:fill(white):strip_exif()/i/2002954590.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2000667754.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002349499.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002239171.jpeg?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2001265655.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2002037183.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2001196979.png?f=thumbmini)
Dit zijn de bevestingspunten aan de carriage:
waarbij de onderlinge afstand ongeveer 65mm is
En dit is de carriage itself:
waarbij de onderlinge afstand ongeveer 65mm is
En dit is de carriage itself:
heb een leuke upgrade gedaan aan me raspi een schermpje waar ik ook de printer mee kan bedienen erg grappig weer 
/u/315958/crop5a9060aeec81c_cropped.png?f=community)
Ik ben benieuwd! Ik hoop dat er iemand thuis is op het moment van aflevering. Ik laat hem afleveren op het adres van het studentenhuis waar ik woon, en mijn enige vervoersmiddelen zijn de fiets en het OV. Al neem ik aan dat er wel een afhaalpunt zal zijn niet te ver uit het centrum van Eindhoven.:
[...]
Wow netjes, jij had ook het meeste achter de hand lijkt me gezien je denk ik al betaald hebt, en als ze op ebay/aliexpress ergens bang voor zijn is het voor een slechte ratingIk was 20 dollar meer kwijt voor de single extruder versie!
En ze verzenden echt supersnel, was in 2 dagen (na verzending) aangeboden bij mn huis. Geleverd met DHL, dus zorg dat je thuis ben bij 1 van de 2 pogingen. Ik moest anders 50km rijden om hem op te halen.
Lekker dan
Ga wel eens kijken of ik hem kan modificeren dan, en anders maar een nieuwe carriage printen die wel past, dan zij het maar zo...
edit: Eventueel nog suggesties voor een goeie/handige/juiste carriage? Bij voorkeur een die bovenaan 1 bearing heeft en onderaan twee, zodat het een kwestie is van tyraps doorknippen en een andere eraan hangen...
[ Voor 21% gewijzigd door L201 op 12-06-2015 16:31 ]
Verwijderd
Deze kun je aanpassen http://www.thingiverse.com/thing:30050 de scad file zit erbij.....:
[...]
Lekker dan
Ga wel eens kijken of ik hem kan modificeren dan, en anders maar een nieuwe carriage printen die wel past, dan zij het maar zo...
edit: Eventueel nog suggesties voor een goeie/handige/juiste carriage? Bij voorkeur een die bovenaan 1 bearing heeft en onderaan twee, zodat het een kwestie is van tyraps doorknippen en een andere eraan hangen...
:strip_icc():strip_exif()/u/208430/3f5a00acf72df93528b6bb7cd0a4fd0c.jpeg?f=community)
Is dat Reprapworld nou gewoon niet zo snel met leveren of ligt dat aan mij?
Had gisteren ochtend wat besteld, alles was op voorraad en nu nog steeds geen verzend bevestiging.
Van een nederlandse webshop verwacht ik toch wel meer tegenwoordig
Had gisteren ochtend wat besteld, alles was op voorraad en nu nog steeds geen verzend bevestiging.
Van een nederlandse webshop verwacht ik toch wel meer tegenwoordig
:strip_icc():strip_exif()/u/57455/Blaat.jpg?f=community)
Verwijderd
In openScad kun je hem verticaal draaien met rotate([0, -90, 0]) { ... }:
[...]
Das een horizontale.....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2015 15:49 ]
/u/308442/DRUNKEN%2520SAILOR%2520forum.JPG?f=community)
Nou veel mensen die je hier vind zullen juist niet kiezen voor de ultimaker. Voor een derde of misschien wel vierde van de prijs heb je namelijk een printer die net zo goed kan presteren. En eventueel beter zou je later voor dual extrusion willen gaan. Dus kijk even in de laatste 10 20 pagina's van dit forum. Dit wordt namelijk elke dag weer gevraagd
:strip_icc():strip_exif()/u/153335/crop57344014408d9.jpeg?f=community)
Je bent geheel vrij in de keuze van de printer, en moet je ook kijken naar wat jezelf kan, en denkt te kunnen,
maar You Get What You Pay for
:strip_exif()/u/214300/icon.gif?f=community){kind=icon}
nah niet echt natuurlijk vooral de ultimaker original niet, die is al zoveel gekopieerd dat ze daar zelf niet tegen kunnen concureren, en die onderdelen zijn allemaal hetzelfde.... Ultimaker heeft gewoon de pech dat ze met een fantastisch systeem kwamen wat veel chineese bouwers gewoon simpel konden reverse engineeren omdat ie in het begin zo populair was.:
[...]
Je bent geheel vrij in de keuze van de printer, en moet je ook kijken naar wat jezelf kan, en denkt te kunnen,
maar You Get What You Pay for
dus als je een ultimaker wilt kopen doe je dat om ultimaker te supporten en props te geven naar de makers/ontwerpers ervan. Beetje idee van spel van usenet af plukken of toch maar een orgineel kopen.
Als je niet zo handig bent zou de ultimaker 2 handig zijn die komt pre-assembled volgens mij, turn key. maar dan praat je weer over een andere prijscatagorie.
Pas als je professionele printers gaat kopen geld de wet: you get hat you pay for
/u/387025/l.png?f=community)
/u/150417/crop63da3fa01bc69_cropped.png?f=community)
Iemand die nog een rol donkerblauwe PLA kan gebruiken? Hoef er niet veel meer dan de verzendkosten voor te hebben. Gloednieuw & geseald. Is gewoon dubbel Shoot me a DM, ik doe er graag een topicganger een plezier mee.
Shoot me a DM, ik doe er graag een topicganger een plezier mee.
:strip_icc():strip_exif()/u/37767/crop6580b1fac90ae_cropped.jpg?f=community)
Ja en nee... het afstellen en uitlijnen van de assen komt echt erg precies.
Heb dankzij een zeeeeer behulpzame forum member 2 uitlijn hulpjes
Aan de hand van deze guide de XY carriage afgesteld.
Alles liep mooi soepel etc.
Aangezien de standaard spoelhouders te groot zijn voor de filament rol die ik heb, een kleinere versie gevonden
Eerste helft geprint:
Die rare lijn rechts zit ook in de model
Maar goed, hij kwam er prima uit, zeker voor een eerste printje
Toen wou ik de 2e printen....
Heb ineens layer shifting en nu loopt de carriage in het midden op de X-as ineens zwaar
Terug naar de tekentafel dan maar...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Ah ja die heb ik ook geprobeerd maar leverde bij mij dus niet het juiste resultaat. Zelf heb ik deze gebruikt: http://www.thingiverse.com/thing:618269 en die ging wel goed.
Vandaag heb ik mijn complete boodschappen lijstje afgewerkt voor mijn Prusa I3 Rework.
Heb totaal 14 orders openstaan met spullen die ik verwacht
Voornamelijk is alles van eBay en de zware spullen komen van reprapworld vandaan.
De geprinte onderdelen komen van Watercoolertje
Ik bouw de printer exact volgens de handleiding van de Rework op reprap.
Echter heb ik wel gelezen dat deze maar 18,5 cm print oppervlak heeft, voor wat ik wil gaan printen is dat eigenlijk niet zo'n issue. Mocht dat wel een probleem worden later zal ik toch wat moeten aanpassen.
Nu maar wachten op de onderdelen
Totaal heeft het mijn 363 euro gekost om hem samen te stellen. Voordeel natuurlijk dat ik geen verzendkosten of douane kosten hoef te betalen op deze manier
Heb totaal 14 orders openstaan met spullen die ik verwacht
Voornamelijk is alles van eBay en de zware spullen komen van reprapworld vandaan.
De geprinte onderdelen komen van Watercoolertje
Ik bouw de printer exact volgens de handleiding van de Rework op reprap.
Echter heb ik wel gelezen dat deze maar 18,5 cm print oppervlak heeft, voor wat ik wil gaan printen is dat eigenlijk niet zo'n issue. Mocht dat wel een probleem worden later zal ik toch wat moeten aanpassen.
Nu maar wachten op de onderdelen
Totaal heeft het mijn 363 euro gekost om hem samen te stellen. Voordeel natuurlijk dat ik geen verzendkosten of douane kosten hoef te betalen op deze manier
:strip_exif()/u/119419/candc-60px.gif?f=community)
Mja, plastic/acryl frame, daar heb ik het niet meer zo op sinds mijn Makibox. Dat ding was met geen mogelijkheid scherp te krijgen. Wobble op X-as, Wobble op Z.. Plastic extruder die vaak te hard in het plastic kneep, dan weer te zwak was. Zelfs het bed ging heen en weer bij bepaalde Z-hoogtes omdat het frame zo gammel was
Erg frustrerend want dan had ik 1 ding goed afgesteld en dan ging er weer wat anders scheef.Niettemin is dat natuurlijk wel een mooie kit om als basis te gebruiken en misschien later een frame bij te bouwen van extruded alu rails ofzo. Maar ik zou voor die schufco gaan.
Mijn volgende printer wordt 100% metaal in elk geval. Ik denk nu over een printrbot of een goede prusa kit (vandaar dat ik op dit topic terecht kwam). De Makibox was trouwens een afschuwelijk slecht ontwerp maar ik heb er veel van geleerd.
Edit:
offtopic:
Oeps ik reageer op een post van 2 weken oud, ik was aan het zoeken en deze post kwam toevallig naar boven. Sorry!
Oeps ik reageer op een post van 2 weken oud, ik was aan het zoeken en deze post kwam toevallig naar boven. Sorry!
[ Voor 37% gewijzigd door GekkePrutser op 17-06-2015 03:28 ]
Bedankt! Ziet er bruikbaar uit. Met name dan voor het afstellen ervan.
De documentatie over de software van de Rework is op reprap nog niet vertaald naar engels, dus die informatie moet ik ergens anders vandaan halen, zoals jou links dus.
Ik ben blij dat je dat zegt eigenlijk, dat bevestigd alleen maar voor mij dat ik een ik een goede keus heb gemaakt om niet te gierig te zijn en een metalen frame heb gekozen.:
[...]
Mja, plastic/acryl frame, daar heb ik het niet meer zo op sinds mijn Makibox. Dat ding was met geen mogelijkheid scherp te krijgen. Wobble op X-as, Wobble op Z.. Plastic extruder die vaak te hard in het plastic kneep, dan weer te zwak was. Zelfs het bed ging heen en weer bij bepaalde Z-hoogtes omdat het frame zo gammel was
Niettemin is dat natuurlijk wel een mooie kit om als basis te gebruiken en misschien later een frame bij te bouwen van extruded alu rails ofzo. Maar ik zou voor die schufco gaan.
Mijn volgende printer wordt 100% metaal in elk geval. Ik denk nu over een printrbot of een goede prusa kit (vandaar dat ik op dit topic terecht kwam). De Makibox was trouwens een afschuwelijk slecht ontwerp maar ik heb er veel van geleerd.
Edit:offtopic:
Oeps ik reageer op een post van 2 weken oud, ik was aan het zoeken en deze post kwam toevallig naar boven. Sorry!
Maar als je een boxed frame maakt maakt het materiaal type toch eigenlijk niet zo veel meer uit?
Een plastic single frame is natuurlijk niet zo slim.
Zo vandaag het nieuwe Arduino en Ramps bordje binnengekregen van onze Chineese vrienden
Het Arduino bordje aan de PC gekoppeld en ja deze keer gaat er een groen lampje branden en een oranje staat te knipperen, eens de software van Marlin erop geplaatst en het oranje lampje blijft branden.
Dus dat ziet er op het eerste zicht goed uit.
Op het vorige Ramps bordje stond nergens een + of - op dit bordje wel, en daaruit zie ik dat het vorige bordje correct was aangesloten.
Het is nu te hopen dat de steppers het niet hebben begeven want deze heb ik niet mee besteld, anders wordt het nog wat langer wachten
Het Arduino bordje aan de PC gekoppeld en ja deze keer gaat er een groen lampje branden en een oranje staat te knipperen, eens de software van Marlin erop geplaatst en het oranje lampje blijft branden.
Dus dat ziet er op het eerste zicht goed uit.
Op het vorige Ramps bordje stond nergens een + of - op dit bordje wel, en daaruit zie ik dat het vorige bordje correct was aangesloten.
Het is nu te hopen dat de steppers het niet hebben begeven want deze heb ik niet mee besteld, anders wordt het nog wat langer wachten
:strip_icc():strip_exif()/u/249917/jaapschaap.jpg?f=community)
Mochten die steppers niet meer werken, stuur ff een pm heb er nog wel een paar liggen, die je voor inkoop + verzending wel over kan nemen:
Zo vandaag het nieuwe Arduino en Ramps bordje binnengekregen van onze Chineese vrienden
Het Arduino bordje aan de PC gekoppeld en ja deze keer gaat er een groen lampje branden en een oranje staat te knipperen, eens de software van Marlin erop geplaatst en het oranje lampje blijft branden.
Dus dat ziet er op het eerste zicht goed uit.
Op het vorige Ramps bordje stond nergens een + of - op dit bordje wel, en daaruit zie ik dat het vorige bordje correct was aangesloten.
Het is nu te hopen dat de steppers het niet hebben begeven want deze heb ik niet mee besteld, anders wordt het nog wat langer wachten
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Gister nog weer zitten tunen met m'n assen...
Klop het even heeeeeeel voorzichtig af, maar het lijkt nu goed \o/
Vanmiddag eens een complexe print aanzetten, kijken wat er uit komt
Klop het even heeeeeeel voorzichtig af, maar het lijkt nu goed \o/
Vanmiddag eens een complexe print aanzetten, kijken wat er uit komt
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Nadat ik met het roze filament wat meer succes bleek te hebben dan met het zwarte, wilde ik van het weekend eens met het witte filament gaan printen. Ik had op Thingiverse een Olaf sleutelhanger gevonden (http://www.thingiverse.com/thing:731616) en vond dat wel leuk voor de kids, maar ja... daar past wit beter bij dan roze natuurlijk
Toen ik met wit ging printen, bleek dat ik daar al snel tegen dezelfde problemen aanliep als met het zwarte filament, oftewel, verstoppingen
Ik printte op 195, dus dan maar eens 10 graden lager gezet om te kijken of ik te hoog in temperatuur zat... Maar ook op 185graden had ik hetzelfde probleem. Toen eens flink verhoogd juist, naar 210graden, en dat leek toen toch wel goed te gaan, al moet ik zeggen dat ik er nog geen grote objecten mee geprint heb... Mogelijk dat dit ook bij de zwarte werkt?
Opvallend vond ik trouwens dat van de 3 rollen, de roze een sticker met Dutch PLA had, en wit/zwart een sticker met Real PLA... Toeval? Of mogelijk de oorzaak?
Anyway, wit PLA op 210 graden leek goed te gaan, dus ik aan de slag met Olaf... De voetjes gingen goed, maar toen hij bij de buik kwam, werd hij laagje voor laagje dikker/groter.... En daar begon het PLA bij de uiteinden op te krullen/warpen
Helaas heb ik er nu geen foto van bij de hand, dacht dat ik er wel eentje op mijn tel had staan, maar toch niet kennelijker... Zou dit warpen op te lossen zijn door er een cooler op te zetten?
Toen ik met wit ging printen, bleek dat ik daar al snel tegen dezelfde problemen aanliep als met het zwarte filament, oftewel, verstoppingen
Ik printte op 195, dus dan maar eens 10 graden lager gezet om te kijken of ik te hoog in temperatuur zat... Maar ook op 185graden had ik hetzelfde probleem. Toen eens flink verhoogd juist, naar 210graden, en dat leek toen toch wel goed te gaan, al moet ik zeggen dat ik er nog geen grote objecten mee geprint heb... Mogelijk dat dit ook bij de zwarte werkt?
Opvallend vond ik trouwens dat van de 3 rollen, de roze een sticker met Dutch PLA had, en wit/zwart een sticker met Real PLA... Toeval? Of mogelijk de oorzaak?
Anyway, wit PLA op 210 graden leek goed te gaan, dus ik aan de slag met Olaf... De voetjes gingen goed, maar toen hij bij de buik kwam, werd hij laagje voor laagje dikker/groter.... En daar begon het PLA bij de uiteinden op te krullen/warpen
Helaas heb ik er nu geen foto van bij de hand, dacht dat ik er wel eentje op mijn tel had staan, maar toch niet kennelijker... Zou dit warpen op te lossen zijn door er een cooler op te zetten?
Al mijn RWW rollen zijn Dutch PLA en daar heb ik geen enkel problemen mee (heb met enkele nog niet geprint), ik heb wel 1.75mm, die 3mm roze ziet er trouwens uit als snoep op een rol
Merk wel dat er soms wat underextrusion is als ik op 190 graden print (de temp komt dan ook wel eens rond de 185 graden), maar met 200 graden is dat praktisch nooit het geval.
Je moet ook niet vergeten dat de sensor voor de temp niet zit waar het filament komt, en de temp dus ook niet exact is wat je filament voor de kiezen krijgt.
Ben nu zelf aan een 30+ uur durende print begonnen, mijn grootste tot op heden was 6 a 7 uur, dus dit is best spannend!
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
Ja dat is degelijk een oorzaak, elke batch plastic kan verschillen van elkaar, zelfs als het dezelfde kleur van dezelfde fabricant is..... de ene fabricant is daar trouwens slechter in dan de andere. Maar het kan zeker.:
Nadat ik met het roze filament wat meer succes bleek te hebben dan met het zwarte, wilde ik van het weekend eens met het witte filament gaan printen. Ik had op Thingiverse een Olaf sleutelhanger gevonden (http://www.thingiverse.com/thing:731616) en vond dat wel leuk voor de kids, maar ja... daar past wit beter bij dan roze natuurlijk
Etc
En je kan inderdaad proberen met een fan erop om het te koelen.
Ik ben zelf gisteren ook eindelijk na maanden zelf ook weer eens aan het stoeien gegaan met mn printer. Mijn Eigen nozzle ontwerp gaf eerst wat probleempjes en door prio op een ander vlak bleef het ff liggen. Dus gisteren eindelijk voor het eerst een printje op gestart.
Nou ja hij printe wel maar kreeg het heatbed maar niet boven de 50 graden. Viel me op dat het opwarmen ervan eruug traag ging. Veel tragen dan mijn heatbed van de donor printer. Helaas was die zo vaak aangesloten/gesoldeerd dat er neit zo veel meer van over was.
Nu dus ff uitzoeken of het aan de voiding ligt of aan de firmware (meestal Bang Bang instelling dacht ik). of aan het heatbed zelf. Heb intussen ook zitten denken om evt naar 24V voiding te stappen, zit nu zelf op een ATX mod te klooien. Wellicht gaat dat een stuk mooier. Ook zon heatpad lijkt me wel interessant maar ja dan de keuze neem je 12V of 24V? wie heft er nog een leuk adresje voor voedingen en heatermatjes?
EDIT
ik ga binnenkort denk ik weer wat bestellen bij Robotdig iemand interesse om wat mee te bestellen?
[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 18-06-2015 12:59 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/67189/rawr-avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Dat is ook wel het proberen waard... heb geen vulcaniserend tape liggen, maar kan eens een poging met kapton wagen
Nog eens een poging gedaan om leven in de printer te krijgen maar dit is niet gelukt.
De software zal niet juist ingesteld zijn (en hier heb ik geen kaas van gegeten) repetier kan verbinding maken maar krijg geen beweging en de heatmat is niet te zien op het scherm.
De steppers zullen niet meer werken (meet een paar mV) daarom geen beweging.
En nu staat op het bordje een + en - ............................koppel ik het heatbed niet verkeerd aan zag wat rook komen aan de aansluiting op de ramps. Dan eens het vorige ramps bordje ingeplugd maar ook geen heatbed te zien.
Zijn de steppers nodig om het heatbed te zien op het scherm? of is het in de software te zoeken.
@WeeDzi: eens een mailtje sturen wie weet hebben ze nog eentje of van een ander formaat.
De software zal niet juist ingesteld zijn (en hier heb ik geen kaas van gegeten) repetier kan verbinding maken maar krijg geen beweging en de heatmat is niet te zien op het scherm.
De steppers zullen niet meer werken (meet een paar mV) daarom geen beweging.
En nu staat op het bordje een + en - ............................koppel ik het heatbed niet verkeerd aan
zag wat rook komen aan de aansluiting op de ramps. Dan eens het vorige ramps bordje ingeplugd maar ook geen heatbed te zien.Zijn de steppers nodig om het heatbed te zien op het scherm? of is het in de software te zoeken.
@WeeDzi: eens een mailtje sturen wie weet hebben ze nog eentje of van een ander formaat.
[ Voor 6% gewijzigd door SnelleD op 18-06-2015 20:13 ]
Ja ik kan ze een mailtje sturen, maar wilde eigenlijk ook eerst maar ff checken of een ssr een snellere opwarming gaat verzorgen. daarna pas ik mn 12V voeding aan van atx naar een Switching PSU. en als me dat nog steeds niet snel genoeg gaat pak ik er een 24V voeding bij met rubberen matje of zelf misschien wel een 220V mat dan hoef ik er ook geen 24V voeding bij te halen.:
Nog eens een poging gedaan om leven in de printer te krijgen maar dit is niet gelukt.
De software zal niet juist ingesteld zijn (en hier heb ik geen kaas van gegeten) repetier kan verbinding maken maar krijg geen beweging en de heatmat is niet te zien op het scherm.
De steppers zullen niet meer werken (meet een paar mV) daarom geen beweging.
En nu staat op het bordje een + en - ............................koppel ik het heatbed niet verkeerd aan
Zijn de steppers nodig om het heatbed te zien op het scherm? of is het in de software te zoeken.
@WeeDzi: eens een mailtje sturen wie weet hebben ze nog eentje of van een ander formaat.
als je Heatbed niet zichtbaar is kan dat aan meerdere dingen liggen maar meestal iig niet aan hoe je em aangesloten hebt. Als je thermistor niet goed is of kapot dat detecteerd die het niet en zet ie het heatbed er niet op. Of als je de verkeerde thermistor hebt geselecteerd in de firmware. Of en zo zijn er nog wel een paar dingetjes.
Zet je config .h hier es neer of gooi em even in een PM.... dan kijk ik even of ik wat tegen kom.
Maar als je meer dingen niet werken is er waarschijnlijk wat mis met de communicatie. staat de baudrate op de zelfde waarde in de firmware als in repetier host software. Ik weet niet welke firmware je gebruikt, waar ik bijvoorbeeld tegen aanliep met repetier firmware is de EEprom. Dit sloeg de laatste baudrate op uit de firmware 115200 terwijl ik hem in de firmware op 250000 hat gezet als ook in repetier host. de EEprom zorgde ervoor dat het boeltje dus de mist in ging doordat die waarde vastgehouden wordt.
Dus zet je baudrate eens op 115200 als je die op 250000 hebt gezet....
[ Voor 14% gewijzigd door WeeDzi op 19-06-2015 10:10 ]
Nu wel met foto:
Anyway, wit PLA op 210 graden leek goed te gaan, dus ik aan de slag met Olaf... De voetjes gingen goed, maar toen hij bij de buik kwam, werd hij laagje voor laagje dikker/groter.... En daar begon het PLA bij de uiteinden op te krullen/warpen
Helaas heb ik er nu geen foto van bij de hand, dacht dat ik er wel eentje op mijn tel had staan, maar toch niet kennelijker... Zou dit warpen op te lossen zijn door er een cooler op te zetten?
Ga eens op zoek naar een bruikbare fanmount, en dan nogmaals proberen
Dat is ook nog wel een goeie ja!
Ander vraagje... Heeft de i3 Rework (http://www.thingiverse.com/thing:119616) standaard ook de mogelijkheid om de X-riem te spannen? Voor wat betreft de Y staat het erbij dat er en tensioner is, maar bij de X niet.. In de STL (nog niet gedownload overigens) kan ik zo snel niet zien of daar de mogelijkheid in zit om X ook te spannen. Heb die mogelijkheid ooit ergens gezien en dat lijkt me wel handig
Ander vraagje... Heeft de i3 Rework (http://www.thingiverse.com/thing:119616) standaard ook de mogelijkheid om de X-riem te spannen? Voor wat betreft de Y staat het erbij dat er en tensioner is, maar bij de X niet.. In de STL (nog niet gedownload overigens) kan ik zo snel niet zien of daar de mogelijkheid in zit om X ook te spannen. Heb die mogelijkheid ooit ergens gezien en dat lijkt me wel handig
Dit komt door de hitte van de nozzle. Het PLA krijgt geen kans om te koelen. Zoals WeedZi zegt kan je er een fan op zetten.:
Anyway, wit PLA op 210 graden leek goed te gaan, dus ik aan de slag met Olaf... De voetjes gingen goed, maar toen hij bij de buik kwam, werd hij laagje voor laagje dikker/groter.... En daar begon het PLA bij de uiteinden op te krullen/warpen
Helaas heb ik er nu geen foto van bij de hand, dacht dat ik er wel eentje op mijn tel had staan, maar toch niet kennelijker... Zou dit warpen op te lossen zijn door er een cooler op te zetten?
Maar in bijv. Cura kan je de minimal layer time bijv. op 8 seconden zetten. En door er meerdere te tegelijk te printen zou het beter moeten gaan.
Ook zou je de temperatuur van je nozzle wat lager kunnen proberen in te stellen.
Verwijderd
Beste forum leden,
Ik heb een probleem met mijn Prusa I3 en misschien kunnen jullie me helpen.
Ik heb laatst een Prusa I3 gekocht en hij zit in elkaar nu, maar als ik iets wil printen gaat hij ongeveer een half minuutje haperen/klikken/overslaan, ik weet niet hoe dit verschijnsel heet. Hierdoor verschuift mijn tafel als het waren (alleen X en Y as). Eerst had ik dit ook bij mijn extruder maar dit heb ik verholpen door het voltage door de extruder motor te verhogen (met succes). Ik heb mogelijke acceleratie problemen, proberen te vermijden, door de print snelheid te verminderen naar 10 mm/s.
Misschien bied deze video meer uitleg: YouTube: Prusa I3 probleem.
Hier kan je ook zien dat de tafel verschoven is. Hij verschuift meer des te langer hij aan staat.
Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
- De belts strakker te zetten
- De Arduino en RAMPS 1.4 nagekeken of deze warm werd (blijft kamer temperatuur)
- De motors nagekeken of deze warm werden (blijft exact zelfde temperatuur als te voren)
- Het voltage van de motors verhoogt (dit verergert het klikken)
De huidige voltages zijn:
Extruder: 3.5v
X: 2.2v
Y: 2.2v
Z: 2.2v
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Ik heb een probleem met mijn Prusa I3 en misschien kunnen jullie me helpen.
Ik heb laatst een Prusa I3 gekocht en hij zit in elkaar nu, maar als ik iets wil printen gaat hij ongeveer een half minuutje haperen/klikken/overslaan, ik weet niet hoe dit verschijnsel heet. Hierdoor verschuift mijn tafel als het waren (alleen X en Y as). Eerst had ik dit ook bij mijn extruder maar dit heb ik verholpen door het voltage door de extruder motor te verhogen (met succes). Ik heb mogelijke acceleratie problemen, proberen te vermijden, door de print snelheid te verminderen naar 10 mm/s.
Misschien bied deze video meer uitleg: YouTube: Prusa I3 probleem.
Hier kan je ook zien dat de tafel verschoven is. Hij verschuift meer des te langer hij aan staat.
Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
- De belts strakker te zetten
- De Arduino en RAMPS 1.4 nagekeken of deze warm werd (blijft kamer temperatuur)
- De motors nagekeken of deze warm werden (blijft exact zelfde temperatuur als te voren)
- Het voltage van de motors verhoogt (dit verergert het klikken)
De huidige voltages zijn:
Extruder: 3.5v
X: 2.2v
Y: 2.2v
Z: 2.2v
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Ik heb dan nog geen 3D printer, maar het klinkt alsof er wat doorslipt?:
Beste forum leden,
Ik heb een probleem met mijn Prusa I3 en misschien kunnen jullie me helpen.
Ik heb laatst een Prusa I3 gekocht en hij zit in elkaar nu, maar als ik iets wil printen gaat hij ongeveer een half minuutje haperen/klikken/overslaan, ik weet niet hoe dit verschijnsel heet. Hierdoor verschuift mijn tafel als het waren (alleen X en Y as). Eerst had ik dit ook bij mijn extruder maar dit heb ik verholpen door het voltage door de extruder motor te verhogen (met succes). Ik heb mogelijke acceleratie problemen, proberen te vermijden, door de print snelheid te verminderen naar 10 mm/s.
Misschien bied deze video meer uitleg: YouTube: Prusa I3 probleem.
Hier kan je ook zien dat de tafel verschoven is. Hij verschuift meer des te langer hij aan staat.
Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
- De belts strakker te zetten
- De Arduino en RAMPS 1.4 nagekeken of deze warm werd (blijft kamer temperatuur)
- De motors nagekeken of deze warm werden (blijft exact zelfde temperatuur als te voren)
- Het voltage van de motors verhoogt (dit verergert het klikken)
De huidige voltages zijn:
Extruder: 3.5v
X: 2.2v
Y: 2.2v
Z: 2.2v
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Heb ja al kunnen lokaliseren waar het geluid precies vandaan komt? Ik denk dat je dat ook dichter bij de oplossing brengt.
Verwijderd
Heel erg bedankt voor je advies om de spanning omlaag te doen. Het heeft geholpen! Ik had al iets van 10 minuten gefilmd van andere hoeken etc. Toen heb ik het voltage verlaagd naar 1.5 ongeveer. Nu helemaal geen kliks meer
Nu nog wat gaan tweaken aan de temperatuur etc.Hartelijk bedankt voor je advies
nu de snelheid wat omhoog dan weet je of het echt geholpen heeft..... met de snelheid die jij printe wil alles wel zon beetje (of juist niet):
[...]
Heel erg bedankt voor je advies om de spanning omlaag te doen. Het heeft geholpen! Ik had al iets van 10 minuten gefilmd van andere hoeken etc. Toen heb ik het voltage verlaagd naar 1.5 ongeveer. Nu helemaal geen kliks meer
Hartelijk bedankt voor je advies
dus graag een filmpje om normale snelheid om te kijken of het niet stiekem wat anders is
Wat is eigenlijk in de praktijk een normale printsnelheid voor de Prusa? Onderstaande vaas van 7 cm hoog duurde zo'n 3 uur om te printen. De hierbij gebruikte feedrate is {500,500,1,25} mm/sec met een acceleratie van {1500,1500,100,10000}.
/u/524336/crop57ffe766deaff_cropped.png?f=community)
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Als het goed is zijn de attachments nu gefixt
Stom, maar ik had er nog helemaal niet aan gedacht om het zo te doen. Bedankt voor de tip
RobV heeft gelijk, dat doe ik ook altijd, werkt als een trein
Wat mij ook opvalt is dat ter hoogte van de extruderbout(zeg ik het goed?) het houd gebarsten is.
Dit kan ook problemen geven omdat hij waarschijnlijk niet meer genoeg druk kan geven.
Daarbij vind ik de tandjes van die bout maar erg summier.
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Het tikken komt mij ook bekend voor, zeker na even geprint te hebben, de oplossing voor mij was om de fan die op de drivers blaast terug te zetten zodat hij er weer op blaast:
Beste forum leden,
Ik heb een probleem met mijn Prusa I3 en misschien kunnen jullie me helpen.
Ik heb laatst een Prusa I3 gekocht en hij zit in elkaar nu, maar als ik iets wil printen gaat hij ongeveer een half minuutje haperen/klikken/overslaan, ik weet niet hoe dit verschijnsel heet. Hierdoor verschuift mijn tafel als het waren (alleen X en Y as). Eerst had ik dit ook bij mijn extruder maar dit heb ik verholpen door het voltage door de extruder motor te verhogen (met succes). Ik heb mogelijke acceleratie problemen, proberen te vermijden, door de print snelheid te verminderen naar 10 mm/s.
Misschien bied deze video meer uitleg: YouTube: Prusa I3 probleem.
Hier kan je ook zien dat de tafel verschoven is. Hij verschuift meer des te langer hij aan staat.
Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
- De belts strakker te zetten
- De Arduino en RAMPS 1.4 nagekeken of deze warm werd (blijft kamer temperatuur)
- De motors nagekeken of deze warm werden (blijft exact zelfde temperatuur als te voren)
- Het voltage van de motors verhoogt (dit verergert het klikken)
De huidige voltages zijn:
Extruder: 3.5v
X: 2.2v
Y: 2.2v
Z: 2.2v
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
ik moet nog steeds mijn electronica gedeelte netjes ophangen, nu hangt alles los aan elkaar geknoopt
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Na het nemen van de foto viel mij dat gebarsten hout ook op, ik heb er echter nog geen problemen mee gehad tijdens het printen. Hetzelfde geldt voor de tandjes van de bout. Wel even in de gaten houden natuurlijk:
[...]
RobV heeft gelijk, dat doe ik ook altijd, werkt als een trein
Wat mij ook opvalt is dat ter hoogte van de extruderbout(zeg ik het goed?) het houd gebarsten is.
Dit kan ook problemen geven omdat hij waarschijnlijk niet meer genoeg druk kan geven.
Daarbij vind ik de tandjes van die bout maar erg summier.
Is er iemand die ervaring heeft met het maken van dat soort vervangstukken? Ik zelf zou denken aan de omtrekken overtekenen op een ander stuk hout en dat dan met een figuurzaag uitsnijden. Met een lasersnijder kan natuurlijk ook maar dat wordt helaas vrij prijzig als je dat laat doen
Je hebt toch een 3d printer?:
[...]
Na het nemen van de foto viel mij dat gebarsten hout ook op, ik heb er echter nog geen problemen mee gehad tijdens het printen. Hetzelfde geldt voor de tandjes van de bout. Wel even in de gaten houden natuurlijk
Is er iemand die ervaring heeft met het maken van dat soort vervangstukken? Ik zelf zou denken aan de omtrekken overtekenen op een ander stuk hout en dat dan met een figuurzaag uitsnijden. Met een lasersnijder kan natuurlijk ook maar dat wordt helaas vrij prijzig als je dat laat doen
Er zijn verschillende mogelijkheden, ikzelf sloop(netjes uit elkaar halen
) het onderdeel er uit, pak een liniaal en een schuifmaat erbij en teken het betreffende onderdeel na in een programma.Eventuele aanpassingen en/of verbeteringen doorvoeren, door meshmixer halen voor eventuele ondersteuningen voor uitstekende onderdelen genereren en printer maar
Je kan ook proberen om het in te scannen met een 3d scanner. http://www.123dapp.com/ biedt ook de mogelijkheid om via een app op de telefoon of via foto's op de pc een object te genereren.
Om te tekenen gebruik ik nog ThinkerCad, maar ga binnenkort kijken naar andere programma's. Ik heb nog al eens moeite met de zoom functionaliteit van sommige programma's
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Ja inderdaad waarom heb je die 3d printer:
[...]
Na het nemen van de foto viel mij dat gebarsten hout ook op, ik heb er echter nog geen problemen mee gehad tijdens het printen. Hetzelfde geldt voor de tandjes van de bout. Wel even in de gaten houden natuurlijk
Is er iemand die ervaring heeft met het maken van dat soort vervangstukken? Ik zelf zou denken aan de omtrekken overtekenen op een ander stuk hout en dat dan met een figuurzaag uitsnijden. Met een lasersnijder kan natuurlijk ook maar dat wordt helaas vrij prijzig als je dat laat doen
Pak gewoon een extruder van thingiverse die werken waarschijnlijk ook nog beter dan zon houten gevalletje (verder niets mis met hout hoor maar staat altijd zo..... tja wat is het word.... je hebt gewoon mooi plastic nodig )
Printen is natuurlijk ook een goed idee ja:
[...]
Je hebt toch een 3d printer?
Er zijn verschillende mogelijkheden, ikzelf sloop(netjes uit elkaar halen
Eventuele aanpassingen en/of verbeteringen doorvoeren, door meshmixer halen voor eventuele ondersteuningen voor uitstekende onderdelen genereren en printer maar
Je kan ook proberen om het in te scannen met een 3d scanner. http://www.123dapp.com/ biedt ook de mogelijkheid om via een app op de telefoon of via foto's op de pc een object te genereren.
Om te tekenen gebruik ik nog ThinkerCad, maar ga binnenkort kijken naar andere programma's. Ik heb nog al eens moeite met de zoom functionaliteit van sommige programma's
Wat kun je precies met meshmixer? nog nooit mee gewerkt Van de app om 3d te scannen had ik ook nog nooit gehoord, zometeen even uitproberen Wat betreft 3d progammas heb ik zelf ook een (heel) klein beetje ervaring met blender. Redelijk makkelijk (al denk ik dat alle progamma's dat zijn als je er eenmaal aan gewent bent) maar ik kan me ook wel vinden in die zoom struggles.
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Heeft iemand hier al ervaring met Smoothieboard? http://smoothieware.org/smoothieboard
Na wat aanpassingen(heatbed, 2de printkop, raspberry pi is het volgende) van mijn huidige 3d printer begin ik tegen beperkingen op te lopen van de RAMPS en Arduino.
Ik heb de volgende printer, de Prusa i3 Hephestos - http://www.bq.com/gb/prusa
en zit er aan te denken om over te stappen naar Smoothieboard, waarom? Meer = Beter
Na wat aanpassingen(heatbed, 2de printkop, raspberry pi is het volgende) van mijn huidige 3d printer begin ik tegen beperkingen op te lopen van de RAMPS en Arduino.
Ik heb de volgende printer, de Prusa i3 Hephestos - http://www.bq.com/gb/prusa
en zit er aan te denken om over te stappen naar Smoothieboard, waarom? Meer = Beter
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
hmm mn um2 begon wat kuren te vertonen nozzle verstopt vanalles geprobeert maar blijft raar doen dus maar even een nieuw setje gekocht voor hitteblok en nozzle kan ik het vervangen en evt opschonen + wat spare parts.
twijfel nog wel of ik de 3d printer aanhoud.. houd me de laatste tijd meer bezig met video en een stuk minder met printen.
aankomende maand maar eens kijken wat de opties zijn als hij weer goed print
twijfel nog wel of ik de 3d printer aanhoud.. houd me de laatste tijd meer bezig met video en een stuk minder met printen.
aankomende maand maar eens kijken wat de opties zijn als hij weer goed print
Ik heb als vervanging van mijn RAMPS 1.4 ook gekeken naar een Smoothieboard maar ben uiteindelijk voor een Megatronics van RepRapWorld gegaan (http://reprapworld.com/?p...th/1591_1643#.VYfn5efecgY) omdat de prijs wat lager was en hij gemakkelijk beschikbaar is in Nederland. Tevens biedt hij nagenoeg (op ethernet na) dezelfde mogelijkheden, zelfs een mogelijkheid tot triple extruder.:
Heeft iemand hier al ervaring met Smoothieboard? http://smoothieware.org/smoothieboard
Na wat aanpassingen(heatbed, 2de printkop, raspberry pi is het volgende) van mijn huidige 3d printer begin ik tegen beperkingen op te lopen van de RAMPS en Arduino.
Ik heb de volgende printer, de Prusa i3 Hephestos - http://www.bq.com/gb/prusa
en zit er aan te denken om over te stappen naar Smoothieboard, waarom? Meer = Beter
Draait ondertussen alweer enkele weken en print als de tierelier. Moet alleen m'n esteps nog beter afstellen nu ik naar 0.9 graden steppers en 1/32 microstepping gegaan ben.
Thnx!
Ik heb zojuist de specs nagelopen en ik ben om, ik ga voor de Mechatronics Het laatste beetje afstellen komt mij heel erg bekend voor. Het zijn altijd van die tijdrovende klusjes.
Zoals het er nu naar uit ziet heb ik binnenkort een tweede 3d printer(Geeetech Mini desktop) en kan dan op mijn gemakje aan het afstellen beginnen.
Herkenbaar, ik wil nog zoveel en heb zo weinig tijd
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Smoothieboard is naar mijn ide nog helemaal niet zo interessant als je in het cartesische systeemblijft hangen. De Arduino borden komen qua processor kracht gewoon wat tekort vor bijv tripod printes omdat di veel mee bewegingen en berekningen nodig hebben. Als je dan de snelheid wil opvoeren dan loot ie mank...... Dan wordt Due f Smoothie interessant.
Al kun je nu natuurlijk een voorsprong neen door het wel te gaan gebruiken. Qua gebruksgemakt schijnt het wel een voor te hebben. Tenminste iedereen die ik spreek die een smoothie heeft (niet heel veel mensen ) die willen niet meer terug.
Megatronics kun je tegenwoordig makkelijk via ebay bestellen, tenminste daar heb ik de mijne weg. Koop je em daar dan moet j wel voorzichtig zijn meted aansluitingen. Bj die van mij bijvoorbeeld waren de endstop aansluitingen anders om waardoor d 5v regulator gelijk knapte...... Verder geen probleem voor de wking van het bord mar hij doet het nu alleen nog maar door 5v aansluiting via de USB.
Al kun je nu natuurlijk een voorsprong neen door het wel te gaan gebruiken. Qua gebruksgemakt schijnt het wel een voor te hebben. Tenminste iedereen die ik spreek die een smoothie heeft (niet heel veel mensen
) die willen niet meer terug.Megatronics kun je tegenwoordig makkelijk via ebay bestellen, tenminste daar heb ik de mijne weg. Koop je em daar dan moet j wel voorzichtig zijn meted aansluitingen. Bj die van mij bijvoorbeeld waren de endstop aansluitingen anders om waardoor d 5v regulator gelijk knapte...... Verder geen probleem voor de wking van het bord mar hij doet het nu alleen nog maar door 5v aansluiting via de USB.
SSR
Van de week pas de Solid State Relay tussen de voeding gezet.
Alleen in Cura bij de start gcode heb ik M80 boven de M82 gezet. Maar moet alsnog handmatig via de smartcontroller 12864 LCD, de voeding aanzetten/PS_ON pin.
Als de printer klaar is dan werkt M81 weer wel om via de PS_ON pin de voeding uit te schakelen. Alleen nog een tijd eraan geven zodat de fan van de hot end nog even kan koelen.
Bowden conversion
Vandaag de printer omgetoverd van direct naar bowden extrusion.
Toevallig kwam ik gisteren een aantal things tegen op thingiverse:
- Bowden mount: http://www.thingiverse.com/thing:863906 (20% infill)
- GrooveMount to bowden: http://www.thingiverse.com/thing:780780 (85% infill)
Geprint op 0.1mm met mijn test filament, light violet, 1.75mm PLA.
Extruder bovenop de printer bevestigd aan de linkerkant.
Groovemount to bowden had een 2mm top gat en een 4mm bottom gat (valt klein uit). Deze beide uitgeboord met een 4mm boorbit. Zodat de PTFE tube helemaal tot aan de hobbed bolt uit komt.
De prometheus lijkt wel een kortere groove te hebben, want ik moest wederom de groove van de bowden mount aanpassen om de hot-end er in te krijgen. Dremel did the job.
Ik moet nog een andere X-mount printen, want de gaten liggen te ver uit elkaar van de bowden mount. Voorlopig met 1 bout vast gezet en wat hot glue.
De mount voor de proximity sensor moest ik een stukje afknippen want de bout zat in de weg.
De eerste test print ging prima, weinig sliertjes. Maar op +-20% krulde het filament in de extruder.
PTFE tube flink ingekort en schuin afgesneden, zodat deze een beetje de hobbed bolt afdekt.
Mijn tweede test print met de bowden setup ging bijna perfect. Retraction mag een stuk langer, staat nu nog op 0,5mm. Want dezelfde STL had ik op direct extrusion geprint.
(Foto met webcam genomen via OctoPi (beetje wazig omdat het aan het printen is))
Nog even aanzien of ik het zo hou, maar het lijkt er op dat met een beetje fine-tuning wel goed komt.
En het een en ander aanpassen en opnieuw printen in blauw.
Edit:
De printer is een stuk stiller nu dat de massa van de extruder+steppermotor van de X-carriage af is.
Enkel nog last van de LM8UU, irritant getril van de lagertjes binnenin af en toe. Maar het kan ermee door.
X-carriage for 30mm mounts
Ben nu de x-carriage aan het printen met ABS in Royal Blue. Ik hoop dat het niet gaan warpen.
De standaard X-carriages van de Prusa i3's (Rework) hebben een 24-25mm hole spacing. De "nieuwe" standaard is blijkbaar 30mm.
Als deze geprint is nog een keertje de Bowden mount en de proximity sensor mount met dezelfde ABS printen. Voor het geval dat de boel gaat vervormen na verloop van tijd (PLA).
Upgrades
Tot zover zijn de grootste upgrades gedaan, op een na.
√ De Proximity sensor (+-€3,00) + Aluminium build plate (voorradig)
√ Solid State Relay (+-€5,00)
√ Bowden conversion (+-€0,50 filament)
- Z-axis ACME lead screws <- next (+-€25,00)
- Ramps-FD EEPROM addon (Cortex-M3 heeft er geen onboard, +-€2,00)
- Originele SilentStepStick drivers voor de X en Y steppers (optionele upgrade, €+-30,00 incl. verz.).
Alles bij elkaar genomen, kom ik toch wel uit op rond de €570 voor het totaal plaatje.
Van de week pas de Solid State Relay tussen de voeding gezet.
Alleen in Cura bij de start gcode heb ik M80 boven de M82 gezet. Maar moet alsnog handmatig via de smartcontroller 12864 LCD, de voeding aanzetten/PS_ON pin.
Als de printer klaar is dan werkt M81 weer wel om via de PS_ON pin de voeding uit te schakelen. Alleen nog een tijd eraan geven zodat de fan van de hot end nog even kan koelen.
Bowden conversion
Vandaag de printer omgetoverd van direct naar bowden extrusion.
Toevallig kwam ik gisteren een aantal things tegen op thingiverse:
- Bowden mount: http://www.thingiverse.com/thing:863906 (20% infill)
- GrooveMount to bowden: http://www.thingiverse.com/thing:780780 (85% infill)
Geprint op 0.1mm met mijn test filament, light violet, 1.75mm PLA.
Extruder bovenop de printer bevestigd aan de linkerkant.
Groovemount to bowden had een 2mm top gat en een 4mm bottom gat (valt klein uit). Deze beide uitgeboord met een 4mm boorbit. Zodat de PTFE tube helemaal tot aan de hobbed bolt uit komt.
De prometheus lijkt wel een kortere groove te hebben, want ik moest wederom de groove van de bowden mount aanpassen om de hot-end er in te krijgen. Dremel did the job.
Ik moet nog een andere X-mount printen, want de gaten liggen te ver uit elkaar van de bowden mount. Voorlopig met 1 bout vast gezet en wat hot glue
. De mount voor de proximity sensor moest ik een stukje afknippen want de bout zat in de weg.
De eerste test print ging prima, weinig sliertjes. Maar op +-20% krulde het filament in de extruder.
PTFE tube flink ingekort en schuin afgesneden, zodat deze een beetje de hobbed bolt afdekt.
Mijn tweede test print met de bowden setup ging bijna perfect. Retraction mag een stuk langer, staat nu nog op 0,5mm. Want dezelfde STL had ik op direct extrusion geprint.
(Foto met webcam genomen via OctoPi (beetje wazig omdat het aan het printen is))
Nog even aanzien of ik het zo hou, maar het lijkt er op dat met een beetje fine-tuning wel goed komt.
En het een en ander aanpassen en opnieuw printen in blauw.
Edit:
De printer is een stuk stiller nu dat de massa van de extruder+steppermotor van de X-carriage af is.
Enkel nog last van de LM8UU, irritant getril van de lagertjes binnenin af en toe. Maar het kan ermee door.
X-carriage for 30mm mounts
Ben nu de x-carriage aan het printen met ABS in Royal Blue. Ik hoop dat het niet gaan warpen.
De standaard X-carriages van de Prusa i3's (Rework) hebben een 24-25mm hole spacing. De "nieuwe" standaard is blijkbaar 30mm.
Als deze geprint is nog een keertje de Bowden mount en de proximity sensor mount met dezelfde ABS printen. Voor het geval dat de boel gaat vervormen na verloop van tijd (PLA).
Upgrades
Tot zover zijn de grootste upgrades gedaan, op een na.
√ De Proximity sensor (+-€3,00) + Aluminium build plate (voorradig)
√ Solid State Relay (+-€5,00)
√ Bowden conversion (+-€0,50 filament)
- Z-axis ACME lead screws <- next (+-€25,00)
- Ramps-FD EEPROM addon (Cortex-M3 heeft er geen onboard, +-€2,00)
- Originele SilentStepStick drivers voor de X en Y steppers (optionele upgrade, €+-30,00 incl. verz.).
Alles bij elkaar genomen, kom ik toch wel uit op rond de €570 voor het totaal plaatje.
[ Voor 22% gewijzigd door uname -r op 22-06-2015 20:43 ]
Ik heb mede naar wat je aandraagt de rekenkracht ook gekeken naar iets beters dan de Arduino boards met ramps en 0,9 graad microstepping voor mijn delta. Due heeft wel de rekenkracht, naar de stepper drivers (die op het bord gesoldeerd zitten en dus niet uitwisselbaar) zijn alleen 1,8 microstepping. Volgens mij is dat bij Megatronics ook zo, ondanks dat je bij dat bord wel DRV8825 stepper drivers kan gebruiken.. Smoothieboard heeft wel een aantal boards die 0,9 graad microstepping ondersteunen, maar dat zijn er niet veel en vaak zijn de bordjes met onboard stepper drivers juist niet geschikt voor 0,9 graad microstepping.:
Smoothieboard is naar mijn ide nog helemaal niet zo interessant als je in het cartesische systeemblijft hangen. De Arduino borden komen qua processor kracht gewoon wat tekort vor bijv tripod printes omdat di veel mee bewegingen en berekningen nodig hebben. Als je dan de snelheid wil opvoeren dan loot ie mank...... Dan wordt Due f Smoothie interessant.
Al kun je nu natuurlijk een voorsprong neen door het wel te gaan gebruiken. Qua gebruksgemakt schijnt het wel een voor te hebben. Tenminste iedereen die ik spreek die een smoothie heeft (niet heel veel mensen
Megatronics kun je tegenwoordig makkelijk via ebay bestellen, tenminste daar heb ik de mijne weg. Koop je em daar dan moet j wel voorzichtig zijn meted aansluitingen. Bj die van mij bijvoorbeeld waren de endstop aansluitingen anders om waardoor d 5v regulator gelijk knapte...... Verder geen probleem voor de wking van het bord mar hij doet het nu alleen nog maar door 5v aansluiting via de USB.
Wat me bij Due en Smoothie wel aanspreekt is de all-1-one firmware, waarbij je de config voor je specifieke printer gewoon op de SD kaart hebt staan, en je dus niet elke keer hoeft te flashen als je dingen veranderd. Gewoon data updaten, reboot, klaar.
Ondertussen de bowden mount uit ABS geprint.
Maar tot twee keer toe stop de extruder stepper bij +-8,7 meter tijdens het printen van de x-carriage.
De stepper motor kon ik gewoon aanraken zonder mijn vinger te verbranden, dus dat is het niet.
Van te voren de STL onderzocht in Cura, maar ik kon niks geks vinden.
Zojuist door de Model Repair Service gehaald. En in plaats van in bestandsgrootte kleiner te worden, juist vice versa.
Een laatste keer proberen
Maar tot twee keer toe stop de extruder stepper bij +-8,7 meter tijdens het printen van de x-carriage.
De stepper motor kon ik gewoon aanraken zonder mijn vinger te verbranden, dus dat is het niet.
Van te voren de STL onderzocht in Cura, maar ik kon niks geks vinden.
Zojuist door de Model Repair Service gehaald. En in plaats van in bestandsgrootte kleiner te worden, juist vice versa.
Een laatste keer proberen
Ik gebruik dat vaak voor mijn eigen STL's. Maar soms gebruik ik het ook bij STL's die ik download, als ik bijvoorbeeld in Cura iets roods zie in de X-ray instelling van View mode. Of als de STL voor mijn gevoel onnodig bestandsgrootte onnodig groot is (1 à 2mb voor iets kleins bijvoorbeeld).
Net een hele test procedure ondergaan om het probleem van de stoppende extruder stepper motor te vinden:
Na een testrun zonder filament ben ik er achter gekomen dat het een hardware matige probleem was.
Dacht eerst dat misschien de potentiometer van de stepper driver door de trillingen verkeerd was ingesteld, nope.
Ik had nog de extra stepper driver van de Z2 motor er in zitten, weggehaald, maar nee.
Stepper drivers gewisseld, wederom geen verbetering.
Aan de bedrading van de stepper motor gewiebeld, niks geks.
Toen eenmaal afgekoeld en de stepper motor draaide, de big wade gear vastgehouden. De stepper motor ging niet trillen van het vastlopen, hmm.
Nogmaals, maar met een vinger gevoeld aan de as van de stepper motor.
Bleek dat deze wel draaide, maar de tandwielen niet. Dus de grub screw van de small wade gear aangedraaid. En tot nu toe blijft de extruder stepper draaien.
Waarschijnlijk komt het omdat de stepper motor warm wordt en het PLA dan slap word.
Toch maar eens een keer een upgraden naar een all metal extruder.
De printer is weer aan het opwarmen om straks nogmaals de x-carriage te printen, hopelijk met succes.
Knock on wood
:strip_icc():strip_exif()/u/21383/tweakers-carrot.jpg?f=community)
Niet eens opgemerkt. Was zo bezig met de printing issues. Heb het ook een beetje voor mijzelf neergezet.:
Mooie tijd van de vorige reactie
Zodat ik kan terug zoeken voor de volgende keer, mocht ik vergeten zijn hoe dat ik het had opgelost.
Tot nu toe gaat de print prima.
Met de vorige print trouwens gemerkt dat met bowden op 70 mm/s niet veel meer vibraties oplevert, in tegenstelling tot direct. Alleen de randjes worden wel een beetje rafelig, ook als ik de temperatuur hoger instel.
De buiten en binnen randjes zou ik dan op 50mm/s kunnen doen, de rest iets sneller.
Met zulk soort STL's dan, printer plastic parts en dergelijke.
Edit:
Het is gelukt
(zie vorige post: zeadope in "OpenSource 3D Printing - Deel 2")
Alleen zie ik veel blobs. Weet zo 123 niet wat ik daaraan kan doen. Zou een test print met PLA moeten doen om te kijken of het aan het ABS ligt icm Bowden.
Iemand met een bowden delta/kossel tips?
[ Voor 24% gewijzigd door uname -r op 23-06-2015 16:03 ]
Een nieuwe issue geopend op github van repetier mbt step double frequency, icm Arduino Due (Cortex). https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/issues/410
Edit: Nu al een reply van repetier
Ik ben er denk ik ook achter hoe dat de blobs ontstaan, voornamelijk op de hoekjes. Het zou moeten liggen aan een te lage Jerk setting voor de bowden setup nu. Dit ga ik nog testen, heb alleen nu even niks te printen wat veel hoekjes heeft.
Retraction settings in de firmware moet ik ook nog fine-tunen.
In Cura staat het op 4.5mm en verlaagd naar 40mm/s. Hoewel Slic3r aangeeft, hoe sneller hoe beter. Maar de rebound/bounce van het filament in het PTFE tube zou moeten helpen. We zullen het zien
Edit: Nu al een reply van repetier
Daarnaast moest stepper high delay 1, zijn 0 is te snel voor de DRV8825 stepper drivers!
Ik ben er denk ik ook achter hoe dat de blobs ontstaan, voornamelijk op de hoekjes. Het zou moeten liggen aan een te lage Jerk setting voor de bowden setup nu. Dit ga ik nog testen, heb alleen nu even niks te printen wat veel hoekjes heeft.
Retraction settings in de firmware moet ik ook nog fine-tunen.
In Cura staat het op 4.5mm en verlaagd naar 40mm/s. Hoewel Slic3r aangeeft, hoe sneller hoe beter. Maar de rebound/bounce van het filament in het PTFE tube zou moeten helpen. We zullen het zien
[ Voor 17% gewijzigd door uname -r op 24-06-2015 17:06 ]
Ik begin langzaam gillend gek te worden van mijn 3d printer. Heb zojuist tweede printkop er weer afgehaald.
Als je nog een goede uitdaging zoekt neem een tweede printkop
Ik worstel met werkstukken die halverwege los raken, lagen die loslaten (ABS), uitlijnen van de tweede prinkop met de eerste, ongelijk heatbed, z-wobble, z-stop die breekt, x-stop die bij het afhalen breekt, het herplaatsen van de y-stop, jaha die breekt,
Ik ben nu bij het moment gekomen om een pil te nemen, een rode of een blauwe
Rood staat voor de printer naar buiten te nemen en met de resterende aceton een vreugde vuurtje te maken
Blauw, een tweede printer aanschaffen en zit te twijfelen welke. Ik had laatst via Ebay een bod gedaan en gewonnen op een Geeetech Me Creator desktop met MK8 Extruder voor €200,- maar de verkoper heeft hem in de laatste minuut ingetrokken #@$^@!!#$.
Ik ben op zoek naar een "boxed" printer en als het even kan voor een redelijke prijs(niet dat ik nog een nier en een stuk lever van mezelf moet verkopen )
Richtprijs ~€500,- of probeer ik nu over water te lopen?
Geeetech Me Creator Mini Desktop 3D Printer With Sanguinololu Board MK8 Extruder $369.00
Desktop 3D printer dual-extruder for Makerbot Replicator 2 $500.00
Geeetech Assembled Me Creator MK8 Extruder Mini desktop, 3D printer Prusa Mendel $350.00
Prijzen exclusief verzendkosten
Als je nog een goede uitdaging zoekt neem een tweede printkop
Ik worstel met werkstukken die halverwege los raken, lagen die loslaten (ABS), uitlijnen van de tweede prinkop met de eerste, ongelijk heatbed, z-wobble, z-stop die breekt, x-stop die bij het afhalen breekt, het herplaatsen van de y-stop, jaha die breekt,
Ik ben nu bij het moment gekomen om een pil te nemen, een rode of een blauwe
Rood staat voor de printer naar buiten te nemen en met de resterende aceton een vreugde vuurtje te maken
Blauw, een tweede printer aanschaffen en zit te twijfelen welke. Ik had laatst via Ebay een bod gedaan en gewonnen op een Geeetech Me Creator desktop met MK8 Extruder voor €200,- maar de verkoper heeft hem in de laatste minuut ingetrokken #@$^@!!#$.
Ik ben op zoek naar een "boxed" printer en als het even kan voor een redelijke prijs(niet dat ik nog een nier en een stuk lever van mezelf moet verkopen
)Richtprijs ~€500,- of probeer ik nu over water te lopen?
Geeetech Me Creator Mini Desktop 3D Printer With Sanguinololu Board MK8 Extruder $369.00
Desktop 3D printer dual-extruder for Makerbot Replicator 2 $500.00
Geeetech Assembled Me Creator MK8 Extruder Mini desktop, 3D printer Prusa Mendel $350.00
Prijzen exclusief verzendkosten
[ Voor 26% gewijzigd door Bigfoot48 op 25-06-2015 08:47 . Reden: Nog enkele voorbeelden bijgezet :P ]
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Als je er zo over denkt zoals je beschrijft in je eerste alinea, dan zou ik de rode nemen.:
Ik begin langzaam gillend gek te worden van mijn 3d printer. Heb zojuist tweede printkop er weer afgehaald.
Als je nog een goede uitdaging zoekt neem een tweede printkop
Ik worstel met werkstukken die halverwege los raken, lagen die loslaten (ABS), uitlijnen van de tweede prinkop met de eerste, ongelijk heatbed, z-wobble, z-stop die breekt, x-stop die bij het afhalen breekt, het herplaatsen van de y-stop, jaha die breekt,
Ik ben nu bij het moment gekomen om een pil te nemen, een rode of een blauwe
Rood staat voor de printer naar buiten te nemen en met de resterende aceton een vreugde vuurtje te maken
Blauw, een tweede printer aanschaffen en zit te twijfelen welke. Ik had laatst via Ebay een bod gedaan en gewonnen op een Geeetech Me Creator desktop met MK8 Extruder voor €200,- maar de verkoper heeft hem in de laatste minuut ingetrokken #@$^@!!#$.
Ik ben op zoek naar een "boxed" printer en als het even kan voor een redelijke prijs(niet dat ik nog een nier en een stuk lever van mezelf moet verkopen
Richtprijs ~€500,- of probeer ik nu over water te lopen?
Geeetech Me Creator Mini Desktop 3D Printer With Sanguinololu Board MK8 Extruder $369.00
Desktop 3D printer dual-extruder for Makerbot Replicator 2 $500.00
Geeetech Assembled Me Creator MK8 Extruder Mini desktop, 3D printer Prusa Mendel $350.00
Prijzen exclusief verzendkosten
Maar het klinkt meer alsof je met inferieur materiaal werkt, en brekende x en y endstop (jahaa die breekt
) dat heb ik echt nog nooit mee gemaakt en nu print ik toch al wat jaartjes mee. En ja uitlijning is een bitch de eerste keer, maar goed moet te doen zijn.... Als je printjes loslaten, wat heb je dan voor spul op je bed liggen en wat voor temperature gebruik je dan? En waar haal je je plastic vandaan?Hoe ziet je printer er uberhaubt uit?
Met die drie die je linkt lopen nogal uit een, de een wel met dual extruder de ander niet. De eerste zou ik zowiezo niet nemen, die heeft sanga electronica en daar heb ik zelf aan ondervonden dat het vrij sumier is.
Die 2e is een makerbot replica (tja die makerbot dingen hoor ik alleen maar slechte dingen over, nu kan dat onkunde zijn van de gebruikers, heb er zelf geen ervaring mee). maar die heeft dan weer geen heatbed (en ze leveren een rol ABS er bij
) en print alleen PLA. En die Geetech tja ziet er wel uit als een leuk ding, maar heeft ook weer sanguinololu..... Edit
lol ik zie nu dat de 1e en de 3e precies dezelfde printer is alleen dan bij ander verkoopmedium...
Dus wat wil je precies?, heb meer het idee dat je hier maar wat neergeplempt hebt wat goedkoop is, in de hoop dat je hier niet dezelfde problemen mee krijgt die je nu hebt. Maar zoals je weet is hoop uitgestelde teleurstelling. Dus als je nu niet kan achterhalen wat er met je eigen printer misgaat waarom denk je dat het met de andere printers wel goed komt?
Als je bijv kijkt naar de ultimaker 2 die turnkey afgeleverd wordt (ander prijs segment) daar hebben gebruikers precies dezelfde problemen mee als ieder ander. loslatende printjes warpend plastic, onder extrusie etc etc. Er is gewoon geen printer waar je niet af en toe moet sleutelen en moet nadenken over oplossingen.
[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 25-06-2015 10:32 ]
Je hebt volkomen gelijk, het was beter geweest dat ik mijn bericht vollediger en met minder frustraties had geschreven.:
[...]
Als je er zo over denkt zoals je beschrijft in je eerste alinea, dan zou ik de rode nemen.
Maar het klinkt meer alsof je met inferieur materiaal werkt, en brekende x en y endstop (jahaa die breekt
Voor de goede orde:
Prusa i3 Hephestos http://www.bq.com/gb/prusa (Gekocht op 15-8-2014)
Aanpassingen: Heatbed MK3 ALU, 2x Extruder van Schufco, behuizing om de printer heen, PSU 12V en 24V
Heatbed temperatuur: 85
Extruder: 245
Printsnelheid: 40 mm/s
Laagdikte: 0.2
Diameter filament: 1.75
Diameter Nozzle: 0.3
Hechtingsmateriaal heatbed: Aceton met ABS
Bron ABS en PLA: 123inkt.nl en reprapword.com
Ik zal vanavond enkele foto's online plaatsen van de printer, aanpassingen, prints en van wat er afgebroken is
Wat betreft de voorbeelden, laten we die maar even vergeten, het was een wanhoopspoging.
Ik was in de veronderstelling dat Makerbot en dergelijken geen of minder problemen zouden hebben.
Mijn idee was/is als ik een tweede(een extra printer staat nog op mijn verlanglijstje) printer erbij zou nemen dan kan ik in ieder geval al gaan produceren.
Bij mijn 3d printer loop ik al vanaf het begin tegen problemen aan. Het eerste probleem was verstoppingsproblemen van de extruder.
(een klein metalenbusje en warmte die opkruipt)(foto's volgen
)Nog een klein lijstje van problemen welke ik ben tegengekomen:
- slecht geprinte onderdelen (om de printer mee op te bouwen)
- bedrading van de extruder motor gewisseld
- handleiding in het Spaans (gelukkig nu Engels)
- BQ plaatst alleen de HEX file online van de firmware(deze is zonder heatbed of extra extruder)
- Heatbed haalt niet de juiste temperatuur of doet er erg lang over
( - Nog een paar dingetjes die ik ben vergeten
)De volgende punten zijn misschien onkunde van mij zijde
- Afstellen en uitlijnen 2de extruder
- Aansturing van 2de extruder vanuit Slicer / Cura
- Genereren van Gcode in Slic3r, soms slaat hij stukken die hij moet afdrukken over
- Marlin firmware aanpassen (Messy code, branches with a lack of guidelines and comments are killing Marlin!)
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
Je bent er waarschijnlijk wat te bleu in ingestapt wat velen gebeurd, en direct dual nozzles is dan ook een hooggegrepen platvorm (niet onmogelijk).
Wat ik zie is dat iig voor de hechting van ABS je heatbed te lag staat. Dit zou iig naar 110 oid moeten anders gaat het iig niet plakken. Je ABS juice werkt ook pas tegen die tijd omdat het aceton een oplosmiddel is voor de ABS die je dan eigenlijk als een dun laagje uitsmeerd over je headbed. De glanstransitie temperatuur van ABS begint zo rond 100 a 110 graden, daarom moet je heatbed ook ongeveer die temp hebben.
Langzaam opwarmen is idd ook lasting ik heb er zelf ook last van, en een optie is 24v of 220v. Maar ik denk dat je de 24v optie al gebruikt. Ik weet niet hoe het zit met de rubbermatjes gebruikers hier of zij ook snel naar 110 kunnen verwarmen.
Welke electronica gebruikt het? het is waarschijnlijk gewoon een RAMPS afgelijde dus check eens in de firmware welke variant het kan zijn. Veel electronica soorten worden standaard ondersteund. En ja die blog die je post zit wel een kern van waarheid in, maar het is ook een beetje gal spuwen omdat zijn stukje software er uit is gehaald Er zijn vele vorks van de firmware maar de standaard voldoet meestal prima. voor deltas is dat een stuk minder (daar gaat dat blogje ook over). Neem ff een foto van je electronica...
Stap gewoon dan af van de voorgeprutste software en pak gewoon de standaard marlin en check of die werkend kan worden. als dat te moeilijk is moet je ff DMen dan kan ik misschien helpen in je zoektocht.
tja die andere dingetjes zijn Kwalitatief Uitermate Teleurstellend maar zijn op te lossen, maar bouwt op naar de frustratie die veel beginnende printers....
Wat ik zie is dat iig voor de hechting van ABS je heatbed te lag staat. Dit zou iig naar 110 oid moeten anders gaat het iig niet plakken. Je ABS juice werkt ook pas tegen die tijd omdat het aceton een oplosmiddel is voor de ABS die je dan eigenlijk als een dun laagje uitsmeerd over je headbed. De glanstransitie temperatuur van ABS begint zo rond 100 a 110 graden, daarom moet je heatbed ook ongeveer die temp hebben.
Langzaam opwarmen is idd ook lasting ik heb er zelf ook last van, en een optie is 24v of 220v. Maar ik denk dat je de 24v optie al gebruikt. Ik weet niet hoe het zit met de rubbermatjes gebruikers hier of zij ook snel naar 110 kunnen verwarmen.
Welke electronica gebruikt het? het is waarschijnlijk gewoon een RAMPS afgelijde dus check eens in de firmware welke variant het kan zijn. Veel electronica soorten worden standaard ondersteund. En ja die blog die je post zit wel een kern van waarheid in, maar het is ook een beetje gal spuwen omdat zijn stukje software er uit is gehaald
Er zijn vele vorks van de firmware maar de standaard voldoet meestal prima. voor deltas is dat een stuk minder (daar gaat dat blogje ook over). Neem ff een foto van je electronica...Stap gewoon dan af van de voorgeprutste software en pak gewoon de standaard marlin en check of die werkend kan worden. als dat te moeilijk is moet je ff DMen dan kan ik misschien helpen in je zoektocht.
tja die andere dingetjes zijn Kwalitatief Uitermate Teleurstellend maar zijn op te lossen, maar bouwt op naar de frustratie die veel beginnende printers....
je kunt me altijd even een PM sturen.. ik ben stiekem een beetje koning UM2:
hmm mn um2 begon wat kuren te vertonen nozzle verstopt vanalles geprobeert maar blijft raar doen dus maar even een nieuw setje gekocht voor hitteblok en nozzle kan ik het vervangen en evt opschonen + wat spare parts.
twijfel nog wel of ik de 3d printer aanhoud.. houd me de laatste tijd meer bezig met video en een stuk minder met printen.
aankomende maand maar eens kijken wat de opties zijn als hij weer goed print
60 TB can not be enough
Dit topic is gesloten.