OpenSource 3D Printing - Deel 2

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:11:Net of de firmware gewoon was vastgelopen.

Dat heb ik wel eens bij het selecteren van het bestand wat ik wil printen (misschien is de SD te vol want hij heeft het steeds vaker naar mate de kaart voller lijkt te raken). Dan staat ie op preheat naar 190 graden, en als ik dan naar de file explorer ga dan kan die het niet aan oid, komen er rare tekens in beeld (en soms kan ik dan door een paar keer klikken daar uit komen) en blijft ie gewoon vrolijk doorverwarmen, soms moet ik hem dan herstarten en dan is die veel heter dan die moet preheaten.

Ik zou overigens ook lekker van een SD kaartje printen, lijkt me veel stabieler dan via een kabeltje naar je PC.


Ik heb zelf trouwens ook een probleempje, mijn printjes gaan over het algemeen heel goed ben echt supe tevreden, maar op het moment dat de bovenkant van mijn printjes niet vlak zijn, zorgt ie niet voor de ingestelde 3 of 4 perimeters, dit lijkt ie enkel te doen als het de bovenkant echt vlak is (dus een kubus gaat perfect, maar een sphere niet):

PS nee dit is geen buttplug, het is een Fat Man atoombom (replica )

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:11:
[...]

Ik gebruik repetier, marlin heb ik niet eens werkend gekregen.
Maar ook Repetier heeft veiligheids marges, dus vreemd waarom dit gebeurde. Net of de firmware gewoon was vastgelopen.

Geloof wel dat ik een beta versie had gedownload, misschien vanavond maar even een oudere versie flashen. Wil dit niet graag vaker zien gebeuren, vooral niet als je even weg bent. Nog best bizar hoe snel zo'n hotend opwarmt.

Hier heb ik dat ook gehad, als je repetier host 1.5.0 hebt kun je ook realtime de errors zien en bij mij waren er nog al veel checksum errors. Hij printte nog wel goed maar soms disconnecte hij en het werd voor mij de druppel toen hij ineens besloot mijn extruder voor 5 seconden vol gas te laten lopen... Opgelost door de baudrate in de marlin firmware en in repetier host op 76800 te zetten

[watercoolertje]

Wat gebruikt iedereen trouwens om te tekenen, ik zit nog in 123Design te klooien xD Hoewel ik daar aardig uit de voeten kom (is ook vrij simpel), ben ik opzoek naar manieren om wat verder te gaan dan een programma voor kinderen

[ Voor 5% gewijzigd door watercoolertje op 07-07-2015 09:54 ]

[auto660]

watercoolertje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:53:
Wat gebruikt iedereen trouwens om te tekenen, ik zit nog in 123Design te klooien xD Hoewel ik daar aardig uit de voeten kom (is ook vrij simpel), ben ik opzoek naar manieren om wat verder te gaan dan een programma voor kinderen

Solidworks, maar dit is puur omdat het ook in het bedrijf (aan huis) wordt gebruikt

[WeeDzi]

En je kreeg Marlin niet eens werkend? das raar, ik heb toch veel meer problemen ondervonden met Repetier.

Maar goed idd ook in repetier staan waardes voor max temp, weet niet wat die standard zijn misschien zijn ze daar wel 300 graden. Zou in principe niet uit hoeven te maken welke versie beta of niet je daarvoor gebruikt

[L201]

watercoolertje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:53:
Wat gebruikt iedereen trouwens om te tekenen, ik zit nog in 123Design te klooien xD

Ik gebruik afwisselend Tinkercad of OpenSCAD, afhankelijk van wat voor soort ontwerp het is.
Overigens denk ik dat Tinkercad en 123design niet heel erg met elkaar verschillen qua 'kindertekeningen'??

[ Voor 21% gewijzigd door L201 op 07-07-2015 10:22 ]

[auto660]

WeeDzi schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 10:19:
En je kreeg Marlin niet eens werkend? das raar, ik heb toch veel meer problemen ondervonden met Repetier.

Maar goed idd ook in repetier staan waardes voor max temp, weet niet wat die standard zijn misschien zijn ze daar wel 300 graden. Zou in principe niet uit hoeven te maken welke versie beta of niet je daarvoor gebruikt

Gevalletje max temperaturen in je (marlin) firmware aanpassen? Ik heb ze op 270 voor de nozzle (al iets verhoogd van de 250, want als ik op 245 print wil ik niet dat hij in zijn beveiliging gaat door een spike) en 170 voor het bed.

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:53:
Wat gebruikt iedereen trouwens om te tekenen, ik zit nog in 123Design te klooien xD Hoewel ik daar aardig uit de voeten kom (is ook vrij simpel), ben ik opzoek naar manieren om wat verder te gaan dan een programma voor kinderen

Ik gebruik ook 123Design, lekker boeiend dat het zo simpel is. Het is wel iets geavanceerder dan tinkercad.
3D tekenen is ook niet echt me hobby, als ik een idee heb wil ik het gewoon zo simpel mogelijk in de computer kunnen kloppen. En moet zeggen dat ik al aardig wat mooie designs heb kunnen maken ermee.
Nu nog de printer goed aan de praat krijgen

[watercoolertje]

Jah dit soort dingen gaat prima met 123Design:
http://www.thingiverse.com/thing:890044

Krijg alleen die herhaling niet voor elkaar, dat ik gaatjes dus met precies x mm in een rondje plaats. Of tekst op een rond oppervlakte maken (moet ik letter voor letter doen)...

[AjDuLion]

potver nozzle vervangen op mn um2 gaat de temp sensor ook stuk... weer een nieuwe bestelen met die dure verzendoptie (wat gewoon een idiote envelop is)

[GekkePrutser]

WeeDzi schreef op maandag 06 juli 2015 @ 23:17:
Thomas is iig wel enthousiast over de play
[video]

Dat is trouwens een preproductie model, met de oude hotend. De retail versie heeft de nieuwe Ubis metalen hotend (op dit moment de enige Printrbot die daar standaard mee geleverd wordt).

Ik ben daar trouwens erg tevreden over, enige 'nadeel' dat ik merkte is dat de nieuwe Ubis absoluut actieve koeling nodig heeft. Tijdens de alignment procedure van Printrbot moet je de kap verwijderen maar zodra je dat doet begint hij al snel te stroppen (een stuk meer dan met de oude hotend).Ik heb het vermoeden dat dat de reden is dat de andere printrbots deze hotend nog niet hebben, want die hebben niet zo veel koeling als de Play.

Zoals hij in de video ook al aankondigde hebben ze nu inderdaad de fans aangepast, de bovenste draait nu altijd op volle toeren (zit gewoon vast aan de power rail zo te zien). Dat is vrij luidruchtig en best irritant als je er naast zit. Dus tussen de prints door zet ik hem meestal uit.

Een aan/uit knop had ik trouwens wel gewaardeerd. Je moet nu de voeding er uit trekken, dat heeft al tot wat vonken geleid toen de voedingsstekker een naastgelegen schaar tegen kwam Gelukkig doet hij het nog.

Edit: En 123D Design is ook wat ik nu gebruik. Als je er eenmaal aan gewend bent is het best wel krachtig. Alleen jammer dat er geen Linux versie is.

[ Voor 10% gewijzigd door GekkePrutser op 07-07-2015 11:04 ]

[k5052]

PrintrBot ziet er goed uit. Ik ben benieuwd naar de resultaten die ermee behaalt worden. Zelf ben ik alweer een tijdje aan het printen met de Metal Simple.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de performance van de nieuwe hotend. Heb je al wat testjes gedraaid wat betreft overhang/retraction/ etc.?

[Igor92]

Voor wie nog opzoek is naar een budget 3d printer. Hobbyking heeft vandaag een 3d printer voor €308 (als je een tijdje op de pagina blijft krijg je een aanbieding voor €287.47) online gezet. Binnenkort volgens mij ook in het EU warehouse beschikbaar, heb ook geen gezeur met invoerkosten.

"Print-Rite DIY 3D Printer is an easy to assemble and disassemble 3D printer that is a perfect solution for those who don't have a dedicated space to sit their printer when not using it. There are only 6 modules to screw together and you're ready to print anywhere, anytime."

http://www.hobbyking.com/...Y_3D_Printer_EU_plug.html

[watercoolertje]

Igor92 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 12:56:Binnenkort volgens mij ook in het EU warehouse beschikbaar, heb ook geen gezeur met invoerkosten.

Die krijg je dan dus gewoon altijd, dan heb ik liever een 50/50 kans dat ik het krijg

Als ik naar DX.com kijk is de EU warehouse-prijs nog veel hoger dan de invoerkosten die ze hebben, gezien opslag hier waarschijnlijk ook hoger is. Dus maar afwachten of dat enkel de invoerrechten zijn of dat ze nog wat extra marge willen pakken. Heb met hobbyking 0 ervaring!

Hij is wel lekker goedkoop, maar geen scherm en maar 1 motor voor de y-as, daarnasat ziet ie er niet heel stabiel uit maar dat is lastig te beoordelen op een foto.


PS niemand een idee waarom mijn printjes aan de bovenkant niet lekker afsluiten?

[ Voor 20% gewijzigd door watercoolertje op 07-07-2015 13:49 ]

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 13:47:
[...]
PS niemand een idee waarom mijn printjes aan de bovenkant niet lekker afsluiten?

Ik heb het idee dat de hitte van de nozzle het probleem is. De printer blijft op dat punt natuurlijk er lang boven hangen waardoor het wat warmer wordt.

Misschien een fan gebruiken?

[Igor92]

watercoolertje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 13:47:
[...]
Die krijg je dan dus gewoon altijd, dan heb ik liever een 50/50 kans dat ik het krijg

Als ik naar DX.com kijk is de EU warehouse-prijs nog veel hoger dan de invoerkosten die ze hebben, gezien opslag hier waarschijnlijk ook hoger is. Dus maar afwachten of dat enkel de invoerrechten zijn of dat ze nog wat extra marge willen pakken. Heb met hobbyking 0 ervaring!

Hij is wel lekker goedkoop, maar geen scherm en maar 1 motor voor de y-as, daarnasat ziet ie er niet heel stabiel uit maar dat is lastig te beoordelen op een foto.

Ik heb al vaker bij hobbyking besteld, vooral enkele jaren geleden.

http://www.hobbyking.com/...wItem.asp?idProduct=80457

Hier zie je de EU warehouse versie; is wel nog pre order, maar voor €336 (voor mij €312 -> veel bestellingen). en wel degelijk 2 motoren voor de Y-as.

En er komt maar iets van 6 euro verzendkosten bovenop. + je hebt hem binnen een paar dagen binnen.

[watercoolertje]

Igor92 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 13:55:
en wel degelijk 2 motoren voor de Y-as.

Lol die achterste zit toevallig achter de geleiders Maar inderdaad...

312 euro + 6 valt dan wel mee!

[Psycho_Mantis]

Igor92 schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 13:55:
[...]


Ik heb al vaker bij hobbyking besteld, vooral enkele jaren geleden.

http://www.hobbyking.com/...wItem.asp?idProduct=80457

Hier zie je de EU warehouse versie; is wel nog pre order, maar voor €336 (voor mij €312 -> veel bestellingen). en wel degelijk 2 motoren voor de Y-as.

En er komt maar iets van 6 euro verzendkosten bovenop. + je hebt hem binnen een paar dagen binnen.

Voor dat geld zou ik gewoon lekker een Prusa i3 bouwen.
Dit design ziet er nou niet echt stevig uit als je het mij vraagt. Eerder een goedkoop = duurkoop verhaal.

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 13:55:
[...]


Ik heb het idee dat de hitte van de nozzle het probleem is. De printer blijft op dat punt natuurlijk er lang boven hangen waardoor het wat warmer wordt.

Misschien een fan gebruiken?

Die heb ik al, heeft de printjes wel verbeterd maar niet op dit punt helaas:


Jouw onderdelen waren daar ook mee gekoeld onder het printen Als het een vlakke bovenkant heeft gaat het wel goed maar nu maakt ie dus niet netjes 3 of 4 toplagen/perimeters aan zoals die volgens de instellingen wel moet doen (omdat sommige kleuren nogal doorschijnend zijn heb ik daar per kleur een vast aantal voor).

[WeeDzi]

jongens laten we als we in jargon gaan praten we even over de geode dingen hebben. Ik neem tenminste aan dat jullie het bij die printer over de Z as hebben (onhoog en naar beneden) de y as is de as waar de tafel over beweegd en de X de as waar de nozzle over beweegd. Die laatste 2 zou je dan nog om kunnen draaien in je printer maar Z is altijd omhoog.

Die top infill heeft niet te maken met de temperatuur en een fannetje helpt daar niet bij dat heeft te maken met je extrusie hoeveelheid of de breedte van de lijnen die de Gcode maakt. Bijv bij een bol oppervlak heft dit te maken met het aantal perimeters en de hoogte er van. Op een gegeven moment kan de vulling die 2 of 3 perimeters gewoon niet die helling aan.
Heb je het over een plat vlak dan is het altijd onderextrusie of extrusie breedte.

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 15:42:
jongens laten we als we in jargon gaan praten we even over de geode dingen hebben. Ik neem tenminste aan dat jullie het bij die printer over de Z as hebben (onhoog en naar beneden) de y as is de as waar de tafel over beweegd en de X de as waar de nozzle over beweegd. Die laatste 2 zou je dan nog om kunnen draaien in je printer maar Z is altijd omhoog.

Je hebt helemaal gelijk, vroeger was het geheugensteuntje dat de y as de as in de hoogte was, maar als er dus 3 assen zijn is het ineens de diepte, lekker verwarrend

Die top infill heeft niet te maken met de temperatuur en een fannetje helpt daar niet bij dat heeft te maken met je extrusie hoeveelheid of de breedte van de lijnen die de Gcode maakt. Bijv bij een bol oppervlak heft dit te maken met het aantal perimeters en de hoogte er van. Op een gegeven moment kan de vulling die 2 of 3 perimeters gewoon niet die helling aan. Heb je het over een plat vlak dan is het altijd onderextrusie of extrusie breedte.

Dan ga ik daar nog naar kijken, maar heb het idee als ik aan de extrusion ga zitten de rest weer minder wordt in kwaliteit terwijl dat nu juist allemaal zo goed gaat. (maar beetje testen/klooien kan geen kwaad)

[WeeDzi]

watercoolertje schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 16:23:
[...]


[...]
Dan ga ik daar nog naar kijken, maar heb het idee als ik aan de extrusion ga zitten de rest weer minder wordt in kwaliteit terwijl dat nu juist allemaal zo goed gaat. (maar beetje testen/klooien kan geen kwaad)

Dan moet je zorgen dat je extrusion width kleiner wordt. Dan verteld hij dus in de slic3r settings wat de breedte van een lijn moet worden. Als je namelijk de breedte gaat veranderen in je nozzle setting (kan ook wel en zou je eerst moeten checken of die goed staat) dan heft dat weer invloed op je hoeveelheid plastic die hij berekend om er uit te poepen.

http://richrap.blogspot.n...6T01:11:00Z&max-results=7
Check bovenstaand linkje maar es

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 07-07-2015 16:31 ]

[Psycho_Mantis]

Zo eindelijk krijg ik een beetje een kwaliteit printje.




Echter stopte de extruder wel halverwege omdat het filament van de hobbed bolt was afgelopen.
Zit helaas een klein design foutje in de idler er zit namelijk geen geleider op zodat het filament goed erin gaat.

Gaat zeg maar om deze:
http://www.thingiverse.com/thing:119616/#files
En dan de EXTRUDER-IDLER-avec-guide.stl

Dan maar proberen om deze zelf te printen, zal alleen de hele tijd het filament in de gaten moeten houden...

Helaas gaat de infill nog niet echt lekker, de lijntjes uit de nozzle zijn nog steeds te dun.
Ik print nu met 220 graden (PLA), een extruder multiplier van 1.2, layer height 0.2mm en nozzle dikte 0.25. De nozzle zou in werkelijkheid 0.3mm moeten zijn.




Multiplier nog veder verhogen?

[ Voor 44% gewijzigd door Psycho_Mantis op 08-07-2015 08:47 ]

[WeeDzi]

Heb je het verhaal gelezen wat ik gelinkt had?

Je moet niet je nozzle size verkleinen want dan gaat de slicer rekening houden met een kleinere doorvoer opening en gaat ie dus ook minder plastic uitspuigen. Naast het feit dat de lijnen ook iets dichter tegen elkaar komen. Ook de multiplyer is een soort van symptoon bestrijding er gaan dan namelijk nog veel meer factoren mee. Kan dan zijn dat je de infill mooi krijgt maar dat je veel te veel gaat extruderen in je perimiters......

Je moet kijken in de expert settings van Slic3r. Daar staan extrusion widths die onafhankelijk van de nozzle grootte worden bepaald. Eigenlijk kun je daar mee spelen hoe dicht de lijnen tegen elkaar worden gelegd. Dat kun je dan instellen voor de perimeters (buitenkant) maar ook voor de infill daar kun je de waarde bijvoorbeeld op 150% zetten of 50% (weet zo even niet welke kant de verhouding op werkt). Als je daar even mee gaat spelen dan moet je er wel uit komen. Pak gewoon een onderdeeltje en slice dat gewoon 10X met een andere extrusion width instelling dan zie je het verschil wel in de Gcode. Dan is het gewoon een beetje trial en error wat het beste past.

[ Voor 12% gewijzigd door WeeDzi op 08-07-2015 09:07 ]

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 09:05:
Heb je het verhaal gelezen wat ik gelinkt had?

Dacht dat dat voor mij was, misschien Psycho_Mantis ook Ik heb er overigens wel wat aan gehad, blijkbaar heb ik daar een keer om te testen een vaste waarde ingevoerd, terwijl daarvoor Slicer het zelf bepaalde, wat blijkbaar beter ging, want gister op auto ging het prima. Ik kijk nu iig netjes bij layers hoe die hem opvult (idd veel betere top layers bij een ronde bovenkant) dus als dat me niet bevalt ga ik hem handmatig aanpassen.

Psycho_Mantis schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 20:53:
Ik print nu met 220 graden (PLA), een extruder multiplier van 1.2, layer height 0.2mm en nozzle dikte 0.25. De nozzle zou in werkelijkheid 0.3mm moeten zijn.

Is het niet handig om gewoon je echte nozzle dikte op te geven (0.3) en dan heb je een multiplier van 1, dan zou je printje eigenlijk niet moeten veranderen:
1x0.3mm = 0.3mm
1.2x0.25mm = 0.3mm

Daarnaast is het denk ik handig om zoals WeeDzi al zegt te spelen met de extrusion width, als dat niet mag baten misschien toch de MP iets verhogen naar 1.1 oid. Maar de buitenkant ziet er redelijk uit en lijkt genoeg toevoer te hebben zo.

[ Voor 107% gewijzigd door watercoolertje op 08-07-2015 10:36 ]

[Psycho_Mantis]

Ik dacht dus inderdaad dat het niet voor mij was

Ik heb het even doorgelezen en denk inderdaad als ik de infill wat verhoog dat het printje gelijk wat beter gaat worden.
Nu maakt de nozzle vaak een stippel lijn maakt doordat hij te weinig krijgt tijdens de infill. De perimeters zien er eigenlijk al best goed uit dus die hebben niet meer nodig.

Vanavond maar even proberen

[auto660]

Als je een stippellijn hebt kan er wel wat bij, ik zou beginnen met 10% meer

[WeeDzi]

watercoolertje schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 09:19:
[...]
Dacht dat dat voor mij was, misschien Psycho_Mantis ook Ik heb er overigens wel wat aan gehad, blijkbaar heb ik daar een keer om te testen een vaste waarde ingevoerd, terwijl daarvoor Slicer het zelf bepaalde, wat blijkbaar beter ging, want gister op auto ging het prima. Ik kijk nu iig netjes bij layers hoe die hem opvult (idd veel betere top layers bij een ronde bovenkant) dus als dat me niet bevalt ga ik hem handmatig aanpassen.


[...]
Is het niet handig om gewoon je echte nozzle dikte op te geven (0.3) en dan heb je een multiplier van 1, dan zou je printje eigenlijk niet moeten veranderen:
1x0.3mm = 0.3mm
1.2x0.25mm = 0.3mm

Daarnaast is het denk ik handig om zoals WeeDzi al zegt te spelen met de extrusion width, als dat niet mag baten misschien toch de MP iets verhogen naar 1.1 oid. Maar de buitenkant ziet er redelijk uit en lijkt genoeg toevoer te hebben zo.

Psycho_Mantis schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 11:03:
Ik dacht dus inderdaad dat het niet voor mij was

Ik heb het even doorgelezen en denk inderdaad als ik de infill wat verhoog dat het printje gelijk wat beter gaat worden.
Nu maakt de nozzle vaak een stippel lijn maakt doordat hij te weinig krijgt tijdens de infill. De perimeters zien er eigenlijk al best goed uit dus die hebben niet meer nodig.

Vanavond maar even proberen

Het was gewoon een algemeen gedeelde link (ook al stond die na een quote van jou) die iedereen natuurlijk gewoon moet/kan/wil lezen. Jullie hadden beide hetzelfde soort probleem alleen op een ander punt, misschien had ik de link ff in de algemene zin moeten dumpen

Was verder ook geen verwijt dat je de link niet had gelezen hoor Psycho Meer algemeen als in heb je toevallig ook het verhaal gelezen wat ik (mischien voor iemand anders) had gepost.....


Documenten en blogs van Richard Horne (richrap) zijn BTW verplichte kost als je hier rondhangt

[ Voor 13% gewijzigd door WeeDzi op 08-07-2015 11:48 ]

[auto660]

Ik heb nu zoiets raars...

Toen ik mijn printer kocht (schufco) kreeg ik er een rol PLA bij. Hiermee kwamen er mooie strakke prints uit zonder iets aan mijn extrusion multiplier te hoeven doen. Nu ik ben overgestapt naar een rol zwarte 1.75MM ABS van 123inkt heb ik mijn extrusion multiplier op 0.88 moeten zetten, anders was er een enorme overextrusion. Ik heb beide rollen filament eens opgemeten en beide kwamen ze op zo rond de 1.75mm uit. (+-0.05MM)

Dus ik heb even een markering op mijn filament gezet op 30mm afstand van mijn extruder en daarna ben ik 10mm gaan extruden. Toen ik dit opmeette kwam er ook uit dat er 10mm was geextrude. Hierna heb ik het nog een keer gedaan, maar dan van 20 naar 10mm en dat ging ook gewoon helemaal goed...

Hoe kan dit? Er komen nu alsnog wel mooie prints uit maar het is wel een beetje slordig om je extrusion multiplier op 0.88 te moeten hebben.

[watercoolertje]

auto660 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 11:59:
Hoe kan dit?

Als er net zo veel in gaat, kan het bijna niet anders dan dat het materiaal uitzet?

[Breezz]

Ben op zoek naar een siliconen heat pad voor mijn prusa i3 (20x20 cm ongeveer). Iemand die een goed adresje weet? Ik vind ze op ebay nog behoorlijk prijzig (+ €30)

[WeeDzi]

Breezz schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 12:26:
Ben op zoek naar een siliconen heat pad voor mijn prusa i3 (20x20 cm ongeveer). Iemand die een goed adresje weet? Ik vind ze op ebay nog behoorlijk prijzig (+ €30)

Waarom ben je op zoek naar een silicone heatpad als ik vragen mag? vaak gebruikt men die silicone pad ivm rare afmetingen waar circuit boards niet op gemaakt worden namelijk. Volgens mij zijn er niet echt veel voordelen van de silicone pads tov circuitboards behalve dus de afmetingen en evt bevestiging

[Breezz]

WeeDzi schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 13:49:
[...]

Waarom ben je op zoek naar een silicone heatpad als ik vragen mag? vaak gebruikt men die silicone pad ivm rare afmetingen waar circuit boards niet op gemaakt worden namelijk. Volgens mij zijn er niet echt veel voordelen van de silicone pads tov circuitboards behalve dus de afmetingen en evt bevestiging

Ik heb nu een PCB bordje dat van ebay komt, dat werkt goed maar het probleem is dat het absoluut niet recht is (staat een beetje bol). Ik was van plan om mijn glasplaat rechtsteeks op een aluminium bed te leggen (dan ben ik zeker dat alles recht is). En dan de siliconen mat aan de onderkant van het alu plakken

[Igor92]

Zo, vandaag mijn printer weer enigsinds tot leven gekregen door de thermistor te vervangen (bedankt WeeDzi!)

Nu heb ik het probleem dat de motor van mijn extruder niet meer mee wilt werken. Erg vervelend allemaal, maar lees nu op het Geeetech forum dat het een veelvoorkomend probleem is, maar ik vind nergens een oplossing. Waar het probleem zit weet ik niet, niet de motoren of de stepper drivers in elk geval, want dat werkt allemaal als ik het omwissel met X as bijvoorbeeld. Vermoed dat het in het GT2560 boardje van Geeetech zit...

[WeeDzi]

Breezz schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 13:58:
[...]

Ik heb nu een PCB bordje dat van ebay komt, dat werkt goed maar het probleem is dat het absoluut niet recht is (staat een beetje bol). Ik was van plan om mijn glasplaat rechtsteeks op een aluminium bed te leggen (dan ben ik zeker dat alles recht is). En dan de siliconen mat aan de onderkant van het alu plakken

En waarom denk je dat alu wel vlak is dan? in principe als jij je glasplaat op het plastic legt dan zou het glas (ook lang altijd niet vlak) de kromming van het plastic pcb moeten compenseren of gewoon plat drukken. In mijn vorige bed opstelling had ik een MDF plaat met een uitgefreesd vak voor het heatbed en daarboven op legde ik het glas.

Niet dat je aanpak verkeerd is hoor. Maar ook je PCB kun je gewoon tegen je alu bed aan plakken.... Dat zou je eerst kunnen proberen voor je een heater pad haalt

Igor92 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 14:05:
Zo, vandaag mijn printer weer enigsinds tot leven gekregen door de thermistor te vervangen (bedankt WeeDzi!)

Nu heb ik het probleem dat de motor van mijn extruder niet meer mee wilt werken. Erg vervelend allemaal, maar lees nu op het Geeetech forum dat het een veelvoorkomend probleem is, maar ik vind nergens een oplossing. Waar het probleem zit weet ik niet, niet de motoren of de stepper drivers in elk geval, want dat werkt allemaal als ik het omwissel met X as bijvoorbeeld. Vermoed dat het in het GT2560 boardje van Geeetech zit...

Waar wil hij niet in mee werken dan? blokkeerd hij of loopt hij helemaal niet, loopt ie wel als je er geen filament in doet. Wat gaat er mis, maakt hij een bepaald geluid etc etc schiet er een filmpje van dan kunnen we even meekijken....

[ Voor 32% gewijzigd door WeeDzi op 08-07-2015 14:48 ]

[Breezz]

WeeDzi schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 14:45:
[...]


En waarom denk je dat alu wel vlak is dan? in principe als jij je glasplaat op het plastic legt dan zou het glas (ook lang altijd niet vlak) de kromming van het plastic pcb moeten compenseren of gewoon plat drukken. In mijn vorige bed opstelling had ik een MDF plaat met een uitgefreesd vak voor het heatbed en daarboven op legde ik het glas.

Niet dat je aanpak verkeerd is hoor. Maar ook je PCB kun je gewoon tegen je alu bed aan plakken.... Dat zou je eerst kunnen proberen voor je een heater pad haalt

Nja je hebt wel gelijk, maar dat PCB bordje staat echt zodanig bol dat het volgens mij onmogelijk is om de glasplaat mooi horizontaal te krijgen met de kleine klemmetjes die ik heb...

Daarnaast is glas wel altijd vlak, als je weet hoe glas gemaakt wordt dan twijfel je daar niet aan.

Maar goed, ik zie wel...

[Psycho_Mantis]

Trouwens in slic3r: Ik neem aan dat 100% gelijk staat aan 0 in de expert settings?
Dus als je 10% erbij wilt dat je 110% moet ingeven?

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 15:29:
Trouwens in slic3r: Ik neem aan dat 100% gelijk staat aan 0 in de expert settings?
Dus als je 10% erbij wilt dat je 110% moet ingeven?

Ik dacht van wel, ik zou het in ieder geval proberen Sommige dingen in slicer zijn (doordat het zoveel opties heeft) nogal onduidelijk, dan is het gewoon een kwestie van proberen.

[ Voor 17% gewijzigd door auto660 op 08-07-2015 15:36 ]

[WeeDzi]

Breezz schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 15:03:
[...]


Nja je hebt wel gelijk, maar dat PCB bordje staat echt zodanig bol dat het volgens mij onmogelijk is om de glasplaat mooi horizontaal te krijgen met de kleine klemmetjes die ik heb...

Daarnaast is glas wel altijd vlak, als je weet hoe glas gemaakt wordt dan twijfel je daar niet aan.

Maar goed, ik zie wel...

Als je glas een keer nameet dan twijfel je daar wel aan bovendien kan glas ook buigen, tis niet ver maar kan zeker..... En ik weet hoe glas gemaakt wordt en ook al zegt men misschien dat floatglas volkomen vlak is maar dat is in the eye of the beholder. Daar zitten ook wel tientallen (dan wel honderden) microns verschil maar dat is volkomen oninteressant voor de toepassing waar het gebruikt wordt. Sterker nog ik denk dat je niet eens een specificatie op vlakheid kan vinden voor glas, misschien op dikte maar niet op vlakheid.... Ik zou zeggen leer te twijfelen

Als je vlak glas wil hebben moet je naar een planparallelglas maar das totaal niet geschikt voor onze toepassing


Maar om terug te komen op je vraag zou je op aliexpress kunnen kijken, daar vind je ze wel iets goedkoper maar dat scheeld niet heel veel.

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 08-07-2015 15:58 ]

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 15:29:
Trouwens in slic3r: Ik neem aan dat 100% gelijk staat aan 0 in de expert settings?
Dus als je 10% erbij wilt dat je 110% moet ingeven?

Dat staat bij mij uitgelegd in de popupjes van slicer die ik krijg bij alle invoervelden en checkboxjes

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 17:00:
[...]
Dat staat bij mij uitgelegd in de popupjes van slicer die ik krijg bij alle invoervelden en checkboxjes

Nou die ontbreken dan vast op de mac versie, want ik heb die nog niet gezien...

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 18:36:
[...]

Nou die ontbreken dan vast op de mac versie, want ik heb die nog niet gezien...

Ah ja mac, it just works, geen uitleg nodig

[AlexanderB]

Mijn prints hebben last dat vertikale vlakken een beetje golvend zijn, heb eens gegoogled vandaag, en het antwoord is uiteraard simpel, de Z-assen. en jawel, de golfjes hebben dezelfde pitch als de threaded rods op m'n Z-as, mystery solved.

Het wordt hoog tijd om een betere printer te bouwen denk ik zo, te meer omdat ik dan ook m'n heated bed kan gaan gebruiken (past dr bij deze niet tussen)
Alleen zoveel keuze tegenwoordig..

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 18:50:
[...]
Ah ja mac, it just works, geen uitleg nodig

Ah gewoon met je muis erboven hangen, werkt dus gewoon wel dus

Overigens nu met de expert settings gaat het echt ineens een heel stuk beter, lijkt er op dat straks mijn eerste gelukte printje eruit gaat komen

Aangezien ik nog geen foto had geplaatst van mijn Prusa I3
Hier is hij dan:

[HomegrownBGP]

Omdat ik een beetje gek werd van de hotend van Schufco heb ik een E3D V6 besteld. Maaaaaar.... de extruder van Schufco is weer wél fijn. Dan maar even klussen. Bijgevoegd een mount voor E3D v6 op de Schufco extruder. Tada:

http://www.thingiverse.com/thing:916838

[auto660]

HomegrownBGP schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 19:45:
Omdat ik een beetje gek werd van de hotend van Schufco heb ik een E3D V6 besteld. Maaaaaar.... de extruder van Schufco is weer wél fijn. Dan maar even klussen. Bijgevoegd een mount voor E3D v6 op de Schufco extruder. Tada:

http://www.thingiverse.com/thing:916838

Wat is er zo slecht aan de schufco extruder? Wat krijg je aan verbeteringen als je naar een e3d v6 gaat?

EDIT:
Apart dat je die tooltips niet bij mac hebt, op mijn Linux bak krijg ik ze wel gewoon... Je hebt wel de nieuwste versie van slic3r?

[ Voor 12% gewijzigd door auto660 op 08-07-2015 21:12 ]

[HomegrownBGP]

auto660 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 21:02:
[...]


Wat is er zo slecht aan de schufco extruder? Wat krijg je aan verbeteringen als je naar een e3d v6 gaat?

EDIT:
Apart dat je die tooltips niet bij mac hebt, op mijn Linux bak krijg ik ze wel gewoon... Je hebt wel de nieuwste versie van slic3r?

Ik irriteerde me er aan dat ik de hotend niet goed vast kon zetten in de extruder, waardoor de hotend op een gegeven moment draaide en daardoor hoogteverschillen (opnieuw z- levelling) vertoonde. Met mijn constructie wordt de e3d V6 vastgeklemd, waardoor hij niet kan draaien, zakken of stijgen 😊

[Psycho_Mantis]

Das handig, mijn X as beweegt de verkeerde kant op. Alles wat ik print is gespiegeld.
Morgen maar ff de firmware aanpassen...

Maar dat terzijde, mijn eerste gelukte printje:



Een geleider om het filament wat beter naar de extruder te geleiden

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 21:48:
Das handig, mijn X as beweegt de verkeerde kant op. Alles wat ik print is gespiegeld.
Morgen maar ff de firmware aanpassen...

Jezus... We hebben in de laatste 2 pagina's zo'n beetje alle rare problemen gehad die je maar kunt hebben met zo'n printer....

[WeeDzi]

auto660 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 23:03:
[...]


Jezus... We hebben in de laatste 2 pagina's zo'n beetje alle rare problemen gehad die je maar kunt hebben met zo'n printer....

hahaha ja moet je elke 20 a 30 blz terug in het topic kom je ze elke keer weer tegen

[Psycho_Mantis]

auto660 schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 23:03:
[...]


Jezus... We hebben in de laatste 2 pagina's zo'n beetje alle rare problemen gehad die je maar kunt hebben met zo'n printer....

Logisch ook, volgens mij zag ik dat er aardig wat nieuwe printers voorbij komen.

Maar als alles zo perfect werkte out-of-the-box, dan hoefde dit topic ook niet te bestaan en was de uitdaging ook weg. Het is toch een beetje de hobby natuurlijk.

Maar ik heb nog meer issues hoor:
- Linear bearings zijn echt van beroerde kwaliteit en maken vaak veel herrie.
Als ze morgen geen nieuwe opsturen krijgen ze ook negatieve feedback op ebay. Zelfs voor china kwaliteit verwacht ik beter, één was namelijk zelfs verroest.
- Firmware loopt vaak vast bij het opwarmen van de hot-end, best gevaarlijk las je even niet oplet.
- Z Endstop zit nog niet lekker, moet ik nog opnieuw printen. Hij is nu namelijk zeer lastig af te stellen.

Maar op een dag is alles vast goed, tot er iets weer kapot gaat

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 09:29:
[...]

Logisch ook, volgens mij zag ik dat er aardig wat nieuwe printers voorbij komen.

Maar als alles zo perfect werkte out-of-the-box, dan hoefde dit topic ook niet te bestaan en was de uitdaging ook weg. Het is toch een beetje de hobby natuurlijk.

Maar ik heb nog meer issues hoor:
- Linear bearings zijn echt van beroerde kwaliteit en maken vaak veel herrie.
Als ze morgen geen nieuwe opsturen krijgen ze ook negatieve feedback op ebay. Zelfs voor china kwaliteit verwacht ik beter, één was namelijk zelfs verroest.
- Firmware loopt vaak vast bij het opwarmen van de hot-end, best gevaarlijk las je even niet oplet.
- Z Endstop zit nog niet lekker, moet ik nog opnieuw printen. Hij is nu namelijk zeer lastig af te stellen.

Maar op een dag is alles vast goed, tot er iets weer kapot gaat

Ja, dat is ook wel een van de redenen waarom ik er een gekocht heb, lekker zelf bouwen en prutsen totdat het goed werkt. Bij mij zijn de linear bearings ook niet zo goed, ik heb nu al groeven in mijn smooth rods. Ik had ze eerst geolied maar blijkbaar was dat even te dik (al was het leibaanolie) en droog doen ze het toch even beter.

- Als je firmware vastloopt moet je even de baudrate in repetier host en in je firmware op 76800 zetten, dan moet die instabiliteit wel opgelost zijn. (of werk je vanaf lcd/sd kaart?)

- Afstelbare Z-Stop is een verademing, ik heb er net zelf ook een getekend en uitgeprint

[WeeDzi]

.

Psycho_Mantis schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 09:29:
[...]

Logisch ook, volgens mij zag ik dat er aardig wat nieuwe printers voorbij komen.

Maar als alles zo perfect werkte out-of-the-box, dan hoefde dit topic ook niet te bestaan en was de uitdaging ook weg. Het is toch een beetje de hobby natuurlijk.

Maar ik heb nog meer issues hoor:
- Linear bearings zijn echt van beroerde kwaliteit en maken vaak veel herrie.
Als ze morgen geen nieuwe opsturen krijgen ze ook negatieve feedback op ebay. Zelfs voor china kwaliteit verwacht ik beter, één was namelijk zelfs verroest.
- Firmware loopt vaak vast bij het opwarmen van de hot-end, best gevaarlijk las je even niet oplet.
- Z Endstop zit nog niet lekker, moet ik nog opnieuw printen. Hij is nu namelijk zeer lastig af te stellen.

Maar op een dag is alles vast goed, tot er iets weer kapot gaat

Je moet LMUU eigenlijk wel smeren maar liefst met een vet (had destijds een beetje van mn werk meegenomen). Maar je krijgt toch groeven van die dingen en ze blijven lawaai maken. Als je dat niet wil dan moet je overstappen naar koperen bussen (verademing )

Ik neem aan dat de firmware zelf niet vast loopt maar de connectie inderdaad zoals hier ook al wordt aan gegeven, waarschijnlijk zal de baudrate aanpassen naar nog lager dan 115200 niet zo gek veel gaan oplossen. maar kijk even naar je USB kabel en prober eens een andere. Dat ligt behoorlijk gevoelig en een betere kabel kan een groot verschil maken in connectie problemen.


Belangrijk!
Ik heb laatst een aantal SSR gehaald van ebay (Fotek), en nu blijkt er een behoorlijk aantal (als niet alles) vervalsingen daarvan verkocht te worden. Dit bleek bij mij ook het geval. Na de eerste keer was het schakelende effect weg en bleef hij gewoon aanstaan. Dit blijkt veeeel voor te komen en is potentieel gevaarlijk.

Bij mij viel het mee qua gevaar omdat ik maar 12V op het moment gebruik en mn heatbed dus niet veel hoger komt dan 70 graden. Maar gebruik je ze in 24V situatie dan kan dit wel ellende opleveren.

Er zijn verschillende for a die hier over schrijven
http://www.instructables....f-Counterfeit-FOTEK-SSRs/
http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?f=43&t=7161
Hier een plaatje uit bovenstaand forum


Met rechts dus een echte en links een fake! te zien aan het afgeronde hoekje rechtsonderin wat dus anders is dan de overage hoeken. Bij de fake zijn ze allen hetzelfde.

Dit geld dus voor zowel de AC als de DC versie dit is alleen een voorbeeld plaatje van het hoekje!!!
Kijk dus uit met die dingen!!!!

[ Voor 27% gewijzigd door WeeDzi op 09-07-2015 11:57 ]

[auto660]

WeeDzi schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:18:
.
[...]


Je moet LMUU eigenlijk wel smeren maar liefst met een vet (had destijds een beetje van mn werk meegenomen). Maar je krijgt toch groeven van die dingen en ze blijven lawaai maken. Als je dat niet wil dan moet je overstappen naar koperen bussen (verademing )

Ik neem aan dat de firmware zelf niet vast loopt maar de connectie inderdaad zoals hier ook al wordt aan gegeven, waarschijnlijk zal de baudrate aanpassen naar nog lager dan 115200 niet zo gek veel gaan oplossen. maar kijk even naar je USB kabel en prober eens een andere. Dat ligt behoorlijk gevoelig en een betere kabel kan een groot verschil maken in connectie problemen

Ik heb eerlijk gezegd ook nog niks geprobeerd wat tussen de 250000 en 78600 zit, maar nu werkt hij goed en merk ik verder niks van de lagere baudrate.

Over een tijdje kan ik waarschijnlijk dus nieuwe smooth rods kopen met koperen bussen, want ik kan mij niet voorstellen dat dit het nog jaren uit gaat houden, de rest van de printer kan het misschien nog wel eens gaan halen.

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:18:
.
[...]


Je moet LMUU eigenlijk wel smeren maar liefst met een vet (had destijds een beetje van mn werk meegenomen). Maar je krijgt toch groeven van die dingen en ze blijven lawaai maken. Als je dat niet wil dan moet je overstappen naar koperen bussen (verademing )

Ik neem aan dat de firmware zelf niet vast loopt maar de connectie inderdaad zoals hier ook al wordt aan gegeven, waarschijnlijk zal de baudrate aanpassen naar nog lager dan 115200 niet zo gek veel gaan oplossen. maar kijk even naar je USB kabel en prober eens een andere. Dat ligt behoorlijk gevoelig en een betere kabel kan een groot verschil maken in connectie problemen

Wat voor koperen bussen zijn dat en waar koop je die?
Misschien dat ik dan liever die heb dan die troep die ik nu heb. Zal vast wel wat kosten?

Ik heb inderdaad wel een best lange usb kabel ertussen zitten. Dacht dat de kabel wel 6 meter lang is die er nu tussen zit
Het is best wel een goede kwaliteit kabel, maar snap wel dat het toch wel wat invloed kan hebben met die lengte. Ik heb even niets anders dus binnenkort ff een andere scoren.

[auto660]

WeeDzi schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:18:
.
[...]


Je moet LMUU eigenlijk wel smeren maar liefst met een vet (had destijds een beetje van mn werk meegenomen). Maar je krijgt toch groeven van die dingen en ze blijven lawaai maken. Als je dat niet wil dan moet je overstappen naar koperen bussen (verademing )

Ik neem aan dat de firmware zelf niet vast loopt maar de connectie inderdaad zoals hier ook al wordt aan gegeven, waarschijnlijk zal de baudrate aanpassen naar nog lager dan 115200 niet zo gek veel gaan oplossen. maar kijk even naar je USB kabel en prober eens een andere. Dat ligt behoorlijk gevoelig en een betere kabel kan een groot verschil maken in connectie problemen.


Belangrijk!
Ik heb laatst een aantal SSR gehaald van ebay (Fotek), en nu blijkt er een behoorlijk aantal (als niet alles) vervalsingen daarvan verkocht te worden. Dit bleek bij mij ook het geval. Na de eerste keer was het schakelende effect weg en bleef hij gewoon aanstaan. Dit blijkt veeeel voor te komen en is potentieel gevaarlijk.

Bij mij viel het mee qua gevaar omdat ik maar 12V op het moment gebruik en mn heatbed dus niet veel hoger komt dan 70 graden. Maar gebruik je ze in 24V situatie dan kan dit wel ellende opleveren.

Er zijn verschillende for a die hier over schrijven
http://www.instructables....f-Counterfeit-FOTEK-SSRs/
http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?f=43&t=7161
Hier een plaatje uit bovenstaand forum
[afbeelding]

Met rechts dus een echte en links een fake! te zien aan het afgeronde hoekje rechtsonderin wat dus anders is dan de overage hoeken. Bij de fake zijn ze allen hetzelfde.
Kijk dus uit met die dingen!!!!

Een betere mosfet voor op je RAMPS is een paar euro....

[WeeDzi]

auto660 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:16:
[...]


Een betere mosfet voor op je RAMPS is een paar euro....

Ja dat klopt misschien wel maar is een hoop geklooi en ik heb geen RAMPS bordje. Daarnaast zou je ook andere dingen kunnen schakelen met evt losse pins die je nog over hebt. Daarnaast kan het makkelijk zijn als je dus je heatbed op 24V wilt laten werken of zelfs een 230V heatbed.
Bovendien is een SSR ook een paar euro dus meer voordelen dan nadelen....

Zat redenen om een SSR te hebben dus en zijn dus wel meer die dat doen.

[Tom-Z]

WeeDzi schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 10:18:Ik heb laatst een aantal SSR gehaald van ebay (Fotek), en nu blijkt er een behoorlijk aantal (als niet alles) vervalsingen daarvan verkocht te worden. Dit bleek bij mij ook het geval. Na de eerste keer was het schakelende effect weg en bleef hij gewoon aanstaan. Dit blijkt veeeel voor te komen en is potentieel gevaarlijk.

Bij mij viel het mee qua gevaar omdat ik maar 12V op het moment gebruik en mn heatbed dus niet veel hoger komt dan 70 graden. Maar gebruik je ze in 24V situatie dan kan dit wel ellende opleveren.

Op dat plaatje staat een AC relay. Als je daar 12V DC mee gaat schakelen dan gaat het inderdaad mis, want zo'n relay schakelt namelijk pas uit zodra het voltage 0 wordt (zero-crossing). Bij AC gebeurt dat 60 keer per seconde, maar als je 12V DC gebruikt gaat hij dus nooit uit. Weet je zeker dat je de goede relay hebt voor jouw toepassing?

[ Voor 7% gewijzigd door Tom-Z op 09-07-2015 11:46 ]

[auto660]

WeeDzi schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:40:
[...]


Ja dat klopt misschien wel maar is een hoop geklooi en ik heb geen RAMPS bordje. Daarnaast zou je ook andere dingen kunnen schakelen met evt losse pins die je nog over hebt. Daarnaast kan het makkelijk zijn als je dus je heatbed op 24V wilt laten werken of zelfs een 230V heatbed.
Bovendien is een SSR ook een paar euro dus meer voordelen dan nadelen....

Zat redenen om een SSR te hebben dus en zijn dus wel meer die dat doen.

Sja, toch kun je prima 24V op een ramps zetten, en als je ziet dat je door de pcb van een moederbord ook al 100+ Ampere kan laten lopen dan zou rond de 20A geen probleem moeten zijn voor een ramps bordje. Daarbij is het enigste voordeel dan aan een SSR dat je een 230V bed kan gebruiken en dat ook de wat exotischere bordjes er mee werken, als je een werkende SSR hebt dan

@tom-z

Lijkt mij best wel logisch

[WeeDzi]

Tom-Z schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:42:
[...]
Dat is een relay voor AC. Als je daar 12V DC mee gaat schakelen dan gaat het inderdaad mis, want zo'n relay schakelt namelijk pas uit zodra het voltage 0 wordt (zero-crossing). Bij AC gebeurt dat 60 keer per seconde, maar als je DC gebruikt gaat hij dus nooit uit. Er hoeft dus helemaal niks mis te zijn met je relay, je gebruikt hem gewoon verkeerd

Aha ik zal inderdaad volgende keer even melden dat dit slechts een voorbeeldje is om te laten zien welk hoekje ik bedoelde. Voor dat we weer van dit soort toevoegingen krijgen.....

Het gaat zowel voor AC als voor DC SSR. Mijn DC SSR heft er dus net zo goed last van en het gaat vooral om het feit om mensen te waarschuwen, er staan blijkbaar fora vol over deze populaire SSR.


En ja je kan wel 24V aansluiten op je RAMPS maar dan moet je dus ook 24V fannetjes 24V heater etc etc.... alles kan natuurlijk van een boot kun je ook een vliegtuig maken
Maar daarnaast wil ik bijv dus ook LED verlichting straks ermee gaan schakelen dan kun je alles wel weer omvormen van 24V naar 12V maar dan wordt de lak toch weer duurder dan de brief....

[auto660]

WeeDzi schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 11:52:
[...]


Aha ik zal inderdaad volgende keer even melden dat dit slechts een voorbeeldje is om te laten zien welk hoekje ik bedoelde. Voor dat we weer van dit soort toevoegingen krijgen.....

Het gaat zowel voor AC als voor DC SSR. Mijn DC SSR heft er dus net zo goed last van en het gaat vooral om het feit om mensen te waarschuwen, er staan blijkbaar fora vol over deze populaire SSR.


En ja je kan wel 24V aansluiten op je RAMPS maar dan moet je dus ook 24V fannetjes 24V heater etc etc.... alles kan natuurlijk van een boot kun je ook een vliegtuig maken
Maar daarnaast wil ik bijv dus ook LED verlichting straks ermee gaan schakelen dan kun je alles wel weer omvormen van 24V naar 12V maar dan wordt de lak toch weer duurder dan de brief....

Ramps heeft 2 aparte ingangen, een voor je hot-end, je fans, motors, etc... en een apart voor je heatbed, dus als je een 24V voeding daarop zet (of in mijn geval 18V) dan hoef je verder niks aan te passen

En met 3d printers moet je op de weg naar perfectie soms wel eens van een boot een vliegtuig maken

[WeeDzi]

Ah ja mijn Megatronics heeft het ook, maar veel andere bordjes niet, anyway zonder in de dsicussie te verzanden. Er zijn veel mensen met een SSR die dus ff goed moeten uitkijken voor fakes....

En meestal is het dus makkelijker om met je vliegtuig te gaan varen

[Psycho_Mantis]

Ik krijg die Y as maar niet goed. Alles print gespiegeld.
Als ik #define INVERT_Y_DIR 0 op 1 zet gaat hij natuurlijk van de endstop vandaan
En dan moet ik natuurlijk #define Y_HOME_DIR -1 op 1 zetten

Maar als hij naar home moet, gaat hij alsnog de verkeerde kant op...

Hoe fix ik dit?

Edit:

Blijkbaar moet je dan de begin-endstop op de end-endstop pin stoppen

[ Voor 12% gewijzigd door Psycho_Mantis op 09-07-2015 19:59 ]

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 19:46:
Ik krijg die Y as maar niet goed. Alles print gespiegeld.
Als ik #define INVERT_Y_DIR 0 op 1 zet gaat hij natuurlijk van de endstop vandaan
En dan moet ik natuurlijk #define Y_HOME_DIR -1 op 1 zetten

Maar als hij naar home moet, gaat hij alsnog de verkeerde kant op...

Hoe fix ik dit?

Edit:

Blijkbaar moet je dan de begin-endstop op de end-endstop pin stoppen

Heb je je motor niet gewoon verkeerd om aangesloten?

[Extera]

Precies, mijn extruder motor zat laatst verkeerd om, gewoon even het stekkertje omdraaien fixt dat

[Igor92]

Ik had wat problemen met mijn Geeetech printer, de extruder motor deed niet wat hij moest doen. Na een hoop heen en weer mailen, vanmorgen eindelijk de firmware gekregen die ik moest hebben en meteen testprints gemaakt. Het kan wat strakker misschien maar ik ben niet ontevreden.

2x2x2 cm testcube


Vaasje van thingiverse

[Psycho_Mantis]

Ik zou als ik jou was eens je perimeters 10% hoger zetten. Volgens mij is die daar net iets te zuinig op?
Dan hecht hij ietsjes beter op de laag eronder.

Ben zelf ook nog er mee aan het rommelen hoor

---

auto660 schreef op donderdag 09 juli 2015 @ 22:08:
[...]


Heb je je motor niet gewoon verkeerd om aangesloten?

Nee de end-stop was het probleem. Zoals ik al zei

[watercoolertje]

Igor92, ik kan je aanraden deze te maken voor je printer, dan worden de vlakke zijkanten wat vlakker van je kubus: http://www.thingiverse.com/thing:808509

Heb ze zelf ook:
http://www.thingiverse.com/make:140012

Wil zelf deze nog gaan ombouwen zodat ze ook passen, er is nu namelijk wat speling tussen de moer en het schroefdraad, maar met 2 moeren met een veer ertussen zou dat verholpen moeten zijn:
http://www.thingiverse.com/thing:141479

[ Voor 35% gewijzigd door watercoolertje op 10-07-2015 14:52 ]

[WeeDzi]

watercoolertje schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 14:50:
Igor92, ik kan je aanraden deze te maken voor je printer, dan worden de vlakke zijkanten wat vlakker van je kubus: http://www.thingiverse.com/thing:808509

Heb ze zelf ook:
http://www.thingiverse.com/make:140012

Wil zelf deze nog gaan ombouwen zodat ze ook passen, er is nu namelijk wat speling tussen de moer en het schroefdraad, maar met 2 moeren met een veer ertussen zou dat verholpen moeten zijn:
http://www.thingiverse.com/thing:141479

Normaal maken Z wobble dingen je printer juist overbepaald IMHO. De geleide assen moeten zorgen dat je as recht op en neer beweegd en de aandrijving moet vrij in de ruimte hangen om de evt kromheid van de aandrijving op te vangen. Als je er zon antiwobble ding tussen gaat zetten dan ga je juist de kromming overzetten naar je geleiding. Theoretisch gezien is het dus niet een goed oplossing net als je assen boven in beperken door een lager oid zelfde idee.

Maar ik zie dat dit een beter versie is inderdaad die de x as als het ware tilt, waardoor deze wel de vrijheid heeft om van links naar rechts te bewegen.

De antibacklash nut zoals je die maakt met 2 moeren met een veer er tussen wertk wel omdat die inderdaad de speling tussen draad en moer wegneemt. Maar als nog in het filmpje wat die gast bij zn thingie heeft staan zit er een nut in de idler die helpt dan niet zegma

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 15:33:
Maar ik zie dat dit een beter versie is inderdaad die de x as als het ware tilt, waardoor deze wel de vrijheid heeft om van links naar rechts te bewegen.

Dat inderdaad, ik zie de x-idler bij grote bewegingen op de Z echt over de anti-z-wobble ding heen en weer gaan (naja eigenlijk gaan dus die anti z-wobble dingen heen en weer onder de x-idler). Zal er vanavond wel ff een filmpje van maken, dan zie je dat het echt veel uit maakt.

Jij zegt dus dat ik er eigenlijk nog een setje bij kan printen (maar dan eventueel aanpassen dat ik er een normale moer in kwijt kan), en deze met een veer tegen elkaar aan moeten laten drukken om de antibacklash te krijgen? Dan zitten ze dus niet met elkaar verbonden en kan de x-idler er nog steeds vrij op liggen en zijn eigen beweging maken. (zie plaatje hieronder)

Iemand suggesties waar ik een 8mm dikke veer vandaan kan halen? Liefst vanavond nog xD

[ Voor 7% gewijzigd door watercoolertje op 10-07-2015 16:22 ]

[WeeDzi]

http://www.thingiverse.com/thing:141479

Deze heeft dat toch?

die heeft twee bouten inderdaad en daartussen een veer en dat hele systeem zit opgelsoten in die anti wobble omhulsel.

Door de veer druk je de ene moer de ene kant van de speling op en de andere de andere. Als je een normale bout pakt dan kun je die op en neer bewegen door die constructie niet meer (minder makkelijk iig). Maar je moet dan wel zorgen dat het een gesloten systeem is waarin de bouten zitten anders werkt het natuurlijk niet.

Die antibacklash zul je niet veel voordeel van ondervinden btw normal gesproken gaat onze printers maar 1 kant op omhoog of naar beneden. dan zit je altijd maar aan 1 kant van de sprijding. Tenzij je dus lift on Z bijv aan hebt staan zul je minimale effect van hebben. Maar goed als het er al is waarom niet, baat het niet dan schaad het niet.

Maar dan moet je dus wel de nut uit je X ends halen anders doet het nog niets....:)

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 16:33:
http://www.thingiverse.com/thing:141479

Deze heeft dat toch?

Ja klopt maar jij zei dat die niet werkte in zijn filmpje

Hij heeft zn nut volgens mij wel uit zn x-idler, als je ziet hoe dat ding heen en weer gaat en de x-idler vrij netjes naar beneden gaat...

Ach kijk wel ff mn printer doet het nu prima, maar als het beter kan wil ik best sleutelen, zeker als het makkelijke dingetjes zijn zoals die anti z-woble dingen die ik nu al gebruik.

[WeeDzi]

watercoolertje schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 17:04:
[...]
Ja klopt maar jij zei dat die niet werkte in zijn filmpje

Hij heeft zn nut volgens mij wel uit zn x-idler, als je ziet hoe dat ding heen en weer gaat en de x-idler vrij netjes naar beneden gaat...

Ach kijk wel ff mn printer doet het nu prima, maar als het beter kan wil ik best sleutelen, zeker als het makkelijke dingetjes zijn zoals die anti z-woble dingen die ik nu al gebruik.

in mijn beeld leek het alsof hij nog steeds zn moer in de x end heeft zitten als je die er uit haalt werkt het prima. was ook niet een heel duidelijk filmpje dus misschien heb ik het dan verkeerd gezien

[RobV]

Na een half jaar PLA printen, vandaag voor het eerst ABS geprint op mijn Vertex K8400. Ik heb geen heated bed dus ik heb de gok gewaagd en gewoon bovenop de BuildTak sheet geprint. Het resultaat valt mij geheel niet tegen, geen warping, geen loslaten. Al met al best tevreden dus.

230˚C, 0.15mm, Cura, Velleman ABS 1.75mm zwart.

[ Voor 4% gewijzigd door RobV op 10-07-2015 19:42 ]

[Igor92]

Ik wacht even af tot jullie uitvinden welke de beste is. Maar bedankt voor de tip! Ik had al zo'n gevoel dat het in de Z as zou zitten.

Wel moet ik denk ik wat aan de koeling gaan doen, als mijn printer een tijdje stil staat zonder te printen gaat het filament in de troat pipe smelten en kan ik de halve kop uit elkaar halen om dat op te lossen. Wat dat betreft is de dual extruder niet supper slim ontworpen en de fan zit op een gekke, bijna nutteloze plek. Komende week maar eens kijken of ik hiervoor zelf een oplossing kan tekenen en printen. Heb ook al extra fans besteld op ebay, dus misschien ook meteen maar zo'n fan duct maken.

[watercoolertje]

Igor92 schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:42:
Ik wacht even af tot jullie uitvinden welke de beste is. Maar bedankt voor de tip! Ik had al zo'n gevoel dat het in de Z as zou zitten.

Wel moet ik denk ik wat aan de koeling gaan doen, als mijn printer een tijdje stil staat zonder te printen gaat het filament in de troat pipe smelten en kan ik de halve kop uit elkaar halen om dat op te lossen. Wat dat betreft is de dual extruder niet supper slim ontworpen en de fan zit op een gekke, bijna nutteloze plek. Komende week maar eens kijken of ik hiervoor zelf een oplossing kan tekenen en printen. Heb ook al extra fans besteld op ebay, dus misschien ook meteen maar zo'n fan duct maken.

Ah jij hebt de dual, nice Ik wil mijne misschien wel ombouwen, heb hier wel een extra extruder liggen (voor als er iets stuk gaat xD).

Naja die ik als eerste heb gelinkt is in 30 minuten te printen verbeterd in ieder geval al veel, ik heb nog steeds wel wat golfjes in de verticale muren.

[Igor92]

watercoolertje schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 19:53:
[...]
Ah jij hebt de dual, nice Ik wil mijne misschien wel ombouwen, heb hier wel een extra extruder liggen (voor als er iets stuk gaat xD).

Naja die ik als eerste heb gelinkt is in 30 minuten te printen verbeterd in ieder geval al veel, ik heb nog steeds wel wat golfjes in de verticale muren.

Printer maar weer aangezet, 30 minuten is een kleine moeite natuurlijk. Meteen maar eens proberen om vanaf de SD kaart te printen.

[Quepee]

Na alle goede reviews van de vulcano vandaag maar me eigen "imitatie kloon" gemaakt.

enig nadeel is dat ik op vakantie ga en verder niet kan testen

[Psycho_Mantis]

Het printen begint al steeds beter te gaan, echter ben ik nog niet helemaal tevreden over hoe de lagen aan elkaar zitten.

Ik gebruik nu een layer height van 0.2mm en ik heb een nozzle van 0.3



Je ziet al aan de perimeters dat het soms net niet lekker aan elkaar hecht, waardoor het object dus ook makkelijk breekt.
Wat raden jullie aan? Nog meer extruden of toch maar de layer height lager zetten?

[wortelsoft]

Gisteren de printer weer eens aangezet na lange tijd, printen ging goed maar het kleine tandwielvan de extruder begint uit elkaar te vallen. Gelukkig heb ik al wel reserve tandwielen geprint.

[WeeDzi]

Psycho_Mantis schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 09:47:
Het printen begint al steeds beter te gaan, echter ben ik nog niet helemaal tevreden over hoe de lagen aan elkaar zitten.

Ik gebruik nu een layer height van 0.2mm en ik heb een nozzle van 0.3

[afbeelding]

Je ziet al aan de perimeters dat het soms net niet lekker aan elkaar hecht, waardoor het object dus ook makkelijk breekt.
Wat raden jullie aan? Nog meer extruden of toch maar de layer height lager zetten?

als ik daar zo naar kijk lijkt me er niet zo veel mis met de layerheight als je het mij vraagt. kan he niet zijn dat je misschien wat te laag in temperatuur zit en daardoor de laagjes makkelijker loslaten.

je kan natuurlijk naar een layerheight van 0.15 gaan om te kijken of dat beter werkt. ik denk niet dat meer extrusie zou helpen. Maar goed dat is natuurlijk wel te proberen

[FiXeL]

Iemand hier met een Makerbot? http://www.nu.nl/gadgets/...brekkige-3d-printers.html

[RobV]

Ruikt lekker, die ABS..

minpuntje voor de WAF. Gelukkig staat de printer in de bijkeuken herrie te maken, dus binnendeur dicht, buitendeur+raam open.

[la_fusion]

Gisteren een aantal steuntjes geprint voor mijn K8400 zodat ik daar wat LEDstrips van Ikea aan vast kon maken. Aangezien het kleine steuntjes zijn maar eens geprobeerd om in 1 job meerdere objecten te printen maar na een aantal lagen kreeg ik steeds grotere shifts op de x-as. Een enkel object tegelijk gaf geen probleem. Ik verwacht dat dit een probleem is met de slicer.. of waar moet ik aan denken? Ik heb voor het slicen Slic3r gebruikt.

Nog wat plaatjes met de verlichting (klikken voor groter):

[uname -r]

Ik zou eerder kijken naar het belt en pulley aspect dan de slicer instellingen.
Het is een probleem bij meerdere k8400 eigenaren dat de belt niet lekker loopt.
Zoek eens door het topic. Er zijn ergens plaatjes in het topic wat illustreert wat ik bedoel.

[RobV]

Ik heb ook die ikea lichten op mijn k8400, erg mooi. ik heb ook een power switch op gezet met eurostekker (eigen ontwerp, staat op thingiverse). Mooie foto's trouwens.

[Verwijderd]

@FiXeL, hoe staat het eigenlijk met de bouw van je delta printer? Ik heb al een tijdje geen updates gezien....

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2015 20:43 ]

[la_fusion]

RobV schreef op zondag 12 juli 2015 @ 19:12:
Ik heb ook die ikea lichten op mijn k8400, erg mooi. ik heb ook een power switch op gezet met eurostekker (eigen ontwerp, staat op thingiverse). Mooie foto's trouwens.

Ja daar wil ik eigenlijk ook nog wel naar toe maar aangezien ik heb nog niet dagelijks gebruik vind ik het niet zo'n probleem om de stekker in/uit te trekken.

zeadope schreef op zondag 12 juli 2015 @ 17:39:
Ik zou eerder kijken naar het belt en pulley aspect dan de slicer instellingen.
Het is een probleem bij meerdere k8400 eigenaren dat de belt niet lekker loopt.
Zoek eens door het topic. Er zijn ergens plaatjes in het topic wat illustreert wat ik bedoel.

Zoals gezegd is dat alleen aan de hand bij het printen van meerdere object ineens. Bij een enkel object nog geen enkel probleem mee gehad, ook niet bij grotere objecten. Plaatjes zijn reeds bekend

[RobV]

la_fusion schreef op maandag 13 juli 2015 @ 08:30:
[...]

Ja daar wil ik eigenlijk ook nog wel naar toe maar aangezien ik heb nog niet dagelijks gebruik vind ik het niet zo'n probleem om de stekker in/uit te trekken.

Stekker in/out was ik na 3 keer al zat, want ik moet bukken om de stekker uit de muur te halen. Bovendien was ik op zoek naar ‘iets printen’.

quote: somewhere op facebook

Beschrijf jezelf in 2 woorden:

- lazy

[WeeDzi]

RobV schreef op zondag 12 juli 2015 @ 19:12:
Ik heb ook die ikea lichten op mijn k8400, erg mooi. ik heb ook een power switch op gezet met eurostekker (eigen ontwerp, staat op thingiverse). Mooie foto's trouwens.

Heb je daar een linkje van? ben wel benieuwd of ik je ontwerp kan gebruiken in mijn opstelling. Ik heb dan geen IKEA lampjes maar wel LED strips die ik straks wil gaan inbouwen

[RobV]

Mounting clips

power switch

[uname -r]

Hah, geniaal. IKEA led strips + thingiverse mounting clips.

--

Heb af en toe een probleempje met de Proximity Sensor. Wanneer ik een vollere build plate heb, dan stoot de sensor tegen het clipje dat de build plate vasthoud. Soms loop de X even vast of het clipje schiet er af.
Dus ben aan het twijfelen om toch maar een MK3 te bestellen.
Of een vlak gemaakt stuk aluminium, gaatjes er in en een 230V heater er onder (en nog een Solid State Relay).
Namelijk beide zijn direct vast te schroeven op de Y heated bed mount.

Het heeft geen haast, alleen wel irritant wanneer ik een grotere print heb. Of meerdere tegelijk wil printen.
Nu probeer ik de things in Cura zo te positioneren om te proberen dat te ontwijken.

Als iemand de 230V 200x200mm silicone heater pad goedkoper had gevonden, graag even laten weten aub.

[ Voor 23% gewijzigd door uname -r op 13-07-2015 19:22 ]

[Psycho_Mantis]

Ik was het zo zat dat me heatbed niet recht stond, ik heb dus maar even 4 pennen gesloopt voor het veertje
Nu dus een adjustable heatbed ervan gemaakt, er zit wel iets meer speling op. Ik hoop dat dit niet al te veel invloed heeft op de prints.

[WeeDzi]

en wat verwacht je er nu van dan? want een veer laat niet je heatbed rechtzetten die moet je dan nog net zo goed afstellen.

die veren helpen alleen om de schade te beperken zodra je hotend wel een keer in je bed graaft. in principe hoeft het niet meer speling op te leveren zolang doe schroef waar je ze omheen hebt gedaan maar goed vast zitten. Ben alleen bang dat die 4 pennen veertjes niet echt afdoende zijn. Ik heb ze ook maar die zijn behoorlijk stijf.

een beter begin voor het goed afstellen zou zijn om van 4 naar 3 veren te gaan dan is je bed iig niet meer overbepaald.....

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op maandag 13 juli 2015 @ 20:40:
en wat verwacht je er nu van dan? want een veer laat niet je heatbed rechtzetten die moet je dan nog net zo goed afstellen.

die veren helpen alleen om de schade te beperken zodra je hotend wel een keer in je bed graaft. in principe hoeft het niet meer speling op te leveren zolang doe schroef waar je ze omheen hebt gedaan maar goed vast zitten. Ben alleen bang dat die 4 pennen veertjes niet echt afdoende zijn. Ik heb ze ook maar die zijn behoorlijk stijf.

een beter begin voor het goed afstellen zou zijn om van 4 naar 3 veren te gaan dan is je bed iig niet meer overbepaald.....

Het probleem was dat mijn heatbed direct aan de Y carrage gemonteerd zat.
Dus er viel eigenlijk niets in te stellen.

Aan het begin werkte het prima, totdat ik de printer een stukje verplaatste op mijn bureau. Toen kreeg ik geen fatsoenlijk printje er meer uit.

[WeeDzi]

aah ja das min, in principe zou het niet uit moeten maken waar je de printer neerzet, maar er zijn een aantal waaronder de i3 die daar toch wel gevoelig voor zijn. Maar die veren doen daar ansig niets aan. Maar kan de constructie dan inderdaad soms wel makkelijker af te stellen zijn ipv bouten als spacers te gebruiken...

ik kan je aanraden om te kijken of je een constructie kan maken waarbij je 3 bevestigings punten maakt met die veren eronder

[uname -r]

Ik zou juist de veren er onderuit halen. En bouten en 3 moeren per bout gebruiken. (M3x30mm met 25mm schroefdraad gebruik ik).

De eerste moer houdt je heated bed vast. En tussen de laatste 2 moeren je Y carriage.
Met de laatste twee kan je dus de hoogte instellen / afstellen. Zonder de "wiebeligheid" van de veren tijdens het printen (voornamelijk abrupte veranderingen in de Y-richting).

Afstellen met 4 punten is inderdaad moeilijker dan 3, maar niet onmogelijk. En ik weet niet of dat even stevig is als 4, heb ik geen ervaring mee.

[ Voor 5% gewijzigd door uname -r op 13-07-2015 22:48 ]

[WeeDzi]

in principe hoeven veren niet een probleem te zijn, maar mijn voordeel is wel dat mn tafel alleen omhoog en omlaag hoeft te bewegen. Die breng dan idd geen trilling van bewegingen door de y as.

Maar met 3 schroeven en veren er onder kun je em op dezelfde manier afstellen. Gewoon 1 schroef niet bewegen maar ik zou de balpen veren er wel onderweg halen idd want die zijn niet sterk genoeg.

4 schroeven is per definitie overbepaald maar wil inderdaad niet zeggen dat je er niet mee kan printen natuurlijk, een zadel vorm van 10 micron ga je niet merken....

de veren geven je wel en stukje zekerheid voor het geval er een endstop kapot is oid

[Psycho_Mantis]

zeadope schreef op maandag 13 juli 2015 @ 21:51:
Ik zou juist de veren er onderuit halen. En bouten en 3 moeren per bout gebruiken. (M3x30mm met 25mm schroefdraad gebruik ik).

De eerste moer houdt je heated bed vast. En tussen de laatste 2 moeren je Y carriage.
Met de laatste twee kan je dus de hoogte instellen / afstellen. Zonder de "wiebeligheid" van de veren tijdens het printen (voornamelijk abrupte veranderingen in de Y-richting).

Afstellen met 4 punten is inderdaad moeilijker dan 3, maar niet onmogelijk. En ik weet niet of dat even stevig is als 4, heb ik geen ervaring mee.

Ik heb het inderdaad gisteren met 4 geprobeerd en is inderdaad lastig af te stellen.
De veren zijn opzich wel sterk genoeg, maar waarschijnlijk met 3 veren dan niet meer.

Dus die veren vanavond maar weer weg halen en op jou methode doen
Ik ben niet zo bang voor een nozzle crash, ik zit er altijd naast als hij de end-stop zoekt en kan zo ingrijpen.

Overigens, ik heb het probleem dat ik mijn printjes met veel pijn en moeite van mijn glasplaat afkrijg. Het zit te goed vast.
Na een succesvolle print is het nog de vraag of ik hem heel van de glasplaat kan krijgen.

[ Voor 8% gewijzigd door Psycho_Mantis op 14-07-2015 08:20 ]

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op dinsdag 14 juli 2015 @ 08:12:
Overigens, ik heb het probleem dat ik mijn printjes met veel pijn en moeite van mijn glasplaat afkrijg. Het zit te goed vast. Na een succesvolle print is het nog de vraag of ik hem heel van de glasplaat kan krijgen.

Even in de vriezer leggen doet wonderen Dan laat het vanzelf los!

edit: indien haarspray gebruikt wordt (op glas), met de rest geen ervaring

[ Voor 12% gewijzigd door watercoolertje op 14-07-2015 10:26 ]