OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Opifex]

Ik las net een review van een i3 clone:

Mixed feelings is buying. Oh good: prints, with problems, but prints. Perhaps the matter in the firmware, has not yet decided. The negative: There was a problem with connectors (mixed up wires), all printer rebuilt before he realized why it was not working. Plastic was the wrong color, I asked (not critical) .A is the main problem - acrylic. He begins to deform over time. Not very noticeable, but later there will be problems with the mechanism on the axis Z. In fact - I recommend to look at the other models. As educational material - good. As a working version - bad.

Zijn er hier nog gebruikers van een i3 met acryl frame? Klopt het wat die persoon zegt? (vervormingen dus)
Zo ja: is hier een mouw aan te passen?

[uname -r]

azziplekkus schreef op maandag 27 juli 2015 @ 22:34:
Ik las net een review van een i3 clone:


[...]


Zijn er hier nog gebruikers van een i3 met acryl frame? Klopt het wat die persoon zegt? (vervormingen dus)
Zo ja: is hier een mouw aan te passen?

Ik weet niet wat je budget is. Maar je zou ook een P3Steel kunnen overwegen. Meerdere tweakers hier hebben er ervaring mee. Andere opties zijn Melamine of natuurlijk aluminium frame.

Mocht je willen dat je print niet heen en weer geschud wordt zou je ook nog voor redelijk goedkoop een box frame met aluminium extrusion kunnen overwegen. Een redelijk aantal hebben hier een printer met een box frame. Er zijn ook kant en klare varianten, zoals de veelvoorkomende Velleman K8400 of de minder bekende Elipse3D.

Een Delta (Kossel) stijl printer zou ik als beginner niet aanraden.

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op maandag 27 juli 2015 @ 22:34:

Zijn er hier nog gebruikers van een i3 met acryl frame? Klopt het wat die persoon zegt? (vervormingen dus)
Zo ja: is hier een mouw aan te passen?

Sinds een paar dagen zo'n Chinese acryl i3 clone in mijn bezit. Heb alleen de mechanische kit besteld, dus over de electronica kan ik niks zeggen.
Ben zelf behoorlijk onder de indruk, het Acryl frame ziet er gelikt uit. Dikke acryl platen, zijn erg sterk en stijf (dat kan een i3 ontwerp wel gebruiken, want het meest stabiele/stijve ontwerp is het niet). Afwerking is super, alles netjes voorzien van anti kras folie en fatsoenlijk ingepakt. Dat ben ik van China wel anders gewend.

Wat betreft het vervormen van de acryl. Dit lijkt me eerlijk gezegd onzin. Voordat dit materiaal enigzins zacht begint te worden, moet het minimaal 110 °C zijn. Er geen acryl delen op de printer die tegen/bij een dergelijk heet object in de buurt zitten. Wat ik me wel kan voorstellen is dat nadat je de printer in elkaar hebt gezet, je na het eerste halfuur printen alle schroeven nog een keer moet nalopen, omdat alle delen zich dan pas gezet hebben. Daarna nog eens kalibreren zal nodig zijn.

Het enige overduidelijkde nadeel (tevens ook voordeel), imo, is dat acryl heel hard is. Dat betekent dat het frame veel stijver is dan bv een multiplex frame (maar wel minder dan aluminium). Nadeel is dat het absoluut niet meegeeft en je bij het aandraaien van de schroefjes voorzichtig te werk moet gaan. Zodra je weerstand voelt, stoppen met aandraaien en niet nog even een "bonus" halve draai geven. Anders hoor je "krak" en heb je een scheurtje in je frame. vast=vast

[WeeDzi]

Tis ook niet zo zeer het problem dat acrylgaat verbuigen/smelten door de extreme hoge temperaturen want dan moet je inderdaad behoorlijk stoken Maar plastic heeft nog andere parameter waardoor het nadelig kan zijn Bijv plastic neemt veel sneller vocht op net als dat je PLA dat bijv doet daarnaast zet het veel meer uit per graad. Er kunnen veel meer interne spanningen in zitten die temperatuur verhoging vrij komen en dus krom trekken.
Acryl degradeerd volgens mij ook (pin me er niet op vast) wat dus de stevigheid op de lange duur ook nadelig beinvloed


Het valt allemaal wel mee met wat je hieran gaat merken, maar het zouden redenen kunnen zijn om er niet voor te kiezen.

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 28-07-2015 08:58 ]

[19roland70]

Is het mogelijk om een printer te maken met een bereik van 400 x 400 x 400 mm ?
Gaat dit dan alleen om de afstanden te vergroten en alles wat steviger te maken?
Bij welke winkel kan ik de bekende bosch profielen kopen?

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 08:56:
Tis ook niet zo zeer het problem dat acrylgaat verbuigen/smelten door de extreme hoge temperaturen want dan moet je inderdaad behoorlijk stoken Maar plastic heeft nog andere parameter waardoor het nadelig kan zijn Bijv plastic neemt veel sneller vocht op net als dat je PLA dat bijv doet daarnaast zet het veel meer uit per graad.

Sorry, maar dat is allebei onzin. "Plastic" bestaat niet. Dit gaat over Polymethylmethacrylaat ook wel bekend als Plexiglas. Dat neemt absoluut geen vocht op (anders kon je er geen ruitjes van maken).
Dat het meer uitzet per graad (meer dan wat?) is waar, Plexiglas heeft inderdaad een ca. 3x zo hoge uitzettingscoefficient dan aluminium. Echter, als jij je printer gewoon onder kamertemperatuur omstandigheden gebruikt zul je absoluut geen verschil merken. Vergeleken met een frame van multiplex gaat de vergelijking helemaal mank, aangezien dat wel vocht opneemt en ook nog eens sterk niet linear gaat bewegen in alle mogelijke richtingen. Toch kun je daar ook prima printers mee bouwen.

Er zijn genoeg redenen om plexiglas niet als ideaal te beschouwen voor een 3d printer, waaronder moeilijk bewerkbaar (lomp boren -> scheuren), krasgevoelig en erg statisch (trekt nogal wat kattenhaar aan ), maar aub niet met onzin argumenten komen...

[WeeDzi]

Dat mag jij allemaal vinden natuurlijk, geen probleem. Maar omdat je ergens ruitjes van kan maken wil niet zeggen dat het geen vocht op kan nemen. Veel plastic/polymeren hebben dit.

En ja multiplex heeft dit soort problemen ook, maar ik maakte die vergelijking niet. Als men had gevraagd naar de nadelen van multiplex had ik hetzelfde rijtje genoemd plus extras. Daarnaast gaf ik ook aan dat het effect ervan minimaal is en dat je het waarschijnlijk niet gaat merken. Ik zeg alleen dat dit dingen zijn die in de constructie speling gaan geven hoe klein het effect ook is. Dat jij dit dan onzin vind moet je zelf weten....

En feit blijft dat je met een heatbed behoorlijk plaatselijk aan het verwarmen bent en de temperatuur in je frame kan daardoor een behoorlijk verschillen. Dan is Plexiglas een behoorlijk stuk minder toegevelijk dan hout. vraag blijft of je het merkt.....

Dat het snel krast of haar aantrekt of moeilijk te bewerken is, is voor mij niet relevant voor de werking van een 3d printer.

[Extera]

Robbiedobbie schreef op maandag 27 juli 2015 @ 17:01:
Hmmz, eerste keer dat ik een extruder met een belt zie. Ik zie ook niet in hoe dat voordelig kan zijn, een tandwiel werkt ook en heeft minder kans op slippen?

Zelf ben ik ondertussen voor deze extruder gegaan:
http://www.thingiverse.com/thing:767951

Ik heb hem al uitgeprint, maar nog niet geprobeerd. Mijn nozzle + alle bowden benodigdheden komt als het goed is morgen aan, kan ik hem woensdag gaan uitproberen

Ik heb verschillende extruder geprobeerd, waaronder de airtripper extruder (met MK7) http://www.thingiverse.com/thing:126778
en deze 'infill v2' geared extruder http://www.thingiverse.com/thing:566791

De belt extruder geeft echt 0,0 speling. een geared extruder heeft toch altijd speling.

Dit is de eerste extruder welke ik mechanisch goed (naar eigen tevredenheid) aan de praat heb (geen slippende filament, geen problemen met retract / backlash). Alleen heb ik nu nog problemen met de settings.... mooie bijkomstigheid, hij is stiller.

[RobV]

Om zeker te zijn dat ik met het printen de juiste diameter pak voor boutjes en moertjes was het tijd voor een testje. Ik heb mijn printer de opdracht gegeven om verschillende gaatjes te maken. Met SketchUp heb ik een gaatjes-test gemaakt en die heb ik met Cura uitgeprint op 0.105 layer height en 0.35mm nozzle size.

De het resultaat heb ik met een digitale multimeter opgemeten. Ik heb maar 1x geprint en maar 1x gemeten dus er zit een dikke foutmarge in.

Anyway, het resultaat heb ik in een sheetje gezet (groter).



Afgezien van een paar duidelijke meetfouten kun je zien dat het verschil tussen de gewenste doorsnede en de gemeten doorsnede vrijwel overeenkomt met de nozzle width (hello Sherlock). De helft van het verschil is dus de wanddikte. Wil ik dus iets maken dat PRECIES 10mm is, dan moet ik met het ontwerp rekening houden met een afwijking van 1/2x nozzle width aan iedere zijde, waardoor het dus geen 10mm breed is, maar slechts 9,65mm. Dat is logisch, want de slicer print een lijn op EXACT de opgegeven maat en corrigeert dus kennelijk niet voor de dikte van het filament.

Voor veel mensen is dit misschien heel logisch, maar voor mij was het goed om het eventjes uit te zoeken zodat ik het beter snap.

[WeeDzi]

Mag ik zeggen dat ik je conclusie obv je meetresultaten wat kort door de bocht vind? Ja in de lage radiussen zie je wel ongeveer dat fenomeen, maar als je kijkt naar de grotere radii dan begint de afwijking steeds groter te worden tot bijna 2x de nozzle size. Er lijkt dus wel een trend aanwezig te zijn.

Dit haalt dan ook je conclusie een beetje onderuit.

Interessant zou zijn om te kijken wat er gebeurd als je nog verder gaat in radii tot bijv 10mm is de afwijking dan 4 keer zo groot. En spreken we dan van een verloop in het nozzle diameter effect? of zit je naar iets anders te kijken. Dat kun je nu eigenlijk nog niet zeggen (al ligt je hypothese natuurlijk voor de hand en lijkt het zeer waarschijnlijk).

daarna nog even een R&R van je meetmethode en dan heb je een degenlijk stukje onderzoek

[databeestje]

Het is ook sterk afhankelijk van de Slicer, zo is Skeinforge hier een stuk beter in dan Slic3r. Hier heeft nophead ook nog een hele blogpost aan gewijd.

http://hydraraptor.blogsp...get-dimensions-wrong.html

[watercoolertje]

azziplekkus schreef op maandag 27 juli 2015 @ 22:34:
Ik las net een review van een i3 clone:
Zijn er hier nog gebruikers van een i3 met acryl frame? Klopt het wat die persoon zegt? (vervormingen dus)
Zo ja: is hier een mouw aan te passen?

Je hebt er verschillende, ik heb 8mm dik acryl en dat gaat van zn leven niet verbuigen (breken zie ik ooit nog wel gebeuren door mijn toedoen)!

Ik heb deze:
http://www.geeetech.com/a...t25k8t7lhb64v4gp2olm19sv1 (ebay/aliexpress is die goedkoper trouwens)

Hier kan je de non marketing fotos bekijken die ik zelf heb gemaakt onder het bouwen (en de resultaten):
https://picasaweb.google....-MyAE#6151204600187335938

Ben er zeer tevreden over! Het kan natuurlijk altijd beter, en mijn volgende zal denk ik gemaakt worden met P3Steel maar niet omdat ik daar hogere verwachtingen van heb, maar die zal dan naast deze gebruikt gaan worden (en deze ga ik dan ombouwen tot dualextruder).

[Opifex]

Ok, nice. Ik ga denk ik vandaag nog die i3 uit mijn eerste post bestellen.
Nog één vraagje, waarop het antwoord vermoed ik wel ja is, maar mijn vader (die ook wel geïnteresseerd is in 3D printen) wil zekerheid: Kan je een single-extruder i3 upgraden naar een dual extruder?
En hoeveel zou zoiets kosten?


EDIT: nog een vraagje:

Ik las gisteren ook nog dit:

I must change my feedback: I wanted to print ABS now, and I set the heat bed to 100 degrees celsius, but when it gets to 90 degrees it gives me an error msg on the printer, then I got this response from the seller: Eva Zhuang 2015-05-26 23:40:01 oh ,yes ,the bed temp was default setting by our engineer can not pass 80 , if pass it show error , But ABS does not stick to the bed at 70, so if you want to print ABS DO NOT BUY THIS KIT, in the product description it said: "14.Max heated bed temperature about 110 deg C(adjustable)" But it can not get close to it.... I would change my feedback score if I could, so other advice to every buyer here: DO NOT RELEASE THE PAYMENT UNTIL YOU HAVE 1 DAY LEFT, because AFTER THAT YOU WON'T HAVE ANY CHANCE TO GET ANYTHING BACK ;-)

Stel dat die reviewer niet gewoon gal aan het spuwen is, en dat zijn verhaal wel degelijk klopt (ookal is het vreemd dat de andere 99% hier niets van heeft gemerkt. Ik heb gisteren 42 pagina's aan reviews gelezen...):
Zou dit dan op te lossen zijn door de firmware aan te passen? Of eventueel een andere te controller kopen?

[ Voor 65% gewijzigd door Opifex op 28-07-2015 15:17 ]

[WeeDzi]

Is makkelijk uit te breiden naar dual extruder kosten zijn wat plastic een nozzle en een motor. Er vanuit gaande dat je mainboard 2 extruder motoren ondersteund.


de max heatbed temp staat gewoon in de firmware..... en is aan te passen. Soms kan het wel een probleem zijn als fabrikanten hun eigenfirmware hebben samengesteld voor bepaalde functies of special elektronica. Dan zul je marlin moeten nemen en de aanpassingen zelf moeten doen. Maar goed in principe is dit allemaal makkelijk te doen.

[ Voor 26% gewijzigd door WeeDzi op 28-07-2015 16:48 ]

[Robbiedobbie]

Nu had ik dus een extruder uitgezocht en ook uitgeprint. Vandaag kwamen mijn bowden koppelingen binnen, en nu blijkt dat ik de maten ben vergeten te checken -.-".

Mijn bowden koppelingen zijn dan wel voor 4mm teflon, dus dat is ok, maar de kant voor in de extruder is in verhouding veel te groot. De koppeling is een 1/8" BSPT schroef, terwijl de extruder zo'n 4mm schroef heeft. Iemand die toevallig een plek weet waar ik een koppeling met kleinere schroef kan krijgen (Een die hier in past. Of iemand die een direct drive mk7 extruder voor een koppelstuk met 1/8" BSPT schroef weet?
Ik heb namelijk geen zin om zelf te moeten gaan ontwerpen

[WeeDzi]

Robbiedobbie schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 21:20:
Nu had ik dus een extruder uitgezocht en ook uitgeprint. Vandaag kwamen mijn bowden koppelingen binnen, en nu blijkt dat ik de maten ben vergeten te checken -.-".

Mijn bowden koppelingen zijn dan wel voor 4mm teflon, dus dat is ok, maar de kant voor in de extruder is in verhouding veel te groot. De koppeling is een 1/8" BSPT schroef, terwijl de extruder zo'n 4mm schroef heeft. Iemand die toevallig een plek weet waar ik een koppeling met kleinere schroef kan krijgen (Een die hier in past. Of iemand die een direct drive mk7 extruder voor een koppelstuk met 1/8" BSPT schroef weet?
Ik heb namelijk geen zin om zelf te moeten gaan ontwerpen

Je bedoeld een push fitting met m4 schroefdraad?

[Robbiedobbie]

WeeDzi schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 10:58:
[...]


Je bedoeld een push fitting met m4 schroefdraad?

Dat is precies wat ik bedoel ja. Nu heb ik ondertussen wel zelf al iets ontworpen wat de andere fitting aankan, maar heb het liever wat kleiner

[WeeDzi]

Robbiedobbie schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 11:05:
[...]

Dat is precies wat ik bedoel ja. Nu heb ik ondertussen wel zelf al iets ontworpen wat de andere fitting aankan, maar heb het liever wat kleiner

Ik heb er volgens mij wel eentje liggen....maar volgens mij is dat M6. Ik denk dat M4 namelijk te klein is voor zon fitting
Zal vanavond wel ff kijken, PM me jou adres even.... stuur ik hem wel op

Ik ben zelf overgegaan naar 1/8

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 29-07-2015 11:12 ]

[19roland70]

Ik ben me aan het orienteren om een printer aan te schaffen of om er 1 zelf te bouwen.
Welk type kan ik hier het beste kiezen ? boxed , delta x,y .
Het moet een redelijk nauwkeurige printer worden en het formaat van 30x30 x30 kunnen printen.
Wie kan me op weg helpen.

[WeeDzi]

19roland70 schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 12:10:
Ik ben me aan het orienteren om een printer aan te schaffen of om er 1 zelf te bouwen.
Welk type kan ik hier het beste kiezen ? boxed , delta x,y .
Het moet een redelijk nauwkeurige printer worden en het formaat van 30x30 x30 kunnen printen.
Wie kan me op weg helpen.

Roland ik kan je op weg helpen..... Lees het topic ff door en begin es met de topic start daar staat al erg veel informatie

en wat is "redelijk nauwkeurig"? In principe printen bijna alle printers met dezelfde resolutie afhankelijk van de electronica (microstepping en type motor)en de nauwkeurigheid wordt behaald door het type onderdelen

en wat is 30x30x30? m , mm, nm , km? Ik verwacht dat je hier cm bedoeld....
Wat wil je gaan printen? wat is je budget? hoe handig ben je?

[19roland70]

WeeDzi schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 12:18:
[...]


Roland ik kan je op weg helpen..... Lees het topic ff door en begin es met de topic start daar staat al erg veel informatie

en wat is "redelijk nauwkeurig"? In principe printen bijna alle printers met dezelfde resolutie afhankelijk van de electronica (microstepping en type motor)en de nauwkeurigheid wordt behaald door het type onderdelen

en wat is 30x30x30? m , mm, nm , km? Ik verwacht dat je hier cm bedoeld....
Wat wil je gaan printen? wat is je budget? hoe handig ben je?

Hallo WeeDzi, Ik volg dit topic al ongeveer een jaar en heb het al verschillende keren geraadpleegd om info.
Printoppervlak is in cm wat natuurlijk 300mm moet zijn, er is redelijk wat budget maar ik denk dat ik met zelfbouw toch een duurdere printer kan bouwen dan er 1 compleet te kopen.
Wat zelfbouw betreft denk ik wel dat dat gaat lukken mede omdat ik een redelijke kennis van electronica en mechanica heb.
Mij lijkt een boxed het stevigst ,maar daar kan ik zelf weinig over zeggen .

Als ik eventueel een printer wil maken met nog een groter printoppervlak kan dit door alles net wat steviger te maken ?
Of geeft dit een beperking in de electronica.

[Robbiedobbie]

WeeDzi schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 11:11:
[...]


Ik heb er volgens mij wel eentje liggen....maar volgens mij is dat M6. Ik denk dat M4 namelijk te klein is voor zon fitting
Zal vanavond wel ff kijken, PM me jou adres even.... stuur ik hem wel op

Ik ben zelf overgegaan naar 1/8

Bedankt voor het aanbod! Het heeft echter niet zo'n nood. Ik heb in principe nu al een werkend onderdeel voor de andere fitting. Voor nu werkt het goed genoeg. Misschien dat deze ook wel beter is, ik kan namelijk de PTFE buis erdoorheen duwen. Als ik nog wat aanpassingen aan extruder maak kan ik op die manier de teflon tot aan de MK7 door laten lopen. Dat scheelt nogal wat bij flexibeler filament.

[WeeDzi]

19roland70 schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 12:30:
[...]

Hallo WeeDzi, Ik volg dit topic al ongeveer een jaar en heb het al verschillende keren geraadpleegd om info.
Printoppervlak is in cm wat natuurlijk 300mm moet zijn, er is redelijk wat budget maar ik denk dat ik met zelfbouw toch een duurdere printer kan bouwen dan er 1 compleet te kopen.
Wat zelfbouw betreft denk ik wel dat dat gaat lukken mede omdat ik een redelijke kennis van electronica en mechanica heb.
Mij lijkt een boxed het stevigst ,maar daar kan ik zelf weinig over zeggen .

Als ik eventueel een printer wil maken met nog een groter printoppervlak kan dit door alles net wat steviger te maken ?
Of geeft dit een beperking in de electronica.

Nee Je electronics geeft je geen beperkingen behalve een eventueel heatbed die kan dan meer vermogen nodig hebben waardoor je dat evt niet via je mainboard wil hebben maar met een relay oid.

Als je echt een 300x300mm oppervlak wilt hebben ben je bijna verplicht om het zelf te doen, er zijn wel een aantal met een groter bed maar die kosten volgens mij dan gelijk een aardig duit meer (please correct me if im wrong).

En ja je zou zeggen dat boxed steviger is maar eigenlijk valt dat wel mee een prusa i3 is bijv stijf in de richtingen waarin hij stijf moet zijn. Een boxed geeft je gewoon een andere configuratie die dan op andere plaatsen stevigheid moet bieden. Dus je kan niet echt zeggen dat de een steviger is dan de ander meer dat, hout bijv minder geschikt is dan staal voor een I3.

Dus je hebt eigenlijk geen limieten omtrent grootte er gaan wel filmpjes rond van FDM printers die 2x2x2m zijn en die printen net zo goed. Alleen dan moet je meer rekening houden met de dikte van je dwarsbalken bijv

Qua kennis hoef je elektrisch niet zo sterk te zijn meer mechanisch IMO. het elektrische gedeelte staat redelijk voorgekouwd op allerlij plaatsen. maar als je zelf wat gaat ontwerpen moet je zelf denken aan welke materialen je gaat gebruiken en wat de limieten zijn van die materialen.

[Psycho_Mantis]

dragon2 schreef op maandag 27 juli 2015 @ 21:33:
[...]


Ik heb er hier een paar van: 300g PLA en 300g ABS. Fijne kleine spoelen

9 euro voor 300 gram is dan wel weer een beetje duur als ik een rol van 1kg kan kopen voor 18,50 (REAL PLA). Leuk dat je dan een kleine rol hebt, maar je bent eigenlijk alleen maar duurder uit

[WeeDzi]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 20:29:
[...]

9 euro voor 300 gram is dan wel weer een beetje duur als ik een rol van 1kg kan kopen voor 18,50 (REAL PLA). Leuk dat je dan een kleine rol hebt, maar je bent eigenlijk alleen maar duurder uit

maar is dat niet zo bij alles zo in deze consumptie maatschappij?

denk dat je het zo moet zien dat als je minder gebruikt je misschien 9 euro uitspaard omdat je anders nooit een hele rol van een kg zou op maken

[Robbiedobbie]

Aangezien mijn spuitkop het steeds meer aan het begeven is, en ik dus mijn nieuwe 1.75mm spuitkop erop wil gooien, kan ik iemand interesseren met 200 gram 3mm wit PLA van RRW, + een aantal samples van RRW PLA op 3mm formaat?
Ik kan het namelijk niet meer gebruiken

[Opifex]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 20:29:
[...]

9 euro voor 300 gram is dan wel weer een beetje duur als ik een rol van 1kg kan kopen voor 18,50 (REAL PLA). Leuk dat je dan een kleine rol hebt, maar je bent eigenlijk alleen maar duurder uit

Waar koop jij dit dan? Want het goedkoopste dat ik kan vinden is 23 euro/kg voor die REAL PLA?
(Wat is die REAL PLA eigenlijk? Een goedkoop merk van PLA? Is het van dezelfde kwaliteit als de reguliere 30euro/kg PLA?)

[WeeDzi]

Real PLA (of ABS of HIPS) kun je kopen bij reprapworld bijvoorbeeld daar kost het 18 euro de kilo (exc btw).
Real schijnt een nederlands merk te zijn volgens RRW

edit
IS en nederlands bedrijf http://real-filament.com/

[ Voor 15% gewijzigd door WeeDzi op 29-07-2015 23:08 ]

[19roland70]

@WeeDzi Ik ben aan het kijken om een boxed printer te maken ,als deze een print moet kunnen maken van 400x400x400 kan ik de buitenmaten 500mm houden.(dit omdat de meeste materialen per meter gaan).
Hoe dik moet het matriaal van de box zijn (bosch profiel) 20x20 , 30x30 , 40x40 ?
De box daarna met alu.plaat geheel omsloten .
Het profiel waar de brug over glijd wil ik van 16mm ondersteunende slider rail maken en alle andere assen van 10mm.
Is dit een goede suggestie?

[WeeDzi]

ik heb zelf een soortgelijke printer denk ik en ik ben toen voor 30x30 gegaan. 40x40 is denk ik wat teveel en 20x20 vond ik net wat te weinig. Dit alles meer op basis van gevoel dan dat ik het heb doorgerekend.
Heb zelf dan geen 10mm maar 8mm rods genomen omdat de kracht loodrecht op de as niet veel is dus daar hoef je het niet moeilijker te maken.

Dan is er nog de keuze of je er xy xycross of xycore van wilt maken. xy als "traditioneel" XYcross als ultimaker of xycore als "traditioneel" maar dan een andere techniek

Je bedoeld met brug de carriage? en slider rail als in linear guide rail? hoe beter je geleiding eigenlijk is des te nauwkeuriger kun je printen. rail systemen hebben vaak minder speling dan een as met lager (goede lagers zijn duur). Als je alle speling optelt dan kan dat behoorlijk oplopen.

Maar goed hangt eigenlijk allemaal af van wat je precies wilt printen want als je een prusa I3 achtige printer neemt kun je die ook gewoon schalen en daar kun je ook heel goed nette printjes mee maken. als je grote prints wil maken waar je veel kleinere details in wilt maken dan zul daar geld in moeten stoppen

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 30-07-2015 00:26 ]

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 21:44:
[...]


Waar koop jij dit dan? Want het goedkoopste dat ik kan vinden is 23 euro/kg voor die REAL PLA?
(Wat is die REAL PLA eigenlijk? Een goedkoop merk van PLA? Is het van dezelfde kwaliteit als de reguliere 30euro/kg PLA?)

Real PLA print erg lekker hoor
Maar hier haal ik het dus vandaan:

http://www.petdirect.nl/catalogsearch/result/?q=Filament

Had de link al eerder van Watercoolertje gehad, moet wel zeggen dat het een prettige zaak is. Leveren ook zeer snel, vandaag besteld morgen in huis zegmaar
Letop, prijzen zijn ex. Btw.

[dragon2]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 20:29:
[...]

9 euro voor 300 gram is dan wel weer een beetje duur als ik een rol van 1kg kan kopen voor 18,50 (REAL PLA). Leuk dat je dan een kleine rol hebt, maar je bent eigenlijk alleen maar duurder uit

Uiteraard, maar hoe vaak gebruik ik nou gifgroen, knalroze enz en het scheelt me een hoop kastruimte ook

[RobV]

Psycho_Mantis schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 07:05:
[...]

Real PLA print erg lekker hoor
Maar hier haal ik het dus vandaan:

http://www.petdirect.nl/catalogsearch/result/?q=Filament

Had de link al eerder van Watercoolertje gehad, moet wel zeggen dat het een prettige zaak is. Leveren ook zeer snel, vandaag besteld morgen in huis zegmaar
Letop, prijzen zijn ex. Btw.

Erg veel keuze hebben ze niet (oa. geen ABS) maar wel lekker goedkoop voor PLA. Ik had mijn rolletjes ABS bij 123inkt, €18,60 ex. BTW en gratis verzending, dus het zit niet ver uit elkaar.

[dragon2]

RobV schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 10:26:
[...]

Erg veel keuze hebben ze niet (oa. geen ABS) maar wel lekker goedkoop voor PLA. Ik had mijn rolletjes ABS bij 123inkt, €18,60 ex. BTW en gratis verzending, dus het zit niet ver uit elkaar.

123inkt -> 123-3D

Alleen zijn er nu 3 verpakkingen/merken (?) ABS/PLA bij 123inkt en 123-3D samen, en 123inkt heb ik volgens mij ook niet altijd dezelfde spoelen gehad Nja ze zijn niet duur en heb er nooit problemen mee eigenlijk

Nu bezig met PETG van 123-3D, mijn UP kan er redelijk mee overweg (mooie gladde prints, krijg alleen na tijdje airprint), mijn creatr bakt er nog niks van.... Zal wel aan mij liggen

[ Voor 31% gewijzigd door dragon2 op 30-07-2015 10:40 ]

[19roland70]

WeeDzi schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 00:23:
Maar goed hangt eigenlijk allemaal af van wat je precies wilt printen want als je een prusa I3 achtige printer neemt kun je die ook gewoon schalen en daar kun je ook heel goed nette printjes mee maken. als je grote prints wil maken waar je veel kleinere details in wilt maken dan zul daar geld in moeten stoppen

Ik heb even naar die prusa I3 gekeken , dit is opzich wel een aardige printer .
Ik vind alleen de bevestiging met die ty-raps iets minder hiervoor zou ik dan een lineaire lagerblok gebruiken .
Zijn hier tekeningen met maatvoeringen van het frame ergens beschikbaar , ik kan deze namelijk voor een geringe prijs van aluminium laten maken of is dit niet zo maat gebonden?
Misschien dat er hier ook wel meer mensen zijn die hier interesse voor hebben.
edit :
zou dit iets zijn : http://www.instructables....imit=40&offset=40#DISCUSS

[ Voor 7% gewijzigd door 19roland70 op 30-07-2015 18:45 ]

[WeeDzi]

de reden dat er voor tyraps wordt gekozen is in de eerste plaats eenvoud, maar het lost ook een stukje overbepaaldheid op omdat het erg moeilijk is om iets precies recht tegen over elkaar of parallel aan elkaar te maken. de speling die de tyraps geven lost dit een beetje op.

als je iets op een cnc machine kan laten maken of evt zelf dan is het een ander verhaal. Maar goed als het je eerste printer is zou ik niet gelijk voluit gaan.

tja die printer van je linkje vind ik niet ideaal, als je lage objecten print kan het wel goed gaan maar zodra je wat te hoog komt zal het schokken/heen en weer gaan van je Yas er voor zorgen dat je x as in die zelfde richting heen en weer beweegt.
Edit
ik zie nu dat hij er een soort box frame van gemaakt heeft dan zal het misschien meevallen, maar dan nog heeft het bed veel gewicht....

@psycho
dat PLA wat die beste man daar op de site heeft staan is niet van REAL iig niet de fotos. REAL gebruikt namelijk doorzichtige spoelen. Grappig is ook dat bij technische spec de fabrikant als reprapworld wordt genoemd. De spoelen op de foto lijken me van eSun te zijn. is ook wel prima spul btw

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 30-07-2015 21:20 ]

[19roland70]

@WeeDzi Ik ga toch maar voor een boxed printer waarbij het werkstuk met de z-as beweegt .
In de link die je stuurde over de aandrijving van de carriage http://corexy.com/theory.html en dan helemaal onderaan.
Deze wil ik ook gaan toepassen kan dit met iedere stuurprint of moet ik een speciaal type hebben?
Of zou je een andere aandrijving aanraden?

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 21:17:

@psycho
dat PLA wat die beste man daar op de site heeft staan is niet van REAL iig niet de fotos. REAL gebruikt namelijk doorzichtige spoelen. Grappig is ook dat bij technische spec de fabrikant als reprapworld wordt genoemd. De spoelen op de foto lijken me van eSun te zijn. is ook wel prima spul btw

Ik heb nu 3 kleuren van daar besteld en ik kreeg wit en blauw van REAL en grijs van eSun. Dus het is blijkbaar een beetje een verrassing welke je krijgt.
Maar ze printen allemaal prima, hoewel eSun wat meer geur produceert.

[WeeDzi]

19roland70 schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 22:54:
@WeeDzi Ik ga toch maar voor een boxed printer waarbij het werkstuk met de z-as beweegt .
In de link die je stuurde over de aandrijving van de carriage http://corexy.com/theory.html en dan helemaal onderaan.
Deze wil ik ook gaan toepassen kan dit met iedere stuurprint of moet ik een speciaal type hebben?
Of zou je een andere aandrijving aanraden?

Kan met iedere electronica....

het is iets ingewikkelder maar met wat boerenverstand moet dat geen probleem zijn. Corexy zou het voordeel hebben dat je minder last zou hebben van Jerk settings, het zou wat vloeiender moeten gaan. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar dat is wat ik er van lees

[19roland70]

Welke hardware voor de electronica kan ik het best aanschaffen ,ik zie namelijk nogal wat voorbij komen .
Welke is bv gebruiksvriendelijk en redelijk af te stellen?

[Psycho_Mantis]

19roland70 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 12:34:
Welke hardware voor de electronica kan ik het best aanschaffen ,ik zie namelijk nogal wat voorbij komen .
Welke is bv gebruiksvriendelijk en redelijk af te stellen?

Om te beginnen zou ik gewoon een RAMPS nemen, goedkoop en werkt goed. En is wat minder pijnlijk voor je portemonnee mocht hij stuk gaan.

---

Ik begin steeds meer problemen te krijgen met het printen van perimeters, het lijkt erop dat het extruden van het filament niet helemaal soepel meer gaat...
Waardoor er dus soms wat stippel lijnen ontstaan in de print op bepaalde punten.



Veder print hij echt prima, maar dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.

Zou dit aan de hobbed bolt kunnen liggen? Heb veder namelijk al diverse temperaturen geprobeerd, en dat maakte eigenlijk ook niet uit.

[19roland70]

Dit is geen spam , maar zijn hier mensen die bij deze zaak ervaring hebben ?
http://www.motedis.com

[Verwijderd]

19roland70 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 16:37:
Dit is geen spam , maar zijn hier mensen die bij deze zaak ervaring hebben ?
http://www.motedis.com

Goeie ervaring mee, snelle levering.
Goedkoop, zeker voor zaagsnedes!

[Tom-Z]

19roland70 schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 16:37:
Dit is geen spam , maar zijn hier mensen die bij deze zaak ervaring hebben ?
http://www.motedis.com

Ja, daar heb ik de aluminium profielen voor mijn printer vandaan. Erg tevreden. Let wel op dat je de schroefjes en hamermoeren (T-nuts) ongeveer de helft goedkoper uit China kunt laten komen (die zijn van iets lagere kwaliteit maar zeer goed bruikbaar).

[Robbiedobbie]

Ik heb gisteren en vandaag de printer zitten ombouwen naar mijn nieuwe spuitkop (E3d v6) Incl. bowden systeem. Nu wil het printen niet echt lukken, en ik heb het idee dat het aan slic3r ligt. De brim print hij perfect, en daarna gooit ie de z as omhoog Hierna hecht natuurlijk niets meer en gaat ie een plastic blob creeeren.
Iemand enig idee welke instelling dit zou kunnen veroorzaken?

[Roamor]

Robbiedobbie schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 18:53:
Nu wil het printen niet echt lukken, en ik heb het idee dat het aan slic3r ligt. De brim print hij perfect, en daarna gooit ie de z as omhoog Hierna hecht natuurlijk niets meer en gaat ie een plastic blob creeeren.
Iemand enig idee welke instelling dit zou kunnen veroorzaken?

Je kunt je printer wel soepel handmatig (wel mbv het programma) door die positie heen manouvreren?

[WeeDzi]

Robbiedobbie schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 18:53:
Ik heb gisteren en vandaag de printer zitten ombouwen naar mijn nieuwe spuitkop (E3d v6) Incl. bowden systeem. Nu wil het printen niet echt lukken, en ik heb het idee dat het aan slic3r ligt. De brim print hij perfect, en daarna gooit ie de z as omhoog Hierna hecht natuurlijk niets meer en gaat ie een plastic blob creeeren.
Iemand enig idee welke instelling dit zou kunnen veroorzaken?

kijk eens naar de gcode die geproduceerd word daar staat dan waarschijnlijk ook niet een eerste laag. het kan zijn dat je product niet op de print tafel staat. staat ie wel op de tafel dan kan dit aan de slicer liggen maar ook aan het model, probeer het eens te fixen met een programma als netfabb waarschijnlijk staat er een face de verkeerde kant op

[Robbiedobbie]

Ja, ook de brim skirt print nog gewoon goed. Ik ben net nu in slicer gaan kijken, en die geeft ook doodleuk aan in de preview mode dat hij de eerste layer alleen de brim heeft Meest bizarre is dat het model wat ik probeer (0.5mm thin wall) al erg vaak wel goed gesliced is, zelfs gewoon de zelfde file...

EDIT: Hij doet het alleen bij dit model (Wat eerder altijd gewerkt heeft met mijn vorige config (voor 3mm)). Andere modellen doet hij het wel Moet dus absoluut iets met een setting te maken hebben

[ Voor 26% gewijzigd door Robbiedobbie op 31-07-2015 19:17 ]

[WeeDzi]

Staat het model wel helemaal op de tafel? Soms wil het dat het na verschuiven omhoog komt in de preview. Der is een knop in repetier die het model expliciet op de tafel zet...

[Robbiedobbie]

Dacht ik ook al aan, dus heb ik hem door slic3r laten herarrangeren. Dit heeft niks geholpen. Bovendien is het naar mijn weten niet mogelijk in slic3r iets van de tafel af te krijgen

[19roland70]

Tom-Z schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 18:24:
[...]
Ja, daar heb ik de aluminium profielen voor mijn printer vandaan. Erg tevreden.

Dat is fijn om te lezen ,scheelt nogal in prijs.
Kan ik daar ook als gewoon particulier bestellen en geld overmaken per bank?

[WeeDzi]

Robbiedobbie schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 19:40:
Dacht ik ook al aan, dus heb ik hem door slic3r laten herarrangeren. Dit heeft niks geholpen. Bovendien is het naar mijn weten niet mogelijk in slic3r iets van de tafel af te krijgen

Naar mijn weten is er niet een optie in slicer die zegt begin een laag hoger, dus denk niet dat het aan de settings ligt maar meer aan het model....

als je eens een andere slicer gebruikt?

welk model heb je kan ik het hier eens proberen?

[Robbiedobbie]

WeeDzi schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 20:01:
[...]


Naar mijn weten is er niet een optie in slicer die zegt begin een laag hoger, dus denk niet dat het aan de settings ligt maar meer aan het model....

als je eens een andere slicer gebruikt?

welk model heb je kan ik het hier eens proberen?

Het model heb ik al heel vaak succesvol gebruikt. Het betreft de 0.5mm thin wall uit deze calibratieset op thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:5573/#files

[WeeDzi]

weird das ook niet en heel lastig modelletje of zo

en als je wat met layerheight loopt te wisselen, anders toch ff door de settings grasduinen bij mijn slicer komt ie er netjes uit. Ik gebruik de laatste versie van slic3r in repetier....maar zou zo niet weten welke setting dit zo kan aanpassen

[Robbiedobbie]

* Robbiedobbie is blij!
De nieuwe spuitkop print geweldig goed al! Waar de andere spuitkop bijna niet wilde bridgen, zie je hier bijna niet dat het een bridge betreft! Enige wat nog wel de nodige calibratie vergt is de retraction, maar dat viel te verwachten nu ik naar een bowden setup ben geswitched. Al met al super tevreden

[Opifex]

Volgens de tracking code komt mijn printer donderdag toe, ben dus heel excited
Gisteren toen ik iemand hoorde praten over hun E-cigarettes, en dat reservoirtje dat makkelijk zou breken en handen vol geld kost (omdat ze niet apart te koop zijn), dacht ik "zou dat niet te printen zijn"?

Nu... Ik ken nog minder van E-cigarettes dan van 3D printing, maar 2 korte vraagjes:
*Kan ik PLA gebruiken om een vloeistof in te gieten? Of gaat dat na verloop van tijd loskomen/oplossen?
*Hoe voedingsveilig is PLA? (Het is misschien geen voeding, maar het is wel een vloeistof die verdampt wordt, die je daarna inademd. Dus giftige plastic dampen is niet iets wat je daarbij wil )
*Welke invloed heeft temperatuur op PLA? Volgens mij is het reservoirt zelf niet de plek waar het verhitten/verbranden gebeurd (don't quote me on that though, moet het eens navragen), maar er zal wel warmte in vrijkomen. Gaat de PLA afbreken als deze aan warmte wordt blootgesteld?

[auto660]

azziplekkus schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 11:53:
Volgens de tracking code komt mijn printer donderdag toe, ben dus heel excited
Gisteren toen ik iemand hoorde praten over hun E-cigarettes, en dat reservoirtje dat makkelijk zou breken en handen vol geld kost (omdat ze niet apart te koop zijn), dacht ik "zou dat niet te printen zijn"?

Nu... Ik ken nog minder van E-cigarettes dan van 3D printing, maar 2 korte vraagjes:
*Kan ik PLA gebruiken om een vloeistof in te gieten? Of gaat dat na verloop van tijd loskomen/oplossen?
*Hoe voedingsveilig is PLA? (Het is misschien geen voeding, maar het is wel een vloeistof die verdampt wordt, die je daarna inademd. Dus giftige plastic dampen is niet iets wat je daarbij wil )
*Welke invloed heeft temperatuur op PLA? Volgens mij is het reservoirt zelf niet de plek waar het verhitten/verbranden gebeurd (don't quote me on that though, moet het eens navragen), maar er zal wel warmte in vrijkomen. Gaat de PLA afbreken als deze aan warmte wordt blootgesteld?

Ik kan je hier weinig over vertellen, behalve dat PLA bij de 50 graden (of was het 70?) zacht wordt en dus niet zo goed tegen de hitte kan. Als het warm wordt moet je overgaan op ABS.

[Opifex]

Oh, ik dacht net dat ABS een lagere smeltemperatuur had?
(Ben een totale 3Dprint noob)

[Robbiedobbie]

PLA wordt beetje toffee achtig rond de 60. Met andere worden, gegeven genoeg tijd, zal het langzaam aan z'n vorm een beetje gaan verliezen. Dit is ook de reden waarom mensen met een heatbed dit meestal op 60 zetten.

[Opifex]

Oh, dat is wel goed om te weten! (Niet alleen voor dat reservoir, maar ook omdat de printer die ik gekocht heb een heatbed heeft dat je blijkbaar niet onder de 80 graden ofzoiets krijgt... zie enkele posts hierboven)

Maar ok, ABS it is dan voor dat reservoir. Zelfde vragen voor ABS:

*Kan ik PLA ABS gebruiken om een vloeistof in te gieten? Of gaat dat na verloop van tijd loskomen/oplossen?
*Hoe voedingsveilig is PLA ABS? (Het is misschien geen voeding, maar het is wel een vloeistof die verdampt wordt, die je daarna inademd. Dus giftige plastic dampen is niet iets wat je daarbij wil )
*Welke invloed heeft temperatuur op PLA ABS? Volgens mij is het reservoirt zelf niet de plek waar het verhitten/verbranden gebeurd (don't quote me on that though, moet het eens navragen), maar er zal wel warmte in vrijkomen. Gaat de PLA ABS afbreken als deze aan warmte wordt blootgesteld?

[Robbiedobbie]

azziplekkus schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 12:50:
Oh, dat is wel goed om te weten! (Niet alleen voor dat reservoir, maar ook omdat de printer die ik gekocht heb een heatbed heeft dat je blijkbaar niet onder de 80 graden ofzoiets krijgt... zie enkele posts hierboven)

Maar ok, ABS it is dan voor dat reservoir. Zelfde vragen voor ABS:


[...]

Die printer hierboven kon juist niet warmer dan 80 graden. Dat is dan weer een probleem met ABS printen. ABS heeft normaal gesproken een heatbed nodig rond de 100-110 graden, en dan de spuitkop rond de 240. Volgens mij zijn er ondertussen wel printbeds die zo hechten aan ABS dat je niet hoeft te verwarmen (buildtak?), maar daar heb ik geen ervaring mee.

[Psycho_Mantis]

azziplekkus schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 12:50:
Oh, dat is wel goed om te weten! (Niet alleen voor dat reservoir, maar ook omdat de printer die ik gekocht heb een heatbed heeft dat je blijkbaar niet onder de 80 graden ofzoiets krijgt... zie enkele posts hierboven)

Maar ok, ABS it is dan voor dat reservoir. Zelfde vragen voor ABS:


[...]

Volgens mij is PLA voeding veilig, ABS niet.

http://reprage.com/post/3...3d-printed-pla-food-safe/
http://forums.reprap.org/read.php?1,164077,168351

Maar het is wel zo dat door de groeven van het 3D printen er bacteria makkelijk erin kunnen hangen. Welk materiaal je dan ook gebruikt.

Bij 123-3D hebben ze dan wel weer PLA Antimicrobieel, misschien iets veiliger om te gebruiken als je het dan toch gaat doen.
https://www.123-3d.nl/PLA-Antimicrobieel-p9248.html

[wortelsoft]

Er is inderdaad food safe filament. Maar je moet dan ook extruder en build platform uitsluitend voor voedsel prints te gebruiken. Verder zijn 3d prints porreus wat een uitstekende plek is voor bacteriën, het is dus niet geschikt voor voedsel zaken.

[ Voor 1% gewijzigd door wortelsoft op 01-08-2015 16:35 . Reden: autocorrect :-( ]

[Opifex]

Het is geen echt voedsel, en de vloeistof wordt verbrand. Bacteriën zijn dus niet echt een probleem. Stoffen die vrijkomen van het materiaal is echter de grote zorg.

[19roland70]

Verwijderd schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 17:27:
[...]

Goeie ervaring mee, snelle levering.
Goedkoop, zeker voor zaagsnedes!

Kan je hier ook als particulier matriaal bestellen en per bank het geld overmaken.
(daar staat namelijk niets over op deze site)

[r6turboextreme]

Ik heb enkele problemen met de houten extruder drive van de Ultimaker Original. Soms gaat het boutje los na een tijdje printen en zit het tandwiel ook niet meer vast. Hierdoor mislukken de prints vrij vaak. Wat is een goede oplossing? Ik heb een aantal concepten van een nieuwe drive gevonden die ik kan printen, maar als er een andere oplossing is hoor ik het heel graag!

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 14:09:
[...]

Kan je hier ook als particulier matriaal bestellen en per bank het geld overmaken.
(daar staat namelijk niets over op deze site)

Ik heb het even nagekeken. Ik heb met Paypal betaald. De verzendkosten waren 15 Euro.
Ik heb de T-nuts en boutjes daar wel besteld (per 100 valt de prijs ook mee). Wat mij het meest opviel is hoe nauwkeurig er gezaagd was.

[Verwijderd]

Heeft iemand ervaring met PETG i.c.m. een All Metal extruder?
Ik gebruik nu ABS,
PLA moet gekoeld worden bij de snelheden waarmee ik print - dat vind ik niet handig.

[ Voor 186% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2015 17:56 ]

[Robbiedobbie]

Verwijderd schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 17:53:
Heeft iemand ervaring met PETG i.c.m. een All Metal extruder?
Ik gebruik nu ABS,
PLA moet gekoeld worden bij de snelheden waarmee ik print - dat vind ik niet handig.

Ik heb het nog niet geprobeerd, maar heb wel een paar samples liggen. In de komende dagen wilde ik het wel een keer gaan uitproberen met mijn e3dv6 bowden

[WeeDzi]

r6turboextreme schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 17:10:
Ik heb enkele problemen met de houten extruder drive van de Ultimaker Original. Soms gaat het boutje los na een tijdje printen en zit het tandwiel ook niet meer vast. Hierdoor mislukken de prints vrij vaak. Wat is een goede oplossing? Ik heb een aantal concepten van een nieuwe drive gevonden die ik kan printen, maar als er een andere oplossing is hoor ik het heel graag!

Een compleet nieuwe printen. Dat houten ding is leuk maar een plastic extruder werkt gewoon beter....

[r6turboextreme]

WeeDzi schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 19:12:
[...]


Een compleet nieuwe printen. Dat houten ding is leuk maar een plastic extruder werkt gewoon beter....

Daar heb je absoluut gelijk in. Wat zou een goed ontwerp zijn? Ik heb er twee gevonden.

http://www.thingiverse.com/thing:15897
http://www.thingiverse.com/thing:27626

Als er nog iets anders is hoor ik het graag!

[WeeDzi]

r6turboextreme schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 20:12:
[...]


Daar heb je absoluut gelijk in. Wat zou een goed ontwerp zijn? Ik heb er twee gevonden.

http://www.thingiverse.com/thing:15897
http://www.thingiverse.com/thing:27626

Als er nog iets anders is hoor ik het graag!

Die zullen allebeide wel werken. persoonlijk zou mijn voorkeur uitgaan naar de laatste....

Ik weet eigenlijk niet of je bij de ultimaker ook je steps per mm kan aanpassen anders zou je ook kunnen gaan voor een ander geared ontwerp of zelfs eentje zonder gears maar dan zul je over moeten gaan naar een ander steps/mm verhouding.

maar zoiets als deze of deze kan natuurlijk ook, gewoon ff zoeken op geared bowden extruder. Diegene die ik gelinked heb heeft fishbone gears waardoor er niet zo veel lawaai ontstaat. Maar er staat er ook eentje bij met eenpully ontwerpp die zijn helemaal lekker stil

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 01-08-2015 20:47 ]

[Oyxl]

Ik heb twee weken geleden mijn Ultimaker2 opgehaald in Haarlem (Multi-3dPrint, even een kleine plug, ben zeer goed geholpen).

Hij staat op het moment nog op de vloer in mijn woonkamer, maar verhuist binnenkort naar een 'warme kast'. Een (geluids/temperatuur)geïsoleerde kast, die ik wil modden, zodat ik ook netjes een mooi raampje (geprint frame) op hoogte heb en toegang heb tot de display/interface van de Ultimaker2, van buiten de kast.

Ik twijfel nu enorm of ik een verkoelende airflow d.m.v een 4tal 14cm ventilatoren aanbreng, of juist de warmte wil behouden binnen de kast. Ik wil namelijk veel met ABS gaan doen en wat ik tot nu toe lees, adviseert men géén extruderventilatoren aan te zetten en in sommige gevallen zelfs een volledige warmtebehoudende kamer, of compartiment, zodat het plastic niet krom trekt. Als men hier ervaring mee heeft, dan hoor ik graag enig advies. Sowieso mik ik nu op één rond gat in de top van de kast en eentje op hoogte van basis van de Ultimaker2 met een diameter van ongeveer 6.5CM. Net genoeg om nog enige normale luchtcirculatie te hebben, zonder dat het ten koste gaat van de warmte.

De PLA printjes gingen vanaf het begin af aan goed, maar ik ben bezig met een custom passende telefoonhouder voor mijn auto, dus ik zal een nette print moeten kunnen produceren met ABS, liefst eentje die niet krom trekt.

Ik moet nog een correcte adhesive zien te vinden. Ik heb nu wat tape aangebracht, wat fantastisch werkt, maar buiten het model om trekt het wel enigszins krom, dus ik vermoed dat ik daar wat beter spul voor moet vinden. Het model zelf daarentegen zat met de eerste X layers goed vast aan het oppervlak en de onderlaag was zo glad als de billetjes van een baby.

Vanaf laag 10 zie je echter dat het model begint te trekken en vanaf laag 50 had ik wat uit stekende onderdelen, die zonder uitzondering langs de randen krulden.

Ik heb de volgende settings, met uitzondering van het feit dat ik de ventilatoren nu op layer 80 heb gezet, waar deze bij de laatste poging nog op layer 2 stond. De volgende poging zal met een ventilator uit gaan, denk ik.
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTdXR6NWRQU1o0VEU
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTakVjX2RmOTdQaDg
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTUm95azBzSUtyLWc

Ik ben nu dus op zoek naar de juiste instellingen om mijn kleine projectje er netjes uit te laten komen.

Daarnaast heb ik ook nog een probleem met de supports. De onderkant, waar de supports vast zitten, zijn zonder uitzondering echt super korrelig en vereisen veel vijlen. Heeft iemand daar nog een advies voor?

Het model waar ik nu mee werk.
[YouTube: https://youtu.be/mE1-cIvfbzo]
YouTube: Sketchup phoneholder Mazda6-III

[ Voor 17% gewijzigd door Oyxl op 03-08-2015 15:40 ]

[RobV]

plaatjes doen het nog niet, overigens

[WeeDzi]

sowieso in die kast zo weinig mogelijk luchtstroming hebben is wenselijk dan kun je inderdaad de warmte uit de kast van je printer gebruiken. ABS is wat minder gevoelig met krom trekkende puntjes maar heft bijvoorbeeld wel tearing in de lagen zodra je te hoog komt , die wamre kast kan daarvoor helpen.

Kan je verder weinig advise geven over het object want ik weet niet hoe dat er uit ziet. Voor elke print zou je in principe de situatie van fans flow snelheid etc opnieuw moeten bepalen. In de praktijk werkt 1 instelling voor veel verschillende printjes wel, maar soms loop je er dus tegen aan dat je wat moet proberen

[Oyxl]

WeeDzi schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 15:13:
sowieso in die kast zo weinig mogelijk luchtstroming hebben is wenselijk dan kun je inderdaad de warmte uit de kast van je printer gebruiken. ABS is wat minder gevoelig met krom trekkende puntjes maar heft bijvoorbeeld wel tearing in de lagen zodra je te hoog komt , die wamre kast kan daarvoor helpen.

Kan je verder weinig advise geven over het object want ik weet niet hoe dat er uit ziet. Voor elke print zou je in principe de situatie van fans flow snelheid etc opnieuw moeten bepalen. In de praktijk werkt 1 instelling voor veel verschillende printjes wel, maar soms loop je er dus tegen aan dat je wat moet proberen

Ik heb het uiteindelijke resultaat niet bij me, dus dat zal ik later posten, maar het komt er op neer dat er inderdaad, zoals je al zegt, tearing in enkele lagen zit nu. De puntjes krullen ook lichtjes.

Hierbij het model:
FPS is slecht, maar dat heeft deels te maken met het besturen via een teamviewer sessie.
[YouTube: https://youtu.be/mE1-cIvfbzo]

[WeeDzi]

FPS misschien lag maar het idee is duidelijk.

Print je hem ook zoals hij daar zo staat, en print je met support? en de tearing komt in de kleine staanders neem ik aan?

Het kan een idee zijn om hem te laten liggen dan komt het profile niet heel hoog boven het bed uit, dat scheelt je de tearing. maar dan zul je iig met support moeten werken.

Iets wat denk ik niet zo probleem is aangezien ik verwacht dat je hem wil schuren en evt spuiten voor in de auto?

[Oyxl]

WeeDzi schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 16:04:
FPS misschien lag maar het idee is duidelijk.

Print je hem ook zoals hij daar zo staat, en print je met support? en de tearing komt in de kleine staanders neem ik aan?

Het kan een idee zijn om hem te laten liggen dan komt het profile niet heel hoog boven het bed uit, dat scheelt je de tearing. maar dan zul je iig met support moeten werken.

Iets wat denk ik niet zo probleem is aangezien ik verwacht dat je hem wil schuren en evt spuiten voor in de auto?

Ik draai hem in CURA, zodat ie met de pootjes zo veel mogelijk op de grondlaag ligt. De print is dus voornamelijk horizontaal, niet verticaal. Bijna het hele bodem-oppervlak wordt daardoor op supports gebouwd. Ik heb alternatieven geprobeerd, maar dan wordt de bovenkant juist weer heel lelijk en ik schuur liever de achterkant.

https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTMld0SzhLb0phczg

De tearing komt eigenlijk verbazingwekkend genoeg niet voor in de pootjes, maar juist in de laag direct daarboven. Ik heb de filling op 20% staan en je ziet dat de filling structuur door de top wordt losgetrokken van de bodemlaag (aka, de bovenkant trekt zo hard aan de filling, dat de onderkant, die wordt getrokken door de supports en de pootjes, los raakt van de filling).

Ik ben nu eerst van plan echt geen cooling los te laten op de print, dus vanavond kan ik waarchijnlijk weer een update plaatsen.

//je hebt gelijk, lag, maar het uit zich in ogenschijnlijke lage frames.

[WeeDzi]

Je kan de print anders om proberen maar misschien heb je ook wel wat hoog krimpend ABS. of heb je al eens vertical gebprobeerd misschien dat het dan

Maar in de auto ben je dus van plan om het 3d print effect (laagjes ) te laten zien. Je gaat niet spuiten want dan maakt het schuren namelijk niet zo veel uit.

Ik weet niet hoe erg de tearing is en of je maatvoering daardoor aan de haal gaat. Je kan het opvullen met ABS juice. Dit doe ik zelf ook wel eens met functionele printje (als het niet in het zicht zit).

[Oyxl]

WeeDzi schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 16:31:
Je kan de print anders om proberen maar misschien heb je ook wel wat hoog krimpend ABS. of heb je al eens vertical gebprobeerd misschien dat het dan

Maar in de auto ben je dus van plan om het 3d print effect (laagjes ) te laten zien. Je gaat niet spuiten want dan maakt het schuren namelijk niet zo veel uit.

Ik weet niet hoe erg de tearing is en of je maatvoering daardoor aan de haal gaat. Je kan het opvullen met ABS juice. Dit doe ik zelf ook wel eens met functionele printje (als het niet in het zicht zit).

Over de exacte implementatie twijfel ik nog Maar concreet, ik vind dat de prints er redelijk goed uit komen 'naturel'. Toch vermoed ik dat netjes spuiten uiteindelijk wel gaat gebeuren. semi-Verticaal plaatsen gaf echter veel meer problemen.

Scheuren:
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTdEltVzNSSHlrTDA
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTaDhMNjlJUExySWM

[WeeDzi]

Ik zie hier niet echt de obvious signs van cracking eigenlijk

Je printjes ( deze iig) zien er sowieso niet zo netjes uit... volgens mij heb je de temperatuur wat te hoog staan. ik weet niet op wat voor temperatuur je print maar prober is wat lager of kijk hoe laag je kan gaan (kan met een ander object qua test).

Dat zal ook een deel van je cracking oplossen denk ik, ik zie namelijk die crack die je aangeeft op een plek waar hij eigenlijk niet zou cracken. Meestal begint dat namelijk in de hoekjes omdat hier de meeste stress op het object staan.

[Mar.tin]

Het ziet er een beetje uit alsof hij te heet wordt en/of dat je met je printkop door je vers geprinte materiaal trekt...

[absrnd]

@Oyxl

met zo'n object is er geen echte goede stand, waar je geen support nodig zou hebben.

ik zou eerder het in delen printen, en met aceton in elkaar zetten, dat gaat 100X sneller dan schuren e.d.
gewoon een simpel pen-gat verbinding gaat heet snel.

[Oyxl]

WeeDzi schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 09:00:
Ik zie hier niet echt de obvious signs van cracking eigenlijk

Je printjes ( deze iig) zien er sowieso niet zo netjes uit... volgens mij heb je de temperatuur wat te hoog staan. ik weet niet op wat voor temperatuur je print maar prober is wat lager of kijk hoe laag je kan gaan (kan met een ander object qua test).

Dat zal ook een deel van je cracking oplossen denk ik, ik zie namelijk die crack die je aangeeft op een plek waar hij eigenlijk niet zou cracken. Meestal begint dat namelijk in de hoekjes omdat hier de meeste stress op het object staan.

-Ik print op 240 graden.
- De plaat stond inderdaad aan de linkerkant net een fractie te hoog afgesteld, waardoor de kop door de laag heen trok.

Ik heb gisteren de ventilatoren 'uit' gezet (helaas geen optie om ze volledig uit te zetten, dus ik heb de minimum speed van 100 naar 10 gewijzigd en de full-power stand van layer 2 naar 800 (400 layers in model)) en een nieuwe print gedaan. Toen bleek dat de print er goed uit zag, behalve alles dat aan de onderkant zit, dat ziet er consequent heel grof uit, maar ook dat het model gaten vertoonde die ik initieel niet terug zag in CURA. Gaten die helaas de hele constructie om zeep hielpen.

Ik heb vervolgens het huidige 3D model als en soort mal gebruikt, deze uitgesneden en er een solid component van gemaakt, die vervolgens gesubstract met weer een ander solid component, waardoor wat er over bleef één solid is.

Die vertoonde op CURA geen rare eigenschappen, dus die heb ik uiteindelijk uitgeprint en die 'voldoet'. Het printje is aan de bovenkant bijna vrij van oneffenheden, maar alles wat ook maar enigszins aan de onderkant hangt, dat ziet er niet echt netjes uit.

Fundering, piekfijn:
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTMjIwZ1hDRElvMWM
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTS3F2M0J4VEFiQkE

Halverwege..je ziet dat de onderkant korrelig is. Mogelijk inderdaad te heet waardoor het inzakt?
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTN0RLYjhzUVhOdFk

Eindresultaat 'bovenkant' op de printer (onderkant object), grotendeels netjes, hier en daar een lijntje waar een enkele vijlbeweging voldoende voor is.:
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTTnlHc0E3eVBrdG8

Eindresultaat onderkant op de printer (bovenkant ojbject en uiteindelijk in zicht). Grof. Wel vormvast.
https://drive.google.com/...JwKT-YeZbTQzVabGpuQklsQ3M

Geen scheuren of kromtrekkingen.

[Psycho_Mantis]

Vandaag mijn Full graphic LCD ontvangen uit china
Kan dus nu ook eindelijk vanaf SD kaart printen en hoeft me PC niet aan te staan.

Me printer natuurlijk gelijk even aan het werk gezet om een mooie case te printen

[WeeDzi]

nice feli! Heb je gechecked of de SD werkt? schijnt op sommige bordjes niet te werken

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 21:21:
nice feli! Heb je gechecked of de SD werkt? schijnt op sommige bordjes niet te werken

Hij print prima vanaf SD kaart
Echter hij ze na het printen niet vanzelf de heatbed uit. Zo heeft de heatbed een uur voor niets aangestaan.
Voegt repetier-host automatisch dit toe aan de G-code als je via de PC print? Waardoor ik dat stukje nu mis?

Veder moest ik nog een 2.2K weerstand tussen de 5v en de contrast pin solderen om beeld te krijgen. Lijkt erop dat ze de verkeerde potmeter erop hebben gezet.

[RobV]

@Oxyl: jouw 3d-design skills zijn toch weer een flinke stap hoger dan mijn 3d-gefreubel met rechte hoeken

[WeeDzi]

Psycho_Mantis schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 07:19:
[...]

Hij print prima vanaf SD kaart
Echter hij ze na het printen niet vanzelf de heatbed uit. Zo heeft de heatbed een uur voor niets aangestaan.
Voegt repetier-host automatisch dit toe aan de G-code als je via de PC print? Waardoor ik dat stukje nu mis?

Veder moest ik nog een 2.2K weerstand tussen de 5v en de contrast pin solderen om beeld te krijgen. Lijkt erop dat ze de verkeerde potmeter erop hebben gezet.

Je kan in slicer een end gcode programmeren net als een startgcode daar moet je het bed dan ff toevoegen. Repetier heeft dezelfde functie maar met een sd gebruikt hij die niet.

[Oyxl]

RobV schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 07:49:
@Oxyl: jouw 3d-design skills zijn toch weer een flinke stap hoger dan mijn 3d-gefreubel met rechte hoeken

Bedankt voor de lovende woorden

De volgende stap. Ik heb de afmetingen en kwaliteit nu redelijk op peil, dus, de uitbreiding naar phoneholder begonnen.
[YouTube: https://youtu.be/VxisG2Fvx84]
[YouTube: https://youtu.be/PjOwdyey4iM]

[absrnd]

Oyxl schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 19:01:
[...]


Bedankt voor de lovende woorden

De volgende stap. Ik heb de afmetingen en kwaliteit nu redelijk op peil, dus, de uitbreiding naar phoneholder begonnen.
[video]
[video]

Even ter informatie, de Cura die je nu gebruikt 15.06.03, is nog heel erg beta,
er wordt aangeraden om toch nog de vorige versie te gebruiken 15.04, die ook beter print resultaat kan geven.
https://ultimaker.com/en/cura-software/list

[Oyxl]

absrnd schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 20:26:
[...]


Even ter informatie, de Cura die je nu gebruikt 15.06.03, is nog heel erg beta,
er wordt aangeraden om toch nog de vorige versie te gebruiken 15.04, die ook beter print resultaat kan geven.
https://ultimaker.com/en/cura-software/list

goede tip! ga ik vanaf morgen gebruik van maken Heb nu een 15h print lopen xD

Update:
https://drive.google.com/...ExVXBHaXZrYWs&usp=sharing

Je kunt duidelijk zien dat de onderkant grof blijft. Wel ben ik erg tevreden over de kwaliteit van de stukken die gewoon zonder problemen zijn geprint, maar je ziet dat ik (inmiddels besteld) toch een betere tape moet hebben, omdat die toch krom wordt getrokken, wat weer als gevolg heeft dat de rechter 'zijkant' door de printkop is meegetrokken en daardoor aan de binnenkant een chaos is.

De binnenkant/bovenkant/stabiele zijkant is echt puntgaaf, dus zodra ik m'n tape binnen heb, ga ik maar eens een bestelling van m'n zusje (geeft les op een basisschool) uitprinten; De stoomboot
[YouTube: http://youtu.be/fP4rsYqI4s4]

[ Voor 46% gewijzigd door Oyxl op 07-08-2015 10:41 ]

[19roland70]

Ik ben nog spullen aan het uitzoeken om een boxed corexy printer te maken,alleen heb ik nog een paar vragen:
De wieltjes waar de timing belt overloopt wat type moet dit zijn en waarom is de 1 beter als de ander , een kogellager met flens of een tanden pulley?
Hoeveel tanden moet de pulley hebben die de x,y as aandrijft en waarom?
Waarom worden er ooit pulley's gebruikt GT2 en ooit GT2,5 ?

[Psycho_Mantis]

19roland70 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 12:56:
Ik ben nog spullen aan het uitzoeken om een boxed corexy printer te maken,alleen heb ik nog een paar vragen:
De wieltjes waar de timing belt overloopt wat type moet dit zijn en waarom is de 1 beter als de ander , een kogellager met flens of een tanden pulley?
Hoeveel tanden moet de pulley hebben die de x,y as aandrijft en waarom?
Waarom worden er ooit pulley's gebruikt GT2 en ooit GT2,5 ?

Lijkt mij dat het niets uitmaakt. Zolang je het maar goed aangeeft in de software zodat je afstanden kloppen.
En natuurlijk de juiste pulleys icm je belts

Hier claimen ze bijvoorbeeld dat GT2 & GT3 helemaal geen verschil maakt:
http://reprap.org/wiki/Choosing_Belts_and_Pulleys

[WeeDzi]

19roland70 schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 12:56:
Ik ben nog spullen aan het uitzoeken om een boxed corexy printer te maken,alleen heb ik nog een paar vragen:
De wieltjes waar de timing belt overloopt wat type moet dit zijn en waarom is de 1 beter als de ander , een kogellager met flens of een tanden pulley?
Hoeveel tanden moet de pulley hebben die de x,y as aandrijft en waarom?
Waarom worden er ooit pulley's gebruikt GT2 en ooit GT2,5 ?

Kleine nuance het begon met T5 toen T2.5 en nu GT2. De T-riemen en pulley hebben blokvormige tanden en GT hebben bolvormige tanden met als voordeel dat bolvormige profielen onder vormen van stress beter blijven passen. De grootte van je pulley maakt eigelijk niet zo veel uit in onze toepassing. De kracht die nodig is bij een grotere diameter is groter. Daarom zie je veel kleine gebruikte pulleys.

[auto660]

Ik heb nu even een spoedvraagje (ik moet het vanavond bestellen, anders heb ik het dinsdag pas)

Ik ben bezig om een spruitstuk voor mijn scooter te printen. Dit lukt prima met ABS alleen dit kan niet zo goed tegen benzine en mijn eerste spruitstuk is dus al kapot Nu keek ik even op 123-3D en zag ik PETG filament staan:
https://www.123-3d.nl/page/petg_filament.html

Nu is dit resistent tegen chemicalien (de puntjes op de e willen niet met mijn toetsenbord) en zou het dus ook als spruitstuk moeten kunnen werken. (hier gaat het benzine/lucht mengsel doorheen) Alleen zit ik dus met de vraag of het materiaal wel een beetje stijf is. Het hoeft niet knetterhard te zijn maar als ik dit filmpje zie:
YouTube: Playing with a 3D printed PETG part
lijkt het wel rubber... Wat is jullie mening hierover?

EDIT: En kan het een beetje hitte hebben? Hij komt vlak naast de cilinder

[ Voor 7% gewijzigd door auto660 op 07-08-2015 16:09 ]

[WeeDzi]

Het is volgens mij vrij taai met dezelfde temperatuur bestendigheid als abs...

Of het zo flexibel is weet ik niet. Hou er ff rekening mee dat het dingetje wat die gast heeft geprint single perimeter is dus abs en pla flessen dan net zo

Ik heb het hier op de rol maar nog niet mee geprint. Als ik andere filmpjes bekijk lijkt het vrij solide

[auto660]

WeeDzi schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 16:14:
Het is volgens mij vrij taai met dezelfde temperatuur bestendigheid als abs...

Of het zo flexibel is weet ik niet. Hou er ff rekening mee dat het dingetje wat die gast heeft geprint single perimeter is dus abs en pla flessen dan net zo

Ik heb het hier op de rol maar nog niet mee geprint. Als ik andere filmpjes bekijk lijkt het vrij solide

Het moet dus juist lekker solide zijn, en dus niet flexen. Maar het klinkt wel een beetje als het soort materiaal waar ik op zoek naar ben, dus ik zal maar even een rol gaan bestellen.

[Opifex]

Ik heb vandaag (en gisteren, want op één dag is het niet klaargeraakt) mijn eerste Prusa i3 in elkaar gestoken!
Het is dezelfde als die uit de link een paar pagina's terug. Op het eerste zicht is het een heel goeie koop geweest, behalve dan op een stukje dat ontbreekt (heb zelf een stukje uit hout moeten zagen ter vervangen, want tja... ik heb geen 3d printer ^^), en de wel héééél onduidelijke instructie video's na.

Nuja... Instructies voor een "first print" zaten er nie bij, dus heb zelf maar wat proberen uit te vissen, en voor een eerste test gaat het wel vrij goed vind ik
Het enige probleem dat ik heb, is dat de eerste lijn (of eerste 2?) van de onderste laag niet goed kleeft aan het heatbed. De lagen erna dan weer wel.
Heb al wat gegoogled, maar vind eigenlijk veel en niets... Iemand die misschien weet aan wat het zou kunnen liggen? De afstand tussen kop en bet zou ondertussen goed moeten zijn, en voor de eerste laag heb ik de bed temperatuur op 70 gezet (extruder op 225).

Ik heb ook gemerkt dat hij wel filament "lekt" als hij niet aan het printen is (bvb als hij nog boven hangt en bezig is met verplaatsen). Het stukje filament dat dan nog aan de kop blijven hangen is komt dan bij het printen onder de eerste laag te liggen, waardoor er een vlek op de onderkant te zien is. Valt hier iets aan te doen?

EDIT: Ik zal één van de dagen ook een fotootje maken voor in de TS

[Robbiedobbie]

Ik ben momenteel bezig met het bevestigen van mijn prusa i3 op een houten plaat, waarna ik voeding etc allemaal netjes ga vastschroeven. Ook voeg ik dwarsbalken toe die mijn aluminium single plate frame wat stabieler maken, zodat ik minder wiebelingen krijg.

Ik heb vanmiddag eventjes zitten ontwerpen voor een stukje om achterop de aluminium te schroeven waar de staven (M8 schroefdraad) in passen.

Dit is het resultaat: