OpenSource 3D Printing - Deel 2

[stefan787]

Splendid schreef op woensdag 09 september 2015 @ 16:27:
[...]


Let er wel op dat dit waarschijnlijk piekbelasting is van enkele minuten tot een uur. Nagenoeg alle hoge temperatuur kit heeft een maximale temperatuur van 250 graden.

Als voorbeeld de Bison Siliconenkit High Temp:


[...]

Naja is ook geen bison ofzo, het komt bij me vader van ze werk en die zit in de vliegtuigen, en daar is alles brand vast en extra geïsoleerd, en heb het al een keer eerder gebruikt zonder problemen

[reddo]

Zo, net de hele boel omgebouwd. Nu een 12/24 volt voeding waarmee m'n heatbed nu aan de 24V hangt met een 'power expander' er tussen. ramps schakelt nu dus geen vermogen meer.

Voeding.. heb dit http://www.rc-heli-zwartewaal.nl/voeding.html laatst gevonden en iemand verkoopt kant en klaar omgebouwde sets met connectoren er aan op Marktplaats. Werkt prima, ding kan 1150 W leveren...

Bed trekt nu 15 (warm) tot 18 (koud) Amp op 24 V en is op 105 graden in een minuut of 2 of 3. Duurde voorheen zeker 25 minuten.

Zeker de moeite waard !!

[leecher]

damen und herren uit het printtopic, hoeveel kans op succes zou ik met zoiets hebben?



Het moet een soortement van typeplaatje worden. De letters mogen erop liggen of er in verzonken. Ik ben ooit ergens een plaatje van een geprinte dogtag tegen gekomen waar de letters nog leesbaar waren en een soort sleutelhanger waar (dunne) letters in verzonken lagen. Die plaatjes heb ik niet meer terug kunnen vinden dus ik ben er niet zeker van of zoiets nog leesbaar is nadat je het bijv in PLA print.

[ATL]

Hier heeft iemand een typeplaatje van 5cm gemaakt.

http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=15681

[Verwijderd]

reddo schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 20:59:
Bed trekt nu 15 (warm) tot 18 (koud) Amp op 24 V en is op 105 graden in een minuut of 2 of 3. Duurde voorheen zeker 25 minuten.

(Gebruik je zo'n standaard PCB heatbed? http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed Indien niet kun je onderstaande post als niet geplaatst beschouwen)
----


Ehhh, meer dan 400 Watt lijkt me een beetje veel voor een heatbed. Heb je een gewone Mk1/2/3? De weerstand is bij jou ongeveer 1.33ohm dus dan zou je de 12V aansluitingen gebruiken en daardoor veel te veel vermogen verstoken.

resistance between 1.0-1.2 ohm (12V) or 3-3.4 ohm (24V)

Maar 1.33 ohm is dan weer een beetje veel.. Is je bedrading etc. goed?

Ter referentie; mijn MK1 verstookt ~100Watt op 12V, en is warm binnen 2 minuten.

Dus, tenzij je een ander bed gebruikt dan zo'n standaard PCB ding (een die gemaakt is om zoveel vermogen te versoken) zou ik echt even je bedrading etc controleren want met 400W gaat er dan ergens eens iets doorfikken...

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2015 18:51 ]

[Verwijderd]

HomegrownBGP schreef op maandag 07 september 2015 @ 11:00:
Ik sta voor een raadsel:

Sinds ik mijn Prusa i3 aangepast heb en de steppers heb vervangen voor 0.9 graden steppers zit ik met het volgende:

Kleine prints (van zeg 10mm hoog) zijn juist aan de hoogte, dus ook daadwerkelijk 10mm hoog. Hogere prints daarentegen, zijn dit niet. Zo is bijvoorbeeld het 50mm calibratie blokje bij mij in werkelijkheid 54mm hoog. Dit heb ik meerdere keren geprobeerd door het 20x20x10mm boxje en de 50mm tower samen te printen, de 20x20x10mm komt er perfect en naar referentie uit, de 50mm tower wordt dus te groot.

Na aanleiding van dit euvel heb ik mijn DRV8825 voor de Z van 1/16e naar 1/8e gezet, met daarbij de zsteps in de firmware van 8000 steps naar 4000 steps gezet. Resultaat is dat het 20x20x10 (nogsteeds) blokje perfect is en dat de 50mm tower 57mm hoog is

Het rare is: als ik via octoprint mijn Zas 100mm (10cm) omhoog doe dan is de hoogte juist perfect en repeteerbaar, ook op kleinere hoogtes. Ook printen via pronterface, veranderen van laaghoogte van 0.15mm naar 0.10mm of naar 0.20mm haalt niets uit.

Heeft iemand van jullie een idee? Ik gebruik als aansturing een Megatronics V3 board met DRV8825 stepperdrivers en 42BYGHM809 steppermotoren.

Niet dat ik zo de oplossing voor je probleem weet, maar 0.9 graden steppers heeft geen enkele zin voor de Z-as. Ter onderbouwing: een 1.8 graden motor doet 200 stappen per omwenteling. Met een pitch van 1.25mm voor 8mm threaded rod komt dat dus neer op 0.00625mm per -full step-. Als je dus een layer height van 0.1mm kiest zijn dat dus al 16 full steps per layer. Je zult dus nooit van microsteps gebruik maken* omdat je die nauwkeurigheid helemaal niet nodig bent .
Andere tip is dus om de layer height altijd een vermenigvuldiging van 0.00625mm te laten zijn, zodat er altijd een geheel aantal full steps tussen de layers zit.


(* Behalve voor het soepel laten draaien van de motoren. Motoren die op microstepping draaien lopen veel minder 'clunky' dan motoren op full- of half-stepping)

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2015 19:14 ]

[reddo]

Verwijderd schreef op maandag 14 september 2015 @ 18:50:
[...]

(Gebruik je zo'n standaard PCB heatbed? http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed Indien niet kun je onderstaande post als niet geplaatst beschouwen)
----


Ehhh, meer dan 400 Watt lijkt me een beetje veel voor een heatbed. Heb je een gewone Mk1/2/3? De weerstand is bij jou ongeveer 1.33ohm dus dan zou je de 12V aansluitingen gebruiken en daardoor veel te veel vermogen verstoken.

[...]

Maar 1.33 ohm is dan weer een beetje veel.. Is je bedrading etc. goed?

Ter referentie; mijn MK1 verstookt ~100Watt op 12V, en is warm binnen 2 minuten.

Dus, tenzij je een ander bed gebruikt dan zo'n standaard PCB ding (een die gemaakt is om zoveel vermogen te versoken) zou ik echt even je bedrading etc controleren want met 400W gaat er dan ergens eens iets doorfikken...

200x300mm bed, geschikt om 24V op de 12V terminals te zetten

http://reprap.me/pcb300.html

en ff wat zwaardere bedrading er aan gehangen, werd een beetje warm

[ Voor 5% gewijzigd door reddo op 14-09-2015 21:24 ]

[thedon46]

Hopelijk kunnen jullie ons helpen:

Nadat we met veel plezier onze Prusa i3 Steel in elkaar hebben gezet proberen we de printer aan de gang te krijgen. Als we wat willen gaan printen(ABS) dan warmt het bed op tot 115 graden, waarna de extruder op gaat warmen tot een graad of 120 en daarna geeft die er de brui aan. Langzaam zakt de tempratuur dan weer in.
Best frustrerend als er nog geen druppel geprint is... Hoe kan dit komen?

Edit: Even wat extra info:
- Arduino + Ramps 1.4
- 0.4mm J-head
- Peletier Software
- Marlin firmware

[ Voor 11% gewijzigd door thedon46 op 15-09-2015 10:36 ]

[Edd]

thedon46 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 10:32:
Hoe kan dit komen?

Dit klinkt een beetje als een stroom of zekeringsprobleem? Heb je de mogelijkheid om te zien (met een multimeter) of je zekering eruit springt? Op hoeveel volt draait de printer en voor welk voltage is de heater cartridge berekend? Wat is de weerstand die de heater cartridge geeft?

Wees gerust, dit zijn nog maar de eerste problemen. Ik ben van het weekend en deze week ook bezig geweest om de problemen met mijn p3steel op te lossen. De geprinte objecten kwamen niet op de juiste hoogte uit, wat veroorzaakt werd door een aantal problemen.
Maar nu ik dat allemaal heb opgelost en gisteren mijn eerste goede prints heb gemaakt (in PLA dan wel) geeft het toch wel een goed gevoel.

[Psycho_Mantis]

thedon46 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 10:32:
Hopelijk kunnen jullie ons helpen:

Nadat we met veel plezier onze Prusa i3 Steel in elkaar hebben gezet proberen we de printer aan de gang te krijgen. Als we wat willen gaan printen(ABS) dan warmt het bed op tot 115 graden, waarna de extruder op gaat warmen tot een graad of 120 en daarna geeft die er de brui aan. Langzaam zakt de tempratuur dan weer in.
Best frustrerend als er nog geen druppel geprint is... Hoe kan dit komen?

Edit: Even wat extra info:
- Arduino + Ramps 1.4
- 0.4mm J-head
- Peletier Software
- Marlin firmware

En wat doet je extruder met opwarmen zonder heatbed? Doet hij het dan wel goed?

[Verwijderd]

thedon46 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 10:32:
Hopelijk kunnen jullie ons helpen:

Nadat we met veel plezier onze Prusa i3 Steel in elkaar hebben gezet proberen we de printer aan de gang te krijgen. Als we wat willen gaan printen(ABS) dan warmt het bed op tot 115 graden, waarna de extruder op gaat warmen tot een graad of 120 en daarna geeft die er de brui aan. Langzaam zakt de tempratuur dan weer in.
Best frustrerend als er nog geen druppel geprint is... Hoe kan dit komen?

Edit: Even wat extra info:
- Arduino + Ramps 1.4
- 0.4mm J-head
- Peletier Software
- Marlin firmware

In kader van je probleem is het ook handig om te melden wat voor type voeding je gebruikt en hoeveel watt deze maximaal kan leveren.

[S3BASTI3N]

thedon46 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 10:32:
Hopelijk kunnen jullie ons helpen:

Nadat we met veel plezier onze Prusa i3 Steel in elkaar hebben gezet proberen we de printer aan de gang te krijgen. Als we wat willen gaan printen(ABS) dan warmt het bed op tot 115 graden, waarna de extruder op gaat warmen tot een graad of 120 en daarna geeft die er de brui aan. Langzaam zakt de tempratuur dan weer in.
Best frustrerend als er nog geen druppel geprint is... Hoe kan dit komen?

Edit: Even wat extra info:
- Arduino + Ramps 1.4
- 0.4mm J-head
- Peletier Software
- Marlin firmware

Ik had hetzelfde probleem en bij mij waren het de zekeringen, dit zijn de gele blokjes achter de connector voor je voeding. Degene die het verst van de connector af zit werd bij mij heel warm tijdens het opwarmen van het heatbed en de extruder, misschien kan je hier je vinger tegenaan houden tijdens het opwarmen. De oplossing was een ventilator naast de zekeringen die aangaat wanneer de extruder begint op te warmen en aanblijft tijdens het printen.

[thedon46]

Edd schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 10:57:
[...]


Dit klinkt een beetje als een stroom of zekeringsprobleem? Heb je de mogelijkheid om te zien (met een multimeter) of je zekering eruit springt? Op hoeveel volt draait de printer en voor welk voltage is de heater cartridge berekend? Wat is de weerstand die de heater cartridge geeft?

Psycho_Mantis schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 12:51:
[...]


En wat doet je extruder met opwarmen zonder heatbed? Doet hij het dan wel goed?

Als ik het met goed herinner doet die het dan ook prima. maar dat zullen we nog even een keer testen om zeker te weten.

Verwijderd schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 13:53:
[...]


In kader van je probleem is het ook handig om te melden wat voor type voeding je gebruikt en hoeveel watt deze maximaal kan leveren.

Het is de standaard voeding van Kitprinter 3d
Dat is een 300W voeding, een of anders merkloos chinees ding.

S3BASTI3N schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 15:08:
[...]


Ik had hetzelfde probleem en bij mij waren het de zekeringen, dit zijn de gele blokjes achter de connector voor je voeding. Degene die het verst van de connector af zit werd bij mij heel warm tijdens het opwarmen van het heatbed en de extruder, misschien kan je hier je vinger tegenaan houden tijdens het opwarmen. De oplossing was een ventilator naast de zekeringen die aangaat wanneer de extruder begint op te warmen en aanblijft tijdens het printen.

Ok thanks! we zullen eens kijken of het met wat airflow opgelost kan worden. En anders even doormeten zoals eerder aangegeven met een multimeter

[S3BASTI3N]

thedon46 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 15:21:

Ok thanks! we zullen eens kijken of het met wat airflow opgelost kan worden. En anders even doormeten zoals eerder aangegeven met een multimeter

Mijn printer is ook een kit van Kitprinter3D dus heb ook dezelfde voeding, ding werkt bij mij prima.

[Icekiller2k6]

Heeft iemand per toeval een SLA printer...?
ik zou een paar objecten als voorbeeld willen hebben.. voor vergelijking tussen SLA en non sla.

[ Voor 53% gewijzigd door Icekiller2k6 op 16-09-2015 10:44 ]

[19roland70]

Op mijn core xy printer moeten pulleys komen om de timing belt te geleiden.
Moeten dit altijd pulleys zijn of mag dit ook met 2 flanged 624zz lagers tegen elkaar zodat dit meer een idler pulley wordt?

[ATL]

Ik ben een corexy printer aan het bouwen met 2 flanged 624zz, maar er is een hele discussie over dit onderwerp op http://forums.reprap.org/read.php?1,184159,184321

[19roland70]

@ATL daar staat eigenlijk dat het geen merkbaar verschil geeft.
ik vraag me alleen af of de radius van 624ZZ niet te klein is.

[ATL]

Ik heb het mechanische gedeelte van mijn printer af en als ik het met de hand beweeg, dan beweegd het wel soepel met de 624zz. Je zou eventueel wel een maatje groter kunnen nemen.

[d4r4h4n]

Beste tweakers, Heeft iemand al eens zelf een filament extruder a la filastruder in elkaar proberen te zetten zoals deze:
http://www.instructables....-factory-Filame/?ALLSTEPS
Ik ben vooral op zoek naar de onderdelen zoals buizen en het verloopstuk, kan dit in de gebruikelijke bouwmarkten niet vinden. Iemand een idee waar je deze spullen kunt vinden?

[ Voor 3% gewijzigd door d4r4h4n op 17-09-2015 22:07 ]

[Edd]

d4r4h4n schreef op donderdag 17 september 2015 @ 20:54:
Iemand een idee waar je deze spullen kunt vinden?

Uhm, al op http://aliexpress.nl/ gekeken??

[d4r4h4n]

Edd schreef op donderdag 17 september 2015 @ 21:08:
[...]


Uhm, al op http://aliexpress.nl/ gekeken??

Yes die hebben wel veel extruder onderdelen, maar dat is voor een 3D printer extruder. Ik heb voor mn afstudeeropdracht een veel grotere filament extruder zoals deze nodig:

Hiermee kun je van pellets filament maken

[Opifex]

d4r4h4n schreef op donderdag 17 september 2015 @ 20:54:
Beste tweakers, Heeft iemand al eens zelf een filament extruder a la filastruder in elkaar proberen te zetten zoals deze:
http://www.instructables....-factory-Filame/?ALLSTEPS
Ik ben vooral op zoek naar de onderdelen zoals buizen en het verloopstuk, kan dit in de gebruikelijke bouwmarkten niet vinden. Iemand een idee waar je deze spullen kunt vinden?

Ik zit zelf ook al een tijdje te denken om zoiets zelf proberen te maken, maar ik vrees dat het veel moeilijker gaat zijn dan het lijkt
Je moet overal dezelfde dichtheid hebben, anders ga je gaten krijgen in je print.

[d4r4h4n]

Ik heb de belangrijkste dingetjes besteld, het is vooral een kwestie van de juiste waterleidingen en electra vinden. Ik hou jullie op de hoogte, misschien maak ik er nog een mooie post van waarin in ik alle details even in het nederlands uiteenzet.

[gosse adema]

d4r4h4n schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 14:29:
Ik hou jullie op de hoogte, misschien maak ik er nog een mooie post van waarin in ik alle details even in het nederlands uiteenzet.

Lijkt me een leuk project, laat vooral weten hoe het met dit project afloopt.

Het filament voor de onderstaande prints heb ik ook zelf gemaakt:) Dit is gesmolten chocolade!

[YouTube: https://youtu.be/FaI1eTCZEA8%5D3D%20Chocolate%20Printer]

Over het hoe en wat heb ik op de Instructables site een soort van handleiding gemaakt.

3D Chocolate Printer (made from LEGO)

De basis is inderdaad een Prusa I3, maar dan met een frame van LEGO. De electronica is gebaseerd op RAMPS met een Marlin firmware.

[reddo]

Na een hoop geklooi met ABS nu eindelijk goede prints zonder warping, delaminatie of insnoeren. Bed op 70°, nozzle 265° en de fan vanaf layer 2 op 20% constant.

Meer mensen met dit soort 'tegenstrijdige' settings ??

[Verwijderd]

ik zou graag deze bezel (lijstje voor een display) laten printen
iemand een idee waar ik dat (betaalbaar) kan laten doen

bedankt stefan787

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2015 11:57 . Reden: opgelost ]

[stefan787]

Verwijderd schreef op maandag 21 september 2015 @ 00:50:
ik zou graag deze bezel (lijstje voor een display) laten printen
iemand een idee waar ik dat (betaalbaar) kan laten doen

ik kan hem wel voor je printen.
via 3hubs:
https://www.3dhubs.com/enschede/hubs/stefan-de-kraker

[Extera]

Ik ben met PETG aan het printen....

Als ik hier zoek, dan zie ik veel mensen met dezelfde problemen. Alleen niet echt oplossingen.

Ik zie dat er restmateriaal achter blijft op de nozzle, dit laat hij later op de print achter. Die komen weer te voorschijn als blobs, of zorgen voor een slechte laaghechting bij top layers, of een ruw oppervlak.

Voor de succesvolle PETG printers hier, wat zijn jullie settings?
De mooiste printjes heb ik tot nu toe met:

240 graden nozzle
40mm/s
geen cooling

4mm retract (tov 2.2mm met PLA / ABS)

PETG

[19roland70]

Voor mijn zelfbouw corexy printer ben ik op zoek naar een extruder/hotend /coldend/3mm/1.75mm.
Ik kom met zoeken zoveel verschillende onderdelen en benamingen tegen dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
1 vereiste is dat de extrudermotor vast aan de achterkant van het frame komt te zitten.
Wat is het voordeel van 3mm of van 1,75mm?
Wie helpt me opweg?

[stefan787]

19roland70 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 21:40:
Voor mijn zelfbouw corexy printer ben ik op zoek naar een extruder/hotend /coldend/3mm/1.75mm.
Ik kom met zoeken zoveel verschillende onderdelen en benamingen tegen dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
1 vereiste is dat de extrudermotor vast aan de achterkant van het frame komt te zitten.
Wat is het voordeel van 3mm of van 1,75mm?
Wie helpt me opweg?

Je hebt 4 varianten:
bowden 1,75mm
direct drive 1,75mm
en
bowden 2,85 mm
direct drive 2,85 mm

het verschil tussen de twee maten is dat je bij meer 2,85mm meer druk moet zetten en bij 1,75 mm.

een direct drive gebruik je als je de ruimte voor heb en het deel waar de extruder op staat moet wat steviger zijn dan als je een bowden heb.

bij een bowden heb je vaak een x y combinatie die vrij is, en dus het gewicht van de extruder niet goed kan dragen, en deze printers zouden ook sneller kunnen printen dan een direct drive.

ik zou toch omdat je een corexy hebt een bowden 1,75mm gebruiken.

er zijn daarbij ook meer variatie in filament bij 1,75mm

[leecher]

Wellicht leuk om te zien ook al is het niet opensource 3D-printing:

Probleempje met een bepaald type motor waar plastic nippels afbreken en nieuwe zijn duur.




Eerder laten printen door Korneels hub met qua vorm een uitstekend resultaat in ABS

Helaas is de nippel niet sterk genoeg bevonden.

Maar metaal = sterk en shapeways kan het printen.







De print is gekocht door een Amerikaan en die heeft foto's gemaakt






Mooi spul dat polished bronze steel

[ Voor 11% gewijzigd door leecher op 04-10-2015 23:56 ]

[Extera]

dubbel, sorry

[ Voor 97% gewijzigd door Extera op 06-10-2015 20:49 ]

[Extera]

Ziet er vet uit!

Om even terug te komen op mijn PETG problemen.
Het volgende heb ik gedaan, met flinke verbetering:

- Infill minimaal 50%
- voor start print + 0.006mm Z-offset in de GCODE meegenomen. PETG word liever 'neergelegd' dan op het heatbed gedrukt.
- flow @ 97%
- filament diameter nagemeten in in de slicer ingevoerd (1.8mm)
- retract van 2.2mm naar 5mm (verschilt per printer natuurlijk, maar om even de factor aan te geven.....

hopelijk heeft iemand er wat aan

Nu loop ik tegen het volgende probleem aan helaas... mijn print shift!

Shift

Bovenstaande is een print van 16 uur, ergens in de laatste 1,5uur is het fout gegaan. De X as is geshift.
Wel grappig om te zien hoe die overhang goed gegaan is, bizar!

Nu even kijken hoe ik dit nu weer moet oplossen. Mij lijkt het geen probleem met de belt / pulley, het is 1 shit geweest in de hele print, en geen constante shifting. Eerder een hitte probleem? van de motoren of de drivers...

[maikel]

Ik ben van de week ook maar weer eens aan de slag gegaan met m'n 3D printer. Nu zag ik dat een van de problemen is dat de extrudermotor het filament er niet doorheen krijgt. Met de hand lukt het wel, maar de motor is eigenlijk wat te zwak. Ik kan het tandwiel ook erg makkelijker tegenhouden.

Nu viel mijn oog op de DRV8825-drivers, welke wat meer vermogen hebben. Op eBay zie ik echter dat de prijzen nogal verschillen. Vooral de Chinese klonen zijn erg goedkoop. Maar zijn deze ook goed (genoeg) van kwaliteit?
Ik zag al wel dat de chip zelf 2,5A zou moeten kunnen leveren, maar de drivers zelf door een weerstand begrenst worden op 2,2A. Dat zie ik bij een driver uit Nederland niet staan. Echter, die kost dan weer € 8,99 per stuk in tegenstelling tot het dubbele voor 5 drivers.

Daarnaast zit ik te twijfelen om mijn Sanguinololu te vervangen door een RAMPS-bordje, maar ik zie daar nergens een chip op zitten. Moet de RAMPS nog worden gecombineerd met een Arduino of zijn er ook 'stand-alone'-varianten?

[Verwijderd]

Extera schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 20:49:
Bovenstaande is een print van 16 uur, ergens in de laatste 1,5uur is het fout gegaan. De X as is geshift.
Wel grappig om te zien hoe die overhang goed gegaan is, bizar!

Nu even kijken hoe ik dit nu weer moet oplossen. Mij lijkt het geen probleem met de belt / pulley, het is 1 shit geweest in de hele print, en geen constante shifting. Eerder een hitte probleem? van de motoren of de drivers...

Acceleratie terugschroeven

Je zou parts als dit kunnen gebruiken om de vibraties / resonanties / 'ringing' in wat meer detail te onderzoeken:
http://www.thingiverse.com/thing:277394
http://www.thingiverse.com/thing:8870

[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2015 13:14 ]

[Extera]

Thanks, ik ga er mee aan de slag.

Wel wat gekke dingen
- de problemen zijn er sinds ik PETG ben gaan printen. Ik kan dit echter NIET relateren aan het type filament. Toeval?
- de problemen zijn 'ineens' ontstaan. Ik heb in veel warmere periode dit jaar flinke printjes gedraaid zonder problemen. Nu ineens heb ik deze shifting op de X & Y as 3x meegemaakt...

Ik heb wat fannetjes geplaatst op de RAMPS, en heatsinkjes besteld voor op de motoren. Kan geen kwaad. Ik zal de acceleratie wat terug schroeven en de mislukte print nog een keer proberen.

Hopen dat het lukt, toch 90m filament....

maikel schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 12:25:
Ik ben van de week ook maar weer eens aan de slag gegaan met m'n 3D printer. Nu zag ik dat een van de problemen is dat de extrudermotor het filament er niet doorheen krijgt. Met de hand lukt het wel, maar de motor is eigenlijk wat te zwak. Ik kan het tandwiel ook erg makkelijker tegenhouden.

Nu viel mijn oog op de DRV8825-drivers, welke wat meer vermogen hebben. Op eBay zie ik echter dat de prijzen nogal verschillen. Vooral de Chinese klonen zijn erg goedkoop. Maar zijn deze ook goed (genoeg) van kwaliteit?
Ik zag al wel dat de chip zelf 2,5A zou moeten kunnen leveren, maar de drivers zelf door een weerstand begrenst worden op 2,2A. Dat zie ik bij een driver uit Nederland niet staan. Echter, die kost dan weer € 8,99 per stuk in tegenstelling tot het dubbele voor 5 drivers.

Daarnaast zit ik te twijfelen om mijn Sanguinololu te vervangen door een RAMPS-bordje, maar ik zie daar nergens een chip op zitten. Moet de RAMPS nog worden gecombineerd met een Arduino of zijn er ook 'stand-alone'-varianten?

Ik gebruik zelf de DVR 8825, met een 2,5A motor op de extruder. Afgesteld op 1,5A heeft deze voldoende kracht.

Welk type extruder gebruik je? Dat maakt ook veel uit, met name de verhouding van de 'overbrenging'.
Ik heb zelf verschillende (bowden) extruders getest, en een belt extruder is tot nu toe met afstand de beste (stil, krachtig, en zonder speling)
http://www.thingiverse.com/thing:791325

Een RAMPS is een shield voor een Arduino Mega.
Je prikt hem dus op een arduino, en je stepper drivers weer op de RAMPS.

[ Voor 57% gewijzigd door Extera op 08-10-2015 10:37 ]

[E.O. Project]

Beste Tweakers,

Een tijdje terug heb ik voor het eerst iets gepost op dit forum en jullie gastvrijheid is me zeer goed bevallen, dus ik heb nog een vraag Ik heb een tijdje terug mijn eigen 3D-printer verkocht omdat ik er simpelweg te weinig tijd voor had. Ik heb echter wel het kickstarter project van Print+ gebacked (iemand bekend?). Nu vroeg ik me af of een van de Tweakers deze voor mij zou kunnen printen (tegen een vergoeding natuurlijk). Het printen zou naar de inschatting van Print+ ongeveer 20 uur in totaal moeten duren met een layer thickness van ergens tussende 0.15 en 0.20mm en zou 140-180 gram aan filament moeten wegen. Hierbij dus niet alleen de vraag of iemand geintereseerd is in het uitprinten van mijn koptelefoon maar ook hoeveel dat dan ongeveer zou kosten als ik het bij een van jullie zou laten doen. Alvast heel erg bedankt

[stefan787]

E.O. Project schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 14:24:
Beste Tweakers,

Een tijdje terug heb ik voor het eerst iets gepost op dit forum en jullie gastvrijheid is me zeer goed bevallen, dus ik heb nog een vraag Ik heb een tijdje terug mijn eigen 3D-printer verkocht omdat ik er simpelweg te weinig tijd voor had. Ik heb echter wel het kickstarter project van Print+ gebacked (iemand bekend?). Nu vroeg ik me af of een van de Tweakers deze voor mij zou kunnen printen (tegen een vergoeding natuurlijk). Het printen zou naar de inschatting van Print+ ongeveer 20 uur in totaal moeten duren met een layer thickness van ergens tussende 0.15 en 0.20mm en zou 140-180 gram aan filament moeten wegen. Hierbij dus niet alleen de vraag of iemand geintereseerd is in het uitprinten van mijn koptelefoon maar ook hoeveel dat dan ongeveer zou kosten als ik het bij een van jullie zou laten doen. Alvast heel erg bedankt

Hey,

Ik zou het wel voor je willen uitprinten hoor:

https://www.3dhubs.com/enschede/hubs/stefan-de-kraker

[RogerDad]

Nu even kijken hoe ik dit nu weer moet oplossen. Mij lijkt het geen probleem met de belt / pulley, het is 1 shit geweest in de hele print, en geen constante shifting. Eerder een hitte probleem? van de motoren of de drivers...

Zet met een marker een streepje van de as vd stappenmotor en op de pulley
dan kan je achteraf altijd zien of die 2 ten opzichte van elkaar verschoven zijn.

Controleer je (mechanische) weerstand door x en y te volledig te bewegen,
alles moet soepel lopen (spreekt voor zich, maar heb in het begin zo toch een slech lager
gevoeld en daardoor vervangen).

[NL-RaVeR]

Ik ga hier ook maar is posten. Volg het topic al een tijdje en heb sinds vorige week een (bouwpakket) van een Prusa i3. Bouwproces vordert gestaag. Ik ga vanavond de stepper driver pins solderen en dan is het een kwestie van aansluiten en afwerken. En dan de boel afstellen en printen maar

Prusa i3 bouwpakket

[Quepee]

Leuk !! weer een beetje leven hier

[E.O. Project]

stefan787 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 17:25:
[...]


Hey,

Ik zou het wel voor je willen uitprinten hoor:

https://www.3dhubs.com/enschede/hubs/stefan-de-kraker

Zou je me een indicatie kunnen geven van hoeveel dat zou gaan kosten?

[NL-RaVeR]

Ik ben gisteravond weer een heel eind gekomen. Alles is nu aangesloten en alle software en firmware zijn geïnstalleerd. Ik ga vanavond alles kalibreren en dan hopelijk een eerste printje doen

Prusa i3

[stefan787]

E.O. Project schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 19:00:
[...]


Zou je me een indicatie kunnen geven van hoeveel dat zou gaan kosten?

dan zou ik even de bestanden van je willen hebben

[MrDummy]

Ik ga binnenkort Smartrap Core bouwen. Dat is een goedkopere versie met houten box. De CoreXY wordt gebruikt en het is vrij nieuwe ontwerp, maar redelijk populair. Ik ga een 300x300x300 printruimte van maken.

De onderdelen worden geprint met Prusa i2, dus oudere model.

Bij voorbereidingen heb ik echter wel vragen:
- hoe kun je beste bekende "kromvouwen" van ABS op hotbed voorkomen? Met welke temperatuur? Prusa i2 is open printer, en dus is er aardig afkoeling. Vooral omdat hotbed beweegt is er luchtstroming. Bij Smartrap Core niet meer.
- Ik gebruik nu 3DLAC spuitmiddel om kleeflaag te maken. Het zou goed kleven. Het blijft inderdaad goed zitten op de hotbed, maar aan de randen trekt het wel krom. Moet ik zorgen dat ik voldoende spuit zodat het goed plakkerig aanvoelt? En wat doe ik met restanten op de hotbed? Laten zitten of eraf halen?

Volgens sommige ABS eigenschappen kun je al doen op hotbed van 60-70 graden. Maar eerder zou het 110 graden zijn. Waar komt die nieuwe temperatuur aanbeveling vandaan? Het staat bijvoorbeeld in tekst van filament bij b.v. 123-3D shop.

Alvast dank voor deze nieuwe punten, en hopen dat onderdelen voor nieuwe 3D printer niet te krom gaan bij printen. Ik wacht even op de tips tegen kromtrekken van ABS onderdelen op de hotbed, ook in combinatie met nieuwe 3DLAC kleefmiddel.

[Bigfoot48]

Quepee schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 10:22:
Leuk !! weer een beetje leven hier

Dan doe ik gezellig weer mee:)

Ik ga binnenkort van start met een nieuw projectje, de diamond hotend. Hiermee wordt het mogelijk om met 1 hotend 3 kleuren af te drukken.

Mijn andere 3d printer is bezig met het afdrukken van de onderdelen zodra die klaar zijn zal ik een update geven.

Hier een paar foto's van de onderdelen:






Nog even iets anders:) Een fanshroud (weet even niet het nederlandse woord ervoor )

[MrDummy]

Gecombineerde hotends door 1 gat heeft 1 probleem. Bij andere experimentele 2-in-1 merk ik op dat die steeds moet spoelen om kleur weer schoon te krijgen. Je krijgt dus waste mee, wat wel jammer is. Er is video van te zien.
Met gecombineerde 3-in-1 zoals jij doet zorgt voor complexe head constructie en koeling en ook hier moet je schoonspoelen voor elke kleur. Doe je niet, dan krijg je even gemixed kleur zonder spoelen. Zelfs even 3 kleuren samen. Dat moet je niet hebben.
(hoewel je wel met opzet 3 kleurig effect kan nadoen, wat zorgt voor gemixed productiekleuren)
En er is altijd risico dat je beetje kleursmeer hebt, zeker als je witte filament hebt ivm beetje doorlopen.

Er bestaat al 2x2 hotend houder, allemaal door eigen openingen. Dat is veel interessanter omdat hier 4 kleuren schoon geprint kan worden, zonder eerst even spoelen. Koeling contructie kan eenvoudiger en aan carriage mount is ook minder moeilijk. Met 4x bowden extruders kan het.

Ik word dus niet enthousiast van 3-in-1 hotend, sorry. Schoonspoelen is nog steeds nodig voor de schone producties. De constructie wordt breed en moet zelfs onderaan. Het kost dus wat ruimte.

Ik zag youtube met zeer mooi gemaakte 2 hotends in kantel techniek waar ene opening steeds dichtgehouden wordt. Dat is zinvolle opzet tegen beetje uitlopen. Zo vind ik het mooiste.

Ik wacht nog op antwoord over kromme ABS stukken aan hotbed, maar ik denk dat ik te weinig 3DLAC heb gespoten in de randen. Want op andere plekken is kromtrekken veel minder erg. Mijn hotbed staat op 70 graden.

Edit: er zijn inderdaad wat youtube video's, maar voor kleurmixen RGB heb je wel beetje transparante PLA nodig. ABS RGB weet ik niet, die levert beetje kleurstrepen op denk ik.
Het is zelfs kickstarter project van 7 maanden terug.

YouTube: Multicolor printing - getting there....
Maar wel waste. Zoals ik al verwacht als je 3 harde kleuren wil en niet wil mixen.

YouTube: FDM multi- feed mixed color nozzle 5 in 1 out is meest extreme met 5 kleuren tegelijk. Hier is wat spoelen ook nodig voor schone kleuren. Zeker met meerdere losse stukken op 1 bed.
Met 5 kleuren kun je technisch gezien wel zowat alle kleuren doen: Zwart / Rood / Blauw / Groen / Wit. Met RGB kun je hooguit bruin maken.

[ Voor 20% gewijzigd door MrDummy op 14-10-2015 00:36 ]

[Bigfoot48]

MrDummy schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 00:21:

Ik wacht nog op antwoord over kromme ABS stukken aan hotbed, maar ik denk dat ik te weinig 3DLAC heb gespoten in de randen. Want op andere plekken is kromtrekken veel minder erg. Mijn hotbed staat op

Bij ABS is het temperatuur verschil belangrijk. Hoe groter het verschil met de omgeving en wat er uit de hotend komt hoe meer het zal krom trekken.

Het beste is om je heatbed te verwarmen naar 110 graden en zorgen dat de printer in een afsloten ruimte staat. Of een doos erover heen zet.

[WeeDzi]

MrDummy schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 00:21:
Lang verhaal

Ben ik niet met je eens juist deze opstelling is veel interessanter dan een 2x2 opstelling, Ja je hebt wat waste maar met wat goede instellingen is dat miniem.....

Een 2x2 opzet ben je veel gevoeliger voor hoogte verschillen van de 4 nozzle ten opzichte van elkaar. en met 4 losse nozzles ben je veel meer tijd kwijt als je ze wilt uitzetten en weer opwarmen. Of je laat ze aan en ze oozen je hele tafel er onder. Hier heb je met 2 al last van maar met 4 3x zoveel.... en dat zorgt voor obstakels op je object waar de nozzles tegen aan printen net als de verschillende laagdiktes die je krijgt doordat je nooit die 4 nozzles op dezelfde hoogte krijgt.... veel gevaar voor botsingen printje van de tafel stoten etc. nog maar niet te hebben over de warmte die je genereerd met die 4 blokjes.
Daarnaast moet je met 4 natuurlijk ook gewoon primen omdat de nozzle stil staat en oozed en dus minder plastic in de nozzle heeft....

Er zijn inderdaad oplossingen waarbij een nozzle dichtgezet wordt of met 2 x as carriages waarbij 1 in een parkeer stand komt te staan. Maar zolang die alleen nog maar leverbaar zijn met 2 nozzle is dit een uitkomst als je met 3 kleuren wilt printen


nee de diamond is prima over na gedacht, door de korte heat zone is de waste minimaal. en door de retract optie te gebruiken heb je helemaal geen last van kleurmenging (geen idee hoe je daar bij kwam). tis dat 3d printen nu ff op een laag pitje staat maar anders had ik deze ook al aangeschaft .....Een van de nadelen is dat je er maar 1 soort materiaal mee kan printen en dat het lastig kan zijn omdat verschillende kleuren in het plastic zorgen voor een hogere smelt temperatuur. ff zoeken naar de sweatspot dus...

[MrDummy]

Bigfoot48 schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 09:38:
[...]


Bij ABS is het temperatuur verschil belangrijk. Hoe groter het verschil met de omgeving en wat er uit de hotend komt hoe meer het zal krom trekken.

Het beste is om je heatbed te verwarmen naar 110 graden en zorgen dat de printer in een afsloten ruimte staat. Of een doos erover heen zet.

Gelukkig bouw ik aan SmartRap Core, die gaat namelijk in de gesloten box (4 dichte wanden al) én een niet bewegende glasplaat. Gezien je mening is wel verrassend hoeveel open 3D printers er zijn, allemaal in Prusa i3 opzet of vergelijkbaar model met bewegende glasplaat. Dus anderen die ABS printen moeten meer opletten.

Ik zal temperatuur wat verhogen en tegelijk wat meer spul spuiten voor meer kleefkracht aan de randen. Krom trekken is aan de randen stuk groter dan in het midden.

WeeDzi schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 12:28:
[...]
en dat zorgt voor obstakels op je object waar de nozzles tegen aan printen net als de verschillende laagdiktes die je krijgt doordat je nooit die 4 nozzles op dezelfde hoogte krijgt.... veel gevaar voor botsingen printje van de tafel stoten etc.

Meer prutswerk dus met 4 heads... ja daar heb je gelijk in. Oozing probleem is stuk groter met 4 koppen, dus je moet wel heel snel gaan, maar de kans op botsingen wordt groter.

nee de diamond is prima over na gedacht, door de korte heat zone is de waste minimaal. en door de retract optie te gebruiken heb je helemaal geen last van kleurmenging (geen idee hoe je daar bij kwam).

Kleur mengen is juist 1 van de redenen van zo'n diamond head. Kijk maar naar video's op Youtube, ze mengen al van geel tot bruine kleur met RGB.

Met 1 kop is inderdaad makkelijk instellen. Ik lees ook dat Repetier firmware beter is in 3 kleuren dan Merlin, vooral iets doorspoelen. Succes met je nieuwe printkop.

BTW: kijk even naar Youtube video's met diamond kop. Je kan zien hoe ze koeling aanpakken en welke mount er gekozen wordt. Die van jouw lijkt wel heel forse mount.

[ Voor 43% gewijzigd door MrDummy op 14-10-2015 21:33 ]

[Quepee]

Is er hier al iemand die een filament op sensor werkend heeft met een M600 in marlin ??

[MrDummy]

Quepee schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 20:34:
Is er hier al iemand die een filament op sensor werkend heeft met een M600 in marlin ??

https://opsens-solutions....erature-sensors/otg-m600/

Is dat deze? Moet je niet optische signaal omzetten in weerstandswaarde? Want daar wordt mee gemeten voor meeste Arduino moederborden. Of kijk ik verkeerd?

Ikzelf ga gewoon voor koperen variant met weerstand, zodat je niet lang hoeft te zoeken. Natuurlijk eentje die hiervoor gemaakt is.

[Quepee]

ik bedoel met voor als het op is met een schakelaar.

http://www.thingiverse.com/thing:629286

Alleen rechtstreeks op een vrije pin op het board.

Met M600 bedoel ik de change filament code.

[ Voor 35% gewijzigd door Quepee op 16-10-2015 08:47 ]

[NL-RaVeR]

Gister de eerste dry test print kunnen doen met mijn Prusa i3. Dit zag er goed uit:

Ik loop echter tegen 1 probleem aan waar ik niet meteen een oplossing voor heb, dus ik probeer het even hier. Nadat de printer 1 laag heeft geprint, komt er niks meer uit de extruder en stopt de servo die de aanvoer doet met draaien (hij wordt wel warm). De extruder staat ingesteld op 185 graden en de heatbed staat op 60 graden. Ik print PLA met een snelheid van 300mm/min. Iemand zo een idee wat dit zou kunnen zijn? Iemand zo een idee wat dit zou kunnen zijn of wat ik verkeerd doe? (FW is trouwens Marlin)

[RogerDad]

Een vriend van mij wil een 3D printer voor de basisschool waar hij werkt, zou dan ongeveer 1000€ mogen kosten en het liefst natuurlijk zoveel mogelijk automatisch (heated bed, auto-leveling).
Ik kwam zelf bij die Wanhao 4S uit, wat veel printer voor weinig geld is, maar die heeft geen auto-bed leveling. Iemand ervaringen met die Wanhao, of andere suggesties?

alvast bedankt,
Ewald....

[MrDummy]

NL-RaVeR schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 10:14:
Gister de eerste dry test print kunnen doen met mijn Prusa i3. Dit zag er goed uit:
[video]
Ik loop echter tegen 1 probleem aan waar ik niet meteen een oplossing voor heb, dus ik probeer het even hier. Nadat de printer 1 laag heeft geprint, komt er niks meer uit de extruder en stopt de servo die de aanvoer doet met draaien (hij wordt wel warm).

Handmatige extruder tests zijn wel goed?
Indien ja, dan zou er ergens een foutje in firmware kunnen zitten...

Voor de eerste keer printen zijn handmatige tests wel belangrijk of alles goed stroomt en beweegt.

[Edd]

NL-RaVeR schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 10:14:
Gister de eerste dry test print kunnen doen met mijn Prusa i3. Dit zag er goed uit:
[video]
Ik loop echter tegen 1 probleem aan waar ik niet meteen een oplossing voor heb, dus ik probeer het even hier. Nadat de printer 1 laag heeft geprint, komt er niks meer uit de extruder en stopt de servo die de aanvoer doet met draaien (hij wordt wel warm). De extruder staat ingesteld op 185 graden en de heatbed staat op 60 graden. Ik print PLA met een snelheid van 300mm/min. Iemand zo een idee wat dit zou kunnen zijn? Iemand zo een idee wat dit zou kunnen zijn of wat ik verkeerd doe? (FW is trouwens Marlin)

Is dit altijd exact na 1 laag? Altijd bij dezelfde print of bij alle prints? Als je de print stopt en opnieuw begint, doet hij dan ook maar weer 1 laag?
Heb je al geprobeerd om de motor iets meer/minder voeding te geven? Heb je de as van het tandwiel misschien te strak aangetrokken? Zomaar wat ideetjes wat je zou kunnen controleren.

[Sjoerdfoto]

Hoi allemaal,

Ik hoop mij binnenkort ook in dit topic te melden. Met mijn broer de zinnen gezet op een Prusa i3. Binnenkort via via een bekijken en hopelijk aankopen.

Zelf ben ik SolidWorks ontwerper (met CSWA), afkomstig uit mijn studie Autotechniek. Ik loop nu stage bij een trailerbouwer en werk ongeveer de hele dag in SolidWorks.
Mijn broer is grafisch ontwerper en op dit moment werkzoekend.

Printer zal worden gebruikt voor het printen van huis, tuin en keuken dingen, en handige dingetjes bij het knutselen en modelgouwen. Tevens zal er nog wel eens een grafisch object aan te pas komen, en hopen we ook binnenkort open te staan voor verzoekjes uit onze (naaste) omgeving.

Zijn er specifieke dingen waar we op moet letten bij de aankoop? We krijgen er uiteraard uitleg bij.
Kan je bijvoorbeeld de leeftijd en werking van de motoren checken (lijkt ons toch de meest dure en essentiële onderdelen).

[robbinonline]

Oeps, dit weekend mijn zelfbouw Prusa i3 pakket binnen gekregen, de bouw ging prima, het testen ook tot ik daarna mijn eerste print wou gaan maken. Bleef het filament haken met als gevolg dat dit onderdeel wat boven op de Bowden extruder zit, en waar de PTFE buis op is aangesloten kapot is gegaan en de buis niet meer klemt, waardoor de PLA niet in de prinktkop wordt gedrukt.

Nu kan ik nergens vinden hoe dit onderdeel heet, laat staan waar ik dit voor een schappelijk prijsje kan bestellen. Wie weet dus hoe dit heet?

[Tom-Z]

robbinonline schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 21:01:Nu kan ik nergens vinden hoe dit onderdeel heet, laat staan waar ik dit voor een schappelijk prijsje kan bestellen. Wie weet dus hoe dit heet?

http://www.ebay.com/itm/P...9ce8c1:g:2L0AAOSweW5VTEyH

[WeeDzi]

RogerDad schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 18:33:
Een vriend van mij wil een 3D printer voor de basisschool waar hij werkt, zou dan ongeveer 1000€ mogen kosten en het liefst natuurlijk zoveel mogelijk automatisch (heated bed, auto-leveling).
Ik kwam zelf bij die Wanhao 4S uit, wat veel printer voor weinig geld is, maar die heeft geen auto-bed leveling. Iemand ervaringen met die Wanhao, of andere suggesties?

alvast bedankt,
Ewald....

ik zou je printer keuze niet afhankelijk laten zijn van het feit of ie autobedleveling heeft ja of nee.... das een leuke feature maar niet iets wat je veel nodig hebt. zeker niet als beginner....

verde ris die wanhao gewoon een makerbot kloontje dis daar zitten voor een nadelen aan net zoals elke andere printer. voor 1000 vind ik em opzich wat duur maar dat is ook een beetje afhankelijk wat voor onderdelen ze gebruiken..... je krijgt er wel 3 jaar fabrieks garantie wat natuurlijk wel prettig is....

Sjoerdfoto schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 19:08:
Hoi allemaal,

Ik hoop mij binnenkort ook in dit topic te melden. Met mijn broer de zinnen gezet op een Prusa i3. Binnenkort via via een bekijken en hopelijk aankopen.

Zelf ben ik SolidWorks ontwerper (met CSWA), afkomstig uit mijn studie Autotechniek. Ik loop nu stage bij een trailerbouwer en werk ongeveer de hele dag in SolidWorks.
Mijn broer is grafisch ontwerper en op dit moment werkzoekend.

Printer zal worden gebruikt voor het printen van huis, tuin en keuken dingen, en handige dingetjes bij het knutselen en modelgouwen. Tevens zal er nog wel eens een grafisch object aan te pas komen, en hopen we ook binnenkort open te staan voor verzoekjes uit onze (naaste) omgeving.

Zijn er specifieke dingen waar we op moet letten bij de aankoop? We krijgen er uiteraard uitleg bij.
Kan je bijvoorbeeld de leeftijd en werking van de motoren checken (lijkt ons toch de meest dure en essentiële onderdelen).

Waar je op moet letten is vooral de lagering.... Lagers zijn de slijtbare delen van de printers, motoren en dat soort dingen gaan eigenlijk nooit kapot door ouderdom omdat we ze helemaal niet zwaar belasten. Dus let op rare geluiden bij lagers en beweegbare delen. Vraag of je de machine even mag bewegen met de motoren uit )optie i het programma) of zonder spanning dan kun je ook voelen of alles soepel loopt....

Check ff naar de staat van de pulleys als die van plastic zijn (tegenvoordig nooitmeer) en check naar slijtage van de belt. Aansluitingen van bedrading op het bord kunnen ook belangrijk zijn, als die niet correct zijn aangesloten kun je een warmte opbouwkrijgen met brand en dergelijke tot gevolg....

NL-RaVeR schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 10:14:
Gister de eerste dry test print kunnen doen met mijn Prusa i3. Dit zag er goed uit:
[video]
Ik loop echter tegen 1 probleem aan waar ik niet meteen een oplossing voor heb, dus ik probeer het even hier. Nadat de printer 1 laag heeft geprint, komt er niks meer uit de extruder en stopt de servo die de aanvoer doet met draaien (hij wordt wel warm). De extruder staat ingesteld op 185 graden en de heatbed staat op 60 graden. Ik print PLA met een snelheid van 300mm/min. Iemand zo een idee wat dit zou kunnen zijn? Iemand zo een idee wat dit zou kunnen zijn of wat ik verkeerd doe? (FW is trouwens Marlin)

Stopt ie met aanvoer door rust of wil hij wel bewegen maar kan hij het niet.... je kan de trimpot iets verder opendraaien op de driver wellicht krijgt hij niet genoeg juice....Vaak issue nr1 bij nieuwe printers

[ Voor 61% gewijzigd door WeeDzi op 19-10-2015 12:06 ]

[Sjoerdfoto]

WeeDzi schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 11:18:


Waar je op moet letten is vooral de lagering.... Lagers zijn de slijtbare delen van de printers, motoren en dat soort dingen gaan eigenlijk nooit kapot door ouderdom omdat we ze helemaal niet zwaar belasten. Dus let op rare geluiden bij lagers en beweegbare delen. Vraag of je de machine even mag bewegen met de motoren uit )optie i het programma) of zonder spanning dan kun je ook voelen of alles soepel loopt....

Check ff naar de staat van de pulleys als die van plastic zijn (tegenvoordig nooitmeer) en check naar slijtage van de belt. Aansluitingen van bedrading op het bord kunnen ook belangrijk zijn, als die niet correct zijn aangesloten kun je een warmte opbouwkrijgen met brand en dergelijke tot gevolg....

Hoi WeeDzi, thanks!

Volgens de verkoper betreft het het nieuwste model Prusa i3 van 3 maanden oud. Wat dat betreft verwacht ik weinig slijtage. Maar ik ga het zeker even proberen!

[WeeDzi]

Sjoerdfoto schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 12:04:
[...]


Hoi WeeDzi, thanks!

Volgens de verkoper betreft het het nieuwste model Prusa i3 van 3 maanden oud. Wat dat betreft verwacht ik weinig slijtage. Maar ik ga het zeker even proberen!

Afhankelijkvan de herkomst van de onderdelen, maar chinese meuk slijt al in het doosje.... heb ze al wel kapot gevonden voordat ik ze uit het doosje haalde...

Tevens kun je dan gelijk uitlijning etc checken....

Maar zou gewoon vragen of ie even een test objectje print. komt er wat op de tafel te staan dan zit je wel goed, als het dan maar niet een drapje is natuurlijk

[dragon2]

RogerDad schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 18:33:
Een vriend van mij wil een 3D printer voor de basisschool waar hij werkt, zou dan ongeveer 1000€ mogen kosten en het liefst natuurlijk zoveel mogelijk automatisch (heated bed, auto-leveling).
Ik kwam zelf bij die Wanhao 4S uit, wat veel printer voor weinig geld is, maar die heeft geen auto-bed leveling. Iemand ervaringen met die Wanhao, of andere suggesties?

alvast bedankt,
Ewald....

Supersimpel is de UP mini in ieder geval, daar is wat voor te zeggen op een basisschool lijkt me. Volgens mij zijn de grotere broers van de UP mini ook prima. Auto-leveling nee, maar de software is redelijk dummy-proof en zolang je braaf bij hun eigen ABS filament blijft kan er al helemaal weinig mis gaan (kalibreren moet je wel zelf doen).

[WeeDzi]

Tja als ik daar even op in mag haken zou ik zeggen ga niet voor de UP Maar dat is gebaseerd op een ouder model.

Wij hebben hier op het werk ook een UP ( oudere versie) Maar die Software was behoorlijk brak en ontbreekt een heleboel handige instellingen die andere slicers en printbesturings programmas wel hebben. Maar je kan dan helaas niet overstappen op andere software omdat die niet ondersteund wordt door de elektronica van de UP.....
Printtechnisch zijn de printers prima maar kun je inderdaad alleen maar hun dure eigen ABS kopen omdat andere temperaturen instellen niet mogelijk was en ook hun eigen filament verschilt wel een beetje qua temperatuur instelling.... dus dan wordt het een plug and pray actie

Edit
Maar ik zie al de reden waarom je em aanprijst je hebt er zelf 1

[ Voor 14% gewijzigd door WeeDzi op 19-10-2015 15:28 ]

[dragon2]

WeeDzi schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 15:20:
Tja als ik daar even op in mag haken zou ik zeggen ga niet voor de UP Maar dat is gebaseerd op een ouder model.

Wij hebben hier op het werk ook een UP ( oudere versie) Maar die Software was behoorlijk brak en ontbreekt een heleboel handige instellingen die andere slicers en printbesturings programmas wel hebben. Maar je kan dan helaas niet overstappen op andere software omdat die niet ondersteund wordt door de elektronica van de UP.....
Printtechnisch zijn de printers prima maar kun je inderdaad alleen maar hun dure eigen ABS kopen omdat andere temperaturen instellen niet mogelijk was en ook hun eigen filament verschilt wel een beetje qua temperatuur instelling.... dus dan wordt het een plug and pray actie

Edit
Maar ik zie al de reden waarom je em aanprijst je hebt er zelf 1

De UP mini heeft z'n nadelen, zeker. Maar ik heb ondertussen wat ervaring opgedaan met andere 3Dprinters en met andere software. De mini is toch een heel stuk makkelijker, dat lijkt me voor een basisschool wel handig. Eigen ABS werkt gewoon altijd top, ik heb ook ander ABS en HIPS dat werkt soms ook prima, dit ligt aan het merk en soms ook de kleur. PLA kun je het beste vergeten IMO.

Het voordeel van weinig in kunnen stellen is dat je weinig kunt verprutsen. UP is niet helemaal 100% plug-and-play, maar toch wel heel veel makkelijker dan Leapfrog, Ultimaker en consorten.
Zolang je met ABS gelukkig bent en als je geen zin hebt veel te moeten uitpluizen/aanpassen in software, zou ik zeggen,UP!

[reddo]

RogerDad schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 18:33:
Een vriend van mij wil een 3D printer voor de basisschool waar hij werkt, zou dan ongeveer 1000€ mogen kosten en het liefst natuurlijk zoveel mogelijk automatisch (heated bed, auto-leveling).
Ik kwam zelf bij die Wanhao 4S uit, wat veel printer voor weinig geld is, maar die heeft geen auto-bed leveling. Iemand ervaringen met die Wanhao, of andere suggesties?

alvast bedankt,
Ewald....

Voor een basisschool zou ik eens kijken of je niet een pakket kunt kopen die je zelf met de hoogste groepen (en naturlijk begeleiding) in elkaar kunt zetten, is al een groot deel van de fun.

En op dit moment als ik 1 zou kopen... Velleman Vertex K8400 vindt ik een erg leuk ding. Heb hem ook zien draaien en er kwamen super strakke prints uit.

[WeeDzi]

reddo schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 00:30:
[...]


En op dit moment als ik 1 zou kopen... Velleman Vertex K8400 vindt ik een erg leuk ding. Heb hem ook zien draaien en er kwamen super strakke prints uit.

dat is zeker een aanrader!

[r6turboextreme]

Hallo,
Ik bezit een Ultimaker Original Plus, ik heb er al een paar printjes mee kunnen doen maar ik blijf telkens nieuwe problemen hebben. Hoeveel kracht moet er gezet worden om normaal filament door de printer heen te krijgen? Ik moet wel heel veel kracht zetten om fatsoenlijk filament erdoorheen te pushen. Ik heb al de atomic method driemaal uitgevoerd, en de nozzle lijkt niet clogged. Ook heb ik de bowden tube losgemaakt, weinig effect. Hierdoor krijg ik grinding in mijn filament bij de extruder, omdat alles vast lijkt te zitten. Ook heb ik extreme underextrusion.

Wat kan ik het beste doen?

[absrnd]

r6turboextreme schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 18:44:
Hallo,
Ik bezit een Ultimaker Original Plus, ik heb er al een paar printjes mee kunnen doen maar ik blijf telkens nieuwe problemen hebben. Hoeveel kracht moet er gezet worden om normaal filament door de printer heen te krijgen? Ik moet wel heel veel kracht zetten om fatsoenlijk filament erdoorheen te pushen. Ik heb al de atomic method driemaal uitgevoerd, en de nozzle lijkt niet clogged. Ook heb ik de bowden tube losgemaakt, weinig effect. Hierdoor krijg ik grinding in mijn filament bij de extruder, omdat alles vast lijkt te zitten. Ook heb ik extreme underextrusion.

Wat kan ik het beste doen?

Het kan zijn dat juist het filament te hard geknepen wordt door de feeder, vervormt en stroever door de bowden loopt,
controleer ook je temperatuur, of dat je niet ABS met PLA temp print

[r6turboextreme]

absrnd schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 18:47:
[...]


Het kan zijn dat juist het filament te hard geknepen wordt door de feeder, vervormt en stroever door de bowden loopt,
controleer ook je temperatuur, of dat je niet ABS met PLA temp print

Hmm, Als ik de filament afknip waar er geen sporen zijn van de feeder heb ik hetzelfde. Ik doe PLA op 220 graden Celsius.

[mymind*]

Een vraagje aan de mensen die een Smartrap Core aan het bouwen zijn: Waar halen jullie het materiaal voor de (houten) box?

Bij de lokale bouwmarkt hier heb ik nog nooit iets perfect haaks van de zaagmachine zien komen en ik neem aan dat dat toch wel een vereiste is. Zelf zagen gaat ook nooit lukken met de middelen die ik hier thuis heb.

Misschien toch maar wat 2020 beam bestellen om mee te rommelen.

[ Voor 9% gewijzigd door mymind* op 20-10-2015 19:02 ]

[absrnd]

r6turboextreme schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 18:57:
[...]


Hmm, Als ik de filament afknip waar er geen sporen zijn van de feeder heb ik hetzelfde. Ik doe PLA op 220 graden Celsius.

even het filament opmeten 3mm of 2.85 ?

[Christiaan676]

mymind* schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 19:01:
Een vraagje aan de mensen die een Smartrap Core aan het bouwen zijn: Waar halen jullie het materiaal voor de (houten) box?

Bij de lokale bouwmarkt hier heb ik nog nooit iets perfect haaks van de zaagmachine zien komen en ik neem aan dat dat toch wel een vereiste is. Zelf zagen gaat ook nooit lukken met de middelen die ik hier thuis heb.

Misschien toch maar wat 2020 beam bestellen om mee te rommelen.

Mijn ervaring met de Gamma is eigenlijk wel goed, maar dat zal per vestiging wel verschillen. Als het goed is hebben ze een platen zaag staan waarop ze de plaat neer zetten en vervolgens horizontale / verticale zaag snede kunnen maken.

[r6turboextreme]

absrnd schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 19:24:
[...]


even het filament opmeten 3mm of 2.85 ?

Ik gebruik Makerpoint blauwe PLA. Het filament is 2.85mm. Ik heb de nozzle block uit elkaar gehaald, heb de nozzle even bekeken maar ik zie geen clog oid, ik kan ook gewoon door het gaatje kijken. Dit vind ik wel vreemd, het filament gaat wel vrij lastig door de nozzle, ik moet dus wel goed kracht kunnen zetten.

[absrnd]

r6turboextreme schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 15:16:
[...]

Ik gebruik Makerpoint blauwe PLA. Het filament is 2.85mm. Ik heb de nozzle block uit elkaar gehaald, heb de nozzle even bekeken maar ik zie geen clog oid, ik kan ook gewoon door het gaatje kijken. Dit vind ik wel vreemd, het filament gaat wel vrij lastig door de nozzle, ik moet dus wel goed kracht kunnen zetten.

en kan het filament ook gemakkelijk door de isolator, het witte nylon tussen stukje ?

je zou gewoon stapsgewijs van de nozzle werken naar de feeder, om er achter te komen waar het knelpunt zit !
en alles handmatig testen en opmeten

[ Voor 12% gewijzigd door absrnd op 21-10-2015 16:14 ]

[r6turboextreme]

absrnd schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 16:12:
[...]


en kan het filament ook gemakkelijk door de isolator, het witte nylon tussen stukje ?

Jep, dat heb ik ook getest. Dat gaat zonder moeite. Hij gaat ook makkelijk door het bruine stukje boven de blok, alleen moeilijk door de nozzle.

[absrnd]

r6turboextreme schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 16:14:
[...]


Jep, dat heb ik ook getest. Dat gaat zonder moeite. Hij gaat ook makkelijk door het bruine stukje boven de blok, alleen moeilijk door de nozzle.

klinkt toch wel als een blokage, maar niet direct bij de nozzle gat, maar binnen in.
misschien toch een beetje gesmolten filament omhoog gekropen, en die de boel blokkeert,
en dat de losse delen net niet op elkaar aansluiten.

je zou de Atomic methode kunnen proberen ?

zelf gebruik ik dan de methode om, terwijl de nozzle opgewarmd is tot 255C, er dan van boven (zonder bowdentube) een messing pen van 3mm er in te drukken, die perst alle vast zittende materiaal naar beneden, en maakt de weg weer vrij.

[ Voor 37% gewijzigd door absrnd op 21-10-2015 16:20 ]

[r6turboextreme]

Dat zou inderdaad best goed kunnen. Hoeveel kracht moeten jullie eigenlijk zetten om de filament mooi in een rechte lijn te gaan pushen? Ik moet ongeveer 7 a 8 kilo kracht zetten (schatting). Dit kan de UMO extruder natuurlijk nooit gaan pushen, want daardoor gaat hij in de filament grinden.

[absrnd]

Om het filament door de bowden te drukken is wel wat kracht nodig, onderschat de motor niet,
maar als ik handmatig van materiaal wissel, en de nieuwe er in druk, kan ik zonder veel moeite gesmolten materiaal uit de nozzle laten vloeien.

ben je onlangs bezig geweest met ABS of exotische materialen ?, sommige verkolen snel, als je ze maar een paar minuten verhit in de nozzle laat zitten..

[r6turboextreme]

Ik heb nog nooit ABS of exotische materialen gebruikt. Hiervoor had ik een ander printje gedaan en die werkte wel goed - alleen het gebeurt de laatste tijd vaker dat het filament gaat grinden, Dan moet ik weer die hele stuk afknippen om vervolgens weer verder te gaan, en gaat het printen gewoon fout.

[absrnd]

Sorry dat ik stomme vragen blijft stellen, maar soms kan het heel iets simpels zijn

Is het filament op de rol een laatste beetje die zeer strak rond gebogen is ?
ook dit kan moeizaam door de bowden gaan.
Ik knip aan het uiteinde van het filament altijd aan twee kanten om een soort punt te krijgen, dit vergemakkelijkt het doordrukken.

heb je toevallig een 3mm boor, waarmee je kan testen of deze zonder niet al teveel moeite in de heater en nozzle gaat ? (met de hand en niet dmv boormachine)

[ Voor 15% gewijzigd door absrnd op 21-10-2015 18:15 ]

[reddo]

Weet je zeker dat de temp goed wordt gemeten ? Ff controleren met een andere externe thermometer. Als de werkelijke temp lager is als je nu ziet kan dat de oorzaak zijn.

[r6turboextreme]

Ik heb even gekeken. Ik heb de atomic methode 5 keer toegepast en het is ietsje beter nu. Ik heb ook even gekeken naar de extruder (De originele van UMO), waar ik zie wanneer ik het zwarte deel zeer strak aandruk dat de extruder geen moeite heeft om de filament door te drukken. Ik ben nu dus een stapje verder. Ik heb de extruder en het zwarte deel herbouwd maar het heeft geen verschil gemaakt. Het probleem ligt hem in de zwarte deel en het hendeltje boven de extruder wat de boel strak moet houden, dat gebeurt namelijk niet.

[WeeDzi]

maak es een foto van wat je bedoeld.....

klinkt alsof je niet genoeg tension op je exruder hebt staan. daar rmoet een veer constructie in zitten om wat meer druk op het plastic te kunnen geven.
Veel UMO gebruikers hebben hun extruder geupgrade, dus misschien is dat later een idee

[NL-RaVeR]

WeeDzi schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 11:18:

[...]

Stopt ie met aanvoer door rust of wil hij wel bewegen maar kan hij het niet.... je kan de trimpot iets verder opendraaien op de driver wellicht krijgt hij niet genoeg juice....Vaak issue nr1 bij nieuwe printers

Hij stopt gewoon met draaien en ben er nu (waarschijnlijk) achter waarom dit komt. Ik denk dat door convectie de PLA in de nozzlehouder boven het warme gedeelte is gaan smelten en een soort paddestoel is geworden. Daarmee is de hele boel verstopt geraakt. Ik ga nu de extruder uit elkaar halen en hopelijk kan ik het probleem dan verhelpen. Vervolgens een goede luchtstroom creëren langs de nozzlehouder. Hopelijk voorkomt dit problemen met convectie in de toekomst...

Verder gister ook bezig geweest om mijn host software te veranderen. Ik gebruikte eerst pronterface, maar dit was een beetje onoverzichtelijk (en ouderwetse) tool. Ik kwam gister Repetier tegen die met een service werkt en clients kunnen er mee verbinden. Goede interface en makkelijk te beheren. Wat gebruiken jullie voor software & firmware?

[auto660]

Ook hier Repetier Host met een Marlin firmware

[Quepee]

Ik gebruik Simplify3d om te slicen, en gebruikte Octoprint om de printer te besturen.

Maar heb gister astroprint op me raspi gezet en moet zeggen dat ik die erg fijn vind.
Je kan erg makkelijk van overal af in loggen en kijken of print starten.

[ Voor 17% gewijzigd door Quepee op 22-10-2015 14:13 ]

[WFvN]

Ik heb sinds een halve week ook een 3D printer. De mijne is een bouwpakket van Prusa zelf. Niet de goedkoopste maar wel een prachtig apparaat.

Mijn angst veel miskleunen te printen is niet echt uitgekomen.

Maar ik zit, net als meer mensen die met ABS printen, wel met het warpingprobleem bij langere voorwerpen.

Vandaag heb ik een landscape mobielhouder getekend en geprint. Het resultaat is zeer netjes op het warping na:



De hechting met de glasplaat is wel goed zoals je ziet. De ondersteuning van het zwevende deel is losgebroken helaas.

Het resultaat:



Maar ik ga hem nog een keer printen, deze keer ga ik hem 100% vullen, vorige poging was 30%, ik wil hem steviger hebben (met extra kans op warping). Verder heb ik als ondersteuning 5 pilaartjes getekend onder het zwevende deel, hopende dat die sterk genoeg zijn om het model aan het raft te houden.

Overige informatie:

Glasplaat bewerkt met 'pritt'stift (uit Tsjechië gevolgd door ABS-acetonspray (4g per 100 mL aceton)
Geprint op een raft
Geprint met Cura
Heatbed op 120 gezet
Nozzle: 254
Snelheid: 40 mm/s

[Opifex]

WFvN schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 19:36:

Maar ik ga hem nog een keer printen, deze keer ga ik hem 100% vullen, vorige poging was 30%, ik wil hem steviger hebben (met extra kans op warping).

100% vulling zorgt NIET voor extra stevigheid! in tegendeel!

Los daarvan ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op jouw mooie resultaten =/

[WFvN]

azziplekkus schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 01:27:
100% vulling zorgt NIET voor extra stevigheid! in tegendeel!

Ligt denk ik wel een beetje aan de toepassing. De hoeksteuntjes van het onderstel zijn bij mijn printer niet de stevigste. Ik heb ze voor reserve opnieuw geprint maar dan met 100% fill. De drukbelasting (bij aandraaien van de moeren) zal denk ik wel veel beter zijn met 100% fill tegenover bijvoorbeeld 30% of 50% fill.

Maar ik heb deze print dan toch maar op 50% fill gezet. Een andere manier om warping tegen te gaan schijnt het printen onder een hoek te zijn. Ik heb daarom de print 15 graden omhoog gedraaid (de lange kant rechts komt hoger te zweven, de linker lange kant ligt direct op het raft)



Wel vreemd is de opening in het raft; de print is gewoon symmetrisch.

Ook nog een mogelijkheid is natuurlijk de korte kant op het raft te laten rusten en de andere korte kant hoger te printen met de print weer onder een hoek van 15 graden.

Los daarvan ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op jouw mooie resultaten =/

Dank. Ik ben ook best tevreden. Wel ben ik nog aan het kijken hoe het zit met nauwkeuriger/netter printen.

1 ding is me wel duidelijk geworden:



Rechts is plat op het raft geprint, links is omhoog geprint waarbij ik dacht meer nauwkeurigheid te behalen Ik ga dus toch maar weer voor grote details in het horizontale vlak.

Links lijkt dikker maar is dat niet; links is een dubbel plaatje met opening ertussen om meer stevigheid te geven omdat ik in de hoogte ging printen. Het totaal is links wel dikker maar het zijn dus 2 even dikke plaatjes met luchtspleet ertussen.

[ Voor 21% gewijzigd door WFvN op 26-10-2015 07:18 ]

[klaasf]

Hoi allemaal
Ik ben van plan een 3d printer aan te schaffen maar heb even een paar vragen
Mijn oog is gevallen op de rostock delta mini g2s dual pro.
Nou wil ik die zelf importeren.ik heb gekeken op diverse sites maar kom er niet uit wat de extra kosten zijn boven de aanschaf prijs.
Heeft iemand van jullie ook wel eens een printer geimporteerd en zoja met wat voor extra kosten moet je ongeveer rekening houden?
Heeft iemand van jullie deze printer ook en bevalt hij goed?
Alvast bedankt.

[WeeDzi]

klaasf schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 10:13:
Hoi allemaal
Ik ben van plan een 3d printer aan te schaffen maar heb even een paar vragen
Mijn oog is gevallen op de rostock delta mini g2s dual pro.
Nou wil ik die zelf importeren.ik heb gekeken op diverse sites maar kom er niet uit wat de extra kosten zijn boven de aanschaf prijs.
Heeft iemand van jullie ook wel eens een printer geimporteerd en zoja met wat voor extra kosten moet je ongeveer rekening houden?
Heeft iemand van jullie deze printer ook en bevalt hij goed?
Alvast bedankt.

Nou Klaas ik weet niet hoe jij zoekt maar toen ik importkosten in google tikte kwam ik dit tegen http://www.invoercalculator.nl/

lijkt me prima te voorspellen wat je moet gaan betalen

[WFvN]

Woehoe! M'n car mount is gelukt, deze keer zonder warping (eerste 2 modellen wel). Ik heb het model deze keer met de voorkant direct op de glasplaat geprint zonder raft, zonder brim. Wel heb ik ondersteunend materiaal laten printen in het midden.









Niet gek als je bedenkt dat ik m'n printer donderdagmiddag/avond in elkaar geschroefd heb en het nu dus 5 dagen later is na m'n eerste ervaring met 3D printers.

* WFvN is happy

[ Voor 8% gewijzigd door WFvN op 27-10-2015 15:30 ]

[ajampaniki]

Ik ben ook aan het shoppen voor een 3d printer (ben toe aan een nieuw knutsel project) en mijn oog is gevallen op een prusa i3 of een mendel90. Nou heeft de laatste mijn voorkeur, maar kan ik hiervoor bijna geen (goedkope) printed parts vinden (op ebay). Voor de prusa zijn deze daarentegen volop verkrijgbaar.

De mendel spreekt me vooral aan omdat het me door de opbouw van het frame een stuk stabieler lijkt, vooral omdat hij bij mij geen vaste plaats kan krijgen.

Ik vroeg me dus af hoe de mendel90 eigenaren hier aan de printed parts zijn gekomen.

[mymind*]

ajampaniki schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 22:03:
Ik ben ook aan het shoppen voor een 3d printer (ben toe aan een nieuw knutsel project) en mijn oog is gevallen op een prusa i3 of een mendel90. Nou heeft de laatste mijn voorkeur, maar kan ik hiervoor bijna geen (goedkope) printed parts vinden (op ebay). Voor de prusa zijn deze daarentegen volop verkrijgbaar.

De mendel spreekt me vooral aan omdat het me door de opbouw van het frame een stuk stabieler lijkt, vooral omdat hij bij mij geen vaste plaats kan krijgen.

Ik vroeg me dus af hoe de mendel90 eigenaren hier aan de printed parts zijn gekomen.

Ik heb m'n Mendel90 parts geprint met m'n Prusa

Volgens mij komt een Prusa i3 met een goed frame aardig in de buurt van een Mendel90. Ikzelf heb wel eens zitten kijken naar een P3Steel, dat leek me namelijk wel wat. Geen idee hoe verplaatsbaar die zijn.

Wil je echt alleen de printed parts en de rest zelf sourcen? Met een goede kit ben je denk ik goedkoper uit. Ik zie alleen net pas dat Nophead geen kits meer verkoopt

Losse parts verkoop ie nog wel blijkbaar: http://forums.reprap.org/read.php?94,567445

[ Voor 10% gewijzigd door mymind* op 27-10-2015 22:24 ]

[klaasf]

Nou Klaas ik weet niet hoe jij zoekt maar toen ik importkosten in google tikte kwam ik dit tegen http://www.invoercalculator.nl/

lijkt me prima te voorspellen wat je moet gaan betalen
[/quote]

De invoorrechten staan standaard op 4,2 %
Weet iemand hoeveel procent het is voor een 3d printer?
Ik kan dat namelijk niet vinden.

[ajampaniki]

mymind* schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 22:18:
[...]


Ik heb m'n Mendel90 parts geprint met m'n Prusa

Volgens mij komt een Prusa i3 met een goed frame aardig in de buurt van een Mendel90. Ikzelf heb wel eens zitten kijken naar een P3Steel, dat leek me namelijk wel wat. Geen idee hoe verplaatsbaar die zijn.

Wil je echt alleen de printed parts en de rest zelf sourcen? Met een goede kit ben je denk ik goedkoper uit. Ik zie alleen net pas dat Nophead geen kits meer verkoopt

Losse parts verkoop ie nog wel blijkbaar: http://forums.reprap.org/read.php?94,567445

Ik kan het frame zelf lasersnijden (wil ze allebei snijden als ik toch bezig ben), de rest inderdaad zelf sourcen. Maar als ik voor een prusa kit kijk lijkt het inderdaad goedkoper om dat te kopen, als ik kijk naar wat ik zo snel vindt:

Prusa acrylic mechanical kit $180,-

Prusa i3 full kit $360,-

en iets dichterbij
Prusa i3 rework full kit €379,-

en volgens mij de aller goedkoopste:
2015 upgraded Lexan prusa i3 kit $255,-

Ik vraag me alleen af of deze kits kwalitatief hetzelfde zijn als een zelf samengestelde set.

[ Voor 7% gewijzigd door ajampaniki op 28-10-2015 11:55 ]

[Deadbeef_ahc]

Ik sta op het punt een 3d printer te kopen. Het zal een Prusa i3 worden. Eerste printer, leerproces, straks een duurdere kopen als het bevalt.
Er zijn veel versies I3 te koop, zie als beginner de bomen niet meer door het filament.

Zoals in bovenstaande link zie ik een extreem goedkope Prusa i3 kit staan op AliExpress, deze is ook in Nederland bij HobbyElectronica.nl te koop (€ 395,-).
En hier is er nog een te koop, € 230,- incl shipping. Geen idee waar het vandaan komt en invoerbelasting...

Goedkoop kan duurkoop zijn.
Heeft er iemand richtlijnen waar ik bij Prusa I3 op moet letten en kan aangeven of er iets met deze versies mis is?

Wensen: PLA, ABS, ga voornamelijk cases/enclosures printen. Stand-Alone printing, dus SD card. Highres display zou sjiek zijn, echter niet noodzakelijk.

Dan is daar nog die Prusa I3 Hephestos. Nog niet in Nederland gevonden, maar ik lees dat er geen heatbed in zit, dus geen ABS. En als ik het goed begrijp heb je ABS nodig als je cases wilt maken met hoge precisie?!