OpenSource 3D Printing - Deel 2

[uname -r]

Je kan daar ook gewoon achter * 0.9... zetten.

[WeeDzi]

8% afwijking is ook wel behoorlijk wat, normaal gesproken is het niet aan te raden om te calibreren aan de hand van een object. Maar als alles wat je print diezelfde afwijking heeft dan kun je het proberen.

Kans bestaat dan dat als je wat groters gaat printen de afwijking de andere kant op gaat. maar goed das te testen

[Tom-Z]

De X en Y steps per mm met 0.92 vermenigvuldigen heeft niet hetzelfde effect als in je slicer scalen. In de slicer schalen verandert ook de hoeveelheid extrusie, dus de esteps zouden omhoog moeten om hetzelfde effect te krijgen.

[uname -r]

Controleer trouwens de spanning op de GT-2 belts. Dat kan ook overshoot veroorzaken, aangezien je minder afstand wil overbruggen.
Gebeurt hetzelfde met lage snelheden als hogere snelheden met je prints? Dan kan het ook aan de JERK setting liggen.
Of beide, zou eerst het eerste controleren.

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 19:52:
8% afwijking is ook wel behoorlijk wat, normaal gesproken is het niet aan te raden om te calibreren aan de hand van een object.

Hmm nee het lijkt echt per print wat te verschillen ben ik net achter, nu maakt het met het meeste ook niet uit. Maar zodra ik iets wil maken wat wel beperkt is door ruimte of maten (ben nu een arduino-bumper aan het printen), dan is het wel handig als het allemaal klopt.

De settings die ik gebruik zijn degene die zijn aangeleverd door de verkoper, maar alles print dus groter dan het hoort te zijn met die settings.

Tom-Z schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 20:50:
De X en Y steps per mm met 0.92 vermenigvuldigen heeft niet hetzelfde effect als in je slicer scalen. In de slicer schalen verandert ook de hoeveelheid extrusie, dus de esteps zouden omhoog moeten om hetzelfde effect te krijgen.

Oke dus het beste kan ik de firmware aanpassen, anders ben ik dus altijd bezig met het aanpassen van de scale en multiplier van de extruder.

zeadope schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 21:29:
Controleer trouwens de spanning op de GT-2 belts. Dat kan ook overshoot veroorzaken, aangezien je minder afstand wil overbruggen.
Gebeurt hetzelfde met lage snelheden als hogere snelheden met je prints? Dan kan het ook aan de JERK setting liggen.
Of beide, zou eerst het eerste controleren.

Die belts staan echt superstrak, geen speling in te krijgen! Ik heb al langzaam geprobeerd en snel (soms binnen dezelfde print omdat de tijd van 1 layer mij anders te kort werd, en toen had ik nog geen koeling om mn print te koelen), geeft hetzelfde resultaat! Dus ik zal is kijken wat dat inhoud.

[WeeDzi]

watercoolertje schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 21:46:
[...]
Hmm nee het lijkt echt per print wat te verschillen ben ik net achter, nu maakt het met het meeste ook niet uit. Maar zodra ik iets wil maken wat wel beperkt is door ruimte of maten (ben nu een arduino-bumper aan het printen), dan is het wel handig als het allemaal klopt.

De settings die ik gebruik zijn degene die zijn aangeleverd door de verkoper, maar alles print dus groter dan het hoort te zijn met die settings.


[...]
Oke dus het beste kan ik de firmware aanpassen, anders ben ik dus altijd bezig met het aanpassen van de scale en multiplier van de extruder.

Heb je uberhaubt dan wel je printer gecalibreerd? Dan zou ik dat eerst eens doen.... dan zul je waarschijnlijk zien dat je de sowieso beter uitkomt qua maat. En ja dat moet je dus in de firmware aanpassen.

[KorneelB]

ik heb toch een probleem met ABS.. kom er niet goed uit..

print op 260 graden, bed op 100 graden, fans uit. order van 3D Hubs kan helaas geen plaatjes erbij zitten.
net na het printen krijg ik enorme last van "cracking". dit heb ik nooit eerder gehad met ABS..
wat zou dit kunnen zijn?

ik zit te denken om mijn Ultimaker 2 te voorzien van een plexiglas kap en voorkantje om de warmte meer binnen te houden.. kan dat het zijn?

[absrnd]

freak1 schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 05:56:
ik heb toch een probleem met ABS.. kom er niet goed uit..

print op 260 graden, bed op 100 graden, fans uit. order van 3D Hubs kan helaas geen plaatjes erbij zitten.
net na het printen krijg ik enorme last van "cracking". dit heb ik nooit eerder gehad met ABS..
wat zou dit kunnen zijn?

ik zit te denken om mijn Ultimaker 2 te voorzien van een plexiglas kap en voorkantje om de warmte meer binnen te houden.. kan dat het zijn?

De UM2 afsluiten wordt niet geadviseerd, de motoren zitten aan de binnezijde, en kunnen dan te warm worden.
en kijk wat er afwijkt van de normale manier hoe je ABS print,
Nieuwe rol, formaat, wanddikte ...?
een foto geeft een beter idee waar we mee te maken hebben

[KorneelB]

kan helaas geen foto posten maar dit is mijn issue:
http://forums.reprap.org/read.php?262,367670

foto van het orgineel kan ik niet posten helaas.. het is iets wat geprint wordt via 3D hubs en vrij herkenbaar waarbij de rechten niet bij mij liggen

het object heeft de vorm van een ijsco met stokjem, laten we het daarop houden over de gehele lengte van het object krijg ik dan vanaf oingeveer een centimeter hoogte hier en daar "scheurtjes" over de horizontale lengte..

[KorneelB]

ter aanvulling, het filament wat ik gebruik momenteel is van Refil, www.refil.nl maar had hetzelfde met Ultimaker Filament.
het formaat is ongeveer 8 bij 15 en dan 4 cm hoog. wanddikte is 1.2MM, laagdikte 0.1, infill is 20 procent en top en bottom is 1.2

[absrnd]

freak1 schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 09:56:
ter aanvulling, het filament wat ik gebruik momenteel is van Refil, www.refil.nl maar had hetzelfde met Ultimaker Filament.
het formaat is ongeveer 8 bij 15 en dan 4 cm hoog. wanddikte is 1.2MM, laagdikte 0.1, infill is 20 procent en top en bottom is 1.2

Dat zijn prima maten en afmetingen, waar ik zo geen probleem in zie,
delaminatie komt door spanning en slechte hechting op de lagen,

Het kan zijn dat je te langzaam print, dat de vorige laag te koud wordt,
Je zou de temperatuur iets omhoog kunnen gooien, en een deel printen als test.

[Tom-Z]

Heeft er iemand ervaring met 3DLac? Ik heb net een bus gekocht, maar ik krijg mijn prints absoluut niet los van de build plate. Het plakt als een gek, ook als het afgekoeld is. Ik print ABS op 240/110. De laagjes van mijn print laten eerder los dan de lak. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

[WeeDzi]

freak1 schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 05:56:
ik heb toch een probleem met ABS.. kom er niet goed uit..

print op 260 graden, bed op 100 graden, fans uit. order van 3D Hubs kan helaas geen plaatjes erbij zitten.
net na het printen krijg ik enorme last van "cracking". dit heb ik nooit eerder gehad met ABS..
wat zou dit kunnen zijn?

ik zit te denken om mijn Ultimaker 2 te voorzien van een plexiglas kap en voorkantje om de warmte meer binnen te houden.. kan dat het zijn?

Je kan het prima een keer proberen hoor, over het algemeen kunnen die motoren best wel wat hebben. De evt thermische beveiliging zal evt inslaan als het echt te erg wordt. Dat zal niet zo snel gebeuren want de enige kan die je nog makkelijk kan afdekken is de voorkant en die houd niet zo veel warmte vast. (het helpt iig tegen evt tocht) De bovenkant is de grootste warmte verlies plek en die is juist wat lastiger te bedekken

UM zal het nooit adviseren natuurlijk, maar hier op het werk hebben we het ook gedaan en werkt wel okisch. maar de meeste warmte ontsnapt toch via de bovenkant.

Wat je ook kan proberen is een haardroger er op te zetten. op die manier hou je het midden van je print ook warm. Dat is namelijk wat dit veroorzaakt : warmte verschillen tussen de lagen. Heat bed warm, nozzle warm, bij hogere printjes midden koud......

[absrnd]

WeeDzi schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 12:03:
[...]
Je kan het prima een keer proberen hoor, over het algemeen kunnen die motoren best wel wat hebben. De evt thermische beveiliging zal evt inslaan als het echt te erg wordt. Dat zal niet zo snel gebeuren want de enige kan die je nog makkelijk kan afdekken is de voorkant en die houd niet zo veel warmte vast. (het helpt iig tegen evt tocht) De bovenkant is de grootste warmte verlies plek en die is juist wat lastiger te bedekken

UM zal het nooit adviseren natuurlijk, maar hier op het werk hebben we het ook gedaan en werkt wel okisch. maar de meeste warmte ontsnapt toch via de bovenkant.

Er was een risico dat door de warmte de motoren niet optimaal zouden functioneren, en stappen zouden kunnen verliezen, maar dat merk je gauw genoeg

Je kan dan proberen de UM2 in huishoud folie te wikkelen, dat zal al een heel eind helpen

Plaatje is helaas te groot, ik weet het !

[ Voor 6% gewijzigd door absrnd op 04-06-2015 13:17 ]

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 22:30:
Heb je uberhaubt dan wel je printer gecalibreerd? Dan zou ik dat eerst eens doen.... dan zul je waarschijnlijk zien dat je de sowieso beter uitkomt qua maat. En ja dat moet je dus in de firmware aanpassen.

Nope, ik heb de handleiding gevolgd, maar iets wat lijkt op calibratie komt dat helaas niet in voor!

Ik heb wel 2 verschillende configs gevonden die bij mijn printer horen, namelijk die ik al noemde en deze:
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74, 78.74, 2560, 95}

En laat die x/y waardes nou vrijwel 1:1 corresponderen met de afwijking die ik heb, dus ik ga deze er op zetten, en dan even kijken hoe en wat, ik zie dat de laatste stap ook flink omlaag is en dan is dan denk ik de extruder!

[WeeDzi]

Ik zou en gewoon ff calibreren.... Zat filmpjes over en how2 en is zo klaar scheelt je later frustratie

[Jasper Janssen]

Gewoon de prusa calculator gebruiken. Niet calibreren op basis van daadwerkelijke print size, tenzij je Assen hebt zonder gedefinieerde stappen -> afstand keten.

Mijn printrbot simpel beta kun je bijvoorbeeld niet berekenen omdat het touwtjes op een as is, maar iedere normale stepper -> belt drive is zo te berekenen.

[WeeDzi]

Jasper Janssen schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 00:06:
Gewoon de prusa calculator gebruiken. Niet calibreren op basis van daadwerkelijke print size, tenzij je Assen hebt zonder gedefinieerde stappen -> afstand keten.

Mijn printrbot simpel beta kun je bijvoorbeeld niet berekenen omdat het touwtjes op een as is, maar iedere normale stepper -> belt drive is zo te berekenen.

aub gewoon echt calibreren niet calculeren...... alle gemaakt pulleys uit hakkiwakkieland zijn allemaal anders. Prusa calculator kun je prima gebruiken om een stap in de goede richting te komen. en als je mazzel hebt kun je het getal laten staan

Maar liever in je printer host de afstand opgeven, meten en waarde aanpassen > 3x herhalen. Dit is dus een meting van de beweging en niet een meting aan een product.....

technisch gezien zou je het eigenlijk misschien wel justeren noemen

[KennieNL]

WeeDzi schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 11:10:
[...]


aub gewoon echt calibreren niet calculeren...... alle gemaakt pulleys uit hakkiwakkieland zijn allemaal anders. Prusa calculator kun je prima gebruiken om een stap in de goede richting te komen. en als je mazzel hebt kun je het getal laten staan

Maar liever in je printer host de afstand opgeven, meten en waarde aanpassen > 3x herhalen. Dit is dus een meting van de beweging en niet een meting aan een product.....

technisch gezien zou je het eigenlijk misschien wel justeren noemen

Ik ben zelf ook nog bezig met calibreren, al is die al aardig goed.
Ik weet niet of ik het op de juiste manier aanpak, in theorie staan mijn steps namelijk al goed, maar er zit nog een paar mm marge in.
In eerste instantie heb ik het zoveel mogelijk technisch proberen te verbeteren (belt goed strak en recht uitgelijnd etc.). Maar volgens mij moet je dus altijd je steps om de laatste nauwkeurigheid te krijgen aanpassen?

[WeeDzi]

Ja je wilt gewoon dat als jij 10.00mm wil bewegen naar rechts dat hij ook daadwerkelijk 10.00mm beweegt (kan je in werkelijkheid niet meten met een schuifmaat maargoed duurdere meetmiddelen kopen is overkill). Dat is namelijk exact wat je printer gaat doen op basis van de Gcode.

Probleem namelijk met calculeren is bijv pullys, niet haakse bevestigingen, dikte van tandriem, etc etc allemaal verschillen en dan zijn al die apparte verschillen miniem, maar het telt allemaal op.

Dit is waar theorie en praktijk samen komen....

[KennieNL]

WeeDzi schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 12:09:
Ja je wilt gewoon dat als jij 10.00mm wil bewegen naar rechts dat hij ook daadwerkelijk 10.00mm beweegt (kan je in werkelijkheid niet meten met een schuifmaat maargoed duurdere meetmiddelen kopen is overkill). Dat is namelijk exact wat je printer gaat doen op basis van de Gcode.

Probleem namelijk met calculeren is bijv pullys, niet haakse bevestigingen, dikte van tandriem, etc etc allemaal verschillen en dan zijn al die apparte verschillen miniem, maar het telt allemaal op.

Dit is waar theorie en praktijk samen komen....

Ga ik dat eens een keer doen... heb niet zoveel afwijking meer, maar wil het gewoon goed hebben .

Ik gebruik nu een digitale schuifmaat dmv hem tussen een object en bijv. mn heatbed te 'klemmen', vervolgens op 0 en dicht laten duwen door het heatbed te laten bewegen... moet toch redelijk accuraat zijn?

[Verwijderd]

He,

Ik ga binnenkort een 3d-printer kopen en zoek een goede en betrouwbare webwinkel binnen de EU waar ik een Prusa i3, Rostock Mini or andere goede 3d-printer voor zo'n 400 euro kan vinden. Ik ben me momenteel aan het orienteren en kom veel plaatsen tegen waar ik er een kan kopen, maar de prijs, kwaliteit en individuele onderdelen van de printers en betrouwbaarheid van de webwinkels lopen nogal uiteen. Enig advies zou zeer welkom zijn.

[auto660]

Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 13:30:
He,

Ik ga binnenkort een 3d-printer kopen en zoek een goede en betrouwbare webwinkel binnen de EU waar ik een Prusa i3, Rostock Mini or andere goede 3d-printer voor zo'n 400 euro kan vinden. Ik ben me momenteel aan het orienteren en kom veel plaatsen tegen waar ik er een kan kopen, maar de prijs, kwaliteit en individuele onderdelen van de printers en betrouwbaarheid van de webwinkels lopen nogal uiteen. Enig advies zou zeer welkom zijn.

Die van mij ga ik op schufco.com halen, daar staat dat hij zonder extra opties €420 kost, maar als je gewoon met een bankafschrift betaald krijg je 5% korting omdat je dan die paypal fee niet hoeft te betalen en je dus voor €399 klaar bent. (Die zaak zit in BE dus geen importkosten en een redelijk snelle levering)

[Verwijderd]

auto660 schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 13:42:
[...]

Die van mij ga ik op schufco.com halen, daar staat dat hij zonder extra opties €420 kost, maar als je gewoon met een bankafschrift betaald krijg je 5% korting omdat je dan die paypal fee niet hoeft te betalen en je dus voor €399 klaar bent. (Die zaak zit in BE dus geen importkosten en een redelijk snelle levering)

En ook gratis verzending zie ik. Dat is helemaal een mooie deal, dan kunnen die opties er ook nog wel bij. Goede kans dat ik m daar binnenkort ook ga bestellen. Bedankt voor de tip!

[watercoolertje]

Nou ik heb nu nog 1% marge, na gister avond een paar keer de firmware te flashen met nieuwe waardes en dan zou het spot on moeten zijn. gemeten met een schuifmaat met 0,1mm precisie dus verder dan dat ga ik sowieso niet komen

50mm is nu 49,5mm

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 14:50:
Nou ik heb nu nog 1% marge, na gister avond een paar keer de firmware te flashen met nieuwe waardes en dan zou het spot on moeten zijn. gemeten met een schuifmaat met 0,1mm precisie dus verder dan dat ga ik sowieso niet komen

50mm is nu 49,5mm

Volgens mij moet je op 50mm + nozzlesize uitkomen.
Ik gok dat je precies 80,80,... in moet vullen.

[Verwijderd]

Weet je wel zeker dat je belt GT2 is en niet MXl

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 17:44:
[...]


Volgens mij moet je op 50mm + nozzlesize uitkomen.
Ik gok dat je precies 80,80,... in moet vullen.

nee laten we dat alsjeblieft niet gaan doen, je bedoeld het goed maar hij meet nu de beweging van de assen en dus niet het product. En als je dat niet bedoeld snap ik niet waarom je de nozzle size er in wil betrekken. omdat het een verhoudings getal is ga je dan nat op andere groottes bijv 200mm (een van de redenen waarom je niet moet calibreren aan de hand van een product)

het gaat er om dat de bewegingen van je printer zo nauwkeurig mogelijk zijn ivm de aansturing daar zitten geen andere factoren aan.

De afwijking die je meet moet dan ook in verhouding zijn met de grootte van de beweging. Heb je nu een afwijking van 1% dan moet je dat op 5 mm ook hebben en op 200 mm ook.

@watercooler
1% is al best netjes met een digitale schuifmaat zou je er meer uit kunnen persen al heb ik vanuit mijn theorie geleerd dat een schuifmaat nooit beter/nauwkeuriger gaat worden dan 0.1mm ook al heeft ie 2 cijfers achter de komma. alle getallen in de 2e digit zijn schattingen ivm met de vele parameters van de schuifmaat die voor mismetingen zorgen

[ Voor 16% gewijzigd door WeeDzi op 05-06-2015 22:57 ]

[Igor92]

Ik overweeg komende zomer een 3D printer kit aan te schaffen, ik ben vooral van plan hem te gebruiken voor rapid prototyping tijdens mijn studie (Product/Industrial design). En het blijft natuurlijk leuk 'speelgoed' (en ik hoop er wat bouwpret aan te hebben).

Ik heb me al enigszins ingelezen, en mijn interesse gaat uit naar een (budget) delta printer. Nu ben ik 2, eigenlijk 3 printers tegengekomen die mij wel interessant leken, namelijk de Kossel Mini, de Rostock mini G2 of de Rostock mini G2s (met dual extruder, maar hier vind ik vrij weinig over online). Of zijn er betere betaalbare alternatieven?

En is er een goedkope Europese webshop voor 3D printers, of is het verstandiger/goedkoper iets uit China te bestellen?

[k5052]

Aangezien je op de DAE studeert zou ik even langsgaan bij Lay3rs en Makerpoint (Yksi shop, Apparatenfabriek op Strijp-S). Daar staan weliswaar niet de meest goedkope printers, maar kun je wel het een en ander vergelijken met elkaar.

Sinds ik voor het zelfde doeleinde na mijn afstuderen een printer heb gehaald wilde ik toch iets wat een stuk steviger in elkaar zat voor een hoop opdrachten of voor het printen van prototypes. In mijn geval is dat een PrintrBot Simple Metal Kit geworden toendertijd vanwege het budget, looks en uitbreidbaarheid.

Ik neem aan dat je de 3D printing guide wellicht al hebt doorgenomen om je wat op weg te helpen qua printers en beoordelingen? https://www.3dhubs.com/best-3d-printer-guide

offtopic:
Mocht je wat hulp nodig hebben of meer info over 3D printen en wat lokale tips (Eindhoven), stuur me maar een PM

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 22:52:@watercooler
1% is al best netjes met een digitale schuifmaat zou je er meer uit kunnen persen al heb ik vanuit mijn theorie geleerd dat een schuifmaat nooit beter/nauwkeuriger gaat worden dan 0.1mm ook al heeft ie 2 cijfers achter de komma. alle getallen in de 2e digit zijn schattingen ivm met de vele parameters van de schuifmaat die voor mismetingen zorgen

Top, ga ik later nog met een digitale na kijken, op mijn analoge is het nu perfect!

[FiXeL]

WeeDzi schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 22:52:
[...]


1% is al best netjes met een digitale schuifmaat zou je er meer uit kunnen persen al heb ik vanuit mijn theorie geleerd dat een schuifmaat nooit beter/nauwkeuriger gaat worden dan 0.1mm ook al heeft ie 2 cijfers achter de komma. alle getallen in de 2e digit zijn schattingen ivm met de vele parameters van de schuifmaat die voor mismetingen zorgen

Vanuit de praktijk gezien kan je best nauwkeurig meten met een digitale schuifmaat, zowiezo wel +/-0,02mm als je een beetje goede schuifmaat hebt die ook jaarlijks gekeurd wordt. Er zit altijd wel een klein beetje kantelfout in, en je moet zo'n ding ook met beleid gebruiken... Door alleen meer of minder kracht uit te oefenen kan je zo 0,03mm meer of minder aangeven, maar uit ervaring leer je wel hoeveel kracht je moet zetten voor een nauwkeurige meting. Afwijkingen van 0,1mm komen ook voor, maar dat is vaak bij schuifmaten langer dan 500mm. Maar dat komt vaak door temperatuur (uitzetting) en doorbuigen van de schuifmaat zelf. (lengtes van 1500-2000mm kom je soms wel tegen in een machinefabriek)

De digitale schuifmaat is in mijn beroep in indicatief meetmiddel. Dat wil zeggen dat ik er wel metingen mee mag verrichten, maar dat ik niet blind uit mag gaan van die gemeten waarde. Voor alles wat nauwkeuriger moet dan 0,05mm pak ik een micrometer/caliber/eindmaat. Voor alles wat minder nauwkeurig is, voldoet een digitale 0-200mm Mitutoyo schuifmaat prima. (al prefereer ik zelf Tesa)

Igor92 schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 23:43:
Ik overweeg komende zomer een 3D printer kit aan te schaffen, ik ben vooral van plan hem te gebruiken voor rapid prototyping tijdens mijn studie (Product/Industrial design). En het blijft natuurlijk leuk 'speelgoed' (en ik hoop er wat bouwpret aan te hebben).

Ik heb me al enigszins ingelezen, en mijn interesse gaat uit naar een (budget) delta printer. Nu ben ik 2, eigenlijk 3 printers tegengekomen die mij wel interessant leken, namelijk de Kossel Mini, de Rostock mini G2 of de Rostock mini G2s (met dual extruder, maar hier vind ik vrij weinig over online). Of zijn er betere betaalbare alternatieven?

En is er een goedkope Europese webshop voor 3D printers, of is het verstandiger/goedkoper iets uit China te bestellen?

Als je bouwpret belangrijk vindt, dan zou ik alleen met een delta beginnen als je wat masochistisch ingesteld bent. Als eigenaar van een Rostock (bijna volledig gemaakt in metaal) en een all metal Kossel pro in aanbouw kan ik je nu al vertellen dat delta's de nodige haken en ogen bezitten en dat het frame akelig nauwkeurig gebouwd moet worden. Dit omdat je anders rare afwijkingen tegen kan komen die je er niet uit kan calibreren/verrekenen in de delta kinematica. Printed parts gooien hier ook vaak roet in het eten, vandaar dat ik zelf voor volledig metaal ga. (werk als CNC frezer, dus ik kan alle delen zelf maken)

Een printer gebaseerd op het klassieke cartesiaans assenstelsel is gemakkelijker af te stellen en zal je denk ik meer bouwpret aan beleven. Nu vraag je je misschien af waarom ik daarom toch een Kossel aan het bouwen ben? Om die Rostock de deur uit te kunnen doen, en aangezien ik al zolang met die delta aan het prutsen geweest ben, heb ik een beetje een idee wat ik tegen kan komen. Als de kossel klaar is, wil ik een ultimaker kloon gaan bouwen met dual extruder.

[ctrlaltdelbe]

Ik heb de Lego Prusa i3 van gosse adema toegevoegd aan de OP

[gosse adema]

FiXeL schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 10:16:
[...]Een printer gebaseerd op het klassieke cartesiaans assenstelsel is gemakkelijker af te stellen en zal je denk ik meer bouwpret aan beleven.

Bouwpret heb ik zeker gehad met mijn printer.



Denk overigens wel dat je gelijk hebt, ongeacht het materiaal moet alles perfect passen. Begon ik net over het bouwen van een Delta printer na te denken...

[wortelsoft]

Gaaf ding! (Mmmh waar is die doos met Fischer Technik gebleven?)

[Igor92]

Bedankt allen voor de reacties. Ik ben op het idee gekomen om voor een delta te gaan doordat een studiegenoot de Kossel heeft opgebouwd vanuit een kit. De voordelen van sneller printen, kleiner (qua oppervlakte op het bureau), en de eenvoud die het uitstraalt leek mij een delta printer een goede keuze. Natuurlijk heb ik nog niet heel veel ervaring met 3D printen, en geen ervaring met het bouwen van een 3D printer, maar wel heb ik 2 rechterhanden, en laat ik me niet snel afschrikken van waf in en afstel werk. Maar natuurlijk geloof ik jullie ook en is het misschien slimmer om voor een Prusa i3 of iets dergelijks te gaan. Ik ga er komende weken eens goed over nadenken. En lees voorlopig nog even met jullie mee.

@k5052 Ik zal je een PB sturen en ik ga zeker even langs bij de Yksi winkel op Strijp, ik fiets er bijna elke dag langs.

[Verwijderd]

Igor92 schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 12:27:
Bedankt allen voor de reacties. Ik ben op het idee gekomen om voor een delta te gaan doordat een studiegenoot de Kossel heeft opgebouwd vanuit een kit. De voordelen van sneller printen, kleiner (qua oppervlakte op het bureau), en de eenvoud die het uitstraalt leek mij een delta printer een goede keuze. Natuurlijk heb ik nog niet heel veel ervaring met 3D printen, en geen ervaring met het bouwen van een 3D printer, maar wel heb ik 2 rechterhanden, en laat ik me niet snel afschrikken van waf in en afstel werk. Maar natuurlijk geloof ik jullie ook en is het misschien slimmer om voor een Prusa i3 of iets dergelijks te gaan. Ik ga er komende weken eens goed over nadenken. En lees voorlopig nog even met jullie mee.

@k5052 Ik zal je een PB sturen en ik ga zeker even langs bij de Yksi winkel op Strijp, ik fiets er bijna elke dag langs.

Ik heb 3 prusa's gebouwd en 2 delta's , het belangrijkste dat ik geleerd heb is dat je frame zo stijf als mogelijk moet zijn voor de beste resultaten, dan hoef je ook geen bed leveling enzo te bouwen.... qua build kosten maakt het niet veel uit (zie mijn delta bij de openingspost, die heb ik voor 400 Euro aan materiaalkosten gebouwd, de prusa's zitten rond de 350 e.e.a. afhankelijk van het gekozen frame).

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2015 15:22 ]

[WeeDzi]

FiXeL schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 10:16:
[...]


Vanuit de praktijk gezien kan je best nauwkeurig meten met een digitale schuifmaat, zowiezo wel +/-0,02mm als je een beetje goede schuifmaat hebt die ook jaarlijks gekeurd wordt. Er zit altijd wel een klein beetje kantelfout in, en je moet zo'n ding ook met beleid gebruiken... Door alleen meer of minder kracht uit te oefenen kan je zo 0,03mm meer of minder aangeven, maar uit ervaring leer je wel hoeveel kracht je moet zetten voor een nauwkeurige meting. Afwijkingen van 0,1mm komen ook voor, maar dat is vaak bij schuifmaten langer dan 500mm. Maar dat komt vaak door temperatuur (uitzetting) en doorbuigen van de schuifmaat zelf. (lengtes van 1500-2000mm kom je soms wel tegen in een machinefabriek)

De digitale schuifmaat is in mijn beroep in indicatief meetmiddel. Dat wil zeggen dat ik er wel metingen mee mag verrichten, maar dat ik niet blind uit mag gaan van die gemeten waarde. Voor alles wat nauwkeuriger moet dan 0,05mm pak ik een micrometer/caliber/eindmaat. Voor alles wat minder nauwkeurig is, voldoet een digitale 0-200mm Mitutoyo schuifmaat prima. (al prefereer ik zelf Tesa)

de schuifmaat zelf is ook best wel nauwkeurig alleen de gebruiker niet meten met een schuifmaat is afhankelijk van ongeveer 20 factoren variërend van abbefouten tot en met afwijkingen in je lineaire encoder. hoe duurder de schuifmaat hoe meer je van die fouten kan elimineren, maar het merendeel blijft helaas gebruiker afhankelijk.

gelukkig kunnen we het gebruik van de schuifmaat in onze 3d printers als indicatief beschouwen en die opmerking is dan ook ' dead on'. daarom zeg ik ook altijd dat een schuifmaat goed is voor 0.1mm nauwkeurigheid wil je nauwkeuriger dan dat doen moet je maatregelen treffen om die factoren te elimineren.

on topic
die lego printer is echt erg mooi, kon je het geprinte blokje direct op je bouwsel drukken ?

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 22:52:
[...]


nee laten we dat alsjeblieft niet gaan doen, je bedoeld het goed maar hij meet nu de beweging van de assen en dus niet het product. ....

Ik kan me vergissen maar volgens mij wordt er aan het product gemeten...

Ten overvloede:

Evt onnauwkeurigheden zitten vaak in de timing belt en niet in de pulleys. Er zitten niet 16,1 tanden op een pulley maar altijd een geheel getal.

[gosse adema]

WeeDzi schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 15:33:
die lego printer is echt erg mooi, kon je het geprinte blokje direct op je bouwsel drukken ?

het aantal geprinte objecten voor het Lego blokje viel me reuze mee.



Van linksboven naar rechtsonder:

- 2x testen van de printer (vierkantje). Meeste waarden op default Prusa gezet, oftewel zonder kalibreren.
- Een deurstopper, Na het aanpassen van de X en Y settings door het opmeten van het eerste blokje. Gewoon met een geodriehoek en een rekenmachine (ik geloof niet dat een schuifmaat hier had geholpen). De berekening staat overigens op instructables (vergeet niet te stemmen). Hier zien we aan de bovenkant duidelijk dat de motor stappen mist. Beetje naaimachineolie doet wonderen.
- De derde en vierde poging zijn een 'haasje'. Tussen de twee prints de extruder settings goed gezet d.m.v. de gcode te wijzigen. Zowel de gebruikte diameter (3 ipv 1.75) van het filament en de nozzle size (0.5 ipv 0.3) stonden fout. Er kwam dus te weinig filament door een smalle opening. Nog steeds problemen met de stappen. Tussen deze twee prints alle X en Y lagers vervangen.
- Bij het eerste Lego blokje (geel) liet het filament los van het heatbed (de rondjes). Moet nog nagaan of dit door de hoogte komt (0.1 mm) of door te veel filament. Printen met een layer van 0.1 mm geeft wel een mooi resultaat. Het stappenprobleem is bij deze print opgelost.
- Omdat de meeste reacties op mijn printer om een Lego blokje vragen een oranje blokje met een hoogte van 0,2 mm geprint. Hierbij het heatbed op 40 graden gezet i.p.v. 30. Het blokje zat overigens goed vast na het printen.

Al met al best wel snel resultaat.

[FiXeL]

Dat ziet er inderdaad niet raar uit! Het is dat ik niet zoveel technic heb liggen, anders was een lego 3D printer misschien ook wel geinig om eens te gaan bouwen.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 15:41:
[...]

Ik kan me vergissen maar volgens mij wordt er aan het product gemeten...

Ten overvloede:

Evt onnauwkeurigheden zitten vaak in de timing belt en niet in de pulleys. Er zitten niet 16,1 tanden op een pulley maar altijd een geheel getal.

nee , we hebben juist aangeraden om niet aan de hand van een object te calibreren, dat hij daarna het resultaat laat zien aan de hand van een printsel doet daar niets aan af, is ook gewoon terug te lezen heb je misschien gemist.... dit forum is soms rennen en stilstaan qua postcount

het aantal tanden doet niets in de berekening... het programma wat mr prusa heeft geschreven gaat alleen uit van een aantal standaard alu pulleys (en dan vooral hun omtrek). Wat belangrijk is bij een pulley is de omtrek dus en die kan wel degelijk verschillen ook al heeft hij 16 tanden of 38 of wat dan ook. chinese suppliers nemen het niet zo nauw met maaknauwkeurigheid.

daarom is het calibreren van een printer juist zo belangrijk om die paar tiendes extra nauwkeurigheid te bereiken

@gosse

maar past het lego blokje nu ook op andere lego steentjes bedoelde ik eigenlijk kon je de printer ermee uitbreiden dat zou wel geniaal zijn. Dan kom je namelijk weer op het concept waar reprap ooit mee begonnen is: het zelf reproduceerbaar maken van de printer

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 06-06-2015 23:13 ]

[FiXeL]

Alles past met een hamer...

Gewone lego steentjes is denk ik niet stevig genoeg, omdat de machine beweegt kunnen de stenen lostrillen. Technic is dan ideaal, omdat je de boel kan verpennen, alleen zijn die pennetjes zo lastig te printen. Magoed, die kosten geen drol.

[Jasper Janssen]

WeeDzi schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 23:09:
het aantal tanden doet niets in de berekening... het programma wat mr prusa heeft geschreven gaat alleen uit van een aantal standaard alu pulleys (en dan vooral hun omtrek). Wat belangrijk is bij een pulley is de omtrek dus en die kan wel degelijk verschillen ook al heeft hij 16 tanden of 38 of wat dan ook. chinese suppliers nemen het niet zo nauw met maaknauwkeurigheid.

Integendeel -- de omtrek is juist volledig irrelevant, zo lang de riem maar geen tanden verspringt. Als er 16 tanden op een wieltje zitten en het wieltje draait 360 graden, dan is de riem *altijd* 16 tandjes verschoven, en nooit 16.5. Zelfs als het wieltje nogal slecht gemaakt is en een beetje over or under size.

Wat technisch wel kan is dat de riem na *180* graden niet precies op 8 tandjes verschoven zit -- maar dan moet je tandwieltje slecht gefabriekt zijn op een manier die gewoon sloppy manufacturing niet zomaar doet (behalve als het gat off center zit, maar dan gaat je riem ook continu onder en van spanning, en dat zou je wsch wel merken). En kalibreren helpt daar geen ene zier tegen.

Wat uiteraard ook kan is dat je riem niet klopt met tandjes per mm als ie eenmaal onder spanning staat, maar dat is weer een ander verhaal.

[ Voor 12% gewijzigd door Jasper Janssen op 07-06-2015 12:16 ]

[WeeDzi]

Jasper Janssen schreef op zondag 07 juni 2015 @ 12:01:
[...]


Integendeel -- de omtrek is juist volledig irrelevant, zo lang de riem maar geen tanden verspringt. Als er 16 tanden op een wieltje zitten en het wieltje draait 360 graden, dan is de riem *altijd* 16 tandjes verschoven, en nooit 16.5. Zelfs als het wieltje nogal slecht gemaakt is en een beetje over or under size.

Wat technisch wel kan is dat de riem na *180* graden niet precies op 8 tandjes verschoven zit -- maar dan moet je tandwieltje slecht gefabriekt zijn op een manier die gewoon sloppy manufacturing niet zomaar doet (behalve als het gat off center zit, maar dan gaat je riem ook continu onder en van spanning, en dat zou je wsch wel merken). En kalibreren helpt daar geen ene zier tegen.

Wat uiteraard ook kan is dat je riem niet klopt met tandjes per mm als ie eenmaal onder spanning staat, maar dat is weer een ander verhaal.

Tja hoe zal ik hier even op reageren, je hebt wel enigszins gelijk in een zuivere wereld zou dit waar zijn maar daar zit een kanttekening aan. We gaan namelijk van een rotatie naar translatie en de omtrek van de pulley is daar toch echt de bepalende factor in. Stel je even voor dat de pulley en riem nu even geen tanden hebben, dan is de afstand die een riem beweegt 2*R*Pi ( R is straal)voor een volledige omwenteling. Mee eens hoop ik?

Daar ging het in feite mijn opmerking over, over de berekening van steps/mm en met name de factor omtrek, die zit in al deze berekeningen. Steps/mm uit je firmware is puur een ratio van rotatie naar translatie. We hebben immers ook andere overbrengingen dan alleen gt2, bijv T2.5 of T5 maar ook tandloze zoals gewoon draad zoals bij tantillus printers)

Ok dan nu weer even naar de gt2 pulley. De buiten maat van de pulley (hoogtste punten die in de belt grijpen) is +-12.20 mm de hoogte van de tand op de belt is 0.75mm dus laten we even aan nemen dat de diepste punt in de pulley dan een diameter vormt 11.45mm. Dit is waar de belt dan op afsteund dat is ook de diameter die gebruikt word in de berekening van prusa.

Nu weet ik wat een beetje standaard maak-kwaliteit bij verspanen is en wat het kost als je de nauwkeurigheid wil gaan verhogen (heb hier nog wel een leuk sheetje ergens van liggen van mn interne opleiding als jullie geïnteresseerd zijn). Maar laten we even uitgaan dat er een tolerantie op die maat staat van +/- 0.01mm en das echt al wel redelijk krap hoor misschien dat fixel hier ook kan bijspringen. Maar dan nog heb je dus een tolerantie band van 20micron 0.02mm.

0.02*Pi = +- 0.06 mm elke omwenteling weer. Elke 35mm. bij een klein object merk je dit niet maar als je iets print van 150mm zit je er dus 0.3mm naast. Nu zijn dit dingen waarbij je denkt 0.3mm waar lullen we over. Klopt gaat ook nergens over maar dit was bij een afwijking van +- 0.01mm. Chinese meuk wijkt wel eens meer af denk dat je daar niet hoeft te te schrikken van afwijkingen van 50micron.

Je ziet dit niet, je voelt dit niet en dat is ook de kracht van GT2 hoe groot die binnen maat ook is hij grijpt wel, de bolle tanden zijn perfect het drukt perst en wringt een beetje en voila pasvorm ipv de blokvormige van T5 bijv....


ps alle maten die ik hier gebruikt zijn schattingen en doen verder niet meer dan het voorbeeld wat begrijpbaar te maken.....

[ Voor 26% gewijzigd door WeeDzi op 08-06-2015 12:40 ]

[Tom-Z]

WeeDzi schreef op zondag 07 juni 2015 @ 22:40:We gaan namelijk van een rotatie naar translatie en de omtrek van de pulley is daar toch echt de bepalende factor in. Stel je even voor dat de pulley en riem nu even geen tanden hebben

[...]

0.02*Pi = +- 0.06 mm elke omwenteling weer. Elke 35mm. bij een klein object merk je dit niet maar als je iets print van 150mm zit je er dus 0.3mm naast. Nu zijn dit dingen waarbij je denkt 0.3mm waar lullen we over. Klopt gaat ook nergens over maar dit was bij een afwijking van +- 0.01mm. Chinese meuk wijkt wel eens meer af denk dat je daar niet hoeft te te schrikken van afwijkingen van 50micron.

Volgens mij klopt je argument niet. Ongeacht de diameter van de pulley moet de belt bij een volledige rotatie van de pulley een geheel aantal tanden zijn verschoven. Anders kom je in de problemen. Ik neem een ronde loop belt (zonder carriage) zodat ik hem eindeloos rondjes kan laten draaien, en laat hem om jouw Chinese pulley lopen. Na 25 rondjes van een 20 tooth pulley heeft de pulley 500 tanden voorbij zien komen en heeft de belt dus 1000mm afgelegd, maar volgens jouw argument zou hij 1002mm moeten hebben afgelegd. Hoe kan de belt opeens 2mm langer zijn geworden? Het kan niet van uitrekking komen, want dan zou hij na 250 rondjes 20mm moeten zijn opgerekt.
Als de buitenmaat van de pulley niet klopt (binnen redelijke grenzen, dat wel) dan rekt/slipt/glijdt de belt gewoon een beetje over de pulley zodat het toch uitkomt. Dat geeft misschien een beetje afwijking, maar het is niet additief zoals jij voorstelt.

[ Voor 8% gewijzigd door Tom-Z op 07-06-2015 23:30 ]

[WeeDzi]

Ik zeg ook niet dat de belt uitgerekt is hij draait alleen om een grotere pulley, je kan ook een 20 tandige pulley nemen dan wordt je steps/mm anders. dat komt door de diameter van je pulley niet persee van je tanden wat je er op hebt, die gaan automatisch mee...

Maar goed je hebt een punt over het repeterende, ik zal et es op het werk in de groep gooien, wel een interressante discussie welke daarin bepalend is.... dan zou je er ook inderdaad niet voor hoeven compenseren.....

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 08-06-2015 01:03 ]

[chromeeh]

Hey Gosse jij hier (Altijd grappig om collega's tegen te komen op GoT )

Helaas nog niet veel tijd gehad om m'n K8400 verder af te stellen...
Hopelijk van de week eens mee aan de slag

[Quepee]

Daarom zeg ik weg met de riemen !!!

[WeeDzi]

OK ik moet toch van mijn standpunt terug komen, heb er net even met collegas over gehad. Wel grappig om te zeggen dat van de 5 a 6 collegas waar ik het mee besproken heb 2 ook hetzelfde standpunt hadden.

Maar de senior-senior hier vertelde dat inderdaad de diameter wel bepalend is voor de afstand die bewogen wordt per rotatie maar dat je het in dit geval moet vergelijken met een fietsketting. de beweging wordt geforceerd en de tandriem is hierin leidend. Wat je introduceerd met een slechte pulley is dan nog wrijving/frictie wat tot andere effecten kan leiden maar niet onregelmatigheid in je factor voor rotatie naar translatie. Hij vond mn denkwijze wel interressant maar toch onjuist

Maar toch zou ik met de hand calibreren

zal mn post even aanpassen door de onjuistheden door te strepen

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 08-06-2015 12:43 ]

[rapsac]

Quepee schreef op maandag 08 juni 2015 @ 11:33:
Daarom zeg ik weg met de riemen !!!

Kom nog maar een keer terug als je je eerste grote print hebt gemaakt haha.
Bij 3D printers is snelheid een van de belangrijkste vereisten, en met een snelheid die zo'n 10x lager ligt dan bij riemen ga je daar snel de 'voordelen' van merken.

De snelheid die je kan halen hangt af van de maximale versnelling en van je 'top-speed'.
Voor een hoge versnelling moet je aandrijving een zo laag mogelijke overbrengingsverhouding hebben (de stappenmotoren hebben hun koppel bij een lage rpm), en moet de bewogen massa zo laag mogelijk zijn (en daarbij hoort ook de inertie van je rotor in de stappenmotor en in jouw geval je spindle).
De 'top-speed' is alleen afhankelijk van de overbrengingsverhouding (wanneer je alles (controller/software) verder hetzelfde houd).
Ipv een printer kan je er beter een laser cutter oid mee maken.

[Quepee]

rapsac schreef op maandag 08 juni 2015 @ 13:36:
[...]

Kom nog maar een keer terug als je je eerste grote print hebt gemaakt haha.
Bij 3D printers is snelheid een van de belangrijkste vereisten, en met een snelheid die zo'n 10x lager ligt dan bij riemen ga je daar snel de 'voordelen' van merken.

De snelheid die je kan halen hangt af van de maximale versnelling en van je 'top-speed'.
Voor een hoge versnelling moet je aandrijving een zo laag mogelijke overbrengingsverhouding hebben (de stappenmotoren hebben hun koppel bij een lage rpm), en moet de bewogen massa zo laag mogelijk zijn (en daarbij hoort ook de inertie van je rotor in de stappenmotor en in jouw geval je spindle).
De 'top-speed' is alleen afhankelijk van de overbrengingsverhouding (wanneer je alles (controller/software) verder hetzelfde houd).
Ipv een printer kan je er beter een laser cutter oid mee maken.

Hahaha zat er al op te wachten ..... duurt niet zo lang meer voor de printer klaar is we gaan het zien.

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op maandag 08 juni 2015 @ 12:39:
OK ik moet toch van mijn standpunt terug komen, heb er net even met collegas over gehad. Wel grappig om te zeggen dat van de 5 a 6 collegas waar ik het mee besproken heb 2 ook hetzelfde standpunt hadden.

Maar de senior-senior hier vertelde dat inderdaad de diameter wel bepalend is voor de afstand die bewogen wordt per rotatie maar dat je het in dit geval moet vergelijken met een fietsketting. de beweging wordt geforceerd en de tandriem is hierin leidend. Wat je introduceerd met een slechte pulley is dan nog wrijving/frictie wat tot andere effecten kan leiden maar niet onregelmatigheid in je factor voor rotatie naar translatie. Hij vond mn denkwijze wel interressant maar toch onjuist

Maar toch zou ik met de hand calibreren

zal mn post even aanpassen door de onjuistheden door te strepen

Heeft de lager aan de andere kant hier nog invloed op eigenlijk. Dus stel ik ben een idioot en plaats aan de andere kant een 608 bearing als vrijloop pulley?

[FiXeL]

Je zou zeggen dat een lager weinig invloed zal hebben... Die is rond, draait ook zuiver rond. (misschien niet een china made lager, magoed voor de toleranties op een reprap is dat verwaarloosbaar) De vertanding van de belt zal misschien wel wat slijten, maar als dat deel niet langs de pulley komt moet dat niet een probleem zijn.

Voor mn delta heb ik destijds GT2,5 pulleys gebruikt voor het niet aangedreven uiteinde, en was ik zo haastig geweest om gewoon het gat van 5mm op te boren op de draaibank naar 6mm. Helaas was de concentriciteit (hoe goed het gat in lijn ligt) met de buitendiameter zo afwijkend dat mn timing belts op een gegeven moment stuk voor stuk knapten. Later nieuwe pulleys gemaakt zonder vertanding, en tot nu toe nog maar 1 keer een gebroken riem gehad.

De slingering zelf was niet echt waarneembaar in de print, maar wel van dusdanige invloed dat de timing belt op een gegeven moment bezweek.

[watercoolertje]

Mijn eerste ding eindelijk zelf gemaakt (getekend) en ook nog eens iets nuttigs (en vervolgens wat getuned) Mijn balkondeur staat steeds tegen de reling te klappen. Dus daar heb ik wat op verzonnen, daarnaast wat haakjes ontwikkeld om dingen aan de reling te hangen (het ophangsysteem heb ik zo gemaakt dat ik het ook voor andere dingen kan gebruiken), volgende ding wat ik wil maken is natuurlijk iets om mijn biertje in te hangen/zetten





Moet zeggen dat ik erg tevreden met over de paarse en oranje filament van RRW.com

[ Voor 28% gewijzigd door watercoolertje op 08-06-2015 20:16 ]

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2015 @ 18:01:
[...]


Heeft de lager aan de andere kant hier nog invloed op eigenlijk. Dus stel ik ben een idioot en plaats aan de andere kant een 608 bearing als vrijloop pulley?

dat heeft geen invloed, misschien zelfs wel beter aangezien je dan ook geen mismatch kan veroorzaken. en er ontstaat daar ook niet echt frictie waardoor je belt zou gaan slijten.

[Tom-Z]

Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2015 @ 18:01:Heeft de lager aan de andere kant hier nog invloed op eigenlijk. Dus stel ik ben een idioot en plaats aan de andere kant een 608 bearing als vrijloop pulley?

Het maakt vooral uit waar je de vrijlooppulley plaatst. Het deel van de belt waar de carriage aan zit moet parallel lopen met de as. Als hij schuin is krijg je afwijkingen omdat de beweging parallel is aan de as en als de belt niet parallel daarmee is (en dus een driehoek vormt) moet je iets met pythagoras doen om uit te rekenen hoeveel de carriage werkelijk verplaatst (in de bewegingsrichting) t.o.v. de hoeveelheid die de belt beweegt. Je moet dus een bearing hebben met dezelfde effectieve diameter als de pulleys die op dezelfde hoogte zit. Een bearing met een grotere of kleinere diameter kan ook (zoals een 608 zou hebben), maar dan moet je hem iets verschuiven in de hoogte zodat de belt wel recht loopt.

[L201]

Quepee schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 14:49:
ik zou eerst een andere rol filament probeeren

Toen je deze opmerking een week geleden plaatste klonk het mij onlogisch.. (getuige ook mijn reactie daarna ), de verklaring van het waarom in de posts erna maakten het alweer wat logischer... Nu heb ik vorige week tot 2 maal toe hetzelfde object proberen te printen, dit keer niet in het zwart maar in het roze... En wat blijkt, gewoon strak door blijven lopen:
Zoek de verschillen... het zwarte filament wat niet wilde lukken:


En dezelfde print in het roze:




Met als resultaat dat het traphekje nu weer hangt (en waarschijnlijk de enige in NL/World met een roze ophanging )

WeeDzi schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 00:33:
Heb je een clone of een echte E3D.

Volgens mij had ik hier nog niet op geantwoord... En ik wilde zeggen dat ik een echte E3D had... Maar ik begin inmiddels toch een beetje te twijfelen. Ik heb deze gekocht: http://www.ebay.com/itm/-...ageName=ADME:L:OC:NL:3160
Zo op het eerste gezicht een echte, maar het viel me laatst op de site van E3D op dat de nozzles kleine puntjes hebben die aangeven wat de diameter is, de zogenaamde id-Dots (http://e3d-online.com/E3D-v6/Extra-Nozzles)
En die is niet in mijn nozzle te vinden... Dus ik vermoed toch een clone

[WeeDzi]

ebay is eigenlijk altijd een clone.... voor chinese resellers is er namelijk weinig marge vanuit e3d

[chromeeh]

Een oproep voor een aardige tweaker
Is er iemand die me 2 van deze XY alignment helpers kan / wil printen? (uiteraard tegen eventuele vergoeding)

Zit namelijk in de vicieuze cirkel dat ik de alignment goed moet hebben om te kunnen printen, maar om de alignment goed te krijgen moet ik wel kunnen printen

Net even gekeken op 3Dhubs...
Iemand vlak bij me in de buurt kan ze voor een prikkie printen

[ Voor 13% gewijzigd door chromeeh op 09-06-2015 09:36 ]

[Verwijderd]

L201 schreef op maandag 08 juni 2015 @ 22:35:
[...]

Toen je deze opmerking een week geleden plaatste klonk het mij onlogisch.. (getuige ook mijn reactie daarna ), de verklaring van het waarom in de posts erna maakten het alweer wat logischer... Nu heb ik vorige week tot 2 maal toe hetzelfde object proberen te printen, dit keer niet in het zwart maar in het roze... En wat blijkt, gewoon strak door blijven lopen:
Zoek de verschillen... het zwarte filament wat niet wilde lukken:
[afbeelding]

En dezelfde print in het roze:
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Met als resultaat dat het traphekje nu weer hangt (en waarschijnlijk de enige in NL/World met een roze ophanging )
[afbeelding]


[...]

Volgens mij had ik hier nog niet op geantwoord... En ik wilde zeggen dat ik een echte E3D had... Maar ik begin inmiddels toch een beetje te twijfelen. Ik heb deze gekocht: http://www.ebay.com/itm/-...ageName=ADME:L:OC:NL:3160
Zo op het eerste gezicht een echte, maar het viel me laatst op de site van E3D op dat de nozzles kleine puntjes hebben die aangeven wat de diameter is, de zogenaamde id-Dots (http://e3d-online.com/E3D-v6/Extra-Nozzles)
En die is niet in mijn nozzle te vinden... Dus ik vermoed toch een clone

Heb je al PID autotuning uitgevoerd voor je heatbed, nozzle?? Zo niet probeer dat eens zou betere z-as resultaten kunnen opleveren.

[la_fusion]

chromeeh schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 07:16:
Een oproep voor een aardige tweaker
Is er iemand die me 2 van deze XY alignment helpers kan / wil printen? (uiteraard tegen eventuele vergoeding)

Zit namelijk in de vicieuze cirkel dat ik de alignment goed moet hebben om te kunnen printen, maar om de alignment goed te krijgen moet ik wel kunnen printen

Net even gekeken op 3Dhubs...
Iemand vlak bij me in de buurt kan ze voor een prikkie printen

Ik heb ze ook gebruikt en dat was relatief handig maar de beste alignment was nog wel op gevoel. De kop moet echt over de assen vliegen als je de printer een beetje kantelt. Met de banden vastgezet moet het ook allemaal nog soepel te bewegen zijn maar minder soepel dan zonder natuurlijk. Als dit allemaal met een vergelijkbare stroefheid gaat over de gehele as zit je goed.

[chromeeh]

la_fusion schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 11:20:
[...]

Ik heb ze ook gebruikt en dat was relatief handig maar de beste alignment was nog wel op gevoel. De kop moet echt over de assen vliegen als je de printer een beetje kantelt. Met de banden vastgezet moet het ook allemaal nog soepel te bewegen zijn maar minder soepel dan zonder natuurlijk. Als dit allemaal met een vergelijkbare stroefheid gaat over de gehele as zit je goed.

Was allang eerst blij dat alles mechanisch werkte
Echter helaas weinig tijd gehad om er echt ff een paar uur voor te gaan zitten om het allemaal eens goed onder handen te nemen.

Het zijn erg veel mechanische acties, stel je links wat bij, dan verandert er rechts ook wat etc.
Maar daar ligt wel weer de uitdaging

[Psycho_Mantis]

Ik zit me al een tijdje te oriënteren om een Prusa I3 te bouwen, heb inmiddels al veel gelezen.

Echter zit ik nog met wat vragen waar ik zelf niet uitkom:

- Wat is nu precies het verschil tussen de Prusa I3 en de Prusa I3 Rework?
De verschillen zijn blijkbaar klein, maar wat is het dan nou precies?

- Wat is nou een goede hotend voor mij? Ik wil graag voornamelijk fijne objecten printen.
En natuurlijk wil ik niet direct de allerduurste om mee te beginnen.

- Maakt het filament nou veel uit of het 1,75 of 3 mm is? Ik neem aan dat voor fijne objecten 1,75 mm beter geschikt is.

Ik heb inmiddels al een bijna complete lijst met materialen gemaakt die ik nodig heb, alleen ben er nog niet helemaal uit met bovenstaande zaken.

[Breezz]

Psycho_Mantis schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 18:08:
Ik zit me al een tijdje te oriënteren om een Prusa I3 te bouwen, heb inmiddels al veel gelezen.

Echter zit ik nog met wat vragen waar ik zelf niet uitkom:

- Wat is nu precies het verschil tussen de Prusa I3 en de Prusa I3 Rework?
De verschillen zijn blijkbaar klein, maar wat is het dan nou precies?

- Wat is nou een goede hotend voor mij? Ik wil graag voornamelijk fijne objecten printen.
En natuurlijk wil ik niet direct de allerduurste om mee te beginnen.

- Maakt het filament nou veel uit of het 1,75 of 3 mm is? Ik neem aan dat voor fijne objecten 1,75 mm beter geschikt is.

Ik heb inmiddels al een bijna complete lijst met materialen gemaakt die ik nodig heb, alleen ben er nog niet helemaal uit met bovenstaande zaken.

Bij de i3 Rework zijn er enkele geprinte onderdelen die iets anders zijn, kleine verbeteringen zeg maar. Ik ken ze nu niet vanbuiten (alle aanpassingen staan wel ergens op de prusa wiki). Moest ik een i3 bouwen zou ik inderdaad voor de rework gaan (er zijn nog enkele varianten, zoals de einstein, maar dat moet je zelf even opzoeken).

Voor de hotend zou ik gewoon voor e3d v6 gaan, is zijn geld waard en dan heb je echt wel een goede extruder (in mijn ogen).

1.75 vs 3mm filament moet je snel gooogle'n, maar ik raad je persoonlijk 1,75 mm aan

[Igor92]

Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 14:37:
[...]

Ik heb 3 prusa's gebouwd en 2 delta's , het belangrijkste dat ik geleerd heb is dat je frame zo stijf als mogelijk moet zijn voor de beste resultaten, dan hoef je ook geen bed leveling enzo te bouwen.... qua build kosten maakt het niet veel uit (zie mijn delta bij de openingspost, die heb ik voor 400 Euro aan materiaalkosten gebouwd, de prusa's zitten rond de 350 e.e.a. afhankelijk van het gekozen frame).

Zojuist een Geeetech Prusa i3 besteld van ebay voor slechts €191 (uit china, dus mogelijk nog btw, invoerkosten)! Twijfelde nog heel erg tussen een rostock, maar voor een deltaprinter vond ik die er toch een stuk minder stevig uitzien dan de kossel.

Ik ben gegaan voor de i3 vanwege de prijs, en er is redelijk veel over te vinden online.

[Psycho_Mantis]

Igor92 schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 23:25:
[...]


Zojuist een Geeetech Prusa i3 besteld van ebay voor slechts €191 (uit china, dus mogelijk nog btw, invoerkosten)! Twijfelde nog heel erg tussen een rostock, maar voor een deltaprinter vond ik die er toch een stuk minder stevig uitzien dan de kossel.

Ik ben gegaan voor de i3 vanwege de prijs, en er is redelijk veel over te vinden online.

Zo dat is wel erg cheap, als ik overal de goedkoopste onderdelen van pak kom ik minimaal op 320 euro uit.
En heb je misschien een linkje? Ben wel benieuwd!

[Igor92]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 07:04:
[...]

Zo dat is wel erg cheap, als ik overal de goedkoopste onderdelen van pak kom ik minimaal op 320 euro uit.
En heb je misschien een linkje? Ben wel benieuwd!

Ik had het stiekem al verwacht, maar wilde het gisteravond gewoon proberen. De verkoper had de printers 'per ongeluk' met 40% korting aangeboden. In het berichtje wat ik vanmorgen heb ontvangen staat dat het door een nieuwe werknemer komt. Dus ik ben blij gemaakt met een dode mus.

Wat ik nu wel nog wil proberen is toch een korting krijgen Ik kon $100 bijbetalen voor de i3. Ik heb ook een order staan met de Rostock, deze heb ik echter niet betaald omdat ik er later achterkwam dat hij ook de prusa aanbied. Nu wil ik misschien toch proberen toch de Rostock (g2s) te krijgen, maar dan voor de 100$ bijbetalen van de prusa. Ik heb gisteravond wat verder research gedaan, en een delta lijkt mij toch vele malen eenvoudiger in elkaar te zitten dan een prusa. Mede na het zien van deze rostock handleiding (klik) en deze prusa handleiding(klik).

Ik ga kijken waar de verkoper voor in is.

[WeeDzi]

ja de rostock is misschien makkelijker in elkaar te zetten, maar het in elkaar zetten is juist het minste werk. over het algemeen ben je langer bezig met calibreren en fine tunen. dit is met een rostcok toch wel een stuk lastiger en ingewikkelder dan een cartesische printer. verkijk je daar niet op

[Psycho_Mantis]

Igor92 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:20:
[...]


Ik had het stiekem al verwacht, maar wilde het gisteravond gewoon proberen. De verkoper had de printers 'per ongeluk' met 40% korting aangeboden. In het berichtje wat ik vanmorgen heb ontvangen staat dat het door een nieuwe werknemer komt. Dus ik ben blij gemaakt met een dode mus.

Wat ik nu wel nog wil proberen is toch een korting krijgen Ik kon $100 bijbetalen voor de i3. Ik heb ook een order staan met de Rostock, deze heb ik echter niet betaald omdat ik er later achterkwam dat hij ook de prusa aanbied. Nu wil ik misschien toch proberen toch de Rostock (g2s) te krijgen, maar dan voor de 100$ bijbetalen van de prusa. Ik heb gisteravond wat verder research gedaan, en een delta lijkt mij toch vele malen eenvoudiger in elkaar te zitten dan een prusa. Mede na het zien van deze rostock handleiding (klik) en deze prusa handleiding(klik).

Ik ga kijken waar de verkoper voor in is.

Das balen, maar het was eigenlijk al te mooi om waar te zijn. Anders had ik ook gelijk even een order geplaatst
Zelfs met douane kosten zou ik dan goedkoper uit zijn dan zelf een kit samenstellen. Maar helaas.

Ik ga dus toch zelf de onderdelen los verzamelen voor de Prusa I3, eigenlijk gewoon om onder de douane kosten uit te komen. En de zware onderdelen haal ik gewoon in Nederland.

Het zal wel wat tijd en geduld kosten om alle juiste onderdelen bij elkaar te krijgen, maar ik heb geen haast.

[L201]

Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2015 @ 10:37:
Heb je al PID autotuning uitgevoerd voor je heatbed, nozzle?? Zo niet probeer dat eens zou betere z-as resultaten kunnen opleveren.

PID Autotuning heb ik (nog) niet gedaan. Als ik even snel lees wat dat inhoud dan lijkt het vooral om de opwarm/afkoel karakteristieken van hotend/heatbed te bepalen? Is dat correct. En daarmee dus de aansturing van het hotend om de juiste temperatuur zo goed mogelijk vast te kunnen houden?

Als dat zo is.. waarin komen dan de verschillen in Z-as resultaten naar voren? Constantere output temp waardoor lagen ook constanter zijn?

[Igor92]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:39:
[...]


Das balen, maar het was eigenlijk al te mooi om waar te zijn. Anders had ik ook gelijk even een order geplaatst
Zelfs met douane kosten zou ik dan goedkoper uit zijn dan zelf een kit samenstellen. Maar helaas.

Ik ga dus toch zelf de onderdelen los verzamelen voor de Prusa I3, eigenlijk gewoon om onder de douane kosten uit te komen. En de zware onderdelen haal ik gewoon in Nederland.

Het zal wel wat tijd en geduld kosten om alle juiste onderdelen bij elkaar te krijgen, maar ik heb geen haast.

De verkoper heeft op dit moment aangeboden mij de Rostock te sturen wanneer ik 100$ bijbetaal, dat zou betekenen voor nog geen 300 euro inclusief shipping in plaats van de normale prijs van$438 (klik).

Voordelen zouden zijn:
- 2 extruders
- Auto level
- Sneller printen(?)
- Accurater printen(?)

Nadelen
- Lastiger afstellen, maar met hulp van internet, en klasgenoten/vrienden ben ik er (nog) niet heel bang voor.

Ik ga even de prijs voor de prusa afwachten. Maar het lijkt me een prima deal.

[WeeDzi]

Voordelen ten opzichte van een andere rostosk of tov een i3 oid?
Want als je de laatste bedoeld :
Dan kun je op je prusa ook 2 extruders plakken en evt autolevel gebruiken mocht je dat willen
Sneller printen nee
Accurater printen nee behalve evt het effect als je de extruder van de prusa op de carriage hebt zitten...

het grote voordeel is dat je object helemaal stil staat en het staat natuurlijk mooi zon tripod.

[Verwijderd]

L201 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 09:48:
[...]

PID Autotuning heb ik (nog) niet gedaan. Als ik even snel lees wat dat inhoud dan lijkt het vooral om de opwarm/afkoel karakteristieken van hotend/heatbed te bepalen? Is dat correct. En daarmee dus de aansturing van het hotend om de juiste temperatuur zo goed mogelijk vast te kunnen houden?

Als dat zo is.. waarin komen dan de verschillen in Z-as resultaten naar voren? Constantere output temp waardoor lagen ook constanter zijn?

Door de constante temperatuur zijn de lager constanter, Je aanname over de PID functie is correct.

Marlin firmware ondersteunt autopid tuning, met bepaalde M commando kan je de functie opstarten voor heatbed of extruder, deze waardes kan je opslaan in EEPROM of aanpassen in je firmware bestand en flashen.

[Psycho_Mantis]

Zou iemand er zin en tijd hebben om voor mij de 3D parts te printen voor de Prusa I3 Rework incl extruder met ABS? of is PLA beter om de printer mee te bouwen?
Uiteraard tegen een vergoeding.

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 14:55:
Zou iemand er zin en tijd hebben om voor mij de 3D parts te printen voor de Prusa I3 Rework incl extruder met ABS? of is PLA beter om de printer mee te bouwen?
Uiteraard tegen een vergoeding.

Ik wil ze best voor je printen, maar ik heb alleen PLA liggen (blauw/paars/oranje).

Ben toevallig nu voor mezelf ook aan printen (Geetech i3) Duurt bij elkaar wel ongeveer 20 uur, kan wel foto sturen van de resultaten, als je wilt. Ze zijn iig strakker gelukt dan de geprinte onderdelen die ik er bij kreeg

Woon in omgeving Alkmaar...

[ Voor 19% gewijzigd door watercoolertje op 10-06-2015 15:31 ]

[Robbiedobbie]

Ik heb mijn printer (Prusa i3 einstein) al een hele tijd stil staan, wegens tijdgebrek en aanpassingen die ik wilde maken. Nou wilde ik zo vlak voor de vakantie weer eens eraan gaan werken, en nu is door de spanning mijn x-end-motor deel rond de bearings kapot gebarsten. Hetgeen niet meer lukt om te plakken, en printen is nu ook niet meer mogelijk.

Nu wilde ik ergens nieuwe laten printen voor me, maar nu zat ik me af te vragen welk plastic ik het beste voor dit onderdeel kan gebruiken. PLA of ABS? Of kan ik beter voor het stevigere duurdere nylon kiezen?

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:29:
[...]
Ik wil ze best voor je printen, maar ik heb alleen PLA liggen (blauw/paars/oranje).

Ben toevallig nu voor mezelf ook aan printen (Geetech i3) Duurt bij elkaar wel ongeveer 20 uur, kan wel foto sturen van de resultaten, als je wilt. Ze zijn iig strakker gelukt dan de geprinte onderdelen die ik er bij kreeg

Woon in omgeving Alkmaar...

Als PLA goed genoeg is vind ik het niet erg als het PLA is. Na het kalibreren hoop ik als eerste een set reserve onderdelen te printen

Stuur maar is een fototje

[L201]

Spareparts moet ik inderdaad ook nodig eens gaan printen, voordat er plots een onderdeel kapot gaat en het niet meer kan
Halen jullie je files daarvoor gewoon bij Thingiverse vandaan? Of zijn er plekken waar ik ze beter kan d/l voor een Prusa i3?

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:42:
[...]

Als PLA goed genoeg is vind ik het niet erg als het PLA is. Na het kalibreren hoop ik als eerste een set reserve onderdelen te printen

Stuur maar is een fototje

Zal ik thuis even doen, vanmorgen aangezet (het 2de deel van de spare parts printen), voor het geval dat er iets stuk gaat

Of ABS of PLA beter is kan ik echter niet beoordelen, gezien ik geen ervaring heb met ABS, en dat ook niet echt van plan ben. Meeste vergelijkingen op het internet gaat over de geur (toxic vs non toxic), de temperatuur en dat een ABS een heatbed min of meer vereist.

[ Voor 5% gewijzigd door watercoolertje op 10-06-2015 15:59 ]

[L201]

Ik meen me te herinneren (maar heb zelf ook geen ervaring met ABS) dat PLA wat stijver is, en daarmee beter geschikt is om te gebruiken zelfs?

[Verwijderd]

L201 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:57:
Ik meen me te herinneren (maar heb zelf ook geen ervaring met ABS) dat PLA wat stijver is, en daarmee beter geschikt is om te gebruiken zelfs?

Klopt.
Ik zou voor PLA gaan, evt de onderdelen die in de buurt van de extruder zitten van ABS (ivm smeltpunt).

[Verwijderd]

L201 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:55:
Spareparts moet ik inderdaad ook nodig eens gaan printen, voordat er plots een onderdeel kapot gaat en het niet meer kan
Halen jullie je files daarvoor gewoon bij Thingiverse vandaan? Of zijn er plekken waar ik ze beter kan d/l voor een Prusa i3?

Github

[watercoolertje]

[b]Psycho_Mantis schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:42:
Stuur maar is een fototje

Hierbij:
https://picasaweb.google....key=Gv1sRgCMfZxdjP_d-MyAE

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 18:06:
[...]


Hierbij:
https://picasaweb.google....key=Gv1sRgCMfZxdjP_d-MyAE

Ziet er goed uit! Ik stuur je wel even een PB

[Igor92]

watercoolertje schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 18:06:
[...]


Hierbij:
https://picasaweb.google....key=Gv1sRgCMfZxdjP_d-MyAE

Bevalt the Geeetech Prusa?

[watercoolertje]

Igor92 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 19:57:
[...]


Bevalt the Geeetech Prusa?

Ja onwijs, maar ik heb alleen ervaring met dat ding, wel een keer half uur met ultimaker gespeeld in fablab alkmaar.

Wil alleen nog de files om die lasergesneden delen zelf te kunnen (laten) snijden. Weet niet of ik die krijg, vanmorgen aanvraag gedaan. De printed delen zijn iig vrij beschikbaar.

Het heatbed lijkt niet goed te werken, of eigenlijk te goed (0.2ohm weerstand terwijl dat ongeveer 1.2ohm moet zijn. Dus ik wacht nog op een reactie ivm support. Want nu is die onbruikbaar omdat ie 6x zo veel vermogen trekt dan die moet doen.

[auto660]

Zo, net de schufco prusa I3 besteld, ik ben benieuwd wanneer hij aankomt en of het wat is!

[Cassettebandje]

Heeft iemand een mening over de ~ $300 printers die je op aliexpress kunt vinden? Zoals deze: http://www.aliexpress.com...-Kit-with/2026704108.html

Het lijkt me een mooie manier om makkelijk aan een complete kit te komen, maar ik heb geen zin om lang bezig te zijn om alles goed te krijgen.

[Igor92]

Igor92 schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 12:35:
[...]


De verkoper heeft op dit moment aangeboden mij de Rostock te sturen wanneer ik 100$ bijbetaal, dat zou betekenen voor nog geen 300 euro inclusief shipping in plaats van de normale prijs van$438 (klik).

Voordelen zouden zijn:
- 2 extruders
- Auto level
- Sneller printen(?)
- Accurater printen(?)

Nadelen
- Lastiger afstellen, maar met hulp van internet, en klasgenoten/vrienden ben ik er (nog) niet heel bang voor.

Ik ga even de prijs voor de prusa afwachten. Maar het lijkt me een prima deal.

De verkoper heeft mij met de keuze gelaten, hij wil hoe dan ook dat ik 100$ bij betaal. Nu is mijn keuze

De Geeetech Prusa i3 voor $308 in plaats van $348 = $40 korting
De Geetech Rostock mini G2s voor $308 in plaats van $438 = $130 korting

Na jullie advies zou ik liever voor de Prusa i3 gaan, maar aan de andere kant heb ik liever de Rostock, dual extruder, ziet er gaver uit. En dit keer met een flinke korting van 130$. En ik heb in principe genoeg tijd om het een en ander af te stellen, en ondertussen kan ik jullie lastigvallen met mijn problemen .

Ik heb de keuze nog niet gemaakt, de twijfel is er nog. Maar een korting van 130$ is toch wel erg verleidelijk.

[watercoolertje]

Igor92 schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 10:37:
[...]


De verkoper heeft mij met de keuze gelaten, hij wil hoe dan ook dat ik 100$ bij betaal. Nu is mijn keuze....

Op hun eigen site is de Prusa iig al iets goedkoper: http://www.geeetech.com/a...3d-printer-kit-p-917.html (op de homepage staat nog een banner als je je registreert krijg je een 5 dollar coupon (dan kom je op 291 dollar). Hou rekening met ongeveer 70 euro importkosten, bij mij (op aanvraag) hadden ze er 80 dollar als waarde op gezet, maar ze sturen het in een doos waar op staat wat het is, inclusief de url, en helaas is de douane niet zo achterlijk als ik dacht...

Zelf heb ik die printer ook, ben er erg tevreden over, maar als iets van acryl stuk gaat kan je dat niet meer fixen, heb zelf gevraagd naar die bestanden zodat ik ze zelf kan snijden, en die geven ze niet, ze verkopen ze ook niet. Uiteraard is alles te fixen (ductape en wd40 FTW!) maar liever had ik gewoon de orginele bestanden. Misschien een keer zelf tekenen en die lekker online delen

Het heatbed is helaas defect, kan gebeuren en daar gaan ze wel relaxt mee om Op het forum kan je alle vragen stellen, enige wat irritant is dat je post gekeurd moet worden voor plaatsing, hoewel het tot nu toe nooit is afgewezen kan dat leiden tot frustratie als je een keer iets wil zeggen wat niet in hun straatje past.

[ Voor 17% gewijzigd door watercoolertje op 11-06-2015 10:50 ]

[Igor92]

watercoolertje schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 10:46:
[...]
Op hun eigen site is de Prusa iig al iets goedkoper: http://www.geeetech.com/a...3d-printer-kit-p-917.html (op de homepage staat nog een banner als je je registreert krijg je een 5 dollar coupon (dan kom je op 291 dollar). Hou rekening met ongeveer 70 euro importkosten, bij mij (op aanvraag) hadden ze er 80 dollar als waarde op gezet, maar ze sturen het in een doos waar op staat wat het is, inclusief de url, en helaas is de douane niet zo achterlijk als ik dacht...

Zelf heb ik die printer ook, ben er erg tevreden over, maar als iets van acryl stuk gaat kan je dat niet meer fixen, heb zelf gevraagd naar die bestanden zodat ik ze zelf kan snijden, en die geven ze niet, ze verkopen ze ook niet. Uiteraard is alles te fixen (ductape en wd40 FTW!) maar liever had ik gewoon de orginele bestanden. Misschien een keer zelf tekenen en die lekker online delen

Het heatbed is helaas defect, kan gebeuren en daar gaan ze wel relaxt mee om Op het forum kan je alle vragen stellen, enige wat irritant is dat je post gekeurd moet worden voor plaatsing, hoewel het tot nu toe nooit is afgewezen kan dat leiden tot frustratie als je een keer iets wil zeggen wat niet in hun straatje past.

Ik zie het, maar daar komen flinke verzendkosten bovenop volgens mij, die je bij ebay niet hebt?

Die delen moet je vast vrij eenvoudig na kunnen maken door ze na te tekenen lijkt me?

En ik zal het forum daar ook even bekijken. Thanks.

[WeeDzi]

Igor92 schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 10:37:
[...]


De verkoper heeft mij met de keuze gelaten, hij wil hoe dan ook dat ik 100$ bij betaal. Nu is mijn keuze

De Geeetech Prusa i3 voor $308 in plaats van $348 = $40 korting
De Geetech Rostock mini G2s voor $308 in plaats van $438 = $130 korting

Na jullie advies zou ik liever voor de Prusa i3 gaan, maar aan de andere kant heb ik liever de Rostock, dual extruder, ziet er gaver uit. En dit keer met een flinke korting van 130$. En ik heb in principe genoeg tijd om het een en ander af te stellen, en ondertussen kan ik jullie lastigvallen met mijn problemen .

Ik heb de keuze nog niet gemaakt, de twijfel is er nog. Maar een korting van 130$ is toch wel erg verleidelijk.

Je kan ze natuurlijk ook gewoon beide nemen

[watercoolertje]

Igor92 schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 11:06:
[...]Ik zie het, maar daar komen flinke verzendkosten bovenop volgens mij, die je bij ebay niet hebt?

Ah oke, niet gezien, heb via alieexpress besteld, wist toen niet eens dat ze een site hadden

Igor92 schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 11:06:
[...]Die delen moet je vast vrij eenvoudig na kunnen maken door ze na te tekenen lijkt me?

Ja ben geen held in tekenen Nog niet ten minste...

---

Misschien kent iedereen de site al of de link maar ik heb hier 2(kg) rollen PLA paars & oranje RRW.com filament gekocht voor ongeveer 20.50 euro per stuk (inclusief verzending en BTW):
http://www.petdirect.nl/catalogsearch/result/?q=filament

Volgens mij redelijk goedkoop, en ookal is het misschien niet A++ filament, heb ik er tot nu toe nog geen enkel probleem mee gehad! Nu wil ik nog veel meer kleuren, jammer dat het aanbod wel ietswat beperkt is daar...

[ Voor 52% gewijzigd door watercoolertje op 11-06-2015 15:29 ]

[Igor92]

Ik ben verder in onderhandeling gegaan met de Ebay verkoper (welke eigenlijk een werknemer van Geeetech zelf is blijkt.)

Ik krijg nu de Prusa i3 met dual extruder toegestuurd voor $308 in totaal. Mooie deal lijkt me! Bedankt voor het advies!

[watercoolertje]

Igor92 schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 08:44:Ik krijg nu de Prusa i3 met dual extruder toegestuurd voor $308 in totaal. Mooie deal lijkt me! Bedankt voor het advies!

Wow netjes, jij had ook het meeste achter de hand lijkt me gezien je denk ik al betaald hebt, en als ze op ebay/aliexpress ergens bang voor zijn is het voor een slechte rating Ik was 20 dollar meer kwijt voor de single extruder versie!

En ze verzenden echt supersnel, was in 2 dagen (na verzending) aangeboden bij mn huis. Geleverd met DHL, dus zorg dat je thuis ben bij 1 van de 2 pogingen. Ik moest anders 50km rijden om hem op te halen.

[ Voor 24% gewijzigd door watercoolertje op 12-06-2015 09:33 ]

[L201]

Ik wilde vandaag/dit weekend even wat spare parts gaan printen, en wil daarbij beginnen met de extruder, aangezien deze het meest kritiek is... het frame kan je met wat ducktape nog wel even een tweede leven geven, maar dat lijkt me met een extruder wat lastiger mogelijk

Maar ik kom er eerlijk gezegd niet uit welke ik dan zou moeten kiezen om te printen....

Momenteel zit deze erop:

Naast dat ik niet weet hoe deze precies heet (Greg's accessible wade extruder??) vind ik op thingiverse zoveel verschillende varianten dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Het liefst print ik een soortgelijke, zodat als bijv. het kleine tandwiel afbreekt ik niet gelijk de hele kop hoef te vervangen. Aan de andere kant... als er betere te vinden zijn dan is dat ook wel weer het overwegen waard Op zijn minst wil ik wel een versie ik ik dan zo kan vervangen, niet dat ik de baseplate (of hoe dat ding mag heten wat aan je smooth rods vastzit) ook gelijk moet vervangen

Overigens zat ik eraan te denken om binnenkort een autobedleveling toe te voegen (geen idee nog welke parts ik daarvoor allemaal nodig heb) maar dat is iets om misschien gelijk rekening mee te houden indien nodig?

[ Voor 7% gewijzigd door L201 op 12-06-2015 09:51 ]

[WeeDzi]

zou kijken naar een gregs inderdaad, die zijn er dan weer in honderden variantjes maar de werking en verhoudingen blijven hetzelfde, de een heeft wat meer ruimte voor de motor en de ander heet een quick release oid etc etc.

http://www.thingiverse.com/thing:18379

maar dit is de basis en vooral die hearingbone gears zou ik direct als vervanging printen die maken een stuk minder lawaai en hebben minder speling dan die je nu hebt..

en dat ding waar hij aan vast zit heet de carriage

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 12-06-2015 10:03 ]

[L201]

Mooi, dat ziet er goed uit in elk geval! Ga ik die printen...

Nu heb ik tot nu toe eigenlijk altijd op 0,2mm laagdikte geprint (0,4mm nozzle E3D), is het nog aan te raden om het bijvoorbeeld fijner te printen? Of maakt dat niet zoveel uit?

Zit ook nog even te kijken waar de bevestiginspunten zitten om hem aan de "carriage" vast te maken. Zie die op de tekeningen zo snel niet zitten?

[ Voor 23% gewijzigd door L201 op 12-06-2015 10:14 ]

[WeeDzi]

Op ja je hebt een verticale natuurlijk. Dan moet daar even naar zoeken