OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 12:16:
Je bent er waarschijnlijk wat te bleu in ingestapt wat velen gebeurd, en direct dual nozzles is dan ook een hooggegrepen platvorm (niet onmogelijk).

Wat ik zie is dat iig voor de hechting van ABS je heatbed te lag staat. Dit zou iig naar 110 oid moeten anders gaat het iig niet plakken. Je ABS juice werkt ook pas tegen die tijd omdat het aceton een oplosmiddel is voor de ABS die je dan eigenlijk als een dun laagje uitsmeerd over je headbed. De glanstransitie temperatuur van ABS begint zo rond 100 a 110 graden, daarom moet je heatbed ook ongeveer die temp hebben.

Langzaam opwarmen is idd ook lasting ik heb er zelf ook last van, en een optie is 24v of 220v. Maar ik denk dat je de 24v optie al gebruikt. Ik weet niet hoe het zit met de rubbermatjes gebruikers hier of zij ook snel naar 110 kunnen verwarmen.

Welke electronica gebruikt het? het is waarschijnlijk gewoon een RAMPS afgelijde dus check eens in de firmware welke variant het kan zijn. Veel electronica soorten worden standaard ondersteund. En ja die blog die je post zit wel een kern van waarheid in, maar het is ook een beetje gal spuwen omdat zijn stukje software er uit is gehaald Er zijn vele vorks van de firmware maar de standaard voldoet meestal prima. voor deltas is dat een stuk minder (daar gaat dat blogje ook over). Neem ff een foto van je electronica...
Stap gewoon dan af van de voorgeprutste software en pak gewoon de standaard marlin en check of die werkend kan worden. als dat te moeilijk is moet je ff DMen dan kan ik misschien helpen in je zoektocht.

tja die andere dingetjes zijn Kwalitatief Uitermate Teleurstellend maar zijn op te lossen, maar bouwt op naar de frustratie die veel beginnende printers....

Ik gebruik de blauwe bus hairspray van de Action, het bed op 70 graden. Ik print op glas (Spiegel). Na het printen doe ik de spiegel onder de kraan om af te koelen en ook om de hairspray te verwijderen. Meerdere laagjes hairspray over elkaar maakt de hechting minder goed.

[Verwijderd]

--verwijderd---

[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2015 06:14 . Reden: dubbel post ]

[WeeDzi]

Ja pla waarschijnlijk met 70 graden. Hairspray werkt trouwens prima verder voor traditionele abs maar het bed moet echt wel richting 100 gr. Al komen er ook steeds nieuwere soorten plastic waaronder abs wat minder last heeft van warping....

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 21:11:
Ja pla waarschijnlijk met 70 graden. Hairspray werkt trouwens prima verder voor traditionele abs maar het bed moet echt wel richting 100 gr. Al komen er ook steeds nieuwere soorten plastic waaronder abs wat minder last heeft van warping....

Nee, ik heb het echt over ABS (van RRW) . PLA print ik op glas, 50 graden voor de eerst 5 lagen daarna terug naar 30 zonder extra hechtmiddel.

Het is wel mijn ervaring dat het bed wel een paar minuten op 70 graden moet zijn, voor ik begin met printen. Dan is de warmte gelijkmatiger verdeeld. De laatste versies Cura regelen dit automatisch door eerste het bed te verwarmen en daarna pas het hotend.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 06:28:
[...]

Nee, ik heb het echt over ABS (van RRW) . PLA print ik op glas, 50 graden voor de eerst 5 lagen daarna terug naar 30 zonder extra hechtmiddel.

Het is wel mijn ervaring dat het bed wel een paar minuten op 70 graden moet zijn, voor ik begin met printen. Dan is de warmte gelijkmatiger verdeeld. De laatste versies Cura regelen dit automatisch door eerste het bed te verwarmen en daarna pas het hotend.

Ah ok das apart maar wel mooi om te horen, heb je die REAL ABS van RRW? daar heb ik ook een rol van liggen maar nog niet aangebroken aangezien ik mn heatbed niet voorbij de 75 graden krijg

Dit is dan dus het proberen wel eens waard, goeie tip!

Vroegah was dat dus echt onbegonnen werk met ABS, maar zo zie je dat ook de technieken niet stilstaan met ontwikkelen van plastics voor 3d printen.
Sowieso als je nu kijkt naar alle soorten plastics dan kun je vanalles krijgen, ik zag bij Formfutura een plastic met was eigenschappen. Dus in een gietmal inbouwen of goed te gebruiken als gietmal zelf.Dat plastic wordt volledig vloeibaar bij 260 graden waardoor je dan de verloren was techniek kan toepassen.... Echt fantastisch(niet dat ik alu ga afgieten in de tuin )

[Bigfoot48]

WeeDzi schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 09:15:
[...]


Ah ok das apart maar wel mooi om te horen, heb je die REAL ABS van RRW? daar heb ik ook een rol van liggen maar nog niet aangebroken aangezien ik mn heatbed niet voorbij de 75 graden krijg

Dit is dan dus het proberen wel eens waard, goeie tip!

Vroegah was dat dus echt onbegonnen werk met ABS, maar zo zie je dat ook de technieken niet stilstaan met ontwikkelen van plastics voor 3d printen.
Sowieso als je nu kijkt naar alle soorten plastics dan kun je vanalles krijgen, ik zag bij Formfutura een plastic met was eigenschappen. Dus in een gietmal inbouwen of goed te gebruiken als gietmal zelf.Dat plastic wordt volledig vloeibaar bij 260 graden waardoor je dan de verloren was techniek kan toepassen.... Echt fantastisch(niet dat ik alu ga afgieten in de tuin )

Geen alu gieten? Het is eenvoudiger en simpeler te realiseren dan je denkt
Een paar koolstof staafjes en een beetje stroom en tadaa
MINI ARC FURNACE MELTS ITS WAY INTO OUR HEARTS

[WeeDzi]

terug op de agenda : aluminium gieten.....

[reddo]

kan ook gewoon met PLA als model, fikt ook prima uit een mal.

[Psycho_Mantis]

Vandaag begonnen met het bouwen van mijn Prusa I3 Rework. Ik wacht nog op veel onderdelen zoals lagers, Ramps, end stops, heatbed & hot-end. Maar deze komen allemaal van eBay, dus het is nog een verrassing wanneer het er is.
Maar ik kon dus niet wachten tot alles er was, dus ik ben alvast maar begonnen



Tot nu gaat het bouwen perfect, de geprinte onderdelen door Watercoolertje passen dan ook echt perfect.

Nog even geduld tot alles er is

[Robbiedobbie]

Ik heb vorige zomer een prusa i3 gebouwd (zelf onderdelen bij elkaar verzameld). Het frame is ongeveer de einstein variant (Er zijn paar kleine verschillen), en de spuitkop is een budaschnozzle kloon die bij een ebay ramps 1.4 gebundeld zat. Ik heb hem nooit helemaal perfect werkend gehad. Printen opzich werkt(e), maar hij had nog duidelijk wat schoonheidsfoutjes (wobble, bridging niet echt heel mooi, etc), maar die heb ik nooit eruit gehaald doordat ik na de zomer plots erg druk was met studie.

Nu wilde ik een paar weken terug weer eens aan die printer gaan werken, toen ik erachter kwam dat de linear bearing koker op de x-end en x-end motor zijn afgebroken. Ik had gelukkig nog anti wobble stukjes liggen die ik had geprint waarmee ik de x as toch nog op kon tillen. Verder heb ik deze met tie rips vast gemaakt aan de bearings zodat hij toch nog echt vast zit op de x-as (Dit moet ik natuurlijk zo snel mogelijk vervangen voor een nieuw geprint onderdeel).

Nu zit ik eigenlijk met het probleem dat ik nog steeds dezelfde problemen heb als vorige zomer, en dat ik deze eigenlijk gedeeltelijk opgelost moet hebben voordat ik een fatsoendelijke vervanging kan printen. Nu heb ik gisteren een eerste print geprobeerd, maar het resultaat is helaas niet bruikbaar.

(Hier meer foto's)

De grootste issues die ik momenteel heb:

• y-as slaat heel af en toe (Daardoor moeilijk op te lossen, want wanneer is het nou echt gefixed?) 1 stap over. Dit lijkt aan acceleratie te liggen, want het gebeurd eigenlijk altijd bij honingraad structuur printen. Dit is bij de onderkant te zien (Bovenkant werd veroorzaakt door krullend plastic waar hij tegenaanliep en daardoor stap skipte).
• Opkrullen van zwevend plastic. Op verschillende plekken in deze print heeft gaat hij iedere laag een klein stukje meer naar buiten, waardoor de buitenste rand geen steun heeft. Hij begint direct met opkrullen, en dit wordt alleen maar erger.

De y-as ga ik gewoon nog eens proberen de stepper motor iets meer voltage te geven (Hij wordt na 1.5 uur printen niet eens voelbaar warmer. Blijft omgevingstemperatuur), en verder misschien de y-as opnieuw smeren. Ik denk dat dat probleem dan is opgelost.

Het tweede probleem is groter. Ik vermoed dat dit komt doordat de PLA niet gekoeld wordt. Ik heb maar 1 fan, maar die is gericht op de koelribben van de budaschnozzle (Anders loopt de pla in de extruder vast). Echter wil ik niet nog een keer een nieuw stuk voor bij de budaschnozzle printen aangezien ik die eigenlijk deze zomer wil gaan vervangen voor een E3D v6.

Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Zit ik correct met mijn aannames over de oorzaken?
Als de oplossing zit in het aanpassen van de cariage/extruder, dan is het misschien interessanter om direct in 1 keer over te gaan naar de nieuwe spuitkop? In dat geval moet heb ik nog wel lijstje aan vragen wat beter is.

[WeeDzi]

Je extruder kan 1 van de oorzaken zijn inderdaad, en die e3d is een goede switch uberhaubt. Ik heb laatst 2 fakes gekocht en die doen het eigenlijk prima.... die die zou je zo kunnen bestellen voor een tientje oid (dit zijn wel 1,75mm versies)

voor het shiften zou je es kunnen proberen om gewoon rectilinear infil te kiezen, snap sowieso niet waarom mensen honingraad zouden willen kiezen (maar goed das mijn mening) als dat verschil opleverd dan zou het inderdaad aan de jerk instelling kunnen liggen of aan het voltage wat de driver afgeeft, die kun je eigenlijk redelijk straffeloos omhoog gooien tot je motor begint te bormmen en daarna een klein stukje terug te draaien.

en hoe zit het met olie ? heb je de assen een beetje geolied of heb je hem gewoon droog weer aangezet. Vooral met lmuu lagers wil een dotje olie wel helpen, of misschien is een lager kapot

[Robbiedobbie]

De assen had ik heel lichtjes ingesmeerd met ptfe smeermiddel (Deze komt beste overeen met de lagers die ik heb), Het liep ook opzich niet stroef. Ik vermoed dat de plastic kabel ketting die ik onder de y-as heb stroever is gaan lopen in die tijd. Misschien dat ik die loskoppel. Ik ga echter eerst proberen met de y-as motor iets meer voltage te geven. Die andere infill is wat ik ook wel eens heb gedaan toen ik de printer net had. Mijn ervaring echter is dat honingraad toch sterkere structuur oplevert wanneer ik de infill redelijk laag wil houden.

De extruder wil ik zeker naar de e3d gaan veranderen. Ik zit echter te twijfelen hoe en wat. Ik voel heel veel ervoor om over te stappen naar bowden. Dit omdat ik later (als ik de printer helemaal goed heb lopen) over wil gaan naar dual extruder. Echter zit ik momenteel op 3mm filament, en dit zou betekenen dat ik voor de e3d daar direct rekening mee moet houden, omdat dit een andere variant is. Bij 1.75mm kan ik altijd switchen tussen bowden en direct drive. Wat zou hier de juiste keuze in zijn? Ik heb nog zo'n 1/3e rol filament op 3mm over, dus dit zou ik redelijk snel op hebben met printen, hierbij is de switch dus niet heel moeilijk. Ik zit dus nogal te twijfelen over welke variant.

[uname -r]

Check bij de Y-as onder je Y-carriage of je tie wraps / cable ties strak genoeg zitten. Door abrupte richtingsverandering kan er wel eens een iets losse tie wrap ervoor zorgen dat de GT2 belt een tandje losser gaat. Dit zorgt ook voor verschuivingen in de Y, door het slapper worden van de belt.

Gebruik een multimeter bij het afstellen van de stepper driver. En zet deze op iets onder de VREF dan de ampere dat de motor aankan. Zodat de motor geen stappen daardoor zal overslaan. Fine-tunen kan altijd nog, maar dat is meer dB gerelateerd dan.

Probeer daarnaast iets langzamer te printen, het kan zijn dat een enorme hoeveelheid aan bewegingen de chip het niet bijhoud en het missen van stappen veroorzaakt. Kies ook liever simpelere infill type. (Scheelt daarnaast ook een boel in dB t.o.v. honeycomb).

Wat je ook doet, probeer 1 ding tegelijk, dat is makkelijker uitsluiten.

Gesmeerd houden is sowieso wel verstanding. Kan je het bed met de hand makkelijk bewegen als de stappen motors uit staan?

De E3D V6 heeft toch een boel slechte reviews mbt PLA. De V5 doet het beter. Zelfs de V6 met een V5 koel element doet het beter.

Qua extruder type, een bowden type is veel moeilijker goed in te stellen. Qua kwaliteit doet Direct het meteen veel beter. Maar snelle bewegingen moet je zoveel mogelijk proberen te vermijden. Voor snelheid zit je beter bij team bowden. Persoonlijk raad ik aan om met direct te beginnen, je printer zo perfect mogelijk krijgen. En dan pas eventueel overstappen op bowden.
Voor flexibele materialen is het op 1.75mm makkelijker te printen met direct extruders.
Daarnaast voor beide is het sowieso verstanding om een PTFE tube tot aan de hobbed bolt te hebben om het filament zo veel mogelijk support te geven tijdens het printen. In een punt vorm < zo dat de bearing en de hobbed bolt er bijna tegenaan komen.

Je zou altijd nog twee setjes kunnen printen, een direct en een bowden setup. Kan je tussendoor een keer switchen als je er naar voelt om te experimenteren.
Zorg er dan wel voor dat je de kabel van de extruder stepper motor niet zo in de kabelboom verwerkt dat deze moeilijk te verplaatsen is. Aangezien de locatie van hiervan verandert afhankelijk van de setup.

[WeeDzi]

zeadope schreef op zondag 28 juni 2015 @ 22:47:


Gebruik een multimeter bij het afstellen van de stepper driver. En zet deze op iets onder de VREF dan de ampere dat de motor aankan. Zodat de motor geen stappen daardoor zal overslaan. Fine-tunen kan altijd nog, maar dat is meer dB gerelateerd dan.
.

Altijd mooi de theoretische kant vs de praktische kant dat hele gedoe met uitlezen heb ik een hekel aan gekregen zeker toen ik perongeluk een keer uitschoot. Toen ik er achter kwam dat je motoren beginnen te brommen zodra je net iets over Vref komt ben ik maar voor de praktische kant gegaan. Draaien tot brom en dan ietsje terug

PTFE smeermiddel kun je beter niet doen dat hoopt op om een gegeven moment en geeft behoorlijke Rommel. Makkelijker is om iets van naaimachine olie oid te gebruiken

@ Zeadope
Waarom zou een V6 met een V5 koel element beter werken dan, Voor mijn gevoel is dat echt een non argument die iemand heeft gebruikt. Er zit namelijk amper verschil tussen een V6 en een V5 koel element behalve de gradient waarmee de dikte afneemt die is bij de V6 gelijkmatiger. Maar dat zou betekenen dat de hoeveelheid koeling ook invloed zou moeten hebben ipv koelen tot max. Denk eerder dat dit een toevallige uitkomst is geweest van een testje wat iemand heeft gedaan.... Anders ben ik erg benieuwd naar de bronnen. Zoals ik zeg tot mijn grote verbazig print mijn E3d clone van 9 euro prima met enkel wat lekkage (die moeten even een keer nagedraaid worden voor een mooie vlakke aansluiting)

[HomegrownBGP]

WeeDzi schreef op zondag 28 juni 2015 @ 20:25:
Je extruder kan 1 van de oorzaken zijn inderdaad, en die e3d is een goede switch uberhaubt. Ik heb laatst 2 fakes gekocht en die doen het eigenlijk prima.... die die zou je zo kunnen bestellen voor een tientje oid (dit zijn wel 1,75mm versies)

Waar heb je die besteld? Complete kit? Voor een tientje wil ik de gok ook nog wel eens wagen namelijk

[uname -r]

1. Je hebt gelijk over die brom, zo doe ik het eerst, ruw instellen. Maar wanneer ik het dan nog een keer na-meet, staat het vaak alsnog te ver open.
Ik gebruik een keramische schroevendraaier. En de plus lead zet ik op de potentiometer zelf en de min haal ik van de pinnen voor de end-stops. Die zitten op een fijne plek op de RAMPS-FD.

2. Chinese rommel LM8UU's kan je beter insmeren met Lithium grease (alvorens er op te schuiven). Anders heb je trillende ballbearings na verloop van tijd, wat behoorlijk irritant klinkt. Olie werkt daar niet tegen en loopt weer uit de bearings.
Ik had achteraf ook liever bijv. Masumi of andere hoge kwaliteit bearings moeten kopen . Of bushings, maar die slijten sneller.

3. ED3-online forums
Er zijn een boel slechte reviews, maar dat betekend niet dat er ook succesverhalen zijn.
Ik zou er in ieder geval voor uitkijken. Mocht iemand enkel PLA en ABS printen, dan is de E3D Lite6 een goede en goedkopere optie (duurder dan een kloon).

(Het koel element van de V6 is kleiner dan de V5. En de vinnen hebben ook minder oppervlak.
Om te voorkomen dat PLA vast gaat zitten (uitzetten + overgangen) na een print, is na-koelen met de ventilator tot onder glass temperatuur een mogelijke oplossing, denk ik. Of na een print niet af laten koelen er het filament er uit trekken, om het geen kans te geven om uit te zetten. En dan pas laten afkoelen.)

Ben benieuwd welke kloon jij gebruikt WeedZi, link?

[WeeDzi]

Volgens mij heb ik zo eentje Maar als je op Jhead full metal zoekt dan vindt je er legio in allerlei maten en vormen.
Edit Wel ff opletten dat je er eentje neemt met zon heater cardridge die verwarmen wat sneller en stabieler dan met zon weerstand, is ook makkelijker te vervangen...


Dus die is qua koel element nog slechter gedefinieerd dan een echte E3D en de Heatbreak voor de 1.75mm kwam standaard met een PTFE insert (zoals de E3D light nu is dat hebben ze dan weer goed afgekeken van de chinezen LOL ) het mooie is dat het kost geen drol. Ook die nozzle packs met verschillende soorten nozzle schelen een factor 10 qua prijs.

In mijn eigen onderzoek naar de ideale nozzle ben ik er achter gekomen dat een heatbreak echt nodig is. Een compleet matalen nozzle werkt gewoon niet, de warmte kruipt gewoon op en daar valt weinig tegen te doen. De overgangen van de heatbreaks zorgen net voor dat extra beetje weerstand om de temperatuur niet te hoog in de nozzle te laten komen.

Ik denk dat die PTFE insert het doet voor de PLA gebruikers. Hierdoor heeft de blob die eigenlijk altijd ontstaat bij PLA (uitzetten van het filament) altijd de ruimte en gaat die niet compleet vast zitten. Waar ik bij mijn eigen nozzle dus vooral last van had

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 29-06-2015 12:10 ]

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 26 juni 2015 @ 21:40:
Tot nu gaat het bouwen perfect, de geprinte onderdelen door Watercoolertje passen dan ook echt perfect.

Nog even geduld tot alles er is

Begint er al goed uit te zien! En ben echt blij dat het allemaal zo goed past, nu de rechter top nog ff goed printen voor je

Psycho_Mantis had het in een PM trouwens over potentieel brandgevaar, wie o wie heeft daar ervaring mee en wat doen jullie ertegen, het blijft chineze crap die we inbouwen waar weinig QC op zit volgens mij...

En nog een 2de vraag, wat doen jullie met niet gelukte printjes of dingen die je niet meer hoeft? Gooien jullie dat gewoon bij het plastic? Tot nu toe heb ik het bewaard, gaat wel richting een halve kilo nu (mijn printer staat denk ik 50% van de tijd aan sinds ik hem heb) Zelf wou ik misschien zn ding maken om zelf filament te maken, maar misschien kan ik het wel gewoon om de hoek inleveren en er weer filament voor terug krijgen oid?

[ Voor 48% gewijzigd door watercoolertje op 29-06-2015 17:14 ]

[Robbiedobbie]

watercoolertje schreef op maandag 29 juni 2015 @ 17:09:
[...]
Psycho_Mantis had het in een PM trouwens over potentieel brandgevaar, wie o wie heeft daar ervaring mee en wat doen jullie ertegen, het blijft chineze crap die we inbouwen waar weinig QC op zit volgens mij...
[...]

Persoonlijk blijf ik altijd binnen zoveel meter van de printer terwijl hij aanstaat. Ook heb ik een brandblusser om de hoek staan. Ik maak me niet zo'n zorgen om de arduino of voeding of iets dergelijks. Hetgeen waar ik me het meest zorgen om maak is een defecte MOSFET die daardoor vol signaal door geeft. Dit kan gebeuren, en dan gaat je heater vol aan.

Ik heb in ieder geval al gemerkt (Ik moest plastic van een boorkopje afhalen), dat PLA erg goed brand... Heel eventjes bubbelen, en voordat ik de uitsteker goed uit had gemaakt stond het al in de hens. Direct blauwe vlam

[reddo]

Robbiedobbie schreef op zondag 28 juni 2015 @ 19:39:
Ik heb vorige zomer een prusa i3 gebouwd (zelf onderdelen bij elkaar verzameld). Het frame is ongeveer de einstein variant (Er zijn paar kleine verschillen), en de spuitkop is een budaschnozzle kloon die bij een ebay ramps 1.4 gebundeld zat. Ik heb hem nooit helemaal perfect werkend gehad. Printen opzich werkt(e), maar hij had nog duidelijk wat schoonheidsfoutjes (wobble, bridging niet echt heel mooi, etc), maar die heb ik nooit eruit gehaald doordat ik na de zomer plots erg druk was met studie.

Nu wilde ik een paar weken terug weer eens aan die printer gaan werken, toen ik erachter kwam dat de linear bearing koker op de x-end en x-end motor zijn afgebroken. Ik had gelukkig nog anti wobble stukjes liggen die ik had geprint waarmee ik de x as toch nog op kon tillen. Verder heb ik deze met tie rips vast gemaakt aan de bearings zodat hij toch nog echt vast zit op de x-as (Dit moet ik natuurlijk zo snel mogelijk vervangen voor een nieuw geprint onderdeel).

Nu zit ik eigenlijk met het probleem dat ik nog steeds dezelfde problemen heb als vorige zomer, en dat ik deze eigenlijk gedeeltelijk opgelost moet hebben voordat ik een fatsoendelijke vervanging kan printen. Nu heb ik gisteren een eerste print geprobeerd, maar het resultaat is helaas niet bruikbaar.
[afbeelding]
(Hier meer foto's)

De grootste issues die ik momenteel heb:

• y-as slaat heel af en toe (Daardoor moeilijk op te lossen, want wanneer is het nou echt gefixed?) 1 stap over. Dit lijkt aan acceleratie te liggen, want het gebeurd eigenlijk altijd bij honingraad structuur printen. Dit is bij de onderkant te zien (Bovenkant werd veroorzaakt door krullend plastic waar hij tegenaanliep en daardoor stap skipte).
• Opkrullen van zwevend plastic. Op verschillende plekken in deze print heeft gaat hij iedere laag een klein stukje meer naar buiten, waardoor de buitenste rand geen steun heeft. Hij begint direct met opkrullen, en dit wordt alleen maar erger.

De y-as ga ik gewoon nog eens proberen de stepper motor iets meer voltage te geven (Hij wordt na 1.5 uur printen niet eens voelbaar warmer. Blijft omgevingstemperatuur), en verder misschien de y-as opnieuw smeren. Ik denk dat dat probleem dan is opgelost.

Het tweede probleem is groter. Ik vermoed dat dit komt doordat de PLA niet gekoeld wordt. Ik heb maar 1 fan, maar die is gericht op de koelribben van de budaschnozzle (Anders loopt de pla in de extruder vast). Echter wil ik niet nog een keer een nieuw stuk voor bij de budaschnozzle printen aangezien ik die eigenlijk deze zomer wil gaan vervangen voor een E3D v6.

Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Zit ik correct met mijn aannames over de oorzaken?
Als de oplossing zit in het aanpassen van de cariage/extruder, dan is het misschien interessanter om direct in 1 keer over te gaan naar de nieuwe spuitkop? In dat geval moet heb ik nog wel lijstje aan vragen wat beter is.

Ik had dezelfde ellende en kreeg het niet goed.... tot ik de 4988 drivers heb vervangen door DRV8825. Bij de minste weerstand konden de 4988's het niet meer aan en sloegen ze stappen over. De DRV8825 kunnen veel meer amps leveren (en dus koppel)

En dat ondanks de zeer laag amp/zeer hoog koppel motoren die ik gebruik.

Dus... als je het ondanks alles niet beter krijgt ? DRV8825's er in.

[auto660]

Voor de mensen die nog ABS juice willen maken, hier kun je aceton halen voor €6,30 per liter. Zonder verzendkosten als je het in de maand juni besteld: (dus vandaag of morgen nog)
https://www.quofi.nl/prod...NSHrZi5tcYCFTQatAodxBcEYA

[WeeDzi]

watercoolertje schreef op maandag 29 juni 2015 @ 17:09:
[...]


Psycho_Mantis had het in een PM trouwens over potentieel brandgevaar, wie o wie heeft daar ervaring mee en wat doen jullie ertegen, het blijft chineze crap die we inbouwen waar weinig QC op zit volgens mij...

tja brandgevaar het is er en het zal er blijven. er zijn een paar echte horror verhalen bij van mensen waar de garage is afgebrand door een 3d printer. Maar dat zijn vooral oude verhalen. Tegenwoordig zitten er in de firmware een aantal zaken ingebouwd waardoor dit minder makkelijk kan gebeuren.

Robbiedobbie schreef op maandag 29 juni 2015 @ 17:44:
[...]


Persoonlijk blijf ik altijd binnen zoveel meter van de printer terwijl hij aanstaat. Ook heb ik een brandblusser om de hoek staan. Ik maak me niet zo'n zorgen om de arduino of voeding of iets dergelijks. Hetgeen waar ik me het meest zorgen om maak is een defecte MOSFET die daardoor vol signaal door geeft. Dit kan gebeuren, en dan gaat je heater vol aan.

Die mosfet is het probleem niet echt naar mijn weten gaat de mosfet altijd kapot de verkeerde kant op ofwel hij gaat uit , het gevaar zit em meer in de aansluitingen op het bordje en vooral slechte connecties van draden etc. Als daar de weerstand maar genoeg toeneemt zal de temperatuur ook behoorlijk toenemen en evt spul vlamvatten.

Vroeger had je ook wel eens dat een foute thermistor de zaak op hol kon brengen door verkeerde waardes door te geven

maar er zijn wel filmpjes te vinden waar een heatcardridge dwars door een alu blokje heen fikt en daarna dus op het geprinte plastic wat dan direct vlam vat.

Persoonlijk zou ik niet gaan slapen met de printer aan

auto660 schreef op maandag 29 juni 2015 @ 19:40:
Voor de mensen die nog ABS juice willen maken, hier kun je aceton halen voor €6,30 per liter. Zonder verzendkosten als je het in de maand juni besteld: (dus vandaag of morgen nog)
https://www.quofi.nl/prod...NSHrZi5tcYCFTQatAodxBcEYA

als ik ABS juice maak maak ik vaak maar 50cl of 100 cl aan, 1 liter is een beetje overkill naar mijn idee maar goed voor de grootverbruikers onder ons
Ik koop meestal zon potje van de kruitvat oid en daar mik ik dan gelijk een beetje plastic bij, zit het gelijk in het goede potje

[ Voor 16% gewijzigd door WeeDzi op 29-06-2015 19:52 ]

[Bigfoot48]

auto660 schreef op maandag 29 juni 2015 @ 19:40:
Voor de mensen die nog ABS juice willen maken, hier kun je aceton halen voor €6,30 per liter. Zonder verzendkosten als je het in de maand juni besteld: (dus vandaag of morgen nog)
https://www.quofi.nl/prod...NSHrZi5tcYCFTQatAodxBcEYA

Hier is de aceton €6.25 en gratis verzendkosten en als je binnen nu en 1,5 uur besteld heb je hem morgen in huis

En als je 5 liter afneemt €26.25 (€5.25 per liter), ze hebben ook nog vaten van 200 liter

Let op Zorg dat je GEEN ecologische aceton neemt zoals ze die bij de Praxis, Gamma en dergelijke, deze acteon werkt voor geen meter. Bij mij duurde het ruim een week om een beetje ABS op te lossen, mja de kleur ging uit de ABS.

[Bigfoot48]

WeeDzi schreef op maandag 29 juni 2015 @ 19:50:
[...]


tja brandgevaar het is er en het zal er blijven. er zijn een paar echte horror verhalen bij van mensen waar de garage is afgebrand door een 3d printer. Maar dat zijn vooral oude verhalen. Tegenwoordig zitten er in de firmware een aantal zaken ingebouwd waardoor dit minder makkelijk kan gebeuren.


[...]


Die mosfet is het probleem niet echt naar mijn weten gaat de mosfet altijd kapot de verkeerde kant op ofwel hij gaat uit , het gevaar zit em meer in de aansluitingen op het bordje en vooral slechte connecties van draden etc. Als daar de weerstand maar genoeg toeneemt zal de temperatuur ook behoorlijk toenemen en evt spul vlamvatten.

Vroeger had je ook wel eens dat een foute thermistor de zaak op hol kon brengen door verkeerde waardes door te geven

maar er zijn wel filmpjes te vinden waar een heatcardridge dwars door een alu blokje heen fikt en daarna dus op het geprinte plastic wat dan direct vlam vat.

Persoonlijk zou ik niet gaan slapen met de printer aan


[...]

als ik ABS juice maak maak ik vaak maar 50cl of 100 cl aan, 1 liter is een beetje overkill naar mijn idee maar goed voor de grootverbruikers onder ons
Ik koop meestal zon potje van de kruitvat oid en daar mik ik dan gelijk een beetje plastic bij, zit het gelijk in het goede potje

Voor de liefhebbers, misschien de arduino uitbreiden met een rookmelder en blusinstallatie

Maar hier zijn de filmpjes over wat er kan gebeuren als het misgaat:

Hotend thermal runaway test #1 - Aluhotend

Thermal Runaway Test #2

[ Voor 0% gewijzigd door Bigfoot48 op 29-06-2015 20:01 . Reden: <zucht> de goede link knippen en plakken is erg moeilijk |:( ]

[WeeDzi]

dat filmpje inderdaad

maar dit komt vaker voor

[ Voor 77% gewijzigd door WeeDzi op 29-06-2015 20:08 ]

[auto660]

Bigfoot48 schreef op maandag 29 juni 2015 @ 19:51:
[...]


Hier is de aceton €6.25 en gratis verzendkosten en als je binnen nu en 1,5 uur besteld heb je hem morgen in huis

En als je 5 liter afneemt €26.25 (€5.25 per liter), ze hebben ook nog vaten van 200 liter

Let op Zorg dat je GEEN ecologische aceton neemt zoals ze die bij de Praxis, Gamma en dergelijke, deze acteon werkt voor geen meter. Bij mij duurde het ruim een week om een beetje ABS op te lossen, mja de kleur ging uit de ABS.

Daar kun je het dan inderdaad beter halen, al ben ik nu wel €0,10 misgelopen

Ik heb nu trouwens mijn Schufco Prusa I3 in elkaar zitten. PLA printjes bleven netjes op het bed plakken met wat haarlak en zijn beresterk. Maar met het ABS wil het niet echt lukken. De eerste laag ligt op het bed als vet in water...

Ik heb ondertussen een ATX voeding gemod zodat deze (uiteraard met betere condensatoren enz....) 18V geeft voor mijn heatbed, er staat ook nog een 2e ATX voeding naast om de rest te voeden, deze zit op de 5A aansluiting. Het bed zit nu zo op de 120 graden volgens mijn thermistor, maar de aluminium plaat die er op ligt wordt maar 80 graden dan, de onderkant (pcb van de heater) is dan 110 graden. (gemeten met IR meter) Hebben jullie hier nog tips voor? De haarlak kan in ieder geval al die hitte niet aan, daarom ga ik maar eens wat ABS Juice maken, kijken of dat wel helpt.

[Tom-Z]

Bigfoot48 schreef op maandag 29 juni 2015 @ 19:51:Zorg dat je GEEN ecologische aceton neemt zoals ze die bij de Praxis, Gamma en dergelijke, deze acteon werkt voor geen meter. Bij mij duurde het ruim een week om een beetje ABS op te lossen, mja de kleur ging uit de ABS.

Dat grapje heb ik ook ooit eens uitgehaald, "Ecologische Aceton" van de Hornbach gekocht. Werkt voor geen meter omdat het geen Aceton is maar een heel ander stofje. Ze hebben hem uiteindelijk wel terug genomen. Op de achterkant stond "niet geschikt als verdunner" maar hij stond wel degelijk in het schap "verdunners".

[Bigfoot48]

watercoolertje schreef op maandag 29 juni 2015 @ 17:09:
[...]
Begint er al goed uit te zien! En ben echt blij dat het allemaal zo goed past, nu de rechter top nog ff goed printen voor je

Psycho_Mantis had het in een PM trouwens over potentieel brandgevaar, wie o wie heeft daar ervaring mee en wat doen jullie ertegen, het blijft chineze crap die we inbouwen waar weinig QC op zit volgens mij...

En nog een 2de vraag, wat doen jullie met niet gelukte printjes of dingen die je niet meer hoeft? Gooien jullie dat gewoon bij het plastic? Tot nu toe heb ik het bewaard, gaat wel richting een halve kilo nu (mijn printer staat denk ik 50% van de tijd aan sinds ik hem heb) Zelf wou ik misschien zn ding maken om zelf filament te maken, maar misschien kan ik het wel gewoon om de hoek inleveren en er weer filament voor terug krijgen oid?

Ik druk alleen maar af als ik in de buurt ben, ik durf wel nog tussendoor een boodschapje te doen, maar heb inmiddels een raspberry pi en wil graag naar autonoom printen overgaan.
Zodra ik de 100% veiligheid kan garanderen zal ik het hier posten

Wat betreft je tweede vraag, zodra ik mijn eerste printer 100% goed heb draaien ga ik beginnen aan mijn derde printer(2de printer is zojuist verstuurd vanuit China ) en daar komt de oplossing voor mijn mislukte, vervormde, verkeerde prints

Quest for a Universal Pellet Extruder for 3D Printing


Met deze oplossing kan je ook de oude tuinstoel van de buren aan stukken slaan en die gebruiken

[RobV]

S-H-R-E-D-D-E-R. Es Ha Er e dd er ansaitequ dakje F7 en effe doorshiften.

[watercoolertje]

Bigfoot48 schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 09:14:Ik druk alleen maar af als ik in de buurt ben, ik durf wel nog tussendoor een boodschapje te doen, maar heb inmiddels een raspberry pi en wil graag naar autonoom printen overgaan.
Zodra ik de 100% veiligheid kan garanderen zal ik het hier posten

Voor mijn vorige hobby had ik ooit een automatische blusser, weet alleen niet of de plek waar mn printer staat snel die temperatuur bereikt als het in de fik vliegt:
http://www.urbangardensho...917/brandblusser-3kg.html

En zelf filament maken lijkt me een leuke 2de stap, alleen moet je wel heel veel filament gebruiken om die investering er uit te krijgen. Is er geen inleverpunt waar ik 1 kilo filament in kan leveren en 500 gram terug krijg oid xD zodat ze die andere 500gram kunnen verkopen?

[ Voor 18% gewijzigd door watercoolertje op 30-06-2015 10:31 ]

[uname -r]

WeeDzi schreef op maandag 29 juni 2015 @ 20:04:
dat filmpje inderdaad

maar dit komt vaker voor
[video]

Haha, voordat ik het filmpje startte zag ik de afwerking van de bekabeling al.
Sleeving is toch wel belangrijk. Vooral rond de hete componenten op de shield en rond de hotend.
De juiste diameter draad gebruiken is ook zoiets, vooral bij 12V setups waar meer Ampere er doorheen gaat.

Bigfoot48 schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 09:14:
[...]


Ik druk alleen maar af als ik in de buurt ben, ik durf wel nog tussendoor een boodschapje te doen, maar heb inmiddels een raspberry pi en wil graag naar autonoom printen overgaan.
Zodra ik de 100% veiligheid kan garanderen zal ik het hier posten

Wat betreft je tweede vraag, zodra ik mijn eerste printer 100% goed heb draaien ga ik beginnen aan mijn derde printer(2de printer is zojuist verstuurd vanuit China ) en daar komt de oplossing voor mijn mislukte, vervormde, verkeerde prints

Quest for a Universal Pellet Extruder for 3D Printing
[afbeelding]

Met deze oplossing kan je ook de oude tuinstoel van de buren aan stukken slaan en die gebruiken

Dat autonoom printen met een RapsberryPi heb ik geprobeerd. Maar dat blijkt niet altijd even goed te gaan.
De eerste laag moet gelijk goed aan het bed plakken iedere keer. Je rol filament moet netjes opgerold zijn, of een stuk afrollen. Want anders hangt het en eet je hobbed bolt een stuk uit het filament. En dat midden in een print is toch wel balen.
Of te wel, alle condities moeten keer op keer perfect zijn om autonoom te kunnen printen.

Die extruder van RichRap heb ik al heel lang geleden gezien. Een dekseltje er op kan geen kwaad, als de kop abrupte bewegingen gaat maken. En de snelheid van het printen zal heel laag zijn.
Daarnaast moet je hot-end een lange transitionzone hebben om het omzetten van korrel af te vangen.

Beter zou zijn om een filastruder te maken en je eigen rollen filament te maken van je restanten en of pellets. Zoiets:
https://www.youtube.com/watch?v=R2jDiR9Zltw

[ Voor 65% gewijzigd door uname -r op 30-06-2015 12:05 ]

[Bigfoot48]

Afgelopen zaterdag heb ik een case afgedrukt voor mijn arduino en ramps met ABS, alleen tijdens het printen heeft mijn case een paar scheurtjes opgelopen....

Wel jammer de printer had er namelijk 12,5 uur over gedaan en heb tussentijds nog moeten herstellen met secondelijm en tape om alles bij elkaar te houden.

Foto 1:


Foto 1 - 6:
https://drive.google.com/...Zybk9LMTV6RlQ0M2RyajJ6dE0

auto660 schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 11:53:
[...]


We hebben geen toegang tot je beeldplaten

Ik ben nog opzoek naar een eenvoudige manier om beeldplaten met thumbs online te zetten

[ Voor 58% gewijzigd door Bigfoot48 op 30-06-2015 12:01 . Reden: Aan het worstelen met google-drive 8)7 ]

[auto660]

Bigfoot48 schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 11:51:
Een grote teleurstelling...

We hebben geen toegang tot je beeldplaten

EDIT:
Het lijkt wel een ruïne Kun je de print niet in kleinere delen opdelen (dus minder warping per onderdeel) en hem daarna in elkaar lijmen? Of een soort van doos om je printer heen bouwen zodat de temperatuur rond je print zo rond de 50 graden is waardoor hij minder warped?

[ Voor 50% gewijzigd door auto660 op 30-06-2015 12:01 ]

[Bigfoot48]

auto660 schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 11:53:
[...]
Het lijkt wel een ruïne Kun je de print niet in kleinere delen opdelen (dus minder warping per onderdeel) en hem daarna in elkaar lijmen? Of een soort van doos om je printer heen bouwen zodat de temperatuur rond je print zo rond de 50 graden is waardoor hij minder warped?

Ik zal vanavond (nu echt) foto's van mijn printer plaatsen. Hij staat in een alu frame en heb daar plexiglas platen tegenaan gemaakt. Tijdens het afdrukken loopt de temperatuur op naar ~45 graden.

Ik heb ook al gelezen dat de eerste paar lagen het heatbed hoog moet zijn en daarna afzwakken.
Een andere optie is de extruder verwarmen naar 270-280 graden.

[WeeDzi]

Des te warmer je de extruder zet des te meer je dit problem zal krijgen vooral met zulke hoge producten.... Op zich kan een hogere temp werken als je product niet al te groot is, dan hou je de temperatuur langer in het product. Maar dit gaat tegen je werken zodra je te hoog komt, dan wordt het verschil in temp tussen de lagen namelijk nog groter.

Een fóhn zou je nog kunnen helpen maar goed das 1200 watt gedurende 12 uurtjes

Maareh waarom niet in PLA? Ik zou na het eerste scheurtje de print al hebben afgebroken. Je ken het bakje natuurlijk idd in delen printen en met Aceton aan elkaar lijmen


@ watercoolertje
Die autoblusser is nog niet eens zon raar idee! Dan zou ik mn printer snachts aan kunnen laten staan met een gerust(er) hard. Ansig is namelijk de brand die ontstaat niet zo groot (tenminste mijn printer is volledig van Alu) dus zodra het zich ontwikkeld kan zon brandblusser ingrijpen voordat het overslaat op echt brandbare delen (huis)...... ik ga es verder kijken daarnaar

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 12:34:@ watercoolertje
Die autoblusser is nog niet eens zon raar idee! Dan zou ik mn printer snachts aan kunnen laten staan met een gerust(er) hard. Ansig is namelijk de brand die ontstaat niet zo groot (tenminste mijn printer is volledig van Alu) dus zodra het zich ontwikkeld kan zon brandblusser ingrijpen voordat het overslaat op echt brandbare delen (huis)...... ik ga es verder kijken daarnaar

Top, jammer dat die shop het (nog?) niet doet, misschien is ff verder zoeken, voor die paar euro's geeft het wat extra veiligheid. En ik kan echt niet 24 uur thuis blijven als ik een keer mijn plaat vol wil printen

Ik zal iig mijn kabelspaghetti ook is wat opruimen nu hangt er nog het 1 en anders los omdat ik wacht op mn nieuwe heatbed. Dat zal al wat schelen, laatst zag ik ook dat dat verwarmelement van de hotend wat verplaatst was, moet dat vast zitten?

[uname -r]

Bigfoot48 schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 11:51:
Afgelopen zaterdag heb ik een case afgedrukt voor mijn arduino en ramps met ABS, alleen tijdens het printen heeft mijn case een paar scheurtjes opgelopen....

Wel jammer de printer had er namelijk 12,5 uur over gedaan en heb tussentijds nog moeten herstellen met secondelijm en tape om alles bij elkaar te houden.

Foto 1:
[afbeelding]

Foto 1 - 6:
https://drive.google.com/...Zybk9LMTV6RlQ0M2RyajJ6dE0


[...]


Ik ben nog opzoek naar een eenvoudige manier om beeldplaten met thumbs online te zetten

Print je met een Prusa i3? Het zou helpen als je je printer in een afgesloten ruimte hebt staan zonder tocht. En tijdens het printen niet er langs lopen. Wind vlagen zorgen voor het vervormen namelijk.
Je zou kunnen overwegen om de printer te overdekken.

Maar inderdaad zoals WeedZi zegt, kan je het ook in PLA printen. Of een ander materiaal dat niet zo veel vervormt.

watercoolertje schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 13:08:
[...]
Top, jammer dat die shop het (nog?) niet doet, misschien is ff verder zoeken, voor die paar euro's geeft het wat extra veiligheid. En ik kan echt niet 24 uur thuis blijven als ik een keer mijn plaat vol wil printen

Ik zal iig mijn kabelspaghetti ook is wat opruimen nu hangt er nog het 1 en anders los omdat ik wacht op mn nieuwe heatbed. Dat zal al wat schelen, laatst zag ik ook dat dat verwarmelement van de hotend wat verplaatst was, moet dat vast zitten?

Dat verwarmingselement moet heel goed vast zitten inderdaad.

[ Voor 109% gewijzigd door uname -r op 30-06-2015 13:26 ]

[GekkePrutser]

WeeDzi schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 12:34:
@ watercoolertje
Die autoblusser is nog niet eens zon raar idee! Dan zou ik mn printer snachts aan kunnen laten staan met een gerust(er) hard. Ansig is namelijk de brand die ontstaat niet zo groot (tenminste mijn printer is volledig van Alu) dus zodra het zich ontwikkeld kan zon brandblusser ingrijpen voordat het overslaat op echt brandbare delen (huis)...... ik ga es verder kijken daarnaar

Je moet alleen wel opletten met die dingen dat ze niet onder normale omstandigheden te warm worden.. Want als hij per ongeluk af gaat heb je echt een probleem. Dat poeder (ammonium fosfaat) is rotzooi, het komt overal in en het corrodeert als een gek als er water bij komt (ook vochtigheid uit de lucht) omdat het een zuur vormt.

Volgens onze brandmonteur hier kan je bijv. je motorblok wel weggooien als je iets onder de motorkap hebt geblust.

Ook zal het alleen maar wat uitstel van de brand geven als je printer ondertussen gewoon door blijft gaan met verhitten, je zou ook iets moeten hebben dat de stroom vanzelf uitschakelt.

[WeeDzi]

Ja dat poederblussers Rommel opleveren is bekend natuurlijk, je kan alle apparatuur die in dezelfde ruimte staan wel op de schroothoop gooien (ook al werkt het eerst nog wel ff). Een schuimblusser zou dan ook beter zijn met een relais geschakeld aan het ontsluitingsmechanisme zodat dan de spanning er ook gelijk af is.....

Zag net toevallig ook een leuk filmpje on subject over een blusgranaat. die zou je in het klein ook kunnen aanbrengen als je een gesloten printruimte hebt

[uname -r]

Nieuwe issue met de Prusa i3 Z3D, de belt tensioner van de X-end (rechts) wordt opgegeten door de GT2 belt. Zag al wat zwarte rafelingen. Maar had niet verwacht dat de belt in het PLA zou gaan vreten op den duur.
Anyhow, ben nu aan het zoeken naar een geschikte pulley wat over een 624ZZ/RS past.

Heb er nu waarschijnlijk een gevonden die én in de idler past en breed genoeg is voor de GT2 belt:
http://www.thingiverse.com/thing:280522

De vorige was veel te breed om tussen de idler te passen.

[WeeDzi]

Ja ik zou even kijken naar een idler iig die een flens heft. Dan vang je evt verschuivingen die loodrecht op de as komen op vooral als de X end niet al te breed is. Maar dan wel een rechte flens dan weet je ook zeker dat ie niet op kruipt.

Dat ding wat je daar hebt zou prima kunnen werken natuurlijk als ie wat speling heeft

[uname -r]

Het zit er op. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. De zijkanten zijn idd niet loodrecht. En als ik de belt goed strak zet en met de hand de x-carriage verschuif, dan kruipt ie omhoog. Feedback gepost.
Maar de belt zit nu strak genoeg, dat er een beetje weerstand op het verplaatsen van de x-carriage zit, zonder omhoog te kruipen.

Ga er verder niks meer aan doen. Upgrade #3 zit er aan te komen, de ACME lead screws. Dus moet ik toch weer nieuwe x-ends printen.
Deze lijken mij wel geschikt daarvoor: http://www.thingiverse.com/thing:519391

Wat mij het meeste stoort op dit moment is bearing rattle van de X en Z.
Als ik de x-carriage wiebel, dan zie ik ook dat er inmiddels redelijk wat speling op de bearings zitten.
Wat waarschijnlijk de oorzaak van de het storende geluid is.
De Y heeft deze PLA bushings: http://www.thingiverse.com/thing:447864
Dus ben ondertussen ook aan het kijken voor goede LM8UU's.

[reddo]

zeadope schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 11:13:
Het zit er op. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. De zijkanten zijn idd niet loodrecht. En als ik de belt goed strak zet en met de hand de x-carriage verschuif, dan kruipt ie omhoog. Feedback gepost.
Maar de belt zit nu strak genoeg, dat er een beetje weerstand op het verplaatsen van de x-carriage zit, zonder omhoog te kruipen.

Ga er verder niks meer aan doen. Upgrade #3 zit er aan te komen, de ACME lead screws. Dus moet ik toch weer nieuwe x-ends printen.
Deze lijken mij wel geschikt daarvoor: http://www.thingiverse.com/thing:519391

Wat mij het meeste stoort op dit moment is bearing rattle van de X en Z.
Als ik de x-carriage wiebel, dan zie ik ook dat er inmiddels redelijk wat speling op de bearings zitten.
Wat waarschijnlijk de oorzaak van de het storende geluid is.
De Y heeft deze PLA bushings: http://www.thingiverse.com/thing:447864
Dus ben ondertussen ook aan het kijken voor goede LM8UU's.

Versleten lagers heb ik ook last van. Heb nu een stel oiless bronzen lagers met grafiet inserts maar die laten geen enkele uitlijningsfout toe... dus 2 in lijn wringt al en loopt niet meer. Ik denk nu toch sterk aan een setje igus RJUM maar die zijn niet goedkoop....

[uname -r]

IGUS bushings ga ik niet doen. Ik had nagevraagd wat de kosten. Zou 96 euro kwijt zijn in totaal voor 11 bushings (X, Y en Z) incl. €15 aan verzenden.

En LM8UU bearings zouden langer mee moeten kunnen, mist goed onderhouden. Rommel vrij houden van de rods en gesmeerd houden van de bearings.
Bushings zijn veel meer een "verbruiksartikel".

Edit:
Ik kijk net op eBay. Mocht je ze willen: €4/st.
http://www.ebay.nl/itm/Ig...&var=&hash=item3f34ed49c9

[ Voor 24% gewijzigd door uname -r op 01-07-2015 18:27 ]

[Verwijderd]

zeadope schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 18:25:
IGUS bushings ga ik niet doen. Ik had nagevraagd wat de kosten. Zou 96 euro kwijt zijn in totaal voor 11 bushings (X, Y en Z) incl. €15 aan verzenden.

En LM8UU bearings zouden langer mee moeten kunnen, mist goed onderhouden. Rommel vrij houden van de rods en gesmeerd houden van de bearings.
Bushings zijn veel meer een "verbruiksartikel".

Edit:
Ik kijk net op eBay. Mocht je ze willen: €4/st.
http://www.ebay.nl/itm/Ig...&var=&hash=item3f34ed49c9

Ik heb zelf een keer bushings geprint met een ptfe slang aan die over de 8mm rod liep.
Werkte best aardig (op een delta).
De slang bestelde ik op ebay (id=8mm od=10mm). Stukje van 30mm x 11 kost 2 keer niks. De slang rechtop doorsnijden en een een geprint buisje stoppen dat de buitendiameter heeft van de LM8UU aan en een binnen diameter van 10.5 aan de kopse kanten 8.75mm. Je kunt ook de carriages aanpassen ....

[reddo]

Ik smeer de geleiding geregeld (beetje naaimachine olie) en schoon blijven ze zeker maar toch versleten. Maar ach, beter de lagers dan de geleiding zelf.

Beetje betere kwaliteit lm8uu's zou ook wel wat zijn maar ik ben bang dat dat lastig wordt, is allemaal goedkoop chinees spul, ook al koop je ze voor een hogere prijs lokaal.

[uname -r]

Verwijderd schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 18:52:
[...]

Ik heb zelf een keer bushings geprint met een ptfe slang aan die over de 8mm rod liep.
Werkte best aardig (op een delta).
De slang bestelde ik op ebay (id=8mm od=10mm). Stukje van 30mm x 11 kost 2 keer niks. De slang rechtop doorsnijden en een een geprint buisje stoppen dat de buitendiameter heeft van de LM8UU aan en een binnen diameter van 10.5 aan de kopse kanten 8.75mm. Je kunt ook de carriages aanpassen ....

Hah, geniaal.

Ik kwam ook zojuist deze tegen op aliexpress. Self lubricating graphite bushings in het formaat van LM8UU.
http://www.aliexpress.com...leeve-for/2044386633.html

[Robbiedobbie]

Blegh, ik had komende dagen zoveel aan printer willen doen, maar het is gewoon te warm om dat ding te gebruiken Komende dagen wordt dit nog erger

[Verwijderd]

zeadope schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 19:07:
[...]


Hah, geniaal.

Ik kwam ook zojuist deze tegen op aliexpress. Self lubricating graphite bushings in het formaat van LM8UU.
http://www.aliexpress.com...leeve-for/2044386633.html

Leuke disclamer staat er bij de afbeelding. Mijn ervaring is dat de oorzaak van de meeste lagerproblemen zit in de maatvastheid van de gebruikte materialen. Meet maar eens de diameter op van de rods (7.8mm is geen uitzondering!) en de LM8UU is er ook in diverse afmetingen

[uname -r]

Verwijderd schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 20:30:
[...]

Leuke disclamer staat er bij de afbeelding. Mijn ervaring is dat de oorzaak van de meeste lagerproblemen zit in de maatvastheid van de gebruikte materialen. Meet maar eens de diameter op van de rods (7.8mm is geen uitzondering!) en de LM8UU is er ook in diverse afmetingen

Dit bedoel je?

Please note before buying : Picture just as a reference.the actual delivered goods shall prevail !

Dat slaat op de productfoto dat gebruikt is bij de advertentie.

[WeeDzi]

zeadope schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 20:35:
[...]


Dit bedoel je?

[...]


Dat slaat op de productfoto dat gebruikt is bij de advertentie.

dan nog heeft ie wel een punt

ik heb soortgelijke lagers bij robotdigg gekocht (iets langere en dunner) maar de maat voering is niet perfect. Het glijd wel prima maar er zit wel ruimte op tis niet een perfecte passing maat.

Maar goed dat laatste kan ook niet tenzij je ze passend maakt per stang omdat er altijd maatafwijkingen in zitten. de perfecte passing wordt altijd met hand (als in per stuk) gemaakt en is vakwerk


maar ff afgezien daarvan zijn die lager wel een genot voor het gehoor, dat geratel van die lmuu dingen was ik meer dan zat

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 01-07-2015 23:36 ]

[absrnd]

Voor diegene die Cura gebruiken om te slicen, update niet naar de nieuwe versie,
15.01 ondersteund alleen Ultimakers, en mist een groot deel van de standaard features.

Ze hebben het programma geheel opnieuw opgebouwd, maar eigenlijk te vroeg ge-released,
en het gaat mogelijk maanden duren voor er weer normaal mee gewerkt kan worden

Ik heb een verbouwde Ultimaker, en ik kan er zelfs geen gebruik van maken, omdat je niet meer je build formaat aan kan passen.

[Tom-Z]

Cura werkt wél met andere printers, je kunt door een beetje te prutsen met een .json file in de programma-map het build volume aanpassen.

Overigens kun je de nieuwe en oude Cura gewoon naast elkaar gebruiken.

[Bigfoot48]

Ik kwam zojuist een interessant artikel tegen:
Elastic Textures for Additive Fabrication

Bestanden op Thingiverse

Ik denk dat deze structuur goed te gebruiken is om vibraties tegen te gaan.
Overigens durf ik dit nog niet met mijn printer af te drukken, ik zit namelijk nog in de afstel fase

Misschien dat iemand hier een poging wil ondernemen en enkele foto's online wil zetten?

[WeeDzi]

Dit is eigenlijk niet te doen met een FDM printer, hier zul je een SLA achtige techniek voor moeten gebruiken. Of met een oplosbare support maar dan nog denk ik dat FDM lasting wordt.....


Ik heb gisteren mijn SSR binnen gekregen om te kijken of dit het heatbed wat sneller zou verwarmen. Maar helaas ging dat nog trager dan zonder. De SSR werd ook behoorlijk heet (bijna niet aan te raken) dus misschien heb ik het verkeerd aangesloten. Zijn er meer mensen die hier last van hebben met SSRs?

Ik zou anders een 24V voiding kunnen gebruiken om het sneller te laten verwarmen maar als de SSR niet lekker werkt zou dat tegen net zo veel ellende aan lopen.

Dus vanavond nog maar ff kijken waarom de SSR warm wordt en mn heatbed niet

[Bigfoot48]

WeeDzi schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 11:36:
Dit is eigenlijk niet te doen met een FDM printer, hier zul je een SLA achtige techniek voor moeten gebruiken. Of met een oplosbare support maar dan nog denk ik dat FDM lasting wordt.....


Ik heb gisteren mijn SSR binnen gekregen om te kijken of dit het heatbed wat sneller zou verwarmen. Maar helaas ging dat nog trager dan zonder. De SSR werd ook behoorlijk heet (bijna niet aan te raken) dus misschien heb ik het verkeerd aangesloten. Zijn er meer mensen die hier last van hebben met SSRs?

Ik zou anders een 24V voiding kunnen gebruiken om het sneller te laten verwarmen maar als de SSR niet lekker werkt zou dat tegen net zo veel ellende aan lopen.

Dus vanavond nog maar ff kijken waarom de SSR warm wordt en mn heatbed niet

Ik heb ook een SSR, Ik vond de manier van aansluiten tegen mijn gevoel ingaan maar hij werkt wel.
Het nadeel van een SSR is dat hij een percentage van de spanning omzet in warmte naarmate er meer stroom doorheen loopt.
Dus hoe meer amperes je heatbed snoept hoe warmer je SSR wordt. Ik laat mijn SSR de voeding naar mijn 24V schakelen, Door de 220V is de ampere laag dus geen warmte echter vind ik het schakelen van de 220 niet zo'n fijn idee.

Ik heb inmiddels een Power Expander van reprap.me liggen die moet ik er nog tussenbouwen als vervanging van de SSR.

Bij mijn heatbed kan ik de 24V aansluiten op de 12V om het bed nog sneller warmer te laten worden echter gaat hij 24A trekken, Nu kan mijn 24V voeding maar 15A leveren, Als ik dit toch doe blaas ik mijn voeding dan?

Running 24 Volt on the 12 Volt terminals will heatup the heatbed to 100 degree in only 2 minutes (will also consume up to 576 Watts!!)

[ Voor 12% gewijzigd door Bigfoot48 op 03-07-2015 12:08 . Reden: Nog een stukje vergeten :$ ]

[auto660]

WeeDzi schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 11:36:
Dit is eigenlijk niet te doen met een FDM printer, hier zul je een SLA achtige techniek voor moeten gebruiken. Of met een oplosbare support maar dan nog denk ik dat FDM lasting wordt.....


Ik heb gisteren mijn SSR binnen gekregen om te kijken of dit het heatbed wat sneller zou verwarmen. Maar helaas ging dat nog trager dan zonder. De SSR werd ook behoorlijk heet (bijna niet aan te raken) dus misschien heb ik het verkeerd aangesloten. Zijn er meer mensen die hier last van hebben met SSRs?

Ik zou anders een 24V voiding kunnen gebruiken om het sneller te laten verwarmen maar als de SSR niet lekker werkt zou dat tegen net zo veel ellende aan lopen.

Dus vanavond nog maar ff kijken waarom de SSR warm wordt en mn heatbed niet

Zou ik mogen vragen waarom jullie SSR's gebruiken? Ik heb een 300x200 heatbed met een 1.3 ohm weerstand welke direct op mijn RAMPS zit. De 11A aansluiting wordt dan weer gevoed door een omgebouwde ATX voeding welke 18V geeft, wat 250W aan hitte geeft.

Na ongeveer 2 uur printen met het bed op 150 graden (ja, dan wordt het oppervlak pas 120 graden...) kan ik mijn hand gewoon tegen de mosfets van het RAMPS bordje houden, die blijven gewoon op kamertemperatuur.

Of heeft het een andere reden?

[WeeDzi]

Ik zit met een 12V atx voeding dus ben benieuwd hoe je em gemod hebt naar 18V...Met de -5V en de +12V?

Maar de SSR zou vooral helpen met snelheid van het opwarmen bij 12V omdat er een thermische beveiliging bij de mosfet zou zitten (ergens gelezen en verder niet dieper over nagedacht) maar zoals ik verteld gaat dit nu langzamer dan idd gewoon via de mosfet

Tevens wat je ook ziet is dat de mosfet makkelijk kapot kan gaan bij RAMPS door gebruik van inferieure componenten. Jij hebt hier blijkbaar mazzel mee of andere pech...

[auto660]

WeeDzi schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 12:28:
Ik zit met een 12V atx voeding dus ben benieuwd hoe je em gemod hebt naar 18V...

Maar de SSR zou vooral helpen met snelheid van het opwarmen bij 12V omdat er een thermische beveiliging bij de mosfet zou zitten (ergens gelezen en verder niet dieper over nagedacht) maar zoals ik verteld gaat dit nu langzamer dan idd gewoon via de mosfet

Tevens wat je ook ziet is dat de mosfet makkelijk kapot kan gaan bij RAMPS door gebruik van inferieure componenten. Jij hebt hier blijkbaar mazzel mee of andere pech...

Op mijn RAMPS zitten ook 35V condensatoren, dus dit zal waarschijnlijk wel een van de betere uitvoeringen zijn. Al kun je gewoon op je bestaande RAMPS bordje een paar betere mosfets solderen, deze kosten een paar euro per stuk en dan heb je exemplaren die bijvoorbeeld wel 100A kunnen schakelen.

Ik heb mijn ATX voeding gemod, het is allemaal basic solderen en het kost alleen wat tijd. (ik vertel nu even hoe het bij mijn voeding zat)

In de voeding zit een chip die alle voltages bijhoudt en zo nodig bij regelt. Die chip heeft een pootje waarvan het voltage 2.5V moet zijn (voor het gemak pin 1), deze 2.5V komt via een weerstandje bij de 12V rail vandaan, en als de 12V rail precies 12V geeft dan krijgt die chip op dat pootje 2.5V. Althans, dat is de bedoeling. Verder zitten er ook nog 3 pinnen aan de chip (voor het gemak pin 2, 3 en 4) welke de voltages meten (3.3/5/12V) voor de Under Voltage Protection (UVP) en de Over Voltage Protection (OVP). Verder zit er nog een pin aan waarmee je de UVP aan en uit zet (voor het gemak pin 5), boven de 0.5V op deze pin = UVP aan, onder de 0.5V op deze pin = UVP uit.

Wat je dus wilt doen is:
- Een 50Kohm regelbare weerstand tussen pin 1 de de ground zetten zodat je handmatig die 2.5V omlaag kan trekken, hierdoor zal de chip proberen het voltage te corrigeren door de 12V lijn omhoog te brengen. Net zo lang totdat hij weer 2.5V krijgt. Door aan de regelbare weerstand kun je dan die correctie regelen en dus je voltage variabel maken.

- Omdat het voltage nu omhoog gaat (je wilt tenslotte 14V+) schiet je voeding al gouw in zijn OVP, om dit te voorkomen knip je pin 2, 3 en 4 los van de chip waardoor de beveiliging denkt dat je voeding 0V levert (dit heeft verder geen effect op de regulatie van het voltage) en hij dus niet in zijn OVP schiet. Maar nu komt het volgende deel:

- Je voeding schiet nu in zijn UVP, want hij denkt immers dat hij maar 0V levert en dat is veel te weinig. Om dit weer te voorkomen verbind je pin 5 met de ground zodat het voltage op die pin 0V is en de UVP is uitgeschakeld.

Voila! Je hebt een regelbare voeding Nu wil je voor als je boven de 16V wilt ook nog de condensatoren op de 12V lijn vervangen door 24V modellen en als je 5V wordt meegereguleerd (altijd zo bij de oudere group regulated voedingen) ook die 6.3V condensatoren vervangen door 10V modellen. Als je geluk hebt zitten er al 10V exemplaren. (dat was bij mij zo) En om het af te maken wil je nog een weerstand tussen de fan van de voeding zetten zodat die ook nog heel blijft.

Het is dan ook zekers geen klusje voor het gemak, maar je hebt zo wel een mooie sterke variabele voeding zonder al te veel te hoeven betalen.

Het is trouwens niet aan te raden om het voltage via dit truukje te verlagen. (al wordt dat ook moeilijk, dan zou je de weerstand tussen de 12V lijn en pin 1 moeten vervangen door een variabele) Ook kun je je voltage beter niet tot boven de 20V reguleren omdat er dan andere delen in je voeding toe zijn aan vervanging.

Mocht je dit nou zelf willen doen; stuur mij dan even een foto van de binnenkant van je voeding en de kans is dan groot dat ik je kan helpen. Ik raad je aan om dit alleen met de wat oudere, simpelere voedingen te doen omdat die beveiligingen en regulatie veel simpeler zijn. Ik weet niet of dit met nieuwere voedingen nog kan.

EDIT:
Hier nog een link naar het draadje op badcaps van mij, om de foto's te zien moet je wel een account hebben. Als dat te veel werk is kan ik nog altijd even de foto's op tweakers hosten:
http://www.badcaps.net/fo...thread.php?t=46645&page=2
Ik heb afgezien van de mods alleen maar 2 extra fans aan de voeding toegevoegd en de primary capacitors door grotere vervangen en deze samen met de passive PFC buiten de voeding gehangen omdat het anders niet meer paste of de airflow werd geblokkeerd. Dit is dan ook een klein projectje geworden, het was niet bedoeld om net te zijn

[ Voor 9% gewijzigd door auto660 op 03-07-2015 13:30 ]

[uname -r]

auto660 schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 12:24:
[...]


Zou ik mogen vragen waarom jullie SSR's gebruiken? Ik heb een 300x200 heatbed met een 1.3 ohm weerstand welke direct op mijn RAMPS zit. De 11A aansluiting wordt dan weer gevoed door een omgebouwde ATX voeding welke 18V geeft, wat 250W aan hitte geeft.

Na ongeveer 2 uur printen met het bed op 150 graden (ja, dan wordt het oppervlak pas 120 graden...) kan ik mijn hand gewoon tegen de mosfets van het RAMPS bordje houden, die blijven gewoon op kamertemperatuur.

Of heeft het een andere reden?

Omdat sommigen hier een rubber 230VAC heater gebruiken.

auto660 schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 12:52:
[...]


Op mijn RAMPS zitten ook 35V condensatoren, dus dit zal waarschijnlijk wel een van de betere uitvoeringen zijn. Al kun je gewoon op je bestaande RAMPS bordje een paar betere mosfets solderen, deze kosten een paar euro per stuk en dan heb je exemplaren die bijvoorbeeld wel 100A kunnen schakelen.

Ik heb mijn ATX voeding gemod, het is allemaal basic solderen en het kost alleen wat tijd. (ik vertel nu even hoe het bij mijn voeding zat)

In de voeding zit een chip die alle voltages bijhoudt en zo nodig bij regelt. Die chip heeft een pootje waarvan het voltage 2.5V moet zijn (voor het gemak pin 1), deze 2.5V komt via een weerstandje bij de 12V rail vandaan, en als de 12V rail precies 12V geeft dan krijgt die chip op dat pootje 2.5V. Althans, dat is de bedoeling. Verder zitten er ook nog 3 pinnen aan de chip (voor het gemak pin 2, 3 en 4) welke de voltages meten (3.3/5/12V) voor de Under Voltage Protection (UVP) en de Over Voltage Protection (OVP). Verder zit er nog een pin aan waarmee je de UVP aan en uit zet (voor het gemak pin 5), boven de 0.5V op deze pin = UVP aan, onder de 0.5V op deze pin = UVP uit.

Wat je dus wilt doen is:
- Een 50Kohm regelbare weerstand tussen pin 1 de de ground zetten zodat je handmatig die 2.5V omlaag kan trekken, hierdoor zal de chip proberen het voltage te corrigeren door de 12V lijn omhoog te brengen. Net zo lang totdat hij weer 2.5V krijgt. Door aan de regelbare weerstand kun je dan die correctie regelen en dus je voltage variabel maken.

- Omdat het voltage nu omhoog gaat (je wilt tenslotte 14V+) schiet je voeding al gouw in zijn OVP, om dit te voorkomen knip je pin 2, 3 en 4 los van de chip waardoor de beveiliging denkt dat je voeding 0V levert (dit heeft verder geen effect op de regulatie van het voltage) en hij dus niet in zijn OVP schiet. Maar nu komt het volgende deel:

- Je voeding schiet nu in zijn UVP, want hij denkt immers dat hij maar 0V levert en dat is veel te weinig. Om dit weer te voorkomen verbind je pin 5 met de ground zodat het voltage op die pin 0V is en de UVP is uitgeschakeld.

Voila! Je hebt een regelbare voeding Nu wil je voor als je boven de 16V wilt ook nog de condensatoren op de 12V lijn vervangen door 24V modellen en als je 5V wordt meegereguleerd (altijd zo bij de oudere group regulated voedingen) ook die 6.3V condensatoren vervangen door 10V modellen. Als je geluk hebt zitten er al 10V exemplaren. (dat was bij mij zo) En om het af te maken wil je nog een weerstand tussen de fan van de voeding zetten zodat die ook nog heel blijft.

Het is dan ook zekers geen klusje voor het gemak, maar je hebt zo wel een mooie sterke variabele voeding zonder al te veel te hoeven betalen.

Het is trouwens niet aan te raden om het voltage via dit truukje te verlagen. (al wordt dat ook moeilijk, dan zou je de weerstand tussen de 12V lijn en pin 1 moeten vervangen door een variabele) Ook kun je je voltage beter niet tot boven de 20V reguleren omdat er dan andere delen in je voeding toe zijn aan vervanging.

Mocht je dit nou zelf willen doen; stuur mij dan even een foto van de binnenkant van je voeding en de kans is dan groot dat ik je kan helpen. Ik raad je aan om dit alleen met de wat oudere, simpelere voedingen te doen omdat die beveiligingen en regulatie veel simpeler zijn. Ik weet niet of dit met nieuwere voedingen nog kan.

EDIT:
Hier nog een link naar het draadje op badcaps van mij, om de foto's te zien moet je wel een account hebben. Als dat te veel werk is kan ik nog altijd even de foto's op tweakers hosten:
http://www.badcaps.net/fo...thread.php?t=46645&page=2
Ik heb afgezien van de mods alleen maar 2 extra fans aan de voeding toegevoegd en de primary capacitors door grotere vervangen en deze samen met de passive PFC buiten de voeding gehangen omdat het anders niet meer paste of de airflow werd geblokkeerd. Dit is dan ook een klein projectje geworden, het was niet bedoeld om net te zijn

Of een 24VDC 16,6A switching PSU kopen, kost je +- 30 Euro. De stepper drivers vinden een hogere voltage wel fijn om tot hun volledige coil potentieel te komen. (Vandaar ook je mod naast het sneller opwarmen van het bed?)

[ Voor 75% gewijzigd door uname -r op 03-07-2015 23:31 ]

[WeeDzi]

Ja daarom een voeding is ook het geld niet. Zit er nu dan ook aan te denken om ook gewoon een 230V heater te kopen dan ben je van al het gezeur af....

Maar vind het wel een sport om al mn oude meuk te hergebruiken. Zat zelfs ook te denken om er nog een 2e atx voeding naast te knallen om 24V te maken.... Mijn megatronics heeft een apparte voeding op het bord voor 24V op het bed dan hoef ik ook niet weer een 24V heater te kopen voor de nozzle. En dan werkt de rest ook gewoon op een veilige 12 voor alle andere dingen zoals fans en lichtjes enz

[Psycho_Mantis]

Even een vraagje:

Hoe dik draad gebruiken jullie tussen je voeding en RAMPS?
En hoe dik tussen het heatbed/hotend en RAMPS?

Heb namelijk nog wat speaker draad liggen van 0,4 mm2, vroeg me af of dit wel dik genoeg is. Het is namelijk wel lekker soepel.

Edit:
Zojuist kwamen alle resterende onderdelen binnen die ik nog nodig had om veder te bouwen aan de pursa i3.
Maar het is te warm om daar mee aan de slag te gaan

[ Voor 25% gewijzigd door Psycho_Mantis op 04-07-2015 10:54 ]

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 10:02:
Even een vraagje:

Hoe dik draad gebruiken jullie tussen je voeding en RAMPS?
En hoe dik tussen het heatbed/hotend en RAMPS?

Heb namelijk nog wat speaker draad liggen van 0,4 mm2, vroeg me af of dit wel dik genoeg is. Het is namelijk wel lekker soepel.

Het standaard AWG 18 (0.8mm) draad werd bij mij al warm, dit was nog op 12V trouwens met een 1.3ohm heatbed. Ik heb er nu AWG 13 (2.5mm) draad tussen zitten. De draden naar mijn ramps toe zijn 11 AWG 18/20 draden.

zeadope schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 23:20:
[...]


Omdat sommigen hier een rubber 230VAC heater gebruiken.


[...]


Of een 24VDC 16,6A switching PSU kopen, kost je +- 30 Euro. De stepper drivers vinden een hogere voltage wel fijn om tot hun volledige coil potentieel te komen. (Vandaar ook je mod naast het sneller opwarmen van het bed?)

Als je een 230V heater gebruikt dan is het heel logisch ja Ik heb mijn 18V PSU trouwens alleen op mijn heatbed. De rest draait op een andere simpele ATX voeding, al heb ik wel de beruchte D1 diode weggehaald omdat ik mijn arduino toch altijd aan de computer heb gekoppeld.

WeeDzi schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 00:13:
Ja daarom een voeding is ook het geld niet. Zit er nu dan ook aan te denken om ook gewoon een 230V heater te kopen dan ben je van al het gezeur af....

Maar vind het wel een sport om al mn oude meuk te hergebruiken. Zat zelfs ook te denken om er nog een 2e atx voeding naast te knallen om 24V te maken.... Mijn megatronics heeft een apparte voeding op het bord voor 24V op het bed dan hoef ik ook niet weer een 24V heater te kopen voor de nozzle. En dan werkt de rest ook gewoon op een veilige 12 voor alle andere dingen zoals fans en lichtjes enz

Inderdaad, een 24V voeding is ook het geld niet, maar als je dan toch handig bent met het bakken en braden en nog een gratis voeding, een regelbare weerstand van een oude voltmod en wat condensatoren hebt liggen dan maak ik liever eerst zelf iets voordat ik iets kan-en-klaars koop. Een beetje voldoening mag wel

[Psycho_Mantis]

auto660 schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 11:56:
[...]


Het standaard AWG 18 (0.8mm) draad werd bij mij al warm, dit was nog op 12V trouwens met een 1.3ohm heatbed. Ik heb er nu AWG 13 (2.5mm) draad tussen zitten. De draden naar mijn ramps toe zijn 11 AWG 18/20 draden.

Dan weet ik voldoende, dan ga ik dus nog wat dikker draad halen.

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 12:09:
[...]


Dan weet ik voldoende, dan ga ik dus nog wat dikker draad halen.

Dat is wel aan te raden ja, het 2.5mm wat ik hier heb is nogal overkill maar alsnog flexibel genoeg voor mijn 200x300 bed. (dus zelfs nog een grotere beweging op de y-as als een 200x200 bed) Maar ik denk dat je het met 1.5mm draad ook wel red, al vond ik het AWG18 draadje wat te dun.

[uname -r]

Psycho_Mantis schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 10:02:
Even een vraagje:

Hoe dik draad gebruiken jullie tussen je voeding en RAMPS?
En hoe dik tussen het heatbed/hotend en RAMPS?

Heb namelijk nog wat speaker draad liggen van 0,4 mm2, vroeg me af of dit wel dik genoeg is. Het is namelijk wel lekker soepel.

Edit:
Zojuist kwamen alle resterende onderdelen binnen die ik nog nodig had om veder te bouwen aan de pursa i3.
Maar het is te warm om daar mee aan de slag te gaan

Ligt aan de lengte, voltage en verbruik (in geval van heated bed en heater cartridge de weerstand).

Hier is een online calculator die ik had gebruikt voor mijn Prusa i3:
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Kabel voor mijn 24V voeding:
--
Mijn stepper motors: 1,7A * 5sm = 8,5A
De hot-end: A=40W/24V=1,67A

8,5A + 1,67A = 10,17A

Via de calculator kom ik uit op 14AWG bij 1 meter. Zou je een halve meter hebben, dan is 17AWG goed.

--
Heated bed (24V modus 3-3,4Ω) : 24V/3Ω = 8A
(12V modus 1-1,2Ω) = 12A

Via de calculator 8A op 1 meter is 15AWG. Op de helft van de lengte kom je op 18AWG.
12V en 12A op 1 meter is 11AWG of 50cm = 14AWG.

De bedrading is niet langer dan 50CM bij mij, zelfs korter. Omdat de voeding op de printer gemonteerd zit.
Omdat geen enkel component 100% van de tijd aan staat, zouden die diktes voldoende moeten zijn.

Als toevoeging, zou je het beste bedrading met silicone sleeve kunnen nemen. Deze zijn beter bestand tegen hitte. Je zou ook speaker kabel kunnen nemen. Maar de sleeve ervan kunnen vaak maar 60ºC tot 90ºC aan.

[ Voor 6% gewijzigd door uname -r op 04-07-2015 16:36 ]

[Jasper Janssen]

Mijn schufco zit in elkaar, en na wat aanloopissues met de Z as (voorlopig opgelost door de snelheid gewoon omlaag te draaien) zitten de eerste kalibratieprints op de blauwe tape het bed...

Maar: Het heated bed wil niet warm worden. Hij komt eigenlijk niet boven de 70 graden. En dat is toch best wel weinig. Na een paar minuten zit ie daar al op, maar ook na nog 10 minuten wachten houdt het op met 73, 74.

Ten opzicht van de 80-voor-PLA die ik instelde is dat niet zo'n issue, maar voor ABS is het wel vervelend.

Iemand enig idee wat er verkeerd kan zijn?

[auto660]

Jasper Janssen schreef op zondag 05 juli 2015 @ 15:42:
Mijn schufco zit in elkaar, en na wat aanloopissues met de Z as (voorlopig opgelost door de snelheid gewoon omlaag te draaien) zitten de eerste kalibratieprints op de blauwe tape het bed...

Maar: Het heated bed wil niet warm worden. Hij komt eigenlijk niet boven de 70 graden. En dat is toch best wel weinig. Na een paar minuten zit ie daar al op, maar ook na nog 10 minuten wachten houdt het op met 73, 74.

Ten opzicht van de 80-voor-PLA die ik instelde is dat niet zo'n issue, maar voor ABS is het wel vervelend.

Iemand enig idee wat er verkeerd kan zijn?

Ik heb sinds een paar dagen ook een Schufco, en bij wilde het bed ook niet boven de 70 graden komen, nu is het zo dat PLA bij mij al met het bed op 60 graden wilde blijven plakken dus dan was het niet zo'n groot probleem.

Ik heb als oplossing maar het bed op 18V lopen, nu gaat hij wel tot de 140 graden Al ben ik er net achter gekomen dat de mosfet dan wel heel heet wordt. Ik voelde blijkbaar eerst alleen maar aan de mosfet van de hotend. Ach ja, een betere kost €5 vanuit engeland inlcusief verzendkosten...

EDIT:

Is bij jou het bed wel recht? Bij mij zat er wel 0.5mm verschil in de hoogte, ik print nu dan ook maar op een raampje van een straalkast.

En als je je bed naar ABS temperaturen gaat stoken moet je ook zsm de houders voor de y-as lagers vervangen door exemplaren die je met ABS hebt geprint. Ik heb nu onder mijn bed een kartonnen blad met aluminiumfolie er op als isolatie wat al scheelt en toen ik nog PLA houders had had ik er maar een fan van ondereren op gericht omdat ze anders misschien zacht konden worden en je dus nieuwe kan kopen als je het niet op tijd door hebt...

[ Voor 19% gewijzigd door auto660 op 05-07-2015 15:54 ]

[Jasper Janssen]

auto660 schreef op zondag 05 juli 2015 @ 15:49:
[...]
Ik heb sinds een paar dagen ook een Schufco, en bij wilde het bed ook niet boven de 70 graden komen, nu is het zo dat PLA bij mij al met het bed op 60 graden wilde blijven plakken dus dan was het niet zo'n groot probleem.

Tja ach, mijn vorige printer deed ik pla op een koud bed. Ging ook prima.

Maar stiekem wil ik wel ABS gaan proberen binnenkort...

Is bij jou het bed wel recht? Bij mij zat er wel 0.5mm verschil in de hoogte, ik print nu dan ook maar op een raampje van een straalkast.

Ik heb nog niets groter dan de 5mm step cube geprint, dus weet ik nog niet.. maar ik denk dat het wel goed komt, als ik kijk hoe hij bewoog tijdens het levellen.

[auto660]

Jasper Janssen schreef op zondag 05 juli 2015 @ 16:20:
[...]

Tja ach, mijn vorige printer deed ik pla op een koud bed. Ging ook prima.

Maar stiekem wil ik wel ABS gaan proberen binnenkort...

[...]

Ik heb nog niets groter dan de 5mm step cube geprint, dus weet ik nog niet.. maar ik denk dat het wel goed komt, als ik kijk hoe hij bewoog tijdens het levellen.

Bij mij kwam ik er dus tijdens het levellen achter, ik moest hem op de hoeken echt op iets van 0.4mm zetten zodat hij in het midden een beetje redelijk uit kwam. Ik heb het daarna nog nagemeten met een stukje meetgereedschap van een cnc machine (weet niet hoe het heet) wat erg precies is en daarmee werden mijn vermoedes bevestigd.

Ik ben van plan (lees: ik doe) alleen maar ABS te gaan printen. Het PLA trekt mij niet door de lage temperatuur waarop het weer zacht wordt (worden praktische printjes) en dingen als nylon zijn mij te duur.

De printer doet het prima op ABS, alleen het bed heeft wat meer puf nodig, want hij heeft wel even 200cm2 meer oppervlak om op te warmen maar als ik naar de "datasheet" kijk heeft hij dezelfde weerstand als een 200x200 bed:
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed#PCB_Heatbed_200X300mm
Ondanks dat ze daar zeggen dat je op 12V de 110 graden moet kunnen halen is mij dat bij lange na (en bij jou dus ook blijkbaar) niet haalbaar zonder enorme isolatie, extreem dikke kabels en een voeding die precies 12V levert. (en dus niet iets minder, wat de meeste doen) Hij mag dan wel weer tot 180 graden worden opgestookt

[Psycho_Mantis]

Ik heb volgens mij een probleempje met de Z as, hij beweegt echt super traag. Het duurt zeker wel een kwartier om hem naar beneden te krijgen.

hoeveel jumpers moeten er onder de driver van de Z as?

[WeeDzi]

der moeten net zoveel jumpers onder als de rest....

maar waarschijnlijk staat je snelheid in repetier of printrun erg laag.... of je hebt een te lage/hoge waarde ingevuld voor je steps/mm waardoor de snelheid niet overeenkomt met wat je hebt ingesteld

[uname -r]

Psycho_Mantis schreef op zondag 05 juli 2015 @ 17:21:
Ik heb volgens mij een probleempje met de Z as, hij beweegt echt super traag. Het duurt zeker wel een kwartier om hem naar beneden te krijgen.

hoeveel jumpers moeten er onder de driver van de Z as?

Welke firmware en welke type stepper drivers?

[AlexanderB]

Argh, wat 'n herrie heb ik nou weer..

Heb m'n printer een tijdje niet gebruikt, maar nu maakt ie een gigantische 20 khz piep als de nozzle aan staat. Eens zien hoe ik dat nou weer ga vinden en oplossen..

[edit:] ik denk dat 't uit m'n voeding komt.. binnenkort maar ff openmaken en een klodder epoxy op de spoelen dumpen..

[ Voor 23% gewijzigd door AlexanderB op 05-07-2015 21:47 ]

[Jasper Janssen]

Slack in de Y belt: fixed. Significante overextrusie: fixed.

Nu nog de overhang curl... denk dat er toch ducts om de fans heen moeten.

Iemand met een schufco die toevallig al een passend setje ducts designed heeft?

Edit: Hm, crap. Opeens twee tandjes versprongen in de Y. Dat of een significant aantal stappen gemist, uit het niks (over-temp op de driver zou logisch zijn, maar die is met de fan erop prima koud).

Edit2: als je op een 128x64 gLCD de "feedrate" wijzigt door te draaien in het main monitoring scherm, welke waardes veranderen dan?

[ Voor 43% gewijzigd door Jasper Janssen op 05-07-2015 22:21 ]

[auto660]

Jasper Janssen schreef op zondag 05 juli 2015 @ 22:08:
Slack in de Y belt: fixed. Significante overextrusie: fixed.

Nu nog de overhang curl... denk dat er toch ducts om de fans heen moeten.

Iemand met een schufco die toevallig al een passend setje ducts designed heeft?

Edit: Hm, crap. Opeens twee tandjes versprongen in de Y. Dat of een significant aantal stappen gemist, uit het niks (over-temp op de driver zou logisch zijn, maar die is met de fan erop prima koud).

Edit2: als je op een 128x64 gLCD de "feedrate" wijzigt door te draaien in het main monitoring scherm, welke waardes veranderen dan?

De feedrate is de hoeveelheid plastic die je extrude in procenten. Zo kun je dus een beetje on the fly regelen.

Apart dat jou y as overslaat, staat de potmeter op je stepper wel goed?

Ik heb met ABS ook last van curling op overhangs, de enigste oplossing voor nu is om wat langzamer te gaan printen, al zal ik binnenkort eens wat gaan rommelen in solidworks voor een fanduct. Maar pin mij er niet op vast!

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op zondag 05 juli 2015 @ 19:30:
der moeten net zoveel jumpers onder als de rest....

maar waarschijnlijk staat je snelheid in repetier of printrun erg laag.... of je hebt een te lage/hoge waarde ingevuld voor je steps/mm waardoor de snelheid niet overeenkomt met wat je hebt ingesteld

Ik had dus inderdaad niet aangegeven hoeveel steps/mm je nodig hebt. Stond op 80 terwijl het 4000 moest zijn
Dus nogal groot verschil

zeadope schreef op zondag 05 juli 2015 @ 19:41:
[...]


Welke firmware en welke type stepper drivers?

Ik gebruik repetier en A4988 Stepsticks. Blijkbaar dus gewoon 3 jumpers eronder

En vervolgens natuurlijk mijn eerste printje:





Nog niet echt goed dus, ik kan het blokje zo uitelkaar trekken. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat nou het probleem is. Iets te zuinig met filament? Als ik hem sneller zet gaat de hobbed bolt overslaan.
Ik heb een 0.3 mm nozzle en heb volgens mij een layer height van 0.15 mm gebruikt. met 190 graden geprint.

[RobV]

Ik zeg: te zuinig.

[Psycho_Mantis]

RobV schreef op maandag 06 juli 2015 @ 09:01:
Ik zeg: te zuinig.

Maar dan gaat dus de hobbed bolt overslaan...
Moet ik hem dan wat heter zetten?

[L201]

En als je dan de doorvoer verhoogt en de snelheid van printen omlaag haalt? Dan blijft je bolt per saldo ongeveer gelijk draaien en zou niet gaan slippen.

[uname -r]

Wat L201 zegt. Maar wat je zelf zegt, heter zetten kan ook.
Wat zijn je print settings/firmware settings? De hoeken zijn nogal afgerond.

[Psycho_Mantis]

zeadope schreef op maandag 06 juli 2015 @ 09:27:
Wat L201 zegt. Maar wat je zelf zegt, heter zetten kan ook.
Wat zijn je print settings/firmware settings? De hoeken zijn nogal afgerond.

De hoeken zijn rond geworden door dat hij niet lekker aan de laag eronder hecht. Vanavond dus even wat heter proberen met iets meer filament

Ik gebruik trouwens zowat de default settings van repetier. Op de Z as na dan.

[auto660]

Als je hobbed bolt overslaat kun je proberen om wat warmer te gaan printen zodat hij minder weerstand krijgt met het smelten van het filament. Ik printte mijn PLA op 220 graden, hierop kwamen er mooie, sterke prints uit welke mooi wit waren en niet verkleurd van de warmte.

EDIT: Heb je wel ingesteld wat voor diameter je filament heeft?

[ Voor 10% gewijzigd door auto660 op 06-07-2015 10:18 ]

[WeeDzi]

Psycho_Mantis schreef op maandag 06 juli 2015 @ 08:55:
[...]


Ik had dus inderdaad niet aangegeven hoeveel steps/mm je nodig hebt. Stond op 80 terwijl het 4000 moest zijn
Dus nogal groot verschil


[...]


Ik gebruik repetier en A4988 Stepsticks. Blijkbaar dus gewoon 3 jumpers eronder

En vervolgens natuurlijk mijn eerste printje:

[afbeelding]

[afbeelding]

Nog niet echt goed dus, ik kan het blokje zo uitelkaar trekken. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat nou het probleem is. Iets te zuinig met filament? Als ik hem sneller zet gaat de hobbed bolt overslaan.
Ik heb een 0.3 mm nozzle en heb volgens mij een layer height van 0.15 mm gebruikt. met 190 graden geprint.

Wat voor ding ben je aan het printen? kun je een link sturen naar thingiverse?

De onderkant lijkt me namelijk een raft maar goed ik kan het mis hebben natuurlijk. En bij die raft hoort een onderextrusie dat zou ook verklaren waarom je em makkelijk uit elkaar kan trekken... Van de raft dan natuurlijk

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op maandag 06 juli 2015 @ 12:50:
[...]


Wat voor ding ben je aan het printen? kun je een link sturen naar thingiverse?

De onderkant lijkt me namelijk een raft maar goed ik kan het mis hebben natuurlijk. En bij die raft hoort een onderextrusie dat zou ook verklaren waarom je em makkelijk uit elkaar kan trekken... Van de raft dan natuurlijk

Het was een soort van calibratie blokje en die onderkant is gewoon het object zelf.
Zou je graag een link sturen, maar ik kan op een of andere manier niet meer zoeken op thingiverse.Op alles wat ik zoek krijg ik "No things were found that matched your search."
Hebben jullie daar ook last van?

[auto660]

Psycho_Mantis schreef op maandag 06 juli 2015 @ 13:26:
[...]


Het was een soort van calibratie blokje en die onderkant is gewoon het object zelf.
Zou je graag een link sturen, maar ik kan op een of andere manier niet meer zoeken op thingiverse.Op alles wat ik zoek krijg ik "No things were found that matched your search."
Hebben jullie daar ook last van?

Jep, vaak als ik een zoekterm heb waar "prusa I3" in staat En een half uur later kan hij het dan ineens wel vinden, maar als je het dan nog een 2e keer probeert vindt hij weer niks..

[WeeDzi]

Psycho_Mantis schreef op maandag 06 juli 2015 @ 13:26:
[...]


Het was een soort van calibratie blokje en die onderkant is gewoon het object zelf.
Zou je graag een link sturen, maar ik kan op een of andere manier niet meer zoeken op thingiverse.Op alles wat ik zoek krijg ik "No things were found that matched your search."
Hebben jullie daar ook last van?

Ok als het dan geen raft is dan lijkt het op onderextrusie. Dit kan verschillende oorzaken hebben.... je kan de multiplyer eens hoger zetten om te kijken of dat het oplost. Maar kijk ook even naar je nozzle size. Veel van de nozzles uit china kunnen verschillen qua maat tov wat aangegeven wordt. Bijv 0.4mm in real life 0.38mm. je kan dit checken door in de lucht een paar cm te extruden en het dan rustig aan te trekken met je tang/pincet. Dan krijg je een lang recht stuk wat je kan opmeten qua maatvoering. vul dit dan in bij je nozzle size (pas op deze meting kan ookerg rare waardes opleveren als je het filament aantrekt of weg drukt.).

kijk ook even hoe je vulling lijkt in de Gcode als je daar namelijk al ruimte ziet zal je dit waarschijnlijk ook al terug zien in je printje.....

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op maandag 06 juli 2015 @ 13:26:Op alles wat ik zoek krijg ik "No things were found that matched your search."
Hebben jullie daar ook last van?

Ja heb er best wel last van ja

Je kan nog met google proberen te zoeken (site:thingyverse.com zoekwoord)...

[Igor92]

Ik heb inmiddels mijn Geeetech Prusa i3 C (Dual extruder) in elkaar staan. Alle bewegingen lijken mooi en soepel, enkel had ik wat problemen met de extruder (werd niet genoeg filament gefeed, en de nozzle troat pipe raakte verstopt). Nu heb ik perongeluk een van de thermistors van de hotends gebroken. Het gaat om een 100k ohm thermistor. Heeft iemand toevallig een thermistor liggen die ik tegen vergoeding over kan nemen? Aangezien ik nu een mintemp error blijf krijgen.




Zo zag trouwens mijn eerste print er uit (1x1x1 cm test cube):







Iemand een idee wat hier mis is gegaan?

[auto660]

Gevalletje underextrusion?

[Verwijderd]

Igor92 schreef op maandag 06 juli 2015 @ 20:46:
...

[afbeelding]

Iemand een idee wat hier mis is gegaan?

Ik heb sinds een week de Geeetech Prusa i3 B (single extruder) en mijn eerste print was bijna gelijk aan die van jou



Probeer de temp wat hoger te zetten (ik print vaak met 220-230, PLA) of verlaag de printsnelheid (of een beetje van beide). Geeetech geven 60mm/s aan, maar als ik hoger ga dan 50mm/s kan de extruder het niet bijhouden.

[Igor92]

Verwijderd schreef op maandag 06 juli 2015 @ 21:46:
[...]

Ik heb sinds een week de Geeetech Prusa i3 B (single extruder) en mijn eerste print was bijna gelijk aan die van jou

[afbeelding]

Probeer de temp wat hoger te zetten (ik print vaak met 220-230, PLA) of verlaag de printsnelheid (of een beetje van beide). Geeetech geven 60mm/s aan, maar als ik hoger ga dan 50mm/s kan de extruder het niet bijhouden.

Ah, dat is grappig om te zien inderdaad. Dan nog zat ik met het probleem dat er wat verstopt raakte. Ik wacht nu even op onderdelen, balen dat ik zonder die thermistor praktisch niets kan.

Heb ook 0.4mm nozzles besteld, dat gaat hopelijk ook wat makkelijker dan de 0.3mm.

[WeeDzi]

Ik heb wel een thermistor voor je... tis alleen een dual lead (of hoe je dat ook maar mag noemen ) dus de draden komen aan 1 kant er uit.

Dm je adres maar ff

[GekkePrutser]

Eindelijk weer een printer Vandaag kwam mijn Printrbot Play binnen:



Heb hem natuurlijk meteen geïnstalleerd, ik kon niet wachten Het afstellen ging redelijk, met de fabrieksafstelling (die al goed zou moeten zijn!) drukte hij een putje in het printbed dus ik heb het maar opnieuw gedaan Had ik gelijk moeten doen maar er stond dat hij al gecalibreerd was. Hij heeft een levellingsensor dus ik dacht dat het wel goed zou zitten.

Printen ging daarna goed, o.a. het cura robotje geprint. Ging ook prima!



Helaas had ik wel een raar probleem waarbij de kabelboom van de printkop achter het (bewegende) bed bleef haken. Een keer sprong hij door de druk met een knal los, de tweede keer stopte de motor helemaal. Dat is wel een slecht puntje van dit ontwerp.. Ik heb even lopen rommelen met het aan tie-wraps aan het frame hangen van de kabelboom maar die kwamen weer te dicht in de buurt bij de bovenkant van de printkop als die omhoog bewoog (dan kwam het veel te los te hangen)

Gelukkig had ik een 3D printer bij de hand dus mooi een gelegenheid om iets te printen. Ik heb even heel grof een kabelgeleider getekend om rond de Z-motor te klemmen, en die bleek er goed uit te komen (wel een heel gedoe om de supports te verwijderen want ik had de extra zware gebruikt). Ik had eigenlijk niet verwacht dat het meteen goed zou gaan dus ik had het nogal uit de losse pols gedaan maar hij kwam er tot mijn verbazing heel mooi uit.



Hij paste heel goed en nu wordt de kabelboom netjes naar omhoog en opzij geleid.



Al met al een leuke dag knutselen! Volgende (grote) printprojectje wordt een behuizing voor een Attiny85 gebaseerd klokje dat ik aan het maken ben. Ik doe het printen vooral als aanvulling op de Electronica hobby.

PS: Ik weet niet of de printrbot onder open source printing valt maar hij is dacht ik wel open source en ik zag nog een printrbot in de Topicstart staan.

Ik heb ook nog even getwijfeld over de M3D Micro maar door de steppers met plastic tandwielen heeft die last van backlash bij ronde voorwerpen en ik zie dat meteen. Bovendien gebruikt die goedkope steppers met plastic tandwielen en ik heb niet zo heel veel vertrouwen in de levensduur daarvan. Dan heb ik liever iets dat ik zelf een beetje kan midden als het stukgaat. Al met al ben ik blij met deze printrbot!

[ Voor 4% gewijzigd door GekkePrutser op 06-07-2015 22:49 ]

[WeeDzi]

die plastic tandwieltjes zijn niet direct de reden voor backlash hoor, ik heb jaren geprint met plastic tandwielen.... dat gaat prima. En zo printe iedereen een paar jaar geleden toen waren er geen (betaalbare) alu tandwieltjes. De rest van het ontwerp is gewoon low budget.....

vooral een overbepaalde constructie voor de hoogte is jammer, maar goed voor 350 dollar heb je dan wel een 3d printertje

Maar feli met je printer!

[ Voor 15% gewijzigd door WeeDzi op 06-07-2015 22:53 ]

[GekkePrutser]

WeeDzi schreef op maandag 06 juli 2015 @ 22:52:
die plastic tandwieltjes zijn niet direct de reden voor backlash hoor, ik heb jaren geprint met plastic tandwielen.... dat gaat prima. De rest van het ontwerp is gewoon low budget.....

vooral een overbepaalde constructie voor de hoogte is jammer, maar goed voor 350 dollar heb je dan wel een 3d printertje

Oh ik had ergens gelezen dat dat een 'eigenschap' van die motortjes was. Maar ik ken ze verder niet.

Maar voor 50 dollar meer had ik deze Printrbot, en ik had veel meer vertrouwen in de constructie daarvan. Vandaar dat ik voor deze ben gegaan.

Ik had tot nu toe een Makibox maar dat was echt huilen met de pet op, een heel goedkoop ontwerp met alles plastic, dat was met geen mogelijkheid precies te krijgen (en de hotends gingen ook aan de lopende band stuk door het domme ontwerp).

Edit: En ja het build volume van deze is wel erg klein, net zo klein als van de Micro, maar de meeste dingen die ik wil doen kunnen er wel op, en ik had met de dollarkoers gewoon geen trek in de printrbot simple die nog eens 200 dollar meer was (vooral omdat als je nu een printer koopt, er volgend jaar een veel betere te krijgen is voor de halve prijs). Als ik iets groters wil laten doen dan ga ik wel naar Shapeways (of ik verdeel het in onderdelen ofzo).

[ Voor 20% gewijzigd door GekkePrutser op 06-07-2015 22:57 ]

[WeeDzi]

Thomas is iig wel enthousiast over de play

[Psycho_Mantis]

Verwijderd schreef op maandag 06 juli 2015 @ 21:46:
[...]

Ik heb sinds een week de Geeetech Prusa i3 B (single extruder) en mijn eerste print was bijna gelijk aan die van jou

[afbeelding]

Probeer de temp wat hoger te zetten (ik print vaak met 220-230, PLA) of verlaag de printsnelheid (of een beetje van beide). Geeetech geven 60mm/s aan, maar als ik hoger ga dan 50mm/s kan de extruder het niet bijhouden.

Mijn printjes zien er ook nu ongeveer zo uit...

De eerste laag gaat dan goed en vervolgens blijft er soms een hele laag lang even niets uitkomen. Misschien moet ik ook nog maar een 0.4 nozzle bestellen, kijken of dat beter gaat.

Overigens had ik gisteren dat mijn computer ineens de communicatie kwijt was tijdens het printen. Vervolgens toen ik opnieuw verbonden was zag ik dat de temperatuur was opgelopen tot 280 graden ipv de 200 waar hij op ingesteld stond.

Voorlopig blijf ik er nog wel even bij...

[WeeDzi]

Dat zijn typisch van dat soort momentjes inderdaad, Maar in principe zou hij moeten afschakelen ook al staat hij niet in verbinding met je PC. Er staat in Marlin een veilige max temp ingesteld standard 275 als ik me niet vergis, dus daar zou hij op afgeschakeld moeten zijn....?

[Psycho_Mantis]

WeeDzi schreef op dinsdag 07 juli 2015 @ 09:02:
Dat zijn typisch van dat soort momentjes inderdaad, Maar in principe zou hij moeten afschakelen ook al staat hij niet in verbinding met je PC. Er staat in Marlin een veilige max temp ingesteld standard 275 als ik me niet vergis, dus daar zou hij op afgeschakeld moeten zijn....?

Ik gebruik repetier, marlin heb ik niet eens werkend gekregen.
Maar ook Repetier heeft veiligheids marges, dus vreemd waarom dit gebeurde. Net of de firmware gewoon was vastgelopen.

Geloof wel dat ik een beta versie had gedownload, misschien vanavond maar even een oudere versie flashen. Wil dit niet graag vaker zien gebeuren, vooral niet als je even weg bent. Nog best bizar hoe snel zo'n hotend opwarmt.