OpenSource 3D Printing - Deel 2

[RobV]

Ik ben bezig met een batch, ik zal er eens eentje 10º hoger printen (191->201) om het verschil te beoordelen.

[L201]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 15:55:
de temperatuur staat wel goed wat voor maat nozzle heb je? en je laagdikte was 0.3, en hoe is je instelling/calibratie van de Z as?

Ik kan het op de foto's niet zo heel goed zien te veel reflective en op de andere te weinig ligt maar het lijkt aslof hij de lagen niet netjes neerlegd maar na het extruderen weer meeneemt. ofwel de hoogte van de extrusie is te hoog om het goed aan te drukken op de vorige laag.

Dat het lijkt of hij de lagen weer meeneemt is wel een goeie omschrijving denk ik ja!
Ik print met een 0.4mm nozzle en de bovenkant van de print bij de 0.2mm layerheight en 0.3mm height verschilden eigenlijk niet echt van elkaar. Op basis van de eerder geplaatste foto zou ik dus ook al niet eens meer durvern zeggen of dat op 0.2 of op 0.3 layer height geprint was.

Instellingen van de Z-as:


16.000 steps/mm klonk mij eerst redelijk hoog in de oren (nog steeds trouwens ), maar als ik hem 1cm omhoog stuur dan is dat gemeten ook 1cm, dus lijkt wel te kloppen wat dat betreft.

[RobV]

De start.gcode voor mijn dual head printer geeft alleen een perimeter met de 1e nozzle. De 2e is dus vuil aan het begin van het printje. Ik wil de start-GCode aanpassen dat ik altijd een 1e laag rechthoek print met beide nozzles (naast elkaar) zodat beide nozzles mooi geprimed zijn. Kan iemand mij verwijzen naar een goede GCode tutorial?

[SnelleD]

En er is nu ook een lite versie van de E3D
https://e3d-online.com/blog/lite6

[craio]

De hoeken worden niet scherp geprint, enig idee wat de oorzaak daarvan is?
Er zit constant een ventilator te blazen, dus ik denk niet dat te warm blijven de reden is...
Het lijk alsof de printkop telkens te ver gaat, dus mss de versnellingen niet goed? (belts staan strak)
X/Y acceleration: 800mm/s²
X travel acceleration: 2000mm/s²
Y travel acceleration: 1750mm/s²

[ Voor 11% gewijzigd door craio op 02-04-2015 20:22 ]

[WeeDzi]

duidelijk gevalletje van overshoot op beide assen zo te zien moet ff in mijn eigen firmware kijken
wat je nu al zou kunnen checken: slip op je pulleys? timing belt goed strak?

Dit zijn mijn marlin instellingen
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {77.165,77.165,2666.66,1117.42}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1000, 1000, 500, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts


@L201
die steps/mm is veel te hoog lijkt mij, bij mij staat ie op 2300 oid en dat is m8 nu kan het zijn dat je een andere diameter as gebruikt waardoor de spoed wat anders is of als je 0.9degree steppers hebt maar 16000 steps/mm kan voor mijn gevoel niet....
ff de check: de manual movement knopjes in repetier (of elke ander host) is in mm dus als je hem 1 omhoog stuurd dan is dat 1mm en stuur je em 10 omhoog dan is dat 1 cm (just checking)
niet dat het een oplossing is van je probleem want het zou wel opvallen denk ik dat hij een factor 10 te hoog gaat


@Robv
Zoek ff op " prime tower" , die zorgt ervoor dat je met bijde nozzles een hol kubusje print voor elke laag

[ Voor 32% gewijzigd door WeeDzi op 02-04-2015 20:45 ]

[FiXeL]

RobV schreef op donderdag 02 april 2015 @ 18:59:
De start.gcode voor mijn dual head printer geeft alleen een perimeter met de 1e nozzle. De 2e is dus vuil aan het begin van het printje. Ik wil de start-GCode aanpassen dat ik altijd een 1e laag rechthoek print met beide nozzles (naast elkaar) zodat beide nozzles mooi geprimed zijn. Kan iemand mij verwijzen naar een goede GCode tutorial?

Als ik dit zo lees wil je beide nozzles simultaan laten extruden... Kan dat eigenlijk wel? Inplaats van dat zou je bijvoorbeeld ook een lijn kunnen printen met de ene kop, en een lijn ernaast met de andere kop in de andere richting. Tutorials kan ik je helaas niet mee helpen, kan in mn hoofd de Gcode zo schrijven voor de lijnen, naar ik ben (nog) niet bekend met dual extruders en bijhorende M-functies.

Een omweg, maar kan ook:

Zet in je startcode na je M109 (wacht tot temp bereikt is) een extrude van bijvoorbeeld 10mm en dan een G04 S* om het extruded fillament te verwijderen (G04 is stilstandstijd, * is aantal seconden) Eventueel een retract bijzetten als je dat nodig hebt, en je zou in principe good to go zijn.

Maar misschien denk ik daar als CNC frezer wat te makkelijk over... kan ook.

[craio]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 20:36:
duidelijk gevalletje van overshoot op beide assen zo te zien moet ff in mijn eigen firmware kijken
wat je nu al zou kunnen checken: slip op je pulleys? timing belt goed strak?

Dit zijn mijn marlin instellingen
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {77.165,77.165,2666.66,1117.42}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1000, 1000, 500, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts

Hm, eens kijken als ik nog meer kan aanspannen...
Die acceleration waardes liggen wel een serieus stuk hoger dan bij mij.

[RobV]

Nee hoor, zeker niet simultaan, gewoon dat beide nozzles eerst even snel een figuurtje tekenen op layer 0 voordat de eigenlijk print (elder op de plate) gaat beginnen.

[WeeDzi]

Het heet cura prime and wipe tower. Een standaard feature of anders als module te downloaden voor cura.

Hier ergens staat een plaatje
http://nicklievendag.com/...3d-printer-review-part-2/

[RobV]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 21:44:
Het heet cura prime and wipe tower. Een standaard feature of anders als module te downloaden voor cura.

Hier ergens staat een plaatje
http://nicklievendag.com/...3d-printer-review-part-2/

Dank. De wipe tower was ik bekend mee. Die doet een vierkant voor iedere layer, is niet wat ik zocht. Die cura prima ga ik eens uit proberen. Ik heb hem gemist denk ik in mijn zoektocht. Excuses voor het niet-voorbereiden-van-de-vraag.

Ik ben kennelijk te moe om een goed antwoord te formuleren. Het ding het 'wipe and prime tower', dus geen aparte opties. Ik zoek morgen gewoon met frisse energie verder naar een oplossing.

[ Voor 15% gewijzigd door RobV op 02-04-2015 22:03 ]

[WeeDzi]

in pricipe is het gewoon een wipe tower maar dan specifiek voor dual nozzles, hij primed dan de volgende kleur en wiped met de tower zijn stilstaande nozzle. ik hebem zelf nog nooit geprobeerd..... dus geen idee hoe die werkt

en ik weet dat je in repetier een gcode kunt schrijven voor als je een nozzle change in de gcode voorschrijft. dan kun je bv de nozzle over een staalborsteltje halen

[uname -r]

@craio

Ronde hoeken betekend overshoot. Wat zijn de "jerk" waarden? Of de belts staan te slap, of "jerk" is niet agressief genoeg.

[Anoniem: 172410]

craio schreef op donderdag 02 april 2015 @ 20:12:
De hoeken worden niet scherp geprint, enig idee wat de oorzaak daarvan is?
Er zit constant een ventilator te blazen, dus ik denk niet dat te warm blijven de reden is...

Heb je dat getest? Ventilator uit of juist harder, temperatuur omlaag of juist omhoog? Dat zomaar aannemen is riskant, het werkstuk ziet er wel uit alsof het wat warm geprint zou kunnen zijn.

Het is zonde uren te pielen met je firmware als vervolgens blijkt dat het de temperatuur was

[Anoniem: 162797]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 21:44:
Het heet cura prime and wipe tower. Een standaard feature of anders als module te downloaden voor cura.

Hier ergens staat een plaatje
http://nicklievendag.com/...3d-printer-review-part-2/

Hmm die heated bed ziet er wel interessant uit.

[L201]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 20:36:
@L201
die steps/mm is veel te hoog lijkt mij, bij mij staat ie op 2300 oid en dat is m8 nu kan het zijn dat je een andere diameter as gebruikt waardoor de spoed wat anders is of als je 0.9degree steppers hebt maar 16000 steps/mm kan voor mijn gevoel niet....
ff de check: de manual movement knopjes in repetier (of elke ander host) is in mm dus als je hem 1 omhoog stuurd dan is dat 1mm en stuur je em 10 omhoog dan is dat 1 cm (just checking)
niet dat het een oplossing is van je probleem want het zou wel opvallen denk ik dat hij een factor 10 te hoog gaat

Hij stond eerst op 8000, en toen was hij ongeveer half zo hoog. Heb toen deze berekening erbij gepakt: http://reprap.org/wiki/Tr...Calibration_Guide#Z_steps
Ik heb M5 threaded rods en inderdaad een 0.9 steppermotor op 32 microsteps.

Toen ik de waarde eerst van 8000 naar 16000 verhoogde bleef de Z-as juist helemaal stilstaan, toen ik de travel van 2mm/s naar 1mm/s zette kon hij het wel weer bijhouden.

Edit: Dat hij op 32 microsteps staat ging ik vanuit omdat alle jumpers op het bord zitten, én omdat mijn daadwerkelijke verplaatsing maar de helft was. Echter als ik naar dit kijk: http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Stepper_Driver_Boards dan zou alle jumpers 16 steps betekenen? Maar dan snap ik even niet meer hoe je een driver dan wel op 32 steps kan zetten, want dat is toch ook mogelijk?

Edit2: Documentatie er weer even bijgepakt, Ramps bordje kan dus inderdaad maar 16 microsteps aan, maar ja.. als ik dat in de calculator aanhoudt dan kom ik op een waarde van 8000 aan en een meting die de helft van de benodigde hoogte geeft ongeveer Dus handmatig bijwerken en dan kom ik toch weer op die 16.000 uit

[ Voor 32% gewijzigd door L201 op 03-04-2015 10:22 ]

[Springuin]

Om nog even in te haken op de Tiko kickstarter: de prijs lijkt me haalbaar, zeker bij grote aantallen. Er zit alleen weinig ruimte voor fouten in en als ik kijk naar de motoren die ze gebruiken ben ik bang dat de mechanica niet uitzonderlijk duurzaam is. Wat ik jammer vind is dat men zo geheimzinnig doet over de mechanica; het wordt zo een beetje een makerbotverhaal (bedankt community, maar nu is alles voor onszelf). En verwacht gerust een half jaar uitloop, want hun huidige planning is veel te optimistisch. Ik heb niet het idee dat men enige ervaring heeft met dit soort grootschalige projecten, dus dan wordt het leren door fouten te maken.

Ik heb gisteren eens opgeteld wat het nu kost om een Printrbot simple zo goedkoop mogelijk te maken door zoveel mogelijk China-spul te gebruiken.
Als ik uitga van het volgende:
- lasersnijden kost niks; ik heb immers een laser.
- ramps 1.4 electronicaset; inclusief heated bed, display, arduino en SD card add-on.
- dirt-cheap j-head hotend; bowden, om het gewicht in de kop te reduceren.
- metrisch draad voor de Z-as; omdat ik even geen trapeziumdraad voor een lage prijs kon vinden.
- niet de allergoedkoopste stappenmotoren.
- exclusief M3 schroeven, bedrading voor elektronica, en tie wraps; want dat heb ik hier toch wel liggen
- exclusief voeding; er ligt hier vast nog wel een PC voeding, anders heb ik een hele mooie labvoeding die het met gemak aankan.
- mijn tijd is gratis; dat is waar, zolang ik het als hobbyproject classificieer.

Kom ik uit op 176 euro, deels ex btw.

Als je er dan van uitgaat dat men grote aantallen produceert in China, goedkope motoren gebruikt met deels eenvoudigere electronica dan wat ik hier heb. Dan is die $179 (ex btw en ex verzenden) voor een printer niet onmogelijk.

[WeeDzi]

Ik mis dan de bedragen even bij je uiteenzetting....
want jij zegt de niet allergoedkoopste stappenmotoren, maar als jij er vijf koopt zijn zijn ze een stuk duurder dan als je 5000 koopt. Aan de andere kant moet je een spuitgiet matrijs gaan bestellen en die kosten zijn fors. dan kun je zo 50K achterop zijn als het niet meer is (hangt ff vande gevraagde nauwkeurigheid af).

Dus ja de kosten die jij voorschoteld is een beetje appels met peren vergelijken, maar goed het maakt duidelijk dat je best goedkoop een printer in elkaar kan zetten. Volgens mij is er op gegeven moment een kickstarter was waarbij de prijs van een printer rond de 100dollar lag

[mymind*]

L201 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 09:45:
[...]

Hij stond eerst op 8000, en toen was hij ongeveer half zo hoog. Heb toen deze berekening erbij gepakt: http://reprap.org/wiki/Tr...Calibration_Guide#Z_steps
Ik heb M5 threaded rods en inderdaad een 0.9 steppermotor op 32 microsteps.

Toen ik de waarde eerst van 8000 naar 16000 verhoogde bleef de Z-as juist helemaal stilstaan, toen ik de travel van 2mm/s naar 1mm/s zette kon hij het wel weer bijhouden.

Edit: Dat hij op 32 microsteps staat ging ik vanuit omdat alle jumpers op het bord zitten, én omdat mijn daadwerkelijke verplaatsing maar de helft was. Echter als ik naar dit kijk: http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Stepper_Driver_Boards dan zou alle jumpers 16 steps betekenen? Maar dan snap ik even niet meer hoe je een driver dan wel op 32 steps kan zetten, want dat is toch ook mogelijk?

Edit2: Documentatie er weer even bijgepakt, Ramps bordje kan dus inderdaad maar 16 microsteps aan, maar ja.. als ik dat in de calculator aanhoudt dan kom ik op een waarde van 8000 aan en een meting die de helft van de benodigde hoogte geeft ongeveer Dus handmatig bijwerken en dan kom ik toch weer op die 16.000 uit

Steppers met 0.9 graden per step i.c.m. 32 microsteps? Dat kan een normale ramps 1.4 en een Arduino mega toch niet bijbenen? Of heb je een Ramps-FD i.c.m. een Arduino Due?

Op je blog zie ik dat je een normale Ramps/Arduino combi hebt met DRV8825 drivers. Als je een normale ramps hebt moet je met de jumpers de steppers op 16 microsteps zetten.

[ Voor 5% gewijzigd door mymind* op 03-04-2015 11:42 ]

[L201]

Inderdaad, zie daarom ook mijn edit2 Maar dan komt hij maar op de halve hoogte terecht, dus zijn er nog andere parameters waarmee ik dat kan veranderen dan? Zo niet dan moet hij toch alsnog weer naar 16000 toe??

Overigens waren de bewegingen van mijn X en Y ook ongeveer de helft van de bedoelde lengte, dus overal zit een factor 2 verschil in. Zijn er andere parameters die dit beinvloeden? Want tot nu toe heb ik het dus opgelost door alles maar keer twee te doen, waarmee je feitelijk zegt dat alles in 1/32 microsteps zijn

[WeeDzi]

ja nee als de waardes gewoon kloppen dus 10mm is 10mm bewegen dan lekker zo laten staan dan heb je gewoon extra resolutie op je z as....

[L201]

Wat doet deze waarde eigenlijk:


(te vinden op http://www.repetier.com/firmware/v092/index.html onder tabje Features)

[mymind*]

L201 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 11:49:
Inderdaad, zie daarom ook mijn edit2 Maar dan komt hij maar op de halve hoogte terecht, dus zijn er nog andere parameters waarmee ik dat kan veranderen dan? Zo niet dan moet hij toch alsnog weer naar 16000 toe??

Overigens waren de bewegingen van mijn X en Y ook ongeveer de helft van de bedoelde lengte, dus overal zit een factor 2 verschil in. Zijn er andere parameters die dit beinvloeden? Want tot nu toe heb ik het dus opgelost door alles maar keer twee te doen, waarmee je feitelijk zegt dat alles in 1/32 microsteps zijn

Maar een arduino mega heeft niet de power om 32microsteppen te combineren met 0,9 graden steppers. Zie deze post:
zeadope in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

Volgens mij moet je het volgende doen:
1. Je drivers configureren naar 16 microsteps (met jumpers)
2. Het aantal steps per mm halveren in de firmware.

[L201]

Om dan vervolgens op halve hoogte uit te komen... Dus dan moet je het toch alsnog weer verdubbelen waarmee je per saldo feitelijk op een waarde uitkomt die je ook zou krijgen met een berekening op 32 microsteps?

mymind* schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 13:03:
1. Je drivers configureren naar 16 microsteps (met jumpers)

Want als ik het dus goed heb bekeken op de Ramps Wiki dan kan je hem met de jumpers helemaal niet in 1/32 microstepping zetten? of hoe zou je dat moeten doen als je een A4988 hebt?

[ Voor 45% gewijzigd door L201 op 03-04-2015 13:12 ]

[mymind*]

L201 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 13:09:
Om dan vervolgens op halve hoogte uit te komen... Dus dan moet je het toch alsnog weer verdubbelen waarmee je per saldo feitelijk op een waarde uitkomt die je ook zou krijgen met een berekening op 32 microsteps?

Nee hoor, als je in plaats van 32 16 microsteps doet heb je maar de helft van het aantal steps nodig. Je moet ze natuurlijk wel allebei aanpassen.

Naar 16x microstepping EN aantal steps halveren. Dus b.v.
32 microsteps en 16000steps per mm
wordt:
16 microsteps en 8000 steps per mm

Ik moet het zometeen even nazoeken maar volgens mij doet een drv8825 met drie jumpers onder de driver 32microsteps.

L201 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 13:09:
Want als ik het dus goed heb bekeken op de Ramps Wiki dan kan je hem met de jumpers helemaal niet in 1/32 microstepping zetten? of hoe zou je dat moeten doen als je een A4988 hebt?

Hier staan de jumperconfiguraties voor de verschillende drivers: http://www.geeetech.com/w...mps1.4#Jumper_Instruction

De DVR8825 doet 32 microsteps terwijl de A4988 16 microsteps doet bij dezelfde jumper config (alledrie de jumpers). Als je onder de DRV8825 alleen de derde jumper plaatst (MS3) dan doet hij 16x microsteps.

[ Voor 38% gewijzigd door mymind* op 03-04-2015 14:02 ]

[Anoniem: 162797]

heb je deze al gezien op Kickstarter?

https://www.kickstarter.c...-nozzle-multi-color-3d-pr

[Faberge]

Eerste printjes kwamen er subliem uit! Niets op aan te merken. Had wel gedacht dat ik wat meer instellingen moest veranderen en calibraties moest uitvoeren.

Ben nu met een printje bezig en de kop beweegt op een gekke manier bij de laatste paar printjes. Ik gebruik Repetier Host Velleman als slicer en als ik daar bij de laatste lagen kijk zie ik ook dat de kop deze gekke bewegen gaat maken. Waarom stelt hij dit zo in?

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 14:09:
Eerste printjes kwamen er subliem uit! Niets op aan te merken. Had wel gedacht dat ik wat meer instellingen moest veranderen en calibraties moest uitvoeren.

Ben nu met een printje bezig en de kop beweegt op een gekke manier bij de laatste paar printjes. Ik gebruik Repetier Host Velleman als slicer en als ik daar bij de laatste lagen kijk zie ik ook dat de kop deze gekke bewegen gaat maken. Waarom stelt hij dit zo in?

[afbeelding]

Dat is helaas geen 1+1=2. Zonder profiel kan ik dat niet inschatten.

Wat probeer je te printen?

Groet,

Bart

ps Repetier Host is niet een slicer maar de host. Ik begrijp echter wat je bedoelt. Cura toch?

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 162797 op 03-04-2015 14:16 ]

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 14:13:
[...]

Wat probeer je te printen?

Ik probeer de gear cube te printen:

Gear Cube

[ Voor 43% gewijzigd door Faberge op 03-04-2015 14:14 ]

[L201]

mymind* schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 13:12:
Hier staan de jumperconfiguraties voor de verschillende drivers: http://www.geeetech.com/w...mps1.4#Jumper_Instruction

De DVR8825 doet 32 microsteps terwijl de A4988 16 microsteps doet bij dezelfde jumper config (alledrie de jumpers). Als je onder de DRV8825 alleen de derde jumper plaatst (MS3) dan doet hij 16x microsteps.

Aha, super bedankt!! Dan zit daar dus de boosdoener in De documentatie die ik altijd bekeek (http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Stepper_Driver_Boards) had het enkel over 16 microsteps...

Ga ik vanmiddag gelijk uitproberen

[Anoniem: 162797]

Het lijkt er op dat hij de kop lift en dan ergens heen gaat en weer terug.

Klopt dat?

[Mon]

Springuin schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 10:09:
Verhaal..

Maar de motoren die je ziet in het filmpje, gebruiken ze juist -niet- als ik het goed begrijp.
Wat ze dan wel doen weet ik ook niet, maar het mysterieuze gedoe staat me ook niet echt aan. Alle printers die ik tot nog toe heb gezien zijn een kopie van de Mendel, Delta of een ander open design.

Desalniettemin ben ik best bereid een jaartje te wachten, ik denk dat ik de gok toch maar ga wagen De getoonde prints zien er alleraardigst uit, nu maar hopen dat die ook echt door een Tiko gemaakt zijn.

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 14:19:
Het lijkt er op dat hij de kop lift en dan ergens heen gaat en weer terug.

Klopt dat?

Klopt, bijgaand een filmpje

https://vid.me/SKEa

[Anoniem: 162797]

Ik zou gokken iets over minimale layer time...... Ik gebruik (momenteel) geen cura dus ik niet precies waar dat staat.

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 14:23:
[...]


Klopt, bijgaand een filmpje

https://vid.me/SKEa

gvd,... ik ben wel een beetje jaloers...... ik ben al een week bezig met calibreren..... nu ik jou print zo zie begin ik toch wel een beetje te twijvelen...

[eiPionezero]

mymind* schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 13:12:
[...]


Nee hoor, als je in plaats van 32 16 microsteps doet heb je maar de helft van het aantal steps nodig. Je moet ze natuurlijk wel allebei aanpassen.

Naar 16x microstepping EN aantal steps halveren. Dus b.v.
32 microsteps en 16000steps per mm
wordt:
16 microsteps en 8000 steps per mm

Ik moet het zometeen even nazoeken maar volgens mij doet een drv8825 met drie jumpers onder de driver 32microsteps.


[...]


Hier staan de jumperconfiguraties voor de verschillende drivers: http://www.geeetech.com/w...mps1.4#Jumper_Instruction

De DVR8825 doet 32 microsteps terwijl de A4988 16 microsteps doet bij dezelfde jumper config (alledrie de jumpers). Als je onder de DRV8825 alleen de derde jumper plaatst (MS3) dan doet hij 16x microsteps.

Thanks, zat met precies hetzelfde, afstanden bij mij waren een factor twee kleiner dan dat ik dacht dat het zou moeten zijn. Ik gebruik Ramps 1.4 op een Arduino Mega 2560 icm DRV8825 en 1.8 motoren.

mymind* schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 11:34:
[...]


Steppers met 0.9 graden per step i.c.m. 32 microsteps? Dat kan een normale ramps 1.4 en een Arduino mega toch niet bijbenen? Of heb je een Ramps-FD i.c.m. een Arduino Due?

Op je blog zie ik dat je een normale Ramps/Arduino combi hebt met DRV8825 drivers. Als je een normale ramps hebt moet je met de jumpers de steppers op 16 microsteps zetten.

Tot nu toe lijkt alles prima te werken, afgezien van de factor twee qua afstanden dan. Bedoel je dat de combi Arduino 2560, Ramps 1.4 en DRV8825 sowieso niet werkt, of alleen het specifieke geval bij gebruik van 0.9 ipv 1.8 motoren?

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 14:32:
[...]


gvd,... ik ben wel een beetje jaloers...... ik ben al een week bezig met calibreren..... nu ik jou print zo zie begin ik toch wel een beetje te twijvelen...

Mijn eerste printje kwam er als volgt uit:



Heb wat met Cura instellingen gespeeld, maar heb nog steeds die gekke travel moves. Nu even gesliced met Slic3r en daar zie ik die bewegingen niet. Nu even een testje doen daarmee.

[mymind*]

eiPionezero schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 14:55:
[...]

Thanks, zat met precies hetzelfde, afstanden bij mij waren een factor twee kleiner dan dat ik dacht dat het zou moeten zijn. Ik gebruik Ramps 1.4 op een Arduino Mega 2560 icm DRV8825 en 1.8 motoren.


[...]

Tot nu toe lijkt alles prima te werken, afgezien van de factor twee qua afstanden dan. Bedoel je dat de combi Arduino 2560, Ramps 1.4 en DRV8825 sowieso niet werkt, of alleen het specifieke geval bij gebruik van 0.9 ipv 1.8 motoren?

De combi Arduino 2560, Ramps 1.4 en DRV8825 (en 32x microstepping) werkt zeker wel i.c.m. 1.8 motoren. Bij het gebruik van 0.9 motoren werkt het niet omdat het aantal steps dan teveel wordt. zie zeadope in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

[eiPionezero]

mymind* schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 15:03:
[...]


De combi Arduino 2560, Ramps 1.4 en DRV8825 (en 32x microstepping) werkt zeker wel i.c.m. 1.8 motoren. Bij het gebruik van 0.9 motoren werkt het niet omdat het aantal steps dan teveel wordt. zie zeadope in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

Thanks, firmware aanpassen dus, jumpers laten zoals ze zijn

Mijn bestelling bij Reprapworld die ik maandag had geplaatst was na drie dagen nog niet aangekomen, vanochtend daarom maar even contact met hen opgenomen. Wat blijkt, de bestelde kleur (zwart) was niet meer op voorraad (toen ik bestelde nog wel), dus nog niet verzonden. Karig dat men dat niet even doorgeeft, maar gelukkig kan men nu wel in een andere kleur leveren (grijs). In het beste geval heb ik dat morgen binnen, anders wordt het dinsdag dat ik aan printen toekom.

[Tom-Z]

Ik heb vanmorgen eindelijk de profielen van Motedis binnengekregen. De tracking zat al meer dan 24hr in Duitsland vast, dus ik was al bang dat ik Pasen moest doorbrengen met de familie. Maargoed, vannochtend kwam toch de bezorger aan de deur, dus snel de familie afgebeld. Ik ben het weekend wel zoet :-)



Het is nu vooral een kwestie van wachten op het printen van de onderdelen. Dat kost in totaal iets van 40 uur printen. Het een en ander had ik al geprint, maar met een aantal dingen heb ik gewacht totdat ik kon verifieren dat het in de profielen zou passen.

Ik had trouwens een heel mooie endstop-holder ontworpen die precies in de profielen past, maar ik ben een beetje vergeten hem er in te schuiven

[FiXeL]

Faberge schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 14:09:
Eerste printjes kwamen er subliem uit! Niets op aan te merken. Had wel gedacht dat ik wat meer instellingen moest veranderen en calibraties moest uitvoeren.

Ben nu met een printje bezig en de kop beweegt op een gekke manier bij de laatste paar printjes. Ik gebruik Repetier Host Velleman als slicer en als ik daar bij de laatste lagen kijk zie ik ook dat de kop deze gekke bewegen gaat maken. Waarom stelt hij dit zo in?

[afbeelding]

Dat is waarschijnlijk een setting dat ie de nozzle retract als de laag printen korter duurt dan een ingestelde tijd. Het idee er achter is dat de print tijd krijgt om af te koelen, en dat je niet een dikke klodder gesmolten plastic op het eind hebt.... Maar wel een beetje vaag idd. Als je dat soort dingen print die klein worden aan de bovenkant, kan je beter de voeding wat lager zetten, en de temperatuur. (ik stuur handmatig bij in repertier)

Tom-Z schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 16:01:
Ik heb vanmorgen eindelijk de profielen van Motedis binnengekregen. De tracking zat al meer dan 24hr in Duitsland vast, dus ik was al bang dat ik Pasen moest doorbrengen met de familie. Maargoed, vannochtend kwam toch de bezorger aan de deur, dus snel de familie afgebeld. Ik ben het weekend wel zoet :-)

[afbeelding]

Het is nu vooral een kwestie van wachten op het printen van de onderdelen. Dat kost in totaal iets van 40 uur printen. Het een en ander had ik al geprint, maar met een aantal dingen heb ik gewacht totdat ik kon verifieren dat het in de profielen zou passen.

Ik had trouwens een heel mooie endstop-holder ontworpen die precies in de profielen past, maar ik ben een beetje vergeten hem er in te schuiven

Nice! Dat wordt lekker sleutelen dit weekend.

[Breezz]

Vandaag ook begonnen aan mijn i3
Aluminium onderdelen heb ik zelf met CNC machine gemaakt, ook in alle gaten van het frame schroefdraad getapt in plaats van alles met moeren vast te zetten. Eenmaal ik kan printen begin ik aan het volledig eigen design, deze i3 is een beetje om te ontdekken...

[ Voor 130% gewijzigd door Breezz op 03-04-2015 18:16 ]

[FiXeL]

Ziet er goed uit! Toevallig ook CNC-er van beroep?

[Breezz]

Nee maar thuis staat een grote CNC machine van Haas, puur voor de hobby. 4 jaar oud en nog geen 500 draaiuren

[Faberge]

FiXeL schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 17:35:
[...]

Het idee er achter is dat de print tijd krijgt om af te koelen, en dat je niet een dikke klodder gesmolten plastic op het eind hebt....

Helemaal juist haha. De 2e print heb ik met Slic3r geprobeerd en die gaf niet die travel moves. Onderstaand was het resultaat.

[FiXeL]

Das erg weinig.... Ben in november begonnen bij een nieuwe werkgever, en afgelopen week was er een monteur over de vloer voor een andere machine... Heb issues met trilling als ik niet heel erg zwaar verspaan, of ie daar naar wou kijken... Iig, het is niet super storend, dus afgeschoven naar de volgende servicebeurt (2000 draaiuren) Sinds november 2014 zit ik al op 1500 uren.

Een haas is leuk voor thuis idd. Ze hebben op de zaak draaibanken van haas btw.

Ook leuk:



Links in 2000 geprint door een hele dure resin printer die toen bij Philips in drachten stond, rechts het resultaat in 0,2mm layerheight op een gammele delta printer. Kwam de STL deze week tegen en moest natuurlijk een printje draaien.

[ Voor 27% gewijzigd door FiXeL op 03-04-2015 18:59 ]

[WeeDzi]

Die printer hebben we inmiddels vervangen door een andere hele dure printer die kan het torentje in verschillende rubber soorten en verschillende lichtdoorlaatbaarheden printen.

maar voor zn gammelheid print ie nog best goed die delta van je

[FiXeL]

De ironie is dat ik destijds het te duur vond om voor een kossel te gaan, en voor ronde lineair assen gegaan ben, terwijl dit juist het grote probleem is met delta's.... De assen flexen teveel als je diagonal rods vrij stijf draaien (brons gelagerd) waardoor je echt funky backlash krijgt die richting 0,4mm gaat als je van Y+ naar Y- gaat bijvoorbeeld. Als de eerste laag ligt dan is het wel fine and dandy, maar die omkeerspeling blijft terugkomen. Had deze week 3 motorsteunen voor een kossel geprint, zaten wat vage lijnen in die ik niet terug kan herleiden naar de STL. Is echt puur omkeerspeling en daarom gaat de printer binnenkort toch in de steigers.

[Tom-Z]

Ik zit hier een beetje met een probleem. Ik moet mijn assen door 608zz bearings heen halen, maar dat past niet zo lekker. Aan de "naturelle" kant gaat het net, maar aan de kant waar ik hem zelf heb afgezaagd is het no way (ook al heb ik het uiteinde een beetje taps gevijld).

Iemand tips hoe ik een 8mm as in een 608zz bearing krijgt? Ik dacht dat dat vrij makkelijk zou gaan, maar dat valt dus tegen. Ik heb aan verhitten/koelen gedacht maar als dat nodig is, dan zit hij straks ook permanent vast. Dat wil ik liever niet.

[FiXeL]

Haal er eens een schuurpapiertje langs... Misschien zijn je lagers krap aan de maat, en zit er na het vijlen toch stiekem een braam waardoor het niet past. Niet forceren iig, dan loop je kans dat je het niet meer uitelkaar kan halen.

Het moet passen, maar als de passing strak genoeg is, kan elk vuiltje roet in het eten gooien. (en het lager kan niet ok zijn, en de as, maar dat is meestal wel ok)

[ Voor 26% gewijzigd door FiXeL op 03-04-2015 19:39 ]

[Tom-Z]

Ik denk dat het de lagers (van reprapworld) zijn. Ik meet een binnendiameter van 7.89-7.95mm. 't zou kunnen zijn dat het mijn schuifmaat is maar het is verdacht.

[FiXeL]

Tom-Z schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 19:44:
Ik denk dat het de lagers (van reprapworld) zijn. Ik meet een binnendiameter van 7.89-7.95mm. 't zou kunnen zijn dat het mijn schuifmaat is maar het is verdacht.

Goede kans dat het de lagers zijn, ik heb zelf al eerder eens lagers van RRW in de vuilnisbak geflikkerd omdat ze zo ruim waren dat ik er niks mee kon. Die Bart koopt zijn zooi ook in in china, en als de kwaliteit crap is, dan verkoopt ie het gewoon. (als ik zelfstandig ondernemer was, zou ik dat ook doen)

Ook wel lineair lagers van robotdigg besteld... Doen het super hoor, maar 8H7 passing betekend wel dat de afkeur zijde van het kaliber er aan de andere kant wel inpast, en de buitendiameter 12,03-12,03 is.... Deze week weer een partij zelfsmerende lagers binnnen gekregen, nog geen tijd gehad voor een quality check.

[WeeDzi]

je kan er een krimp passing van proberen te maken als je het lager even verwarmd op je heatbed en je as ff in de koelkast/vriezer leggen. Tis wel veel wat je moet overbruggen maar je kan het lager aardig warmstoken.
moet je hem wel direct op de goede plaats zetten want als het dan vast zit zit het ook goed vast

[Tom-Z]

WeeDzi schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 21:22:
je kan er een krimp passing van proberen te maken als je het lager even verwarmd op je heatbed en je as ff in de koelkast/vriezer leggen. Tis wel veel wat je moet overbruggen maar je kan het lager aardig warmstoken.
moet je hem wel direct op de goede plaats zetten want als het dan vast zit zit het ook goed vast

Daar heb ik aan gedacht ja, maar ik zou het het liefst toch wel weer los kunnen halen. Als ik het ga doen dan is heatbed er voor gebruiken is wel een goede suggestie, dank.

[craio]

Anoniem: 172410 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 02:01:
[...]

Heb je dat getest? Ventilator uit of juist harder, temperatuur omlaag of juist omhoog? Dat zomaar aannemen is riskant, het werkstuk ziet er wel uit alsof het wat warm geprint zou kunnen zijn.

Het is zonde uren te pielen met je firmware als vervolgens blijkt dat het de temperatuur was

Temperatuur is 'maar' 203°C, ventilator zit op max dus harder blazen lukt moeilijk.

[Anoniem: 172410]

craio schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 00:17:
Temperatuur is 'maar' 203°C, ventilator zit op max dus harder blazen lukt moeilijk.

Klopt, maar de fan is dan ook maar een beperkte invloed. Zelf de temperatuur bij wijze van experiment is flink verhogen of verlagen is dan wel weer erg interessant

[craio]

Anoniem: 172410 schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 00:18:
[...]
Klopt, maar de fan is dan ook maar een beperkte invloed. Zelf de temperatuur bij wijze van experiment is flink verhogen of verlagen is dan wel weer erg interessant

Mja, ik kan de temperatuur eens een stuk naar beneden brengen maar ik bekwam die waarde na dit eens te doorlopen en dan was 203°C de laagste temp waar het resultaat nog goed was.(lees:binding tss lagen goed etc)

[Anoniem: 172410]

craio schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 00:21:
Mja, ik kan de temperatuur eens een stuk naar beneden brengen maar ik bekwam die waarde na dit eens te doorlopen en dan was 203°C de laagste temp waar het resultaat nog goed was.(lees:binding tss lagen goed etc)

Dan weet je in ieder geval of het aan je printer of het filament ligt

[Quepee]

Breezz schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 18:26:
Nee maar thuis staat een grote CNC machine van Haas, puur voor de hobby. 4 jaar oud en nog geen 500 draaiuren

Foto's !!

[Anoniem: 172410]

Dat is inderdaad leuk speelgoed, dat zie ik ook wel zitten

[L201]

mymind* schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 13:12:
Hier staan de jumperconfiguraties voor de verschillende drivers: http://www.geeetech.com/w...mps1.4#Jumper_Instruction

De DVR8825 doet 32 microsteps terwijl de A4988 16 microsteps doet bij dezelfde jumper config (alledrie de jumpers). Als je onder de DRV8825 alleen de derde jumper plaatst (MS3) dan doet hij 16x microsteps.

Gisteren de jumpers aangepast en nieuwe firmware geupload. Hij overbrugt dezelfde afstanden, maar nu wel op basis van de juiste instellingen en realistische berekeningen, geeft een beter gevoel als uitgangspunt dus

Vanmorgen het bed weer opnieuw gecalibreerd. Op alle vier de hoeken dezelfde stappen gemaakt:
kop op 0,5mm hoogte -> papiertje eronder heen en weer -> kop 0,1mm laten zakken -> papiertje weer heen en weer, etc.. Net zolang tot ik bij de 0,1mm hoogte zat. Daarna in stappen van 0,01mm de kop laten zakken. Als ik het papiertje niet meer makkelijk heen en weer kon bewegen het bed bijgesteld. Uiteindelijk stond de kop dan op 0,00mm en voelde ik de kop net iets over het papiertje schrapen. Merkte duidelijk weerstand, maar op het papiertje is er niks van te zien, dus zat niet in het papiertje zeg maar.

Vervolgens op Tinkercad een ontwerp gemaakt met 4 kubussen op 4 hoeken en deze stl in Slic3r geimporteerd. Een cut gedaan op 0,2mm zodat ik een enkele layerhoogte heb. Hoewel ik sta te popelen om van alles en nog wat te gaan printen heb ik besloten om er toch eerst maar goed voor te zorgen dat ik de printer leer kennen. Wil me daarom eerst op de first layer gaan richten, zorgen dat deze goed is en op alle punten de juiste dikte heeft (tip 4 op http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?f=36&t=7361).

Vervolgens de print aangezet, de skirt stond ingesteld op 2 banen.. de eerste baan kwam er bijna niks op, een paar dotjes om de paar cm. Ben zelf vervolgens de filament wat aan gaan drukken bij de invoer, waarna er wel wat meer uitkwam, voorlopige conclusie dus: te weinig doorvoer
Vervolgens ging hij het eerste vierkantje printen. Ook hier was er te weinig doorvoer, maar ook te weinig hechting. Bij het vullen van het vlak werden eerder gelegde banen door de kop weer meegenomen. Print vervolgens afgebroken dus, voorlopig waren er alweer genoeg punten om aandacht aan te schenken eerst.

Ik heb toen de printkop eraf gehaald om even een koude extrusie te doen. Als ik 100mm doorvoer meette ik in werkelijkheid een doorvoer van 96,7mm, eveneens te weinig dus. Maar niet een dermate groot verschil dat dit alleen de oorzaak kan zijn lijkt me.
Wat me verder opviel was dat ik bij een ingestelde temperatuur van 205 een lichte oozing zag als ik de printer nog niet gebruikte. Ik vermoed dat dit dan betekent dat die temperatuur eigenlijk te hoog is?

Hieronder nog een filmpje van het eerste vierkant wat hij zat te printen, het is niet heel erg duidelijk zichtbaar dat hij de banen weer meeneemt, was daarvoor iets te laat gestart met filmen (kon mijn telefoon niet vinden )

[uname -r]

Gisteren kwam de proximity sensor binnen uit China. De 26ste besteld. Dus best rap.
Vandaag bezig geweest met een mount ontwerpen. Alleen nog de schroef gaatjes er in verwerken en dan printen. Het ontwerp zal ik weer op thingiverse gooien en de link posten.

Edit:
Link: http://www.thingiverse.com/thing:756063

Het bed is nu gekalibreerd binnen de 0,02mm tussen 3 gemeten punten (verschil onderling).
Even uitzoeken hoe dat ik meer punten kan toewijzen aan Repetier-firmware.

De eerste test print ging perfect, zonder brim of raft (1 ste laag). Op een plekje na op de plate, had niet genoeg plak stift. En daar kwam het PLA los. Nagemeten met een caliper en de first layer height was ook zoals configureert.

Alleen nog een MK3 Alu bed en upgrade 1 is klaar.
Zit er over na om de MK3 te laten vlakken. Als deze niet vlak is denk ik dat het plaat dat er op gaat de vorm gaat aannemen van de MK3 mocht die bol/hol zijn.

[ Voor 51% gewijzigd door uname -r op 04-04-2015 19:20 ]

[Anoniem: 172410]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Anoniem: 172410 op 04-04-2015 14:27 ]

[WeeDzi]

L201 schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 11:57:
[...]

story
[video]

aan het filmpje te zien staat je nozzle te hoog afgezien dat er te weinig plastic uit komt. en oozing komt bij de beste nozzles voor dat ga je gewoon niet echt tegen.der zit wel verschil tussen de een en de ander qua oozing maar je zult het nooit helemaal kwijtraken. als het het echt met druppen uit je nozzle stroomd ja dan heb je hem te warm staan

en idd zal die 4 mm niet het verschil maken, als je met de hand doorvoerd gaat het dan zwaar of licht? en als je print en je probeerd het filament tegen te houden gaat dat makkelijk of niet. Bij mijn extruder lukt het me bijv niet om het filament tegen te houden als ik het tussen mn vingers knijp. lukt dat wel dan staan je idler misschien niet strak genoeg...

[RobV]

Ik ben nu met de dual head twee kleuren prints aan het doen. Er zitten 2 extruders op die elkaar afwisselen. Helaas krijg ik het niet voor elkaar dat de ooze uit de ene head de print verstoort terwijl de andere head bezig is. Wipe/prime tower helpt niet want de ooze komt terwijl de layer gemaakt wordt. Ik heb nu de orientatie veranderd dat de head niet telkens over de print gaat, met een heel klein kwastje houd ik de idle head schoon. Temperatuur staat op 191, veel lager heeft geen zin want dan plakt het niet lekker meer. De ooze is niet veel meer dan 2-3 mm filament maar wel lelijk (witte streep in zwart object) en natuurlijk valt dit streepje altijd op een wall.

Ikheb nu geen puf meer,morgen ga ik eens kijken of ik na layer 0 de temp nog wat kan laten zakken. Retractie krijg ik niet strakker dan dit.

[WeeDzi]

Ik weet niet hoeveel je kan retracten na een layer wissel maar misschien helpt het als je 20 mm retract om zo het plastic uit de nozzle te halen...

[craio]

Belts aangespannen en de temperatuur 8°C verlaagd, maar maakte geen merkbaar verschil.
De hoeken zijn nog steeds eerder rond en uitgerokken.

[ Voor 53% gewijzigd door craio op 04-04-2015 23:08 ]

[RobV]

WeeDzi schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 22:31:
Ik weet niet hoeveel je kan retracten na een layer wissel maar misschien helpt het als je 20 mm retract om zo het plastic uit de nozzle te halen...

Ik heb de tool change retract op 16.5mm staan. Veel meer lukt niet want dan schiet de filament vast. Het hete stuk komt dan in de overgang tussen feed en toevoer en dan smelt ie zichzelf vast en moet het ding uit elkaar. (Helaas ervaring mee) misschien valt er nog met de retract speed te werken maar ik ben bang dat ik dan aan de kwaliteit van de printende extruder ga rommelen.

[Anoniem: 172410]

craio schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 23:05:
Belts aangespannen en de temperatuur 8°C verlaagd, maar maakte geen merkbaar verschil.
De hoeken zijn nog steeds eerder rond en uitgerokken.
[afbeelding]

Het kan inderdaad prima wat anders zijn, maar drie en vijf graden gaat natuurlijk weinig zoden aan de dijk zetten. Je merkt wel wat verschil over 8 graden, maar ik gok dat zeer weinig mensen dat verschil aan hun printjes kunnen zien.

Je het flow en dat soort dingen niet op gekke waardes staan?

[craio]

Anoniem: 172410 schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 23:36:
[...]

Het kan inderdaad prima wat anders zijn, maar drie en vijf graden gaat natuurlijk weinig zoden aan de dijk zetten. Je merkt wel wat verschil over 8 graden, maar ik gok dat zeer weinig mensen dat verschil aan hun printjes kunnen zien.

Je het flow en dat soort dingen niet op gekke waardes staan?

Wat zijn 'gekke waarden'?
Dit zijn firmware waarden van laatste poging (eens acceleration omhoog gedaan om effect te zien):
80.0000 X-axis steps per mm
80.0000 Y-axis steps per mm
400.0000 Z-axis steps per mm
769.000 Extr.1 steps per mm
300.000 X-axis max. feedrate [mm/s]
300.000 Y-axis max. feedrate [mm/s]
5.000 Z-axis max. feedrate [mm/s]
80.000 X-axis homing feedrate [mm/s]
80.000 Y-axis homing feedrate [mm/s]
1.500 Z-axis homing feedrate [mm/s]
7.000 Max. jerk [mm/s]
0.300 Max. Z-jerk [mm/s]
0.000 X home pos [mm]
0.000 Y home pos [mm]
0.000 Z home pos [mm]
290.000 X max length [mm]
300.000 Y max length [mm]
200.000 Z max length [mm]
1250.000 X-axis acceleration [mm/s^2]
1250.000 Y-axis acceleration [mm/s^2]
100.000 Z-axis acceleration [mm/s^2]
2250.000 X-axis travel acceleration [mm/s^2]
2250.000 Y-axis travel acceleration [mm/s^2]
100.000 Z-axis travel acceleration [mm/s^2]

[uname -r]

Max jerk staat bij mij op 20.
Acceleration heeft er verder niks mee te maken. Gezien het een curve in snelheid is.

[Anoniem: 162797]

Geen relaxte dag vandaag! Bij een poelie het schroefdraad voor de fixeerschroef gedeeltelijk kapot gedraaid.. ik had nog een m4 stelschroefje liggen dus dat is opgelost voorlopig. Wel op zoek naar een nieuwe echter is de maat weer bijzonder apart. T2.5 19teeth 8mm bore ( niet zo snel te vinden ). Ga wel aankloppen bij Velleman.

En daarnaast heb ik het voor elkaar gekregen om 1 stepper driver te vernielen... Ik krijg het maar niet voor elkaar om een print te maken zonder shifted layers. Ik wilde dus zeker zijn dat het niet de drivers zijn die verkeerd ingesteld waren. Bij de laatste driver glipte ik met het contactpunt van de multimeter weg en,... ja hor,... POEF.... aaandd its gone...

[RobV]

Bart, neem ff contact met Velleman die pullies vallen onder garantie. Check hun forum.

[FiXeL]

Da's idd balen... Ik mag zo ook even gaan sleutelen:



Printje liep goed, op een gegeven moment hoorde ik weer dat vreemde geluid wat ik niet kon plaatsen dus had ik al zoiets van: uh oh.... En ja hoor, daar viel de timing belt van de X- as uit de lucht.

Ik was bezig met een grotere versie van deze voor een collega:



Een Haas draaibank moet een haas bij vond ie. Vrolijk pasen.

[RobV]

(http://www.tegelspreukmaker.nl/#)

[ Voor 84% gewijzigd door RobV op 05-04-2015 10:15 ]

[FiXeL]

Hahaha lol!

And we're back in buisness!

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op zondag 05 april 2015 @ 06:49:
Bart, neem ff contact met Velleman die pullies vallen onder garantie. Check hun forum.

Ja ga ik doen.

Die driver valt echter niet onder garantie. Ik baal hier zo van!

Wat ik nu wel ZEKER weet is dat hij mechanisch helemaal goed afgesteld staat.

Thnx voor de schakelaar trouwens. Het duurt alleen even voordat ik die ga inbouwen!

[ Voor 23% gewijzigd door Anoniem: 162797 op 05-04-2015 18:35 ]

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op zondag 05 april 2015 @ 18:33:
[...]
Wat ik nu wel ZEKER weet is dat hij mechanisch helemaal goed afgesteld staat.

Volgens mij heb ik ongeveer hetzelfde probleem. Met shifted layers bedoel je dat hij om de x aantal layers in de x/y richting shift waardoor je de volgende layers half ernaast print? Na 10 goeie prints doet hij dit nu bij mij in ieder geval. Heb nog geen tijd gehad om te onderzoeken waar het probleem zit. Ga hier morgen mee aan de slag. Begin met het oliën van de assen en kijken of de belts en de pullies 100% goed staan.

[RobV]

Wat je kunt controleren bij de K8400 is of de belts van de motor niet weglopen. Door de stappenmotor onder een hele kleine hoek te zetten (zeg 1º) kun je ervoor zorgen dat de belt altijd tegen te zijkant blijft lopen en dus niet de neiging krijgt om te 'happen' in de andere belt. Dat happen kan een layer shift veroorzaken.

Zo dus:

[ Voor 13% gewijzigd door RobV op 05-04-2015 20:20 ]

[Tom-Z]

Het begint hier al aardig op te schieten:

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op zondag 05 april 2015 @ 20:01:
[...]


Volgens mij heb ik ongeveer hetzelfde probleem. Met shifted layers bedoel je dat hij om de x aantal layers in de x/y richting shift waardoor je de volgende layers half ernaast print? Na 10 goeie prints doet hij dit nu bij mij in ieder geval. Heb nog geen tijd gehad om te onderzoeken waar het probleem zit. Ga hier morgen mee aan de slag. Begin met het oliën van de assen en kijken of de belts en de pullies 100% goed staan.

Ja dit dit exact. Ik zie graag je coclusie tegemoet. Mijne staat nu stil.

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op zondag 05 april 2015 @ 20:11:
Wat je kunt controleren bij de K8400 is of de belts van de motor niet weglopen. Door de stappenmotor onder een hele kleine hoek te zetten (zeg 1º) kun je ervoor zorgen dat de belt altijd tegen te zijkant blijft lopen en dus niet de neiging krijgt om te 'happen' in de andere belt. Dat happen kan een layer shift veroorzaken.

Zo dus:
[afbeelding]

Hmm nog niet aan gedacht

[Anoniem: 172410]

Anoniem: 162797 schreef op zondag 05 april 2015 @ 18:33:
Die driver valt echter niet onder garantie. Ik baal hier zo van!

Gelukkig is zo'n driver niet zo duur, dus het valt allemaal mee. Zie het als leergeld

[reddo]

Faberge schreef op zondag 05 april 2015 @ 20:01:
[...]


Volgens mij heb ik ongeveer hetzelfde probleem. Met shifted layers bedoel je dat hij om de x aantal layers in de x/y richting shift waardoor je de volgende layers half ernaast print? Na 10 goeie prints doet hij dit nu bij mij in ieder geval. Heb nog geen tijd gehad om te onderzoeken waar het probleem zit. Ga hier morgen mee aan de slag. Begin met het oliën van de assen en kijken of de belts en de pullies 100% goed staan.

Ik heb dit ook gehad, drivers vervangen door DRV8825 en sindsdien probleemloos...

[WeeDzi]

RobV schreef op zondag 05 april 2015 @ 20:11:
Wat je kunt controleren bij de K8400 is of de belts van de motor niet weglopen. Door de stappenmotor onder een hele kleine hoek te zetten (zeg 1º) kun je ervoor zorgen dat de belt altijd tegen te zijkant blijft lopen en dus niet de neiging krijgt om te 'happen' in de andere belt. Dat happen kan een layer shift veroorzaken.

Zo dus:
[afbeelding]

lopen de aandrijfbelt van de motor en de aandrijfbelt van de lager op dezelfde pulley dan?

[RobV]

WeeDzi schreef op maandag 06 april 2015 @ 01:32:
[...]


lopen de aandrijfbelt van de motor en de aandrijfbelt van de lager op dezelfde pulley dan?

Yup.

Langer antwoord: vertex gebruikt 2 paralellel assen om de carrier te verplaatsen 2x voor X en 2x voor Y. De belts trekken de carrier van twee kanten tegelijk. Dus 2 belt om de twee assen synchroon te houden en 1 korte belt naar de stappenmotor.

[ Voor 36% gewijzigd door RobV op 06-04-2015 07:36 ]

[Faberge]

Anoniem: 162797 schreef op zondag 05 april 2015 @ 22:08:
[...]

Ja dit dit exact. Ik zie graag je coclusie tegemoet. Mijne staat nu stil.

Heb zoals gezegd de assen wat geolied en ik zag dat een van de pullies niet helemaal goed was uitgelijnd. Zit nu op me derde (kleine) print en hij print weer fantastisch.

[FiXeL]

RobV schreef op maandag 06 april 2015 @ 07:29:
[...]

Yup.

Langer antwoord: vertex gebruikt 2 paralellel assen om de carrier te verplaatsen 2x voor X en 2x voor Y. De belts trekken de carrier van twee kanten tegelijk. Dus 2 belt om de twee assen synchroon te houden en 1 korte belt naar de stappenmotor.

Hmm, das best wel een mindere oplossing, want er bestaan dubbele pulleys Ik heb die ook besteld voor wat mijn volgende printer zou worden, maar ik denk dat ik toch voor een constructie ga waarbij de motor direct de as aandrijft, scheelt weer een drive belt. Magoed, eerst gaat de delta in de steigers, dus zover zijn we nog lang nog niet.

Even een andere vraag, ik heb bij robotdigg 0,9 graden steppers besteld maar had niet gelezen dat de nu gangbare hardware moeite heeft met 1/32 microstepping... Kan ik die 0,9 steppers ook gewoon op 1/16 gebruiken?

[uname -r]

Ja. Je kan de 0.9 steppers op elke µstepping gebruiken. Dus van direct (1:1) tot 1/512.

[FiXeL]

Ok nice, thnx! Had al gekeken naar de Uno en de Ramps FD, maar ik weet nog niet of het verstandig is om daar nu al mee te beginnen... Het is redelijk nieuw en de Ramps FD lijkt nog wel het nodige aan kinderziektes te hebben als ik de wiki zo lees.

[uname -r]

De Due zou je bedoelen. De RAMPS-FD v2 heeft geen kinderziektes. Het verschilt ligt hem in de 3.3V I/O van de Due, vs de verouderde Mega2560 welke 5V I/O gebruikt.

Als ik jou was zou ik kijken naar een Duet. Dat is een Arduino Due met al 1/32 steppers er op, een netwerk controller en mogelijkheid tot het aansturen van full color LCD controllers. Ik had in totaal 80 euro betaald voor de Due en RAMPS-FD, DRV8825 drivers en 12864 LCD smart controller. De Duet komt ongeveer even duur uit.

Er zijn nog meer bordjes met een Cortex-M3/M4, te vinden via de reprap.org wiki.

[ Voor 4% gewijzigd door uname -r op 06-04-2015 12:38 ]

[FiXeL]

Sorry, ik bedoelde idd de Due. Duet ziet er idd ook interessant uit, al is de mogelijkheid voor het aansturen van 4 extruders toch wel een beetje overkill voor wat ik er mee wil doen. Magoed, het kan, en hoeft niet direct.

Mn kossel laat ik gewoon maar draaien op Ramps, dan bewaar ik de 0,9 graden steppers voor de volgende printer. Ik kwam vandaag ook ronde MK3 heatbeds tegen op internet, voor 11 euro heb ik er eentje plus twee 12V 40W heater cartridges. Geen slechte deal lijkt me.

[uname -r]

Waar heb je die voor €11 gevonden die MK3? En is dat incl weerstandjes en led er op?

[FiXeL]

http://nl.aliexpress.com/...e-Reprap/32269616343.html

Aan de foto's te zien mag je de leds er zelf op solderen... Maar voor die prijs wel een gokje waard.

Oh crap, zie net dat het de MK2 is.... die order ga ik cancellen.

Edit: Dit is wel een MK3: http://nl.aliexpress.com/...tbed-Hot/32279389545.html 17 euro en ja, je zal zelf de leds moeten solderen.

Edit2: Ik haat maandagen.... Ging vanmorgen al niet lekker met de eerste prints, maar zonet weer een drive belt die breekt... WTF? Heb alle te strak aangespannen belts vervangen... Kan maar 1 ding betekenen, iets waar ik bang voor was... de gaten in de poelies... ff vlug doorprikken op de draaibank van 5 naar 6mm asgat zonder concentriciteit in acht te houden... F#ed again, maar eigen schuld dikke bult.

[ Voor 64% gewijzigd door FiXeL op 06-04-2015 18:00 ]

[Opifex]

Dag allen!

Ik en mijn vader zijn al een tijdje aan het overwegen om een 3D printer aan te schaffen. In de loop van de week ontdekte ik dit topic, en werd bij mij de interesse nog eens versterkt.
Ik liet mijn oog toen vallen op de Prusa i3. Dat leek me wel een zeer degelijk instap printer, maar ik was eerst nog van plan om eerst hier een post te plaatsen om wat extra info erover te krijgen. Mijn kennis over 3D printen is namelijk zo goed als 0 (Behalve dan een paar losse stukjes info die ik via google en dit topic heb opgedaan).
Maar nu bladerde ik daarnet door het reclameboekje van Makro (België) en zag dat er tot morgen De Velleman K8200 in reclame staat voor 499 euro. (Niet dezelfde als in de topicstart).

Wat is jullie opinie over deze? Ik zou hem namelijk morgen wel willen gaan halen, maar ben een beetje angstig om een miskoop te doen door mijn geringe kennis.

Is deze bijvoorbeeld nauwkeurig genoeg om tandwieltjes mee te printen? Ik ben namelijk nogal vaak bezig met robotica etc. En heb nogal vaak tandwieltjes nodig om het toerental van motoren te verlagen en over te brengen op een wielas. Hiervoor is wel een vrij hoge nauwkeurigheid nodig...

Wat denken jullie van de prijs? 499 euro, is dat veel/weinig voor een printer als deze?

Mijn vader zei ook dat printers met een constructie zoals die op de foto er vrij onstabiel uitzien. Hij denkt dat deze gaan wiebelen/trillen, waardoor het resultaat niet nauwkeurig kan zijn. Is dat zo?

Nog een vraag die mijn vader aan mij stelde: Is er een markt voor 2de hands 3D printers? Want stel nu dat we na een jaar zeggen "Dit was wel fijn, maar we willen nu een duurder model kopen." Kunnen we deze dan nog doorverkopen?

Alvast bedankt als iemand een antwoord op deze vragen zou kunnen geven, want ik kijk er eigenlijk wel naar uit om een éérste 3D printer te kopen^^

[craio]

Ik heb geen ervaring met de Velleman printers, maar enige dat ik in dit topic al gezien heb over de k8200 is dat het feit dat je printbed over zowel de X als Y as beweegt niet goed is. Daardoor lijkt me de printer ook groot tov buildvolume.
Dit in tegenstelling tot bvb prusa i3 waarbij het enkel Y-as is.

[Opifex]

Mhmmm, bij de prusa beweegt de kop dan in de X-as, als het printbed enkel op deY-as beweegt?
Weet je toevallig ook waarom dit niet goed is? (grootte van de printer tov. buildvolume zie ik persoonlijk niet als een heel sterk nadeel)

[WeeDzi]

yup de k8200 niet kopen, als je bed beweegd beweegt je printje ook. Dat hebben ze opgelost in de k8400 zoals in de topic start. Heeft te maken met massa traagheid en trillingen van je printje het gewicht is niet zo hoog maar toch de zijn de bewegingen funest voor je hechting. Met een laag printje zul je hier niet zoveel last van hebben maar hoe hoger je printje en hoe kleiner de base (bijvoorbeeld bij een vaasje oid, des te eerder zal het losgaan.
Dus je pa heeft wel gelijk

tandwieltjes zijn geen probleem hangt alleen van de grootte af kijk maar naar dithttp://www.thingiverse.com/thing:204809

en is er een tweedehands markt voor 3d printers: ja maar die is niet erg groot. Maar ik denk dat als je em hier op tweakrs zet tegen een mooi prijsje dat je em wel kwijt raakt het aanbod is namelijk ook niet zo hoog. Er hebben hier op vr/an wel printers gestaan die waren vrij snel weg.....


@fixel
Waarom niet een smoothie board, hoor er vrij goede verhalen over!.... prijs is mij nu en beetje te gortig omdat ik al een mainboard heb. Maar bij een nieuwe printer ga ik hierop over

[ Voor 9% gewijzigd door WeeDzi op 06-04-2015 20:14 ]

[Opifex]

WeeDzi schreef op maandag 06 april 2015 @ 20:12:
yup de k8200 niet kopen, als je bed beweegd beweegt je printje ook. Dat hebben ze opgelost in de k8400 zoals in de topic start. Heeft te maken met massa traagheid en trillingen van je printje het gewicht is niet zo hoog maar toch de zijn de bewegingen funest voor je hechting. Met een laag printje zul je hier niet zoveel last van hebben maar hoe hoger je printje en hoe kleiner de base (bijvoorbeeld bij een vaasje oid, des te eerder zal het losgaan.
Dus je pa heeft wel gelijk

Ik denk dat mijn vader eerder bedoelde dat de constructie van dit soort printers (dus ook de prusa) er veel te licht uitziet. Ik was net aan het denken dat deze hier geen last van zou hebben, omdat het het bed is dat beweegd en niet de kop (die alles aan het schommelen brengt), maar deze veronderstelling is dus fout?

tandwieltjes zijn geen probleem hangt alleen van de grootte af kijk maar naar dithttp://www.thingiverse.com/thing:204809

Zouden deze lang mee gaan in bvb. een RC-autootje of RC-tankje? Want het is natuurlijk nog altijd plastic... Heb hier ook 2 raspberry pi doosjes liggen die iemand ooit voor mij heeft geprint, en draadjes komen allemaal al van elkaar los, terwijl daar helemaal geen mechanische kracht of sleet op is gekomen...

Nuja, ik hoor het al. Die aanbieding in de Makro slaag ik dus best over
Welke is dan aangewezen als (degelijk) beginnersmodel?
(Ik zou liefst ook in ABS kunnen printen. Weet niet of alle printers dit standaard kunnen?)

[Faberge]

Ik heb als beginnersmodel de K8400 gekocht, opvolger van de K8200. Dat ding staat echt als een huis, super stabiel. Voordeel ook dat het printbed alleen in de Z-richting beweegt. In elkaar zetten is ook niet al te ingewikkeld, het duurt wel ongeveer 20 uur. Ik had het geluk dat ik alleen mijn printbed een klein beetje moest afstellen en al gelijk goeie prints eruit kreeg.

Ik print met PLA met een infill van 20% en het is echt verdomde stevig materiaal. ABS is ook een mogelijkheid. De printer heeft een nozzle van 0.35 mm en ik print met een layerdikte van 0.1 mm.

De K8400 is 200 euro duurder dan de K8200.

http://www.vertex3dprinter.eu/