OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Byte_Me]

Wie kan mij wat tips geven voor het printen van ABS? Ik heb een ultimaker met heated bed. Op dat bed ligt een glasplaat, ik print met een bed temp van 110 graden.

Glasplaat + haarlak --> warping
Glasplaat + kapton --> warping
Glasplaat + ABS juice --> warping
Glasplaat + kapton + ABS juice --> warping
Glasplaat + kapton + haarlak --> warping

Ik heb ook al de hele 3D printer in een behuizing geplaatst, zodat de luchttemperatuur hoger wordt (graad of 50).

Vooralsnog lukt het me gewoon niet om iets in ABS te printen

Ik maak ABS juice van wit filament met aceton. Zou het eraan kunnen liggen dat in dit filament witte kleurstof zit, dat als poeder in de juice blijft zweven? Kun je ergens ABS zonder kleurstoffen krijgen?

[ Voor 20% gewijzigd door Byte_Me op 29-04-2015 12:08 ]

[absrnd]

misschien print je de ABS toch net te koud ?

[Tom-Z]

Vandaag het relais voor het heated bed binnen gekregen. Alle electronische onderdelen zitten netjes op een plaat gemonteerd, als de GT2 pulleys eindelijk binnen komen kunnen we gaan printen!



Het bed warmt erg snel op, het bed is eeder op 110C dan de extruder op 220C is. Erg tevreden, er hangt alleen een flinke siliconenlucht hier nu. Hopelijk slijt dat nog een beetje.

[SnelleD]

Ziet er lekker uit

Hopelijk kan ik ook volgende week de siliconenpad eens uit proberen zal wel minder vlug warm worden is 24V 350W dus niet zo een verwarmingskanon als de uwe

[Breezz]

Tom-Z schreef op woensdag 29 april 2015 @ 18:55:
Vandaag het relais voor het heated bed binnen gekregen. Alle electronische onderdelen zitten netjes op een plaat gemonteerd, als de GT2 pulleys eindelijk binnen komen kunnen we gaan printen!


Het bed warmt erg snel op, het bed is eeder op 110C dan de extruder op 220C is. Erg tevreden, er hangt alleen een flinke siliconenlucht hier nu. Hopelijk slijt dat nog een beetje.

Waar heb je die couplers gehaald?

[FiXeL]

@ Byte_Me: Ga eens wat met de temperatuur spelen, misschien de heated bed nog iets warmer (de uitgelezen temperatuur hoeft niet perse de werkelijke temperatuur te zijn) en misschien ook wat spelen met de temp van het ABS. Als je op een bepaalde temp sterke prints maakt, maar de binding op het heated bed is niet goed dan kan je nog proberen de eerste laag wat warmer te printen.

@ Tom-Z: Ziet er goed uit!

[Tom-Z]

Breezz schreef op woensdag 29 april 2015 @ 20:20:
[...]

Waar heb je die couplers gehaald?

Welke couplers? Die blauwe aluminium dingen op de Z-as? Dat zijn deze.

[k3tzor]

Ik ben nu aan het twijfelen voor een j-head te kopen, en een wades extruder material kit, zodat ik mijn direct extruder niet meer moet gebruiken omdat het te veel problemen geeft bij 3mm. Ik was eens aan het rondkijken, en wat zou de kwaliteit zijn van zo iets:

http://www.benl.ebay.be/i...in_15&hash=item27fdf8f17b

Is dit de moeite waard, en wat maakt het verschil met duurdere??

[WeeDzi]

tja je krijgt een beetje waar je voor betaald, de afwerking van een chinese clone is gewoon niet zoals de "echte" maar er zijn zat die er prima mee kunnen printen....

[k5052]

Byte_Me schreef op woensdag 29 april 2015 @ 12:03:
Wie kan mij wat tips geven voor het printen van ABS? Ik heb een ultimaker met heated bed. Op dat bed ligt een glasplaat, ik print met een bed temp van 110 graden.

Glasplaat + haarlak --> warping
Glasplaat + kapton --> warping
Glasplaat + ABS juice --> warping
Glasplaat + kapton + ABS juice --> warping
Glasplaat + kapton + haarlak --> warping

Ik heb ook al de hele 3D printer in een behuizing geplaatst, zodat de luchttemperatuur hoger wordt (graad of 50).

Vooralsnog lukt het me gewoon niet om iets in ABS te printen

Ik maak ABS juice van wit filament met aceton. Zou het eraan kunnen liggen dat in dit filament witte kleurstof zit, dat als poeder in de juice blijft zweven? Kun je ergens ABS zonder kleurstoffen krijgen?

Is je Z height goed gecalibreerd? Hoe goed de adhesie ook is, als je Z height niet goed staat afgesteld blijft er niet veel 'plakken'. Anders inderdaad even met de print temperatuur spelen.

[Byte_Me]

k5052 schreef op donderdag 30 april 2015 @ 06:06:
[...]


Is je Z height goed gecalibreerd? Hoe goed de adhesie ook is, als je Z height niet goed staat afgesteld blijft er niet veel 'plakken'. Anders inderdaad even met de print temperatuur spelen.

Ik heb hem met een velletje papier tussen nozzle en bed afgesteld, en als ik dan ga printen draai ik handmatig het hele bed naar boven/beneden om de juiste gap in te stellen.

[databeestje]

Beste mensen op het forum, is er hier iemand in de kop van Noord-Holland (Den Helder e.o.) die het volgende Mendel90 onderdeel in ABS zou kunnen printen? De mijne is in 2en gescheurd.

https://github.com/nophea...bond/stls/wades_block.stl

Plaatjes hier:
http://iserv.nl/files/pics/3dprint/DSC_0004.JPG
http://iserv.nl/files/pics/3dprint/DSC_0005.JPG

[ Voor 18% gewijzigd door databeestje op 01-05-2015 13:35 ]

[rapsac]

Met een wattestaafje en aceton kan je breuken meestal in ieder geval tijdelijk repareren waardoor je het onderdeel zelf opnieuw kan printen. Het hangt wel van het onderdeel af en het moet van abs zijn. Ik zou het in ieder geval eerst proberen.

[WeeDzi]

Jup zoals gezegd een kwastje of een wattenstaafje (liever kwastje ivm watten loslaten ed) even insmeren dan is ie daarna daar sterker dan dat ie geprint is.

dan kun je zo een nieuwe printen scheelt ook wachttijd op een nieuwe ergens anders laten printen

[Paul C]

En gewoon secondelijm ertussen werkt niet?

Wil trouwens best een vervanger voor je printen met een Mendel90, maar woon wat verder weg en heb geen (goed) ABS op voorraad...

[ Voor 63% gewijzigd door Paul C op 01-05-2015 16:43 ]

[FiXeL]

Dat werkt minder goed, denk ik. Met aceton los je de ABS op, de aceton verdampt en het zit weer vast. Zie het als lassen in plaats van lijmen.

Als je geen aceton in huis hebt, maar wel secondenlijm, tja dan zou ik zelf ook voor die optie gaan.

[reddo]

databeestje schreef op vrijdag 01 mei 2015 @ 13:30:
Beste mensen op het forum, is er hier iemand in de kop van Noord-Holland (Den Helder e.o.) die het volgende Mendel90 onderdeel in ABS zou kunnen printen? De mijne is in 2en gescheurd.

https://github.com/nophea...bond/stls/wades_block.stl

Plaatjes hier:
http://iserv.nl/files/pics/3dprint/DSC_0004.JPG
http://iserv.nl/files/pics/3dprint/DSC_0005.JPG

Al iemand gevonden ? Woon net aan de andere kant van de dijk maar kom wel regelmatig daar

[RobV]

Vandaag IKEA verlichting op mijn K8400 gemonteerd. 5 minuutjes.

[FiXeL]

Nice! Voor mn Kossel heb ik deze angel eyes besteld. Waren ook rap binnen, en als er iemand met een delta printer belang bij heeft: ik heb 2 paar besteld, dus ik heb een paar over. Afmetingen staan vermeld op de pagina van de verkoper.

[Onno_Devine]

Kan iemand mij helpen, ik ben bezig met de motoren te testen, alle assen behalve de Z as werken.
De Z as gaat alleen maar 1 richting op (naar beneden), maakt niet uit of ik in repeteer G1 Z1 of G1 Z-1 stuur.

Ik vermoed dat mijn software instellingen met de endstops niet helemaal goed zijn. Ik gebruik opto endstops, iemand enig idee? (marlin firmware, reprap prusa i3, megatronics V3).

code:

// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#ifndef ENDSTOPPULLUPS
   //fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
   //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
   //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
   //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
   //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
   //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
   //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

#ifdef ENDSTOPPULLUPS
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

[FiXeL]

Onno_Devine schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 18:32:
Kan iemand mij helpen, ik ben bezig met de motoren te testen, alle assen behalve de Z as werken.
De Z as gaat alleen maar 1 richting op (naar beneden), maakt niet uit of ik in repeteer G1 Z1 of G1 Z-1 stuur.

Ik vermoed dat mijn software instellingen met de endstops niet helemaal goed zijn. Ik gebruik opto endstops, iemand enig idee? (marlin firmware, reprap prusa i3, megatronics V3).

Ik heb zelf in marlin de eerste kolom met uncommented regels, bij jou staan ze uncommented in de 2e kolom... Maar verderop in configuration.h staat ook het volgende:

code:

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1

(ik heb een delta 3D printer, dus bij mij zitten de endstops op Max.)

Staat die Z_HOME toevallig niet op -1?

Als dat het niet is, gaat de stepper wel de goede kant op? (Printkop naar de tafel is Z- richting) De stepper kan ook de verkeerde kant op lopen, dan denkt ie dat ie al op het einde zit en wil ie alleen maar 1 kant op. (weg van zijn eindbereik)

code:

#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 100
#define X_MIN_POS -100
#define Y_MAX_POS 100
#define Y_MIN_POS -100
#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
#define Z_MIN_POS 0

Check ook even of dit wel goed staat, hiermee geef je aan wat je bereik is (dit is voor delta, voor een prusa zou je X0 en X200 en Y0 en Y200 moeten hebben, al dan niet in het negatieve kwadrant)

Edit: Ik had hier in het begin min_software_endstops true staan, een heel gezoek gehad waarom mn printer wel op G28 reageerde, maar niet wou bewegen.

[ Voor 4% gewijzigd door FiXeL op 02-05-2015 19:29 ]

[Onno_Devine]

FiXeL schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 18:59:
[...]

,,,,,
Check ook even of dit wel goed staat, hiermee geef je aan wat je bereik is (dit is voor delta, voor een prusa zou je X0 en X200 en Y0 en Y200 moeten hebben, al dan niet in het negatieve kwadrant)

Edit: Ik had hier in het begin min_software_endstops true staan, een heel gezoek gehad waarom mn printer wel op G28 reageerde, maar niet wou bewegen.

Bedankt voor je reactie, ik had inderdaad de limieten niet goed staan, deze heb ik aangepast.
De opto sensor wordt goed gedetecteerd, en is niet meer in de negatieve richting te bewegen indien deze onderbroken wordt.
Nogmaals alles doorgenomen, uiteindelijk heb ik de oscilloscoop er maar bij gepakt en gekeken naar de stepper pulsen, en direction. Bij een negatieve bewegingsrichting wordt het signaal op de stepper direction een hoog signaal, bij een positieve richting een laag signaal.
Echter bij de Z wordt dit signaal niet laag (gaat van 5V naar 4V) wat dus als een hoog signaal wordt geïnterpreteerd . Waardoor de Z as alleen maar in de negatieve richting beweegt.
Morgen denk ik maar eens een programmatie schrijven waarbij ik handmatig de digitale uitgang hoog en laag ga maken. Iemand nog tips?

[jgvonk1984]

Ik ben begonnen met een Smartrap Core. De originele Smartrap Core gebruikt voor de Z een GT-2 belt. Ik heb de GT-2 belt aan een stresstest onderworpen en het lijkt erop dat dit in de praktijk geen problemen gaat geven. Maar wat zal in de praktijk nauwkeuriger zijn GT-2 belt of threaded rods M8?

[ Voor 84% gewijzigd door jgvonk1984 op 05-05-2015 12:23 ]

[FiXeL]

Interessant ontwerp die smarttrap core... Wel een hoop meters aan timing belt zo te zien, maar dat moet niet een probleem wezen. Voor de Z-as is schroefdraad nauwkeuriger dan timing belt, maar je moet je ook afvragen of je dat nodig hebt. Het is heel mooi als je laaghoogtes van 0,05mm kan printen, maar in de praktijk zal je bouwtijd belachelijk lang worden voor een beetje print. Persoonlijk zou ik voor schroefdraad gaan, ook omdat je dan niet het risico loopt dat je Z-as stappen over gaat slaan door bijvoorbeeld een slechte bedcalibratie of delen die omhoog warpen en tegen je nozzle botsen. Ik wil zelf (zodra mn Rostock to Kossel verbouwing afgerond is) een Core XY achtige printer gaan bouwen, en voor de Z-as heb ik een stepper liggen met TR8*8 trapezium draad direct aan de motor. (verkrijgbaar bij Robotdigg en ook wel op Aliexpress) Bij 1,8 graden/stap zou je dan op een verplaatsing van 0,04mm/stap uitkomen, wat voor een Z-as wel een mooie resolutie is... Nadeel is wel dat je je layerheight in veelvoud van 0,04mm moet houden om geen rare layers te krijgen.

Er zijn overigens ook steppers met trapeziumdraad die een lagere spoed hebben...

Owja, en als je toch aan het bouwen bent: Pics!

Edit: Link naar het plaatje doet het niet...

[uname -r]

Byte_Me schreef op woensdag 29 april 2015 @ 12:03:
Wie kan mij wat tips geven voor het printen van ABS? Ik heb een ultimaker met heated bed. Op dat bed ligt een glasplaat, ik print met een bed temp van 110 graden.

Glasplaat + haarlak --> warping
Glasplaat + kapton --> warping
Glasplaat + ABS juice --> warping
Glasplaat + kapton + ABS juice --> warping
Glasplaat + kapton + haarlak --> warping

Ik heb ook al de hele 3D printer in een behuizing geplaatst, zodat de luchttemperatuur hoger wordt (graad of 50).

Vooralsnog lukt het me gewoon niet om iets in ABS te printen

Ik maak ABS juice van wit filament met aceton. Zou het eraan kunnen liggen dat in dit filament witte kleurstof zit, dat als poeder in de juice blijft zweven? Kun je ergens ABS zonder kleurstoffen krijgen?

Ik print ABS op glue stick oplossing (met kraanwater), goed verspreiden zodat je een dunne laag krijgt. Vervolgens heated bed aan en dan hard het een beetje uit. En voor elke volgende print spray ik er nog eens een dunne laag extreme hold haarlak er op. De zwarte grote bus van de action.
Werkt perfect.
Zelfde geld voor PLA prints. Wel heb ik de eerste later iets lager dan normaal. Zodat de eerste later goed blijft plakken. Met ABS print ik met Cura, de raft werkt fijn als extra "surface area".

Maar je zou 3M 2090-48 tape kunnen proberen. Schijn met ABS goed te werken.

[Byte_Me]

zeadope schreef op zondag 03 mei 2015 @ 20:56:
[...]


Ik print ABS op glue stick oplossing (met kraanwater), goed verspreiden zodat je een dunne laag krijgt. Vervolgens heated bed aan en dan hard het een beetje uit. En voor elke volgende print spray ik er nog eens een dunne laag extreme hold haarlak er op. De zwarte grote bus van de action.
Werkt perfect.
Zelfde geld voor PLA prints. Wel heb ik de eerste later iets lager dan normaal. Zodat de eerste later goed blijft plakken. Met ABS print ik met Cura, de raft werkt fijn als extra "surface area".

Maar je zou 3M 2090-48 tape kunnen proberen. Schijn met ABS goed te werken.

Grappig, die spray heb ik gisteren gekocht, maar nog niet getest. Glue stick nog nooit geprobeerd, zal eens zo'n ding halen. Maakt het wat uit welke? Die paarse heb ik nog nooit gezien.

[ Voor 3% gewijzigd door Byte_Me op 03-05-2015 23:16 ]

[uname -r]

Ik gebruik Pritt (wit), liefst doorzichtige gluestick. Of purple maar die ben ik ook nog niet tegengekomen.
Als je print nog sporen van gluestick bevat aan de onderkant, dan kan je dat er gewoon vanaf wassen onder de kraan (zelfde voor hairspray).

[k3tzor]

Ik zou graag een Wades extruder maken. Graag had ik geweten uit deze lijst welke daar het beste voor zou zijn? Of gewoon een all around: http://www.geeetech.com/3d-printer-3d-hotend-c-24_108.html

Ik ga druk PLA, 3mm met een direct drive momenteel..

[Kiphaas7]

http://www.refil.nl

Refil filament, gemaakt van recycled plastics . Misschien ook leuk voor de startpost?

[ Voor 21% gewijzigd door Kiphaas7 op 04-05-2015 09:56 ]

[SnelleD]

Nu verwacht ik deze week mijn siliconen verwarmingsmat. 350W op 24V.
Het opbouw van het bed zou het volgende zijn.
1. Grondplaat aluminium 450X300 3mm dik.
2. Laag kurk met daar een laag glaswol op.
3. De siliconen mat.
4. De siliconen mat gekleefd op een aluminium plaat 450X300 3mm dik.
5. Daarop een glasplaat om op te printen.
Nu voor de grondplaat wil ik wel 3mm dik om dat daar de rest wordt opgemonteerd. Maar voor de siliconen mat vraag ik mij af of die 3mm niet TE dik is, wat overkill?

[Tom-Z]

Ik denk niet dat 3mm te dik is. Hoe dikker, hoe langer het opwarmen duurt natuurlijk, maar de hitte wordt wel gelijkmatiger verspreid en misschien ook beter vastgehouden.

Om een plaat zo groot als de jouwe op te warmen heb je 1kJ/graad nodig. Met die 350W ga je dus iedere 3 seconden 1 graad omhoog, en kost het dus 4 minuten om van 20C naar 100C te gaan.

Hierbij neem ik natuurlijk 100% efficientie aan, maar die matten zijn ook redelijk efficient. Ik heb alleen maar een stukje karton als isolatie, en ga in 1:45 van 20C naar 100C. In theorie zou dat 1:11 moeten kosten dus het zit er niet ver van af.

Het verlies van hitte is vooral proportioneel aan het oppervlak (en daarvoor maakt dikte niet zo veel uit) dus of je de temperatuur kunt vasthouden zal niet liggen aan hoe dik de plaat is.

Trouwens wel even een advies: zorg ervoor dat je aluminium goed schoon is voor je de mat opplakt en dat je er geen luchtbellen onder krijgt. Ik heb namelijk een beetje een probleem met mijn mat: er zit een luchtbelletje onder o.i.d. Koud is dat niet te merken of te zien, maar als ik hem opwarm zet de lucht uit en komt er een enorme bobbel onder mijn mat. Ik vraag me af hoe ik dat moet gaan oplossen; als ik de mat lospeuter dan krijg ik hem waarschijnlijk nooit meer goed vast, misschien zou ik een gaatje er in kunnen prikken (natuurlijk met de grootste voorzichtigheid dat ik niet in een elektrisch deel prik) zodat de lucht er uit kan.

[SnelleD]

Bedankt voor de tips

Wel de mat is een kwartiertje geleden afgeleverd
Heb deze gemeten 1.8Ohm is dus 320W niet de gevraagde 350W maar kom ben er tevreden mee.
Heb ze nu in de garage gelegd want de geur is sterk hopelijk gaat dit er nog uit.
De draden zijn ongeveer 1m lengte en de afmeting is juist 300X300.

Wel dan ga ik de mat niet kleven maar tussen de twee platen "persen" dit kan het best met glaswol (heb dit bij de prusa ook gedaan) natuurlijk moet de dikte van het aluminium voldoende zijn omdat anders de platen vervormen.
En blijkbaar is de dikte niet zo bepalend wat betreft de opwarmtijd, en kan er best mee leven als de temperatuur iets trager wordt bereikt.
In plaats van te prikken terug de mat losmaken en ook tussen twee platen plaatsen, aan de draden kan men de aluminium plaat wat uitzagen?

Om een of andere reden kan ik met de iPad geen foto's bijvoegen kom terug op het beginscherm, dus morgen eens met de PC.

[ Voor 7% gewijzigd door SnelleD op 04-05-2015 13:01 ]

[KennieNL]

Ik zit te kijken om ook eens te beginnen met een eerste 3D printer, al langer af en toe eens naar gekeken... maar wil er nu denk ik toch echt eens mee starten. Het is gewoon iets voor de fun, ik ben dus niet op zoek naar het beste van het beste, maar wel iets wat leuk tweakbaar is (en zelfbouw!).
Prusa i3 lijkt me een leuke printer, voor een leuke prijs.

Ik denk dat het verstandig is, door onervarenheid, te beginnen met een kit zodat zeker alles bij elkaar past...
Ik zie dat al meerdere tweakers onderstaande besteld hebben, hoe zijn de ervaring m.b.t. levertijd?
http://www.kitprinter3d.c...-mendel-prusa-i3-kit.html

Ik wil dan voor de PS3Steel Frame gaan, de DRV8825 Drivers en cable carrier optie.
Later kan ik alsnog ooit een LCD Controller e.d. toevoegen als extra opties... dan heb ik denk ik een goede basis die altijd uitbreidbaar is...

[ Voor 8% gewijzigd door KennieNL op 05-05-2015 14:11 ]

[S3BASTI3N]

KennieNL schreef op maandag 04 mei 2015 @ 14:55:
Ik zit te kijken om ook eens te beginnen met een eerste 3D printer, al langer af en toe eens naar gekeken... maar wil er nu denk ik toch echt eens mee starten. Het is gewoon iets voor de fun, ik ben dus niet op zoek naar het beste van het beste, maar wel iets wat leuk tweakbaar is (en zelfbouw!).
Prusa i3 lijkt me een leuke printer, voor een leuke prijs.

Ik denk dat het verstandig is, door onervarenheid, te beginnen met een kit zodat zeker alles bij elkaar past...
Ik zie dat al meerdere tweakers onderstaande besteld hebben, hoe zijn de ervaring m.b.t. levertijd?
http://www.kitprinter3d.c...-mendel-prusa-i3-kit.html

Ik wil dan voor de PS3Steel Frame gaan, de DRV8825 Drivers en cable carrier optie.
Later kan ik alsnog ooit een LCD Controller e.d. toevoegen als extra opties... dan heb ik denk ik een goede basis die altijd uitbreidbaar is...

Zelf ben ik ook voor die set gegaan en ben hem nu aan het opbouwen. Heb alleen de elektronica direct uit China laten komen (link) omdat dat nogal wat scheelde.

De levertijd was ik niet zo over te spreken, ik had voor Seur gekozen en uiteindelijk heeft het er 2 en een halve week over geduurd ondanks de geadverteerde 3 dagen van kitprinter3d en 4 dagen van Seur zelf (toegegeven Pasen zat er wel tussen). Overigens niks dan goeds over de winkel zelf, ze reageren over het algemeen binnen het uur in perfect Engels, ook op m'n mailtjes over de lange levertijd waar ze constant achteraan zijn gegaan door contant op te nemen met Seur. Misschien loont het om voor de andere pakkettenschuiver dan Seur te kiezen.

Nu heb ik zelf ook een vraagje:

M'n Prusa I3 steel met arduino, RAMPS1.4 en DRV8825 zit helemaal in elkaar maar krijg alleen de X-as niet in beweging. Heb het eerst getest met pronterface en vervolgens met de RAMPS1.4 test sketch.

Ik heb motors van de X- en Y-as omgewisseld op het RAMPS bordje en dan beweegt de X-as wel en de Y-as niet, het ligt dus niet aan de motor van de X-as. Daarnaast heb ik ook de DVR drivers op de X- en Y-as omgewisseld waarna de Y-as het nog wel beweegt en de X-as nog steeds niet.

Er lijkt dus iets mis te zijn met het X-as gedeelte van het RAMPS bordje. Lijkt dit jullie een juiste conclusie of zie ik nog iets over het hoofd?

[FiXeL]

Dat kan een foutje in je Configuration.h zijn... (vrijwel zeker) Kijk even een aantal posts terug, toen had Onno_Devine ook wat probleempjes met het bewegen van assen.

Je kan het volgende checken: Geef eens G28 op in je host software. Al je assen zouden dan naar hun home positie moeten gaan. Doet de X-as dat niet, check dan eens je configuration.h op de volgende regels:

code:

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1

(dit is voor een delta overigens) Als je endstop voor X aan de min kant zit, moet deze waarde -1 zijn.

En....

code:

#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 100
#define X_MIN_POS -100
#define Y_MAX_POS 100
#define Y_MIN_POS -100
#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
#define Z_MIN_POS 0

Vooral die eerste twee regels... Als jouw X endstop aan de pluszijde zit, en die regel is true, dan beweegt je X-as idd niet omdat de firmware denkt dat hij al in het negatieve kwadrant zit en alleen nog maar die kant op kan. De overige regels definieren de slag die de printer kan halen na het homen, daar kan misschien ook wat verkeerd staan.

Maak anders een kopie van je configuration.h en probeer gewoon eens wat... Heeft in mijn geval ook gewerkt.

[S3BASTI3N]

FiXeL schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 18:08:
Dat kan een foutje in je Configuration.h zijn... (vrijwel zeker) Kijk even een aantal posts terug, toen had Onno_Devine ook wat probleempjes met het bewegen van assen.

Je kan het volgende checken: Geef eens G28 op in je host software. Al je assen zouden dan naar hun home positie moeten gaan. Doet de X-as dat niet, check dan eens je configuration.h op de volgende regels:

code:

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1

(dit is voor een delta overigens) Als je endstop voor X aan de min kant zit, moet deze waarde -1 zijn.

En....

code:

#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 100
#define X_MIN_POS -100
#define Y_MAX_POS 100
#define Y_MIN_POS -100
#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
#define Z_MIN_POS 0

Vooral die eerste twee regels... Als jouw X endstop aan de pluszijde zit, en die regel is true, dan beweegt je X-as idd niet omdat de firmware denkt dat hij al in het negatieve kwadrant zit en alleen nog maar die kant op kan. De overige regels definieren de slag die de printer kan halen na het homen, daar kan misschien ook wat verkeerd staan.

Maak anders een kopie van je configuration.h en probeer gewoon eens wat... Heeft in mijn geval ook gewerkt.

Dat RAMPS test scripje wat ik gebruikt heb maakt geen gebruik van de config header maar laat alle assen en extruders heen en weer bewegen. Daardoor denk ik dat het niet daar aan ligt.

Toch zal ik zo eens de min-en max-software-endstops uitzetten om te kijken of er dan wel iets gebeurd met marlin.

Update:
Ook met de min- en max-software-endstops op false gebeurd er helaas niks met de X-as. Zoals ik al zei: dat test scripje maakt ook geen gebruik van de config dus ik vermoed dat er toch iets hardwarematigs niet in orde is.

[ Voor 5% gewijzigd door S3BASTI3N op 05-05-2015 19:43 ]

[Byte_Me]

zeadope schreef op zondag 03 mei 2015 @ 20:56:
[...]


Ik print ABS op glue stick oplossing (met kraanwater), goed verspreiden zodat je een dunne laag krijgt. Vervolgens heated bed aan en dan hard het een beetje uit. En voor elke volgende print spray ik er nog eens een dunne laag extreme hold haarlak er op. De zwarte grote bus van de action.
Werkt perfect.
Zelfde geld voor PLA prints. Wel heb ik de eerste later iets lager dan normaal. Zodat de eerste later goed blijft plakken. Met ABS print ik met Cura, de raft werkt fijn als extra "surface area".

Eindelijk gelukt, Pritt stift met ultra hold haarlak vd action

Tnx voor de tip, ik zit hier al een half jaar mee aan te kloten

[WeeDzi]

S3BASTI3N schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 18:29:
[...]


Dat RAMPS test scripje wat ik gebruikt heb maakt geen gebruik van de config header maar laat alle assen en extruders heen en weer bewegen. Daardoor denk ik dat het niet daar aan ligt.

Toch zal ik zo eens de min-en max-software-endstops uitzetten om te kijken of er dan wel iets gebeurd met marlin.

Update:
Ook met de min- en max-software-endstops op false gebeurd er helaas niks met de X-as. Zoals ik al zei: dat test scripje maakt ook geen gebruik van de config dus ik vermoed dat er toch iets hardwarematigs niet in orde is.

Ik denk dat fixel hier gelijk heeft. Daarnaast heb je denk ik nog niet alle fouten op gespoord. Hardware matige fouten komen eigenlijk niet voor behalve de drivers.

Ook je eigen script/gcode wordt door de firmware geregeld. Dus je bent daar altijd afhankelijk van wat in de config.h staat en dus ook de eindstops en de homing richting.

[uname -r]

Byte_Me schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 21:51:
[...]

Eindelijk gelukt, Pritt stift met ultra hold haarlak vd action

Tnx voor de tip, ik zit hier al een half jaar mee aan te kloten

Graag gedaan. Zelf ook een boel geprobeerd. Dit werkt op zowel glas als aluminium print surface.

[S3BASTI3N]

WeeDzi schreef op woensdag 06 mei 2015 @ 09:29:
[...]

Ik denk dat fixel hier gelijk heeft. Daarnaast heb je denk ik nog niet alle fouten op gespoord. Hardware matige fouten komen eigenlijk niet voor behalve de drivers.

Ook je eigen script/gcode wordt door de firmware geregeld. Dus je bent daar altijd afhankelijk van wat in de config.h staat en dus ook de eindstops en de homing richting.

Dat test scriptje is een volledig nieuwe sketch die op de arduino wordt geupload via de arduino IDE en zet zelf de benodigde pinnen omhoog en omlaag om alle motors te laten bewegen. De firmware die er eerder op stond heeft hier toch helemaal niks meer mee te maken?

Misschien zit ik er helemaal naast en moet ik nog wat meer gaan lezen.

[FiXeL]

Ik moet bekennen dat ik helemaal niet bekend ben met dat test scriptje, maar dat script gaat uit van een bepaalde setup gok ik zo... Als de logic van de endstop andersom staat, of het bereik in het verkeerde kwadrant (X- ipv X+ bijvoorbeeld) hoe pakt dat script dat dan op? Filesize is 3KB, dat is niet bijster veel code... Ik zou gewoon eens marlin erop zetten en je configuration.h eens goed uitpluizen. Uiteindelijk moet dat toch, dus waarom nu niet?

[S3BASTI3N]

FiXeL schreef op woensdag 06 mei 2015 @ 17:20:
Ik moet bekennen dat ik helemaal niet bekend ben met dat test scriptje, maar dat script gaat uit van een bepaalde setup gok ik zo... Als de logic van de endstop andersom staat, of het bereik in het verkeerde kwadrant (X- ipv X+ bijvoorbeeld) hoe pakt dat script dat dan op? Filesize is 3KB, dat is niet bijster veel code... Ik zou gewoon eens marlin erop zetten en je configuration.h eens goed uitpluizen. Uiteindelijk moet dat toch, dus waarom nu niet?

Dat pakt het script niet op, dat is het mooie juist. Alle stepper-motors draaien gewoon eerst een aantal seconde de ene kant en vervolgens de andere kant op. Je kan dus zonder ook maar iets in te hoeven stellen testen of je hele RAMPS bordje werkt. Alle andere motoren draaien dus ook met dit scriptje behalve de motor op die aangesloten is op X-as.

Ik had ook eerst marlin erop gezet en vervolgens aangestuurd met pronterface, met deze setup kwam ik er achter dat ik alleen de X as niet kon bewegen met een combinatie van verschillende instellingen waaronder jouw suggesties. Vervolgens kwam ik via het reprap forum dat test scriptje tegen wat al je motors zou moeten laten bewegen ongeacht de ingestelde configuratie, aangesloten warmte sensoren of de positie van de end-stops. Daarom denk ik nu dat ongeacht wat ik in de configuratie zet de X-as niet zal bewegen omdat het met dat scriptje ook al niet werkt.

[FiXeL]

Ah ok, nu snap ik waarom je een hardwarematig defect vermoedt. Je kan kijken of je via aliexpress ($5,58?!?! WTF?) oid goedkoop aan een ander ramps bordje kan komen en die uitwisselen. De arduino en stepper drivers heb je al, dat lijkt me de kortste klap om te kijken of het aan het bordje ligt.

[S3BASTI3N]

FiXeL schreef op woensdag 06 mei 2015 @ 17:56:
Ah ok, nu snap ik waarom je een hardwarematig defect vermoedt. Je kan kijken of je via aliexpress ($5,58?!?! WTF?) oid goedkoop aan een ander ramps bordje kan komen en die uitwisselen. De arduino en stepper drivers heb je al, dat lijkt me de kortste klap om te kijken of het aan het bordje ligt.

Heb net inderdaad een andere besteld, weer twee weken wachten . Wilde toch eerst even checken of ik misschien niet iets over het hoofd had gezien, bedankt voor de hulp!

[Byte_Me]

Ik heb een ultimaker met heated bed. Ik ben een soort behuizing aan het bouwen, om een constante temperatuur te hebben in de printkamer. Ik wil dan ook graag de temeratuur weten (en evt regelen). Hiervoor wil ik de T2 ingang op het arduino bordje gebruiken. Moet kunnen toch? Ik heb nog een reserve temperatuur sensor. Ik neem aan dat ik dan zo'n amplifier circuit bordje nodig heb, en dan sluit ik hem hetzelfde aan als de sensor in de nozzle. Maar hoe krijg ik dan de temperatuur op mn controller, zonder dat de ultimaker denkt dat er twee extruders zijn?

[FiXeL]

Is dit misschien ook een optie? (vast wel ergens anders goedkoper te krijgen) Simpel aan de voeding te knopen, geen gekloot met firmware en werkt zodra je de printer aan zet.

[geek mode]Ik heb er zelf zo eentje in mn PC hangen die de temperatuur van de koelvloeistof weergeeft.[/geek mode]

[Byte_Me]

FiXeL schreef op woensdag 06 mei 2015 @ 18:53:
Is dit misschien ook een optie? (vast wel ergens anders goedkoper te krijgen) Simpel aan de voeding te knopen, geen gekloot met firmware en werkt zodra je de printer aan zet.

[geek mode]Ik heb er zelf zo eentje in mn PC hangen die de temperatuur van de koelvloeistof weergeeft.\[/geek mode]

hmm ja das wel een stuk makkelijker

[Quepee]

Na lange tijd toch ook maar weer verder gegaan met me printert.

[SnelleD]

Dat ziet er mooi uit zeg.

[FiXeL]

Pure overkill.... Altijd goed.

Ik zal komend weekend ook wat pics van mn kossel build posten, al aardig op weg maar ik ben nog niet zo ver dat ik mn Rostock kan ontmantelen...

[Quepee]

geen overkill, ik heb gewoon een hekel aan riempjes.

[la_fusion]

Inmiddels heb ik mijn K8400 af en zojuist de eerste objecten geprint. Het werkt wel echt verslavend om naar te kijken Enige wat mij nog opvalt is dat de banden voor de aansturing van de x-as elkaar wat raken en dan met name het korte bandje van de motor naar de poelie. Eens zien in hoeverre dit te verhelpen is.

Een dezer dagen zal ik even een uitgebreid verslag plaatsen, voor nu wat experimenteren met de instellingen van Slic3r. Ik heb al een aantal objecten mooi kunnen printen maar zou het graag nog wat sneller zien. Daarvoor ben ik nu wat aan het spelen.. eens kijken wat het allemaal oplevert.

[Tom-Z]

Ik heb gisteren eindelijk de pulleys binnengekregen, het laatste onderdeel dat ik nog nodig had om te kunnen gaan printen. Ik moet nog het een en ander wat beter afstellen, maar het werkt!

Hier een selectie uit het uitgebreidere imgur-album en een actievideo.

[RobV]

la_fusion schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 21:19:
Inmiddels heb ik mijn K8400 af en zojuist de eerste objecten geprint. Het werkt wel echt verslavend om naar te kijken Enige wat mij nog opvalt is dat de banden voor de aansturing van de x-as elkaar wat raken en dan met name het korte bandje van de motor naar de poelie. Eens zien in hoeverre dit te verhelpen is.

Scroll eens een paar pagina's terug daar heb ik een tekeningetje geplaatst dat je de motor van de x-as onder een paar graden kunt monteren zodat de twee bandjes niet tegen elkaar aanlopen.

Een dezer dagen zal ik even een uitgebreid verslag plaatsen, voor nu wat experimenteren met de instellingen van Slic3r. Ik heb al een aantal objecten mooi kunnen printen maar zou het graag nog wat sneller zien.

Speed blijven opschroeven tot het achteruit gaat! Deze k8400 kan best rap.

Edit: plaatje gevonden

[ Voor 4% gewijzigd door RobV op 07-05-2015 21:30 ]

[la_fusion]

RobV schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 21:29:
[...]

Scroll eens een paar pagina's terug daar heb ik een tekeningetje geplaatst dat je de motor van de x-as onder een paar graden kunt monteren zodat de twee bandjes niet tegen elkaar aanlopen.


[...]

Speed blijven opschroeven tot het achteruit gaat! Deze k8400 kan best rap.

Edit: plaatje gevonden
[afbeelding]

Ja die was ik al tegen gekomen inderdaad.. jammer genoeg staat hij al onder een hoek zoveel als naar mijn idee kan om uberhaupt nog wat spanning op het korte bandje te hebben.

[FiXeL]

Nou, hier dan een fotoverslagje van mn Kossel build...

Waar ik geen foto van heb, zijn de RVS plaatjes die de bovenste driehoek bijelkaar houdt, zoals de motorsteunen onder. Ik heb deze gefreesd, maar mijn collega die ze zou gaan zetten heeft daar nog geen tijd voor gehad.



De lange openbeams zijn op 900mm lengte gezaagd, en de lineair geleiding is ook geplaatst.



Bij het origneel zitten er printed eindstops, die voorkomen dat het karretje van de rails loopt (en alle kogeltjes er uit vallen) maar dat vond ik niet veilig genoeg. Dus dan maar een paar blokjes aluminium frezen. Aan de onderzijde van het blokje zit nog een spie die in de sleuf van de openbeam past.



Voor de boven- en onderzijde had ik delen gezaagd in zwarte acrylplaat van 3mm. Ik had ook nog een plaat fluor groen liggen, en dat leek me mooi om de zijkanten mee dicht te maken. Het frontje had ik eerst met de figuurzaag uit lopen zagen, (op de foto zit ie nog in het frame) maar ik vond de steekmaat van de schakelaars niet mooi passen, dus nog een keer gedaan maar behalve het plaatje uitzagen is de rest allemaal op de CNC freesbank gedaan.



Door wat stroomdraden dubbel te vouwen, en in het profiel te steken krijg je dat het plaatje acryl er min of meer een beetje vast in zit. Aan de uiteinden van de openbeam draai ik nog een boutje met een ring om het plaatje op te sluiten.



Bij het monteren van de USB poort begon ik me al snel te ergeren aan de boutjes... Dat moet beter kunnen! Gezien de aansluiting voor het netsnoer ook verzonken boutjes gebruikt, de volgende dag eens wezen zoeken op de zaak naar wat verzonken RVS boutjes:



Veel beter zo. Het gat voor de aansluiting van de koeler komt een vergulde tulpstekker aansluiting in, niet de meest ideale keuze, maar die had ik nog in de rommelbak liggen.



De stroom aansluiting aan de andere zijde... Ook hier weer RVS boutjes...



En het front waar ik misschien nog een LCD achter het raam zet. Ik twijfel nu nog omdat het LCD ook rekenkracht van de arduino vraagt, en naar wat ik lees is dat niet echt wenselijk bij een delta. Ik heb tot nu toe ook altijd zonder gedaan, dus wie weet. De schakelaars zijn om de grote koelfan uit te kunnen schakelen (override) en de rechter wordt voor de 60mm led ring die straks onder de end effector komt.



Omdat ik bang ben dat de verticale beams kunnen verschuiven als ik de drive belts op spanning zet, heb ik beugeltjes gefreesd uit aluminium hoekprofieltjes. Die kunnen redelijk onzichtbaar geplaatst worden, en sluiten de verticale beams op.



Een tijdje terug heb ik ook een poging gedaan om mijn heated bed te vlakken op de freesbank.... Alleen was dit geen succes omdat het maar een plaatje is van 3mm dik, en dus gaat trillen als je er met een freesje overheen gaat. Hoe span je zoiets dan op? Dubbelzijdig tape? Het moet ook weer los te krijgen zijn... Vacuümplaat? Hebben we op de zaak, maar dan trek je de plaat vlak en springt ie in zijn oude vorm terug als je de vacuümplaat uitzet... Waarom niet een alu plaat nemen, die heet maken en er kaarsvet op smelten, plaatje erop, laten afkoelen en dan frezen? Klinkt te zot om te werken, maar waarom ook niet?

Ik heb de heated plate eerst voorzien van een laagje ducktape, met het idee dat dit na afloop er zo af gaat en ik geen kaarsvet van de plaat hoef te halen. Dat ging bijna goed....



Zo was de plaat nadat ik geprobeerd had hem te vlakken in een drieklauw... Waar de bekken hem beet hadden is het oppervlak aan de uiteindes redelijk glad. Daar tussenin...



Heel voorzichtig heb ik er weer wat afgefreesd, de eerste keer 0,1mm en toen was er nog wat trilling te zien van het oude oppervlak. Nog een paar keer er overheen, 0,02mm dieper per keer en toen was dit het resultaat!



En toen het plaatje weer losmaken.... Bleek de lijm van de tape ook gesmolten en wat je hier ziet is de drager die nog vast zit aan het plaatje. De lijm op het heated bed ging er gelukkig met flink wat wasbenzine wel af en na wat metingen thuis (niet echt exact) kan ik het volgende concluderen:

Op kamertemperatuur is het plaatje hardstikke vlak, en als ie warm wordt, gaat ie een beetje bol staan. Dat is jammer, maar gelukkig kan dit prima verrekend worden in de delta kinematica.

Hopelijk heb ik volgende week mn plaatjes zodat ik het frame verder kan monteren. Straks zal ik eens proberen wat voetjes te printen van dit spul wat de postbode net langsgebracht heeft.

[jgvonk1984]

Ik heb hulp nodig..... Ik heb mijn mk8 direct extruder omgebouwd naar een bowden met een E3D V6.
Nu heb ik het probleem dat er geen filament uit de E3D komt, als ik het handmatig probeer met een stuk ptfe en een stuk filament lukt dit wel. Het lijkt erop dat in dat het probleem wordt veroorzaakt door de overgang van ptfe bowden naar het metalen gedeelte van de E3D. Als ik de bowdentube eraf haal lukt het ook niet om de filament door de lengte van de tube te drukken en filament uit de E3D te laten komen.
Iemand een idee? Moet ik misschien instellingen wijzigen in Marlin m.b.t. de direct naar bowden?

[ Voor 75% gewijzigd door jgvonk1984 op 10-05-2015 13:18 ]

[uname -r]

Misschien heb je de MK8 gear te strak staan. Het filament raakt dan dieper ingebeten. Waardoor er meer frictie ontstaat. Probeer dat eens losser te zetten.
Zorg ook ervoor dat er geen scherpe bochten gemaakt hoeven te worden.
In principe hoeft er niks in de firmware configuratie gewijzigd te worden.
Maar in de Slic3r zou je een langere retract moeten instellen. Omdat het filament de neiging heeft om te flexen in een PTFE tube.

[FiXeL]

Wat voor diameter fillament gebruik je? Ik heb zelf de E3D V6 in een bowden setup met 1,75mm fillament. (wel een bulldog lite direct drive extruder) Wat hier regelmatig gebeurt is dat het fillament vastsmelt in de heatbrake, en de boel dus verstopt raakt. De enigste oplossing is dan demonteren en schoonbranden. Dat kan je probleem zijn, maar zoals Zeadope aangeeft is het inbijten van het fillament ook een reden, geeft teveel frictie. Een combi van beide kan ook.

Heb zelf een delta, 4mm retract en 40mm/sec heb ik standaard, maar als je een geared extruder hebt wil je misschien wat lager in snelheid en de hoeveelheid retractie. Een geared extruder heeft daar meer moeite mee om bij te benen. Ik ben zelf juist van geared afgestapt omdat die de retractie niet lekker kon bijbenen... Direct drive is ook niet alles, maar met een zware stepper motor is het best goed te doen.

[watercoolertje]

Ik wil jullie binnenkort vergezellen met mijn nog te bestellen 3D printer, ik zie hier veel voorbij komen, en ben zelf opzoek het zo goedkoop mogelijk te houden, om te kijken of het me uberhaubt bezig kan houden.

Ik kwam zelf onderstaande tegen na lang zoeken, en lijkt ook van binnen EU verzonden te worden (1 van de reviews uit NL zegt dat ie hem binnen 2 dagen had ontvangen na verzending), waardoor de kans op importkosten kleiner is

Iemand nog tips of suggesties? Lijkt mij wel een mooi beginnersding, en vrijwel helemaal compleet:
http://nl.aliexpress.com/...0.html?recommendVersion=1

PS let niet op de achterlijke vertalingen naar NL

[mymind*]

watercoolertje schreef op maandag 11 mei 2015 @ 12:32:
Ik wil jullie binnenkort vergezellen met mijn nog te bestellen 3D printer, ik zie hier veel voorbij komen, en ben zelf opzoek het zo goedkoop mogelijk te houden, om te kijken of het me uberhaubt bezig kan houden.

Ik kwam zelf onderstaande tegen na lang zoeken, en lijkt ook van binnen EU verzonden te worden (1 van de reviews uit NL zegt dat ie hem binnen 2 dagen had ontvangen na verzending), waardoor de kans op importkosten kleiner is

Iemand nog tips of suggesties? Lijkt mij wel een mooi beginnersding, en vrijwel helemaal compleet:
http://nl.aliexpress.com/...0.html?recommendVersion=1

PS let niet op de achterlijke vertalingen naar NL

Deze heeft een 8mm acryl frame. Ik zou een P3 steel variant nemen.

[watercoolertje]

mymind* schreef op maandag 11 mei 2015 @ 13:45:
[...]


Deze heeft een 8mm acryl frame. Ik zou een P3 steel variant nemen.

Thanks, misschien kan ik hem dan wel helemaal zelf bouwen, arduino/reprap/drivers heb ik wel liggen. Het frame van staal is niet eens zo heel duur.

Het grootste voordeel is dat het steviger is en minder trilt als ik het goed begrijp?

[reddo]

Iemand nog interesse in wat delen om een I3 te bouwen ? Heb de 2 zijkanten en front van deze over + de lineaire geleiding van de Z-as. Printhoogte met een E3D-V5 is 165 mm in deze setup.Heb zelf nu nieuwe onderdelebn laten snijden waarmee de printhoogte 300 mm is dus oude delen kunnen in principe weg.

DXF files voor snijwerk van de missende delen lever ik er bij zodat je een complete set kunt maken.

PM maar.

[FiXeL]

watercoolertje schreef op maandag 11 mei 2015 @ 16:27:
[...]
Thanks, misschien kan ik hem dan wel helemaal zelf bouwen, arduino/reprap/drivers heb ik wel liggen. Het frame van staal is niet eens zo heel duur.

Het grootste voordeel is dat het steviger is en minder trilt als ik het goed begrijp?

Yep en Yep. Het principe achter reprap 3D printers is dat ze zoveel mogelijk delen zelf kunnen printen, maar die delen zijn een stuk zwakker dan metalen delen. (nobel idee, maar in de praktijk wil je niet constant delen vervangen) Stijfheid van het frame geeft minder omkeerspeling/z-wobble/afwijking en andere dingen die de print beinvloeden dus ik zou zeker voor een metalen frame gaan.

Als de basis al niet goed is, dan kan je gewoon niet verwachten dat de rest ook goed is... Helaas als Rostock eigenaar spreek ik uit ervaring. Zoveel tijd in gestoken om het goed te krijgen, maar het is door het ontwerp niet beter te maken dan het nu is -> tijd voor een andere printer...

@ Reddo: heb je het complete frame in DXF? Misschien heeft een collega van me daar wel belang bij.

[ Voor 4% gewijzigd door FiXeL op 11-05-2015 20:05 ]

[WeeDzi]

FiXeL schreef op maandag 11 mei 2015 @ 20:04:
[...]


Yep en Yep. Het principe achter reprap 3D printers is dat ze zoveel mogelijk delen zelf kunnen printen, maar die delen zijn een stuk zwakker dan metalen delen. (nobel idee, maar in de praktijk wil je niet constant delen vervangen) Stijfheid van het frame geeft minder omkeerspeling/z-wobble/afwijking en andere dingen die de print beinvloeden dus ik zou zeker voor een metalen frame gaan.

Als de basis al niet goed is, dan kan je gewoon niet verwachten dat de rest ook goed is... Helaas als Rostock eigenaar spreek ik uit ervaring. Zoveel tijd in gestoken om het goed te krijgen, maar het is door het ontwerp niet beter te maken dan het nu is -> tijd voor een andere printer...

@ Reddo: heb je het complete frame in DXF? Misschien heeft een collega van me daar wel belang bij.

Nu is 8mm plexi natuurlijk nog niet zo stijf als alu, maar met die dikte komt het wel een eind in de richting hoor. en printen doet het wel..... ja je zult er waarschijnlijk iets meer trillingen mee kunnen aflezen in je print maar zou ook net zo goed niet kunnen.....

Meesten van ons zijn echt puristen en willen topnotch als we dat ook kunnen, maar iets minder is voor de meesten prima. Dus ook plexi werkt echt wel. Daarnaast vind ik plexi is iig al beter als MDF. Mijn eerste printertje was ook van MDF, werkte prima!


Voor rostock is natuurlijk een heel ander verhaal omdat de krachten daar heel anders verdeeld worden over het geheel. daar waar bij cartesisch de kracht in het verlengde of loodrecht op het lichaam van de printer staan

[FiXeL]

8mm plexi is ook redelijk stijf, het enigste nadeel ervan is dat het kan scheuren als je dingen te vast aandraait, wat ook gebeurt met geprinte delen. (in zekere mate is het daar nog erger)

Bij de Rostock zijn de lineair assen de achilleshiel van de printer... Zeker als je hoogte wilt, dan flexen de assen te gemakkelijk door waardoor je vreemde omkeer speling ziet als je met een klokje over het printbed gaat. Vaak zit er ook nog speling op de armpjes en de lagers, en het is kiss your accuracy goodbye.

In de kossel zit niet voor niets lineair geleiding, maar als de printer te groot gebouwd wordt, gaat de stijfheid van het frame denk ik ook parten spelen. (bijvoorbeeld torderen)

Voor een cartesiaans ontwerp heb je idd andere krachten, maar zo'n printer heeft ook wel degelijk baat bij een stijf frame. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Tom-Z zijn printer, dat zit gewoon stevig in elkaar, een frame van alu profielen waar alles in gebouwd zit. An sich is dat prima voor een 3D printer, tis immers niet een machine die zwaar belast wordt zoals bijvoorbeeld een freesbank. Maar persoonlijk zou ik een deel van de printed parts toch uitvoeren in metaal om toch net even dat extra stukje stijfheid te krijgen, en te voorkomen dat parts na verloop van tijd vervormen door invloed van temperatuur/vocht.

Ik had eind 2013 carriages geprint voor mijn Rostock die ik later vervangen heb voor alu exemplaren, en bij demontage was duidelijk te zien dat de onderdelen van PLA vervormd waren. Ik gok dat het met ABS wat meevalt, maar nu ik dat eenmaal gezien heb, en hoe gemakkelijk delen soms breken (en omdat ik in de metaal werk achter een CNC freesbank) geef ik toch de voorkeur aan metalen delen waar het de stevigheid ten goede komt.

[watercoolertje]

Beide bedankt voor de adviezen! Ik zie al dat ik de aankoop niet moet overhaasten en me er toch meer in moet verdiepen dan ik dacht...

Een stalen trekt me meer dan 1 van acryl maar meer voor het uiterlijk, ook al komt ie in een berghok te staan.

[FiXeL]

Naja, er zijn zat keuzes en het is ook maar net welke eisen je stelt... Iig, een printer die voor een groot deel uit printed parts bestaat is imho vragen om een hoop downtime omdat deeltje zus en zo weer kapot is. Door te gaan voor een frame wat niet volledig uit printed parts bestaat, sluit je al een deel van die problemen uit. Dat wil niet zeggen dat printed parts helemaal niet kunnen, voor delen die niet of nauwelijks belast worden heb ik daar helemaal geen moeite mee om printed parts te gebruiken.

Alleen niks is meer klote dan dat er een kritiek deel stuk gaat, wat printed is en je hebt niet de moeite genomen hebt om een backup te printen.

Als ie in een berghok komt te staan, hoe vochtig is het daar? Je wilt namelijk niet dat je lineair assen gaan roesten. Je zal dan ook een afweging moeten maken tussen stand alone printing en een printer met een host PC/Laptop die de Gcode voert aan de printer. Stand alone werkt prima als je Gcode ook goed is, maar mijn ervaring is dat ik zelf vaak nog wat dingen tweak tijdens de print zoals printsnelheid en temperatuur. Magoed, keuzes, keuzes....

[WeeDzi]

Nah je kan het ook moeilijker maken dan het is Fixel. Mn mendel90 heeft destijds zeker meerdere honderden uren gedraait met zon beetje alles van geprinte onderdelen. Zelfs mijn pulleys.... Dat zie je nu nergens meer maar werkte prima hoor nooit last gehad van skipped steps of wat dan ook. En deze onderdelen zijn juist vaak makkelijk te vervangen of te lijmen. Je alu onderdeel gaat niet zo snel kapot maar als het gebeurd ben je het bokje en is vaak ook nog eens behoorlijk duur als je niet toegang hebt tot een frees of draaibank.

Dus voor instap niets mis mee maar als je duurder wilt kan dat ook prima..... Dus ja keuzes

[FiXeL]

Dat is misschien ook wel een beetje "been there, done that" van mijn kant af.... Maar alu parts ga je zeker niet snel slopen, of je doet iets echt fout. Printed parts voor instap: Hmja, niet mijn ding meer, maar een keuze.

Qua durability van mijn gefreesde delen: Ik doe te pepsi test als daar om gevraagd wordt.... Mn Rostock frame is zo stijf dat ik mn snaren zo strak kan zetten dat ze knappen. Alu parts en een stepper onderin die in een PLA motor mount gemonteerd zit. (nog steeds de motor mounts die jij geprint hebt, Weedzi)

Mn kossel wordt wel wat minder hufterproof, omdat mn Rostock frame gewoon zwaar overkill is, daar kan je zelfs een auto bovenop parkeren als het moet.

[WeeDzi]

en de z-as gebruiken als lift

[FiXeL]

Lol... moek ff een hydroliek pompje frezen/sourcen voor een stepper motor en wat cilindertjes opsnorren via aliexpress... Car jack 3D-printer.

[chromeeh]

FiXeL schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 21:16:
Lol... moek ff een hydroliek pompje frezen/sourcen voor een stepper motor en wat cilindertjes opsnorren via aliexpress... Car jack 3D-printer.

Denk dat je dan wel een hele nieuwe doelgroep hebt gevonden voor een 3D printer

[Verwijderd]

FiXeL schreef op maandag 11 mei 2015 @ 20:04:
[...]

De lange openbeams zijn op 900mm lengte gezaagd, en de lineair geleiding is ook geplaatst.

Vraagje, weet je zeker dat die openbeam profielen in deze constructie wel voldoende stijf zijn? Volgens mij was het de bedoeling dat de Kossel 25000 gebuik maakt van 40x20 profielen voor de vertikale staanders.....

[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2015 19:27 ]

[FiXeL]

Verwijderd schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 19:25:
[...]


Vraagje, weet je zeker dat die openbeam profielen in deze constructie wel voldoende stijf zijn? Volgens mij was het de bedoeling dat de Kossel 25000 gebuik maakt van 40x20 profielen voor de vertikale staanders.....

Dat weet ik morgen pas... Mn collega heeft vandaag de beugeltjes gezet voor de bovenste driehoek, dus kan ik morgen het frame samenstellen. Maar mochten deze profielen niet stijf genoeg zijn, ik heb extra gaten in de beugels zitten zodat er extra openbeams geplaatst kunnen worden. (en ik heb nog een paar meter openbeam liggen) De naastliggende beams moeten dan wel met elkaar verbonden worden om ze één geheel te maken, maar das zo klaar met een paar beugeltjes.

Ik heb vooraf wel lopen buigen aan die alu openbeams, omdat ik het wel wat iel vond allemaal, maar die profielen zijn best wel stijf. Ik laat mijn bevindingen zeker weten als ik het frame in elkaar heb zitten. Mocht het toch niet stijf genoeg zijn, wil ik aan de achterzijde 2 extra profielen plaatsen, maar wie weet is 40x20 toch een beter idee..

[SnelleD]

Zo de laatste onderdelen zijn binnen de werken in de tuin zitten er ver op dus kunnen we verder met de bouw
http://forums.reprap.org/...,450101,508599#msg-508599

[Verwijderd]

FiXeL schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 20:03:
[...]
Ik heb vooraf wel lopen buigen aan die alu openbeams, omdat ik het wel wat iel vond allemaal, maar die profielen zijn best wel stijf. Ik laat mijn bevindingen zeker weten als ik het frame in elkaar heb zitten. Mocht het toch niet stijf genoeg zijn, wil ik aan de achterzijde 2 extra profielen plaatsen, maar wie weet is 40x20 toch een beter idee..

Ik ben zelf uiteindelijk voor de 3030 gegaan ivm het het monteren van de lineaire geleidingsrails, omdat de bij de 2040 er twee groeven zijn op de lange zijde....

[FiXeL]

Je hebt een goede keuze gemaakt. Vandaag het frame inelkaar gezet, en om de gelijkzijdigheid van de driehoek te meten die de delta printer heeft, heb ik van de zaak een digitale schuifmaat 0-300mm geleend:



Helaas kan ik alleen de afstand meten van de binnenste beugels naar de openbeam toe, maar wat ik meet is toch 0,2mm afwijking. Maar de buitenste beugels komen de lineair assen aan, dus kan ik van deze meting niet uitgaan omdat ik ook wat een afwijking meet tussen de binnenste en buitenste beugels onderling... De beugels zijn handmatig gezet, dus daar dit altijd wat afwijking in.



Plan B: Ik heb openbeam extra, en kubusjes om verbindingen te maken, dus heb ik een soort van meetraam gemaakt om te passen of alle drie hoeken gelijk zijn. Niet super nauwkeurig, maar het geeft wel een goede indicatie van hoe het frame er bij staat. Een uurtje aan het stellen en prutsen geweest om zowel het onderframe zo zuiver mogelijk een evenwijdige driehoek te maken, en de bovenste driehoek daar zoveel mogelijk gelijk aan te maken.



Toen het frame eenmaal inelkaar zat, vond ik toch dat het allemaal een beetje wiebelwabbelig was, dus nog eens 2x openbeam tegen de Z-as toren geschroefd, met een beugeltje in het midden. Daar wordt het iig wel steviger van, ik ga toch maar weer openbeam bestellen voor de X en Y as, om het frame wat steviger te maken. Ik had ook al gekeken naar 3030 profiel, maar in zwarte anno is wat lastig verkrijgbaar.

[Verwijderd]

Bij stappenmotor.nl hebben ze wel 2040 in het zwart. Ik heb zelf de 3030 profielen en toebehoren bij Motedis.com besteld (gratis op maat)....

Als je toch gaat wijzigen, zou je eens moeten overwegen om de brackets aan de buitenkant te zetten. De staanders worden dan ingeklemd door de dwarsprofielen.



Dit is een plaatje van de onderzijde (bij mij zitten de steppers boven).

[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2015 17:35 . Reden: aangevuld, plaatje ]

[FiXeL]

Da's een mooie oplossing. Maar helaas voor mijn printer is dat geen optie... Dan zouden de steppers iets verder naar binnen geplaatst moeten worden, en dan past de voeding niet meer. Ik heb ook even op die sites gekeken, helaas hebben ze niet een betere optie.. Stappenmotor heeft ook 20x20 in het zwart, maar daar schiet ik niet zoveel mee op. 2040 past niet zonder modificatie van het profiel, en de beugels.

Ik denk er nog even over na, maar gewoon wat extra openbeam profielen bestellen is de kortste klap.

[uname -r]

Zojuist mijn solid state relays binnen gekregen! Kan ik eindelijk de Switching Power Supply in- en uitschakelen via Gcode. Handig, dan hoef in niet de stekker er uit te trekken.

[Verwijderd]

FiXeL schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 09:56:
Da's een mooie oplossing. Maar helaas voor mijn printer is dat geen optie... Dan zouden de steppers iets verder naar binnen geplaatst moeten worden, en dan past de voeding niet meer. Ik heb ook even op die sites gekeken, helaas hebben ze niet een betere optie.. Stappenmotor heeft ook 20x20 in het zwart, maar daar schiet ik niet zoveel mee op. 2040 past niet zonder modificatie van het profiel, en de beugels.

Ik denk er nog even over na, maar gewoon wat extra openbeam profielen bestellen is de kortste klap.

Waarschijnlijk wel .

Als je dan nog niet tevreden bent, zou ik toch de beugels aan de buitenkant zetten.
Boven zou je dezelfde beugels als onder (dus ook dubbele dwarsprofielen) moeten overwegen.
Voor de binnenste 6 zou ik andere beugels maken, zodat de voeding past en de afstand van de tandriem(motor/idlers) tot de rail ook weer klopt...

[r6turboextreme]

Hoi,
Ik heb net een Ultimaker Original Plus aangeschaft. Wel heb ik een paar problemen. De printkop raakt de print aan, terwijl hij aan het printen is. Hij neemt dus al het er voor geprinte plastic mee. Waardoor er aan de zijkanten van de prints een heleboel overtollig plastic zit, en er weinig plastic in het midden van de print zit waardoor de print heel erg zwak is. Is hier een oplossing voor? Ik kan wel de layer height vergroten, maar verlaagt dat niet de kwaliteit van de print?

Alvast bedankt!

[FiXeL]

@ aj_vd_w: Ik zie wel. Tot nu toe klinkt extra openbeam als een goede optie, maar ik zal komende week eens op de zaak kijken of er misschien niet iets anders voorhanden is.

@r6turboextreme: Graag wat meer informatie, we kunnen niet ruiken wat voor kunststof je print, net als de temperaturen voor extrusie en je heated bed, slicer instellingen? Je kan Z-hop gebruiken in slicer, maar als je print omhoog krult van je print oppervlak, heeft dat weinig zin. Wat gebruik je als oppervlak om op te printen?

[Tom-Z]

r6turboextreme schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 18:01:Is hier een oplossing voor? Ik kan wel de layer height vergroten, maar verlaagt dat niet de kwaliteit van de print?

Layer height is een tradeoff, er zijn zeker redenen om met een grotere layer height te printen. Het is sneller, bridgen gaat beter, prints zijn sterker en soms is het ook accurater.

Misschien extrudeer je te veel plastic, je kunt in Cura "flow %" verlagen zodat dat minder wordt. Andere optie kan zijn dat je te dicht bij het printbed zit.

[ Voor 19% gewijzigd door Tom-Z op 15-05-2015 22:01 ]

[WeeDzi]

r6turboextreme schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 18:01:
Hoi,
Ik heb net een Ultimaker Original Plus aangeschaft. Wel heb ik een paar problemen. De printkop raakt de print aan, terwijl hij aan het printen is. Hij neemt dus al het er voor geprinte plastic mee. Waardoor er aan de zijkanten van de prints een heleboel overtollig plastic zit, en er weinig plastic in het midden van de print zit waardoor de print heel erg zwak is. Is hier een oplossing voor? Ik kan wel de layer height vergroten, maar verlaagt dat niet de kwaliteit van de print?

Alvast bedankt!

klinkt eerder alsof je printer niet echt lekker gekalibreerd is waardoor je layerheight in feite lager is dan de printer denkt. Maar te weinig in het midden pleit dan weer meer voor wat tom zegt maar dan eerder te weinig extruderen.

maar goed dan ga ik even af op wat j zegt, beter gooi je even en foto in je post dan zien we wat je bedoeld. of een filmpje is beter.

Heb je de ultimaker picture guide gevolgd? daar staat met een plaatje wat het probleem waarschijnlijk veroorzaakt en wat de evt oplossing is

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 16-05-2015 00:34 ]

[absrnd]

r6turboextreme schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 18:01:
Hoi,
Ik heb net een Ultimaker Original Plus aangeschaft. Wel heb ik een paar problemen. De printkop raakt de print aan, terwijl hij aan het printen is. Hij neemt dus al het er voor geprinte plastic mee. Waardoor er aan de zijkanten van de prints een heleboel overtollig plastic zit, en er weinig plastic in het midden van de print zit waardoor de print heel erg zwak is. Is hier een oplossing voor? Ik kan wel de layer height vergroten, maar verlaagt dat niet de kwaliteit van de print?

Alvast bedankt!

Dit kan verschillende oorzaken hebben
- je bent aan het over-extruden, meet de diameter van je filament en check in Cura of dit klopt
- De nozzle is kleiner dan in Cura staat aangegeven- check cura
- De temperatuur van de print head is te hoog, waardoor het te lang zacht blijft en plakt aan de nozzle.
- je ventilator draait niet om het filement te koelen

een foto geeft voor ons meer inzicht in de problemen
en ik zou me zeker aanmelden bij het Ultimaker forum, daar zitten de echte experts een paar hobbyisten ook met een beetje (jaren) Ultimaker ervaring, die de Ultimaker van binnen en buiten kennen, hier al vele jaren mee aan het experimenteren zijn, maar lang niet zo goed zijn als de RepRap wetenschappers hier , en wordt je snel geholpen.
ook kan je gewoon in Ned vragen stellen
https://ultimaker.com/en/community

[edit] aangepast na klachten over het woord "experts", waar ik schijnbaar toch niet de betekenis van begrijp

[ Voor 12% gewijzigd door absrnd op 16-05-2015 12:21 ]

[WeeDzi]

Lol de 'echte' experts? Sorry hoor maar dat vindt ik altijd zon dooddoener..... Juist daar zitten geen experts maar gebruikers. Das heel wat anders. de enige experts daar zijn de oprichters en een aantal die op tal van andere 3d fora te vinden zijn

De ultimaker is een printer net als alle anderen en de systemen werken niet anders. Het enige wat de site van ultimaker interressant maakt is de visuele problemsolver....

[ Voor 13% gewijzigd door WeeDzi op 16-05-2015 11:18 ]

[absrnd]

WeeDzi schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 11:07:
Lol de 'echte' experts? Sorry hoor maar dat vindt ik altijd zon dooddoener..... Juist daar zitten geen experts maar gebruikers. Das heel wat anders. de enige experts daar zijn de oprichters en een aantal die op tal van andere 3d fora te vinden zijn

De ultimaker is een printer net als alle anderen en de systemen werken niet anders. Het enige wat de site van ultimaker interressant maakt is de visuele problemsolver....

extra edit voor jou
Stom van mij, om je door te verwijzen naar een Forum dedicated voor Ultimakers

btw, heet dat patsen met je " 3Dprinters " badge ?
een badge die je krijgt als je maar genoeg post in een bepaald onderwerp ?

[ Voor 16% gewijzigd door absrnd op 16-05-2015 12:28 ]

[FiXeL]

absrnd schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 12:21:
[...]


extra edit voor jou
Stom van mij, om je door te verwijzen naar een Forum dedicated voor Ultimakers

btw, heet dat patsen met je " 3Dprinters " badge ?
een badge die je krijgt als je maar genoeg post in een bepaald onderwerp ?

Dat slaat ook nergens op. Die badge heeft hij niet om gevraagd, net zo min als ik. Maar als je liever wilt dat we hier niet mensen gaan helpen met hun 3D printer, dat kan ook hoor.

[absrnd]

FiXeL schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 12:37:
[...]


Dat slaat ook nergens op. Die badge heeft hij niet om gevraagd, net zo min als ik. Maar als je liever wilt dat we hier niet mensen gaan helpen met hun 3D printer, dat kan ook hoor.

Dat deed ik ook
ik had ook alleen een link naar de UM forum kunnen plaatsen, met het bericht," daar zitten de echte experts"
maar nee, ik draag ook graag mijn steentje bij om mede UM gebruikers hier te helpen,
en puur omdat ik het foute " echte experts " gebruik valt een 3Dprinters expert over mijn woordt gebruik.
klinkt alsof hij alles beter weet

Maar genoeg hier over, door met 3D printers

[ Voor 3% gewijzigd door absrnd op 16-05-2015 13:26 ]

[absrnd]

Iemand deze € 300,- printer gezien, Ontworpen door een 16 jarige !
kwaliteit en prijs worden steeds beter

http://www.3ders.org/arti...lcanus-v1-3d-printer.html

[ Voor 4% gewijzigd door absrnd op 16-05-2015 13:29 ]

[WeeDzi]

absrnd schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 13:25:
[...]


Dat deed ik ook
ik had ook alleen een link naar de UM forum kunnen plaatsen, met het bericht," daar zitten de echte experts"
maar nee, ik draag ook graag mijn steentje bij om mede UM gebruikers hier te helpen,
en puur omdat ik het foute " echte experts " gebruik valt een 3Dprinters expert over mijn woordt gebruik.
klinkt alsof hij alles beter weet

Maar genoeg hier over, door met 3D printers

ja ik wilde echt patsen met die badge dat is het primaire doel toch van dat ding....

je woordgebruik vond ik een beetje denigrerend en je edit maakt het eigenlijk alleen maar erger, en daarmee wil ik niet zeggen dat ik het beter weet. Ik beschouw mijzelf ook niet als expert, in mijn vakgebied wordt je als expert gezien als je 10000 uur aan een onderwerp besteed. Dat komt voor werkenden neer op ongeveer 7-8 jaar. Dus niets mis met iemand doorverwijzen naar UM forum zoals ik zei hebben ze daar een mooie visuele guide voor de problemen die je met 3d printen tegen kan komen.

Maar de principes blijven gewoon hetzelfde of het nu een UM een makerbot of een reprap is.

[SnelleD]

En terug een beetje vooruitgang in het project
http://forums.reprap.org/...,450101,509698#msg-509698

[Verwijderd]

Quepee schreef op woensdag 06 mei 2015 @ 21:20:
Na lange tijd toch ook maar weer verder gegaan met me printert.

Heb je die kubusblokken zelf gemaakt of heb je die gekocht?

[Quepee]

Die heb ik zelf gemaakt.

Dit is de uiteindelijke bedoeling.



Moet nog een aantal dingen maken , en de profielen bestellen.

[auto660]

Hallo "experts" Ik ben aan het kijken voor een 3d printer waarmee eigenlijk van alles en het liefst nog meer geprint kan/gaat worden. Na wat lezen kwam ik op de volgende punten uit welke wat algemener zijn:

- ABS Filament omdat het pas op hogere temperaturen weer smelt
- Heatbed omdat het een must-have is als je ABS gaat printen
- Een stevig frame (dus geen Acryl of dat soort materialen)
- tussen de €350 en €450

Na wat lezen zag ik dat de meeste mensen voor een Prusa I3 gingen, wat mij ook een mooie optie leek omdat hij niet al te duur is en er zat documentatie over is. Nu zag ik deze shop welke binnen de EU zit zodat ik niet met importkosten zit enzo:
http://www.kitprinter3d.c...-mendel-prusa-i3-kit.html

En dan de volgende configuratie:

- P3Steel basis (want sterk frame)
- standaard J-Head met 0.4MM nozzle (kan deze 1,75mm filament hebben?)
- Arduino Mega + Ramps 1.4 (veel documentatie)
- Stepper A4988
- geen LCD (deze is toch niet nodig als je gewoon je pc er aan geplugd houdt?)

Is dit een beetje een goede configuratie bij een goede shop? Of zijn er betere alternatieven?

En moet je als je hieraan begint ook kunnen programmeren? (waar ik dus totaal geen kaas van heb gegeten...)

[Lorem_Ipsum]

Je hebt inderdaad geen LCD nodig als je er een PC aan gekoppeld hebt. Het is wel prettig om een SD-card addon bij je RAMPS te hebben zodat je je computer kan ontkoppelen als je je printje aangezet hebt, maar dat is op zich niet noodzakelijk. Je hoeft op zich niet te kunnen programmeren, wil je nieuwe firmware uploaden naar je boardje kan het zijn dat je een paar regels code moet wijzigen voordat je upload maar dat kan iedere gek voor elkaar krijgen. Wat een shop betreft kan ik je helaas niet echt helpen, ik weet wel dat er op ebay en aliexpress (china) iets kopere kitjes te koop zijn maar dan heb je waarschijnlijk minder goede garantie e.d.

Even een algemene vraag: wordt er nu nog actief aan Marlin gewerkt? Ik zie op github nauwelijks commits van afgelopen jaar; het ziet er een beetje dood uit op het moment of ben ik nu mis?

[auto660]

Een paar regeltjes veranderen is geen probleem, daar ben ik niet vies van. Maar het was meer bedoeld als dat je niet een heel kantje code bij je tekening kan gaan schrijven voordat hij gaat printen Ik zal even kijken wat die sd card addon is, want volgens mij kan ik daar alleen een lcd+sd card bestellen wat meteen al zo duur is. Kun je die los op ebay bestellen?

[KennieNL]

Heb mn prusa i3 binnen en in elkaar zitten, zover lijkt alles goed te gaan na wat kleine issues.

Ik heb vooral nu het probleem dat bij het vullen van objecten het filament een beetje omhoog komt en waar de nozzle dan weer doorheen vaart. Het is minimaal, maar irriteert me een beetje
Ik heb al wat met slic3r zitten tweaken, maar krijg nog niet echt een goed resultaat... in welke richting kan ik het beste zoeken om dit beter te krijgen?

Ik print met 1.75mm pla op 185C met een 0.4 nozzle op 0.32mm layer hoogte. Mn pla is ook daadwerkelijk tussen de 1.74 en 1.75, dus dat lijkt allemaal redelijk accuraat .

Volgende stap is ook nog met een 0.3 nozzle proberen.