OpenSource 3D Printing - Deel 2

[WeeDzi]

je in principe zijn alle cartesische printer prima om mee in te stappen, de delta printer zou ik even links laten liggen. zoals hierboven wordt aangegeven is de k8400 een prima printer

ik weet niet wat voor krachten er in een rc autootje komen te staan maar kijk hier maar eens naar. Daar wordt bij het introfilmpje wel gezegd dat het nog niet echt compatible is en zal denk ik dus wat sneller slijten of gewoon kapot draaien...

ohw en dan heeft je vader niet gelijk. ik denk dat ik op mijn printer wel kan staan.(zou er niet bij een prusa proberen tho ) Neu die framepjes zijn allemaal wel prima voor wat het moet doen

[uname -r]

Ik zou inderdaad ook een box style printer aanraden. Je object wordt niet rond geslingerd. En het frame is een stuk rigider dan een i3 single plate frame. En in principe doet elke printer dat je tegenwoordig koopt zowel ABS als PLA.

RC Tandwielen zouden wel kunnen wanneer geprint met dunnere lagen. Ze slijten alleen wel sneller dan originelen. Het punt dat je maakt met dat loskomen van draadjes. Dat is omdat er een geprint is met dikke layers (+-0.3mm) en waarschijnlijk niet warm genoeg. Als het geprint zou zijn op 0.1mm of zelf 0.65mm laagdikte dan zou je dat probleem niet hebben. Hoe dunner de lagen hoe beter de lagen op elkaar sandwiched worden (mits de juiste temperatuur). En dus hoe sterker de shell van de print.

[Extera]

Een week geleden heb ik mijn P3Steel omgebouwd naar bowden.

Na een hoop proberen en finetunen blijf ik maar problemen hebben met PLA prints.

Wat ik heb gedaan:

• Nieuwe x-carriage met 4 glijlagers
• Nieuwe mount voor de E3D V6
• Airtrippers bowden extruder gemaakt en gemonteerd
• Stepper driver (DRV driver) aangepast van 0.5A naar 0.8A naar de stepper (1.25A motor)
• Bowden tube zo kort mogelijk gemaakt, klein beetje olijfolie op het eerste stuk filament.
• Extruder steps aangepast en gekalibreerd met schuifmaat.

De eerste PLA prints waren drama, slechte extrusie, slechte hechting, draderige infill...
tot 3x toe heb ik de E3D V6 uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Daarna besloten om ABS eens te proberen.

ABS prints gaan nu top, ze lijken mooier dan met de wade's extruder.
In het begin ook wat draderig, hierna de retract steeds iets vergroot, retract staat nu op 1,5mm wat prima prints oplevert, ook wanneer ik meerdere objecten tegelijk print.


Terug naar PLA gegaan, ik wil een groot object printen wat ik niet aandurf met ABS ivm warping, ik heb nog geen behuizing om de printer.

Ik kom er nu maar niet achter wat de oorzaak is van de problemen.
De symptomen:

• Slechte 1e laag. Lijkt er erg op dat het bed te laag staat. Echter blijft het probleem na steeds opnieuw levelen. Ik level op temperatuur, met een A4 tussen de nozzle en bed. Als test het bed zelfs strak op de nozzle gezet, zonder verbetering.
• Slechte infill, het lijkt op te weining filament, zie foto's.
• zeer slechte top layer.
• slechte laag hechting

Het probleem lijkt minder te worden als ik de temperatuur iets omhoog schroef. (van 200 naar 210 / 215)
Ik hoor de extruder geen stappen overslaan. Ook lijkt hij niet te slippen.

Ik gebruik de extruder van airtripper icm een MK7 gear en 1.25A stepper, afgesteld op 0.8A

Ik heb nog een 2,5A motor liggen, misschien probeer ik die morgen eens met meer stroom erop.
Afgezien daarvan kan ik niet bedenken wat er mis kan zijn, het enige wat veranderd is, is de extruder, welke nu misschien meer kracht nodig heeft? Het zou wel verklaren waarom het beter lijkt te gaan op een hogere temperatuur, dan krijgt hij het denk ik met minder weerstand door de nozzle heen.

Als ik een extrude doe van 10mm met een heet hotend boven het bed, krijg ik netjes en smooth een streep / draad PLA uit de nozzle.

PLA top layers

ABS

Printer

Normaal gesproken staat de rol filament op rollers, ik liet de rol echter vallen...dus hij rolt niet meer (volg je em nog?) maakt echter voor het resultaat niet uit, ik ben bij de print gebleven met de hand gezorgd dat er geen spanning op het filament naar de extruder stond.

[ Voor 30% gewijzigd door Extera op 06-04-2015 22:25 ]

[WeeDzi]

ik neem aan dat je ook al wel met de temperatuur hebt gespeeld? slaat je stepper motor ook over? En als je halverwege je printje bent, printje stoppen en ff kijken hoe het filament er uit ziet in de bowden tube. Als het erg gekarteld is (een te strakke afstelling van je idler) dan krijg je meer weerstand resulterend in meer karteling en rommel in je extruder wieltje. Dan komt er dus minder filament door terwijl je stappen motor geen stappen overslaat.....

Met hoeveel boven lagen maak je de bovenste en onderste lagen van je printjes (probeer eens 1 meer) en probeer eens een andere infill namelijk gewoon lineair. Ik nijg te zeggen dat het PLA behoorlijk glimt en misschien te hoog in temp zit. maar dat kan ook aan de fotos liggen.....

ik heb zelf ook gewoon een geared extruder aan mn printer hangen, ik heb met direct drive extruders vaak dat ze slippen of steps missen. Bij ultimaker noemen ze dat skippen van de extruder trouwens een feature

[ Voor 19% gewijzigd door WeeDzi op 06-04-2015 23:36 ]

[L201]

Getting closer...

De afgelopen dagen verder bezig geweest met het finetunen.. na mijn post van zaterdag (L201 in "OpenSource 3D Printing - Deel 2") moest ik helaas weg dus die dag verder niks meer kunnen proberen. Zondag heb ik mijn hotend eraf gehaald en ben ik de E-steps aan gaan passen, na verschillende keren meten en firmware updaten deze beter gecalibreerd zodat hij ook ongeveer 10cm extract.

Toen de hotend er weer op gezet en de afstand tot het bed nogmaals gemeten en licht bijgesteld.
Een eerste nieuwe print begon er vervolgens goed uit te zien:


Er waren nog wel wat verschillen zichtbaar tussen de vier hoeken. Linksboven bijvoorbeeld:

liet nog wat meer ruimte tussen de banen zien dan rechtsboven:


Tegen het licht in was dat nog wat beter zichtbaar, linksboven:

rechtsboven:


De dikte van de vier plakjes was allemaal zo rond de 0,30/0,35mm iets te dik ook voor de ingestelde 0,20mm laagdikte die ik in had gevoerd.
De verschillen tussen links/rechts zat dus voornamelijk in de temperatuur. Rechts was rond de 205 graden, links rond de 195graden.

Ik heb vervolgens het bed nog iets omhoog laten komen, maar bij een volgende print meette ik toen 0,10mm dus dat was weer iets te platgedrukt

Na nogmaals eenzelfde print gemaakt te hebben welke qua dikte er ongeveer tussenin zat, kon ik het niet laten om de 5mm testcalibratie te doen (http://www.thingiverse.com/thing:24238)



Over het algemeen genomen zag de print er goed uit:

Maar duidelijk zichtbaar is wel dat de bovenste kubus door de hitte van de printkop redelijk weggezakt is. Nog wat foto's:






Vermoedelijk zal ik dus wel een fan nodig hebben om dat probleem bij het smelten rond de kop te verhelpen? Of zijn er andere dingen die ik kan veranderen (kop even opzij na elke laag?).

[craio]

Meestal idd een fan, of meerdere van hetzelfde printen.

[Paul C]

L201 schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 14:27:

Vermoedelijk zal ik dus wel een fan nodig hebben om dat probleem bij het smelten rond de kop te verhelpen? Of zijn er andere dingen die ik kan veranderen (kop even opzij na elke laag?).

Meerdere objecten tegelijk printen kan, maar als je er maar 1 nodig hebt, dan kun ook een skirt printen die even hoog is als het geprinte object. Hoe ruimer je de skirt maakt, des te langer is de omtrek en de extra afkoeltijd.

Als je Slic3r gebruikt, dan kun je ook instellen dat hij de print vertraagt als de tijd per laag beneden een ingestelde tijd komt. Zorg wel wel dat je de minimale snelheid hoog genoeg instelt, want anders krijg je daar weer problemen mee. (Bij mij is het 10mm/s.) Als vertragen niet voldoende is, dan combineren met een skirt.

[L201]

ah, ok, dat zijn ook wel handige tips Nu ging het om een testgeval, dus is meerdere niet echt nodig, maar dat zijn goeie suggesties om te proberen in dat geval!

[FiXeL]

Wat ik doe is hoe hoger je komt (en hoe kleiner de omtrek van de layer) de temperatuur handmatig wat terugdraaien. Stel je begint de print op 194 graden, (PLA) dan zou je bij de 2 na hoogste laag bijvoorbeeld 2 graden lager kunnen doen, 1 na hoogste nog eens 2 graden, en op de laatste laag nog eens 2 graden minder. Dat, in combinatie met steeds langzamere voeding maakt het topje mooi strak.

Ik gebruik daar een 140mm fan bij voor de koeling, maar gewoon een klein fannetje met een airduct doet ook al een hoop.

Zowiezo kan je met kleinere printjes best wel wat lager in temperatuur zitten, tenzij je echt problemen krijgt met laagbinding.

Vandaag op mn werk nieuwe poelies gedraaid/gefreesd voor mn idler ends, nu maar hopen dat mn belts breken omdat de vorige een beetje slingerden.... (had met de oude idler ends met lagers nooit problemen) Iig, als de kossel gebouwd wordt stap ik over op GT2 belt. (die is 6mm breed ipv 5mm, en zou in theorie meer moeten kunnen hebben)

[craio]

Mja, als je gewoon de snelheid verlaagt, krijg je dan niet het probleem dat de warme hotend langer alles in de omgeving verwarmt? Of valt stralingswarmte nog goed mee?

[FiXeL]

Omdat de hotend juist de omgeving verwarmt, moet je lager in temperatuur. (en je layers die je gelegd hebt krijgen ook niet meer kans om een beetje af te koelen idd, en al helemaal niet zonder een fan.) De viscositeit van het geextrudeerde materiaal wordt ook dikker, maar dat is door de lage voeding niet echt een issue. Ik heb hele kleine klote printjes tot een goed einde gebracht door soms zelfs naar 184 graden te gaan, terwijl ik het zelfde PLA doorgaans op 190-192 graden print.

[Quepee]

het materiaal heeft nu gewoon niet genoeg tijd om af te koelen , zet na de eerste laag de fan aan en print er ipv 1 , 2. zodat het af kan koelen

simplify 3d doet dit iig beter dan de andere slicers die zet de voeding lager als de nozzle veel op de zelfde plek met weinig beweging.

Lager in temp is volgens mij niet de oplossing dan heb je alleen maar meer kans dat je extruder gaan skippen.

[ Voor 16% gewijzigd door Quepee op 07-04-2015 19:32 ]

[Anoniem: 162797]

Zo! Nieuwe driver gehaald bij Filamentenmeer.nl (5euro) Vanavond even kijken of we weer beweging kunnen maken over alle assen....

edit:

Hmmm ik heb denk ik de boosdoener gevonden .

Slippende poulie op de y-as motor!

[ Voor 28% gewijzigd door Anoniem: 162797 op 07-04-2015 20:14 ]

[Paul C]

craio schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 19:06:
Mja, als je gewoon de snelheid verlaagt, krijg je dan niet het probleem dat de warme hotend langer alles in de omgeving verwarmt? Of valt stralingswarmte nog goed mee?

Ja, daarom helpt een extra object/skirt printen ook goed.

De stralingswarmte van je hotend zorgt er vooral voor dat je print minder snel en minder ver afkoelt. Extra tijd helpt wel. Alleen de bovenkant van print vangt de stralingswarmte op, maar koelt tegelijkertijd ook af via straling en convectie. Daarnaast heb je ook nog geleiding naar de lager gelegen lagen.

[WeeDzi]

wat ook erg goed helpt is je heaterblokje isoleren. Daar heb je speciale wraps voor die je voor een 80 cent op ebay kan kopen maar kapton werkt ook erg goed. Ik kan mijn heaterblokje op 200 graden gewoon aanraken en even vast houden dat doe ik liever niet met bloot aluminium

daarnaast helpt de kapton dan ook goed voor isolator van invloeden van buiten af bijv een fan die net op je thermistor loopt te blazen

[Extera]

WeeDzi schreef op maandag 06 april 2015 @ 23:31:
ik neem aan dat je ook al wel met de temperatuur hebt gespeeld? slaat je stepper motor ook over? En als je halverwege je printje bent, printje stoppen en ff kijken hoe het filament er uit ziet in de bowden tube. Als het erg gekarteld is (een te strakke afstelling van je idler) dan krijg je meer weerstand resulterend in meer karteling en rommel in je extruder wieltje. Dan komt er dus minder filament door terwijl je stappen motor geen stappen overslaat.....

Met hoeveel boven lagen maak je de bovenste en onderste lagen van je printjes (probeer eens 1 meer) en probeer eens een andere infill namelijk gewoon lineair. Ik nijg te zeggen dat het PLA behoorlijk glimt en misschien te hoog in temp zit. maar dat kan ook aan de fotos liggen.....

ik heb zelf ook gewoon een geared extruder aan mn printer hangen, ik heb met direct drive extruders vaak dat ze slippen of steps missen. Bij ultimaker noemen ze dat skippen van de extruder trouwens een feature

Ik heb met de temperatuur gespeeld, zonder verbetering.
Ik print 3 bottom en 3 top layers. Deze cube is altijd gewoon goed gegaan met de wade extruder.

Op dit moment ben ik een geared bowden extruder aan het maken, kijken of dat het probleem oplost
Ik moet de idler inderdaad te strak zetten om het filament er doorheen te krijgen, met ABS gaat dit stukken makkelijker.

thanks!

[ Voor 4% gewijzigd door Extera op 07-04-2015 21:35 ]

[uname -r]

Hmm lijkt er op dat de Extruder naar voeren hangt. Onder verdere inspectie zie ik een scheurtje een stukje boven de bovenste moer. Gezien het ABS is flext het. De laatste van de originele geprinte onderdeel van marktplaats. Op de y-corners na dan.
Het heeft verder geen invloed op de print zover ik terug kijk.
Zodra ik begin aan upgrade 2 (acme lead screw) neem ik deze gelijk mee samen met nieuwe x-motor en x-idle voor de lead screw.
Tijdelijk even fixen met wat acetone of seconde lijm.

[reddo]

Ik heb laatst de boel ook eens omgebouwd naar een bowden maar kon er geen vriendjes mee worden. Na wat proberen, klooien en geen nette resultaten weer terug gegaan naar m'n gewone geared direct en dat gaat nog steeds super.

Vorige week ook een ALU bed geprobeerd maar da's ook niet helemaal je dat. Met glas had ik onderhand erg goede hechting met PVA (PLA) en ABS Juice (ABS) en met alu kreeg ik alleen een fatsoenlijke hechting met blauwe schilderstape. Ook daar helaas weer terug naar mijn vertrouwde spiegel als bed, print ook weer als een zonnetje

En Azziplekkus, qua stevigheid... Ik denk dat ik prima kan gaan staan op mijn I3... ding is oer stevig. Is dan ook niet helemaal een std I3. Bedenk wel dat het een printer is en geen CNC freesbank. Jet hebt geen echte krachten op de kop door contact tussen gereedschap en materiaal dus het kan ook allemaal een stuk minder stevig. Krachten bij een printer komen door versnelling (en die kunnen overigens ook flink oplopen, dat wel)

[Opifex]

[b][message=44036307,noline]
En Azziplekkus, qua stevigheid... Ik denk dat ik prima kan gaan staan op mijn I3... ding is oer stevig. Is dan ook niet helemaal een std I3. Bedenk wel dat het een printer is en geen CNC freesbank. Jet hebt geen echte krachten op de kop door contact tussen gereedschap en materiaal dus het kan ook allemaal een stuk minder stevig. Krachten bij een printer komen door versnelling (en die kunnen overigens ook flink oplopen, dat wel)

Uiteraard was het naar de krachten van die beweging dat mijn vader verwees. Geen zware mechanische druk zoals bij frezen oid. Er op gaan staan was dan ook een beeldspraak die iemand anders hier gebruikte
Maar zoals hierboven werd gezegd was deze vrees toch niet helemaal ongegrond bij dat model van Velleman. (Ookal wil ik wel gerust geloven dat het bij de prusa helemaal geen issue is).
We zijn nu aan het kijken naar die K8400, als instap.
Alleen is er wel nog iets dat mij persoonlijk tegenhoudt: Noch mijn vader, noch ik kunnen 3D tekenen (buiten dan wat klooien in Sketch-up. En het ziet er niet naar uit dat ik dat in de nabije toekomst ga kunnen... (Geen tijd + totaal geen aanleg)
Ik heb wel een tooltje op het internet gevonden dat automatisch tandwielen kan genereren in 3D formaat, dus dat zou ik kunnen gebruiken, in combinatie met de vele sites waar modellen gedeeld worden.
Maar is het daarvoor wel de moeite om een printer te kopen?
Zijn er nog anderen hier die een 3D printer hebben, maar zelf niet kunnen tekenen?

[FiXeL]

Als delta eigenaar zit ik min of meer vast aan een bowden extruder, en onderhand heb ik toch ook wel wat dingen ondervonden die minder prettig zijn. De Bulldog lite extruder werkt perfect, maar ik heb toch het idee dat ie het beste tot zijn recht komt als een direct extruder, ook omdat de PFTE tube extra weerstand veroorzaakt, wat de motor moet overbruggen. Ik heb er al een zwaardere stepper op gezet, maar met sommig PLA fillament heeft ie er nog steeds teveel moeite mee. Ik heb een nog zwaardere stepper besteld om te kijken of ik het hier mee op kan lossen, zoniet dan wil ik eens kijken of ik een dual motor oplossing kan maken. Geared extruders ben ik iig helemaal klaar mee, ik heb flink wat retract nodig en dat kan een geared extruder niet leveren binnen de gestelde tijd. Resultaat oozing en skipped steps tijdens het retracten wat het allemaal nog minder maakt.

Hechting op alu ben ik inmiddels ook wel op terug gekomen, nu ik zie hoe goed schilderstape hecht. Maar glas komt hier absoluut niet meer op de printer, toen ik mn (kromme) stuk borosilicaat glas in de glasbak wou drukken pastte het natuurlijk niet. Dus op straat dan maar breken... Die plaat spat in honderden scherpe splinters uitelkaar natuurlijk.... Dat zal je maar thuis gebeuren, als je per ongeluk de plaat uit je handen laat glippen...

* FiXeL heeft zelfkennis: it's gonna happen eventually.

@ azziplekkus: Sketchup is al een goed begin, maar je zou ook eens kunnen kijken of je een studenten licentie van Solidworks kan bemachtigen, als je een paar uurtjes in de tutorials steekt, ben je al vrij snel op weg. Voor mij was 3D printing ook een stok achter de deur om me meer met CAD/CAM bezig te houden, iets wat ik voor mn werk best goed kan gebruiken. (CNC frezen, jaren lopen zeuren om wat CAD/CAM ontwikkeling en nooit krijgen, dan moet je toch wat)

Je kan gewoon STL bestanden downloaden en printen, maar 3D-printen wordt pas echt leuk als je zelf dingen kan tekenen, en dus kan printen.

[RobV]

Ik ben een absolute noob op het gebied van 3d-tekenen en ingewikkelde stuff zoals AutoCAD, maar met SketchUp kan ik toch al aardig uit de voeten. Wellicht dat sommige zaken makkelijker/slimmer kunnen maar tot nu toe ben ik nog niet veel tegengekomen dat niet lukte.

[WeeDzi]

ik zou solidworks echt een kans geven, als je er een uurtje mee stoeit dan heb je al snel de functionaliteit gevonden die PrutsUp je bied. Daarnaast kun je met een beetje interesse makkelijk een paar tuts kijken om wat verder functies te onderzoeken. al doende leert men

maare azziplekkus als je geen tijd hebt om te leren modelen in solidworks zou ik niet aan een 3d printer beginnen daar gaat namelijk ook wel wat tijd in zitten, meer als in leren 3d tekenen (basis niveau)

[Tom-Z]

Vandaag de printkop er op kunnen zetten. Ik wacht alleen nog op de tandwielen voor de belts (tja, 10 pakjes uit China, ontbreekt net *dat* pakje). Ik kan dus alleen met de hand de printkop bewegen, en dat gaat nog best stroef. Maar dat heeft (hopelijk) met het ontbreken van de belts die de boel synchroon houden te maken.







Ik vraag me trouwens nog af wat de beste positie voor de extruder (cold-end) is. Achter op de printer in het midden heeft de kortste bowden tube nodig, maar dat is nogal een onhandige positie als je filament wil wisselen. Aan de zijkant op het midden kan ook, maar dan is een langere bowden tube nodig. Helemaal linksvoor of rechtsvoor is qua bereikbaarheid het handigst, maar levert ook de langste bowden tube op. Iemand enig idee hoeveel verschil een kortere bowden tube maakt?

[ Voor 33% gewijzigd door Tom-Z op 08-04-2015 20:33 ]

[uname -r]

Ziet er goed uit. Dat stroef lopen kan ook komen door je bushings. Vaak moeten die nog inlopen. Maar een stepper motor zou het best aankunnen. Mijn PLA bushings voor de Y as (i3) waren ook heel stroef in het begin, met de hand bijna niet te doen. Maar de stepper motor bewoog het zonder moeite. En nu is het heel soepel met de hand te bewegen.
Zou misschien ook het geval bij jou kunnen zijn, denk ik zo.

Edit: Ik gebruik wel Teflon spray voor de assen trouwens. Dat help ook nog met het bewegen van de bushings.

[ Voor 12% gewijzigd door uname -r op 08-04-2015 22:46 ]

[Anoniem: 162797]

WeeDzi schreef op woensdag 08 april 2015 @ 19:48:
ik zou solidworks echt een kans geven, als je er een uurtje mee stoeit dan heb je al snel de functionaliteit gevonden die PrutsUp je bied. Daarnaast kun je met een beetje interesse makkelijk een paar tuts kijken om wat verder functies te onderzoeken. al doende leert men

maare azziplekkus als je geen tijd hebt om te leren modelen in solidworks zou ik niet aan een 3d printer beginnen daar gaat namelijk ook wel wat tijd in zitten, meer als in leren 3d tekenen (basis niveau)

Hier heb je wel een punt. Ik denk dat het bouwen, calibreren en finetunen VEEL meer tijd kost dan de basis van 3d tekenen.

Ik snap de fuzz trouwens niet betreffende de moeilijkheid van 3d tekenen. Je maakt een 2d tekening, trekt de tekening in 3d uit. Hoppa basis 3d modeleren. Tenminste zo werkt het in Inventor en alle Autodesk varianten hebben ongeveer hetzelfde principe ( 123Design en alle autdesk inventor varianten ).

[Anoniem: 162797]

Wilde even me blijdschap delen De huidige stand van zaken. Geprint op laagdikte 0.21. 20% Infill @58min





@Rob. Die flow instelling moet toch echt heel laag staan, zoals jij ook hebt Ik ga denk ik wel die waarden aanpassen in de firmware. Ik blijf bij Slic3r. ( ik ben hier toch blijer mee ).

[WeeDzi]

Heeft jullie K8400 een eigenfirmware of gebruikt hij een versie van Marlin?

Printje ziet er goed uit en met slicer kun je nog wel wat verbeteren als je kijkt naar een blog van Richrap daar prutst hij per printje met verschillende nozzle sizes om de moist gcode over te houden.

[Anoniem: 162797]

THNX! versie van Marlin dus dat moet niet zo een heel probleem zijn en ik kan ook tijdelijk de eeprom aanpassen.

[RobV]

@bart, steeds iets beter!

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op donderdag 09 april 2015 @ 10:08:
Wilde even me blijdschap delen

Goed om te horen dat hij nu draait! Wat was nou uiteindelijk het probleem dat de shifted layers veroorzaakte?

[Extera]

Tom-Z schreef op woensdag 08 april 2015 @ 19:50:
Vandaag de printkop er op kunnen zetten. Ik wacht alleen nog op de tandwielen voor de belts (tja, 10 pakjes uit China, ontbreekt net *dat* pakje). Ik kan dus alleen met de hand de printkop bewegen, en dat gaat nog best stroef. Maar dat heeft (hopelijk) met het ontbreken van de belts die de boel synchroon houden te maken.
[....]

Wat een onwijs mooie build!

Ga je de buildplans / stl's nog ergens delen? een build als deze lijkt me wel wat als volgende printer!

[L201]

Dan deel ik mijn blijdschap (en misschien nog wel meer die van mijn dochters...) hier ook maar even

Na een aantal keer steeds wat laagjes geprint te hebben kon ik het toch niet laten om even wat anders te maken.. Dus een ontwerp gemaakt voor een soort van sleutelhanger met hun naam erop:



Iets meer in detail:



Zoals jullie kunnen zien met er nog wel wat gecalibreerd worden... ik neem aan dat ik te weinig filament doorvoer, en dat ik dus mijn E-steps wat moet gaan verhogen om dit soort gaten te voorkomen?

Heb overigens de bovenste en onderste 3 lagen als solid staan en een infill (honingraat) van 20%

Voor wat betreft het 3D ontwerpen.. ik heb daar ook nog helemaal geen kaas van gegeten, maar toch had ik deze plaatjes in een kwartiertje gemaakt met Tinkercad:

[FiXeL]

@ Tom-Z: Als je aan een bowden vastzit, wil je ideaal gezien een zo kort mogelijke bowden tube. Zelfs PTFE geeft frictie, dus korter is beter maar niet zo kort dat je tube gaat knikken want dat levert ook weer frictie op. Mooie build btw.

@ Bartkoopman: Dat ziet er al goed uit! Zulke prints worden redelijk snel gelaagd door hun vorm en betrekkelijk lage totaalhoogte, als je je layer height lager maakt, wordt het alleen maar mooier, maar duurt het ook langer om te printen.

@ L201: Ziet er best goed uit, mag idd wel iets meer extrusie hebben, maar je zit er al vrij dicht op. Voor de sleutelhangers zou ik persoonlijk toch voor wat meer infill gaan, om het wat steviger te maken, maar 50% is wel de max. wat het aan sterkte doet heb ik gelezen.

[mymind*]

@ L201: Het lijkt er op dat je doorvoer van filament niet helemaal constant is. Ik zie namelijk delen waar wel voldoende materiaal geëxtrudeerd is, maar ook delen waar het duidelijk te weinig is. Misschien slipt je extruder o.i.d.

[Tom-Z]

Extera schreef op donderdag 09 april 2015 @ 12:38:
[...]


Wat een onwijs mooie build!

Ga je de buildplans / stl's nog ergens delen? een build als deze lijkt me wel wat als volgende printer!

Dank je! Ik wil ze wel vrijgeven, maar er gaat dan wel flink wat tijd zitten in alles documenteren etc... Als je niet zo lang met je volgende build wil wachten laat het dan even weten, dan stuur ik je alvast wat ik nu heb (maar dan moet je wat meer zelf uitzoeken).

Ik wou nog wat bedradingsadvies (alweer) vragen. Ik heb zo'n LED voeding voor de 12V, en er komt een siliconen heater mat (220V) aan voor het heated bed. Die ga ik aansturen met een SSR. Ik had het volgende geweldige idee om dat aan te sluiten:



(Draadjes moet je er zelf even bijdenken). De ene spade connector gaat naar het stopcontact en voorziet het geheel van prik, de andere spade connector zit er boven op geschroefd/geklemd en gaat naar de relay/het heated bed. Het "mooie" van deze constructie is dat ik die terminals toch al heb vanwege de voeding (en dus niks los er bij hoef te maken) en dat het ook weer makkelijk los kan.

Kan iemand mij vertellen of ik hier een doodzonde bega, of is dit acceptabel? Ik heb nog een ander probleem... Ik heb bovenstaande rode spade connectors gekocht, maar ik krijg ze niet strak genoeg op de kabels gecrimpt. De kabels zijn de bovengens van wat er in de connectors past, dus dat is niet het probleem. Misschien is het mijn goedkope crimping tool (zie onder) of gewoon het gebrek aan spierballen?

De onderstaande spade connectors zaten bij mijn crimping tool. Die krijg ik wel gewoon gecrimpt, maar ik heb het idee dat ze een beetje flimsy zijn (het metaal is 0.3mm dik, de nek is 3mm breed).



Zou ik door deze connectors veilig de 600W (2.7A ofzo) kunnen laten lopen die het heated bed nodig heeft?

[uname -r]

Ik zou crimp connectors gebruiken met een gat ipv sleuf. Zodat het 100% zeker vast zit aan de schroef.

[wortelsoft]

Ik zou om te beginnen oogjes in plaats van vorkjes gebruiken. Die onderste connectors zou ik niet durven te gebruiken. Die crimptool is waardeloos, daar krijg je alleen maar verbindingen die los raken. Zeker met 230 volt zou ik dit afraden. Met zoiets als dit gaat het wel lukken http://www.new-line.nl/nl...Obr1Ijh6cQCFTCWtAoddzwA5Q

Is nog steeds betaalbaar en levert goed resultaat.

[FiXeL]

Oogjes idd, zeker als je voeding aan de printer vast zit kan het nooit lostrillen oid. Persoonlijk zou ik crimpen + solderen, maar ik hou wel van een stukje overkill, solderen is mits goed gecrimped niet nodig.

Morgen weer collega's plagen... Nieuwe timing belt binnen, nieuwe poelies gemaakt, de vorige paarse handgranaat is onder een CNC freesbank verdwenen, tijd voor een nieuwe.

[ Voor 29% gewijzigd door FiXeL op 09-04-2015 20:33 ]

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op donderdag 09 april 2015 @ 11:25:
[...]


Goed om te horen dat hij nu draait! Wat was nou uiteindelijk het probleem dat de shifted layers veroorzaakte?

Ik denk 2 dingen. Op de x-as zat een losse poulie op de motor en op de y-as stond de spanning op de driver te hoog. De spanning stond op >1V ipv max 0,925V zoals ze hadden aangegeven.

[19roland70]

Tom-Z schreef op donderdag 09 april 2015 @ 18:49:
[...]

Adereindhulzen gebruiken , deze hebben zo ook waar je 2 draden in 1 hulsje kan doen .

[craio]

Gezien m'n heated bed min of meer letterlijk in rook is opgegaan... (kortsluiting)
Wat raden jullie aan als je groter wil dan 20x20?
MK3 variant? (max die ik tegen kwam is 20x30 of 25x25)
Of zo'n siliconen mat? (30x30)

[L201]

Hoe kan ik er het beste voor zorgen dat Slic3r support material genereerd?

Ik heb een 3d tekening gemaakt voor een onderdeel van een traphekje:


Deze in slic3r laten renderen, en daarbij aangevinkt dat er support material gegeneerd moet worden, dit in verband met die grote sleuf in het model:


Echter als ik mijn preview bekijk, dan zie ik daar niks van terug:


Of ligt dit meer aan de preview dat hij het niet toont?

[WeeDzi]

Je overhang threshold moet je op 90 (of lager bijv 60) zetten. nu genereerd hij geen support omdat jij aangeeft dat dit niet hoeft. die threshold geeft aan vanaf welke hoek hij support moet aanmaken

[Extera]

0 graden is auto toch?
Volgens mij zou hij hier wel support moeten genereren.

Staat 'do not support bridges' aangevinkt?

[Anoniem: 162797]

craio schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 10:58:
Gezien m'n heated bed min of meer letterlijk in rook is opgegaan... (kortsluiting)
Wat raden jullie aan als je groter wil dan 20x20?
MK3 variant? (max die ik tegen kwam is 20x30 of 25x25)
Of zo'n siliconen mat? (30x30)

Je hebt ook nog kapton heaters http://www.omega.com/pptst/KHR_KHLV_KH.html

[L201]

Extera schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 12:17:
Staat 'do not support bridges' aangevinkt?

Die staat inderdaad aangevinkt... Moet die uit?

Edit: met die optie uitgevinkt zie ik wel ondersteuning idd, dat was hem dus

[ Voor 17% gewijzigd door L201 op 10-04-2015 13:09 ]

[Tom-Z]

craio schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 10:58:
Of zo'n siliconen mat? (30x30)

Ik heb voor mijn printer zo'n siliconen mat (20x30) besteld. Ik heb een 220V, 600W variant gekocht. Op ebay voor $3.60 een 25A Solid State Relay gekocht. Daar kun je de 220V naar de siliconen mat schakelen, en de relay kun je direct aan je huidige heated bed output verbinden. Het grote voordeel hiervan is dat je geen enorme voeding nodig hebt, en dat je geen belachelijke hoeveelheid stroom door een MOSFET hoeft proberen te duwen.

Hij is nog niet binnen, dus ik kan nog niet uit eerste hand bevestigen dat het inderdaad zo mooi is als het klinkt.

[Anoniem: 162797]

Tom-Z schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 13:15:
[...]
Ik heb voor mijn printer zo'n siliconen mat (20x30) besteld. Ik heb een 220V, 600W variant gekocht. Op ebay voor $3.60 een 25A Solid State Relay gekocht. Daar kun je de 220V naar de siliconen mat schakelen, en de relay kun je direct aan je huidige heated bed output verbinden. Het grote voordeel hiervan is dat je geen enorme voeding nodig hebt, en dat je geen belachelijke hoeveelheid stroom door een MOSFET hoeft proberen te duwen.

Hij is nog niet binnen, dus ik kan nog niet uit eerste hand bevestigen dat het inderdaad zo mooi is als het klinkt.

Maar moet je voor 600W niet alsnog een grote voeding hebben?

[craio]

Anoniem: 162797 schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 13:18:
[...]


Maar moet je voor 600W niet alsnog een grote voeding hebben?

Gezien het 220V is, veronderstel ik dat het AC via stopcontact is maw geen aparte voeding.
Alhoewel een zekering ertussen voor alle zekerheid geen kwaad kan.

Ik heb nog een SSR liggen voor 12V sturing van AC. Enige nadeel van zo'n mat lijkt me het gewicht. (in vergelijking met die kapton heater/MKx)

[ Voor 17% gewijzigd door craio op 10-04-2015 13:21 ]

[L201]

Ai, ik wilde even een printje maken om te kijken of de maten van het traphekje een beetje zouden kloppen. Met Slic3r een stuk van de onder en bovenkant afgehaald zodat ik maar een paar lagen overhield zodat ik niet al teveel plastic zou verspillen (ging er althans vanuit dat er nog wel wat gefinetuned zou moeten worden)

Echter gedurende de eerste laag begon hij ineens scheef te printen:

En dat werd steeds erger, dus bij laag 3 de opdracht gekilled:


Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Slippende belt? Zo op het oog is daar niks van te merken in elk geval... Het is zo te zien vooral in de Y-richting waar het dan misgaat

[Paul C]

Gemiste steps van je Y-as zijn dat. Tenminste, als je belt niet heel los zit, waardoor hij overspringt, maar dat verwacht ik niet.

Mogelijke oorzaken:
- Belt te strak (waardoor de weerstand te hoog is)
- Jerk te hoog (het gebeurt tijdens het omkeren, dus het is de Jerk, niet de acceleratie)
- Drivers niet krachtig genoeg
- Steppers niet krachtig genoeg

[L201]

Ik heb al meerdere prints gehad en daarbij hier nog geen last van gehad. Een hardwarematig iets als steppers/drivers niet krachtig genoeg lijkt me dat ik dan al eerder had moeten merken, dat veranderd niet van het ene op het andere moment denk ik?
Datzelfde zou ik voor de weerstand denken van de belt denken.

Jerk? Dat staat in de firmware zeker? Ik kan er binnen Slic3r niks over vinden althans... Ook dat zou vreemd zijn als dat nu ineens op zou treden, maar ja... het moet toch ergens vandaan komen

[Anoniem: 162797]

L201 schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 15:56:
Ik heb al meerdere prints gehad en daarbij hier nog geen last van gehad. Een hardwarematig iets als steppers/drivers niet krachtig genoeg lijkt me dat ik dan al eerder had moeten merken, dat veranderd niet van het ene op het andere moment denk ik?
Datzelfde zou ik voor de weerstand denken van de belt denken.

Jerk? Dat staat in de firmware zeker? Ik kan er binnen Slic3r niks over vinden althans... Ook dat zou vreemd zijn als dat nu ineens op zou treden, maar ja... het moet toch ergens vandaan komen

Mijn ervaring is dat het 9 van de 10 keer een mechanisch defect is. Stelschroefje van een poelie?

Jerk staat in de firmware of eeprom.

[Paul C]

L201 schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 15:56:
Ik heb al meerdere prints gehad en daarbij hier nog geen last van gehad. Een hardwarematig iets als steppers/drivers niet krachtig genoeg lijkt me dat ik dan al eerder had moeten merken, dat veranderd niet van het ene op het andere moment denk ik?
Datzelfde zou ik voor de weerstand denken van de belt denken.

Jerk? Dat staat in de firmware zeker? Ik kan er binnen Slic3r niks over vinden althans... Ook dat zou vreemd zijn als dat nu ineens op zou treden, maar ja... het moet toch ergens vandaan komen

Ik ben benieuwd wat het probleem precies is, want ik heb er ook last van bij heel lang durende prints. Bij prints van >5u overkomt het me met enige regelmaat dat er een paar steps worden geskipped op de Y-as. Kortere printjes gaan prima. De eerste ~5u gaan ook prima. Alleen daarna worden er paar keer steps geskipped. Als ik 'm gewoon verder laat printen, dan gaat dat verder ook goed, behalve dat er dan een verspringing in mijn object zit.

[FiXeL]

Ik denk zelf ook een mechanisch defect, iets wat los zit. Als je steppers stappen overslaan dan is dat een abrubt verschil, en bij de eerste foto zie je de infill geleidelijk aan shiften. Bovendien, als je steppers stappen overslaan, hoor je dat.

Het skippen van steps bij lange prints kan ook komen omdat de stepper drivers te warm worden. Het is niet onverstandig om deze actief te koelen, want zonder luchtcirculatie doet zo'n heatsinkje ook maar bar weinig.

[ Voor 30% gewijzigd door FiXeL op 10-04-2015 16:31 ]

[WeeDzi]

Anoniem: 162797 schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 16:09:
[...]

. Stelschroefje van een poelie?

Dit is het meestal. De pulleys die ik heb hebben ook 2 van dat soort schroefjes.
Als je het helemaal op wil lossen moet je een stuk van de as van de stappenmotor vlak vijlen en de stelschroef hierop vast draaien....

[FiXeL]

Vijlen wil niet als de as gehard is... Maar een dremel met een slijpsteentje wil prima.

[L201]

Anoniem: 162797 schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 16:09:
Mijn ervaring is dat het 9 van de 10 keer een mechanisch defect is. Stelschroefje van een poelie?

En een mechanisch probleem lijkt het inderdaad te zijn, zie deze twee videos (en let dan met name op het geluid...)

Je ziet dat de pulley op dat moment ook stilstaat, met een tikkend geluid. Komt dat door de stelschroef, dat de as van de motor doordraait maar de pulley blijft hangen?

[ Voor 3% gewijzigd door L201 op 10-04-2015 16:40 ]

[FiXeL]

Vreemd... Dat klinkt best wel als dat de stepper stappen overslaat.... Haal de snaar eens los en check eens hoe soepel die as loopt... Misschien loopt ie aan waardoor de motor teveel weerstand ondervindt.

[ Voor 48% gewijzigd door FiXeL op 10-04-2015 16:49 ]

[mymind*]

Ik heb het idee dat de stepsticks in de beveiliging schieten. Ook omdat het verder in de print steeds erger lijkt te worden.

[L201]

En dat houd in??

[reddo]

Wat voor stepper drivers gebruik je ?

[L201]

reddo schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 17:26:
Wat voor stepper drivers gebruik je ?

DRV8825 icm 0.9 motor

[ Voor 4% gewijzigd door L201 op 10-04-2015 17:28 ]

[reddo]

Hm, vreemd. Hoe ingesteld ?? 1/8, 1/16, of 1/32 ? En Vref afgesteld op juiste voltage ?

[ Voor 41% gewijzigd door reddo op 10-04-2015 17:55 ]

[L201]

Ingesteld op 1/16 op een Ramps 1.4 bordje.
Vref heb ik nergens een minimale of maximale voltage gezien waarop dat moest staan, dus gewoon gedraaid tot een punt dat hij het deed. Maar dat is sinds mijn laatste print niet gewijzigd ofzo...

[WeeDzi]

das dus niet een stelschroefje dan zou de motor bewegen maar de pully stil staan....
door een temperatuurverschil zou je belt wat strakker kunnen gaan staan....
of
probeer gewoon je driver een tikkie hoger te draaien met de pot.

de DVR driver hebben wel een behoorlijke koeling nodig omdat de heatsink eigenlijk op de onderkant hoort te zitten. als het wel een hitte beveiliging is kun jehet oplossen door een fan op je bord te plaatsen

[ Voor 53% gewijzigd door WeeDzi op 10-04-2015 19:34 ]

[Extera]

Tom-Z schreef op donderdag 09 april 2015 @ 18:49:
[...]
Dank je! Ik wil ze wel vrijgeven, maar er gaat dan wel flink wat tijd zitten in alles documenteren etc... Als je niet zo lang met je volgende build wil wachten laat het dan even weten, dan stuur ik je alvast wat ik nu heb (maar dan moet je wat meer zelf uitzoeken)

Ik heb geen haast hoor eerst deze build maar eens netjes maken en perfectioneren
Ik zal pas na de zomer naar een andere printer kijken, eerder niet

Succes met je build verder!

[la_fusion]

Nou mijn eerste avondje klussen aan de K8400 printer zit erop.. het frame zit nu in elkaar en kan morgen verder gaan aan het wat meer 'ingewikkelde' werk ipv 1001 boutjes vast draaien

[uname -r]

@L201:
Ik heb de DRV8825's ook icm 0.9º steppers. Eigenlijk nooit last gehad van dat de drivers te heet werden.
Maar ik heb dan ook op de drivers de heat sinks geplakt die mee kwamen in de verpakkingen. Plus een kleine fan blaast actief op mijn shield. (Omdat de voltage regulator anders in the thermal protection gaat).
(Ze draaien wel op 24V).

Een keer dat ik een verschuiving had, was omdat de belt slapper werd tijdens het printen van de Y-as. Omdat de cable ties los waren gekomen die dat GT2 belt vast hield.

De andere keer omdat ik on the fly een driver ging instellen omdat de motor heel luid klonk, bleek dat ik de verkeerde kant op draaide. De stepper motor kreeg al weinig ampere en toen nog minder. Waardoor de motor wel geluid maakte maar geen bewegingen.

Ook als je de stepper te veel ampere geeft gaat deze stappen overslaan. Worden de coils in de stepper wel lekker stil van. Maar dat is niet goed op lange termijn.

Ik zou nog een keer controleren of de VREF niet plots is veranderd door de bewegingen van het printen.
Of heb je dat probleem alleen bij die specifieke STL, of ook andere?
En anders eens een driver uit wisselen van de x as. Treedt hetzelfde dan ook op op die as? Zo ja, controleer dan de soldeerverbindingen van de headers. Ik had alvorens de drivers te monteren onder een loep gecontroleerd en bleek dat ik in totaal van de 5 drivers veel slechte verbindingen gevonden. Die anders tijdens het printen bijv. verbroken kunnen raken. En dan kan je je rot zoeken naar het probleem.

[eiPionezero]

In tegenstelling tot wat de tracking van PostNL aangeeft, is vanmiddag eindelijk het bestelde filament (1.75mm grijze ABS) binnengekomen

Afgelopen week had ik de X en Y al gekalibreerd, Z is niet nodig want schroefdraad. Door droog te kalibreren hoop ik geen last te hebben van meetfouten door de dikte van het filament. Test-extruden ging niet helemaal soepeltjes, de stepper leek wat moeite te hebben door de direct drive. De driver kon ik niet hoger krijgen dan 0.77V, ik heb daarom de driver verwisselt met een ander model DRV8825, deze kon ik wel op de gewenste 0.9V krijgen. E-steps berekend volgens een formule van internet geplukt (had die nog op standaard E-steps staan), nogmaals testextruden: <1%afwijking tov gewenste 50mm, in 1 keer goed dus

Als eerste testprint een 10*10*10mm kubus geprint. Ik was vergeten haarlak oid op het heatbed te spuiten, maar met een brim van ~0.8mm rondom bleef alles perfect zitten. Sliden had ik met Cura gedaan, 0.1mm layer height, 0.9mm wall thickness, 25% infill, 50mm/s printsnelheid, 230 graden extruder, 100 graden heatbed.

Testkubus zag er goed uit. Geen overschoten hoeken, lagen netjes op elkaar. Om de een of andere reden is de onderste 1-2mm van de kubus grijskleurig, net als het filament, de andere lagen zijn hier en daar wat wit. Onderkant en alle lagen lijken een goede dichtheid te hebben, niets zit ruim of juist teveel in elkaar gedrukt. Verticaal voelt het oppervlak erg glad, alleen met mijn nagel zijn de verschillende lagen te voelen/horen. De onderste 1-2mm is iets uitgelopen, de kubus is onderaan iets breder. Afmetingen van de kubus kloppen niet perfect, de kubus meet 9.9*9.9*9.9mm.

Tweede testprint was een zelf ontworpen draaiknop voor de LCD. Zelfde instellingen en soort eigenschappen als resultaat als de kubus. Het gat aan de onderkant, waar de draaiknop mee bevestigd moet worden is alleen wel te klein. In plaats van een doorsnee van 6mm meet ik ~5.5mm.

Fotootje, gemaakt met telefooncamera, excuus:


Derde testprint was dit ding van Thingiverse. Deze met 0.2mm layer heigth geprint, via SD-kaart ipv gekoppelde laptop, werkt toch handiger. Cura had als minimal layer time 8 seconden staan, hierdoor bewoog de hotend voor de bovenste 25 lagen steeds even opzij om te pauzeren. Retraction werkt nog niet sterk genoeg, een heleboel draden bleven hangen.

Als vierde en tevens laatste print van vandaag heb ik Yoda geprint op 40% van de oorspronkelijke grootte. Zelfde instellingen als de testcube. Ben persoonlijk erg tevreden met het resultaat:


Iets meer overzicht:


Complete setup, inclusief erg soepel draaiende filamenthouder van lego:


Al met al, erg tevreden

[Anoniem: 162797]

@Rob / Faberge

Heb de extruder gekalibreerd naar 148.3 steps/mm ipv 200.0 zoals standaard in de firmware aangegeven staat.

Een aanzienlijk verschil om wel te verstaan. Ik kan nu gewoon op 100% flow/extruder multiplier printjes maken. Over het algemeen is de kwaliteit van de print gewoon veel beter.

[Anoniem: 162797]

la_fusion schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 22:12:
Nou mijn eerste avondje klussen aan de K8400 printer zit erop.. het frame zit nu in elkaar en kan morgen verder gaan aan het wat meer 'ingewikkelde' werk ipv 1001 boutjes vast draaien

Zooo herkenbaar.

[craio]

Tom-Z schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 13:15:
[...]
Ik heb voor mijn printer zo'n siliconen mat (20x30) besteld.

Waar heb je dat besteld?

[Tom-Z]

craio schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 16:32:
[...]

Waar heb je dat besteld?

Bij deze gasten op Aliexpress. Niet een item uit de shop gekocht, maar via een message gevraagd om een mat met mijn specs (200x300mm, 600W, 220-240V met 3m adhesive backing en een thermistor). Het was $15 voor de mat en $16 voor shipping (airmail, DHL was $24).

[craio]

Tom-Z schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 16:51:
[...]
Bij deze gasten op Aliexpress. Niet een item uit de shop gekocht, maar via een message gevraagd om een mat met mijn specs (200x300mm, 600W, 220-240V met 3m adhesive backing en een thermistor). Het was $15 voor de mat en $16 voor shipping (airmail, DHL was $24).

Bedankt, zal hen ook eens berichtje sturen dan.

[SnelleD]

Tom-Z schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 16:51:
[...]
Bij deze gasten op Aliexpress. Niet een item uit de shop gekocht, maar via een message gevraagd om een mat met mijn specs (200x300mm, 600W, 220-240V met 3m adhesive backing en een thermistor). Het was $15 voor de mat en $16 voor shipping (airmail, DHL was $24).

Zo momenteel wat stil met het bouwen van de printer, omdat de tuin hier een kleine bouwerf is op dit moment. Maar het begint terug te kriebelen om aan de printer verder te werken.
Nu een pauze is ook niet slecht zien wij ondertussen wat nieuws voorbijkomen.
Was van plan om een alu.bed van 200X300 te kopen maar een siliconen mat van 300X300 op 24V 300W ziet er ook niet slecht uit en past net op de printer, yes.
Mijn voeding is 24V en 400W dus dat moet gaan. Vraag mij wel af of ze vlot die 115° halen.
En zie dat u een laag lijm laat opleggen, waarom is dat?

[la_fusion]

Anoniem: 162797 schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 12:54:
[...]


Zooo herkenbaar.

Gelukkig vandaag wat 'leuker' werk op het programma dan het aandraaien van boutjes + moeren maar ben inmiddels gestopt bij het aanleggen van de bedrading. Er is iets fout gegaan bij Velleman waardoor ik 1 kabeltype te veel heb en een andere te weinig. Die ik te weinig heb, heb ik niet perse nodig aangezien die voor een eventueel 2e extruder is maar omdat ik toch graag alles goed op orde heb zal ik toch moeten wachten tot die binnen is. Best jammer want het begon nu net leuk te worden!

[Anoniem: 162797]

la_fusion schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 20:05:
[...]

Gelukkig vandaag wat 'leuker' werk op het programma dan het aandraaien van boutjes + moeren maar ben inmiddels gestopt bij het aanleggen van de bedrading. Er is iets fout gegaan bij Velleman waardoor ik 1 kabeltype te veel heb en een andere te weinig. Die ik te weinig heb, heb ik niet perse nodig aangezien die voor een eventueel 2e extruder is maar omdat ik toch graag alles goed op orde heb zal ik toch moeten wachten tot die binnen is. Best jammer want het begon nu net leuk te worden!

Jammer,... wat ik lees op het forum zijn ze wel erg behulpzaam.

[Anoniem: 162797]

Ff een mount gemaakt vandaag. http://www.thingiverse.com/thing:768565

[RobV]

Anoniem: 162797 schreef op zondag 12 april 2015 @ 18:59:
Ff een mount gemaakt vandaag. http://www.thingiverse.com/thing:768565

nog specifiek commentaar?

[ Voor 7% gewijzigd door RobV op 12-04-2015 19:19 ]

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op zondag 12 april 2015 @ 19:04:
[...]



nog specifiek commentaar?

Je bedoelt positief kritiek? Tuurlijk

[RobV]

Nou, een klein verhaaltje bijvoorbeeld... wat heb je geleerd, hoe lang duurde de print.. etc.. Mijn vraag is waarom je een detachable spool holder gemaakt heb als je de spoel er zo af kunt pakken. Voor transport/opbergen misschien?

[Tom-Z]

SnelleD schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 18:49:
En zie dat u een laag lijm laat opleggen, waarom is dat?

Ik heb een aluminium plaat als printbed, met die lijm kan ik hem eventueel onderop het aluminium plakken. Maar nu ik er over nadenk denk ik dat ik misschien liever op glas print, en dan zou ik de mat tussen het aluminium en het glas klemmen. Dan is die lijm niet nodig, maar hij zal vast niet in de weg zitten.

[uname -r]

Nu bezig met het printen van een Filament Reel Roller: http://www.thingiverse.com/thing:768680

Gelijk alle 4 zijden in Cura gegooid. En ze beslaan een groot deel van het bed.
Waar ik voorheen een probleem had met grote prints vanwege het bolle print oppervlak, lijkt het nu goed te gaan door het toepassen van auto bed tramming.
Eerst zag ik gelijk verschil in de eerste laag of de eerste laag kwam gelijk los bij de lage gedeelten van het print oppervlak.
Nu is dat fenomeen totaal niet aanwezig. De Z-steppers passen de hoogte aan van de nozzle.
Auto bed tramming is geslaagd dus.

Ook het scheurtje wat in de extruder zat bij de moer links boven is gerepareerd. Het flexen van de extruder is nu minder aanwezig. Het lampje van de proximity sensor ging ook knipperen daardoor bij laag 2 of 3 en dat is nu ook weg. Dus het zal wel goed zijn zo. Alleen de 8mm rods hebben nog een beetje flex, ondanks dat het geharde rods zijn.

De ABS gears van de extruder zijn ondertussen ook vervangen door PLA variant. Scheelt ook een stuk herrie (retraction klik). Want de ABS gears slijten heel snel. De stukjes/schilfertjes kwamen ook er af en kwam overal op het bed terecht.

Binnenkort wil ik de 8MM Lead screws gaan bestellen zodat ik van die threaded rods af ben voor de Z-axis.
MK3 Aluminium bed stel ik maar even uit, want dit gaat voorlopig prima zo.

[WeeDzi]

zeadope schreef op zondag 12 april 2015 @ 23:53:
Nu bezig met het printen van een Filament Reel Roller: http://www.thingiverse.com/thing:768680

Gelijk alle 4 zijden in Cura gegooid. En ze beslaan een groot deel van het bed.
Waar ik voorheen een probleem had met grote prints vanwege het bolle print oppervlak, lijkt het nu goed te gaan door het toepassen van auto bed tramming.
Eerst zag ik gelijk verschil in de eerste laag of de eerste laag kwam gelijk los bij de lage gedeelten van het print oppervlak.
Nu is dat fenomeen totaal niet aanwezig. De Z-steppers passen de hoogte aan van de nozzle.
Auto bed tramming is geslaagd dus.

Ook het scheurtje wat in de extruder zat bij de moer links boven is gerepareerd. Het flexen van de extruder is nu minder aanwezig. Het lampje van de proximity sensor ging ook knipperen daardoor bij laag 2 of 3 en dat is nu ook weg. Dus het zal wel goed zijn zo. Alleen de 8mm rods hebben nog een beetje flex, ondanks dat het geharde rods zijn.

De ABS gears van de extruder zijn ondertussen ook vervangen door PLA variant. Scheelt ook een stuk herrie (retraction klik). Want de ABS gears slijten heel snel. De stukjes/schilfertjes kwamen ook er af en kwam overal op het bed terecht.

Binnenkort wil ik de 8MM Lead screws gaan bestellen zodat ik van die threaded rods af ben voor de Z-axis.
MK3 Aluminium bed stel ik maar even uit, want dit gaat voorlopig prima zo.

ah hoe heb je dat nu opgelost met repetier dan? ben erg benieuwd, ben er helaas niet meer aan toegekomen om te testen (het staat er klaar voor).

mooi dat het gelukt is.
plaatjes?

[uname -r]

Hetzelfde als wat jij had voorgesteld, G28 G1X100Y100F2000 G30 G32.
Maar eigenlijk heb je alleen G28 G32 nodig. Dus hij deed het al. Alleen had ik nog geen grote print te printen.

Kwam deze filament reel toevallig tegen tijdens het neuzen op thingiverse. En dacht ja dat is wel handing voor m'n tweede spool. En gezien ik wel eens vaker wissel, dan is dit makkelijker.

Heb het geprint met mijn test PLA (light violet), dus mocht het mis gaan dan zou ik er niks om geven dat het verspilt is.

De camera van m'n smartphone is stuk anders had ik even snel een foto gemaakt van de print tijdens het printen. Plus ik heb net de boel van de build plate verwijderd. Het is ondertussen ook al geassembleerd. Maar ik zal morgen wel een paar foto's maken met m'n camera.

Ik kreeg ze alle 4 met moeite er af, dus het is wel gelukt ja dat auto bed tramming.

[databeestje]

zeadope schreef op zondag 12 april 2015 @ 23:53:
De ABS gears van de extruder zijn ondertussen ook vervangen door PLA variant. Scheelt ook een stuk herrie (retraction klik). Want de ABS gears slijten heel snel. De stukjes/schilfertjes kwamen ook er af en kwam overal op het bed terecht.

Heb je deze wel gesmeerd? nophead raad Lithium vet aan, ik gebruik zelf zuurvrije vaseline.

Niet gesmeerde tandwielen zijn meestal geen lang leven beschoren

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op zondag 12 april 2015 @ 21:54:
Nou, een klein verhaaltje bijvoorbeeld... wat heb je geleerd, hoe lang duurde de print.. etc.. Mijn vraag is waarom je een detachable spool holder gemaakt heb als je de spoel er zo af kunt pakken. Voor transport/opbergen misschien?

Oh ja,... hahaha.

Nou hier gaan we!

Ik heb de mount gemaakt omdat ik een spoel PLA wit heb die niet op de spoolhouder past van de Vertex. Hiervoor heb ik een andere maat spoelhouder uitgeprint maar ik heb geen zin om elke keer die boutjes los te halen als ik een andere kleur wil printen. Aangezien ik er toch 1 tje over heb ( nog geen dual extruder ) kan ik die makkelijk wisselen als ik dat wil.

Het ontwerp heb ik gemaakt in Inventor Fusion 360 for Mac. Het is een prosumer pakket en je kan er veel mee. Ze hebben het duidelijk gemaakt in de richting van 3dprinting omdat je bijvoorbeeld je model direct kan exporteren als STL ( niet echt gangbaar voor Autodesk ) in Repetier / Cura / Meshmixer ( Autodesk slicer - Nog niet geprobeerd trouwens ) ).

Het is voor mij ook alweer een aantal jaar geleden dat ik voor het laatst echt in een Autodesk pakket gewerkt heb. De laatste keer was ergens in 2009. De logica van Inventor is echter hetzelfde gebleven en ik was in staat dit in minder dan een kwartiertje te maken.

ik ben zelf al wel tegen het limiet aangelopen van dit pakket. Hoe snel kan het gaan,... zullen we maar zeggen. Je kan bijvoorbeeld (nog) geen tandwielen genereren....... . Op de site van Autodesk staat deze functionaliteit sinds een tijd al op "implemented" maar het zit niet in het pakket. Het pakket dat ik heb heet ook nog eens "Ultimate". Nou sorry maar ik zie het "ultimate" deel niet. In de normale versie zit het wel......

Wat ik wel irritant vindt is dat er geen fatsoenlijke "normale" client voor Mac is. Dit is de hoofdzakelijke reden dat ik Inventor Fusion 360 ( cloud,.. etc etc ) ben gaan gebruiken... Bij de Q&A:" Does Autodesk Inventor support OSX" staat het antwoord:" Yes, by installing Bootcamp or Parrallels... bla bla bla ". Ja dat is jammer. Dus geen native client voor OSX. Als iemand hier tips op heeft?

Wat mij opviel aan het eindresultaat is dat 't EXACT de maat heeft die ik heb opgegeven. Ik had nog wat speling (1mm) ingecalculeerd in de mount voor afwijkingen en dat 't niet te straks zou zitten. Heb de speling (0,5mm) maar weggehaald bij het model op Thingiverse. Hier ga ik nog een versie van printen voor de andere kant omdat 't eigenlijk te ruim is. Nu loopt de spoel er langzaam vanaf....

[Anoniem: 162797]

Even van een hele ander orde:

Zit net op mijn oude blog te kijken....link

Zie ik dat ik ongeveer 6700 views heb en tegoed van 7,50 op me google adsense account ( waar ik nog nooit naar heb gekeken )

Als main traffic source staat http://portabee3dprinter.com/support/portabee-kit-docs/.

There exists a great guide over here at Modlr’s side:

Firmware Part 1
Firmware Part 2
Firmware Part 3

Please follow this handy guide for ATmega 644 boards. Thanks Modlr.

Ze hebben mijn blog blijkbaar als referentie gebruikt voor uitleg! Wel nice dat ik toch iets heb bijgedragen

[RobV]

Anoniem: 162797 schreef op maandag 13 april 2015 @ 08:18:
Het ontwerp heb ik gemaakt in Inventor Fusion 360 for Mac. Het is een prosumer pakket en je kan er veel mee. Ze hebben het duidelijk gemaakt in de richting van 3dprinting omdat je bijvoorbeeld je model direct kan exporteren als STL ( niet echt gangbaar voor Autodesk ) in Repetier / Cura / Meshmixer ( Autodesk slicer - Nog niet geprobeerd trouwens ) ).

My 2cents: Repetier en Cura zijn ook geen 3d ontwerppakketten, Bart. Het zijn slicers. Die hebben STL als input nodig.

Overigens gebruik ik AutoCad 123 (was trial) en (voornamelijk) SketchUp Make (de gratis editie dus). SketchUp heeft (al dan niet via een plugin) een Export to STL knopje.Het STL'letje open ik in Cura, die maakt er dan weer een .gcode van. Best of both worlds.

[WeeDzi]

RobV schreef op maandag 13 april 2015 @ 10:49:
[...]

My 2cents: Repetier en Cura zijn ook geen 3d ontwerppakketten, Bart. Het zijn slicers. Die hebben STL als input nodig.

Overigens gebruik ik AutoCad 123 (was trial) en (voornamelijk) SketchUp Make (de gratis editie dus). SketchUp heeft (al dan niet via een plugin) een Export to STL knopje.Het STL'letje open ik in Cura, die maakt er dan weer een .gcode van. Best of both worlds.

Dat zegt hij ook niet toch dat repetier en cura ontwerp pakketen zijn ? hij zegt dat hij voor autodesk een directe export functie heeft die dus een stl kan exporteren voor gebruik in cura en repetier.....

[RobV]

WeeDzi schreef op maandag 13 april 2015 @ 11:01:
[...]


Dat zegt hij ook niet toch dat repetier en cura ontwerp pakketen zijn ? hij zegt dat hij voor autodesk een directe export functie heeft die dus een stl kan exporteren voor gebruik in cura en repetier.....

Ja, zo kan je het ook lezen... Mea culpa

[uname -r]

databeestje schreef op maandag 13 april 2015 @ 07:29:
[...]

Heb je deze wel gesmeerd? nophead raad Lithium vet aan, ik gebruik zelf zuurvrije vaseline.

Niet gesmeerde tandwielen zijn meestal geen lang leven beschoren

Ja, wel gesmeerd inderdaad. Het is algemeen bekend dat ABS gears niet zo hard zijn als PLA gears, ze vreten elkaar op. Maar goed die was toch aan vervanging toe, want de persoon waar ik ze vandaan had verkocht niet zo goed geprinte ABS onderdelen.

(Problemen met layer adhesion, geen rekening gehouden met krimpen, dus alles paste veel te moeilijk. En de surface finish was niet heel mooi, waarschijnlijk z-wobble.
De 12mm mount van mijn hot-end paste niet in de extruder, dus die moest ik uitschrapen. De hobbed bolt liep niet dus had ik de hobbel bolt al draaien 20x er in en er uit gedaan, zodat de stepper gewoon kon draaien.
De LM8UU's paste bijna niet in de X-carriage en als ik ze er in drukte met geweld liepen ze niet over de assen wanneer geassembleerd. Dus de spacing klopte niet door het krimpen van ABS.
Etc. Etc. Mocht iemand willen weten wie, zodat je weet waar je geen ABS delen moet bestellen, stuur me een DM.)

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op maandag 13 april 2015 @ 11:09:
[...]

Ja, zo kan je het ook lezen... Mea culpa

Ik zal vanavond een screenshot maken. Zonder ergens iets op te hoeven slaan importeert hij het model gelijk in Repetier.

[ Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 162797 op 13-04-2015 12:15 ]

[terracide]

@zeadope Waarom zou PLA harder zijn? Bedoel mijn tandwielen zijn ook van PLA maar ik zat juist te denken om er een paar in ABS te gaan printen omdat dat harder zou zijn?

[Extera]

PLA is harder en daardoor minder sterk, het breekt eerder.
ABS is zachter, maar sterker.

[terracide]

Extera schreef op maandag 13 april 2015 @ 12:32:
PLA is harder en daardoor minder sterk, het breekt eerder.
ABS is zachter, maar sterker.

Ja had net al wat filmpjes gekeken en mezelf al beantwoord :

Dit zegt genoeg! Duidelijk!


Edit:


Ik wil mijn nozzle vervangen met een dunnere (zit nu een 0.4 in maar wil eens testen met een 0.2) . Ik ben even kwijt hoe de nozzle vast zit, gewoon alleen maar schroefdraad in het hitte element toch? Er zit geen inbus in het aluminium blok die de nozzle vasthoudt toch? Bedoel dus standaard prusa setup.

[ Voor 36% gewijzigd door terracide op 13-04-2015 17:21 ]

[FiXeL]

Ik vond het vreemd dat Johann C. Rocholl PLA adviseerde voor de printed parts van de Kossel, maar er zit best wel een logica in. Harder is minder flexibel en dat is wat je juist wilt in een frame van een 3D-printer. Wat wel een nadeel is, is juist het harde van PLA, het scheurt zomaar als je dingen te vast aandraait. (Niet dat ik daar een handje van heb ofzo hoor)

Op zn Flickr kwam ik deze foto tegen:

IMG_4720 by Johann C. Rocholl, on Flickr

In plaats van printed parts, beugels uit acrylic, zou je ook nog eens kunnen laseren ook... Maar als metaalbewerker denk ik meteen: Stukkie plaat, gaatjes boren en ff kanten en hoppa! Vandaag eens op jacht geweest naar alu plaat op de zaak, er is wel wat, maar het is allemaal 3mm en dikker... Das een beetje overkill. Zal eens vragen of ze bij de andere vestiging (die juist veel plaatwerk doen) wat hebben liggen.

[ROFLASTC]

heyhoi,

ik werd uit een ander topique hierheen verwezen. Ik zou graag wat stukken plastic willen laten namaken door een 3d printer. Het gaat om frame beschermers en spoilers op de handkappen van mijn motor. Alle onderdelen heb ik dus al maar de framebeschermers moeten transparant worden en de handkap spoilers moeten oranje worden.

Ik denk dat de onderdelen ook gescand moeten worden want je tekent het niet zomaar na denk ik, het zijn complexe vormen. Waar zou ik aan het goede adres zijn?

[Tom-Z]

ROFLASTC schreef op maandag 13 april 2015 @ 18:22:
[...]

Ik weet niet zeker of je hier aan het goede adres bent. Hoe groot zijn die onderdelen ongeveer?