OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 14:13:
[...]

Lijkt mij dat het niets uitmaakt. Zolang je het maar goed aangeeft in de software zodat je afstanden kloppen.
En natuurlijk de juiste pulleys icm je belts

Hier claimen ze bijvoorbeeld dat GT2 & GT3 helemaal geen verschil maakt:
http://reprap.org/wiki/Choosing_Belts_and_Pulleys

Ik heb zelf op ebay T2.5 besteld, het belangrijkste is de vormvastheid. Dus een stalen kern heeft dan mijn voorkeur. Sommige timing belts lijken elastiek ;-)

[19roland70]

Omdat ik een boxed xy-core aan het maken ben heb ik pulley's nodig voor de geleiding van de timingbelt.
Zijn er pulley's te koop met een lager erin zodat deze met een boutje aanhet frame vast kunnen/
Probleem is eigenlijk dat ik pulley's zie met een gatmaat van 5mm terwijl ik nog nooit een lager en as heb gezien met een gatmaat van 5mm.(in de online winkels dan)

[ Voor 4% gewijzigd door 19roland70 op 07-08-2015 17:01 ]

[reddo]

auto660 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 16:00:
Ik heb nu even een spoedvraagje (ik moet het vanavond bestellen, anders heb ik het dinsdag pas)

Ik ben bezig om een spruitstuk voor mijn scooter te printen. Dit lukt prima met ABS alleen dit kan niet zo goed tegen benzine en mijn eerste spruitstuk is dus al kapot Nu keek ik even op 123-3D en zag ik PETG filament staan:
https://www.123-3d.nl/page/petg_filament.html

Nu is dit resistent tegen chemicalien (de puntjes op de e willen niet met mijn toetsenbord) en zou het dus ook als spruitstuk moeten kunnen werken. (hier gaat het benzine/lucht mengsel doorheen) Alleen zit ik dus met de vraag of het materiaal wel een beetje stijf is. Het hoeft niet knetterhard te zijn maar als ik dit filmpje zie:
YouTube: Playing with a 3D printed PETG part
lijkt het wel rubber... Wat is jullie mening hierover?

EDIT: En kan het een beetje hitte hebben? Hij komt vlak naast de cilinder

printen in PLA en gieten in alumium of een bestendige rubber/silicone soort

[Opifex]

Vervolg op 3 berichten hierboven:

Ik heb een filmpje gemaakt van de eerste 4 prints die ik gemaakt heb.
De eerste laag print nog steeds niet helemaal perfect, maar de 2de laag print véééél slechter dan de eerste. Het lijkt alsof deze 2de afgestoten wordt door de 1ste laag. Daardoor ontstaat er een gleuf onderaan. Zeker bij tandwielen valt dit heel hard op.

YouTube: First 3D prints
(Sorry voor de slechte kwaliteit op momenten. De automatische scherpte-regeling werkte niet altijd even goed blijkbaar =/ )

Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 19:48:
Vervolg op 3 berichten hierboven:

Ik heb een filmpje gemaakt van de eerste 4 prints die ik gemaakt heb.
De eerste laag print nog steeds niet helemaal perfect, maar de 2de laag print véééél slechter dan de eerste. Het lijkt alsof deze 2de afgestoten wordt door de 1ste laag. Daardoor ontstaat er een gleuf onderaan. Zeker bij tandwielen valt dit heel hard op.

YouTube: First 3D prints
(Sorry voor de slechte kwaliteit op momenten. De automatische scherpte-regeling werkte niet altijd even goed blijkbaar =/ )

Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?

Print je wel een skirt om je object?

Je kunt instellen dat de eerste laag dikker is dan de andere (ikzelf print in 0.2 en de eerste in 0.3 mm). Ik denk dat je nozzle niet dicht genoeg op het bed staat bij de eerste laag (papier met dikte kassabon moet net vrij kunnen bewegen).

[Opifex]

Met een skirt bedoel je die rand rondom het object? Dat stond oorspronkelijk op 1, nu op 2 loops.

0.3 en 0.2 zijn dezelfde diktes die ik gebruik.
Nozzle niet dicht genoeg op het bed is denk ik ook niet het probleem. Bij het printen van dat kubusje stond de nozzle zo dicht tegen het bed dat hij een lichte streep trok in de tape. Bij het vierkant is dit iets beter afgesteld geweest waardoor hij slechts enkele tiendes van een milimeter boven het bed zweefde, maar bij beide (of beter: alle 4) de objecten bleef het probleem bestaan.

[WeeDzi]

je moet ff een filmpje maken van het printen zelf. Dit kan namelijk aan verschillende dingen liggen.
of je nozzle staat er te dicht op of te ver af...en nog vele andere mogelijkheden. dus print even een ietwat groter object en film dat ff (bijv dat raamwerkje wat je had welke niet mee wilde werken in de autofocus

[Opifex]

Was ik al aan het doen! Filmpje is nu aan het uploaden

Wat me opvalt is dat er bij de eerste laag ook altijd een spatie is tussen de buitenrand en de binnenvulling.
Ik weet niet of dat wel goed zichtbaar gaat zijn op het filmpje.

Settings die ik heb verandert voor deze print:
*6 skirt loops ipv. 2 (een enorm verschil)
*lijndiktes naar 0.2 (en 0.3 voor eerste), want blijkbaar stond deze op 0.3 en 0.4.
*temperatuur van 220 (225) naar 190 (195) verlaagd, vanwege een suggestie uit een troubleshoot-filmpje op youtube.
*Blauwe schilderstape gebruikt ipv. de gele tape die bijgeleverd was.

Nu dit bericht getyped is, is het filmpje ook geupload :
YouTube: Prusa i3 test
(Let aub niet op de TV die de eerste paar seconden nog aanstaat )

[auto660]

reddo schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 19:26:
[...]


printen in PLA en gieten in alumium of een bestendige rubber/silicone soort

Dat is weer zoveel werk.... Ik probeer het wel eerst met mijn net bestelde PETG rol. (REAL PETG 1KG van 123-3d.nl) Ik post morgen mijn ervaringen met het filament wel even.

[Verwijderd]

reddo schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 19:26:
printen in PLA en gieten in alumium of een bestendige rubber/silicone soort

Je hebt tegenwoordig ook speciale filamenten voor het gieten - een soort was-achtig spul. Dat is waarschijnlijk wat makkelijker dan PLA.

[auto660]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 21:56:
Was ik al aan het doen! Filmpje is nu aan het uploaden

Wat me opvalt is dat er bij de eerste laag ook altijd een spatie is tussen de buitenrand en de binnenvulling.
Ik weet niet of dat wel goed zichtbaar gaat zijn op het filmpje.

Settings die ik heb verandert voor deze print:
*6 skirt loops ipv. 2 (een enorm verschil)
*lijndiktes naar 0.2 (en 0.3 voor eerste), want blijkbaar stond deze op 0.3 en 0.4.
*temperatuur van 220 (225) naar 190 (195) verlaagd, vanwege een suggestie uit een troubleshoot-filmpje op youtube.
*Blauwe schilderstape gebruikt ipv. de gele tape die bijgeleverd was.

Nu dit bericht getyped is, is het filmpje ook geupload :
YouTube: Prusa i3 test
(Let aub niet op de TV die de eerste paar seconden nog aanstaat )

Die buitenrand is je skirt, die heb je zodat je eerst even je hot-end kan vullen met plastic. Daarna krijg je je brim die aan het object zit. Het lijkt er op dat je bed wat te laag staat. Ik heb bij mij de z endstop zo gemaakt (= afstand tot het bed) dat ik hem met een schroefje kan regelen, zo kun je heel precies je bed levelen. Ik heb hem zo staan dat er precies niks meer tussen mijn nozzle en het bed kan, maar ook weer zo dat de nozzle weer niet tegen het bed wordt aangedrukt.

Je moet ook eens je eerste laag dubbel zo dik (in de breedte, extrusion width in Slic3r) maken, dan hecht hij beter.

Verwijderd schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 21:59:
[...]

Je hebt tegenwoordig ook speciale filamenten voor het gieten - een soort was-achtig spul. Dat is waarschijnlijk wat makkelijker dan PLA.

Tja, alleen het gieten zelf lijkt mij nogal moeilijk...

[ Voor 13% gewijzigd door auto660 op 07-08-2015 22:02 ]

[Opifex]

auto660 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:00:
[...]


Die buitenrand is je skirt, die heb je zodat je eerst even je hot-end kan vullen met plastic. Daarna krijg je je brim die aan het object zit. Het lijkt er op dat je bed wat te laag staat. Ik heb bij mij de z endstop zo gemaakt (= afstand tot het bed) dat ik hem met een schroefje kan regelen, zo kun je heel precies je bed levelen. Ik heb hem zo staan dat er precies niks meer tussen mijn nozzle en het bed kan, maar ook weer zo dat de nozzle weer niet tegen het bed wordt aangedrukt.


[...]


Tja, alleen het gieten zelf lijkt mij nogal moeilijk...

Die brim, is die noodzakelijk? Zoja: op hoeveel moet die dan staan? (want op deze moment staat die op 0)

Ik heb zoals hierboven aangeraden het getest met een rekeningetje, en dat schoof er maar net onder. Maar wat me opviel, was dat de kop veel hoger gaat hangen als hij aan het printen zelf begint?? Is dit een instelling die ik ergens kan aanpassen?

[auto660]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:03:
[...]


Die brim, is die noodzakelijk? Zoja: op hoeveel moet die dan staan? (want op deze moment staat die op 0)

Ik heb zoals hierboven aangeraden het getest met een rekeningetje, en dat schoof er maar net onder. Maar wat me opviel, was dat de kop veel hoger gaat hangen als hij aan het printen zelf begint?? Is dit een instelling die ik ergens kan aanpassen?

Je kop gaat hoger hangen omdat hij er van uit gaat dat het nulpunt van je z as de hoogte van het bed is. Daar doet hij nog 0.2 millimeter bovenop (dit is toch de first layer height bij jou? Zo niet zet hem daar dan even op) En een rekeningetje op zichzelf kan ook al makkelijk 0.2mm zijn en krijg je dus het probleem dat je voor 0.2mm hoogte aan plastic er uit gooit terwijl de werkelijke hoogte wel 0.4mm is.

Een brim is trouwens een skirt maar dan zit hij direct aan je object om hem zo meer oppervlak aan het bed te geven, dit helpt vaak voor dunne (lange) uitstekende dingen die dan aan het bed worden gehouden door die brim en dus van je bed af kunnen warpen. Ik doe altijd een skirt van volgens mij 3 tot 5 rondjes op 15mm afstand van het object en daarbij een brim van tussen de 3 tot 5mm breed en 1 laag hoog. (de breedte verschilt per object hoeveel hij nodig heeft)

En gooi de temperatuur voor je bed voor de eerste laag eens op 65 graden. (als het een verwarmd bed hebt) En doe ook even de temperatuur van de extruder voor de eerste laag eens op 230 graden Je hebt PLA neem ik aan?

[ Voor 7% gewijzigd door auto660 op 07-08-2015 22:10 ]

[Opifex]

Het is echt wel véél hoger van 0.4mm dat hij gaat hangen. Ik zou zelfs durven zeggen 2mm...

Die brim lijkt me wel iets nuttig! Want het probleem is inderdaad dat de eerste laag te los ligt, waardoor de fill en de 2de laag er niet goed aan hecht (denk ik, want ik ken er allemaal niets van...)

Ik ga deze print nog even afwerken, en daarna doe ik een nieuwe test met een brim er rond.

[auto660]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:11:
Het is echt wel véél hoger van 0.4mm dat hij gaat hangen. Ik zou zelfs durven zeggen 2mm...

Die brim lijkt me wel iets nuttig! Want het probleem is inderdaad dat de eerste laag te los ligt, waardoor de fill en de 2de laag er niet goed aan hecht (denk ik, want ik ken er allemaal niets van...)

Ik ga deze print nog even afwerken, en daarna doe ik een nieuwe test met een brim er rond.

Gaat hij bij de lagen daarna ook zo hoog? En heb je je first layer echt op 0.2 staan ipv 2? (dat je software geen komma pakt maar wel een punt?)

[Opifex]

auto660 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:12:
[...]


Gaat hij bij de lagen daarna ook zo hoog? En heb je je first layer echt op 0.2 staan ipv 2? (dat je software geen komma pakt maar wel een punt?)

Goeie vraag... Ik denk het wel, maar de lagen erna gaan wel (zo goed als) perfect. Dus ik weet het niet zo goed eigenlijk... (Zal bij de volgende print nog een filmpje maken van dichtbij, waar de hoogte van de kop goed zichtbaar is).

De first layer staat wel degelijk op 0.2. (Overal wordt een punt als komma gebruikt. Ik gebruik Slic3r. Geen idee wat de meesten hier gebruiken?)

[auto660]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:14:
[...]


Goeie vraag... Ik denk het wel, maar de lagen erna gaan wel (zo goed als) perfect. Dus ik weet het niet zo goed eigenlijk... (Zal bij de volgende print nog een filmpje maken van dichtbij, waar de hoogte van de kop goed zichtbaar is).

De first layer staat wel degelijk op 0.2. (Overal wordt een punt als komma gebruikt. Ik gebruik Slic3r. Geen idee wat de meesten hier gebruiken?)

Ik gebruik ook Slic3r, dit werkt prima. Bij advanced settings kun je nog je first layer width op 200% zetten, dit hielp aanzienlijk bij mij. Gebruik je ook Repetier Host?

[Opifex]

auto660 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:16:
[...]


Ik gebruik ook Slic3r, dit werkt prima. Bij advanced settings kun je nog je first layer width op 200% zetten, dit hielp aanzienlijk bij mij. Gebruik je ook Repetier Host?

Deze staat inderdaad op 200%, maar wat doet dit dan precies? Want ik heb de dikte van de eerste laag al manueel op 0.3 gezet?

En ja, ik gebruik ook Repetier Host (bijgeleverd bij printer)

[auto660]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:21:
[...]


Deze staat inderdaad op 200%, maar wat doet dit dan precies? Want ik heb de dikte van de eerste laag al manueel op 0.3 gezet?

En ja, ik gebruik ook Repetier Host (bijgeleverd bij printer)

Dat je je first layer height. (hoogte dus) Die 200% is je first layer width (de breedte van de lijn die hij legt, bij mij zet Slic3r die breedte automatisch op 0.67mm, wat dus 1.34mm wordt voor de eerste laag. Zo drukt hij het filament dus meer tegen je bed aan en zit het dus steviger.

[Opifex]

auto660 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:24:
[...]


Dat je je first layer height. (hoogte dus) Die 200% is je first layer width (de breedte van de lijn die hij legt, bij mij zet Slic3r die breedte automatisch op 0.67mm, wat dus 1.34mm wordt voor de eerste laag. Zo drukt hij het filament dus meer tegen je bed aan en zit het dus steviger.

Die breedte zelf kan ik niet aanpassen denk ik (staat op 0 voor auto).
Zou ik het riskeren om de breedte voor de eerste laag op 300% te zetten?

[auto660]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:27:
[...]


Die breedte zelf kan ik niet aanpassen denk ik (staat op 0 voor auto).
Zou ik het riskeren om de breedte voor de eerste laag op 300% te zetten?

Ik heb ze ook op 0, auto dus. Dan doet hij 0.67mm breed als het goed is. Als je daar bijvoorbeeld 0.9 invult zal hij lijnen van 0.9mm breed maken. Als je daar 150% doet zal hij dus een lijn maken die 50% breder is dan wat hij automatisch zou kiezen. Het heeft weinig zin om de first layer op 300% te zetten, misschien werkt het wel maar dat is niet de goede oplossing, je probleem zit er in dat de eerste laag veel te hoog wordt geprint, je nozzle zou bij de eerste laag nog bijna het bed moeten raken.

[Opifex]

Ik heb geprobeerd om het te filmen, maar daarop zie je echt niets.

Anyways: heb het met de brim geprobeerd, maar het probleem blijft... De randen van de onderste laag hangen los van de fill van de onderste laag (wat waarschijnlijk ook de oorzaak is, van de 2de laag die niet wil kleven aan de eerste laag)

EDIT: Het lijkt alleen maar erger te worden =/ Nu begint hij op andere lagen ook gaten te vertonen...

EDIT2: Ik heb nu de extrusion multiplier op 1.05 gezet, maar het blijft zo... Bij de onderste lagen is er een opening tussen rand en fill... En zeker bij de kleindere prints valt dit hard op, omdat het dan lijkt alsof er gewoon gaten inzitten...

Zou dit aan de temperatuur kunnen liggen? Ik print nu om 200 (205) graden, met een heatbed temp van 60 (65) graden.

[ Voor 45% gewijzigd door Opifex op 07-08-2015 23:33 ]

[WeeDzi]

nee dit ligt niet aan de temp en ook niet aan de brim (heb ik nog nooit nodig gehad) dit is gewoon dat je printkop te hoog is afgesteld tov de tafel. alle standaard instellingen moeten gewoon werken maar weinig mensen die er uberhaubt aan lopen tweaken and die instellingen.

Dus gewoon je zhoogte instelling dichter bij het bed zetten. Daarna pas kijken naar de andere problemen kijken. eerst moet de boel plakken daarna pas kijken of je de andere shit nog steeds hebt. Heb je de extruder goed afgesteld/gecalibreerd net als de z as? die zijn vooral belangrijk voor hechting en mooie prints, maatvoering komt daarna wel

dus terug naar standaard settings en printkop fysiek dichter bij het bed en een nieuw filmpje

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 08-08-2015 00:07 ]

[auto660]

WeeDzi schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 23:47:
nee dit ligt niet aan de temp en ook niet aan de brim (heb ik nog nooit nodig gehad) dit is gewoon dat je printkop te hoog is afgesteld tov de tafel. alle standaard instellingen moeten gewoon werken maar weinig mensen die er uberhaubt aan lopen tweaken and die instellingen.

Dus gewoon je zhoogte instelling dichter bij het bed zetten. Daarna pas kijken naar de andere problemen kijken. eerst moet de boel plakken daarna pas kijken of je de andere shit nog steeds hebt. Heb je de extruder goed afgesteld/gecalibreerd net als de z as? die zijn vooral belangrijk voor hechting en mooie prints, maatvoering komt daarna wel

dus terug naar standaard settings en printkop fysiek dichter bij het bed en een nieuw filmpje

Dat klopt, dat van die brim enzo waren tips zodat hij weet wat het is en bij welke waardes je een beetje kan beginnen.

Die eerste laag moet dus minder ver van het bed. Maar als hij zijn z end stop al goed heeft staan en de optie in Slic3r goed heeft staan lijkt het dus wel een probleem dat wat dieper ligt. Maar wat dat zou kunnen zijn... ...geen idee.

[WeeDzi]

auto660 schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 00:22:
[...]


Dat klopt, dat van die brim enzo waren tips zodat hij weet wat het is en bij welke waardes je een beetje kan beginnen.

Die eerste laag moet dus minder ver van het bed. Maar als hij zijn z end stop al goed heeft staan en de optie in Slic3r goed heeft staan lijkt het dus wel een probleem dat wat dieper ligt. Maar wat dat zou kunnen zijn... ...geen idee.

snap ik en tips geven is ook niets mis mee maar printen begint gewoon bij de basic settings zodra je al moet beginnen met brims en extrusion widths dan gaat er al iets fout. Door te veel info ga je kapot been there. Maar of zijn z hoogte staat gewoon niet goed of het model doet iets raars. maar verwacht eigenlijk het eerste.

Als er gehomed wordt drukt de nozzle dan op de tafel? de spleet mag zo kleine zijn dat je een redelijk wat frictie voelt als de Z op nul staat met een a4 eronder (als je het a4tje heen en weer beweegt)

Kijk anders eens naar de eerst regels vande Gcode. als daar een rare verschuiving in zit dan krijg je die ook na het homen. der vanuit gaande dat homen goed gaat en je bijna op het print bed staat.

[Opifex]

Ik heb de Z-schroef zo ingesteld dat hij inderdaad met de home-knop er nét boven hangt, zodat er maar juist een rekeningetje onder kan schuiven (zoal hierboven gezegd werd).

Ik heb alleen nog altij de indruk dat de kop bij het beginnen van het printen terug een paar mm naar boven komt...

Anyways, net mijn laatste print voor vandaag afgerond, en die ziet er al een stuk beter uit. De eerste laag hecht duidelijk wel aan het heatbed. Ze zien er totaal niet verschoven of vervormd uit. (is goed te zien omdat er wat blauwe tape aan is blijven plakken).
Alleen lijkt het alsof deze lijnen veel te dun worden geprint... er zit namelijk speling tussen de lijnen onderling, en nog altijd (veel) speling tussen de vulling en de rand.

EDIT: ze hechten blijkbaar ook niet goed op laag 2. Ik kan namelijk gitaar spelen op de lijnen van de vulling...

EDIT2: Ik lees net dat men voor de eerste laag ook wel eens de layer-thickness verkleint, ipv vergroot? Zou dit veel uitmaken?

EDIT3: Net een post gevonden over de randen die de fill niet raken. Blijkt dat dat kan komen door de tandriemen die niet hard genoeg aangespannen staan! Morgen eens wat harder aanspannen (hopelijk kan mijn houten vervangstukje die kracht aan...)

[ Voor 25% gewijzigd door Opifex op 08-08-2015 01:41 ]

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 01:32:
Ik heb de Z-schroef zo ingesteld dat hij inderdaad met de home-knop er nét boven hangt, zodat er maar juist een rekeningetje onder kan schuiven (zoal hierboven gezegd werd).

Je moet de kassabon eronder schuiven, hij moet dan klem zitten. Vervolgens stel je het bed bij (en niet de z-schroef) dat hij net eronder vandaan te schuiven is zonder te scheuren, herhaal dit op alle hoeken.
Je schrijft dat je tape gebruikt. Ikzelf ben gewend op een glasplaat of spiegel te printen (vlakker) op een heatbed.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2015 08:24 ]

[la_fusion]

En voor zover ik weet is het vergroten van de eerste laag (1,5x laagdikte) vooral om hem goed aan het bed te laten plakken. Doe ik dat bij mijn prints niet laten ze veel eerder los.

[Opifex]

Verwijderd schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 08:21:
[...]

Je moet de kassabon eronder schuiven, hij moet dan klem zitten. Vervolgens stel je het bed bij (en niet de z-schroef) dat hij net eronder vandaan te schuiven is zonder te scheuren, herhaal dit op alle hoeken.
Je schrijft dat je tape gebruikt. Ikzelf ben gewend op een glasplaat of spiegel te printen (vlakker) op een heatbed.

Ik stelde de hoogte inderdaad in met de Z-schroef. Heb het nu eens gedaan zoals jij het omschrijft, en wow! Wat een verschil! Het is nog niet helemaal perfect, maar de onderste laag sluit duidelijk veel beter aan zichzelf en aan de 2de laag!

Maar helaas, een nieuw probleem duikt op
Op het einde van elke laag verplaatst de kop zich om ergens anders opnieuw te beginnen. Het is bij deze verplaatsing dat hij kleine druppeltjes filament lekt. Zou dit gevolgen hebben voor het eindresultaat? Want in principe komt hier telkens weer een nieuwe laag over, en verdwijnen de druppeltjes wel.

[auto660]

WeeDzi schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 01:14:
[...]

snap ik en tips geven is ook niets mis mee maar printen begint gewoon bij de basic settings zodra je al moet beginnen met brims en extrusion widths dan gaat er al iets fout. Door te veel info ga je kapot been there. Maar of zijn z hoogte staat gewoon niet goed of het model doet iets raars. maar verwacht eigenlijk het eerste.

Als er gehomed wordt drukt de nozzle dan op de tafel? de spleet mag zo kleine zijn dat je een redelijk wat frictie voelt als de Z op nul staat met een a4 eronder (als je het a4tje heen en weer beweegt)

Kijk anders eens naar de eerst regels vande Gcode. als daar een rare verschuiving in zit dan krijg je die ook na het homen. der vanuit gaande dat homen goed gaat en je bijna op het print bed staat.

Ik vind het nogal apart dat hij (zo ver ik het begrijp) zo gehomed staat dat er nog net een rekeningetje tussen past, misschien wat te hoog maar niet heel veel te hoog. En dat de eerste laag dan vrolijk op 1+mm hoogte wordt gelegd. Zijn first layer height staat gewoon goed in Slic3r en hij heeft ook geen komma ipv een punt gebruikt. Dus dan zou het inderdaad nog in de eerste regels van de gcode kunnen zitten maar ik vind het wel een apart probleem.

Het valt mij trouwens op dat jou z as per rotatie (van je motor) wel heel veel omhoog gaat, staat de steps per mm wel goed in je firmware?

[Robbiedobbie]

Het is dat de skirt ook verkeerd print, anders zou ik vermoeden dat je hetzelfde probleem hebt als ik met 1 bepaald object had. bij mij deed slic3r namelijk een lege eerste layer genereren bij een bepaald object (ookal stond het toch echt goed op de plate). Hierdoor ging hij na de skirt direct omhoog en ging in de lucht printen, wat hetzelfde effect gaf.

Hier is het duidelijk iets anders, alhoewel ik wel vermoed dat het slicer is die de boel verkloot. Kun je misschien eens een gcode file met een test object posten? Dan kunnen we kijken of de gcodes kloppen

[Opifex]

Met het object dat ik nu aan het printen ben heb ik dat probleem niet meer.
Het zou toeval kunnen zijn, en dat de andere objecten verknoeid werden door slic3r, maar dat zal ik dan wel merken in de volgende objecten
Als de volgende objecten nog altijd goed gaan zoals nu, dan kan het aan 2 dingen liggen:
*toch nog de hoogte van het bed (nu klemt het rekeningetje er echt tussen, en heb het ook ingesteld op de manier dat aj_vd_w zei).
*De tandriemen die niet strak genoeg stonden.

Als de volgende objecten nog mislopen zal ik een test object uploaden

[Cassettebandje]

Zo, Springuin is net klaar met het bouwen van zijn Ultimaker Original+; mogen die ook hier? Ik zie net alleen dat ik de kop achterstevoren gemonteerd heb, daardoor zit de nozzle te ver naar achteren. Ik vond het al zo gek dat de cura bed levelling wizard de nozzle voorbij de achterkant van het bed positioneerde...

[auto660]

Cassettebandje schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 12:13:
Zo, Springuin is net klaar met het bouwen van zijn Ultimaker Original+; mogen die ook hier? Ik zie net alleen dat ik de kop achterstevoren gemonteerd heb, daardoor zit de nozzle te ver naar achteren. Ik vond het al zo gek dat de cura bed levelling wizard de nozzle voorbij de achterkant van het bed positioneerde...

Ik neem aan van wel, er is niet echt een ander topic voor 3D printers

Mijn rol PETG komt dinsdag pas, de PostNL weet het weer te verneuken

[Verwijderd]

19roland70 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 16:57:
Omdat ik een boxed xy-core aan het maken ben heb ik pulley's nodig voor de geleiding van de timingbelt.
Zijn er pulley's te koop met een lager erin zodat deze met een boutje aanhet frame vast kunnen/
Probleem is eigenlijk dat ik pulley's zie met een gatmaat van 5mm terwijl ik nog nooit een lager en as heb gezien met een gatmaat van 5mm.(in de online winkels dan)

Je kunt lagers met een opstaande rand (F624ZZ) kopen, als je er twee met de rug tegen elkaar schroeft, heb je geen pulley nodig.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2015 19:47 ]

[Robbiedobbie]

Heeft iemand hier al ervaring met het gebruiken van de windows 10 3d print stack om naar jullie printers te printen? Zo ja, hoe heb je dit klaargespeeld?

Als niemand nog ervaring er mee heeft ga ik het dit weekend eventjes uitvogelen (Zal dan waarschijnlijk firmware op arduino moeten flashen zodat hij zich voordoet als 3d printer), en daarna een reprap wiki pagina maken

[19roland70]

Verwijderd schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 19:34:
[...]

Je kunt lagers met een opstaande rand (F624ZZ) kopen, als je er twee met de rug tegen elkaar schroeft, heb je geen pulley nodig.

Is op zich een mooie shop met veel materiaal alleen de levertijd is lang.
Zijn er hier in nederland ook winkels waar men veel heeft voor een eerlijke prijs, de meeste winkels hebben maar een heel beperkt aanbod .
Ik wil het liefst zoveel mogelijk in 1 winkel kopen.

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 10:35:
[...]

Is op zich een mooie shop met veel materiaal alleen de levertijd is lang.
Zijn er hier in nederland ook winkels waar men veel heeft voor een eerlijke prijs, de meeste winkels hebben maar een heel beperkt aanbod .
Ik wil het liefst zoveel mogelijk in 1 winkel kopen.

Ik heb diverse printers gebouwd met onderdelen die ik via Ebay / Aliexpress koop. Je moet alleen wel 6 weken wachten voor je het in huis hebt. Wil je bij 1 winkel kopen, kies dan voor een complete kit.
In NL ken ik alleen RepRapWorld, die verkopen zo'n beetje alles wat met 3d printen te maken heeft.

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2015 15:32 ]

[stefan787]

ik heb sinds kort een probleempje?!

na een tijdje als hij aan het printen is stop hij, en na een paar seconden gaat hij dan weer verder. De buffer staat dan ook nul ook al heb ik nog steeds verbinding met de pc.
En de printer geeft deze codes terug:
EO 0
IK 0

Iemand een idee waardoor dit komt??

[19roland70]

De volgende stap met bestellen zijn de motors en electronica.
Er van uitgaand dat ik GT2 pulley's ga gebruiken voor de electronica Ramps
Welke van de volgende motoren kan ik het best kiezen?
NEMA17 stappenmotor (1,8 graden per stap / 4,8 kg/cm) U nom.3V I nom .3A
NEMA17 HR stappenmotor (hoge resolutie 0,9 graden per stap, 4,0 kg/cm) U nom.3.1V I nom. 2A
Als ik het laatste type zou kiezen kan de printer dan nauwkeuriger printen?
Is deze compatible met ramps en welke driver zou ik dan eventueel moeten gebruiken of waar moet ik op letten met de driverkeuze?

[Opifex]

Mijn printer werkt in tussentijd bijna perfect! (In mijn ogen dan toch)
De eerste laag is zelfs zo goed dat je geen enkel reliëf kan voelen! Het is allemaal perfect in elkaar gesmolten!

Het enige wat ik nog steeds heb, is dat de kop bij het verplaatsen (wat hij aan een vrij hoge snelheid doet) nog altijd een beetje lekt. Hierdoor ontstaan er lijnen/stipjes op de lagen waar hij op dat moment over bewoog, of uitsteeksels aan de randen.

Bij een object dat ik gisteren aan het printen was, met 3 omhoog gaande "torens" sprong de kop bij elke laag op dezelfde plaatsen van toren naar toren. Door het lekken kwam er dus na verloop van tijd elkes keer een knobbel op de rand van elke toren, waar de kop toekwam. Die knobbel werd elke 2 a 3 lagen te dik, waardoor de kop er altijd tegen tikte. Ik heb ze er tijdens het printen proberen af te knippen om dat ik bang was dat de print zou omvallen, of nog erger: de printkop beschadigd zou kunnen raken.

Op het internet las ik dat een te hoge temperatuur hier een oorzaak van kan zijn, maar ik heb de koptemperatuur ondertussen verlaagd naar 190 graden (195 voor eerste), en nog steeds heeft hij dit probleem =/

Iemand nog suggesties?

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 19:32:
De volgende stap met bestellen zijn de motors en electronica.
Er van uitgaand dat ik GT2 pulley's ga gebruiken voor de electronica Ramps
Welke van de volgende motoren kan ik het best kiezen?
NEMA17 stappenmotor (1,8 graden per stap / 4,8 kg/cm) U nom.3V I nom .3A
NEMA17 HR stappenmotor (hoge resolutie 0,9 graden per stap, 4,0 kg/cm) U nom.3.1V I nom. 2A
Als ik het laatste type zou kiezen kan de printer dan nauwkeuriger printen?
Is deze compatible met ramps en welke driver zou ik dan eventueel moeten gebruiken of waar moet ik op letten met de driverkeuze?

Mijn ervaring (prusa i3 en delta) is dat 4,0 kg/cm sterk genoeg is en 1,8 graden per stap nauwkeurig genoeg.
Dus als ak dan toch moest kiezen, dan koos ik de HR's, die kunnen perfect in combinatie met A4988 drivers....

Je kunt uitrekenen welke nauwkeurigheid je kunt verwachten. De drivers ondersteunen 16 microsteps per step. Dus 360/0.9 = 400 stappen per rotatie = 16*400 = 6400 microsteps per rotatie. Het enige wat je dan nog moet weten is de omtrek van een pulley. Stel de pulley heeft 20 tanden bij een GT2 tandriem (een tand = 2mm), de omtrek is dan 40mm.
De nauwkeurigheid is dus 40mm / 6400microsteps. Een microstep is dus 0,00625 mm. Al je een nozzle van 0,3mm gebruikt zijn 48 microsteps nodig om een nozzlediameter te verplaatsen.
Dus op je vraag, scheelt het in nauwkeurigheid is het antwoord: Eigenlijk niet, er zijn legio andere zaken die meer onnauwkeurigheid introduceren (onvoldoende stijf frame, speling in de lagers, etc).

Sterker nog, ik verwacht dat je de drivers na verloop van tijd op 8 microsteps per step instelt. Dan hoeft de software minder steps te genereren en loopt je printer soepeler.

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 20:57:
Het enige wat ik nog steeds heb, is dat de kop bij het verplaatsen (wat hij aan een vrij hoge snelheid doet) nog altijd een beetje lekt. Hierdoor ontstaan er lijnen/stipjes op de lagen waar hij op dat moment over bewoog, of uitsteeksels aan de randen.

Bij een object dat ik gisteren aan het printen was, met 3 omhoog gaande "torens" sprong de kop bij elke laag op dezelfde plaatsen van toren naar toren. Door het lekken kwam er dus na verloop van tijd elkes keer een knobbel op de rand van elke toren, waar de kop toekwam. Die knobbel werd elke 2 a 3 lagen te dik, waardoor de kop er altijd tegen tikte. Ik heb ze er tijdens het printen proberen af te knippen om dat ik bang was dat de print zou omvallen, of nog erger: de printkop beschadigd zou kunnen raken.

Op het internet las ik dat een te hoge temperatuur hier een oorzaak van kan zijn, maar ik heb de koptemperatuur ondertussen verlaagd naar 190 graden (195 voor eerste), en nog steeds heeft hij dit probleem =/

Iemand nog suggesties?

Das een vinkje in slic3r dacht ik:
Only retract when crossing perimeters moet je dan even uit zetten

[Opifex]

Psycho_Mantis schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 21:40:
[...]

Das een vinkje in slic3r dacht ik:
Only retract when crossing perimeters moet je dan even uit zetten

Oh, bedankt! Ga ik bij de volgende print eens proberen!

Maar wat zijn perimeters dan juist in de termen van 3D-printing? Want ik heb gemerkt dat hij nu ook vrij vaak terugtrekt.

Is het trouwens normaal dat hij ook een beetje filament lekt als hij idle hangt?

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 21:52:
[...]


Oh, bedankt! Ga ik bij de volgende print eens proberen!

Maar wat zijn perimeters dan juist in de termen van 3D-printing? Want ik heb gemerkt dat hij nu ook vrij vaak terugtrekt.

Is het trouwens normaal dat hij ook een beetje filament lekt als hij idle hangt?

Ik denk dat je feed rate te hoog staat.... Tijdens het printen wordt er druk opgebouwd in de kop. Dat leidt tot extra materiaal aan de randen en tijdens de z beweging omhoog.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2015 22:22 ]

[Opifex]

Verwijderd schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 22:12:
[...]

Ik denk dat je feed rate te hoog staat....

De multiplier bedoel je? Die staat inmiddels gewoon terug op de default waarde 1. Maar ik zal hem voor de volgende print ook even verlagen met 0.1.

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 21:52:
[...]


Oh, bedankt! Ga ik bij de volgende print eens proberen!

Maar wat zijn perimeters dan juist in de termen van 3D-printing? Want ik heb gemerkt dat hij nu ook vrij vaak terugtrekt.

Is het trouwens normaal dat hij ook een beetje filament lekt als hij idle hangt?

Lekken kan je denk ik voorkomen door een retract te doen aan het einde van je print. Dat kan je in je end g-code zetten.
Multiplier verlagen is niet de oplossing daarvoor, misschien komt er dan juist weer te weinig uit tijdens het printen.
Als er te veel uit komt zal je dat echt wel merken, dan zit de nozzle door de print heen te baggeren.
Het is overigens denk ik wel makkelijker om hem eerst zuinig af te stellen en dan langzaam meer laten extruden tot je op het punt komt dat het goed gaat.

Met perimeters bedoelen we de randen van een object. En met die optie aan (default) zal hij, als je bijvoorbeeld 2 cilinders hebt tijdens het printen geen retract doen als hij switcht van object. Waardoor je dus een soort van "worm" aan je object krijgt.

In een hele overdreven vorm, je krijg dan dit effect:


Hopelijk brengt je dat een beetje op het goede spoor

[Opifex]

Dat probleem heb ik inderdaad. Maar ik heb het ook tussen objecten door. Niet alleen binnen één object.
Die optie uitvinken heeft dus niet veel uitgehaald helaas

[s_schimmel]

azziplekkus schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 22:11:
Het is echt wel véél hoger van 0.4mm dat hij gaat hangen. Ik zou zelfs durven zeggen 2mm...

Die brim lijkt me wel iets nuttig! Want het probleem is inderdaad dat de eerste laag te los ligt, waardoor de fill en de 2de laag er niet goed aan hecht (denk ik, want ik ken er allemaal niets van...)

Ik ga deze print nog even afwerken, en daarna doe ik een nieuwe test met een brim er rond.

Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Volgens mij heb ik namelijk hetzelfde probleem.

Bij het printen van de eerste laag hangt de kop te hoog waardoor de eerste paar lagen in de lucht geprint worden. Zodra er genoeg plastic op het bed ligt gaan de lagen daarna wel goed.

Als ik auto home kies op de printer dan drukt de nozzle net niet tegen het bed aan. Kan er net een kassabon tussendoor halen. Zodra ik ga printen gaat de printkop teveel omhoog.

First layer height staat op 0.2 (geen komma) in Sli3cer.

Krijg er op dit moment zulke prints uit:


Filmpje

[Opifex]

s_schimmel schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 14:08:
[...]


Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Volgens mij heb ik namelijk hetzelfde probleem.

*knip*

Ik heb het opgelost zoals hierboven aangeraden werd. Niet meer met de Z-as instellen, maar met de schroefjes van het bed. Het rekeningetje laat ik nu ook klemmen (dat ik er een beetje kracht moet opzetten om het er vantussen te krijgen). Het is echt maar een fractie van een milimeter dat de kop hoger dan het bed staat nu.

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 12:03:
Dat probleem heb ik inderdaad. Maar ik heb het ook tussen objecten door. Niet alleen binnen één object.
Die optie uitvinken heeft dus niet veel uitgehaald helaas

Heb je een foto/video misschien van wat er precies gebeurd?
Misschien retract hij gewoon te weinig. Of je E-steps kloppen niet in je firmware?

s_schimmel schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 14:08:
[...]


Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Volgens mij heb ik namelijk hetzelfde probleem.

Bij het printen van de eerste laag hangt de kop te hoog waardoor de eerste paar lagen in de lucht geprint worden. Zodra er genoeg plastic op het bed ligt gaan de lagen daarna wel goed.

Als ik auto home kies op de printer dan drukt de nozzle net niet tegen het bed aan. Kan er net een kassabon tussendoor halen. Zodra ik ga printen gaat de printkop teveel omhoog.

First layer height staat op 0.2 (geen komma) in Sli3cer.

Krijg er op dit moment zulke prints uit:
[afbeelding]

Filmpje

Damn, dat wel een flink stuk te hoog.
En dit gebeurd al met de default slic3r settings?

[Opifex]

Psycho_Mantis schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 14:40:
[...]


Heb je een foto/video misschien van wat er precies gebeurd?
Misschien retract hij gewoon te weinig. Of je E-steps kloppen niet in je firmware?

Vergelijkbaar met zowel de foto van hierboven:

Als deze vanop google:


Ik kan eventueel voor de volgende print de temperatuur nog proberen te verlagen tot 180?

[s_schimmel]

Psycho_Mantis schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 14:40:

Damn, dat wel een flink stuk te hoog.
En dit gebeurd al met de default slic3r settings?

Yes, dit is met de default settings. Mijn bed krijg ik niet meer verder omhoog met de stelschroeven, die zitten aan de max, dus zal met de z-as moeten.

Wat ik raar vind is dat de z-as zoveel omhoog gaat als hij begint te printen. Een kassabon krijg ik er net tussen. Als hij daar op zou blijven staan zou er niets aan de hand zijn.

[Psycho_Mantis]

s_schimmel schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 15:04:
[...]


Yes, dit is met de default settings. Mijn bed krijg ik niet meer verder omhoog met de stelschroeven, die zitten aan de max, dus zal met de z-as moeten.

Wat ik raar vind is dat de z-as zoveel omhoog gaat als hij begint te printen. Een kassabon krijg ik er net tussen. Als hij daar op zou blijven staan zou er niets aan de hand zijn.

Wat voor firmware gebruik je? Ik zou het probleem daar zoeken namelijk. Misschien eens een andere variant gebruiken?
Zo te zien heb je een Prusa I3?

azziplekkus schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 14:48:
[...]


Vergelijkbaar met zowel de foto van hierboven:
[afbeelding]
Als deze vanop google:
[afbeelding]

Ik kan eventueel voor de volgende print de temperatuur nog proberen te verlagen tot 180?

Ik denk dat je het beter kan vragen aan de expert WeeDzi
Volgens mij moet je het bij je retract settings zoeken, overigens kan het wel interessant om te zien hoe een normale kubus geprint wordt. Misschien wordt er ook te veel geextruded tijdens het printen waardoor hij tussen door ook te veel lekt.

[s_schimmel]

Klopt, Prusa i3 model van Schufco.com met Mendel firmware.

Waar moet ik in de gcode naar kijken om te zien wat de z-as aangestuurd krijgt? Wellicht dat daar wat te vinden is voordat ik de firmware ga flashen.

[ice-T106]

Vandaag een Velleman k8200 voor 399 euro bij de Conrad. Een goede koop voor een instapper in deze prijs categorie?

[Opifex]

Ik denk dat je het beter kan vragen aan de expert WeeDzi
Volgens mij moet je het bij je retract settings zoeken, overigens kan het wel interessant om te zien hoe een normale kubus geprint wordt. Misschien wordt er ook te veel geextruded tijdens het printen waardoor hij tussen door ook te veel lekt.

Ik heb niet de indruk dat er tijdens het printen teveel geëxtrude wordt. De prints zelf zijn eigenlijk bijna perfect (behalve dan de bovenste lagen, die blijkbaar soms niet volledig dicht gemaakt worden)

Dat hij niet genoeg retract zou wel goed kunnen, maar ik vind daar niet meteen een instelling voor in slic3r?

[Psycho_Mantis]

s_schimmel schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 15:48:
Klopt, Prusa i3 model van Schufco.com met Mendel firmware.

Waar moet ik in de gcode naar kijken om te zien wat de z-as aangestuurd krijgt? Wellicht dat daar wat te vinden is voordat ik de firmware ga flashen.

Check ff slic3r, zorg dat hij in expert modus staat en ga dan naar Printer settings en dan naar custom G-code (Start G-code)

Dit zou er standaard moeten staan:

code:

G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

azziplekkus schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 15:51:
[...]


Ik heb niet de indruk dat er tijdens het printen teveel geëxtrude wordt. De prints zelf zijn eigenlijk bijna perfect (behalve dan de bovenste lagen, die blijkbaar soms niet volledig dicht gemaakt worden)

Dat hij niet genoeg retract zou wel goed kunnen, maar ik vind daar niet meteen een instelling voor in slic3r?

Ook voor jou: Zet Slic3r op expert modus.
Bij printer settings kan je naar Extruder 1 gaan en daar vind je de retraction settings

[Opifex]

Psycho_Mantis schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 15:56:


Ook voor jou: Zet Slic3r op expert modus.
Bij printer settings kan je naar Extruder 1 gaan en daar vind je de retraction settings

Daar heb ik blijkbaar helemaal over gekeken!

Hij staat nu standaard op 1 mm retracten, aan een snelheid van 30.
Wat voor waarden gebruiken jullie daarvoor?

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 16:03:
[...]


Daar heb ik blijkbaar helemaal over gekeken!

Hij staat nu standaard op 1 mm retracten, aan een snelheid van 30.
Wat voor waarden gebruiken jullie daarvoor?

Denk dat mijn instellingen het alleen maar erger maken:

code:

Length: 0.75 mm
Lift Z: 0
Speed: 40 mm/s
Extra length on restart: 0 mm
Minimum travel after retraction: 2 mm

Misschien kan je de speed hoger zetten en de length op 1.5 mm?

[Opifex]

Mhmmm, ja. Ik heb 2mm geprobeerd, maar hij doet het nog steeds

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 18:40:
Mhmmm, ja. Ik heb 2mm geprobeerd, maar hij doet het nog steeds

In Cura stel ik retract op 4.5mm in (ja het is geen Slic3r, maar we praten hier over wel hetzelfde).

[WeeDzi]

Retraction bij een bowden setup moet wat langer dan bij een systeem met de extruder op de carriage, bij extruder systeem op de carriage moet je denken aan ongeveer 2 mm at het beste resultaat ongeveer geeft. Bij bowden moet dit wat langer zijn omdat je zit met een hoop speling in je tube etc etc, daar kun je ongeveer 4 a 5 mm instellen wat Aj vd W ook aangeeft (zon beetje de sweetspot).
Snelheid kan niet hoog genoeg zijn, dit is een kwestie van testen, in mijn nongeared extruder haalde ik zon 80mm/s in mn geared setup zon 30mm/s. Maar kun je 40mm/s halen zonder steps te skippen moet je dat instellen.

Alle retract afstanden onder de 1 en boven de 5 hebben geen zin. 1 is te laag omdat er dan niet genoeg plastic uit de nozzle verwijderd wordt om een soort zuiger effect te krijgen. 5 is gewoon te veel en kost gewoon tijd zonder extra resultaat.

als je dan nog last hebt van oozing dan staat je temp te hoog met grote waarschijnlijkheid. Een goede manier om je start temp te kunnen bepalen (en dan is het wel aan te bevelen om daarna zon tower test te doen met verschillende temperaturen) is om de nozzle gewoon in rust stand te laten oozen. temp vervolgens iets naar beneden bij te stellen en een beetje te plastic door te voeren bijv 0.5mm (vergeet niet de oude nog aan de nozzle hangende rommel te verwijderen). blijft er plastic uit komen? dan verder naar nog iets lagere temp, totdat je een temp vind waarbij je nog wel plastic kan doorvoeren maar geen plastic na drupt. Dit is een testje wat je vrij snel kan uitvoeren en je vrij dicht in de buurt brengt van de goede temperatuur.

s_schimmel schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 14:08:
[...]
First layer height staat op 0.2 (geen komma) in Sli3cer.

Ik weet even niet van wie het filmpje is warbij die nozzle zo ver omhoog gaat, maar dat kun je op je klompen aanvoele das niet goed haha. Er staat vast iets in je start up gcode wat niet helemaal lekker is.
als je gaat prutsen in de extrusion width settings zet alles bijv eens op 100% ipv een decimaal getal. Ik heb wel eens ergens gelezen dat dit beter herkend werd.

Edit
in de quote vertel je de printer dat hij moet beginnen bij een hoogte van 0.2mm . Ik weet niet waar je dit ingesteld hebt maar kan zijn dat dit er mee te maken heeft.... zet dat es op 0 dan zou hij theoretisch met een veel te kleine afstand moeten beginnen.

Post je gegenereerde gcode eens voor de eerst 30 regels, daar moet wel ongeveer instaan wat er gebeurd. dan even incl de settings (bovenste 20 regels oid)

Psycho_Mantis schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 15:56:
[...]


Check ff slic3r, zorg dat hij in expert modus staat en ga dan naar Printer settings en dan naar custom G-code (Start G-code)

Dit zou er standaard moeten staan:

code:

G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

Ook dit lijkt me niet de standaard startup Gcode, hier vertel je de printer namelijk dat hij moet beginnen vanaf Z =5mm na het homen. Dus daar moet nog wat achter.... Deze nozzle lift is waarschijnlijk onderdeel van een grotere opstart code waarbij voor het printen een beweging in staat, bijv over een borstel bewegen oid
Edit
LOL wel dus je hebt gelijk, net even gekeken nar de standaard setup. waarom slicer dit doet is me een raadsel. dit zorgt alleen maar voor rommel op je printbed

dit is mijn start up gcode voor geinteresseerden:

G21; set mm units
G28 ;home all axis
G29 ; auto bedleveling
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; set and wait for bed temp to be reached
M104 S[temperature] ; set extruder temp and start heating
G90; set absolute coordinates
G1 Z5 F300 ;move platform down 5mm
G1 X10 Y10 F3000 ;move to front left corner
G1 Z0 F200 ;move platform up close to nozzle prevent oozing
M109 S[temperature]; wait for extruder temp to be reached
G1 Z[first_layer_height] F200 ;move platform close to nozzle
G92 E0; reset extrusion distance
G1 E7 ;extrude anchor

de termen tussen brakets kun je laten staan die vult Slic3r zelf dan in en is het onafhankelijk van je tempinstellingen of materiaal.
En de G29 code moet je weghalen als je geen auto bedlevingeling gebruikt en de waardes van de beweging naar de front left corner moet je natuurlijk goed kijken of je printer dit kan en op het printbed staat.
Ik heb deze code trouwens deels overgenomen van iemand van het soliforum (soliddoodle printer)

[ Voor 24% gewijzigd door WeeDzi op 10-08-2015 22:05 ]

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 21:35:

[...]

Ook dit lijkt me niet de standaard startup Gcode, hier vertel je de printer namelijk dat hij moet beginnen vanaf Z =5mm na het homen. Dus daar moet nog wat achter.... Deze nozzle lift is waarschijnlijk onderdeel van een grotere opstart code waarbij voor het printen een beweging in staat, bijv over een borstel bewegen oid
Edit
LOL wel dus je hebt gelijk, net even gekeken nar de standaard setup. waarom slicer dit doet is me een raadsel. dit zorgt alleen maar voor rommel op je printbed

Waarschijnlijk is dit dan ook zijn probleem waarom hij omhoog gaat.
Gek genoeg gaat mijn printer niet omhoog met deze start G-code, ik gebruik namelijk deze 2 regels
Die kan dus weg voor mij.

[s_schimmel]

code:

G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

Deze is standaard bij Slic3r. De nozzle gaat omhoog tijdens het opwarmen en gaat daarna weer naar beneden voor het printen. Mijn printer weigert dat op de een of andere manier. De z motors zoemen even en op het beeldscherm staat Z: +5 maar de nozzle staat nog op het bed. Daarna gaat het printen wel prima.

Probleem bij mij zat hem toch in de afstelling van het bed. Zonder de stel schroeven aan gedraaid te hebben was het bed al waterpas. Daar heb ik de z-as op afgesteld maar dat gaf toch teveel ruimte.

Na de schroeven een stuk aangedraaid te hebben en toen het bed en z-as op elkaar te hebben afgesteld wordt de eerste laag nu wel goed geprint.

Nu nog de fijnafstelling van de rest.

[ Voor 14% gewijzigd door s_schimmel op 11-08-2015 10:57 ]

[WeeDzi]

Als je met die code een zoemende geluid hoort dan trekken de motoren de snelheid niet. F5000 si namelijk behoorlijk hoog. Als je dat op f300 zet dan gaat het waarschijnlijk prima.

Een z as zonder kogelomloop spindel zal die snelheid niet halen, een standaard stuk draadstaal is namelijk bedoeld om dingen vast te zetten en niet lineaire verplaatsing.

Daarom snap ik dat stukje code ook niet.... 9 van de 10 printers gaan mank op die code. Waarom die belachelijke snelheid....

[ Voor 70% gewijzigd door WeeDzi op 11-08-2015 14:04 ]

[19roland70]

Hoe werkt het eigenlijk met de verzendkosten bij robotdigg?

[WeeDzi]

19roland70 schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:09:
Hoe werkt het eigenlijk met de verzendkosten bij robotdigg?

dat verschilt per gewicht bij mijn laatste bestelling was ik iets van 20 euro kwijt oid.

beste dat je die gasen een mailtje stuurt met wat je wilt kopen en dan vraagt wat de verzendkosten gaan worden. Ook al zijn de verzendkosten vrij hoog toch kan het uit.

en misschien kan derek ondertussen via een goedkoper alternatief versturen... laatste keer was een jaar geleden

[Byte_Me]

Ik heb een case voor mn ulticontroller geprint:
https://www.youmagine.com...ontroller-case-with-hinge

In principe goed gelukt, maar ik wil dat het bevestigingsscharnier niet boven de controller valt, maar erachter, dus ik moet het ontwerp een beetje veranderen. Wat is nou de handigste manier om dat te doen? Ik werk regelmatig met blender, maar dat lijkt me een omslachtige tool hiervoor (of ik ben er niet handig genoeg in).

Ik dacht het als volgt te doen:
- hele scharnier doormidden knippen over de lengte
- het deel zonder de scharnieren spiegelen, zodat je een mooie kale versie krijgt
- de 3 scharnierbuisjes op de een of andere manier losmaken van de rest (weet geen handige manier hiervoor, zou waarschijnlijk de rest wissen
- deze 3 scharnierbuisjes via boolean operator mergen met het gespiegelde bevestigingsdeel, zodat ze er midden bovenop komen te zitten

Maar boolean operators ben ik niet zo happig op icm 3D printen, levert vaak fouten op. Hoe zouden jullie het aanpakken?

[Verwijderd]

19roland70 schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 15:09:
Hoe werkt het eigenlijk met de verzendkosten bij robotdigg?

Via AliExpress kun je dezelfde spullen kopen, verzenden is meestal gratis .....

[WeeDzi]

Byte_Me schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 20:02:
Ik heb een case voor mn ulticontroller geprint:
https://www.youmagine.com...ontroller-case-with-hinge

In principe goed gelukt, maar ik wil dat het bevestigingsscharnier niet boven de controller valt, maar erachter, dus ik moet het ontwerp een beetje veranderen. Wat is nou de handigste manier om dat te doen? Ik werk regelmatig met blender, maar dat lijkt me een omslachtige tool hiervoor (of ik ben er niet handig genoeg in).

Ik dacht het als volgt te doen:
- hele scharnier doormidden knippen over de lengte
- het deel zonder de scharnieren spiegelen, zodat je een mooie kale versie krijgt
- de 3 scharnierbuisjes op de een of andere manier losmaken van de rest (weet geen handige manier hiervoor, zou waarschijnlijk de rest wissen
- deze 3 scharnierbuisjes via boolean operator mergen met het gespiegelde bevestigingsdeel, zodat ze er midden bovenop komen te zitten

Maar boolean operators ben ik niet zo happig op icm 3D printen, levert vaak fouten op. Hoe zouden jullie het aanpakken?

er zitten sldprt files bij dat is van solidworks. Dus ik zou het daar in doen dat heb je met een beetje oefenen zo onder de knie als je blender al kent. of de sldprt omzetten in step files zodat je het in je favo programma kan gebruiken.

bovendien ken ik maar weinig programma's die van een stl file uberhaubt nog wat kunnen maken behalve blender. STL is nogal een klote file format zonder dimensies fills etc dus meeste programmas kunnen er niet mee over weg

[Robbiedobbie]

Openscad kan toch echt gewoon overweg met stl files zolang ze maar geen errors bevatten.

[Psycho_Mantis]

Zelfs met 123D design kan je STL files bewerken. Je moet wel iets creatiever te werk gaan, maar met dingen wegknippen en erbij tekenen kom je wel een heel eind.
Voor mij is het in ieder geval voldoende om soms dingen net wat te verbeteren.

[Opifex]

Ik heb de indruk dat mijn lagen niet breed genoeg zijn, kan dat aan slechte filament kwaliteit liggen? (Het is een gratis rol die ik bij de printer heb gekregen, uit China...)

Vooral bij de bovenste laag zie je elk draadje nog apart liggen, en kan je er eigenlijk nog doorkijken. (En soms zitten er zelfs nog gewoon gaten in...)
In de lagen tussenin is dit ook soms te zien, vooral omdat er nog steeds gaten te vinden zijn tussen de fill en de rand.

[watercoolertje]

azziplekkus schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 16:25:
Ik heb de indruk dat mijn lagen niet breed genoeg zijn, kan dat aan slechte filament kwaliteit liggen? (Het is een gratis rol die ik bij de printer heb gekregen, uit China...)

Vooral bij de bovenste laag zie je elk draadje nog apart liggen, en kan je er eigenlijk nog doorkijken. (En soms zitten er zelfs nog gewoon gaten in...)
In de lagen tussenin is dit ook soms te zien, vooral omdat er nog steeds gaten te vinden zijn tussen de fill en de rand.

Post is een foto als je wilt, klinkt meer dat er gewoon te weinig filament uit je nozzle komt. Zelf heb ik ook filament gebruikt wat ik gratis kreeg en dat doet het prima (niet dat dat een garantie is voor jou natuurlijk), alleen out of the box moest er nog wel veel afgesteld worden voordat ik beetje kwaliteit kreeg

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 16:25:
Ik heb de indruk dat mijn lagen niet breed genoeg zijn, kan dat aan slechte filament kwaliteit liggen? (Het is een gratis rol die ik bij de printer heb gekregen, uit China...)

Vooral bij de bovenste laag zie je elk draadje nog apart liggen, en kan je er eigenlijk nog doorkijken. (En soms zitten er zelfs nog gewoon gaten in...)
In de lagen tussenin is dit ook soms te zien, vooral omdat er nog steeds gaten te vinden zijn tussen de fill en de rand.

Toen ik dit probleem had en mijn slic3r instellingen compleet had nagekeken. (eerst doen natuurlijk)
Bleek dat mijn nozzle gewoon niet lekker was (dat was een 0.3mm), ik kreeg er met moeite filament doorheen.
Ben overgestapt toen naar 0.4mm en dat ging een stuk beter.

[WeeDzi]

Robbiedobbie schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 07:36:
Openscad kan toch echt gewoon overweg met stl files zolang ze maar geen errors bevatten.

Dus in openscad kun je een standaard stl bestand pakken en dan zet openscad die om naar code waar openscad mee werkt? Zodat je het bestand kan aanpassen?

Zou nieuw zijn voor mij

[Robbiedobbie]

Nee nee, je kan niet vanuit het niks code produceren. Je kan wel de stl importeren, waardoor dat als model in je openscad erbij staat, en dan verder gewoon alle bewerkingen met code erop uitvoeren (dingen uitsnijden, scalen, blokken eraan vastmaken, etc).

[WeeDzi]

azziplekkus schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 16:25:
Ik heb de indruk dat mijn lagen niet breed genoeg zijn, kan dat aan slechte filament kwaliteit liggen? (Het is een gratis rol die ik bij de printer heb gekregen, uit China...)

Vooral bij de bovenste laag zie je elk draadje nog apart liggen, en kan je er eigenlijk nog doorkijken. (En soms zitten er zelfs nog gewoon gaten in...)
In de lagen tussenin is dit ook soms te zien, vooral omdat er nog steeds gaten te vinden zijn tussen de fill en de rand.

Je extrudeert waarschijnlijk gewoon niet genoeg. Zet je multiplier voor de grap eens op 1.5 en check of het verschil maakt

Het echte probleem kan zijn dat je denkt een 0.3mm nozzle hebben maar het eigenlijk een geboord gaatjes is van 0.35mm dan extrudeert de extruder dus te weinig

[s_schimmel]

Ik heb mijn printer aan de praat en de prints plakken inmiddels goed aan het printbed vast. Hebben jullie tips om de kwaliteit van de prints omhoog te krijgen. Deze Marvin bijvoorbeeld is nog niet zo goed als zo kunnen denk ik. Heeft dit te maken met de temperatuur of teveel filament?



Nozzle: 220 C, heated bed uit. 0,4 mm nozzle met 1,75 mm PLA op 0,075 mm layer height.

[auto660]

Zo, ik heb ondertussen mijn PETG binnen.

En wat een verademing tegenover ABS

Wat betreft de hechting van de eerste laag aan het bed:

ABS: Bed opwarmen tot 130 graden, haarspray er op (ABS Juice werkt niet bij mij) en bidden dat het goed plakt waarbij ik alsnog soms een lifted corner heb, zelfs als ik een brim gebruik.

PETG: Bed opwarmen tot 90 graden, haarspray er op en gaan met die banaan, ik moest uiteindelijk het geprinte object met een tang van mijn bed halen. Waarschijnlijk kan ik het dus gewoon op mijn bed printen zonder haarspray of wat dan ook.

Verder print het gewoon goed en zien de printjes er netjes uit, en dat terwijl ik er nog maar een printje mee heb gedaan en dus nog niet alles piekfijn het kunnen instellen.

[WeeDzi]

s_schimmel schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 13:37:
Ik heb mijn printer aan de praat en de prints plakken inmiddels goed aan het printbed vast. Hebben jullie tips om de kwaliteit van de prints omhoog te krijgen. Deze Marvin bijvoorbeeld is nog niet zo goed als zo kunnen denk ik. Heeft dit te maken met de temperatuur of teveel filament?

[afbeelding]

Nozzle: 220 C, heated bed uit. 0,4 mm nozzle met 1,75 mm PLA op 0,075 mm layer height.

Zowel temperatuur als met laagdikte. Zou eerst eens wat dikker proberen. Bijvoorbeeld 0.2 mm 0.075 is wel erg taakstelling voor een eerste printje. Dan komt de extrusion hoeveelheid behoorlijk precies.

Je kan geleidelijk de temperatuur wat naar beneden proberen te stellen print bijvoorbeeld 4 of 5 van die figuurtje op verschillende temperatuur instellingen. Maar 220 lijkt wat aan de hoge kant al weet ik niet wat voor setups je hebt.... Begin es bij 190 voor pla en probeer daarna eens 185 etcetc

[s_schimmel]

Lag inderdaad aan de temperatuur. Heb de temp. verlaagd naar 185 graden en wat kalibratie blokjes geprint. Die gaan nu wel goed. Layer height heb ik bij deze op 0.1 ingesteld. Nu een benchie en marvin printen als test.





Edit: vergeten te zeggen dat ik de layer width heb aangepast naar 0.48 mm met een 0.4 mm nozzle.

[ Voor 9% gewijzigd door s_schimmel op 13-08-2015 19:03 ]

[Psycho_Mantis]

s_schimmel schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 19:01:


Edit: vergeten te zeggen dat ik de layer width heb aangepast naar 0.48 mm met een 0.4 mm nozzle.

Volgens mij moet je laag dikte nooit groter zijn dan je nozzle dikte.

Ik heb ook een 0.4mm nozzle, maar ik print met 0.20 mm. soms zelfs met 0.18.

[WeeDzi]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 09:11:
[...]

Volgens mij moet je laag dikte nooit groter zijn dan je nozzle dikte.

Ik heb ook een 0.4mm nozzle, maar ik print met 0.20 mm. soms zelfs met 0.18.

Daarom heeft hij het ook over de width ofwel breedte

Maareh ziet er goed uit schimmel!

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 14-08-2015 09:25 ]

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 09:22:
Hu
[...]

Daarom heeft hij het ook over de width ofwel breedte

Noemen we dat niet de extrusion width? (Zo heet het ook in slic3r)
En dan nog de vraag of het nu om de infill of de perimeters gaat

[WeeDzi]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 09:26:
[...]

Noemen we dat niet de extrusion width? (Zo heet het ook in slic3r)
En dan nog de vraag of het nu om de infill of de perimeters gaat

Dat weet ik ook niet, maar volgens mij is schimmel nog redelijk nieuw in 3d print land dus is het em vergeven...

[Acid_Schnitzel]

Vandaag heb ik 2 spoelen moldlay filament binnengekregen. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik gebruik mijn 3d prints vooral om auto-onderdelen te gieten (alu, messing, brons) en nu gebruik ik hoofdzakelijk ABS prints in zandmallen. De moldlay heeft was-achtige eigenschappen en kun je bij 270 graden al uit laten lekken, daarmee zou het perfect geschikt zijn voor "investment-casting".

Komende week eens uit gaan proberen, ik ben erg benieuwd.

[WeeDzi]

Acid_Schnitzel schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 13:02:
Vandaag heb ik 2 spoelen moldlay filament binnengekregen. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik gebruik mijn 3d prints vooral om auto-onderdelen te gieten (alu, messing, brons) en nu gebruik ik hoofdzakelijk ABS prints in zandmallen. De moldlay heeft was-achtige eigenschappen en kun je bij 270 graden al uit laten lekken, daarmee zou het perfect geschikt zijn voor "investment-casting".

Komende week eens uit gaan proberen, ik ben erg benieuwd.

Nice ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomsten niet alleen van het printen maar ook van het gieten....!

[Vince_]

Iemand trouwens ervaring met filament extruders? Ik zit al een tijdje te twijfelen of ik me hier eens aan ga wagen. Lijkt me wel tof om een beetje mee te experimenteren.

Zat te denken aan een Strooder, maar die hebben al een tijdje vertraging met leveren las ik.

Kwam ook deze NEXT 1.0 tegen via 3print.com. Wel een duurdere prijsklasse, maar ziet er best tof uit.

[Acid_Schnitzel]

WeeDzi schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 15:07:
[...]

Nice ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomsten niet alleen van het printen maar ook van het gieten....!

Ik heb weinig foto's, de enige die ik zo bij de hand heb is deze:



Chassisplaat voor een brandstofkraantje van een oldtimer (gegoten in messing). Komt een pijltje op te zitten wat je kunt draaien van F (Fermé) naar O (Ouvert) waarmee je dus de brandstoftoevoer opent en sluit.
_{Zoals je aan het gietstuk ziet was ik te lui om de printlijnen goed te verwijderen bij deze}

edit:

Mijn Rostock Max v2 in actie:

[ Voor 14% gewijzigd door Acid_Schnitzel op 14-08-2015 15:29 ]

[WeeDzi]

dat ziet er mooi uit zeg! tis dat ik nog geen spul heb om alu te smelten maar anders had ik het gelijk gekocht..... Heb je een professioneel smeltpotje of een diy?

[Opifex]

Kan iemand me vertellen wat het verschil is tussen PLA BQ en PLA S?
Also: aan de Belgische 3D-print tweakers: waar kopen jullie je filament?
De prijzen uit die Nederlandse shops zien er vaak heel aantrekkelijk uit, maar meestal verzenden ze niet naar het buitenland

EDIT: ik vermoed dat het merknamen zijn? Want bij een andere shop kan ik ze in de lijst van filamenten vinden bij "BQ PLA", "ICE PLA", "3DF filamen", etc.

BQ filament is 10 euro goedkoper dan bovenstaande, (behalve dan die PLA S, die nog een paar euro's goedkoper is). Scheelt dat veel in kwaliteit? Het is natuurlijk wel een heel stuk goedkoper, maar als ik dan brol krijg dan ben ik er ook niet veel mee...

[ Voor 43% gewijzigd door Opifex op 15-08-2015 17:48 ]

[Verwijderd]

Inmiddels ben ik PETG aan het printen, 1.75mm op een Delta. Gaat niet echt soepel.
Bij snel verplaatsen zonder retractie (combing) zie ik 'stringing'. Deze 'haren' worden later door de nozzle opgepikt en als blobs her en der achter gelaten.
Morgen nog maar eens een poging waarbij combing uitstaat. Iemand anders inmiddels ervaring met PETG?

[dragon2]

Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 19:44:
Inmiddels ben ik PETG aan het printen, 1.75mm op een Delta. Gaat niet echt soepel.
Bij snel verplaatsen zonder retractie (combing) zie ik 'stringing'. Deze 'haren' worden later door de nozzle opgepikt en als blobs her en der achter gelaten.
Morgen nog maar eens een poging waarbij combing uitstaat. Iemand anders inmiddels ervaring met PETG?

Op mijn leapfrog creatr: zooitje, stringing en ruw oppervlak enzo Nog niet verder mee gepuzzeld.
Mijn up mini print het op zich perfect, mooi glad afgewerkt enzo. Hij houdt er alleen op een gegeven moment gewoon mee op. Extruden daarna is geen probleem maar ik eindig dus met halve prints, geen idee waarom

[Opifex]

watercoolertje schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 17:24:
[...]
Post is een foto als je wilt, klinkt meer dat er gewoon te weinig filament uit je nozzle komt. Zelf heb ik ook filament gebruikt wat ik gratis kreeg en dat doet het prima (niet dat dat een garantie is voor jou natuurlijk), alleen out of the box moest er nog wel veel afgesteld worden voordat ik beetje kwaliteit kreeg

Hier een foto:


Zoals je kan zien zit er een grote gleuf tussen de fill en de rand. Aan de onderkant is dit niet te zien (maar dat komt misschien omdat hij de onderste laag echt tegen de plaat perst). Op onderste lagen tijdens het printen heeft hij dit niet denk ik. Heb er op gelet tijdens het printen, maar dit is me niet opgevallen.

Buiten de gleuf tussen de fill en rand lijkt het ook alsof het filament maar heel dunnetjes er op gelegd wordt, waardoor je er eigenlijk kan doorkijken. (er zit ruimte tussen de afzonderlijke draadjes)

Psycho_Mantis schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 18:56:
[...]

Toen ik dit probleem had en mijn slic3r instellingen compleet had nagekeken. (eerst doen natuurlijk)
Bleek dat mijn nozzle gewoon niet lekker was (dat was een 0.3mm), ik kreeg er met moeite filament doorheen.
Ben overgestapt toen naar 0.4mm en dat ging een stuk beter.

Normaal gezien zou ik een 0.4mm nozzle moeten hebben. Maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat de chinezen mij een 0.3mm nozzle hebben meegegeven...

WeeDzi schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 13:23:
[...]

Je extrudeert waarschijnlijk gewoon niet genoeg. Zet je multiplier voor de grap eens op 1.5 en check of het verschil maakt

Het echte probleem kan zijn dat je denkt een 0.3mm nozzle hebben maar het eigenlijk een geboord gaatjes is van 0.35mm dan extrudeert de extruder dus te weinig

Ik was van plan om voor bovenstaande print mijn extrusion te verhogen, maar ben het helemaal vergeten. Ik ga zo exact hetzelfde model printen, maar dan met extrusion op 1.2, om te kijken of het verschil maakt.
(ookal had ik ergens gelezen dat je bij underextrusion, in de meeste gevallen net NIET meer moet extruden, omdat dit een averechts effect zou hebben).

[WeeDzi]

azziplekkus schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 21:02:
[...]


Hier een foto:
[afbeelding]

Zoals je kan zien zit er een grote gleuf tussen de fill en de rand. Aan de onderkant is dit niet te zien (maar dat komt misschien omdat hij de onderste laag echt tegen de plaat perst). Op onderste lagen tijdens het printen heeft hij dit niet denk ik. Heb er op gelet tijdens het printen, maar dit is me niet opgevallen.

Buiten de gleuf tussen de fill en rand lijkt het ook alsof het filament maar heel dunnetjes er op gelegd wordt, waardoor je er eigenlijk kan doorkijken. (er zit ruimte tussen de afzonderlijke draadjes)


[...]


Normaal gezien zou ik een 0.4mm nozzle moeten hebben. Maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat de chinezen mij een 0.3mm nozzle hebben meegegeven...


[...]


Ik was van plan om voor bovenstaande print mijn extrusion te verhogen, maar ben het helemaal vergeten. Ik ga zo exact hetzelfde model printen, maar dan met extrusion op 1.2, om te kijken of het verschil maakt.
(ookal had ik ergens gelezen dat je bij underextrusion, in de meeste gevallen net NIET meer moet extruden, omdat dit een averechts effect zou hebben).

Ja het hangt er helemaal vanaf, ik ging uit van je beschrijving en een fix die het fenomeen underextrusion zou bewijzen niet zo zeer dat je het er mee oplost. maar de uitkomsten ervan zouden wel een goede indicatie kunnen geven.....

je hebt hier 2 dingen
1 de spleet die je noemt komt door de slicer. Je gecalculeerde extrusion width komt daar niet overeen met de breedte van het te printen gedeelte. Het is net te breed voor 4 lijnen en te dun voor 3 dus maakt de slicer daar een keuze. In dit geval door buiten 2 perimeters te printen en binnen 1 en de rest een holte te laten. Richrap heeft hier een stuk over geschreven browse zijn blog even door (sowieso interessant). Je kan hier een beetje spelen met de extrusion width voor de perimeter.

2 je infill breedte of top infill (kan niet zien of hij de infil goed print) is te smal/underextruded, als je de multiplyer nu toepast worden de perimeters ook breder en krijg je daar over extrusion. Beter is om de extrusion width te veranderen voor de infil en kijken wat dat oplevert. als je die breder zet dan normaal moet er meer plastic uit komen.
Of je zet de overlap wat hoger, er zit een functie in slicer die de overlap van infill naar perimeter insteld maar op de andere plekken lijkt hij dit wel goed te doen

als je een 0.4mm nozzle zou hebben ingesteld en je hebt een 0.3 gekregen dan had je het wel gemerkt want dan was je extruder wel gaan hikken, die nozzle krijgt dan meer plastic dan dat hij kan verwerken waarschijnlijk.

De multiplyer is eigenlijk vooral bedoeld om verschillende soorten plastic op de zelfde settings te kunnen gebruiken. Waarbij vooral dikte een rol speeld. in plaats van de diameter te veranderen kin je dan voor elk plastic een verschillende multiplyer kunnen gebruiken. Geen idee waarom dat handiger is dan de diameter van de rol te gebruiken maar goed er zijn users geweest die dat prettig vonden.

[ Voor 12% gewijzigd door WeeDzi op 16-08-2015 02:11 ]

[Opifex]

WeeDzi schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 01:57:
[...]


Ja het hangt er helemaal vanaf, ik ging uit van je beschrijving en een fix die het fenomeen underextrusion zou bewijzen niet zo zeer dat je het er mee oplost. maar de uitkomsten ervan zouden wel een goede indicatie kunnen geven.....

je hebt hier 2 dingen
1 de spleet die je noemt komt door de slicer. Je gecalculeerde extrusion width komt daar niet overeen met de breedte van het te printen gedeelte. Het is net te breed voor 4 lijnen en te dun voor 3 dus maakt de slicer daar een keuze. In dit geval door buiten 2 perimeters te printen en binnen 1 en de rest een holte te laten. Richrap heeft hier een stuk over geschreven browse zijn blog even door (sowieso interessant). Je kan hier een beetje spelen met de extrusion width voor de perimeter.

Als het aan slic3r ligt dan zou het toch niet bij alle objecten hetzelfde probleem zijn? of wel?

2 je infill breedte is te smal/underextruded, als je de multiplyer nu toepast worden de perimeters ook breder en krijg je daar over extrusion. Beter is om de extrusion width te veranderen voor de infil en kijken wat dat oplevert. als je die breder zet dan normaal moet er meer plastic uit komen.


De multiplyer is eigenlijk vooral bedoeld om verschillende soorten plastic op de zelfde settings te kunnen gebruiken. Waarbij vooral dikte een rol speeld. in plaats van de diameter te veranderen kin je dan voor elk plastic een verschillende multiplyer kunnen gebruiken. Geen idee waarom dat handiger is dan de diameter van de rol te gebruiken maar goed er zijn users geweest die dat prettig vonden.

Ik heb gezocht, maar heb niet meteen een setting gevonden om voor een bepaalde laag de multiplyer aan te passen?

Anyways, ik ben daarnet effe gaan kijken, en ik heb gemerkt dat er ook gigantische spleten zijn tussen de fill en rand op de tussenliggende lagen. Deze gaten lijken me véééél te groot om een underextrusion probleem te zijn, aangezien de rest van de fill (honingraat) heel mooi aan elkaar hecht.

Het is enkel bij de toplayer dat de infill onderling ook niet goed hecht.

[WeeDzi]

azziplekkus schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 02:10:
[...]

Als het aan slic3r ligt dan zou het toch niet bij alle objecten hetzelfde probleem zijn? of wel?


[...]


Ik heb gezocht, maar heb niet meteen een setting gevonden om voor een bepaalde laag de multiplyer aan te passen?

Anyways, ik ben daarnet effe gaan kijken, en ik heb gemerkt dat er ook gigantische spleten zijn tussen de fill en rand op de tussenliggende lagen. Deze gaten lijken me véééél te groot om een underextrusion probleem te zijn, aangezien de rest van de fill (honingraat) heel mooi aan elkaar hecht.

Het is enkel bij de toplayer dat de infill onderling ook niet goed hecht.

Sorry ik heb mn post een aantal keer aangepast doordat ik merkte dat ik niet volledig was.

Nee dat hoeft niet met alle objecten hetzelfde te zijn. Dat hangt maar net af van wat hij bepaald dat de perimeter moeten worden op een bepaald stuk. Een slic3r werkt helaas niet altijd even logisch als je denkt. Maak even een visualisatie van de gcode in slicer of repetier dan zul je die sleuven waarschijnlijk ook zien. Check dit linkje even dan snap je waarschijnlijk wel wat ik bedoel en kun je oordelen of dit ook bij jou het geval is http://richrap.blogspot.n...-perimeter-tuning-3d.html

Er zit ook niet een functie in om de multiplyer voor een bepaalde laag in te stellen. Maar wel de extrusion width voor een tussen laag of de top laag of bottem laag. Let hierbij op dat een toplaag niet altijd de bovenste laag is maar dit kan ook midden in een object zijn als daar een plat vlak in zit met daarboven niets meer.

Print eens een normaal kubusje dan kunnen we makkelijker de problemen vaststellen dan aan de hand van een object wat veel verschilende opbouw heeft qua hoogte en gaten midden in het ontwerp.

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 16-08-2015 02:21 ]

[Opifex]

WeeDzi schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 02:19:
[...]


Sorry ik heb mn post een aantal keer aangepast doordat ik merkte dat ik niet volledig was.

Nee dat hoeft niet met alle objecten hetzelfde te zijn. Dat hangt maar net af van wat hij bepaald dat de perimeter moeten worden op een bepaald stuk. Een slic3r werkt helaas niet altijd even logisch als je denkt.

Dat bedoelde ik net, ik dacht dat zo'n fouten af en toe konden optreden bij bepaalde objecten met dunne perimeters. Maar het moet toch echt wel héél toevallig zijn, dat AL mijn objecten dit probleem hebben?

Maak even een visualisatie van de gcode in slicer of repetier dan zul je die sleuven waarschijnlijk ook zien. Check dit linkje even dan snap je waarschijnlijk wel wat ik bedoel en kun je oordelen of dit ook bij jou het geval is http://richrap.blogspot.n...-perimeter-tuning-3d.html

Als ik het goed begrijp moet ik kijken naar de preview, hoe de kop gaat bewegen?
En naar wat moet ik dan precies kijken? Zoveel mogelijk blauw gevuld op de preview, en zo weinig mogelijk wit/groene perimeter-cross lijntjes?

Het is overigens wel ongeveer hetzelfde probleem als op fig5 (samen met nog het andere probleem dat de top laag niet echt goed vult), maar ik heb de indruk dat zijn lijnen véél breder zijn dan die van mij?

Er zit ook niet een functie in om de multiplyer voor een bepaalde laag in te stellen. Maar wel de extrusion width voor een tussen laag of de top laag of bottem laag. Let hierbij op dat een toplaag niet altijd de bovenste laag is maar dit kan ook midden in een object zijn als daar een plat vlak in zit met daarboven niets meer.

Print eens een normaal kubusje dan kunnen we makkelijker de problemen vaststellen dan aan de hand van een object wat veel verschilende opbouw heeft qua hoogte en gaten midden in het ontwerp.

Ik zal dit zo meteen proberen