OpenSource 3D Printing - Deel 2

[FiXeL]

auto660 schreef op maandag 18 mei 2015 @ 22:04:
Een paar regeltjes veranderen is geen probleem, daar ben ik niet vies van. Maar het was meer bedoeld als dat je niet een heel kantje code bij je tekening kan gaan schrijven voordat hij gaat printen Ik zal even kijken wat die sd card addon is, want volgens mij kan ik daar alleen een lcd+sd card bestellen wat meteen al zo duur is. Kun je die los op ebay bestellen?

Als je firmware eenmaal goed geconfigureerd is, hoef je daar later over het algemeen nog weinig meer aan te doen. (Meestal Z-hoogtes, maar dat zou je met bed leveling ook achterwege kunnen laten)

De code die de printer leest om de print te bouwen is gewoon DIN/ISO, hetzelfde wat ook voor CNC draai/frees/slijp/laser banken gebruikt wordt en die genereer je met een programma zoals Slic3r, Cura, Skeinforge, etc. (zit vaak al bij je host software in zoals Repertier) Jij geeft de parameters op zoals laaghoogte, invulling, snelheid en temperatuur, en dan genereert de software de Gcode die je vervolgens naar de printer stuurt.

Het begin van het programma ziet er dan zo uit: (Marlin firmware)

code:

; generated by Slic3r 1.1.7 on 2015-04-27 at 13:40:56

; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.67mm
; solid infill extrusion width = 0.67mm
; top infill extrusion width = 0.67mm
; support material extrusion width = 0.40mm

G21 ; set units to millimeters
M107 ; * Koel ventilator uit
M190 S60 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S195 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 X0 Y0 Z50 F15000 ; lift nozzle
M109 S195 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0 ; * G92 zet stappen per eenheid
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-4.00000 ; * Fillament 4mm terugtrekken (anti-ooze)
G1 Z1.300 F7800.000 ; * G1 = Lineaire beweging, naar Z+1,3 met een voeding van 7800mm/min
G92 E0
G1 X0.164 Y-9.130 F7800.000 ; * Beginpositie print (gaat nu de rand rondom printen)
G1 Z0.300 F7800.000 ; * Eerste laaghoogte
G1 E4.00000 F1800.000 ; * Nozzle primen (die 4mm die teruggetrokken werd tegen het oozen)
G1 X-2.974 Y-9.326 E4.15689 F3060.000 ; * Eerste baan die geprint wordt

(De commentaar regels in het nederlands met * staan er standaard niet bij, heb ik er bijgezet ter verduidelijking)

Bij veel Gcodes en M-functies staat wel bij wat het is, en een lijst hiervan kan je ook terugvinden in de readme van je firmware. De Gcode is wat je opslaat op je SD kaart, of streamt vanaf een PC en is in feite het programma wat de print bouwt. Er bestaan overigens ook firmwares die vanaf SD geladen worden, zoals bij Smoothyboard en Duet boards, maar dat is geen Marlin.

KennieNL schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 16:06:
Heb mn prusa i3 binnen en in elkaar zitten, zover lijkt alles goed te gaan na wat kleine issues.

Ik heb vooral nu het probleem dat bij het vullen van objecten het filament een beetje omhoog komt en waar de nozzle dan weer doorheen vaart. Het is minimaal, maar irriteert me een beetje
Ik heb al wat met slic3r zitten tweaken, maar krijg nog niet echt een goed resultaat... in welke richting kan ik het beste zoeken om dit beter te krijgen?

Ik print met 1.75mm pla op 185C met een 0.4 nozzle op 0.32mm layer hoogte. Mn pla is ook daadwerkelijk tussen de 1.74 en 1.75, dus dat lijkt allemaal redelijk accuraat .

Volgende stap is ook nog met een 0.3 nozzle proberen.

0.32mm is best wel hoog voor een 0.4mm nozzle. Als ik me niet vergis was de maximale layerheight 70-80% van de nozzle diameter. Dat je nozzle door de print vaart kan met overstekende delen die omhoog krullen als ze afkoelen, en daar kan je weinig aan doen behalve ze tijdens de print een beetje terug te drukken. Als dit al gebeurt met vlakken die van onder volledig ondersteund zijn, dan zou je extrusie misschien iets te hoog kunnen staan, of de print komt een beetje los van je buildplate. Als je op tape print kan je dat snel genoeg zien.

[auto660]

Ik heb ook nog deze 2 printers gezien:
http://reprapworld.com/?products/listing&cPath/_1665
Deze winkel zit gewoon in Nederland en het lijken wel redelijke printers, maar nu zit ik met de volgende vragen:

- Wat is het verschil tussen de megatronics en minitronics? (ik weet het, de minitronics heeft minder aansluitingen, maar zijn er verder nog verschillen? Is de megatronics preciezer en ga je als je wat meer gevorderd bent opties gebruiken die alleen op de megatronics zit?)
- Zit er een groot verschil tussen de RAMPS en die MEGATRONICS qua software op de pc?
- Er zit een 3mm J-Head nozzle bij de printer, heeft 3mm nog enige nadelen tegenover 1.75mm filament?
- Is er verder nog iets op of aan te merken op de printer?

Ik kom er met wat gegoogle niet uit en heb hier écht geen kaas van gegeten dus als er weer iemand is die de moeite wil nemen om deze vragen te beatwoorden: Graag!

[KennieNL]

auto660 schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 20:34:
Ik heb ook nog deze 2 printers gezien:
http://reprapworld.com/?products/listing&cPath/_1665
Deze winkel zit gewoon in Nederland en het lijken wel redelijke printers, maar nu zit ik met de volgende vragen:

- Wat is het verschil tussen de megatronics en minitronics? (ik weet het, de minitronics heeft minder aansluitingen, maar zijn er verder nog verschillen? Is de megatronics preciezer en ga je als je wat meer gevorderd bent opties gebruiken die alleen op de megatronics zit?)
- Zit er een groot verschil tussen de RAMPS en die MEGATRONICS qua software op de pc?
- Er zit een 3mm J-Head nozzle bij de printer, heeft 3mm nog enige nadelen tegenover 1.75mm filament?
- Is er verder nog iets op of aan te merken op de printer?

Ik kom er met wat gegoogle niet uit en heb hier écht geen kaas van gegeten dus als er weer iemand is die de moeite wil nemen om deze vragen te beatwoorden: Graag!

Zelf heb ik hem via schufco.com, een belgische winkel. Prijs is prima (5% korting bij overmaken via bank) en hij vraagt geen verzendkosten naar NL, al heb ik hem bij hem opgehaald ivm korte afstand vanuit hier.
De rede dat ik hem daar heb gekocht is dat de kwaliteit me een stuk beter leek en de kosten lager vond dan bij reprapworld. De extruder/nozzle vind ik een stuk beter, diverse onderdelen zijn van alu ipv plastic.
Zover ben ik zeer tevreden, en voor vragen kan ik hem altijd netjes mailen.

- Megatronics heeft meer opties, vraag is of je deze wilt
- Software aansturing is zover ik weet hetzelfde

[auto660]

KennieNL schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 22:53:
[...]


Zelf heb ik hem via schufo.com, een belgische winkel. Prijs is prima (5% korting bij overmaken via bank) en hij vraagt geen verzendkosten naar NL, al heb ik hem bij hem opgehaald ivm korte afstand vanuit hier.
De rede dat ik hem daar heb gekocht is dat de kwaliteit me een stuk beter leek en de kosten lager vond dan bij reprapworld. De extruder/nozzle vind ik een stuk beter, diverse onderdelen zijn van alu ipv plastic.
Zover ben ik zeer tevreden, en voor vragen kan ik hem altijd netjes mailen.

- Megatronics heeft meer opties, vraag is of je deze wilt
- Software aansturing is zover ik weet hetzelfde

Die winkel is even €100 goedkoper, dus dan zal ik hem daar waarschijnlijk bestellen. Zo'n dual fan extruder ziet er ook goed uit. De printer heeft ook een groter printoppervlak als ik de beschrijving mag geloven en heeft de doorsnee arduino/ramps combi.

[KennieNL]

auto660 schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 23:03:
[...]


Die winkel is even €100 goedkoper, dus dan zal ik hem daar waarschijnlijk bestellen. Zo'n dual fan extruder ziet er ook goed uit. De printer heeft ook een groter printoppervlak als ik de beschrijving mag geloven en heeft de doorsnee arduino/ramps combi.

Is inderdaad 20x30 met een Arduino + RAMPS. Extruder is ook al door hem geassembleerd en bevat geen geprinte onderdelen.

[watercoolertje]

auto660 schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 20:34:
Ik heb ook nog deze 2 printers gezien:
http://reprapworld.com/?products/listing&cPath/_1665

Ik heb een 8mm acryl versie op aliexpress gekocht, was 322 euro, blijkt dat ik nog even 68 euro import mag betalen (wat gek is gezien ze er op hadden gezet dat ie maar 80 dollar was, misschien was dat aan de lage kant. Hoewel de website er ook bij stond en de producten daar ook op staan)...

Anyway ben ik dus ~390 euro kwijt maar daar zat wel het LCD scherm bij en een rol PLA van 1KG. Heb donderdag besteld en maandag was de eerste afleverpoging via DHL.

Nu alle parts uitgestald, en vanavond ga ik een begin maken met het bouwen. De controller is een sanguinololu 1.3. Denk overigens dat de controller voor de precisie weinig verschil uit gaat maken, het moet lijkt mij toch wel uit de motoren zelf komen.

Zal zo ff wat pics posten Om het topic (met 10-tallen foto's die eigenlijk nog weinig voorstellen) niet te verpesten hou ik het maar bij een linkje: https://picasaweb.google....-MyAE#6150874092114953842

Dit linkje blijf ik ook aanvullen

[ Voor 22% gewijzigd door watercoolertje op 20-05-2015 11:10 ]

[WeeDzi]

ja haha bij de duane zijn ze ook niet gek ofzo..... misschien kun je nog kijken waarop ze dat gebaseerd hebben maar waarschijnlijk hebben ze de kit gewoon opgezocht.

ik heb even gekeken naar die website schufo.com maar kan niets vinden wat op een 3dprint winkeltje lijkt. Kunnen jullie die link es posten, misschien is ie ook wel interessant voor de TS

@ auto660
In principe zijn megatronics en RAMPS hetzelfde, wat ze bij RRW hebben gedaan met de ontwikkeling van Megatronics is alle geode punten van RAMPS en alle andere bordjes te pakken en dat samen te voegen tot 1 product. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Maar in feite zit er dus precies hetzelfde op als op een RAMPS bordje alleen de aansluitingen zitten op een andere plek. En er zijn wat extra aansluitingen voor thermocouples die je anders op RAMPS met een extern bordje moet regelen.

Ow en je hoeft er natuurlijk geen arduino meer bij te hebben.

Minitronics is gewoon een verkleint bordje met minder aansluitingen.

[ Voor 47% gewijzigd door WeeDzi op 20-05-2015 11:45 ]

[auto660]

WeeDzi schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 11:38:

ik heb even gekeken naar die website schufo.com maar kan niets vinden wat op een 3dprint winkeltje lijkt. Kunnen jullie die link es posten, misschien is ie ook wel interessant voor de TS

Het gaat om schufco.com

[Icekiller2k6]

net iemand aangeraden daar hij was tevreden over de prijs.. en lekker kortbij waar ik woon

[WeeDzi]

Ik zou even uitkijken met hun nozzle ontwerp, ik weet niet of iemand hier er ervaring mee heeft maar het lijkt mij dat ze geen coldzone hebben in hun ontwerp. Ik weet van andere ontwerpen die er net zo uit zien dat ze slecht werken... Hoeft natuurlijk niets te zeggen over deze extruders

[databeestje]

Net weer een beugeltje op Thingiverse gezet voor de Galaxy S6 met bumper case, die maat hebben ze in de winkel niet
http://www.thingiverse.com/thing:837955

[KennieNL]

WeeDzi schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 12:46:
Ik zou even uitkijken met hun nozzle ontwerp, ik weet niet of iemand hier er ervaring mee heeft maar het lijkt mij dat ze geen coldzone hebben in hun ontwerp. Ik weet van andere ontwerpen die er net zo uit zien dat ze slecht werken... Hoeft natuurlijk niets te zeggen over deze extruders

Laat ik het zo zeggen, ik heb de printer pas en ben niet ervaren qua 3D printen, maar ik heb er tot nu toe geen problemen mee .

[auto660]

WeeDzi schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 12:46:
... coldzone ...

Leg uit

(kan alleen iets over een cold end vinden)

[L201]

auto660 schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 13:07:
Leg uit

(kan alleen iets over een cold end vinden)

De zone tussen je hot en cold end in.. Je wilt het filament zo snel mogelijk gekoeld hebben anders krijg je daar tussenin vastlopers.


Nadat mijn printer door drukte al langere tijd stil had gelegen, ben ik gisteren weer even in de problemen met printkwaliteit gedoken...

Een paar weken geleden wilde ik een temperatuurtest doen met deze calibrarion cuboid. Echter bij elke temperatuur bleef hij met slechte lagen komen:

Dat was dus gewoon onacceptabel. Na meerdere prints met verschillende settings viel me op dat hij steeds een paar lagen goed/redelijk goed doet, om daarna ineens niks te printen. Vervolgens gaat hij weer verder.

Zodoende zat ik me te bedenken of het misschien kon zijn dat hij op een bepaald deel van de hobbed bolt te weinig grip had. Dit mede naar een aantal opmerkingen hier al eerder gemaakt ook. Ik heb toen wel testjes gedaan en voelde het filament echt tussen mijn vingers doortrekken, kon het niet tegenhouden zeg maar (brandde erdoor bij hard knijpen...). Maar wat nou als ik dan op een goed stuk grip zat te testen? En er elders te weinig grip was?
Gisteren was ik een dagje vrij dus had ik weer eens wat meer tijd om te stoeien. Heb een markering op het tandwiel aangebracht en gekeken of ik iets met die positie kon. Niet helemaal zo duidelijk als ik vooraf gehoopt had, maar op een bepaald punt leek het wel erger te zijn dan elders...

Gelukkig had ik nog een andere hobbed bolt liggen die ik bij het bestellen van de verschillende onderdelen bij een andere shop erbij had besteld (per ongeluk).. Die heb ik niet gebruikt omdat er een verdikking rond de 'hobbed' deel zat waardoor hij niet door de gearings pastte.
Die ben ik gisteren uit gaan vlakken zodat hij door de opening ging:

Daarna de bout nog op de juiste lengte gemaakt anders pastte hij niet in mijn kop.

Maar wauw! Wat was ik blij toen ik daarna mijn eerste testprint ging draaien!!

Links dus oude resultaat en de oude hobbed bolt in het midden... Rechts ineens een strakke print

Gisteravond nogmaals een temperatuurcheck gedaan, wat een verschil met die oude cube:

Visueel geen verschillen zichtbaar overigens... Uiterst rechts is hij op 210 graden geprint en uiterst links op 190, telkens in stapjes van 2graden verlaagd. Zo snel ook nog geen zwak punt ontdekt bij eraan trekken, maar dat moet ik misschien wat rigoreuzer proberen binnenkort

Ik heb nu ineens een hoop meer vertrouwen in de printkwaliteit

[ Voor 5% gewijzigd door L201 op 20-05-2015 13:36 ]

[Opifex]

http://www.ibood.com/be/n...-printing-3d-printer.html

jullie mening over deze printer?

[absrnd]

azziplekkus schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 14:05:
http://www.ibood.com/be/n...-printing-3d-printer.html

jullie mening over deze printer?

Heeft een eigen filement cassette, die het filament duur kan maken.

YouTube: XYZprinting Da Vinci 1.0 3D Printer Review

[HomegrownBGP]

WeeDzi schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 12:46:
Ik zou even uitkijken met hun nozzle ontwerp, ik weet niet of iemand hier er ervaring mee heeft maar het lijkt mij dat ze geen coldzone hebben in hun ontwerp. Ik weet van andere ontwerpen die er net zo uit zien dat ze slecht werken... Hoeft natuurlijk niets te zeggen over deze extruders

Er zit inderdaad niet echt een coldzone in, maar het stukje schroefdraad waar het materiaal in gaat zit vastgeschroefd in een aantal stukken aluminium die aan de stepper zitten. Daar blaast direct een fan op die dus de zaak koelt. Ik print sinds januari met de extruder (en de hele kit van Schufco.com) en ik heb misschien 1 of 2 keer een 'vastloper' gehad.

Overigens heb ik de kit van Schufco wat verstevigd door deze constructie toe te passen: http://www.thingiverse.com/thing:100128

Dit geeft een significante verbetering:



Links is zonder de versteviging, rechts is met de versteviging. Je ziet duidelijk dat de lijnen strakker en rechter zijn. Beide zijn geprint met een 0.25mm e3d nozzle op 0.1mm laaghoogte en 40% infill gesliced door slic3r.

Ik heb een beugel geprint om mijn rol filament aan de bovenkant van het frame te hangen, waardoor het verticale gedeelte veel meer beweegt op het moment dat je geen versteviging hebt. Ik heb er dus zeker iets aan gehad

[KennieNL]

HomegrownBGP schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 14:24:
[...]


Er zit inderdaad niet echt een coldzone in, maar het stukje schroefdraad waar het materiaal in gaat zit vastgeschroefd in een aantal stukken aluminium die aan de stepper zitten. Daar blaast direct een fan op die dus de zaak koelt. Ik print sinds januari met de extruder (en de hele kit van Schufco.com) en ik heb misschien 1 of 2 keer een 'vastloper' gehad.

Overigens heb ik de kit van Schufco wat verstevigd door deze constructie toe te passen: http://www.thingiverse.com/thing:100128

Dit geeft een significante verbetering:

[afbeelding]

Links is zonder de versteviging, rechts is met de versteviging. Je ziet duidelijk dat de lijnen strakker en rechter zijn. Beide zijn geprint met een 0.25mm e3d nozzle op 0.1mm laaghoogte en 40% infill gesliced door slic3r.

Ik heb een beugel geprint om mijn rol filament aan de bovenkant van het frame te hangen, waardoor het verticale gedeelte veel meer beweegt op het moment dat je geen versteviging hebt. Ik heb er dus zeker iets aan gehad

Gaaf, die ga ik ook eens maken

[WeeDzi]

azziplekkus schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 14:05:
http://www.ibood.com/be/n...-printing-3d-printer.html

jullie mening over deze printer?

met de printer is waarschijnlijk niets mis, intern gebruikte onderdelen kunnen we weinig over zeggen natuurlijk maar neem maar aan dat dit op de zelfde kwaliteit is als de meeste andere printers. vaak low grade spul uit china wat voor printers vaak prima werkt. zit een mooie kastje omheen en een dichte printkamer wat mooi is tegen tocht en zo.
volgens mij geen heatbed waardoor ABS printen niet echt een optie is al staat ie er wel bij...

en ja printer cardridges, en das toch wel een nadeel in mijn ogen, ik weet niet hoe geavanceerd het systeem is maar meestal is het vrij simpel en is het wel te hacken < leverd dus werk op of een hoge filament prijs

hier een review
http://nl.hardware.info/r...rintkwaliteit-3d-modellen
schaamteloos gekopieerd uit de reacties bij ibood
YouTube: XYZprinting Da Vinci 1.0 3D Printer Full Review
filmpje wat niet echt positief uitpakt in zn originele staat..... modden dus

[ Voor 19% gewijzigd door WeeDzi op 20-05-2015 20:20 ]

[uname -r]

azziplekkus schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 14:05:
http://www.ibood.com/be/n...-printing-3d-printer.html

jullie mening over deze printer?

Zag deze toevallig in de nieuwsbrief in m'n inbox.
Dacht dat is wel relatief goedkoop voor een mooi uitziende printer. Mijn Prusa i3 heeft meer gekost.
Het gesloten compartiment is handig als men ABS wilt printen.
En de buildspace is zo groot als mijn Prusa i3 (200x200x200mm).

En dan nu een aantal dingetjes waardoor ik dacht dat het niks zou zijn voor mij:
- Met de bijbehorende 0.4mm nozzle staat er dat je "Ultra snel" op 0.4mm kan printen, maar dat wil je liever niet. Qua slice instellingen wordt nagenoeg altijd 80% van de nozzle diameter aangeraden ivm kwaliteit.
- De printer in deze vorm is misschien goedkoop, maar de cartridges? $60 voor 600g . Een buildplate vol en dan red je het met 600g misschien net niet.
En dan het modden. Daar gaat ook weer tijd en moeite, misschien geld kosten om reguliere spindels filament te kunnen gebruiken.
- Precisie van 0.1mm. Met een Prusa i3 kan je 0.05mm printen. Waarom met deze niet?
Hun nieuwer model is én goed koper én kan op 0.25mm printen (mocht 0.05mm niet glad genoeg voor je zijn ), maar helaas weer een kleinere build space.
- ABS only? De goedkopere Junior kan beide.
- Geen heated bed?

Ik zou of minder uitgeven en zelf een opensource printer in elkaar zetten (voor soortgelijke hardware, wat niet mijn i3 beslaat). Of iets meer uitgeven voor een soortgelijke dat niet gemod hoeft te worden. En een grotere community heeft zoals met opensource het geval is.

Mocht je em kopen ben ik wel benieuwd naar je eventuele mod.

L201 schreef op woensdag 20 mei 2015 @ 13:30:
[...]

De zone tussen je hot en cold end in.. Je wilt het filament zo snel mogelijk gekoeld hebben anders krijg je daar tussenin vastlopers.


Nadat mijn printer door drukte al langere tijd stil had gelegen, ben ik gisteren weer even in de problemen met printkwaliteit gedoken...

Een paar weken geleden wilde ik een temperatuurtest doen met deze calibrarion cuboid. Echter bij elke temperatuur bleef hij met slechte lagen komen:
[afbeelding]
Dat was dus gewoon onacceptabel. Na meerdere prints met verschillende settings viel me op dat hij steeds een paar lagen goed/redelijk goed doet, om daarna ineens niks te printen. Vervolgens gaat hij weer verder.

Zodoende zat ik me te bedenken of het misschien kon zijn dat hij op een bepaald deel van de hobbed bolt te weinig grip had. Dit mede naar een aantal opmerkingen hier al eerder gemaakt ook. Ik heb toen wel testjes gedaan en voelde het filament echt tussen mijn vingers doortrekken, kon het niet tegenhouden zeg maar (brandde erdoor bij hard knijpen...). Maar wat nou als ik dan op een goed stuk grip zat te testen? En er elders te weinig grip was?
Gisteren was ik een dagje vrij dus had ik weer eens wat meer tijd om te stoeien. Heb een markering op het tandwiel aangebracht en gekeken of ik iets met die positie kon. Niet helemaal zo duidelijk als ik vooraf gehoopt had, maar op een bepaald punt leek het wel erger te zijn dan elders...

Gelukkig had ik nog een andere hobbed bolt liggen die ik bij het bestellen van de verschillende onderdelen bij een andere shop erbij had besteld (per ongeluk).. Die heb ik niet gebruikt omdat er een verdikking rond de 'hobbed' deel zat waardoor hij niet door de gearings pastte.
Die ben ik gisteren uit gaan vlakken zodat hij door de opening ging:
[afbeelding]
Daarna de bout nog op de juiste lengte gemaakt anders pastte hij niet in mijn kop.

Maar wauw! Wat was ik blij toen ik daarna mijn eerste testprint ging draaien!!
[afbeelding]
Links dus oude resultaat en de oude hobbed bolt in het midden... Rechts ineens een strakke print

Gisteravond nogmaals een temperatuurcheck gedaan, wat een verschil met die oude cube:
[afbeelding]
Visueel geen verschillen zichtbaar overigens... Uiterst rechts is hij op 210 graden geprint en uiterst links op 190, telkens in stapjes van 2graden verlaagd. Zo snel ook nog geen zwak punt ontdekt bij eraan trekken, maar dat moet ik misschien wat rigoreuzer proberen binnenkort

Ik heb nu ineens een hoop meer vertrouwen in de printkwaliteit

Goed dat je er achter bent gekomen wat het probleem was!

Ik zou stappen van 5ºC nemen om beter verschil te kunnen zien.

[ Voor 50% gewijzigd door uname -r op 20-05-2015 22:40 ]

[SnelleD]

Stap per stap komt er wat schot in de zaak?

http://forums.reprap.org/...,512598,page=4#msg-512598

[uname -r]

SnelleD schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 17:17:
Stap per stap komt er wat schot in de zaak?

http://forums.reprap.org/...,512598,page=4#msg-512598

Hah, ik heb dezelfde SSR, alleen nog geen kans gehad om het aan te sluiten.
Maar dat is inderdaad de correcte wijze. Mocht je het voor de voeding minder moeilijk maken bij het inschakelen, kan daar ook nog een elco op de + en - van het bed.

[ Voor 36% gewijzigd door uname -r op 23-05-2015 18:32 ]

[SnelleD]

Goed om te weten dat dit de correcte manier is om aan te sluiten
En welke elco moet dit dan zijn en hoe moet hij worden aangesloten ? Het kan zeker geen kwaad om die voeding wat te sparen.

[FolkertP]

Hallo Tweakers,

Voor het custom frame van mijn 3D printer ben ik op zoek naar aluminium extrusion 2020 buizen.
Weet iemand nog een goede aanbieder die deze op maat wil maken zonder een fortuin te kosten?
Of zou je dit zelf kunnen?

MVG

[uname -r]

SnelleD schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 20:02:
Goed om te weten dat dit de correcte manier is om aan te sluiten
En welke elco moet dit dan zijn en hoe moet hij worden aangesloten ? Het kan zeker geen kwaad om die voeding wat te sparen.

Zolang het tussen de 150 en 250 kHz uitkomt. Rond de 25nF denk ik. Of je zou een SSR filter kunnen bestellen.

[Tom-Z]

SnelleD schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 17:17:
Dus dit is dan de juiste combinatie?

Het klopt/werkt wel, maar het zou netter kunnen.
Je SSR zit nu tussen de min van het bed en de min van de voeding. Het is netter om hem tussen de plus van het bed en de plus van de voeding te plaatsen, want als het bed dan uitstaat is het bed ook netjes op 0V t.o.v. grond. In de huidige configuratie staat er nog steeds 12V op het bed als hij uitstaat. Dat is op zich geen probleem, maar als je denkt "bed niet warm=ik kan veilig sleutelen" heb je het mis.

FolkertP schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 23:18:Voor het custom frame van mijn 3D printer ben ik op zoek naar aluminium extrusion 2020 buizen.
Weet iemand nog een goede aanbieder die deze op maat wil maken zonder een fortuin te kosten?

Kijk eens bij www.motedis.com. Is niet erg duur, en ze snijden keurig op maat.

[ Voor 5% gewijzigd door Tom-Z op 24-05-2015 14:56 ]

[FolkertP]

Tom-Z schreef op zondag 24 mei 2015 @ 14:45:

[...]
Kijk eens bij www.motedis.com. Is niet erg duur, en ze snijden keurig op maat.

Bedankt voor de tip. Ze zijn goedkoper dan stappenmotor.nl en snijden alles netjes op maat.

[SnelleD]

Bedankt mannen voor de info heb de foto aangepast

http://forums.reprap.org/...,512997,page=4#msg-512997

Graag nog wat meer uitleg over die filter en/of condensator zou welkom zijn, ben daar niet zo sterk in

[databeestje]

Hoi SnelleD, ik ben erg benieuwd naar de resultaten van deze printer en methode. Wel verschillende XY printers gezien op het internet, maar relatief weinig mensen die hier over posten.

[SnelleD]

Het zou juist wat vlugger kunnen gaan maar heb momenteel wat andere verplichtingen.

Nu nog een stukje printen om de bowden extruder te bevestigen, tekening is klaar.
De riem installeren alles aansluiten de software installeren en dan kunnen we testen
Hier kan ik wat moeilijker de foto's posten en deze gaan ook wat verloren in de massa daarom is het reprap forum interessant om uw project tentoon te stellen.
Werken zal hij doen het is een ontwerp dat zich al bewezen heeft.

[soulcrusher]

Hoe werkt het eigenlijk met licenties op Thingiverse? Ik heb namelijk een ontwerp geplaatst onder de Creative Commons Share Alike licentie maar ik zie nu tot mijn verbazing dat Banggood mijn ontwerp verkoopt.

Nu vind ik dat vrij grappig en vreemd tegelijkertijd, maar wat me stoort is dat ze gewoon mijn foto erbij hebben gezet. Is het niet zo dat er wel copyright op de foto's zit maar de STL bestanden onder de licentie die je kiest vallen. Of valt alles wat je upload onder de CC licentie?

Ik weet wel dat ze credit aan de maker moeten geven (als in "designed by"), iets wat ze dus niet doen en ook niet zullen doen denk ik.

Mijn ontwerp: http://www.thingiverse.com/thing:740658
Bangood: http://www.banggood.com/Z...pter-ZMR250-p-978333.html

[leecher]

Wellicht dat ik het hier niet op de goede plaats post maar dan hoor ik het wel:

Ik wil binnenkort iets gaan laten printen bij een 3Dhub (ABS, hoog detail) en vroeg mij af hoe het zit met overhang:



De reden waarom het object zodanig is geplaatst is omdat het belangrijk is dat de nippel aan de bovenkant consistent wordt geprint. Er moet een slang op komen die luchtdicht afsluit.
De rest van het object is niet cruciaal, de onderkant moet plat zijn maar dat is eventueel op te lossen met een schuurpapiertje.

Nu zit er aan de rechter kant dus een grote overhang, moet ik daar een support structure bij modelleren of doet een printer dit doorgaans zelf?

[wortelsoft]

soulcrusher schreef op maandag 25 mei 2015 @ 21:26:
Hoe werkt het eigenlijk met licenties op Thingiverse? Ik heb namelijk een ontwerp geplaatst onder de Creative Commons Share Alike licentie maar ik zie nu tot mijn verbazing dat Banggood mijn ontwerp verkoopt.

Nu vind ik dat vrij grappig en vreemd tegelijkertijd, maar wat me stoort is dat ze gewoon mijn foto erbij hebben gezet. Is het niet zo dat er wel copyright op de foto's zit maar de STL bestanden onder de licentie die je kiest vallen. Of valt alles wat je upload onder de CC licentie?

Ik weet wel dat ze credit aan de maker moeten geven (als in "designed by"), iets wat ze dus niet doen en ook niet zullen doen denk ik.

Mijn ontwerp: http://www.thingiverse.com/thing:740658
Bangood: http://www.banggood.com/Z...pter-ZMR250-p-978333.html

China en copyright die twee woorden gaan niet samen in één zin.

[absrnd]

leecher schreef op maandag 25 mei 2015 @ 21:55:
Wellicht dat ik het hier niet op de goede plaats post maar dan hoor ik het wel:

Ik wil binnenkort iets gaan laten printen bij een 3Dhub (ABS, hoog detail) en vroeg mij af hoe het zit met overhang:

De reden waarom het object zodanig is geplaatst is omdat het belangrijk is dat de nippel aan de bovenkant consistent wordt geprint. Er moet een slang op komen die luchtdicht afsluit.
De rest van het object is niet cruciaal, de onderkant moet plat zijn maar dat is eventueel op te lossen met een schuurpapiertje.

Nu zit er aan de rechter kant dus een grote overhang, moet ik daar een support structure bij modelleren of doet een printer dit doorgaans zelf?

Als ik print voor klanten (3DHubs), plaats ik het object zelf op de manier dat het gemakkelijkst print,
Geef gewoon aan dat je deze rechtstandig wilt printen vanwege de nozzle,
maar wees niet verbaasd als hij extra rekent om de support te verwijderen.

Cura, die ik gebruik, kan zelf de support toevoegen maar soms teken ik deze zelf, om print tijd te besparen en is dan gemakkelijker te verwijderen.

[leecher]

Eventuele support hoeft niet verwijderd te worden. Het moet een functioneel onderdeel worden dat toch niet in het zicht zit.

[WeeDzi]

soulcrusher schreef op maandag 25 mei 2015 @ 21:26:
Hoe werkt het eigenlijk met licenties op Thingiverse? Ik heb namelijk een ontwerp geplaatst onder de Creative Commons Share Alike licentie maar ik zie nu tot mijn verbazing dat Banggood mijn ontwerp verkoopt.

Nu vind ik dat vrij grappig en vreemd tegelijkertijd, maar wat me stoort is dat ze gewoon mijn foto erbij hebben gezet. Is het niet zo dat er wel copyright op de foto's zit maar de STL bestanden onder de licentie die je kiest vallen. Of valt alles wat je upload onder de CC licentie?

Ik weet wel dat ze credit aan de maker moeten geven (als in "designed by"), iets wat ze dus niet doen en ook niet zullen doen denk ik.

Mijn ontwerp: http://www.thingiverse.com/thing:740658
Bangood: http://www.banggood.com/Z...pter-ZMR250-p-978333.html

door die license maak je het iig mogelijk voor ze om te verkopen en het ontwerp verder te verbeteren en modden. En daarbij moeten ze naam vermelden http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Die foto heeft iig jou copywright en mogen ze niet gebruiken zonder je toestemming.

wat je kan doen in de toekomst is een embossing op de file maken waar je naam of logo in staat en om een andere license te gebruiken. Nu is een logo natuurlijk makkelijk weg te halen maar goed das werk en daar houden ze niet echt van.

zou gewoon contact met ze opnemen dat ze iig je foto niet mogen gebruiken en vragen om een deel van de inkomsten (niet dat ze dat verplicht zijn) en om je naam te noemen van het ontwerp. Nu heb je niets vraag is wat je kan krijgen. Je kan bluffen met advocaten maar of ze zich daar wat van aantrekken

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 26-05-2015 00:51 ]

[leecher]

absrnd schreef op maandag 25 mei 2015 @ 23:44:
[...]


Als ik print voor klanten (3DHubs), plaats ik het object zelf op de manier dat het gemakkelijkst print,
Geef gewoon aan dat je deze rechtstandig wilt printen vanwege de nozzle,
maar wees niet verbaasd als hij extra rekent om de support te verwijderen.

Cura, die ik gebruik, kan zelf de support toevoegen maar soms teken ik deze zelf, om print tijd te besparen en is dan gemakkelijker te verwijderen.

Ik denk dat het dan handig is om zelf alvast een support structure te tekenen, maar hoe weet ik of wat ik getekend heb afdoende is?

[absrnd]

leecher schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 01:21:
[...]


Ik denk dat het dan handig is om zelf alvast een support structure te tekenen, maar hoe weet ik of wat ik getekend heb afdoende is?

Als je echt wilt zien waar er support nodig is, installeer gewoon Cura,( kan zonder printer)
dan kan je het object toevoegen, en rechts boven heb je een tab, klik "overhang", dan wordt in rood aangegeven wat gezien wordt als overhang.
dan kan je zelf bepalen waar je wat moet tekenen

YouTube: Cura support

als je een link hebt met het object (STL), dan kan ik een afbeeldeng maken die de overhang laat zien.

[ Voor 14% gewijzigd door absrnd op 26-05-2015 08:29 ]

[leecher]

Thanks, ik heb de STL in Cura geladen en deze genereert wat support aan de buitenkant van het object wat voor mij helemaal prima is. Ik heb hem geparkeerd bij een 3Dhub en we gaan het zien.

[KorneelB]

leecher schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 20:24:
Thanks, ik heb de STL in Cura geladen en deze genereert wat support aan de buitenkant van het object wat voor mij helemaal prima is. Ik heb hem geparkeerd bij een 3Dhub en we gaan het zien.

hi, ik ben je 3d hub

iets wat ik helemaal vergeten ben te zeggen.. maar je weet dat 3d printen niet water dan wel luchtdicht gaat zijn he.. ik bel je even

[databeestje]

freak1 schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 08:39:
[...]


hi, ik ben je 3d hub

iets wat ik helemaal vergeten ben te zeggen.. maar je weet dat 3d printen niet water dan wel luchtdicht gaat zijn he.. ik bel je even

Waterdicht gaat wel hoor, ik heb de koppelingen voor mijn regenwater tanks geprint met PLA en dat is prima waterdicht. De 400 liter water zit er nog steeds in
http://www.thingiverse.com/thing:426647

Luchtdicht is wel lastiger wat dat aan gaat, al is het voor een beetje perslucht wel op druk te houden.

[uname -r]

ABS icm. met acetone wil vaak helpen met dichtheid.

[KorneelB]

wellicht wat fout geformuleerd van me

ja ik zou best een abs, pet of xt dingen durven printen waar water in moet.. ik zou het echter niet onder druk zetten.. ook niet als je het met aceton bewerkt..

[uname -r]

Met zo goed als 100% infill zou het qua druk wel wat aan moeten kunnen. Maar zonde als het na verloop van tijd barst. Daarnaast zal water (de vaste deeltjes) of deeltjes van andere componenten in de loop het binnenste opvreten. Dikkere wanden waar nodig is dan gewenst.

Maar, als het in PLA geprint wordt, kan het ook fungeren als een "PLA lost casting"/mal. Om bijvoorbeeld met aluminium te gieten.
Zie: YouTube: pla lost casting

[leecher]

freak1 is een goede hub

Wellicht is het leuk om wat meer toelichting te geven:
Het gaat om een dopje voor een carburateur dat niet los te koop is. Deze dopjes worden na verloop van tijd bros en bij en onderhoudsbeurt (slang moet los) breken ze regelmatig af. Het dopje is in principe nog wel te krijgen maar dan zit de halve carburateur er ook bij en dan hebben we het over €160. 2de hands gaat hem niet worden omdat die dopjes er dus gewoon vrijwel niet zijn en dan nog is het oude meuk die net zo hard breekt.

Het leek mij dan ook een fraai experiment om te kijken of consumenten 3D printen hier iets voor de motormuizen kan betekenen. De dopjes gaan immers regelmatig stuk en hoe mooi zou het zijn als je dan ergens je .STL inlevert en je voor een paar duppies een nieuw dopje ophaalt/thuisbezorgd krijgt.

Natuurlijk zijn er ook andere opties, een hobbyist met een draaibank zou denk ik ook redelijk eenvoudig een metalen dopje kunnen fabriceren dat een leven lang meegaat, maar niet iedereen kent een hobbybob met een draaibank. Ik in ieder geval niet. Lost casting is natuurlijk ook mooi maar ook dit doet een willekeurig persoon niet zomaar.
Zo zijn er nog wel meer dingen te bedenken maar de eenvoud en prijs van een 3D printje zal moeilijk te evenaren zijn, mits het werkt natuurlijk.

De functie van het dopje is het op zijn plaats houden van een rubber en het aansluiten van een vacuum slang. Op een gegeven moment (heeft iets te maken met uitstoot beperking) gaat er een klep open, ontstaat er een vacuum in de slang (zal geen gigantische onderdruk zijn ) en wordt het rubber onder het dopje terug getrokken door het luchtdrukverschil carburateur-dopje, waardoor er ergens anders weer iets langs kan stromen.

Het dopje bevindt zich achter de cilinderkoppen dus het wordt daar redelijk warm, vandaar mijn voorkeur voor ABS. Ik kwam na een beetje rondkijken tot de conclusie dat ABS beste warmtebestendige eigenschappen heeft van printbare plastics.

Wat betreft de bestendigheid tegen benzine, in principe komt er geen benzine in contact met het onderdeel. Het is best handig dat ie niet meteen oplost als er een keer geknoeid wordt maar volgens mij loopt dat wel los met ABS.

Ik heb ook nagedacht over een metaal-print van bijv shapeways



maar daar is de levertijd langer van en de prijs gaat ook 5x over de kop vs een plastic print. Daarbij komt dat het oppervlak van een dergelijke print wellicht ruwer is dan die van een plastic print. Dat is dan misschien wel weer op te lossen met een beetje polijstmiddel maar het streven is een goedkoop klik&go product dus vandaar.
Shapeways heeft ook een fraai nylon plastic type dat qua productieproces ideaal zou zijn maar de temperatuurbestendigheid daarvan is minder en er stond specifiek bij dat het niet waterdicht is

Maar goed het is dus een experimenteel iets dat mogelijk een epische oplossing is voor een irritant probleem. Wordt het niks dan is het jammer, de kosten zijn zeer beperkt en een keertje zulk 3D geprint spul in handen hebben geeft mogelijk inspiratie voor toekomstige projectjes.

[watercoolertje]

Iemand ervaring met de filamenten van reprapworld?

Dit is een webwinkel uit NL als ik het goed begrijp (heeft ook een account op ebay): http://stores.ebay.nl/Rep...b=3169171014&_sop=2&rt=nc (weinig negatieve reviews).

Kan nu goedkoop aan een paar rollen komen, maar kan weinig uitgebreide ervaringen vinden, vandaar mijn vraag hier!

[databeestje]

watercoolertje schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 14:51:
Iemand ervaring met de filamenten van reprapworld?

Dit is een webwinkel uit NL als ik het goed begrijp (heeft ook een account op ebay): http://stores.ebay.nl/Rep...b=3169171014&_sop=2&rt=nc (weinig negatieve reviews).

Kan nu goedkoop aan een paar rollen komen, maar kan weinig uitgebreide ervaringen vinden, vandaar mijn vraag hier!

Als je in dit topic zoekt op RRW dan krijg je het antwoord dat je zoekt.

[watercoolertje]

databeestje schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 14:54:
[...]

Als je in dit topic zoekt op RRW dan krijg je het antwoord dat je zoekt.

Thanks, dan vind ik wel een hele boel! Blijkbaar moet ik een rol van die paarse nemen want daar lees ik de beste ervaringen mee. We gaan gewoon een rol of 2 kopen en zien het wel, zit nu goedkoop blauw spul bij dat ik bij de printer kreeg maar vind de kleur nogal saai...

[ Voor 33% gewijzigd door watercoolertje op 27-05-2015 15:14 ]

[FiXeL]

Tja, het is ook een beetje batch afhankelijk, dus de kleur zegt ook niet altijd dat het goed spul is. Wel is het zo dat sommige kleuren gewoon slechter printen dan een andere kleur, maar dat zal je proefondervindelijk moeten ontdekken. Rood en geel bijvoorbeeld. Ik heb nu een rol rode PLA (niet bij RRW weg, overigens) die niet lekker aan mn printoppervlak wil hechten.. En de eerste rol witte RRW PLA die ik heb geprint, printte prima. De rol die ik nu heb lijkt na een tijdje niet meer door de nozzle te willen waardoor de boel jammed.

RRW verkoopt ook verschillende merken, Real PLA en Naamloos, en die UV gevoelige PLA is weer van Esun (net als de PETG die ze verkopen)

Ik moet zeggen dat die PLA van Esun kwalitatief erg goed is... Prima laagbinding (sleutelhanger van 7mm dik breek je bijna niet in tweeën) en print op zich lekker weg. Het enigste nadeel van die UV gevoelige PLA is dat het niet continue in zonlicht kan staan, want dan verdwijnt het effect door fotolyse. Maar wel gaaf spul om kleine hebbedingetjes van te maken voor kennissen.

De PETG heb ik ook geprobeerd, maar als ik daar mee print met een E3D V6, dan bouwt zich langzaam materiaal op aan de rand van de nozzle, wat uiteindelijk een blob materiaal wordt wat op de print terecht komt. Nozzle komt er tegenaan, de printer slaat stappen over, naja niks waard zo. Misschien moet ik wat spelen met een E-steps, maar nog geen tijd voor gehad.

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 14:51:
Iemand ervaring met de filamenten van reprapworld?

Dit is een webwinkel uit NL als ik het goed begrijp (heeft ook een account op ebay): http://stores.ebay.nl/Rep...b=3169171014&_sop=2&rt=nc (weinig negatieve reviews).

Kan nu goedkoop aan een paar rollen komen, maar kan weinig uitgebreide ervaringen vinden, vandaar mijn vraag hier!

De Dutch PLA bevalt hier goed. Ik heb veel geprint met zwart en ook rood werkte prima. Ik merkte zelf geen noemenswaardig verschil met bijvoorbeeld Colorfabb, maar dat komt misschien deels omdat ik daar wat minder mee geëxperimenteerd heb.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2015 17:29 ]

[absrnd]

Over het algemeen, print goedkoper PLA prima, het is meer de houdbaarheid waar het aan schort,
Ik heb al meerdere keren meegemaakt, dat rollen die na een weekje of 3-4 spontaan in stukken breken, het laatste deel op een rol heel snel breekt voordat je in de Bowden tube kan duwen,
en zelfs filament in de bowden tube in tientallen kleine stukjes, die er maar een week in zat, dit kostte veel moeite om er uit te krijgen.

sinds ik PLA van Colorfabb gebruik nooit meer last van gehad, stukje duurder, maar altijd goedkoper dan de halve rol in stukjes weg gooien

[Verwijderd]

absrnd schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 18:42:
Over het algemeen, print goedkoper PLA prima, het is meer de houdbaarheid waar het aan schort,
Ik heb al meerdere keren meegemaakt, dat rollen die na een weekje of 3-4 spontaan in stukken breken, het laatste deel op een rol heel snel breekt voordat je in de Bowden tube kan duwen,
en zelfs filament in de bowden tube in tientallen kleine stukjes, die er maar een week in zat, dit kostte veel moeite om er uit te krijgen.

Daar heb ik zelfs na maanden geen last van Ik zou toch eens kijken naar hoe je het bewaart en gebruikt dan.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2015 18:44 ]

[absrnd]

Bij een aantal rollen kon ik deels het probleem oplossen door ze in heet water dompelen, en overspoelen op een grotere spoel.
dan was het weer goed voor een paar weken, dan begon het weer in stukken te breken

Maar ik heb veel rollen met restjes, die nog prima zijn, en van Colorfabb zijn helemaal lang goed.
het blijft altijd een beetje hit and miss

Rolletje van Ridix.nl shop in Rotterdam

[ Voor 29% gewijzigd door absrnd op 27-05-2015 18:57 ]

[Verwijderd]

absrnd schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 18:49:
Maar ik heb veel rollen met restjes, die nog prima zijn, en van Colorfabb zijn helemaal lang goed.
het blijft altijd een beetje hit and miss

Nogmaals, hoe je het bewaart heeft best wat invloed. Temperatuur en vochtigheid zijn van relevant belang bij dit soort zaken.

[FiXeL]

Yep. Ik heb zelf ook wel eens dat het fillament breekt, maar dat is meestal de eerste meter oid (van een rol uit eind 2013) Maar tijdens het printen nooit geen last. Wel eens gehad dat ik een rol groene PLA op de printer had gezet (spoelhouder op de printer) en dat ik een dag later uit mn werk kwam en een stukje groene fillament op de grond zag liggen. Was de draad gebroken terwijl de printer gewoon uit stond...

De luchtvochtigheid hier in huis schommelt tussen de 40/60%, dus niet overdreven droog of vochtig...

[KorneelB]

leecher schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 14:27:
freak1 is een goede hub

Wellicht is het leuk om wat meer toelichting te geven:
Het gaat om een dopje voor een carburateur dat niet los te koop is. Deze dopjes worden na verloop van tijd bros en bij en onderhoudsbeurt (slang moet los) breken ze regelmatig af. Het dopje is in principe nog wel te krijgen maar dan zit de halve carburateur er ook bij en dan hebben we het over €160. 2de hands gaat hem niet worden omdat die dopjes er dus gewoon vrijwel niet zijn en dan nog is het oude meuk die net zo hard breekt.

Het leek mij dan ook een fraai experiment om te kijken of consumenten 3D printen hier iets voor de motormuizen kan betekenen. De dopjes gaan immers regelmatig stuk en hoe mooi zou het zijn als je dan ergens je .STL inlevert en je voor een paar duppies een nieuw dopje ophaalt/thuisbezorgd krijgt.

Natuurlijk zijn er ook andere opties, een hobbyist met een draaibank zou denk ik ook redelijk eenvoudig een metalen dopje kunnen fabriceren dat een leven lang meegaat, maar niet iedereen kent een hobbybob met een draaibank. Ik in ieder geval niet. Lost casting is natuurlijk ook mooi maar ook dit doet een willekeurig persoon niet zomaar.
Zo zijn er nog wel meer dingen te bedenken maar de eenvoud en prijs van een 3D printje zal moeilijk te evenaren zijn, mits het werkt natuurlijk.

De functie van het dopje is het op zijn plaats houden van een rubber en het aansluiten van een vacuum slang. Op een gegeven moment (heeft iets te maken met uitstoot beperking) gaat er een klep open, ontstaat er een vacuum in de slang (zal geen gigantische onderdruk zijn ) en wordt het rubber onder het dopje terug getrokken door het luchtdrukverschil carburateur-dopje, waardoor er ergens anders weer iets langs kan stromen.

Het dopje bevindt zich achter de cilinderkoppen dus het wordt daar redelijk warm, vandaar mijn voorkeur voor ABS. Ik kwam na een beetje rondkijken tot de conclusie dat ABS beste warmtebestendige eigenschappen heeft van printbare plastics.

Wat betreft de bestendigheid tegen benzine, in principe komt er geen benzine in contact met het onderdeel. Het is best handig dat ie niet meteen oplost als er een keer geknoeid wordt maar volgens mij loopt dat wel los met ABS.

Ik heb ook nagedacht over een metaal-print van bijv shapeways

[afbeelding]

maar daar is de levertijd langer van en de prijs gaat ook 5x over de kop vs een plastic print. Daarbij komt dat het oppervlak van een dergelijke print wellicht ruwer is dan die van een plastic print. Dat is dan misschien wel weer op te lossen met een beetje polijstmiddel maar het streven is een goedkoop klik&go product dus vandaar.
Shapeways heeft ook een fraai nylon plastic type dat qua productieproces ideaal zou zijn maar de temperatuurbestendigheid daarvan is minder en er stond specifiek bij dat het niet waterdicht is

Maar goed het is dus een experimenteel iets dat mogelijk een epische oplossing is voor een irritant probleem. Wordt het niks dan is het jammer, de kosten zijn zeer beperkt en een keertje zulk 3D geprint spul in handen hebben geeft mogelijk inspiratie voor toekomstige projectjes.

dank! voor mij is het verhaal ook duidelijk..
heb er eentje extra geprint, ze liggen klaar

[WeeDzi]

Ik had dat dopje toch in een andere richting geprint denk ik als er een slangetje aan moet. Ik weet niet hoeveel druk er op die slang staat maar de bindingskracht tussen de lagen is lager dan de trekkracht op het plastic zelf.

wat ik daarmee bedoel te zeggen is door de positionering die nu gekozen is heb je kleine ringetjes die op elkaar liggen. als er dus druk of rek aan te pas komt heb je hier te maken met de hechtingskracht tussen de lagen. Als je het onderdeel liggend print dan liggen de lagen horizontaal en loodrecht op de kracht uit/van het slangetje en heb je dus te maken met de treksterkte van het plastic. Aangezien die hoger is dan de bindingskracht tussen de lagen zal hij daar minder snel breken.....

enige probleem wat je dan evt nog hebt is dat het niet helemaal rond is door de kleine ruimtes tussen de lagen wat evt opgelost kan worden door aceton of een ander goedje dit bijvoorbeeld

XTC 3d heb ik laatst besteld via mn bedrijf en ff getest op verschillende printjes (van verschillende printers) op mn werk en werkt erg goed. wat me hier vooral aan bevalt is dat je dit er op smeert ipv bijv met aceton waarmee je materiaal verwijderd. na schuren krijg je een erg mooi resultaat.

[KorneelB]

WeeDzi schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 20:51:
Ik had dat dopje toch in een andere richting geprint denk ik als er een slangetje aan moet. Ik weet niet hoeveel druk er op die slang staat maar de bindingskracht tussen de lagen is lager dan de trekkracht op het plastic zelf.

wat ik daarmee bedoel te zeggen is door de positionering die nu gekozen is heb je kleine ringetjes die op elkaar liggen. als er dus druk of rek aan te pas komt heb je hier te maken met de hechtingskracht tussen de lagen. Als je het onderdeel liggend print dan liggen de lagen horizontaal en loodrecht op de kracht uit/van het slangetje en heb je dus te maken met de treksterkte van het plastic. Aangezien die hoger is dan de bindingskracht tussen de lagen zal hij daar minder snel breken.....

enige probleem wat je dan evt nog hebt is dat het niet helemaal rond is door de kleine ruimtes tussen de lagen wat evt opgelost kan worden door aceton of een ander goedje dit bijvoorbeeld

XTC 3d heb ik laatst besteld via mn bedrijf en ff getest op verschillende printjes (van verschillende printers) op mn werk en werkt erg goed. wat me hier vooral aan bevalt is dat je dit er op smeert ipv bijv met aceton waarmee je materiaal verwijderd. na schuren krijg je een erg mooi resultaat.

eens. maar het nadeel van de liggende richting is dat die, hoewel hij marginaal sterken geweest zou zijn dankzij de kruisverbinding, je dan een mooi rondje had moeten creeeren.. en daar warped ABS dan net teveel voor.. het rondje is krap 0.8MM qua wanddikte.. dat trekt krom waar je bij staat.. bij een ander materiaal was ik het daarover eens met je.. met dit krijg je een vervormd stuk.. ik kan t weten hij ligt hier voor me

[WeeDzi]

Ja ik kan de hele file niet zien ging even af op het plaatje, er werd een argument genoemd over de sterkte van het pijpje waardoor hij zo gepositioneerd was, wat dus niet waar is en dat is niet marginal maar echt wel significant, of het genoeg is kan ik niet beoordelen, weet niet wat voor krachten er op dat slengetje staan. De druk zal wel mee valen maar vooral de kracht als bijv het slangetje onder spanning staat (omdat de andere kant van de slang een aansluiting van 90 graden heeft) dan kan het zo knappen.

Dit was ook door de gebruiker zelf niet degene die het printe dus dat er andere beperkingen zijn kan ik niet zien. 0.8mm wand dikte is uberhaubt niet echt iets om over naar huis te schrijven.

Maar goed ben benieuwd of het zich houd in de motor, zou wel mooi zijn ceep us posted

[leecher]

Ze zijn in ieder geval net zo netjes geworden als ik had gehoopt



Links gewoon horizontaal geprint en rechts met het pijpje rechtop. Zoals ik al een beetje had verwacht is het pijpje bij de horizontale versie niet echt rond meer. De verticale versie is heel netjes.

[WeeDzi]

Maar ik denk dat de spec op rondheid van het pijpje niet erg groot is aangezien er een (rubber)slang over geschoven wordt.

Ben bang dat als je over de rechter een slang gaat schuiven er bij het verwijderen een deel van het pijpje in de slang blijft zitten. But we will see probably.

ze zien er verder erg netjes uit!

[KorneelB]

ik ben wel een beetje goed in printen
maar ik had de verticale tweemaal gedaan en bij het demonstreren van of het sterk was of niet heb ik hem al meteen afgebroken.. goed dat ik m twee keer had geprint..

[uname -r]

Hogere resolutie en meer infill zou iets moeten helpen.
En ook super glue over de laagjes smeren helpt een boel.
Bij sommige prints doe ik dat alvorens in gebruik te nemen. Beetje anticiperen.

[Quepee]

Druk printweekend maar vanacht is me thermistor overleden en print mislukt

Iemand in omgeving den haag die er 1 heeft ?

[Tom-Z]

zeadope schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 03:22:
Hogere resolutie en meer infill zou iets moeten helpen.

Lagere resolutie (grotere layer height) is toch juist beter? Het volume plastic dat uit de nozzle komt is dan groter, en heeft dus een grotere warmteinhoud waardoor de twee lagen beter samen kunnen smelten. Als je wil dat iets echt sterk wordt is het advies volgens mij, langzaam, warm en dikke lagen. Maar met zo'n dun pijpje is het altijd lastig, het oppervlak tussen de lagen is gewoon te klein. Ipv. dichtere infill zou je ook kunnen kiezen voor een dikkere shell. Dat heeft hetzelfde effect (dat pijpje wordt helemaal gevuld) zonder dat je plastic verspilt door de rest van de print met dichte infill te printen.

[uname -r]

Layer adhesion vergroot juist met hogere resolutie. Zou je op 0,05mm printen, dan verdwijnen de layers zo goed als. Dikkere shell is inderdaad ook een goede, maar een zo goed als 100% infill werkt ook. Dat laatste scheelt ook in tijd, een afweging dus. Een balans in snelheid en warmte is ook noodzakelijk. Te warm en langzaam zorgt voor inzakken. En dan kloppen de gewenste dimensies niet meer.

[watercoolertje]

Iemand die mij wat advies kan geven? Opzich gaat het printen prima, (ook met die nieuwe filament van RRW, dutch PLA oranje), maar het volgende resultaat kan natuurlijk beter:


Meeste dingen komen wel succesvol tot een einde, en waar ik eerst moeite had met het hechten aan het heatbed, heb ik nu juist moeite met dingen er af te krijgen xD

Ben nu een testkubusje aan het maken om de maten is na te meten (dus of 1cm wel echt 1cm wordt).

[WeeDzi]

lijkt op onderextrusie voor een eerste testje zou je de multiplyer hoger kunnen zetten om te kijken of het beter wordt, zo ja dan verder tunen. zo nee dan is er waarschijnlijk iets aan de hand in je extruder.

@layeradhesion verhaal
wat zeadope ook al zegt krijg je een betere adhesie als je zo laag mogelijke laagdikte maakt. Het plastic wordt dan namelijk meer platgedrukt onder de nozzle en is je contact oppervlak tussen de lagen plastic zo groot mogelijk.

[ Voor 25% gewijzigd door WeeDzi op 30-05-2015 14:34 ]

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 14:33:
lijkt op onderextrusie voor een eerste testje zou je de multiplyer hoger kunnen zetten om te kijken of het beter wordt, zo ja dan verder tunen. zo nee dan is er waarschijnlijk iets aan de hand in je extruder.

Thanks, nu bezig met een testje, hij stond op 1.1x dus die heb ik nu op 1.2/1.25/1.3 (3 testen), als daar verbetering in zit ga ik vanuit dat punt weer verder kijken!

Edit:
Hogere multiplier kwam helaas niks uit (qua verbetering). Nu las ik ergens anders dat het kon zijn dat de motor niet krachtig genoeg was, en dat je dat door de tikjes kon horen (en ja die hoorde ik, dacht dat dat retraction geluidjes waren), dus ik beetje draaien aan die stelschroef, en ineens komen er liters plastic uit de nozzle (multi stond ondertussen op 1.4), supervloeiend en wel Merk wel dat het koelelementje wat warmen werd van die A4988, maar ik heb nog wat koperen koelelementen liggen die ook nog eens 2x zo veel oppervlakte hebben, dus daar ga ik ze alle 4 mee koelen, net als de mosfets.

Dus ik weer netjes bij een multiplier van 1 beginnen maar dat was wel wat te weinig, ben geeindigd bij 1.2 en misschien zit er nog wat tunewerk in tussen de 1.15 en 1.2 maar voor nu is het echt enorm verbeterd.

Zie hieronder hoe een honingraat er nu uit ziet (is wel 25% ipv 15% fill van de vorige foto):


Dus heel erg bedankt voor de hulp!

[ Voor 53% gewijzigd door watercoolertje op 30-05-2015 18:00 ]

[uname -r]

Kalibreren van de Extruder steps/mm zou enorm helpen.

[Quepee]

Yeay hij werkt weer bleek kabelbreukje te zijn.

Ik print sinds Donderdag via raspberry pi en moet zeggen dat dit best goed werkt.

[ Voor 6% gewijzigd door Quepee op 30-05-2015 20:25 ]

[reddo]

Quepee schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 20:24:
Yeay hij werkt weer bleek kabelbreukje te zijn.

Ik print sinds Donderdag via raspberry pi en moet zeggen dat dit best goed werkt.

[afbeelding]

Octoprint ?

[Quepee]

Ja octoprint , heb er ook samba op gezet dus gewoon via het netwerk de gcode in de octoprint map knallen en printen maar.

[uname -r]

Octoprint is fijn inderdaad. Maar mijn Raspberry Pi hangt soms. Dus ik print voortaan via SD. Blijft toch betrouwbaarder in mijn optiek.

[reddo]

Quepee schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 20:36:
Ja octoprint , heb er ook samba op gezet dus gewoon via het netwerk de gcode in de octoprint map knallen en printen maar.

Werkt hier ook super !

[Jasper Janssen]

Guys,

Ik heb al enige tijd een 3D printer (Printrbot Simple, Beta v2) waarvan een van de assen slipt. Al een jaartje zit ik er tegenaan te hikken om om te upgraden, danwel vervangen. Eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet meer wil wachten op shipping uit de VS en douanekosten etc. BTDT, nu wel mooi geweest daarmee.

Nu ga ik kijken naar de state of the art... en dan lijkt het wel alsof dat nog steeds de Prusa i3 is? Dat design is inmiddels uit begin 2012, 3 jaar oud. En dan zijn er wel wat verbeteringen natuurlijk, maar dat is niet helemaal de pace-of-innovation die ik verwacht van de reprap community.

Is er (naast delta printers, which... not for me) niets anders dat en een beetje goed werkt en betrouwbaar is en betaalbaar, en ook toch een beetje smaakt naar The New Hotness? Zijn er bijv kits met de Ultimaker stijl bot? Dus een kop die op de kruising van twee bewegende asjes terecht komt?


Verder met i3:
Op basis van de laatste zoveel pagina's van dit topic kwam ik uit bij schufco.com. Fully kitted out i3-alu, 30x20x17 cm build volume, met ramps, voeding, dual extruder, lcd en spool holder (betaald via bankoverschrijving) kom ik op 551 euro, wat zeker goed te doen is voor zo'n complete uitrusting (en e extra grote Y as). Waar ik me nog een klein beetje zorgen over maak als ik die foto bekijk op de site is de stijfheid van de bevestiging van de Z as aan de Y as -- er hangt een vrij groot bewegend gewicht aan met 2 extruders, en zeker met 2 spoelen plastic er ook nog bij, nog hoger opgesteld... dat kan haast niet anders dan dat de stijfheid van het recht op staande stuk te wensen over laat. Heeft iemand daar ervaring mee?

Zijn er andere (binnen de EU als het even kan) kit providers die ik moet bekijken?

Edit: Hm. Deze is wel supergoedkoop. 225, komt er waarschijnlijk nog de importkosten bij natuurlijk, dus dat is 12,50 + BTW van rond de 50 (of wat meer als ze de verkeerde vergelijkingsmaterialen pakken)... http://www.geekbuying.com...ment--US-Plug-333000.html

[ Voor 12% gewijzigd door Jasper Janssen op 31-05-2015 15:16 ]

[HomegrownBGP]

Een paar pagina's geleden heb ik een foto geplaatst van een verbetering voor de stijfheid van het recht opstaande stuk aan de kit van Schufco. Dit scheelt significant en kost nog eens haast niets om te realiseren. Zonder de verbetering is het inderdaad een wiebelige constructie. Het nadeel van de extra toevoeging is dat je de voeding niet meer aan het rechtopstaande frame kunt bevestigen omdat daar dan een stuk draadeind in de weg zit. Het gaat om deze dingetjes: http://www.thingiverse.com/thing:100128. Dit heeft bij mij het volgende verschil opgeleverd (links is zonder versteviging, rechts is met):




Om het nog beter te doen zou je kunnen kijken naar een bowden constructie voor je extruders, dan hangen deze niet aan je x-as. De spoelen kun je eventueel ook met een andere constructie naast je printer kunnen laten rollen zodat die ook het frame niet meer beinvloeden.

[Jasper Janssen]

Dat was wat ik langs had zien komen, dank je -- ik kon het even niet meer terugvinden. Wat je dus doet is de twee stukken draadeind aan de voorkant verlengen naar links en rechts (want standaard zijn ze toch kleiner?) en dan extra printed parts zodat je een crossbrace van draadeind naar de bovenkant kan zetten, klopt dat?

Dus dan is het kostenplaatje de printed parts plus 4 stukken M8 draadeind plus wat ringen en moeren?

Is de versie op thingiverse waar je naar linkt afgesteld op de goede hoeken voor zo'n schufco; aangezien die een extra lange as heeft van voor naar achter zou ik me voor kunnen stellen dat die voorkant verder naar voren zit dan bij een standaard i3?

[ Voor 8% gewijzigd door Jasper Janssen op 31-05-2015 15:39 ]

[uname -r]

Je zou ook een frame kunnen bestellen via aliexpress met de vleugels naar achteren. Wat onderaan de y-assembly bevestigt wordt. Daarnaast ladercut mounts voor de z-assembly.
Kost je 25,-. En je hebt dan de ruimte om de voeding aan een van de vleugels te bevestigen. En de Arduino+shield aan de andere.

[HomegrownBGP]

Jasper Janssen schreef op zondag 31 mei 2015 @ 15:21:
Dat was wat ik langs had zien komen, dank je -- ik kon het even niet meer terugvinden. Wat je dus doet is de twee stukken draadeind aan de voorkant verlengen naar links en rechts (want standaard zijn ze toch kleiner?) en dan extra printed parts zodat je een crossbrace van draadeind naar de bovenkant kan zetten, klopt dat?

Dus dan is het kostenplaatje de printed parts plus 4 stukken M8 draadeind plus wat ringen en moeren?

Is de versie op thingiverse waar je naar linkt afgesteld op de goede hoeken voor zo'n schufco; aangezien die een extra lange as heeft van voor naar achter zou ik me voor kunnen stellen dat die voorkant verder naar voren zit dan bij een standaard i3?

Dat klopt inderdaad, let alleen op dat de crossbrace gebruik maakt van M6 draadeind en geen M8. Je zult de 'x stukken' moeten verlengen, bij info staan de juiste lengtes. Ik weet niet of de hoek de juiste is want ik heb het model van Schufco waar nog een 20x20 printed bed bij zit. Kijk even in je handleiding, maar uit m'n hoofd moet het onderste frame ~100mm aan de achterkant uitsteken. Als dat hetzelfde is dan kun je deze constructie gebruiken.


Zie:





Let niet op de chaos aan kabels

[Jasper Janssen]

zeadope schreef op zondag 31 mei 2015 @ 16:29:
Je zou ook een frame kunnen bestellen via aliexpress met de vleugels naar achteren. Wat onderaan de y-assembly bevestigt wordt. Daarnaast ladercut mounts voor de z-assembly.
Kost je 25,-. En je hebt dan de ruimte om de voeding aan een van de vleugels te bevestigen. En de Arduino+shield aan de andere.

Mijn zoek-fu is niet zo goed hierin -- welke zoektermen moet ik hebben? En bedoel je een houten frame of een aluminium?

[ Voor 4% gewijzigd door Jasper Janssen op 31-05-2015 21:22 ]

[uname -r]

Jasper Janssen schreef op zondag 31 mei 2015 @ 21:08:
[...]


Mijn zoek-fu is niet zo goed hierin -- welke zoektermen moet ik hebben? En bedoel je een houten frame of een aluminium?

MDF, bijvoorbeeld: http://m.aliexpress.com/item/32272978356.html

Een tweaker hier heeft snij files voor een alu.

Ik zelf heb White Melamine Prusa i3 improved laser cut frame van eBay. Ook te vinden op thingiverse.

[Jasper Janssen]

zeadope schreef op zondag 31 mei 2015 @ 21:23:

MDF, bijvoorbeeld: http://m.aliexpress.com/item/32272978356.html

Nou ja, multiplex is dat. Die ziet er inderdaad niet slecht uit, met de Z mounts en de extra verstevigingen overal.

Een tweaker hier heeft snij files voor een alu.

Ik zelf heb White Melamine Prusa i3 improved laser cut frame van eBay. Ook te vinden op thingiverse.

Is zo'n multiplex of melamine box frame daadwerkelijk steviger/stijver dan een metalen frame?

De printed parts als Z-axis mounts (en ook bij de extruder mount) ben ik inderdaad geen fan van. De X-as uiteinden zijn dan wel weer groot genoeg dat ze volgens mij prima als printed kunnen.

Ik zou de neiging hebben om gewoon die i3 improved te willen hebben maar dan in 6mm alu ipv in mdf of multiplex of alu-sandwichplaat... maar dat verkoopt dan weer niemand. Zal wel te duur worden.

[uname -r]

Een frame met vleugels/box i3 rigider dan een wiebelige single plate, ja. Steviger dan de P3Steel frame, nee (zelfde principe) maar scheelt niet veel als je op redelijke snelheden print. Staal wilt niet graag flexen, hout wel.

Ik heb als test met 200mm/s geen last van het melamine frame dat staat te schudden. Maar de tafel schud dan wel. Sneller dan dat heb ik niet geprobeerd.

Mocht je het budget hebben voor een P3Steel frame, dan zou ik dat kiezen.

[SnelleD]

Zo gisteren een poging ondernomen om de printer in beweging te krijgen maar zonder resultaat.
En ik denk dat het Ramp bordje om zeep is
http://forums.reprap.org/...,450101,516109#msg-516109

[L201]

nu ik vorige week een constante doorvoer had weten te bereiken ging ik van het weekend eens een wat groter object printen...

Helaas begon hij na een paar lagen toch weer te haperen in doorvoer, echter was het deze keer een andere oorzaak. Toen ik handmatig ging helpen doorvoeren voelde ik een flinke weerstand, de kop zat dus verstopt. Met een tijdje flink meeduwen was dat verholpen, maar ergens halverwege de print van 5 uur trad dat opnieuw op, nu had ik dat echter niet zo snel door, met als gevolg een aantal slechte verbindingslagen

Aan de ene kant kwam de print zelfs omhoog dus, aan de andere kant hield hij het nog net:


In detail is ook goed te zien bij welke lagen hij problemen had:


Nu ben ik heel benieuwd wat dit kan veroorzaken? En ik heb dus het gevoel dat er een verstopping was omdat ik duidelijk flink moest duwen om weer filament eruit te zien komen, maar misschien is dat een verkeerde conclusie van mij??
Ik print 3mm PLA op (in dit geval 205 graden) met een E3D-v6 hotend. Is de temperatuur te hoog waardoor het plastic omhoog kruipt en in de koelzone stolt en verstopt? Is de temperatuur te laag waardoor hij te weinig doorvoer heeft? Kan er nog iets anders zijn wat er aan de hand is?

[WeeDzi]

Heb je een clone of een echte E3D.

Grootste kans is de temperatuur te hoog is geweest en dat daardoor inderdaad een verdikking in de coldzone is ontstaan. Best manier om dat eigenlijk te checken is te stoppen en het filament er uit te halen (hard trekken) als je dan de verdikking bekijkt kun je zien waar het ongeveer zit.

In de goedkopere E3D versie gebruiken de chinezen vaak geen rvs omdat dit moeilijker te verwerken is en duurder. Dus dan krijg je staal oid. Dit geleid beter warmte waardoor dit soort dingen kunnen ontstaan.

als de temp te laag zou zijn krijg je altijd een moeilijke doorvoer omdat er gewoonweg te weinig warmte in zit om het plastic goed te smelten.

wat voor filament gebruik je 3 of 1,75?

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 00:33:
wat voor filament gebruik je 3 of 1,75?

Ik gok 3mm

L201 schreef op maandag 01 juni 2015 @ 22:01:
Ik print 3mm PLA op (in dit geval 205 graden) met een E3D-v6 hotend.

Zelf lijk ik het printen steeds meer onder de knie te krijgen heb bij overhang nog wat dingen die soort van inzakken (zelf denk ik dat het of te warm is, dit ga ik oplossen met een fan), of dat er nu juist overextrusion is. Soms gaat de kop allemaal plastic wat net is gelegd verder uit lopen smeren

[ Voor 45% gewijzigd door watercoolertje op 02-06-2015 09:22 ]

[L201]

Ik print op 3mm idd
Het is geen clone, dus ik ga gewoon eens proberen wat het resultaat is als ik de temperatuur bijv. op 195 zet.

[Quepee]

ik zou eerst een andere rol filament probeeren

[L201]

??? Waarom een andere rol filament als ik vragen mag?

[chromeeh]

L201 schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 14:54:
??? Waarom een andere rol filament als ik vragen mag?

Ik heb gemerkt dat filament en filament niet het zelfde zijn
Sommige zijn echt.... niet bruikbaar in printer A, en werken prima in printer B.

[WeeDzi]

chromeeh schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 15:07:
[...]


Ik heb gemerkt dat filament en filament niet het zelfde zijn
Sommige zijn echt.... niet bruikbaar in printer A, en werken prima in printer B.

om dat even een beetje te verklaren/verdiepen.....

Rol A en rol B verschillen, dit betekend dat de temperatuur instellingen flow gedrag, glas transition temperature gewoon verschillen zelfs per batch van hetzelfde material, kleur, fabricant. De ene fabricant is daar ook meer mee bezig dan de andere.

Dat printer A en printer B verschillend zijn geeft de impressie dat de ene printer het wel kan printen en de ander niet maar dat ligt puur aan de nozzletype en de temperatuur setting.

[Quepee]

Sorry ik moest snel weg om me dochter op te halen

Maar door wat jij zegt dat hij het eerst gewoon goed doet en later weer vast loopt lijkt me niet echt met temp te maken.

[L201]

Tja, ik kan dit onderdeel wel in het roze uit gaan printen, maar dat ziet er ook niet uit
Hoe je het wend of keert zal het toch uitgeprint moeten worden in de kleur zwart, dus dan maar finetunen wat de ideale instellingen voor deze rol zijn. Dat ik die roze rol wel op 205 kan printen misschien zou best kunnen, maar het lijkt me wat onzinnig om dan maar deze rol weg te doen. UIteindelijk zal het toch werkend te krijgen zijn lijkt me... Ik heb alleen maar printer A, dus daar zal hij op komen te werken ook

[ Voor 7% gewijzigd door L201 op 02-06-2015 15:45 ]

[KorneelB]

maar wellicht heb je een gare rol filament.. waar heb je het filament gekocht?

[L201]

freak1 schreef op dinsdag 02 juni 2015 @ 16:18:
maar wellicht heb je een gare rol filament.. waar heb je het filament gekocht?

RepRapWorld

[ Voor 89% gewijzigd door L201 op 02-06-2015 16:39 ]

[WeeDzi]

nou als je roze hebt zou ik het es proberen om in roze uit te printen.... niet om de kleur maar dan elimineer je wel een aantal andere zaken waar het aan zou kunnen liggen....

als ie dan wel lukt weet je dat het aan het filament ligt, dwz of je temp moet anders of je hebt meer koeling nodig op je hotend, of je hebt indd gaar filament. ik heb ook wel eens een rol witte filament bij rrw gewoon weg getost

als zwart dan echt niet lukt kun je de roze altijd nog zwart spuiten

[L201]

Dat is waar... in het kader van oorzaken elimineren kan het ook zeker geen kwaad om even te proberen met roze filament.

[watercoolertje]

Mijn printjes zijn in de breedte en diepte iets te groot, ik verschaal nu steeds in de software waar ik de gcode bestanden mee maak, maar dat vergeet ik soms.

Ik neem aan dat ik in de firmware deze regels gewoon aan kan passen:

code:

DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {85.3333, 85.3333, 2560, 158.8308}

En dat ik de eerste 2 cijfers dus met 0.9230769 kan vermenigvuldigen (die ratio gebruik ik nu dus al handmatig).