecapped is)

Is er nog ergens anders een instelling die aangepast moet worden? (op de printer zelf bvb?)

EDIT: zonder fan geraak ik met gemak tot aan 240°. Maarja... das natuurlijk ook iets te riskant hé? Erboven zitten ABS onderdelen, en een plastic bowden tube...

Maar die Fan zou toch regelbaar moeten zijn? Is er iets dat ik fout doe waardoor de fan niet regelbaar is?

[ Voor 25% gewijzigd door Opifex op 29-08-2015 09:28 ]

[KorneelB]

Breezz schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 20:54:
Iemand hier die voor een eerlijke prijs, maar voor kwaliteitsvol i3 onderdelen wilt printen? Heb vorige keer alles op ebay gekocht maar kwaliteit was écht niet goed!

ik draai een goedkope 3dhubs hub.. daar kunnen we wel wat mee regelen?

[auto660]

azziplekkus schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 00:08:
Dat zou wel goed kunnen, maar ik gebruik niet Marlin, ik gebruik Repetier-host.

Er is daar wel een instelling "max extruder temperature", maar die staat hoger dan 230.
Ik kan de temperatuur ook hoger instellen met de manuele bediening (iets wat niet lukt als de temperatuur te laag gecapped is)

Is er nog ergens anders een instelling die aangepast moet worden? (op de printer zelf bvb?)

EDIT: zonder fan geraak ik met gemak tot aan 240°. Maarja... das natuurlijk ook iets te riskant hé? Erboven zitten ABS onderdelen, en een plastic bowden tube...

Maar die Fan zou toch regelbaar moeten zijn? Is er iets dat ik fout doe waardoor de fan niet regelbaar is?

Marlin is de firmware die op je Arduino staat, Repetier Host is de software die op je PC staat

[Opifex]

auto660 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 17:46:
[...]


Marlin is de firmware die op je Arduino staat, Repetier Host is de software die op je PC staat

Oh, excuus!

Die PCB is dus een bewerkte arduino voor de Prusa i3 als ik het goed begrijp?

Is er een mogelijkheid om de huidige firmware er uit te krijgen, zodat ik enkel de aanpassingen kan doen die nodig zijn?

[auto660]

azziplekkus schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 17:48:
[...]


Oh, excuus!

Die PCB is dus een bewerkte arduino voor de Prusa i3 als ik het goed begrijp?

Is er een mogelijkheid om de huidige firmware er uit te krijgen, zodat ik enkel de aanpassingen kan doen die nodig zijn?

Je hebt dus een RAMPS bordje? (2 pcb's op elkaar) Daarvan is het blauwe bordje een Arduino Mega, hiervan kun je de firmware uitlezen/uploaden naar je bordje via de arduino IDE software welke je kunt downloaden op arduino.cc Als je de software hebt selecteer je onder het menu tools het type arduino dat je hebt (de arduino mega dus) en dan kun je je firmware uitlezen, opslaan, aanpassen en weer uploaden naar je arduino.

[Opifex]

auto660 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 17:52:
[...]


Je hebt dus een RAMPS bordje? (2 pcb's op elkaar) Daarvan is het blauwe bordje een Arduino Mega, hiervan kun je de firmware uitlezen/uploaden naar je bordje via de arduino IDE software welke je kunt downloaden op arduino.cc Als je de software hebt selecteer je onder het menu tools het type arduino dat je hebt (de arduino mega dus) en dan kun je je firmware uitlezen, opslaan, aanpassen en weer uploaden naar je arduino.

Neen, op de PCB die ik heb zitten de stappenmotor controllers bij op:


Maar ik vermoed dat dit wel op hetzelfde neer komt?

Anyways: ik wist niet dat uitlezen ging? Heb die functie waar jij over spreekt ook nog nooit gezien in de Arduino IDE? Waar staat die precies?

[auto660]

azziplekkus schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 17:57:
[...]


Neen, op de PCB die ik heb zitten de stappenmotor controllers bij op:
[afbeelding]

Maar ik vermoed dat dit wel op hetzelfde neer komt?

Anyways: ik wist niet dat uitlezen ging? Heb die functie waar jij over spreekt ook nog nooit gezien in de Arduino IDE? Waar staat die precies?

Met uitlezen bedoel ik de firmware die er nu op staat op je computer opslaan Als ik hier kijk:
http://reprap.org/wiki/Minitronics_10

Zie ik dat je het bordje gewoon met die Arduino IDE software kan benaderen en dat er gewoon een Atmega1281 op zit

[Robbiedobbie]

auto660 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:01:
[...]


Met uitlezen bedoel ik de firmware die er nu op staat op je computer opslaan Als ik hier kijk:
http://reprap.org/wiki/Minitronics_10

Zie ik dat je het bordje gewoon met die Arduino IDE software kan benaderen en dat er gewoon een Atmega1281 op zit

Je kan dan wel de software die er nu op staat uitlezen, maar je kan nog niet de configuratie file van marlin hieruit halen. Tenzij je met een disassembler en een hex editor gaat werken om zelf die firmware aan te passen, zul je toch echt zelf de configuratie moeten maken.

[auto660]

Robbiedobbie schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:08:
[...]

Je kan dan wel de software die er nu op staat uitlezen, maar je kan nog niet de configuratie file van marlin hieruit halen. Tenzij je met een disassembler en een hex editor gaat werken om zelf die firmware aan te passen, zul je toch echt zelf de configuratie moeten maken.

Hoe bedoel je? Ik kan gewoon mijn marlin firmware aanpassen en er weer in zetten met dat programma.

[Opifex]

Robbiedobbie schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:08:
[...]

Je kan dan wel de software die er nu op staat uitlezen, maar je kan nog niet de configuratie file van marlin hieruit halen. Tenzij je met een disassembler en een hex editor gaat werken om zelf die firmware aan te passen, zul je toch echt zelf de configuratie moeten maken.

Dat is precies wat ik ook dacht. Software in de microcontroller is machinetaal. Zelfs met een dissasembler ben je er nog steeds niets mee.

Anyways, ik begrijp het. Het antwoord is dus: neen.

Naja, ik zal straks eens kijken of ik er één van bovenstaande site kan downloaden, en deze kan aanpassen

auto660 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:09:
[...]

Hoe bedoel je? Ik kan gewoon mijn marlin firmware aanpassen en er weer in zetten met dat programma.

Weet je zeker dat je die code niet ergens lokaal hebt staan? Ik werk al een 7 tal jaar met Arduino, en heb nog nooit zo'n functie gezien...

[ Voor 20% gewijzigd door Opifex op 29-08-2015 18:10 ]

[Robbiedobbie]

auto660 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:09:
[...]

Hoe bedoel je? Ik kan gewoon mijn marlin firmware aanpassen en er weer in zetten met dat programma.

Wat jij bedoelt is als je zelf al een configuratie op je pc hebt staan. In dit geval hoef je ook niks terug uit te lezen van de arduino.

Ik ben er toch echt 99.99% zeker van dat je als je niet een configuratie al hebt, deze ook niet uit te lezen is. Je zal hem dan zelf aan moeten maken.

Je kan wel voordat je dit doet heel wat info via gcodes uit je printer trekken kwa hoeveelheid stappen en dergelijke. Deze kunnen je helpen je eigen configuratie sneller op te bouwen.

[auto660]

Robbiedobbie schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:12:
[...]

Wat jij bedoelt is als je zelf al een configuratie op je pc hebt staan. In dit geval hoef je ook niks terug uit te lezen van de arduino.

Ik ben er toch echt 99.99% zeker van dat je als je niet een configuratie al hebt, deze ook niet uit te lezen is. Je zal hem dan zelf aan moeten maken.

Je kan wel voordat je dit doet heel wat info via gcodes uit je printer trekken kwa hoeveelheid stappen en dergelijke. Deze kunnen je helpen je eigen configuratie sneller op te bouwen.

Misschien praten wij langs elkaar maar... Ik heb mijn printer (Schufco) gewoon aangesloten en op diezelfde computer die Arduino software suite gezet. Hierna heb ik in die software suite gezegd dat hij de Marlin versie die op mijn Arduino staat moet downloaden van het bordje en hem dan moet opslaan. Als dit gedaan is kan ik gewoon de config aanpassen en hem weer naar de Arduino uploaden.

[Opifex]

auto660 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:16:
[...]


Misschien praten wij langs elkaar maar... Ik heb mijn printer (Schufco) gewoon aangesloten en op diezelfde computer die Arduino software suite gezet. Hierna heb ik in die software suite gezegd dat hij de Marlin versie die op mijn Arduino staat moet downloaden van het bordje en hem dan moet opslaan. Als dit gedaan is kan ik gewoon de config aanpassen en hem weer naar de Arduino uploaden.

Die config staat dus lokaal, en niet op de Arduino.
Code uit de arduino halen gaat niet.

[auto660]

azziplekkus schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 18:23:
[...]


Die config staat dus lokaal, en niet op de Arduino.
Code uit de arduino halen gaat niet.

Hoe bedoel je lokaal?

[Opifex]

auto660 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 19:31:
[...]


Hoe bedoel je lokaal?

Op je PC, niet op de Arduino.

[WeeDzi]

ff voor de duidelijkheid je kan een firmware niet van je arduino halen via arduino IDE en daarna de config aanpassen. je kan alleen een nieuwe config op je arduino zetten. Als je vaker firmware aanpast staat de oude file gewoon op je PC die je dan aanpast en opnieuw upload naar arduino.

met smoothieboard (ARM) kun je dit wel doen omdat je de firmware daarbij op een flashdisk zet en niet direct in de chip blaast

[ Voor 16% gewijzigd door WeeDzi op 29-08-2015 21:42 ]

[Opifex]

Heb er net nieuwe firmware ingegooig, waar de max temperatuur ingesteld staat op 270°C, maar helaas... nog steeds geraakt hij niet boven de 220°C verwarmd...

[WeeDzi]

azziplekkus schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 10:05:
Heb er net nieuwe firmware ingegooig, waar de max temperatuur ingesteld staat op 270°C, maar helaas... nog steeds geraakt hij niet boven de 220°C verwarmd...

Misschien de PID regeling instellen?

[Opifex]

Ik heb PETG opgegeven, en ben terug naar PLA gegaan. Maar nu zit ik WEERAL met het probleem dat de kop te hoog komt.....

Als ik op Z-home klik, en dan de kop beweeg maakt hij zelfs krassen in het metaal, maar als ik dan iets print, dan zit de eerste laag 4 milimeter te hoog...

Iemand Prusa i3 onderdelen kopen? Mijn moed is op...

[Breezz]

azziplekkus schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 14:55:
Ik heb PETG opgegeven, en ben terug naar PLA gegaan. Maar nu zit ik WEERAL met het probleem dat de kop te hoog komt.....

Als ik op Z-home klik, en dan de kop beweeg maakt hij zelfs krassen in het metaal, maar als ik dan iets print, dan zit de eerste laag 4 milimeter te hoog...

Iemand Prusa i3 onderdelen kopen? Mijn moed is op...

Kijk eens of je nergens in je host-software een offset hebt staan?
Het kan ook helpen om eens te kijken naar je g-code. Als er in je g-code staat dat de kop 4 mm omhoog moet, dan scheelt er helemaal niets aan je printer

[Opifex]

In de host software staat geen offset. Heb ik tientalle keren gechecked. De start G-code heb ik hier boven ergens gepost, en daar zou niets mis mee mogen zijn.

Anyways, met een lijmstick een laagje van 2 milimeter aanbrengen is een fix die lijkt te werken... (wat niet wil zeggen dat alles in orde is, want dat de kop omhoog gaat is niet normaal...)

[Breezz]

Die offset kan zich op 3 plaatsen bevinden:

- Op u firmware (marlin?)
- In u slicer
- In u host

Kijk ze eens alledrie na. Want het kan eigenlijk niet dat u z motor omhoog gaat zonder dat die daarvoor instructies krijgt.

[Opifex]

In firmware lijkt het me onwaarschijnlijk, aangezien hij het niet altijd doet. Soms is het probleem op onverklaarbare wijze weg, later komt het weer terug. Als het in de firmware zou zijn, dan zou hij het altijd moeten hebben.

De andere 2 heb ik gecontroleerd.

EDIT: *zucht* lijm gebruiken blijkt ook niet the way to go the zijn... Het object plakt zo hard tegen het bord dat het onmogelijk is om het er af te halen zonder het te breken...

[ Voor 25% gewijzigd door Opifex op 30-08-2015 19:40 ]

[Quepee]

Kan het zo zijn dat de stl die je sliced niet helemaal op het ondervlak lligt maar dat hij er zeg maar 2 mm boven zweeft.

[Opifex]

Zou niet mogen. Ook doet hij het met verschillende STL's, en soms is het (met dezelfde STL), nadien op onverklaarbare wijze opgelost...


EDIT: ben net 2 uur bezig geweest met Aceton om al die lijn van mijn bed te krijgen. Helemaal bekrast nu, maar alles is er eindelijk af geraakt..

Maar nu lijkt het alsof de printer de endstops niet meer detecteerd... Of er toch niet meer bij stopt allesinds...

Als ik in Repetier-Host op de home knop klik, dan beweegt hij naar zijn home positie (overal 0), maar probeert hij nog verder te gaan. Heel de printer begint dan te schokken omdat de stappenmotoren het bed verder proberen te trekken dan fysiek mogelijk is.
De endstops worden nogtans wel geraakt, want het rode lampje begint te branden, en daarnet zag ik ook op de display komen "endstop X reached" (nu niet meer om één of andere reden, maar de rode lampjes op de endstop branden nog altijd)

Hoe komt dit nu weer? =/

EDIT2: Ok, die "endstop hit: X" krijg ik er op als ik de X-as handmatig verder duw dan hij fysiek kan. Hij begint dan niet te trillen, probeert er ook niet te bewegen, alleen op de display komt dan een negatief getal (wat opzich nog wel normaal kan zijn denk ik).
Alleen beweegt de X-as in zijn geheel niet meer, ook niet in de andere richting...
De Y-as daarentegen beweegt nog in beide richtingen, terwijl hij niet verder naar voor kan... (endstop is ingedrukt, maar wordt niet op display weergegeven)

EDIT3: ok, iemand vond het blijkbaar leuk om een kabeltje te versteken aan mijn 3D printer... Kabeltje van endstop-Y was verstoken naar een andere connector voor een endstop, waardoor het ledje nog wel werkte, maar de functie uiteraard niet. Dit probleem is dus opgelost voorlopig, maar ik kan nog steeds niet deftig printen..

[ Voor 105% gewijzigd door Opifex op 31-08-2015 20:30 ]

[HomegrownBGP]

Ik sta voor een raadsel:

Sinds ik mijn Prusa i3 aangepast heb en de steppers heb vervangen voor 0.9 graden steppers zit ik met het volgende:

Kleine prints (van zeg 10mm hoog) zijn juist aan de hoogte, dus ook daadwerkelijk 10mm hoog. Hogere prints daarentegen, zijn dit niet. Zo is bijvoorbeeld het 50mm calibratie blokje bij mij in werkelijkheid 54mm hoog. Dit heb ik meerdere keren geprobeerd door het 20x20x10mm boxje en de 50mm tower samen te printen, de 20x20x10mm komt er perfect en naar referentie uit, de 50mm tower wordt dus te groot.

Na aanleiding van dit euvel heb ik mijn DRV8825 voor de Z van 1/16e naar 1/8e gezet, met daarbij de zsteps in de firmware van 8000 steps naar 4000 steps gezet. Resultaat is dat het 20x20x10 (nogsteeds) blokje perfect is en dat de 50mm tower 57mm hoog is

Het rare is: als ik via octoprint mijn Zas 100mm (10cm) omhoog doe dan is de hoogte juist perfect en repeteerbaar, ook op kleinere hoogtes. Ook printen via pronterface, veranderen van laaghoogte van 0.15mm naar 0.10mm of naar 0.20mm haalt niets uit.

Heeft iemand van jullie een idee? Ik gebruik als aansturing een Megatronics V3 board met DRV8825 stepperdrivers en 42BYGHM809 steppermotoren.

[stefan787]

Ik heb sinds vandaag op mijn e3d v6 een extra fan geplaatst, om betere cooling te krijgen.

Alleen nu verplaatst de fan zoveel lucht dat de heater niet meer naar de temp kan komen die ik opgeef. De temp is mestal 210c alleen nu komt ie niet mee boven de 175c en zit gemiddeld rond de 165c, is dit heel erg of kan ik beter in cura lager zetten??

[reddo]

koeling op het koellichaam of op het werkstuk ? Nozzle moet zo warm worden als ingesteld, dus in jou geval 210°C. Ff de fan aanpassen dus. Als deze op het werkstuk staat en correct is aangesloten zou je de snelheid moeten kunnen regelen, gewoon terugregelen dus.

[stefan787]

reddo schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 21:28:
koeling op het koellichaam of op het werkstuk ? Nozzle moet zo warm worden als ingesteld, dus in jou geval 210°C. Ff de fan aanpassen dus. Als deze op het werkstuk staat en correct is aangesloten zou je de snelheid moeten kunnen regelen, gewoon terugregelen dus.

Naja de extruder heeft er totaal geen problemen mee met de lagen temp, dus is het dan wel nog nog om daar dan naar te gaan kijken, en de fan langzamer laten blazen dat kan wel alleen dan neem je toch voor een deel zijn werking af!?

[Psycho_Mantis]

Klopt de temp. sensor wel?
Ik kan zeg maar echt niet printen op 175 graden...
Geeft me toch het gevoel dat iets niet klopt?

[WeeDzi]

stefan787 schreef op woensdag 09 september 2015 @ 08:09:
[...]


Naja de extruder heeft er totaal geen problemen mee met de lagen temp, dus is het dan wel nog nog om daar dan naar te gaan kijken, en de fan langzamer laten blazen dat kan wel alleen dan neem je toch voor een deel zijn werking af!?

Ff je heaterblokje in kapton inpakken of de fan zo potitioneren dat je niet je heaterblokje raakt. Of als je tempsensor aan dezelfde kant zit van de fan ff de nozzle 180 graden draaien zodat de fan de andere kant koelt.

de koeling van de fan is erg plaatselijk op het heaterblokje dus ff uit de luchtstroom halen werkt vaak al genoeg.

[stefan787]

WeeDzi schreef op woensdag 09 september 2015 @ 09:50:
[...]


Ff je heaterblokje in kapton inpakken of de fan zo potitioneren dat je niet je heaterblokje raakt. Of als je tempsensor aan dezelfde kant zit van de fan ff de nozzle 180 graden draaien zodat de fan de andere kant koelt.

de koeling van de fan is erg plaatselijk op het heaterblokje dus ff uit de luchtstroom halen werkt vaak al genoeg.

Zou het misschien ook zijn dat er wat wind langs temp. sensor gaat en daardoor iets anders meet?

De fan zit niet zo heel erg dichtbij de heater, hij is meer op de print gericht:

[WeeDzi]

stefan787 schreef op woensdag 09 september 2015 @ 12:15:
[...]


Zou het misschien ook zijn dat er wat wind langs temp. sensor gaat en daardoor iets anders meet?

De fan zit niet zo heel erg dichtbij de heater, hij is meer op de print gericht:

[afbeelding]

Je krijgt toch afbuiging van de luchtstroom.... Ff in kapton inpakken is sws goed voor de stabiliteit van de temperatuur

[stefan787]

WeeDzi schreef op woensdag 09 september 2015 @ 12:59:
[...]

Je krijgt toch afbuiging van de luchtstroom.... Ff in kapton inpakken is sws goed voor de stabiliteit van de temperatuur

Oke ik smeer er wel een beetje kit op de temperatuur sensor, dan sluit ik ook de lucht af, en misschien helpt dat

[WeeDzi]

Nee dat moet je niet doen, krijg je rare walmen van.... en het gaat ook niet zo zeer om de tempsensor denk ik, al helpt dat wel mee. Het gaat vooral om het hele blokje.

Het helpt sowieso als je hem intaped in kapton, dan blijft ook de warmte beter in het heaterblokje en krijg je veel minder confectie/ radiatie naar je koellichaam. Dat helpt ook reuze tegen opwarming van je koellichaam.
De warmte overdracht dmv radiatie is toch groter dan door door conductie (door de heatbreak)..... dus het inpakken van je heaterblokje voorkomt heel veel problemen. Ook bijvoorbeeld het opwarmen van je plastic wat je al geprint hebt....

dus iedereen: ga je blokje isoleren

Edit...
Je kan kapton in een 10mm strook krijgen das perfect om een aantal keren om je blokje te draaien

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 09-09-2015 13:46 ]

[stefan787]

WeeDzi schreef op woensdag 09 september 2015 @ 13:44:
Nee dat moet je niet doen, krijg je rare walmen van.... en het gaat ook niet zo zeer om de tempsensor denk ik, al helpt dat wel mee. Het gaat vooral om het hele blokje.

Het helpt sowieso als je hem intaped in kapton, dan blijft ook de warmte beter in het heaterblokje en krijg je veel minder confectie/ radiatie naar je koellichaam. Dat helpt ook reuze tegen opwarming van je koellichaam.
De warmte overdracht dmv radiatie is toch groter dan door door conductie (door de heatbreak)..... dus het inpakken van je heaterblokje voorkomt heel veel problemen. Ook bijvoorbeeld het opwarmen van je plastic wat je al geprint hebt....

dus iedereen: ga je blokje isoleren

Edit...
Je kan kapton in een 10mm strook krijgen das perfect om een aantal keren om je blokje te draaien

Ja is geen normale kit, speciaal voor warmte, kan 300 graden aan, want ik heb geen kapton liggen

[Splendid]

stefan787 schreef op woensdag 09 september 2015 @ 13:58:
[...]


Ja is geen normale kit, speciaal voor warmte, kan 300 graden aan, want ik heb geen kapton liggen

Let er wel op dat dit waarschijnlijk piekbelasting is van enkele minuten tot een uur. Nagenoeg alle hoge temperatuur kit heeft een maximale temperatuur van 250 graden.

Als voorbeeld de Bison Siliconenkit High Temp:

Mastic Siliconekit High Temp. Siliconen afdichtingskit, voor het verlijmen en afdichten van voegen, naden, en kieren waar een hoge hittebestendigheid gewenst is. Hittebestendig na volledige uitharding tot 250°C en kortstondige (ca.1 uur) tot maximaal 300°C.