OpenSource 3D Printing - Deel 2

[WeeDzi]

1 laat eerst maar es een foto zien dan bepalen we daarna wel of het complexe vormen zijn....

2e vraag die me direct te binnen schiet is hoe groot zijn die dingen die je wil laten printen.

3e transparant printen kan alleen maar op de duurdere printers en dan kom je in de buurt van shapeways oid en dan gaat de prijs vrij snel omhoog

4 wat is je budget

mijn eerste gevoel is dat het haast makkelijker is om te kijken of er een bedrijf is die afgietsels wil maken van je kappen en dan in de juist vorm gieten, maar ook dat zal niet goedkoop zijn denk ik.

Je zou ook hier wat inspiratie kunnen opdoen YouTube: EASY! TWO PIECE MOLD - Silicone & Resin casting
YouTube: Great Video Part 1: How to make 2-Part Silicone Mold

[ Voor 19% gewijzigd door WeeDzi op 13-04-2015 19:40 ]

[ROFLASTC]

Tom-Z schreef op maandag 13 april 2015 @ 19:32:
[...]
Ik weet niet zeker of je hier aan het goede adres bent. Hoe groot zijn die onderdelen ongeveer?

De framebeschermers:



De Spoilers van de handkappen:



Alles is een paar mm dik plastic en qua grootte zijn de spoilers ongeveer een vuist per stuk en dus dun. De Frame beschermers zijn wel wat groter maar ook dun. Zie hier een voorbeeld van het formaat:

[Bijntje]

materiaal waarme normaal de kappen zijn gemaakt kun je nog niet printen, denk dat het sneller en goedkoper is ze gewoon te kopen ook wat betreft vormgeving.
dit is net zo een product waar het 3D printen het nog tegen aflegt, helaas

acerbis heeft de spullen misschien anders evt polisport

btw, KTM 950 SM? (powerparts)

[ROFLASTC]

Bijntje schreef op maandag 13 april 2015 @ 21:20:
materiaal waarme normaal de kappen zijn gemaakt kun je nog niet printen, denk dat het sneller en goedkoper is ze gewoon te kopen ook wat betreft vormgeving.
dit is net zo een product waar het 3D printen het nog tegen aflegt, helaas

acerbis heeft de spullen misschien anders evt polisport

btw, KTM 950 SM? (powerparts)

Acerbis verkoopt de spoilers niet meer in oranje en ik heb mijn frame gekleurd en wil daarom transparante beschermers. vandaar de vragen.

WeeDzi schreef op maandag 13 april 2015 @ 19:33:
1 laat eerst maar es een foto zien dan bepalen we daarna wel of het complexe vormen zijn....

2e vraag die me direct te binnen schiet is hoe groot zijn die dingen die je wil laten printen.

3e transparant printen kan alleen maar op de duurdere printers en dan kom je in de buurt van shapeways oid en dan gaat de prijs vrij snel omhoog

4 wat is je budget

mijn eerste gevoel is dat het haast makkelijker is om te kijken of er een bedrijf is die afgietsels wil maken van je kappen en dan in de juist vorm gieten, maar ook dat zal niet goedkoop zijn denk ik.

Je zou ook hier wat inspiratie kunnen opdoen YouTube: EASY! TWO PIECE MOLD - Silicone & Resin casting
YouTube: Great Video Part 1: How to make 2-Part Silicone Mold

ah ik had jouw reactie niet gezien.

1 wel, zijn ze (te) complex?

2 zie uitleg hierboven

3 Rapidcenter had ik al gemaild maar daar moet ik nog wat van terug horen. Duur is goed.

4. ligt eraan maar iig relatief veel voor over. 300 of meer deins ik niet van terug.

[ Voor 51% gewijzigd door ROFLASTC op 13-04-2015 21:32 ]

[Tom-Z]

ROFLASTC schreef op maandag 13 april 2015 @ 21:30:3 Rapidcenter had ik al gemaild maar daar moet ik nog wat van terug horen. Duur is goed.

4. ligt eraan maar iig relatief veel voor over. 300 of meer deins ik niet van terug.

Bij een partij als Rapidcenter moet je eerder aan 3000 denken.

De printers die wij Tweakers thuis hebben kunnen objecten van max. 200x200x200mm maken, Tweakers met hele grote printers kunnen misschien 300x300x300mm o.i.d. Ik denk dat die frambeschermers daar niet inpassen. Je zou ze eventueel in kleinere stukken kunnen printen, of bij een commerciele partij met professionele printers bestellen. Maar de kosten voor zulke grote stukken uit een professionele printer zijn enorm.

Zo'n hobby-printer kan wel in transparant plastic printen, maar echt transparant wordt dat niet. Door de laagjes en interne structuur van een print krijg je allemaal reflecties waardoor het niet meer zo netjes transparant is.

[WeeDzi]

1 en 2 nee dit is prima te printen ansig en ook prima wel na te modeleren als ik zelf een onderdeel zou hebben, zou wat tijd kosten natuurlijk. scannen zou een optie kunnen zijn maar meestal (vooral de huis tuin en keuken scannertjes) zullen niet de naukeurigheid halen die jij nodig hebt om een mooie pasvorm te maken.

en wat bijntje zegt ben ik het niet echt mee eens, in principe zou je dit wel kunnen printen vooral de beschermdelen voor je frame wel. Ik weet zo even niet waar het van gemaakt is maar in abs zou je het prima kunnen uitvoeren, maar niet doorzichtig.
Daarnaast zal het niet de duurzaamheid halen die je nodig hebt ben ik bang, de kappen voor je handen moeten behoorlijk wat kracht doorstaan door de wind en andere weersinvloeden.

Maar zonder hier een motor topic van te maken, de handkappen zou je kunnen spuiten. en eventueel kun je bij wat rapid prototyping bedrijven kunnen kijken of ze je kunnen helpen met evt afgieten.
Pezi is bijvoorbeeld een bedrijf waar wij wel zaken mee doen maar dan moet je inderdaad wel in een veelvoud van de aanschafprijs verwachten.

zelf afgieten in een polymeer is de goedkopere oplossing maar vergt wat doorzettings vermogen omdat je hier waarschijnlijk nog niet eerder gedaan hebt.
voor een kleine kosten inschatting wij rekenen ongeveer 80 euro per uur voor interne klussen en hier is een vakman met afgieten al snel een uurtje of 8-10 bezig per afgietsel....
Je zou bij shapeways een offerte kunnen vragen (vragen kost niets immers) voor een print maar daar loop je denk ik ook tegen een meervoud van je budget aan. Of zoek op prototyping bedrijven of ga wat hobby websites af voor afgieten dat lijkt me de beste oplossing als je custom onderdelen wilt

[Anoniem: 211613]

FiXeL schreef op maandag 13 april 2015 @ 17:39:
Ik vond het vreemd dat Johann C. Rocholl PLA adviseerde voor de printed parts van de Kossel, maar er zit best wel een logica in. Harder is minder flexibel en dat is wat je juist wilt in een frame van een 3D-printer. Wat wel een nadeel is, is juist het harde van PLA, het scheurt zomaar als je dingen te vast aandraait. (Niet dat ik daar een handje van heb ofzo hoor)

Op zn Flickr kwam ik deze foto tegen:

[afbeelding]IMG_4720 by Johann C. Rocholl, on Flickr

In plaats van printed parts, beugels uit acrylic, zou je ook nog eens kunnen laseren ook... Maar als metaalbewerker denk ik meteen: Stukkie plaat, gaatjes boren en ff kanten en hoppa! Vandaag eens op jacht geweest naar alu plaat op de zaak, er is wel wat, maar het is allemaal 3mm en dikker... Das een beetje overkill. Zal eens vragen of ze bij de andere vestiging (die juist veel plaatwerk doen) wat hebben liggen.

Heb zelf 4mm plaatjes gebruikt (200x100mm), maar om dat te buigen heb je toch een knappe zetbank nodig!

Minder dan 3mm zou ik niet nemen!

[ Voor 2% gewijzigd door Anoniem: 211613 op 15-04-2015 13:12 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[ROFLASTC]

WeeDzi schreef op maandag 13 april 2015 @ 22:05:

Je zou bij shapeways een offerte kunnen vragen (vragen kost niets immers) voor een print maar daar loop je denk ik ook tegen een meervoud van je budget aan. Of zoek op prototyping bedrijven of ga wat hobby websites af voor afgieten dat lijkt me de beste oplossing als je custom onderdelen wilt

Ik heb idd 0,0 ervaring met dit soort dingen en de uren die ik hieraan kwijt ben zou ik ook kunnen werken om iemand te betalen die weet wat hij/zij doet.

ik zoek en mail nog even door!

[FiXeL]

Anoniem: 211613 schreef op maandag 13 april 2015 @ 22:10:
[...]


Heb zelf 4mm plaatjes gebruikt (200x100mm), maar om dat te buigen heb je toch een knappe zetbank nodig! Minder dan 3mm zou ik niet nemen!

Mhoa, ze zetten bij ons op de zaak staal tot 10mm, dus dat komt wel goed. Alu in 2mm hebben we iig niet, heb de kanter gevraagd of hij plaatjes uit 2mm RVS kan knippen. Niet het meest makkelijk te frezen, maar dat is dan niet anders.

Heb vanmiddag het spanmalletje gemaakt en het contour geprogrammeerd + de gaten, morgen maar ff wat plaatjes frezen. De openbeam is ook binnen gekomen vandaag, misschien dit weekend ff schroeven.

[Anoniem: 211613]

FiXeL schreef op dinsdag 14 april 2015 @ 18:06:
[...]


Mhoa, ze zetten bij ons op de zaak staal tot 10mm, dus dat komt wel goed. Alu in 2mm hebben we iig niet, heb de kanter gevraagd of hij plaatjes uit 2mm RVS kan knippen. Niet het meest makkelijk te frezen, maar dat is dan niet anders.

Heb vanmiddag het spanmalletje gemaakt en het contour geprogrammeerd + de gaten, morgen maar ff wat plaatjes frezen. De openbeam is ook binnen gekomen vandaag, misschien dit weekend ff schroeven.

Ik heb geen CNC gebruikt, een paar gaten boren lukt prima zonder. Ik heb de plaatjes (3 onder, 3 boven) aan de buitenkant van het frame gebruikt. Motoren, Idlers mounts, etc... geprint zodat ze in de slots van de 3030 pasten.



Best goed gelukt al zeg ik het zelf. Vertikaal heb ik MGN12H rails op de 3030 bevestigd. De steppers zitten boven. De extruder hangt aan magnetische joints....

Het probleem met het display heb ik inmiddels opgelost, timing veranderd in marlin in de lcd aansturing (pulse_enable) ....

Bij interesse, maak ik een uitgebreid build log. Interessant om te weten is dat er voor minder dan 400 Euro aan onderdelen aan zitten.....

[ Voor 16% gewijzigd door Anoniem: 211613 op 15-04-2015 16:02 ]

[Faberge]

Heb nu het volgende probleempje. Bij het printen gaat het de eerste x lagen goed, maar na ongeveer een halve centimeter in hoogte geprint te hebben krult het materiaal in één hoek naar boven. Bijgaand een afbeelding:



Je ziet hier dat aan de linkerkant een stukje naar boven krult. De nozzle gaat hier ook doorheen en verwarmd het materiaal weer waardoor het plastic gesmolten blijft. Het bed heb ik 3 keer gekalibreerd, maar toch blijft dit gebeuren.

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op woensdag 15 april 2015 @ 08:45:
Heb nu het volgende probleempje. Bij het printen gaat het de eerste x lagen goed, maar na ongeveer een halve centimeter in hoogte geprint te hebben krult het materiaal in één hoek naar boven. Bijgaand een afbeelding:

[afbeelding]

Je ziet hier dat aan de linkerkant een stukje naar boven krult. De nozzle gaat hier ook doorheen en verwarmd het materiaal weer waardoor het plastic gesmolten blijft. Het bed heb ik 3 keer gekalibreerd, maar toch blijft dit gebeuren.

Is dit ook de hoek waar je nozzle eindigt of begint? Wat gebruik je om te slicen?

Daarnaast:" Wat probeer je te printen?".

[Anoniem: 54248]

Faberge schreef op woensdag 15 april 2015 @ 08:45:
Heb nu het volgende probleempje. Bij het printen gaat het de eerste x lagen goed, maar na ongeveer een halve centimeter in hoogte geprint te hebben krult het materiaal in één hoek naar boven. Bijgaand een afbeelding:

[afbeelding]

Je ziet hier dat aan de linkerkant een stukje naar boven krult. De nozzle gaat hier ook doorheen en verwarmd het materiaal weer waardoor het plastic gesmolten blijft. Het bed heb ik 3 keer gekalibreerd, maar toch blijft dit gebeuren.

Koeling er op zetten of support materiaal onder laten genereren. Dit komt doordat de plastic samentrekt wanneer het afkoelt. Bij een overhang zoals je daarhebt heeft de plastic niet genoeg ondersteuning van de onderliggende lagen en krult het iets naar boven.

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 09:36:
[...]


Is dit ook de hoek waar je nozzle eindigt of begint? Wat gebruik je om te slicen?

Daarnaast:" Wat probeer je te printen?".

Ik gebruik Repetier met Cura ingesteld voor de k8400 om te slicen en probeer in deze test een konijntje te printen. Heb hetzelfde probleem gehad bij een kleine borstbeeld.

Anoniem: 54248 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 10:24:
[...]
Koeling er op zetten of support materiaal onder laten genereren. Dit komt doordat de plastic samentrekt wanneer het afkoelt. Bij een overhang zoals je daarhebt heeft de plastic niet genoeg ondersteuning van de onderliggende lagen en krult het iets naar boven.

Het gekke is dat ik dit model al een aantal keer geprint heb zonder enige problemen. Het borstbeeld wat ik probeerde te printen had dit ook in de laag zonder enige overhang.

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op woensdag 15 april 2015 @ 10:58:
[...]


Ik gebruik Repetier met Cura ingesteld voor de k8400 om te slicen en probeer in deze test een konijntje te printen. Heb hetzelfde probleem gehad bij een kleine borstbeeld.


[...]


Het gekke is dat ik dit model al een aantal keer geprint heb zonder enige problemen. Het borstbeeld wat ik probeerde te printen had dit ook in de laag zonder enige overhang.

Weet je zeker dat je niets veranderd hebt in settings van je slicer profiel?

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 11:13:
[...]


Weet je zeker dat je niets veranderd hebt in settings van je slicer profiel?

Ja, heb exact hetzelfde bestandje gebruikt. Dus aan de settings van de slicer kan het eigenlijk niet liggen.

[Anoniem: 162797]

Heb je hem opnieuw gesliced of bedoel je de gcode file?

Ik betwijfel of het te veel uitvoer is van plastic omdat je dit in je hele print zou moeten terug zien maar het kan ook zijn dat op het punt van die overhang je 100% infill hebt en de rest een lage infill waardoor je het minder snel ziet. Daarom het volgende:" Al gekeken of niet toevallig je flow / speed settings in Repetier onder print setting perongeluk veranderd heb? Ik neem aan dat je via USB print".

Al gekeken zoals protheus zegt of je fan goed draait als hij met die overhang bezig is of dat de temperatuur die je insteld in je slicer ook echt de temperatuur is waarmee je print? Hogere temperatuur = meer afgifte van warmte op omringend plastic is meer kans op vervorming.

Heb bij de mac versie wel eens gehad dat hij toch op 200 graden stond te printen terwij in het profiel 191 stond.

Groet,

Bart

[RobV]

Check dat je display op 100%FR staat. Dit kun je aanpassen door vanuit het hoofdscherm aan de adjustment knop te draaien (dus niet in een menu).

[WeeDzi]

Faberge schreef op woensdag 15 april 2015 @ 10:58:
[...]


Ik gebruik Repetier met Cura ingesteld voor de k8400 om te slicen en probeer in deze test een konijntje te printen. Heb hetzelfde probleem gehad bij een kleine borstbeeld.


[...]


Het gekke is dat ik dit model al een aantal keer geprint heb zonder enige problemen. Het borstbeeld wat ik probeerde te printen had dit ook in de laag zonder enige overhang.

Raampje toevallig open gehad met het mooie weer? De tocht van een openstaand raam kan al behoorlijk wat invloed hebben

[Anoniem: 187449]

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5INdbXX0oYU]

U$ 179,-

[ Voor 38% gewijzigd door Anoniem: 187449 op 15-04-2015 14:42 ]

[databeestje]

Zit sterk te twijfelen om alsnog in te stappen, al heb ik al een Mendel90. Een van de pluspunten van deze printer is de afgeschermde printruimte, daar heb ik met de Mendel90 echt last van.

In de winter is het eigenlijk te fris op zolder waardoor de printjes aan de kant van de open ruimte veel sneller afkoelen dan de achter zijde van de printer die aan de muur grenst. Hierdoor trekt het meeste dus krom.

Zonet kreeg ik een email van hobbyking binnen met hun 3D printer, niet het grootste buildvolume maar ansich ziet het er knap uit. De constructie is duidelijk een samenvoegsel van een Cartesian en een Ultimaker.
http://www.hobbyking.com/...dium=email&utm_source=EDM

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 11:41:
Heb je hem opnieuw gesliced of bedoel je de gcode file?

Al gekeken zoals protheus zegt of je fan goed draait als hij met die overhang bezig is of dat de temperatuur die je insteld in je slicer ook echt de temperatuur is waarmee je print? Hogere temperatuur = meer afgifte van warmte op omringend plastic is meer kans op vervorming.

Print met dezelfde gcode file als voordat hij opkrulde. Ik print met 210 graden, misschien dat ik die iets omlaag kan brengen. Morgen dat even proberen en kijken of de fans wel goed blijven draaien.

RobV schreef op woensdag 15 april 2015 @ 11:47:
Check dat je display op 100%FR staat.

De FR is 100%.

WeeDzi schreef op woensdag 15 april 2015 @ 12:37:
[...]


Raampje toevallig open gehad met het mooie weer? De tocht van een openstaand raam kan al behoorlijk wat invloed hebben

Hij staat in een vitrine, dus dit kan het ook niet zijn.


Heb net nog een testje proberen te doen, maar het filament draad is een beetje slecht op de rol gewikkeld waardoor het filament vastliep..

[reddo]

databeestje schreef op woensdag 15 april 2015 @ 14:25:
Zit sterk te twijfelen om alsnog in te stappen, al heb ik al een Mendel90. Een van de pluspunten van deze printer is de afgeschermde printruimte, daar heb ik met de Mendel90 echt last van.

In de winter is het eigenlijk te fris op zolder waardoor de printjes aan de kant van de open ruimte veel sneller afkoelen dan de achter zijde van de printer die aan de muur grenst. Hierdoor trekt het meeste dus krom.

Zonet kreeg ik een email van hobbyking binnen met hun 3D printer, niet het grootste buildvolume maar ansich ziet het er knap uit. De constructie is duidelijk een samenvoegsel van een Cartesian en een Ultimaker.
http://www.hobbyking.com/...dium=email&utm_source=EDM

Kreeg em ook. Print size is wel zeer beperkt

Print size: 150x150x100mm

[uname -r]

Anoniem: 187449 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 13:59:
[video]

U$ 179,-

Als je wilt wachten tot feb 2016 of later zodra de planning uitloopt.
Voor dat bedrag kan je eigenlijk geen beul vallen.
Dus ik ga die sowieso back'en.

[FiXeL]

Die Tiko ziet er wel grappig uit, maar de build area valt idd een beetje tegen. Ik vraag me ook af of voor die prijs je een beetje degelijke printer krijgt, zeker met een delta mag het best wel wat solide zijn.

Anoniem: 211613 schreef op dinsdag 14 april 2015 @ 21:13:
[...]


Ik heb geen CNC gebruikt, een paar gaten boren lukt prima zonder. Ik heb de plaatjes (3 onder, 3 boven) aan de buitenkant van het frame gebruikt. Motoren, Idlers mounts, etc... geprint zodat ze in de slots van de 3030 pasten.

[afbeelding]

Best goed gelukt al zeg ik het zelf. Vertikaal heb ik MGN12H rails op de 3030 bevestigd. De steppers zitten boven. De extruder hangt aan magnetische joints....

Het probleem met het display heb ik inmiddels opgelost, timing veranderd in marlin in de lcd aansturing (pulse_enable) ....

Bij interesse, maak ik een uitgebreid build log. Interessant om te weten is dat er voor minder dan 400 Euro aan onderdelen aan zitten.....

Die is best netjes! En zeker voor die prijs ook, niet verkeerd!

Vandaag had mn collega de plaatjes geknipt, dus na werktijd maar even beunen. De mijne zijn 180x100x2mm geworden, uit RVS plaat.



Eerst met een hardmetaal boortje alle 3mm gaten geboord, plus een startgat voor het gat van de stepper. Ik heb Johann's ontwerp min of meer wat aangehouden, alle plaatjes zijn gelijk, ondanks dat het niet persé noodzakelijk is dat er een gat voor een stepper in de buitenste platen zit. One size fits all sprak me wel aan, dus zo gemaakt.



Toen op het span malletje schroeven die ik gisteren gemaakt heb, en...



Hoppa! (naja rustig uitcontouren, RVS plaat is niet het makkelijkste materiaal om te frezen, maar intussen kon ik wel wat afbramen enzo) Het freesje heeft iig het netjes vol gehouden, voorfrezen met 300mm/min / 250mm/min door het volle materiaal en 500mm/min nafrezen. (zelfde frees, voor jullie tech freaks, de snijsnelheid lag op 60 meter/min, = 4770 toeren met een freesje van 4mm)

Morgen de laatste plaatjes afbramen, en mn collega maar weer even lief aankijken of hij die plaatjes wil kanten, want ieder zijn vak, hij weet de ballen van frezen, ik weet de ballen van plaatwerk.

[sebastius]

Anoniem: 187449 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 13:59:
[video]

U$ 179,-

Misschien iets heel geks maar hij voelt te goedkoop aan. Ik kan me de prijs gewoon niet voorstellen.

Wat zou er in zitten?

- PCB met controller, wifi etc € 20 a € 30 ?
- 4 motoren € 20 tot € 40?
- Heater € ?
- Case aluminium € ?
- Case plexi € ?
- Misc parts € ?
- Assemblage € ?
- Rolletje filament € ?
- Software € ?

In ieder geval komt de kost zeker wel boven de $100 uit, dan snap ik de verkoopprijs van $179 niet.

[Quepee]

FiXeL schreef op woensdag 15 april 2015 @ 19:58:
Die Tiko ziet er wel grappig uit, maar de build area valt idd een beetje tegen. Ik vraag me ook af of voor die prijs je een beetje degelijke printer krijgt, zeker met een delta mag het best wel wat solide zijn.


[...]


Die is best netjes! En zeker voor die prijs ook, niet verkeerd!

Vandaag had mn collega de plaatjes geknipt, dus na werktijd maar even beunen. De mijne zijn 180x100x2mm geworden, uit RVS plaat.

[afbeelding]

Eerst met een hardmetaal boortje alle 3mm gaten geboord, plus een startgat voor het gat van de stepper. Ik heb Johann's ontwerp min of meer wat aangehouden, alle plaatjes zijn gelijk, ondanks dat het niet persé noodzakelijk is dat er een gat voor een stepper in de buitenste platen zit. One size fits all sprak me wel aan, dus zo gemaakt.

[afbeelding]

Toen op het span malletje schroeven die ik gisteren gemaakt heb, en...

[afbeelding]

Hoppa! (naja rustig uitcontouren, RVS plaat is niet het makkelijkste materiaal om te frezen, maar intussen kon ik wel wat afbramen enzo) Het freesje heeft iig het netjes vol gehouden, voorfrezen met 300mm/min / 250mm/min door het volle materiaal en 500mm/min nafrezen. (zelfde frees, voor jullie tech freaks, de snijsnelheid lag op 60 meter/min, = 4770 toeren met een freesje van 4mm)

Morgen de laatste plaatjes afbramen, en mn collega maar weer even lief aankijken of hij die plaatjes wil kanten, want ieder zijn vak, hij weet de ballen van frezen, ik weet de ballen van plaatwerk.

Waarom in godsnaam een freesje van 4mm ......

[FiXeL]

Quepee schreef op woensdag 15 april 2015 @ 20:37:
[...]


Waarom in godsnaam een freesje van 4mm ......

Uitsparing R=2 aan de zetkant. + cheap, verneuk je geen dure frezen. Kan het natuurlijk ook gewoon uitrammen met en grotere frees, maar het zit met boutjes van M3 vast eh?

[Springuin]

sebastius schreef op woensdag 15 april 2015 @ 20:32:
[...]

Misschien iets heel geks maar hij voelt te goedkoop aan. Ik kan me de prijs gewoon niet voorstellen.

Te goedkoop: mee eens, hoewel: niet onmogelijk maar heel weinig ruimte voor fouten.

In ieder geval komt de kost zeker wel boven de $100 uit, dan snap ik de verkoopprijs van $179 niet.

Een paar pagina's terug heb ik uitgerekend wat het kost om een printrbot simple te maken (enkelstuks) en kwam op 176 euro uit. Daar ging ik uit van stappenmotors van 10 euro per stuk.

De motors zijn veel goedkoper: 28BYJ-48 (volgens de reddit AMA), zijn hetzelfde als deze: http://www.adafruit.com/product/858 en die kosten 5 dollar, bij enkelstuks bij Adafruit. Reken maar dat die in de 10000 stuks minder dan 2 dollar doen.

Elektronica zal inderdaad wel 20-30 euro doen, maar dan moet je wel vrij aggressief op low-cost designen.

[sebastius]

Maar zelfs met die simpelere motoren kom je toch niet onder de $100? En dan heb je je research etc nog niet eens gedaan

[Springuin]

Onder de $100 wordt heel erg lastig, ik denk ook niet dat ze dat halen dus het wordt een heel goedkope, langzame, fragiele, crappy printer met heel weinig marge. Als ze een fout maken draaien ze zeker verlies. Ik ben het met je eens hoor, ik zou het zelf niet voor zo'n prijs verkopen.

Mijn optimistische schatting:
- PCB met controller, wifi etc € 30
- 4 motoren € 8
- Heater € 7
- Case aluminium € 18
- Case plexi € 10
- Misc parts € 20
- Assemblage € 5
- Rolletje filament € 10
- Software € ? -- wordt vast niet meegerekend

Het merendeel van de onderdelen is plastic, spuitgietwerk en wordt in China gemaakt.

Edit: ik wil geen discussie opstoken ofzo, maar ik denk wel dat het net kan voor die prijs. Dat gezegd hebbende: die 179 dollar houd ik lekker in m'n zak.

[ Voor 11% gewijzigd door Springuin op 15-04-2015 21:20 ]

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op woensdag 15 april 2015 @ 18:42:
[...]


Print met dezelfde gcode file als voordat hij opkrulde. Ik print met 210 graden, misschien dat ik die iets omlaag kan brengen. Morgen dat even proberen en kijken of de fans wel goed blijven draaien.


[...]


De FR is 100%.


[...]


Hij staat in een vitrine, dus dit kan het ook niet zijn.


Heb net nog een testje proberen te doen, maar het filament draad is een beetje slecht op de rol gewikkeld waardoor het filament vastliep..

ik print op 191 graden (PLA)

[Anoniem: 187449]

sebastius schreef op woensdag 15 april 2015 @ 20:32:
[...]

Ik kan me de prijs gewoon niet voorstellen.

mwah.. er zijn er al 10000 verkocht.. dus ga nou is uit van een eerste batch van 50000 st.
prima prijs om een sleutelhanger te printen

[WeeDzi]

ze kunnen ook gedacht hebben van laten we em eerst tegen nagenoeg de kostprijs aanbieden, als het dan aanslaat kunnen we meer gaan vragen

maar goed deze discussie hebben we al eens gehad een paar paginas terug

[ Voor 21% gewijzigd door WeeDzi op 15-04-2015 22:36 ]

[Anoniem: 187449]

prima dat die hobby markt is een beetje opgeschud wordt

[Anoniem: 162797]

Link

Zit er aan te denken om een heated bed te monteren. Echter,... vind ik het een beetje shabby staan dat aan de linker kant met die mk3 heated bed te kort is.

Ik zie een aantal opties

1. Een siliconen mat onder mijn huidige glas plaat.
2. Een aluminium plaat van 215 x 240 ( huidige maat in mijn printer ) vinden en dan een silicone mat er onder. Heeft mijn voorkeur. Ik hoef mijn huidige oplossing niet te slopen en aluminium geleid warmte beter dan glas
3. De MK3 heated bed aanschaffen en genoegen nemen met het feit dat ik dan een stukje van me bed mis.
4. OF zelf een heated bed maken........ met een aluminium plate.

Wat denken jullie?

[ Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 162797 op 16-04-2015 08:47 ]

[WeeDzi]

Je kan ook 2 combineren met en normaal heatbed. Die past dan niet helemaal maar het aluminium wordt wel warm en je ziet dat niet.

Daarnaast hoef je aluminium niet te vinden..... Dat kun je gewoon kopen

[Anoniem: 162797]

WeeDzi schreef op donderdag 16 april 2015 @ 09:26:
Je kan ook 2 combineren met en normaal heatbed. Die past dan niet helemaal maar het aluminium wordt wel warm en je ziet dat niet.

Daarnaast hoef je aluminium niet te vinden..... Dat kun je gewoon kopen

Touché

Een tip waar ik dat makklijk kan kopen? 215 x 240 ? heb zitten zoeken maar dat is geen standaard maat.

[RobV]

Anoniem: 162797 schreef op donderdag 16 april 2015 @ 08:39:
Link

Zit er aan te denken om een heated bed te monteren. Echter,... vind ik het een beetje shabby staan dat aan de linker kant met die mk3 heated bed te kort is.

Ik zie een aantal opties

1. Een siliconen mat onder mijn huidige glas plaat.
2. Een aluminium plaat van 215 x 240 ( huidige maat in mijn printer ) vinden en dan een silicone mat er onder. Heeft mijn voorkeur. Ik hoef mijn huidige oplossing niet te slopen en aluminium geleid warmte beter dan glas

3. De MK3 heated bed aanschaffen en genoegen nemen met het feit dat ik dan een stukje van me bed mis.
4. OF zelf een heated bed maken........ met een aluminium plate.

Wat denken jullie?

Ik denk dat een heated bed niet nodig is voor een K8400 met BuildTak als je alleen PLA print. En ABS printen in je kamer, dat wil je niet (dat spul ruikt behoorlijk).

Maar dat gezegd hebbende: ik wil ook wel eens ABS kunnen printen, desnoods zet ik het ding in de garage, maar dan moet ik wel een heated bed hebben. Ik kom er niet aan toe om mij er nu in te verdiepen, dus ik ben blij dat ik niet de enige ben en dat jij het graag wilt uitzoeken. Wellicht kunnen we dingen x2 kopen als dat voordeliger is.

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op donderdag 16 april 2015 @ 10:41:
[...]

Ik denk dat een heated bed niet nodig is voor een K8400 met BuildTak als je alleen PLA print. En ABS printen in je kamer, dat wil je niet (dat spul ruikt behoorlijk).

Maar dat gezegd hebbende: ik wil ook wel eens ABS kunnen printen, desnoods zet ik het ding in de garage, maar dan moet ik wel een heated bed hebben. Ik kom er niet aan toe om mij er nu in te verdiepen, dus ik ben blij dat ik niet de enige ben en dat jij het graag wilt uitzoeken. Wellicht kunnen we dingen x2 kopen als dat voordeliger is.

Mooi! Ja ik wil gewoon ABS kunnen printen. Ik weet niet of we dezelfde weg willen inslaan.

Ik zat ook nog aan andere opties te denken. Ga ik een extra voeding monteren of mijn huidige voeding vervangen.....

Ik wil wel proefkonijn spelen. Kan je afwachten wat het gaat kosten.... Ik houd de opties open. Eerst even oriënteren! Goed?

[RobV]

Ik heb geen haast.

[WeeDzi]

Anoniem: 162797 schreef op donderdag 16 april 2015 @ 09:58:
[...]


Touché

Een tip waar ik dat makklijk kan kopen? 215 x 240 ? heb zitten zoeken maar dat is geen standaard maat.

Ik had natuurlijk heel flauw een LMGTFY linkje kunnen doen (toch gedaan in de edit ), maar met de zoekterm "aluminium op maat" kom je al een heel end bijvoorbeeld deze lui.....
5 euri voor een plaatje daar kun je je geen buil aan vallen

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 16-04-2015 16:26 ]

[Tom-Z]

Ik heb de langverwachte siliconen verwarmingsmat binnen. Prachtig verpakt, in drie lagen bubbeltjesfolie en een rol verpakkingstape. Spaart toch weer een envelop uit, hé? PostNL wou in ieder geval even duidelijk maken dat dit niet gewoon een Nederlandse brief is, maar toch echt een [b]Internationaal Poststuk[b/]



En dit is dus de verwarmingsmat, een soort muismat met een staartje. Wel een beetje kort, die zal ik moeten verlengen.



Zodat ik zeker zou weten dat het een 240V 600W mat is hebben ze dat er voor de zekerheid maar met pen opgekrabbeld. Volgens mijn goedkope multimeter is hij 93.8Ohm, en daarmee zou hij 614W zijn.

Er zit aan beide kanten een uitstulping voor de draad. Mijn plan om de mat tussen het glas en het aluminium te klemmen gaat dus niet door, ik denk dat ik hem dan onderop het aluminium plak met het glas boven op het aluminium.

Ik heb net trouwens geprobeerd om gaatjes te maken in die plaat (voor de leveling screws). Eerst met een accuboor geprobeerd, dat ging niet erg goed. Toen de Dremel maar gepakt, en wow, dat ging wel heel makkelijk. Bijna eng.

Ik heb bij de Hornbach (lijstemakerij) een glasplaat laten snijden. Ze konden zelfs de hoekjes er schuin van afsnijden (ruimte voor de schroeven), al bleek op het bonnetje dat dat €1 per hoekje kostte (meer dan de glasplaat zelf, oeps!).

Ik ben alleen nog aan het wachten op de pulleys voordat ik iets kan gaan printen. Die willen maar niet binnenkomen. De verkoper (met goede reptutatie) op aliexpress heeft inmiddels nieuwe pulleys verstuurd, maar daarvan doet het tracking number het ook al niet. Gaat lekker...

[ Voor 8% gewijzigd door Tom-Z op 16-04-2015 17:56 ]

[SnelleD]

Ziet er mooi uit zal mij ook maar eentje bestellen van 300X300 350W. 24V
Hoelang heeft het geduurd voor dit matje aan de deur was?

[Tom-Z]

Ongeveer een maand. 20 maart betaald, 15 april binnen. Het had voor $8 meer ook met DHL gekund wat vast sneller was geweest, maar ik heb niet zo'n haast.

[Anoniem: 162797]

WeeDzi schreef op donderdag 16 april 2015 @ 16:25:
[...]


Ik had natuurlijk heel flauw een LMGTFY linkje kunnen doen (toch gedaan in de edit ), maar met de zoekterm "aluminium op maat" kom je al een heel end bijvoorbeeld deze lui.....
5 euri voor een plaatje daar kun je je geen buil aan vallen

Nee dat weet ik maar het gaat natuurlijk om de ervaring. Om te leren googlen kom ik hier natuurlijk niet. Die gasten had ik ook gezien. Echter vraag ik me af of het niet geknipt wordt. Dat is dus funest voor de vlakheid.

Ik kwam met een beetje Googlen op MIC6 uit. Echter even kijken of dat in kleine oplage ergens te krijgen is.

[reddo]

Ik heb hier een plaat op maat besteld, ze sturen het alleen niet naar NL helaas dus je moet wat connecties in de UK hebben.

http://www.aluminiumwarehouse.co.uk/cutting_calc.php

De ecocast plaat. Heb het ff geprobeerd maar draai nu toch weer met een spiegel want gedoe met blauwe schildertape beviel me niet en PVA lijm of ABS juice ging niet echt met de alu plaat

[Springuin]

Bartkoopman: aluminium op maat: Mocht je in de buurt van Leiden komen: http://zirk.nl even naar binnen lopen, vertellen wat je wilt en ze maken het voor je.

[FiXeL]

Oh yeah, baby!



Plaatjes door collega gezet, bij 3 stuks toch maar de tekst kossel gegraveerd met een bolfrees van 3mm, en thuis met een scotch brite borstel geborsteld.... Het borstelen kan beter, maar het ziet er gelikt uit!

[uname -r]

Ok, dat is nice!

[reddo]

Aan de hoekjes te zien, vaker over zetten nagedacht

Netjes hoor !!

[RobV]

[Faberge]

Anoniem: 54248 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 10:24:
[...]


Koeling er op zetten of support materiaal onder laten genereren. Dit komt doordat de plastic samentrekt wanneer het afkoelt. Bij een overhang zoals je daarhebt heeft de plastic niet genoeg ondersteuning van de onderliggende lagen en krult het iets naar boven.

Heb nog wat testjes gedaan en dit blijkt inderdaad het probleem te zijn. Als ik kijk naar mijn vorige prints dan zie ik dat op bepaalde plekken waar overhang is, ook zichtbaar is dat hij krulde, al is dit miniem.

[FiXeL]

Thnx!

reddo schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 00:45:
Aan de hoekjes te zien, vaker over zetten nagedacht

Netjes hoor !!

Euh... de uitsparingen aan de hoekjes zaten ook aan de plaatjes die Johann gemaakt had en aangezien je bij zo'n hoek altijd krijgt dat het materiaal wat opstuikt naar buiten toe, leek met me logisch.

Waar ik niet zo goed over had nagedacht is het formaat... Heb 360mm lange openbeam gehaald, en eens uitgelegd op de vloer samen met de gezette beugels... Dat wordt toch wel wat groter dan gedacht... Een beetje googlen leerde me dat ik eigenlijk 300mm lang had moeten hebben om op het zelfde formaat uit te komen wat mn Rostock nu heeft.

Vandaag vrij, misschien morgen maar even naar de zaak om de beams in te korten. (ook op zaterdag toegankelijk voor de beun)

[k3tzor]

Ik heb een probleem en ik raak er echt niet uit. Mijn extuder motor tickt altijd als hij het begint moeilijk te krijgen.. . Soms start het goed zonder getik dat hij het filament goed er laat uit komen maar dan plots is het gedaan.. en krijg ik geen filament meer uit de extuder.. Ik heb echt al van alles geprobeerd..

Video: YouTube: Extruder gear
Voorbeeld mislukte print: http://imgur.com/a/JVBfn
Slic3r settings: http://imgur.com/a/PPRpN

[reddo]

k3tzor schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 14:35:
Ik heb een probleem en ik raak er echt niet uit. Mijn extuder motor tickt altijd als hij het begint moeilijk te krijgen.. . Soms start het goed zonder getik dat hij het filament goed er laat uit komen maar dan plots is het gedaan.. en krijg ik geen filament meer uit de extuder.. Ik heb echt al van alles geprobeerd..

Video: YouTube: Extruder gear
Voorbeeld mislukte print: http://imgur.com/a/JVBfn
Slic3r settings: http://imgur.com/a/PPRpN

Ik denk dat ie het gewoon niet trekt. Wat voor motor, wat voor stepperdriver ? 3 mm filemant zo te zien ? Driver goed afgesteld ?

[k3tzor]

reddo schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 14:51:
[...]


Ik denk dat ie het gewoon niet trekt. Wat voor motor, wat voor stepperdriver ? 3 mm filemant zo te zien ? Driver goed afgesteld ?

Nema 17 motor
3 mm filament
StepStick A4988 Stepper Driver Module

Ik heb al geprobeerd met het beter afstellen van de stepper drive motor door daar aan te draaien met een schroevendraaier, maar geen verschil te zien..

[FiXeL]

Ik denk dat je probleem ligt bij het fillament.... 3mm is echt wel te dik voor een direct drive extruder, ik heb zelf 1,75 op een bulldog lite extruder (ook direct drive) en die loopt ook vast als mn hotend een beetje dichtzit. Gisteren wat printjes in witte PLA gedaan, zou vandaag weer verder maar ik kon eerst mn nozzle en heatbreak schoonbranden omdat het er gewoon niet lekker door wou.

Wat je kan doen is een geared stepper erop zetten, zoals deze. Alleen zit je wel met je drive gear, de as van die geared stepper is 8mm. (ze gaan wel gears leveren voor deze steppers, maar dan moet je nog even wachten)

[k3tzor]

FiXeL schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 15:13:
Ik denk dat je probleem ligt bij het fillament.... 3mm is echt wel te dik voor een direct drive extruder, ik heb zelf 1,75 op een bulldog lite extruder (ook direct drive) en die loopt ook vast als mn hotend een beetje dichtzit. Gisteren wat printjes in witte PLA gedaan, zou vandaag weer verder maar ik kon eerst mn nozzle en heatbreak schoonbranden omdat het er gewoon niet lekker door wou.

Wat je kan doen is een geared stepper erop zetten, zoals deze. Alleen zit je wel met je drive gear, de as van die geared stepper is 8mm. (ze gaan wel gears leveren voor deze steppers, maar dan moet je nog even wachten)

Waarom leveren ze er dan in godsnaam 3mm bij ipv een andere.. Dit zou toch moeten lukken, bij andere lukt het maar dan bij mij niet

[WeeDzi]

nee hoor een direct drive kan prima 3mm filament aan dat hoeft ansig helemaal geen problem te zijn. Zat printers die er prima mee draaien, al heb ik zelf ook liever een geared extruder. En ja direct drive is beter geschikt voor 1.75mm

Maar je probleem ligt dan ook niet bij de extruder maar bij je nozzle, die is dan of te koud om de aanvoer aan te kunnen waardoor de druk te hoog wordt, of hij wordt niet goed gekoeld op de goede plek waardoor de weerstand toeneemd doordat het filament uitzet op de plek waar het niet moet.

Het klinkt als het laatste, als je temperatuur namelijk te lag is de druk altijd gelijk maar te hoog. Als je koude brug niet goed werkt krijg je een verdikking in je filament en loopt de druk op. Daarna heb je behoorlijk wat kracht nodig om het er weer door te drukken.

Kun je het daarna met de hand nog wel doorduwen??

Je kan proberen de temperatuur te verhogen zodat jeplastic vloeibaarder wordt en makkelijker door het gaatje past of afhankelijk van je nozzle een fan plaatsen op de koude overgang.

Dus de vraag is wat voor nozzle heb je?

[ Voor 19% gewijzigd door WeeDzi op 17-04-2015 16:24 ]

[k3tzor]

WeeDzi schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 16:21:
nee hoor een direct drive kan prima 3mm filament aan dat hoeft ansig helemaal geen problem te zijn. Zat printers die er prima mee draaien, al heb ik zelf ook liever een geared extruder. En ja direct drive is beter geschikt voor 1.75mm

Maar je probleem ligt dan ook niet bij de extruder maar bij je nozzle, die is dan of te koud om de aanvoer aan te kunnen waardoor de druk te hoog wordt, of hij wordt niet goed gekoeld op de goede plek waardoor de weerstand toeneemd doordat het filament uitzet op de plek waar het niet moet.

Je kan proberen de temperatuur te verhogen zodat jeplastic vloeibaarder wordt en makkelijker door het gaatje past of afhankelijk van je nozzle een fan plaatsen op de koude overgang.

Dus de vraag is wat voor nozzle heb je?

Ik print dus momenteel 3mm PLA met een 0,4 nozzle en temp is 210.. Ik kan toch moeilijk nog hoger gaan met PLA of kan dit nog??
Ik heb de MK8 extruder van Geeetech (http://www.geeetech.com/assembled-mk8-extruder-p-857.html)

Ik vind het dus nog altijd raar, waarom het bij mijn printer dan niet lukt en bij andere wel

[FiXeL]

Het PLA zelf kan ook een probleem zijn... Iig, ik heb zelf met sommige kleuren moeite om het lekker te extruden, terwijl andere kleuren perfect printen.

[k3tzor]

FiXeL schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 16:31:
Het PLA zelf kan ook een probleem zijn... Iig, ik heb zelf met sommige kleuren moeite om het lekker te extruden, terwijl andere kleuren perfect printen.

En hoe zou je dat kunnen ontdekken? Door gewoon een andere kleur te bestellen of kun je dat testen?

[FiXeL]

Helaas niet. De kwaliteit van PLA verschilt van merk, kleur tot zelfs batch. RRW PLA in de kleur lime groen, paars, zwart, zilver, goud, print allemaal super. Een rolletje wit loopt op een gegeven moment vast... Een rolletje rode PLA die ik bij fillamentenmeer.nl had besteld wil gewoon niet lekker plakken op blauwe schilderstape, de andere twee rollen (sky blue en huidkleur) willen wel geweldig printen, maar op een vrij hoge temperatuur (tegen de 200 graden aan)

Had een tijd terug ook van die temperatuur gevoelige en UV gevoelige PLA gehaald bij RRW, maar dat fillament heeft een ruw oppervlak en wil gewoon niet lekker door de extruder. Wel een paar printjes mee kunnen doen, maar ook hier weer richting de 200 graden terwijl ik meestal rond de 190-194 blijf met PLA.

[WeeDzi]

FiXeL schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 16:31:
Het PLA zelf kan ook een probleem zijn... Iig, ik heb zelf met sommige kleuren moeite om het lekker te extruden, terwijl andere kleuren perfect printen.

Dit kan ook nog inderdaad

Maar de temp ansig zegt niet zo veel, dat hangt namelijk erg van je setup. Dus probeer maar es op 220 of 230 en kijk wat er gebeurd. Als het begint te stinken naar verbrande suiker dan is het te hoog.

[Anoniem: 211613]

Ik ben op zoek naar een all-metal extruder/hotend/nozzle voor PLA voor op een Kossel (bij voorkeur om te printen zonder koeling), heeft iemand een advies?

[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 211613 op 17-04-2015 22:03 ]

[la_fusion]

Vandaag weer verder kunnen gaan met het bouwen van mijn K8400 printer. Ik mistte een kabeltje en dat is opgestuurd door Velleman. Nadat ik de bekabeling netjes had gemaakt en de voeding had geplaatst kon ik aan de printkop beginnen. Helaas zat er 1 M3 x 25mm en 1 M3 x 20mm afstandsbusje bij ipv 2 M3 x 25mm. Gelukkig had mijn vader er nog liggen maar toch wel jammer dat een pakket van 700 euro gewoon niet compleet is.

Inmiddels is dus de printkop klaar en kan ik morgen de assen gaan plaatsen.

[WeeDzi]

ja dat is inderdaad erg slordig ik snap ook niet dat ze je het wat makkelijker maken door er 1tje extra in te doen. en ja op 1000 verkocht printers tikt dat wel aan (quz totaalprijs van 1000 schroefjes), maar door de kans dat er 1 te weinig in zit krijg je alleen maar een slechte naam

[RobV]

Had je niet ergens een x25 gebruikt waar een x20 nodig was? Dat had ik wel namelijk

[FiXeL]

Grrr.... Zou zonet nog even een printje aanzetten, gaat tijdens het wisselen van het filament de push-in koppeling op de extruder stuk. (de kooi die de PFTE lijn grijpt) Koppelingen zat hier, maar die zijn G1/8" ipv. M6. Achja, dat ga ik maandag op de zaak wel fixen.... Nu maar verder met het bouwen aan de Kossel en een beetje van het mooie weer genieten.

Anoniem: 211613 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 21:40:
Ik ben op zoek naar een all-metal extruder/hotend/nozzle voor PLA voor op een Kossel (bij voorkeur om te printen zonder koeling), heeft iemand een advies?

Je zou de E3D lite 6 kunnen overwegen... Ik heb zelf de E3D V6, maar ik ben wel tot de ontdekking gekomen dat die wat minder geschikt is voor PLA. Ik heb regelmatig dat de zaak vastloopt in de heatbreak, de lite heeft dat weer niet, omdat die PTFE liner helemaal doorloopt naar de nozzle.

Iig, voor de prijs van de lite is het zeker het proberen waard. Let wel, de lite is alleen voor 1,75mm filament.

[ Voor 48% gewijzigd door FiXeL op 18-04-2015 09:50 ]

[la_fusion]

WeeDzi schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 23:35:
ja dat is inderdaad erg slordig ik snap ook niet dat ze je het wat makkelijker maken door er 1tje extra in te doen. en ja op 1000 verkocht printers tikt dat wel aan (quz totaalprijs van 1000 schroefjes), maar door de kans dat er 1 te weinig in zit krijg je alleen maar een slechte naam

Nou ik denk dat er wel een paar schroefjes te veel inzitten maar die afstandsbusjes is een ander verhaal. Echter zitten die in het zakje waarvan bijna alle onderdelen voor de printkop zijn. Dus misschien dat ze daar niet zo precies hebben opgelet of zo.

RobV schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 07:27:
Had je niet ergens een x25 gebruikt waar een x20 nodig was? Dat had ik wel namelijk

Voor zover ik weet zijn er nog nergens ijzeren afstandsbusjes gebruikt en is dit ook het enige moment dat ze gebruikt dienen te worden.

[RobV]

Je bedoelt de busjes 'A' uit subkit 19? Nee die kom ik ook nergens anders tegen inderdaad.



http://manuals.velleman.e...-what-s-in-the-box-4.html

[la_fusion]

Die inderdaad

Nu bezig met het uitlijnen van de printerkop. Hier ga ik nog eens even goed wat tijd insteken zodat het ook daadwerkelijk goed zit. Inmiddels genoeg tips over te vinden gelukkig.

[FiXeL]

Onder het genot van lekker voorjaarsweer ff buiten bezig geweest:



De openbeam had ik gisteren al ingekort, wou het eerst op de zaak gaan doen, maar ik bedacht dat ik nog een verstekzaag had liggen die ik wel eerder gebruikt heb voor het zagen van aluminium... Alleen even 6 stukjes openbeam in 1 keer doorzagen is best wel ff zwoegen als je ff doorhalen op een zaagmachine gewend bent... maar toch gelukt en redelijk strak. (wel ff de anno aftapen natuurlijk, en dat scheelt weer een retourtje van 29km.)

De 30A voeding die ik gehaald had, past precies tussen het frame in! (Voor het idee heb ik de 0,9 graden steppers geplaatst, maar die komen er niet in)

Ik had nog een paar platen acrylic liggen van 480x480x3mm, en ik kon net een boven- en onderplaat uit eentje halen, dus de zwarte plaat heb ik daar voor gebruikt. Voor de zijkanten heb ik nog een plaatje fluor groen liggen, maar ik moet nog even kijken hoe alles komt te zitten.



Mn MK3 heated bed is vandaag ook op de mat gevallen, past perfect! (wordt wel andersom gemonteerd overigens) Heb moederboard standoffs in het acrylic gedraaid, ff aftekenen, boren met 2,5mm en een Nr6. UNC tapje erdoor, done!

Morgen maar ff verder met de zijkanten... Had al een plaatje gezaagd met de stroom aansluiting, maar ik ben niet helemaal happy met het resultaat. Het mooie van openbeam: 3mm acrylic past in de gleuf! Alleen nu nog de plaats van de aansluitingen goed zagen.

[uname -r]

Wauw, ziet er echt goed uit! Hou wel van een professionele look van dingen.

[WeeDzi]

waarom uit openbeam gemaakt? kan maar weinig voordelen vinden in het openbeam gebeuren behalve dan dat je er gewone metrische boutjes in kan gebruiken

ziet wel vet uit, begin bijna van te dromen maar eerst de andere maar eens printend

[ Voor 24% gewijzigd door WeeDzi op 19-04-2015 01:48 ]

[FiXeL]

Tja, Johann gebruikt ook openbeam voor zijn Kossels, en die zwarte profielen zien er best strak uit zo. Je hebt wel een punt hoor, het had ook anders gekund maar ik vindt die openbeam eigenlijk best wel prettig werken. Ik had nog helemaal niet nagedacht over een boven- en onderplaat totdat ik me bedacht dat ik die platen nog had liggen. De profielen hebben hebben aan alle zijden een sleuf voor moeren, dus het bevestigen van die platen is niets meer dan de gaten op de juiste plek in de plaat boren, en vastschroeven. Door de openbeam ontstaan er nieuwe mogelijkheden, net als een plaat tussen twee beams in schuiven.

Later zal de extruder ook aan het frame gemonteerd moeten worden, bij de Rostock moest ik een alu beugeltje maken die om een as van rond 16mm klemt, nu kan ik volstaan met een hoek profieltje en een bout + moer van M3.

Wat dat betreft, als mn Rostock een Kossel geworden is, ga ik zeker ook openbeam voor de andere printer gebruiken.

[WeeDzi]

kun je in die openbeam de boutjes ook later toevoegen of moet je de hele boel weer uitelkaar halen. ik bedoel dan bijv als je je frame inelkaar hebt zitten en je wilt in de staanders een beugel toevoegen dan moet daar een boutje voor komen in die sleuf.

Ik heb bij mijn profiel van die hamermoeren besteld die kun je op elke plek toevoegen, die zijn dan iets duurder dan de normale boutjes die in het profiel passen maar niet schrikbarend duur oid

[k3tzor]

Daarjuist eens op een 220°C geprint, en dit lukt al iets beter. Maar hij loopt nog altijd soms vast met het getik. Bij deze ging het goed tot de printer gewoon bleef hangen.. In Repetier zag ik dat er 2 commands waiting waren, en dit was het resultaat van de print: http://imgur.com/W4Jgvat Gewoon een hele blob filament in het midden van mijn print..

[FiXeL]

WeeDzi schreef op zondag 19 april 2015 @ 12:41:
kun je in die openbeam de boutjes ook later toevoegen of moet je de hele boel weer uitelkaar halen. ik bedoel dan bijv als je je frame inelkaar hebt zitten en je wilt in de staanders een beugel toevoegen dan moet daar een boutje voor komen in die sleuf.

Ik heb bij mijn profiel van die hamermoeren besteld die kun je op elke plek toevoegen, die zijn dan iets duurder dan de normale boutjes die in het profiel passen maar niet schrikbarend duur oid

Je hebt wel een opening nodig waar je het moertje door kan schuiven, omdat mn frame driehoekig is, is die ruimte aanwezig. Een oplossing zou zoiets als een hamermoer zijn, maar ik weet zo niet of die er zijn voor openbeam. Mocht je die opties open willen houden, dan zal je daar rekening mee moeten houden iig.



Bijvoorbeeld bij de geprinte motor mounts van de Kossel is er een uitsparing aangebracht voor het later toevoegen van moertjes.

In de metaal gebruiken ze deze t-moeren ook wel bij de freesbank:



Voordeel is dat je ze in de gleuf kan steken, maar of dat op die schaal nog een beetje stevig is? Bij een voormalig werkgever hadden we die in M16 voor sleufbreedte 18, maar die dingen gingen krom als je de boel iets te stevig aandraait.

[ Voor 12% gewijzigd door FiXeL op 19-04-2015 13:13 ]

[k3tzor]

k3tzor schreef op zondag 19 april 2015 @ 12:50:
Daarjuist eens op een 220°C geprint, en dit lukt al iets beter. Maar hij loopt nog altijd soms vast met het getik. Bij deze ging het goed tot de printer gewoon bleef hangen..

In Repetier zag ik dat er 2 commands waiting waren, en dit was het resultaat van de print: http://imgur.com/W4Jgvat
Gewoon een hele blob filament in het midden van mijn print..

Daarjuist nog eens geprobeerd van de SD Kaart, en hier loopt hij niet vast. Dus ligt het eerder aan de software van op de computer?

Verder heb ik eens een beetje nagemeten en als ik een 20mm kubus zou printen, is de base, 20 mm maar dan vanboven bij de top 19 mm. Aan wat zou dit kunnen liggen? Ik heb mijn extruder al gekalibreerd met de 100mm test voor mijn e-steps. Ook als ik een test object afdruk waar een muntstuk van 50 cent zou inpassen is het juist een 2 mm te klein...

[WeeDzi]

loopt de kubus helemaal taps af of is alleen het onderste randje 20mm, de onderste laag wordt namelijk plat gedrukt is daar vaak wat breder. Gaten worden meestal kleiner op de printer daar moet je in je modellen rekening mee houden. maar meet je stl besand ook eens na of het in het model ook de goede maat heeft.

als je steps/mm goed hebt gekalibreerd dan moet je het zoeken in vergroten of verkleinen van het model, het heeft te maken met de slicer die in bepaalde situaties wel of niet op de goede maat uitkomt. Daarom is het ook niet verstandig om een stl model te gebruiken als kalibratie

[uname -r]

Klopt, in mijn designs maak ik M3 gaatjes dan ook 3,2mm. En de 12mm inductive proximity sensor, de mount dat ik had ontworpen had ik het gat zelfs op 12,4mm. Vanwege de heatbed zakt het in bij de eerste paar lagen en worden gaten ook smaller. Naast dat de eerste laag plat gedrukt wordt.
Wat ook kan helpen is om op een raft te printen. Dan vangt het raft het inzakken op.

[FiXeL]

zeadope schreef op maandag 20 april 2015 @ 13:34:
Klopt, in mijn designs maak ik M3 gaatjes dan ook 3,2mm. En de 12mm inductive proximity sensor, de mount dat ik had ontworpen had ik het gat zelfs op 12,4mm. Vanwege de heatbed zakt het in bij de eerste paar lagen en worden gaten ook smaller. Naast dat de eerste laag plat gedrukt wordt.
Wat ook kan helpen is om op een raft te printen. Dan vangt het raft het inzakken op.

Het is voor bout/gat verbindingen gebruikelijk dat de gaten ruimer geboord worden, dit is om afwijkingen in de plaatszuiverheid van het gat op te vangen. Stel je zou een voetplaat hebben met 4 gaten voor een M10 bout. Zou je die gaten precies 10mm maken, dan hoeft er maar 1 gat 0,2mm uit positie te liggen en dan krijg je alle bouten er niet in. (behalve met grof geweld)

Tijdens het 3D printen wordt het gat ook kleiner, maar wat me ook vaak opvalt is dat het gat in de STL gewoon precies de maat heeft. En als iets getekend is in Openscad of Sketchup is een rond gat vaak een 18-24 hoek, en dus totaal niet rond. Dat gaat dus nooit passen.

[rapsac]

Plus dat de maten center to center zijn opgegeven. Een gat van 3mm wordt daardoor 3mm - nozzle grootte/extrusie breedte.

[WeeDzi]

rapsac schreef op maandag 20 april 2015 @ 17:56:
Plus dat de maten center to center zijn opgegeven. Een gat van 3mm wordt daardoor 3mm - nozzle grootte/extrusie breedte.

heb je daar een bron voor?
naar mijn weten vult de slicer namelijk gewoon het te vullen gebied in binnen de normaalvlakken van de stl. De ene keer zal dit dus passen en de andere keer dus niet. Richrap heeft hier eens een stuk over geschreven dat hij de nozzle diameter perimeter breedte veranderde om de slicer een betere vulling te geven. daarbij werd het gat niet groter of kleiner

http://richrap.blogspot.c...-perimeter-tuning-3d.html

[ Voor 11% gewijzigd door WeeDzi op 20-04-2015 20:35 ]

[rapsac]

Mijn bron was de .gcode die uit mijn slicer kwam. Ik weet niet of het bij elke versie slicer zo is, maar dat kan je voor jouw versie snel controleren door een kubus van bv. 2cm te slicen.
Als je dan g1x90.00y90.00e..., g1x110.00y90.00e... in je .gcode hebt weet je dat je slicer geen rekening houd met de extrusie breedte.

[Faberge]

Wat voor support, wat makkelijk te verwijderen is, printen jullie bij overhang?

[uname -r]

In Cura "Support type", of "Touching buildplate" of "Everywhere" afhankelijk van wat ik print.
Een PLA Prusa i3 x-motor of x-idler print ik met "Everywhere" en in de [...] knop ernaast opent extra instellingen waar ik de "Overhang angle for support (deg)" tussen de 60 en de 90 zet en de "Fill amount (%)" tussen de 10 en 15 bijvoorbeeld.

Je zou er mee moeten spelen, het is per print verschillend.

[reddo]

Support is wat mij betreft vaak geklooi maar je kan helaas niet altijd zonder. Eerste layer op support wordt eigenlijk altijd lelijk, met Cura, Slic3r en ook met Simplify3D. Met simplify3D kun je wel zelf aangeven waar en hoe je support print, dat is wel een goeie optie.

Wat ook wel aardig werkt als je er wat ervaring mee hebt is je eigen support tekenen in je model, dan weet je tenminste wat je krijgt.

[Cyrus The Virus]

Heeft er iemand wel eens schroefdraad geprint ?

Ik probeer al een tijdje M12 schroefdraad te printen maar zonders succes, met ABS en PLA/PVA.
Vooral de randen van de schroefdraad mislukt. Heb ook verschillende instellingen geprobeerd in cura zonder enig succes met UM2.

[FiXeL]

Cyrus The Virus schreef op woensdag 22 april 2015 @ 18:26:
Heeft er iemand wel eens schroefdraad geprint ?

Ik probeer al een tijdje M12 schroefdraad te printen maar zonders succes, met ABS en PLA/PVA.
Vooral de randen van de schroefdraad mislukt. Heb ook verschillende instellingen geprobeerd in cura zonder enig succes met UM2.

Nooit schroefdraad geprobeerd te printen, maar als (3D-printende) CNC frezer weet ik wel dat je dit niet zo even gaat printen met een fillament based printer. De toleranties op de buiten- en binnendraad zijn dusdanig strak dat je dat niet passend voor elkaar krijgt, laat staan dat het enige functionele sterkte zal hebben.

Schroefdraad kan, maar dan moet je denken aan UNC of trapezium draad en grover... Metrisch is denk ik te fijn om een beetje leuk te printen.

[WeeDzi]

http://www.thingiverse.com/thing:193647/#made is een voorbeeld.

Ik heb zelf ook wel in bepaalde onderdelen schroefdraad geprint (inwendig) en dat werkt tot een bepaalde hoogte. Je zult alleen je laaghoogte erg klein moeten zetten voor het beste resultaat.....

Makkelijker is het om te tappen en de diameter zo te kiezen dat het dus mogelijk is...

[ Voor 14% gewijzigd door WeeDzi op 23-04-2015 12:50 ]

[SnelleD]

Voor bowden wat is het interesante diameter van filament 1.75 of 3.0?
Zelf heb ik nu een 3.0 direct het zou natuurlijk handig zijn kon ik in dezelfde diameter blijven.

Heb zo een extruder in gedachte http://nl.aliexpress.com/.../1762979_32322596833.html
http://nl.aliexpress.com/.../1762979_32320945428.html

Mij ondertussen ook en siliconen heatbed aangeschaft http://www.aliexpress.com...ml?orderId=66898402834696 maar eentje van 350W, nu nog een manier zoeken om deze te bevestigen. Had gedacht tussen twee aluminium platen ( met uitsparing van de draden) en daar een glasplaat op.

[ Voor 9% gewijzigd door SnelleD op 24-04-2015 08:17 ]

[Tom-Z]

SnelleD schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 07:59:
Voor bowden wat is het interesante diameter van filament 1.75 of 3.0?

1.75 heeft als voordeel dat je preciezere controle hebt (als je 1mm 1.75mm filament doorvoert is dat minder volume dan 1mm 3mm filament), de hoeveelheid gesmolten plastic in de extruder is kleiner (dus betere retracts), minder wrijving in de bowden tube (want kleiner oppervlak), minder kracht nodig om het te extruderen, kan makkelijker buigen in de bowden tube, het is een beetje de nieuwe standaard aan het worden... Het enige voordeel van 3mm is dat je het nu hebt (en misschien dat het minder makkelijk breekt).

SnelleD schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 07:59:Heb zo een extruder in gedachte http://nl.aliexpress.com/.../1762979_32322596833.html

Dat is een namaak E3D. Kan over de kwaliteit niks zeggen, maar het is natuurlijk altijd twijfelachtig als Chinezen een westers product namaken (maar het zou ook zomaar een perfecte 1:1 kopie kunnen zijn die even goed werkt). Heb je ruimte in je budget voor een echte E3D (of E3D lite)?

SnelleD schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 07:59: Had gedacht tussen twee aluminium platen ( met uitsparing van de draden) en daar een glasplaat op.

Waarom tussen twee platen? De enige functie van die onderste plaat is volgens mij voor heatsink spelen.

[SnelleD]

Wel heb mij net zo een Chinese E3D aangeschaft gaat het echt niet goed dan wordt het de originele, dat zien we dan wel.
En ben voor 1.75 gegaan kunnen maar eens proberen

Wel om de mat te kunnen bevestigen had ik gedacht aan een alu. plaat met kurk of glaswol erop deze maak ik vast aan mijn printer.
De siliconenpad gekleefd op een andere aluplaat die ik aan de zijkanten bevestig aan de eerste plaat en daarbovenop een glasplaat die ik er kan afnemen en vlug een nieuwe kan plaatsen dan moet ik niet wachten tot het stuk is afgekoeld om verder te printen.

[WeeDzi]

Tom-Z schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 11:48:
[...]
1.75 heeft als voordeel dat je preciezere controle hebt (als je 1mm 1.75mm filament doorvoert is dat minder volume dan 1mm 3mm filament), de hoeveelheid gesmolten plastic in de extruder is kleiner (dus betere retracts), minder wrijving in de bowden tube (want kleiner oppervlak), minder kracht nodig om het te extruderen, kan makkelijker buigen in de bowden tube, het is een beetje de nieuwe standaard aan het worden... Het enige voordeel van 3mm is dat je het nu hebt (en misschien dat het minder makkelijk breekt).

Nou ja nieuwe standard valt wel mee, voor een Bowden is het gewoon makkelijk dat de draad inderdaad dunner is voor de weerstand. Maar retracten gaat juist lastiger met dunner draad daar je ook minder volume weer terug neemt op volle snelheid.

En ja theoretisch heb je een nauwkeurigere toevoer van plastic, echter is het wel zo dat de procentuele afwijking bij 1.75mm filament veel groter is, de spec op de beide filament soorten is namelijk vaak gelijk +/-0.2mm wat neerkomt op een procentuele afwijking van 20 % op 1.75 en 13% op 3mm filament.

Maar ja ik kies ook voor een 1.75 mm in een Bowden opstelling, puur omdat het makkelijker door de tube beweegt en er makkelijker tubes voor te vinden zijn. 3mm ID is namelijk lasting te krijgen

@snelleD
Het heatbed kun je het makkelijks plakken op een plaat alu (dan wel of geen Spiegel/glas er op) en aan de onderkant karton of iets anders wat isoleert. Met alu aan de onderkant raak je daar veel energie kwijt

[FiXeL]

@ SnelleD: Als je glas gaat gebruiken, check dan wel of alle plaatjes gelijk zijn, zeker als je meerdere plaatjes wilt voor snel wisselen is dat toch best wel handig. Ik print zelf op alu plaatjes wat qua dikte gewoon consistent is, alleen heb ik moeite om de print aan de plaat te laten kleven. Blauwe schilderstape werkt voor PLA geweldig, soms ook te goed, maar dat is voor kleine hoge prints weer minder. Haarlak zwoor ik bij, maar dat wil soms gewoon niet lekker hechten aan alu.

Wat betreft mn Kossel:

- Lineair geleiding gisteren aangekomen
- Vandaag de RVS beugels voor de idler ends gefreesd, moet nog gezet worden
- Extra Openbeam besteld, kan voor Kossel pro hoogte gaan, maar de lineair geleiding laat meer hoogte toe, dus langere beams (1 meter) besteld
- Vandaag ook een pakje van robotdigg binnen gekregen, draai nu met een big-ass Nema17 (60mm lang) op de extruder, es kijken of die minder moeite heeft met het lastige fillament... Zou alleen ook leuk zijn dat de 10 meter GT2 timing belt die ik ook besteld had, in het pakje zat....

Naja, moet toch nog wachten op delen/delen maken dus heb nog wel even. Afgelopen week geprobeerd mijn ronde MK3 heatbed te vlakken op de freesbank, maar ik moet een andere opspanning bedenken... Heel voorzichtig in de drieklauw klemmen geeft nog te veel trilling... Ga em volgende week aan de onderzijde intapen en dan aan een plaatje alu plakken met kaarsvet. Vlak, spanningsvrij en hopelijk kan ik de laatste 0,1mm dan een beetje netjes vlakken.

[nurdo]

Bij Blokker en dergelijken is onderstaande LED verlichting te koop. Dit zijn bollen bestaande uit een diffuus wit materiaal. Heeft iemand een idee welk materiaal dit is? Ik zou namelijk wat willen experimenteren met het printen van eigen vormen.

[FiXeL]

Dat zal iets van ABS zijn, maar het is je denk ik om de diffuus witte tint te doen gok ik zo. Je kan neutraalkleurige ABS of PLA daar voor gebruiken, (alleen geen PLA gebruiken als de lamp redelijk warm wordt) als je de wanddikte voldoende dik maakt, krijg je een diffuus wit oppervlak:



Het schaaktorentje rechts is met naturel kleur PLA geprint, op de rol zou je vermoeden dat je een soort semi-transparante print gaat krijgen, maar door de wanddikte 3-4 perimiters te maken wordt het difuus wit.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.