OpenSource 3D Printing - Deel 2

[nestcam]

@Tom-Z ik vind jouw printer ontwerp erg interessant en je ontwerp lijkt op de richting die ik op wil.
Ik wil ook polymeer lagers gebruiken in (combinatie met carbon rods) maar heb nog geen plek gevonden waar ik ze kan kopen, waar heb jij ze gekocht?
Uit de afbeeldingen kan ik niet goed opmaken hoe de belt spanner werkt kan je dat verder toelichten en/of me het 3d model sturen zodat ik het kan zien hoe het werkt.

[WeeDzi]

FiXeL schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 10:52:


- Je zet een streepje op het fillament voor de extruder (een stukje tape kan ook) en meet de afstand tussen het streepje en de ingang van de extruder
- Je verwarmt de hotend op de juiste temperatuur voor dat fillament
- Je extrudeert handmatig in repertier/octoprint/pronterface/whatever 10mm
- Je meet het verschil in positie van het merkteken.

Als daar afwijking in zit, weet je iig welke kant je op moet met je e-steps.

Zou zeggen haal je hotend er gewoon even van je extruder af, zet de extruder temp even op override coldextrusion. Dan kun je filament doorvoeren totdat het uit je extruder komt (het extra knip je ff af of meet je ook gewoon even. Als je dan extrudeerd kun je makkelijker meten hoeveel er uit is gekomen.

[k3tzor]

Ik heb ondertussen mijn printer gekocht en in elkaar gemonteerd, ik wacht enkel nog op 2 onderdelen en hij is volledig. In tussentijd kan ik al wel eens spelen, met hem aan te zetten en proberen te verbinden met mijn mac! Het ding is nu als ik hem verbind, en ik open repetier host op mijn Mac, en hij is connected denk ik? Dan staat er dat er 5 commands waiting zijn. Wat is dit ? Verder staat dat er geen firmware op staat ? Wat houd dit in?

[ Voor 3% gewijzigd door k3tzor op 27-03-2015 12:23 ]

[RobV]

Ik ben voor de Vertex gestopt met Repetier Host en gelijk voor de Cura gegaan. Check het velleman forum, daar wordt het uitgebreid besproken.

[FiXeL]

WeeDzi schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 11:50:
[...]


Zou zeggen haal je hotend er gewoon even van je extruder af, zet de extruder temp even op override coldextrusion. Dan kun je filament doorvoeren totdat het uit je extruder komt (het extra knip je ff af of meet je ook gewoon even. Als je dan extrudeerd kun je makkelijker meten hoeveel er uit is gekomen.

Dat kan ook. Maar zat daar geen verschil tussen dat je met of zonder hotend extrudeerd? Zoiets staat me iig wel bij.

Vandaag eens even wat wezen testen met andere bind materialen dan haarlak... Ik heb vooral bij de kleinere prints last van opkrullende hoeken, waardoor inmiddels al meerdere prints zijn mislukt. (PLA)

Dus ben ik wezen shoppen vandaag, en heb ik Haarlak mega strong, (5/5 ipv de extra strong 3/5 die ik had) houtlijm voor een oplossing en blauwe schilderstape gehaald. De houtlijm was direct al een no-go op aluminium, het blijft niet zitten en het lijkt net alsof het alu vet is, terwijl ik er zeker met een doekje aceton overheen geweest ben. Niet de moeite gedaan om een print te proberen, ben bijna al zeker van het resultaat.

De blauwe schilderstape werkt daartegen perfect! Ben nu een mini kabelrups aan het printen, 12 schakels per keer, en tot nu toe (print 75% done) zit alles nog zo vast als een huis. De tape mag blijven.

De haarlak mega strong moet ik nog testen, maar dat zal vandaag niks meer worden....

0,4mm nozzle is ook weer operabel, had em geprobeerd te cleanen met een stukje ABS door te voeren, werd het niet beter van. De nozzle wou helemaal niks meer, dus vandaag eens de brander erop gezet.

Brandschoon en print weer als nieuw!

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 12:41:
Ik ben voor de Vertex gestopt met Repetier Host en gelijk voor de Cura gegaan. Check het velleman forum, daar wordt het uitgebreid besproken.

Heb je het profiel voor Cura ergens vandaan geplukt?

[Tom-Z]

nestcam schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 10:59:
@Tom-Z ik vind jouw printer ontwerp erg interessant en je ontwerp lijkt op de richting die ik op wil.
Ik wil ook polymeer lagers gebruiken in (combinatie met carbon rods) maar heb nog geen plek gevonden waar ik ze kan kopen, waar heb jij ze gekocht?
Uit de afbeeldingen kan ik niet goed opmaken hoe de belt spanner werkt kan je dat verder toelichten en/of me het 3d model sturen zodat ik het kan zien hoe het werkt.

Die lagers komen bij http://posthumusplastics.nl/ vandaan.
Belt tensioner: als je naar die eerste afbeelding kijkt, zie je een grote schroef (M3x30) zitten en rechts in het plaatje zit de belt. De belt zit klem tussen het grote plastic deel, en een kleiner plastic blokje. In dat kleine blokje (dat op de foto niet echt goed als los blokje te zien is) zit die schroef. Door het aandraaien van de schroef wordt de belt verder het blok in getrokken.

Je vroeg in je DM ook nog iets over waarom Ultimaker en geen CoreXY. Dat is denk ik vooral omdat de Ultimaker simpeler te bouwen is, alles is symmetrisch dus je hoeft het maar 1x te tekenen. Bij de CoreXY is de Y as qua constructie echt anders van de X. Ook die twee belts naast elkaar spreekt me niet zo aan. Ik denk dat er qua performance niet veel verschil is.

[RobV]

Anoniem: 162797 schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 15:38:
[...]


Heb je het profiel voor Cura ergens vandaan geplukt?

Even zoeken op het velleman forum en je hebt hem. Stuur anders een pb'tje dan stuur ik mijn profiel door (let wel, is voor dual extruder)

[WeeDzi]

k3tzor schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 12:22:
Ik heb ondertussen mijn printer gekocht en in elkaar gemonteerd, ik wacht enkel nog op 2 onderdelen en hij is volledig. In tussentijd kan ik al wel eens spelen, met hem aan te zetten en proberen te verbinden met mijn mac! Het ding is nu als ik hem verbind, en ik open repetier host op mijn Mac, en hij is connected denk ik? Dan staat er dat er 5 commands waiting zijn. Wat is dit ? Verder staat dat er geen firmware op staat ? Wat houd dit in?

[afbeelding]
[afbeelding]

Ik denk dat hij nog aan het connecten is maar omdat je baudrate zo laag staat krijgt hij geen feedback. daarnaast als hij wel feedback zou krijgen heb je denk ik dat hij gaat zeggen dat hij niet connected is want standaard staat de baudrate in de firmware op 115200 dus zet em daar ens op in repetier en probeer nog eens.


at robv
waarom cura, die geeft allen een slice functie die gewoon in repetier is opgenomen. daar zit de cura slicer gewoon in. dan heb je daarnaast nog de host functies die repetier je geeft. bijv preview van gcode wat je op de cura slicer niet hebt


at Fixel
je zou em er op kunnen laten om evt frictie mee te nemen in de afstand, maar ik zou em juist zo parameter loos willen houden. daarnaast is het een hoop gekloot in sommige configs

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 27-03-2015 20:00 ]

[Tom-Z]

WeeDzi schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 19:58:bijv preview van gcode wat je op de cura slicer niet hebt

Cura heeft wel gewoon een preview-functie hoor.

[RobV]

Ik print vanaf sd kaart dus heb de hele meuk niet nodig. Cura slicet 50x sneller, levert super prints. Cura werkt zonder gedoe op OSx en de osx versie van RH is al 6 maanden niet geupdate. Voor mij reden genoeg.

[uname -r]

Cura engine sliced wel goed en gebruik het nu bijna altijd. Maar soms gebruik ik toch Slic3r omdat Cura sommige STL's niet goed sliced. Slic3r kan ook STL's in stukjes knippen, vooral handig bij prints welke te groot zijn voor de build plate.
Simplify 3D is weer handig voor zelf supports aangeven Etc.
Cura is geen one stop shop. Maar wel mijn voorkeur voor de meeste prints. Ook levert Cura smooth/stillere print jobs dan Slic3r bij mij. Soms moet ik kijken of mijn printer wel print of vastgelopen is, zo stil.

[craio]

Om de één of andere willen de eerste lagen bij mij met cura totaal niet kleven, wel met slic3r...

[FiXeL]

Hmja, ik gebruik allebei, al gebruik ik slic3r wat meer omdat ik die wel aardig ken. Toch maar eens wat vaker cura gebruiken.... Ik had overigens wel met cura dat als ik een raft wil printen, die dat netjes doet, maar vervolgens veels te hoog met de print start... magoed ik zal wel iets verkeerd hebben staan.

[WeeDzi]

maar repetier bevat gewoon de cura slicer? als je een mac gebruikt kan ik me wel voorstellen dat je repetier niet gebruikt de ondersteuning is daar niet je van het

aah ik heb de preview in cura nog niet kunnen vinden waar zit die dan?

[RobV]

WeeDzi schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 12:13:
aah ik heb de preview in cura nog niet kunnen vinden waar zit die dan?

En voor degenen die het nog niets wisten, en is een officiele handleiding.

[WeeDzi]

aaah ik had het al wel eens bij de hand gehad, maar net het layers optie gemist dan

[uname -r]

Gebruikt er iemand repetier firmware v0.92 icm bed leveling? Er zijn een aantal topics over issues daarmee op hun forum erover.
Vroeg me af iemand daar ervaring mee heeft...

[FiXeL]

Niet dat ik een antwoord heb op je vraag, maar ik wil eigenlijk wel eens weten hoe anderen tegen bed leveling aan kijken. Persoonlijk vindt ik het symptoom bestrijding voor een niet goed uitgelijnde machine, het kan idd handig zijn, maar ik vind het persoonlijk een beetje een workaround oplossing.

Ik gebruik zelf geen bed leveling, mijn delta is verre van goed uitgelijnd, maar print wel consistent.

[reddo]

Ik sta op het punt om auto leveling er in te bouwen, heb de onderdelen in huis maar ik denk dat het niet hele erg nodig is.... Ik print en print, perfecte eerste laag en de laatste keer dat ik het bed heb afgesteld is maanden geleden denk ik... twijfels, twijfels....

[uname -r]

Natuurlijk stel ik het bed zo goed mogelijk af. Dit doe ik met een schuifmaat met 0,05mm analoog. Dus geen last van repeatability issues tov een digitale (temperatuur daargelaten).
Maar omdat het aluminium niet vlak gedraaid is heeft het wel bolling van pak weg 0,7 mm van mid naar hoek. Dat wil ik met auto bed tramming afvangen. Het is al recht. Maar grote print kunnen niet goed gaan zonder.

[reddo]

Heb je een gevlakte gefreesde alu plaat ??

[WeeDzi]

reddo schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 23:27:
Ik sta op het punt om auto leveling er in te bouwen, heb de onderdelen in huis maar ik denk dat het niet hele erg nodig is.... Ik print en print, perfecte eerste laag en de laatste keer dat ik het bed heb afgesteld is maanden geleden denk ik... twijfels, twijfels....

als ie fantastisch print, hangt het er vanaf of je een knutselaar bent of gewoon lekker wilt printen. in eerste geval tja doen! in het tweede geval gewoon lekker laten zitten zo.

als ie al fantastisch print ga je em met autobed level niet verbeteren


Ik weet eigenlijk niet of hij de individuele punten meeneemt in zn z-as bewegingen. wat je met een driepunts meting doet is en vlak creeren en de daarbij horende hoek van het bed. De grid functie zou veronderstellen dat hij per plek de z-hoogte aanpast, maar eigenlijk denk ik dat hij uit al die punten gewoon weer een vlak maakt met een hoek en meer niet.... Dan zal hij daarna dus niet voor een hol of bol staand bed gaan corrigeren....

iemand die weet hoe dat in marlin geregeld is? repetier kan alleen 3 punts meting doen naar mijn weten....

[ Voor 30% gewijzigd door WeeDzi op 29-03-2015 01:26 ]

[uname -r]

reddo schreef op zondag 29 maart 2015 @ 01:14:
Heb je een gevlakte gefreesde alu plaat ??

Nee, dat heb ik niet helaas. Maar heb het auto leveling toch wel nodig verwacht ik, wanneer ik een MK3 aluminium heat bed ga monteren.

WeeDzi schreef op zondag 29 maart 2015 @ 01:20:
[...]


als ie fantastisch print, hangt het er vanaf of je een knutselaar bent of gewoon lekker wilt printen. in eerste geval tja doen! in het tweede geval gewoon lekker laten zitten zo.

als ie al fantastisch print ga je em met autobed level niet verbeteren


Ik weet eigenlijk niet of hij de individuele punten meeneemt in zn z-as bewegingen. wat je met een driepunts meting doet is en vlak creeren en de daarbij horende hoek van het bed. De grid functie zou veronderstellen dat hij per plek de z-hoogte aanpast, maar eigenlijk denk ik dat hij uit al die punten gewoon weer een vlak maakt met een hoek en meer niet.... Dan zal hij daarna dus niet voor een hol of bol staand bed gaan corrigeren....

iemand die weet hoe dat in marlin geregeld is? repetier kan alleen 3 punts meting doen naar mijn weten....

1. My thoughts exactly.

2. Least squares berekening. Repetier doet default 4 punten. Maar kan ook 9 punten, respectievelijk 2 en 3 als waarde bij de instelling.

[ Voor 65% gewijzigd door uname -r op 29-03-2015 01:32 ]

[FiXeL]

Weedzi weet het goed te bewoorden... Als knutselaar zal je idd sneller geneigd zijn om het er op te zetten, gewoon ook omdat het kan.

Overigens, je kan vlakke alu platen krijgen, ik gebruik deze ook met daar bovenop nog een plaatje van 2mm alu. Tis binnen 0,05mm vlak, alleen heeft het wel een groot nadeel... Je moet flink wat warmte in die plaat stoken voor ie op temperatuur is, en ik betwijfel het of ik met deze setup 110 graden ga halen voor ABS.

Voor de volgende printer heb ik een MK3 heatbed besteld, en wil ik voor een dunnere printplaat gaan.

[Tom-Z]

Weet iemand wat de netste manier is om de 12V die uit de voeding komt te splitsen? Ik wil namelijk een RAMBo board aansluiten (en die heeft 3 paren van GND en +12V nodig), en ook nog twee fans en een LED strip. Ik zou al die draadjes gewoon in één screw terminal kunnen proppen maar er is vast iemand die mij wil uitleggen dat dat levensgevaarlijk is.

Ik heb hier nog een zakje met gemengde spade/ring crimp terminals liggen. Het is vast ook niet de bedoeling om meerdere draadjes in dezelfde terminal te crimpen. Mag je wel meerdere spade terminals op hetzelfde ding vastschroeven?

Solderen is natuurlijk een optie maar ik wil het liever later weer los kunnen halen.

[FiXeL]

Kan je gewoon niet een extra bordje maken met de nodige aansluitingen? Dat heb ik ook gedaan voor mn fans.

[Tom-Z]

Dat is best een goede suggestie, maar daar heb ik de spullen niet voor in huis.

[uname -r]

FiXeL schreef op zondag 29 maart 2015 @ 10:34:
Weedzi weet het goed te bewoorden... Als knutselaar zal je idd sneller geneigd zijn om het er op te zetten, gewoon ook omdat het kan.

Overigens, je kan vlakke alu platen krijgen, ik gebruik deze ook met daar bovenop nog een plaatje van 2mm alu. Tis binnen 0,05mm vlak, alleen heeft het wel een groot nadeel... Je moet flink wat warmte in die plaat stoken voor ie op temperatuur is, en ik betwijfel het of ik met deze setup 110 graden ga halen voor ABS.

Voor de volgende printer heb ik een MK3 heatbed besteld, en wil ik voor een dunnere printplaat gaan.

Bedankt voor de tip. Die exacte build plate had ik inderdaad eerder gezien. Het is wel een duurdere keuze dan een 17 dollar MK3 plus 2,68 dollar inductive proximity sensor.
Mijn MK2B heeft ook een redelijke bolling, ik weet niet hoe dat in verloop van tijd een rol zal spelen met een aluminium build plate. Als het zonder kan heeft het daarnaast gelijk een voordeel mbt gewicht (tevens snelheid van de printer). Plus het ziet er in mijn ogen cleaner uit zo een MK3.
Daarnaast ben ik gelijk af van de mechanical endstop. Die blijkt niet altijd even betrouwbaar omdat het flex heeft in de pinnen en de arm. En het geeft het geheel een cleanere look als die niet meer nodig is. De proximity sensor wil ik dan achter de x-carrriage verstoppen.

[Anoniem: 172410]

Ik merk ook dat bed leveling met wat ervaring steeds minder nodig wordt. Waar ik vroeger regelmatig lang bezig was om het bed netjes te krijgen en daarvoor een specifieke procedure volgde, kan ik nu aan het begin van de print even kijken of het goed gaat en on-the-fly wat kleine aanpassingen doen voor een uniforme hechting. Met kijken en voelen of de eerste laag goed zit kom je al een heel eind, al moet ik toegeven dat het ook wel helpt dat ik doorgaans een brim gebruik.

[FiXeL]

zeadope schreef op zondag 29 maart 2015 @ 12:10:
[...]


Bedankt voor de tip. Die exacte build plate had ik inderdaad eerder gezien. Het is wel een duurdere keuze dan een 17 dollar MK3 plus 2,68 dollar inductive proximity sensor.
Mijn MK2B heeft ook een redelijke bolling, ik weet niet hoe dat in verloop van tijd een rol zal spelen met een aluminium build plate. Als het zonder kan heeft het daarnaast gelijk een voordeel mbt gewicht (tevens snelheid van de printer). Plus het ziet er in mijn ogen cleaner uit zo een MK3.
Daarnaast ben ik gelijk af van de mechanical endstop. Die blijkt niet altijd even betrouwbaar omdat het flex heeft in de pinnen en de arm. En het geeft het geheel een cleanere look als die niet meer nodig is. De proximity sensor wil ik dan achter de x-carrriage verstoppen.

Ik wil gewoon eens kijken of een MK3 in combinatie met een 2mm alu plaatje afdoende is. Het voordeel van een alu heatbed is dat je hem kan richten (niet teveel, want dan beschadigen de printbanen)

[edit] Het plan was om een 2e printer ala tantillus/ultimaker te bouwen, maar na enkele zeer spannende momenten vanmorgen met de rostock heb ik toch besloten om eerst dat ding om te bouwen naar een kossel. Kleine prints gaat op zich wel, maar bij grotere oppervlakken komt het puntje flexende lineair assen opduiken, waardoor de nozzle zich soms in de vorige layer boort en de infill lostrekt. Dat verklaart ook wel waarom kleine printjes zo lastig blijven zitten.

Naja ik kan iig wel de delen printen voor de kossel.

[ Voor 19% gewijzigd door FiXeL op 29-03-2015 15:03 ]

[L201]

Al mijn probeersels tot nu toe zijn enkel op de glasplaat gedaan, waarbij het heated bed op 55graden stond.
Nu heb ik nog niet echt veel prints geprobeerd, maar zojuist eens de kubus proberen te maken.

Nu werd er helemaal niks op het bed geplakt en heb de print na 3 lagen dus ook afgebroken. Nou zou dat misschien kunnen omdat ik er teveel ruimte tussen had, of doordat de hechting niet goed is zo enkel op het glas (of beiden )
Blauw schilderstape heb ik hier niet, gewoon schilderstape wel, kan het daarmee ook? Of met kapton tape (ik print PLA en volgens mij werkt dat beter bij ABS?). Of een suikermengsel (hoe te maken?)

[FiXeL]

Gewoon direct op het glas wil niet... De PLA moet ergens mee plakken, en enkel glas is een no-go. Je kan je hoogte checken door handmatig boven het bed te positioneren, en met een papiertje tussen de nozzle en het print oppervlak te voelen of de nozzle het papiertje raakt (op Z+1 beginnen en dan elke keer 0,1mm naar beneden totdat het papiertje aan begint te lopen op de nozzle)

Wel met een schone nozzle, niet dat ie koud is en er nog een drup onder hangt, natuurlijk.

Gewone schilderstape zou kunnen, als het oppervlak maar niet te ruw is. Ik had in het begin de fout gemaakt om blauwe schilderstape van de Action (volgens mij ook aanbevolen in de topicstart) maar dat werkte voor geen meter. Heb nu van Tesa, en die heeft een mooie gladde structuur bovenop, en plakt echt als een malle! (voor grote oppervlakken te goed zelfs)

Vandaag ook weer eens haarlak geprobeerd (de mega strong die ik vrijdag heb gehaald) maar dat was na laag 1 al abort print. De PLA hecht prima, maar de haarlak weer niet op het aluminium plaatje waar ik op print. Magoed, al doende leert men.

[Edit 2: De onderdelen voor de kossel printen nu... Heeft iemand ervaring met http://www.lineairgeleidingshop.com/ ? Ik heb eens rondgekeken naar lineair geleiding, uit china weg via alibabba oid zie ik door de aanbieders het bos niet meer, en deze shop heeft 3 karretjes, en 2 meter 15mm rails voor 228 euro incl. verzenden... Hak ik op mn werk die rails in 3 stukken, en klaar. Vindt de prijs niet heel erg raar, maar ik hou me aanbevolen voor alternatieven.

[ Voor 21% gewijzigd door FiXeL op 29-03-2015 18:01 ]

[RobV]

Ik heb op de glasplak van mijn K8400 (Vertex/Velleman) de meegeleverde BuildTak sheet gebruikt en dat werkt geheel niet onaardig. Hij is wat kritisch wat betreft de eerste laag maar daarna plakt het prima. Ik heb tot noch toe nog geen tape of spray hoeven te gebruiken.

[Anoniem: 172410]

RobV schreef op zondag 29 maart 2015 @ 18:03:
Ik heb op de glasplak van mijn K8400 (Vertex/Velleman) de meegeleverde BuildTak sheet gebruikt en dat werkt geheel niet onaardig. Hij is wat kritisch wat betreft de eerste laag maar daarna plakt het prima. Ik heb tot noch toe nog geen tape of spray hoeven te gebruiken.

De eerste laag is toch juist de enige laag die het build platform goed moet accepteren?

[SnelleD]

RobV schreef op zondag 29 maart 2015 @ 18:03:
Ik heb op de glasplak van mijn K8400 (Vertex/Velleman) de meegeleverde BuildTak sheet gebruikt en dat werkt geheel niet onaardig. Hij is wat kritisch wat betreft de eerste laag maar daarna plakt het prima. Ik heb tot noch toe nog geen tape of spray hoeven te gebruiken.

U bedoelt deze? http://reprap.me/heatbed/...dtaktm-adhesive-foil.html

[FiXeL]

Naja het kan tijdens het printen altijd nog lostrekken door kromtrek... Al heb je dat met PLA veel minder dan met ABS, PLA trekt ook krom.

[edit] >_< Mn kossel parts zijn mislukt... weer een timing belt stuk.

[ Voor 22% gewijzigd door FiXeL op 29-03-2015 18:35 ]

[RobV]

Anoniem: 172410 schreef op zondag 29 maart 2015 @ 18:06:
[...]

De eerste laag is toch juist de enige laag die het build platform goed moet accepteren?

Ach ja, je hebt gelijk natuurlijk.

SnelleD schreef op zondag 29 maart 2015 @ 18:08:
[...]


U bedoelt deze? http://reprap.me/heatbed/...dtaktm-adhesive-foil.html

Deze heb ik er op zitten: http://www.vertex-k8400.n...rvlak-voor-k8400-k8400-bt De prijs verschilt nogal misschien komt dat door de afmetingen of gewoon puur winstbejag.

[reddo]

FiXeL schreef op zondag 29 maart 2015 @ 17:48:
Gewoon direct op het glas wil niet... De PLA moet ergens mee plakken, en enkel glas is een no-go. Je kan je hoogte checken door handmatig boven het bed te positioneren, en met een papiertje tussen de nozzle en het print oppervlak te voelen of de nozzle het papiertje raakt (op Z+1 beginnen en dan elke keer 0,1mm naar beneden totdat het papiertje aan begint te lopen op de nozzle)

Wel met een schone nozzle, niet dat ie koud is en er nog een drup onder hangt, natuurlijk.

Gewone schilderstape zou kunnen, als het oppervlak maar niet te ruw is. Ik had in het begin de fout gemaakt om blauwe schilderstape van de Action (volgens mij ook aanbevolen in de topicstart) maar dat werkte voor geen meter. Heb nu van Tesa, en die heeft een mooie gladde structuur bovenop, en plakt echt als een malle! (voor grote oppervlakken te goed zelfs)

Vandaag ook weer eens haarlak geprobeerd (de mega strong die ik vrijdag heb gehaald) maar dat was na laag 1 al abort print. De PLA hecht prima, maar de haarlak weer niet op het aluminium plaatje waar ik op print. Magoed, al doende leert men.

[Edit 2: De onderdelen voor de kossel printen nu... Heeft iemand ervaring met http://www.lineairgeleidingshop.com/ ? Ik heb eens rondgekeken naar lineair geleiding, uit china weg via alibabba oid zie ik door de aanbieders het bos niet meer, en deze shop heeft 3 karretjes, en 2 meter 15mm rails voor 228 euro incl. verzenden... Hak ik op mn werk die rails in 3 stukken, en klaar. Vindt de prijs niet heel erg raar, maar ik hou me aanbevolen voor alternatieven.

Direct op glas gaat op zich prima met PLA... regelmatig gedaan. Wel je eerste laag lekker langzaam.

Wat echt goed werkt is wat witte houtlijm oplossen in water (niet teveel, wat druppels op een borrelglas zeg maar) en dat op het bed smeren en laten opdrogen, dan plakt je PLA echt goed aan de plaat.

[FiXeL]

Houtlijm heb ik dit weekend ook geprobeerd.... Maar al zal het goed plakken aan PLA, niet aan aluminium. Nu vermoed ik ook dat mijn schoonmaak methode (warm water en een beetje cif op een schuurspons) ook debet kan zijn dat de bindingslaag niet plakt, ook al ga ik er vooraf nog met een doekje aceton overheen.

Ik doe nu met tape, maar dat is ook een dubbelzijdig zwaard heb ik inmiddels gemerkt... Het plakt goed, soms te goed voor delen die een vrij groot voet oppervlak hebben. En, delen met een klein oppervlak blijven weliswaar wel op hun plek, maar de printkop (vooral de mijne) wil de print hogerop nog wel eens aan de kant drukken waardoor het oppervlak er niet uitziet... De tape zit toch nog een beetje flex in, en dat is te zien als je klein en hoog gaat printen.

[WeeDzi]

FiXeL schreef op zondag 29 maart 2015 @ 17:48:

[Edit 2: De onderdelen voor de kossel printen nu... Heeft iemand ervaring met http://www.lineairgeleidingshop.com/ ? Ik heb eens rondgekeken naar lineair geleiding, uit china weg via alibabba oid zie ik door de aanbieders het bos niet meer, en deze shop heeft 3 karretjes, en 2 meter 15mm rails voor 228 euro incl. verzenden... Hak ik op mn werk die rails in 3 stukken, en klaar. Vindt de prijs niet heel erg raar, maar ik hou me aanbevolen voor alternatieven.

http://www.robotdigg.com/...l-and-Carriage-for-Kossel

denk dat de verzending niet boven de prijs uit komt van de lineare gelijdingssite

[mymind*]

FiXeL schreef op zondag 29 maart 2015 @ 17:48:
[Edit 2: De onderdelen voor de kossel printen nu... Heeft iemand ervaring met http://www.lineairgeleidingshop.com/ ? Ik heb eens rondgekeken naar lineair geleiding, uit china weg via alibabba oid zie ik door de aanbieders het bos niet meer, en deze shop heeft 3 karretjes, en 2 meter 15mm rails voor 228 euro incl. verzenden... Hak ik op mn werk die rails in 3 stukken, en klaar. Vindt de prijs niet heel erg raar, maar ik hou me aanbevolen voor alternatieven.

Die rails heb ik een tijdje geleden op aliexpress gekocht voor 71 dollar (http://nl.aliexpress.com/...4.html?recommendVersion=1).
Drie stuks precies op maat voor een kossel. Nog even verder zoeken dus want die 228 euro is vrij prijzig. Waarschijnlijk is de suggestie van hierboven bij robotdigg inc verzendkosten nog voordeliger dan de 71 dollar die ik betaald heb.

[ Voor 8% gewijzigd door mymind* op 29-03-2015 20:18 ]

[FiXeL]

Ja da's dus net het probleem.... 400mm lange rails is er zat te krijgen voor de kossel mini, ik wil het normale formaat dus dan heb ik minimaal 600mm lang nodig.

[WeeDzi]

aha tja dat had ik ook wel af kunnen lijden aan de totale lengte die je noemde

wellicht kun je er een mail aan wagen of ze ook langere geleidingen verkopen of voor je willen maken?

[mymind*]

Oh, een normale kossel, dat had ik niet meegekregen. Het lijkt me dat dat toch wel voor een stuk minder dan 228 euro moet lukken.

Zoiets: http://www.aliexpress.com...age-for-X/1895281204.html
Is wel 12mm rail en geen 15mm.

[ Voor 41% gewijzigd door mymind* op 29-03-2015 21:41 ]

[FiXeL]

mymind* schreef op zondag 29 maart 2015 @ 21:37:
Oh, een normale kossel, dat had ik niet meegekregen. Het lijkt me dat dat toch wel voor een stuk minder dan 228 euro moet lukken.

Zoiets: http://www.aliexpress.com...age-for-X/1895281204.html
Is wel 12mm rail en geen 15mm.

Oh kijk, da's misschien wel een gokje waard! Thnx! Standaard heeft de kossel ook 12mm rails, alleen heeft lineairgeleidingshop die niet. Morgen maar weer een ordertje richting china doen geloof ik.

[chromeeh]

Gister de "upgrade" Z-as op 'n K8200 gezet... Wat een verschil maakt dat in de printjes


De onderste was met de oude as, de bovenste met de nieuwe...
Stapje voor stapje wordt het wel steeds beter

[Anoniem: 162797]

chromeeh schreef op maandag 30 maart 2015 @ 09:16:
Gister de "upgrade" Z-as op 'n K8200 gezet... Wat een verschil maakt dat in de printjes

[afbeelding]
De onderste was met de oude as, de bovenste met de nieuwe...
Stapje voor stapje wordt het wel steeds beter

Dat is inderdaad een groot verschil.

[eiPionezero]

Paar week geleden alweer dat ik hier reageerde, tijd voor een update

Okaphone had niet de keramische schroevendraaier op voorraad die ik nodig had voor het afstellen van drivers, wel een trimsleutel die niet magnetisch was en ook niet geleid, die dus maar gekocht om de drivers af te stellen.

Helaas heb ik niet zo'n vaste hand, en raakte ik bij een van de drivers een verkeerd deel van de driver aan. Plaatselijke kortsluiting daar, driver dood. Vref is iig plotseling 0.005 en draaien aan de trimpot levert slechts 0-0,01V aan Vref op
DRV8825 kost in Nederland een tientje, op Ali 1/6 hiervan. Principekwestie dus, en ik heb dan ook bij twee verschillende Chinezen een nieuwe driver besteld, es kijken welke van de twee als eerste aankomt
Ook maar direct een setje keramische schroevendraaiers via eBay in China besteld.

Schroevendraaiers waren in twee weken binnen, een van de twee bestelde drivers een weekje later. Driver geïnstalleerd, getuned en tijd om te proefdraaien

Dus ik probeer het plastic de extruder in te krijgen (Bowden setup), past niet. Wat blijkt, mijn 3mm filament past niet door de bowden kabel, het is namelijk een 1.75mm kabel. Als ik verder kijk, zie ik echter dat ook de hotend gemaakt is voor 1.75. Ik dus chagrijnig, een derde fout van de eBay-Spanjaard. Als ik echter de communicatie met de verkoper van de kit doorneem, kom ik er echter achter dat we nooit hebben afgesproken dat ik 3mm wilde! Wel onderhandeld over de motoren, drivers, frame, parts, bijna alles, behalve de filamentdikte
Eigen schuld dus

Twee maand geleden verwachtte ik de printer in 1-1.5 maand draaiend te hebben, er komt helaas dus nog meer vertraging bij. Ik ga nu denk ik eerst wat 1.75mm ABS van reprapworld halen, kan ik daarmee alsnog proefdraaien en extruder parts printen voor een 3mm setup.

@WeeDzi, heb je mss nog een extra 'Prometheus' hotend beschikbaar? Aangenomen dat andere onderdelen van Aliexpress en eBay twee weken levertijd hebben zou ik dan met drie weken de printer eindelijk 'af' kunnen hebben

[RobV]

Moest de printer ook echt aanstaan om de trim aan te passen? Als ik ook maar binnen 5cm van een stroomding kom gaat bij mij de spanning er echt af hoor.

EDIT: Wel rot natuurlijk, ik voel met je mee.

[ Voor 13% gewijzigd door RobV op 30-03-2015 16:41 ]

[WeeDzi]

voor het stellen van een trimpot kan het soms handig zijn om het aan te laten staan en op basis van geluid een beetje er mee te spelen.

En nee ik heb geen hotends meer beschikbaar, ik heb destijds eentje verstuurd voor testen en bezig gegaan met een nieuw ontwerp om die misschien in massa te gaan maken. Maar de fabricage tijd van 1.5 uur voor mij en mijn collega heeft mij doen besluiten o niet verder te kijken naar fabricage van meer. Dat gaat me te veel tijd kosten om het nog hobby te noemen n geen werk, daarmee zou de prijs van een hotend ook behoorlijk stijgen

[eiPionezero]

Aan laten staan tijdens het afstellen leek mij het handigst, dan is het een kwestie van Vref meten, bijstellen, meten, net zolang alle drivers goed zijn. Elke keer de stroom eraf schiet niet zo op (3 weken wachten bij nader inzien ook niet )

@WeeDzi: begrijp ik, als het zoveel tijd kost kan het idd niet echt uit.

Ik twijfel nu wel over de hotend, E3D V6 kloon van AliExpress/eBay halen, of direct investeren in een goede hotend?

[FiXeL]

WeeDzi schreef op maandag 30 maart 2015 @ 16:47:
voor het stellen van een trimpot kan het soms handig zijn om het aan te laten staan en op basis van geluid een beetje er mee te spelen.

En nee ik heb geen hotends meer beschikbaar, ik heb destijds eentje verstuurd voor testen en bezig gegaan met een nieuw ontwerp om die misschien in massa te gaan maken. Maar de fabricage tijd van 1.5 uur voor mij en mijn collega heeft mij doen besluiten o niet verder te kijken naar fabricage van meer. Dat gaat me te veel tijd kosten om het nog hobby te noemen n geen werk, daarmee zou de prijs van een hotend ook behoorlijk stijgen

Zulke dingen zijn in nederland ook bijna niet meer op een rendabele manier te produceren zonder de inzet van robot wisselaars bij onbemande CNC machines, en dan moet je ook series van honderden draaien wil het een beetje uit kunnen. Bij het bedrijf waar ik nu werk hebben ze dit soort klussen wel, (en wij doen ook werk voor je werkgever btw ) maar tis altijd penibel of het wel uit kan of niet. Ze zijn aan het kijken naar een robot systeem voor de grotere series, want 1000 stuks heb ik hier ook al voorbij zien komen.

Intussen de eerste investeringen gedaan voor de kossel, lineair rails en alu profielen besteld, kossel motor mount draait nu op de printer.. En nu hopen dat de belt van de X-as het nog even vol houdt, maar die zal denk ik op een dag ook breken. Was gisteren gewoon wat aan het lurken op het forum terwijl ik een motormount en een idler end aan het printen was voor de kossel, ging hardstikke goed ook... Hoorde wel een paar geluidjes van de printer die ik vreemd vond, maar niet kon plaatsen... totdat tot mn verbazing er een timing belt naar beneden viel en mijn Z-as stilstond. (delta) Toch wel weer spannend als je repertier geminimaliseerd op je desktop draait, en snel bij de noodstop wilt...

[WeeDzi]

Ja mijn werkgever besteed werk overal uit dus grote kans dat ze dat ook bij jullie doen .... Waar werk je nu dan btw fixel.

Het zou niet eens erg zijn als het niet uit kan.... Maar het moet me niet een extra baan opleveren. Kan nog wel eens kijken wat zou kosten om uit te besteden maar ben bang dat ze rond de 30 euro gaan kosten......

Als je gt2 belt nodig hebt kom je maar langs heb nog wel wat meters liggen

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 30-03-2015 18:59 ]

[FiXeL]

Heb je mn werk even via DM doorgestuurd, niet dat ik voor de AIVD oid werk, maar dat hoef ik ook niet aan de grote klok te hangen lijkt me. Gt2.... tja dat wou ik voor mn volgende printer gebruiken, maar mn Rostock heeft gt2,5. Heb gelukkig bij de eerste belt failure al meteen voor 3 assen aan belt besteld, dus ik zit eerst wel even goed. Is ook een beetje onhandigheid van mijn kant af, van vastsjorren die handel, die belt kan dat gewoon niet hebben.

[Anoniem: 162797]

@Rob

Nog bedankt voor de beugels! Heeft aanzienlijk veel verbeterd! Ook de temp op 191 was een goede!

Groet,

Bart

[RobV]

Anoniem: 162797 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 07:57:
@Rob

Nog bedankt voor de beugels! Heeft aanzienlijk veel verbeterd! Ook de temp op 191 was een goede!

Kicken! Heb je een fotootje van het resultaat?

EDIT: En de flow van 76% ?

[ Voor 5% gewijzigd door RobV op 01-04-2015 11:46 ]

[WeeDzi]

Anoniem: 162797 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 07:57:
@Rob

Nog bedankt voor de beugels! Heeft aanzienlijk veel verbeterd! Ook de temp op 191 was een goede!

Groet,

Bart

yup pic or didn't happen

[RobV]

@bartkoopman, ik heb nog een 220v schakelaar liggen die ik gebruikt heb voor de power switch van de Vertex. Ik had er 2 besteld bij conrad (geen idee waarom). De schakelaar was €1,91, maar je mag hem van mij hebben tegen verzendkosten (of ophalen).


http://www.thingiverse.com/thing:622723

[ Voor 4% gewijzigd door RobV op 01-04-2015 17:25 ]

[L201]

Zojuist een eerste print gemaakt, de testcube (http://www.thingiverse.com/thing:5573) :

De allereerste print ging nog niet zo heel erg lekker, op een gegeven moment kwam er te weinig filament uit waardoor er gaten ontstonden en een hoekje zelfs helemaal diagonaal getrokken werd:


Daarna de rol filament wat hoger gelegd zodat die doorvoer makkelijker zou zijn, kijken of dat het probleem zou verhelpen en dat lijkt wel het geval te zijn:




Nog niet overal even smooth overigens:


Nu heb ik die testcube resized naar een kubus van 20x20mm, in werkelijkheid is hij 22mm:
http://i1158.photobucket....A47-B490-ACBF267C7247.jpg
Hoogte ziet er wel goed uit:


Nu zat ik mij echter af te vragen of hij 20x20 zou moeten zijn, of misschien toch iets ruimer? Als ik namelijk naar de preview in Repetier kijk, dan valt hij ook net buiten de lijntjes van een 2x2 vierkant:

Maar is dat raster binnen repetier wel een 1x1cm raster? Of kan ik geen maten uit dat raster uitlezen? Ik zie zo snel geen mogelijkheid van een ruler oid?

[Verwijderd]

Het raster zou 1 cm moeten zijn, als ik het zo zie dan zijn de afmeting ongeveer 22 bij 22mm

Na schalen wel opnieuw gesliced?

[L201]

Ja, had hem al een tijdje geleden geschaald en vandaag gesliced. Maar dan is hij toch al aardig nauwkeurig afgesteld nu

[rapsac]

De maten in de source bestanden (onafhankelijk van het gebruikt cad programma) zijn vanaf het midden van de lijnen. Je printer volgt daardoor ook de lijnen over het midden. De maat van je uiteindelijke printsel is dan ook de opgegeven maat + 2*0,5 extrusie breedte (en die hangt af van je nozzle en je over/onder-extrusie).
Calibratie werkt het beste met een erg groot geprint voorwerp zodat de extrusie breedte verwaarloosbaar wordt. Ik zelf print gewoon 4 kubusjes op de hoeken van het bed en meet van 1 kubus naar de andere.
Print je altijd voorwerpen van ongeveer dezelfde afmetingen dan kan je het beste caibreren met een even groot object.

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op woensdag 01 april 2015 @ 11:44:
[...]

Kicken! Heb je een fotootje van het resultaat?

EDIT: En de flow van 76% ?

Zal morgen ff een foto'tje posten van 't resultaat van vannavond. Was iets te gortig met het reduceren van de flow. Extruder multiplier 0.85 en flow 85% is te weinig plastic. Komt wel in de buurt van 76%!

76 is dus te weinig maar 't ziet er wel strak uit. Volgende prints gewoon wat meer flow.

Ik kom alleen niet uit de voeten met cura. Vannavond wel 10 prints proberen te starten die ik heb moeten afbreken. I maal slicen met slic3r (1.26) in repetier host (mac). Bam, in 1 keer....

[Mon]

Leuke printer: https://www.kickstarter.c...nter?ref=category_popular

Maar is dat reëel voor deze prijs?

[WeeDzi]

voor 179 dollar kun je daar geen breuk aan vallen, en ik vind het ook wel een mooi design en goed idee. Ga deze wel even volgen.

[Anoniem: 172410]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 00:43:
voor 179 dollar kun je daar geen breuk aan vallen

Ik heb juist het omgekeerde. Gezien de basiskosten van welke 3D-printer dan ook en de extreem lage prijs van deze printer heb ik sterkte twijfels of het ooit iets fatsoenlijks kan zijn. Zou het van een conglomeraat komen dat onderdelen extreem goedkoop kan produceren zat er wellicht iets in, maar bij zo'n klein bedrijf moeten er dus andere kantjes af gelopen zijn.

We gaan het zien

[Anoniem: 162797]

RobV schreef op woensdag 01 april 2015 @ 17:23:
@bartkoopman, ik heb nog een 220v schakelaar liggen die ik gebruikt heb voor de power switch van de Vertex. Ik had er 2 besteld bij conrad (geen idee waarom). De schakelaar was €1,91, maar je mag hem van mij hebben tegen verzendkosten (of ophalen).

[afbeelding]
http://www.thingiverse.com/thing:622723

Stuur maar een paypal verzoek naar me voor 2 euro . Dan email ik je mijn adres.

[Anoniem: 162797]

Mon schreef op donderdag 02 april 2015 @ 00:08:
Leuke printer: https://www.kickstarter.c...nter?ref=category_popular

Maar is dat reëel voor deze prijs?

Ik had het ook gezien en ik vind het een HEEL rooskleurig beeld,... vooral voor die prjis.

[Anoniem: 162797]

WeeDzi schreef op woensdag 01 april 2015 @ 12:58:
[...]

yup pic or didn't happen

Foto1

Foto2

Foto3

Rechts is van eergister. Links is van gister avond. Zoals ik zeg,... iets te weinig flow.

[ Voor 42% gewijzigd door Anoniem: 162797 op 02-04-2015 10:02 ]

[RobV]

Fotootjes krijg ik niet te zien... Lege kadertjes

[la_fusion]

Jups hier ook, zelf is mijn K8400 bouwpakket gisteren besteld en zal proberen jullie bij te houden qua progressie

[RobV]

la_fusion schreef op donderdag 02 april 2015 @ 08:44:
Jups hier ook, zelf is mijn K8400 bouwpakket gisteren besteld en zal proberen jullie bij te houden qua progressie

Lijkt me goed om te zien. Misschien een idee om een apart K8400 topic te openen?

[RobV]

Anoniem: 162797 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 23:58:
Ik kom alleen niet uit de voeten met cura. Vannavond wel 10 prints proberen te starten die ik heb moeten afbreken. I maal slicen met slic3r (1.26) in repetier host (mac). Bam, in 1 keer....

Wat bedoel je met "moeten afbreken", wat ging er mis?

Nog even resumerend mijn relevante Cura settings:
Diameter: 1.73, Flow 76%, print speed 100, temp 191 (PLA), layer height 1.05, first layer 0.21, initial layer with 100%, bottom layer speed 15.

[Anoniem: 172410]

Waarom heb je je flow zo laag staan? Doorgaans is het moeten klooien met flow een indicatie dat je elders een probleem hebt.

[Anoniem: 162797]

Heb de foto's aangepast.. Doen ze het nu?

[WeeDzi]

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 01:20:
[...]

Ik heb juist het omgekeerde. Gezien de basiskosten van welke 3D-printer dan ook en de extreem lage prijs van deze printer heb ik sterkte twijfels of het ooit iets fatsoenlijks kan zijn. Zou het van een conglomeraat komen dat onderdelen extreem goedkoop kan produceren zat er wellicht iets in, maar bij zo'n klein bedrijf moeten er dus andere kantjes af gelopen zijn.

We gaan het zien

Ja maar je gaat er nu vanuit dat je dus die basis kosten in deze nieuwe printer ook hebt, Tijd zal het leren natuurlijk maar ik denk dat een groot gedeelte van deze kosten vervangen zijn door de unibody die ze waarschijnlijk vrij goedkoop kunnen maken.

De meeste kosten bij een 3d printer zitten in het frame en geleiding + een stukje electronica. De geleiding hebben ze hier (zoals ik kan zien) in het plastic van de behuizing. Dan kun je met wat simple electronica en kleinere stappen motoren de prijs vrij laag houden.....

Daarnaast denk ik dat die prijs van 179 dollar in eerste instanite kostendekkend zijn en nog geen winst opleveren. dat zullen ze pas willen doen zodra het product een beetje voeten in de markt heeft gekregen.

@bart
ja fotos doen het bij mij iig.

Maar de vergelijking is niet helemaal eerlijk. Het ene elementje is heel anders opgebouwd. Zo te zien is de een liggend geprint en de ander staand

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 02-04-2015 11:06 ]

[RobV]

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 09:57:
Waarom heb je je flow zo laag staan? Doorgaans is het moeten klooien met flow een indicatie dat je elders een probleem hebt.

De flow is zo laag omdat dat een fout is in de firmware van Velleman. Een of andere constante klopt niet met de hardware. Alle Vertex klanten hebben dit probleem. En in plaats van de firmware te fixen is de workaround het omlaag trekken van je flow... Vraag me niet waarom, maar het heeft hetzelfde effect en het werkt voor mij prima. Meer info: http://forum.velleman.eu/...t=flow+rate+vertex#p59972

[Anoniem: 162797]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:05:
[...]


Ja maar je gaat er nu vanuit dat je dus die basis kosten in deze nieuwe printer ook hebt, Tijd zal het leren natuurlijk maar ik denk dat een groot gedeelte van deze kosten vervangen zijn door de unibody die ze waarschijnlijk vrij goedkoop kunnen maken.

De meeste kosten bij een 3d printer zitten in het frame en geleiding + een stukje electronica. De geleiding hebben ze hier (zoals ik kan zien) in het plastic van de behuizing. Dan kun je met wat simple electronica en kleinere stappen motoren de prijs vrij laag houden.....

Daarnaast denk ik dat die prijs van 179 dollar in eerste instanite kostendekkend zijn en nog geen winst opleveren. dat zullen ze pas willen doen zodra het product een beetje voeten in de markt heeft gekregen.

@bart
ja fotos doen het bij mij iig.

Maar de vergelijking is niet helemaal eerlijk. Het ene elementje is heel anders opgebouwd. Zo te zien is de een liggend geprint en de ander staand

Ok daar heb je gelijk in. Wat wel een verschil is is dat er nu sinds 2 dagen iets tastbaars op de plank komt. In plaats van objecten met zoveel layer shifting dat het niet eens de moeite waard is om verder te gaan.

Waar ik wel last van had gister was dat ik het object amper van de plaat af kon krijgen. Uiteindelijk maar met een tang gedaan maar dat wil ik ook niet blijven doen.

[Faberge]

Dinsdag heb ik mijn k8400 kit binnengekregen. Gisteravond stond hij, na zo'n 18 uur bouwen in elkaar (gedeeltelijk tijdens werk, maar ook lange avonden). Wat een mooi ding zeg! Het bouwen viel mij redelijk mee qua complexiteit. Het was vooral continue concentratie wat het een pittig bouwkitje maakte.

Vandaag wil ik proberen mijn eerste printje eruit te krijgen. Eerst nog de diverse calibraties uitvoeren. Keep you posted!

[Anoniem: 162797]

Faberge schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:54:
Dinsdag heb ik mijn k8400 kit binnengekregen. Gisteravond stond hij, na zo'n 18 uur bouwen in elkaar (gedeeltelijk tijdens werk, maar ook lange avonden). Wat een mooi ding zeg! Het bouwen viel mij redelijk mee qua complexiteit. Het was vooral continue concentratie wat het een pittig bouwkitje maakte.

Vandaag wil ik proberen mijn eerste printje eruit te krijgen. Eerst nog de diverse calibraties uitvoeren. Keep you posted!

Nice!

[Anoniem: 172410]

RobV schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:17:
De flow is zo laag omdat dat een fout is in de firmware van Velleman. Een of andere constante klopt niet met de hardware. Alle Vertex klanten hebben dit probleem. En in plaats van de firmware te fixen is de workaround het omlaag trekken van je flow... Vraag me niet waarom, maar het heeft hetzelfde effect en het werkt voor mij prima. Meer info: http://forum.velleman.eu/...t=flow+rate+vertex#p59972

Ah, dat zou inderdaad kunnen, dat zou dan net de uitzondering zijn die de regel bevestigt

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:05:
De meeste kosten bij een 3d printer zitten in het frame en geleiding + een stukje electronica. De geleiding hebben ze hier (zoals ik kan zien) in het plastic van de behuizing. Dan kun je met wat simple electronica en kleinere stappen motoren de prijs vrij laag houden.....

Het frame is juist een vrij goedkoop deel van de printer, de electronica is en andere precisieonderdelen zijn een stuk prijziger.

[WeeDzi]

nou het frame is vrij prijzig en maakt in ieder geval voor 20- 30% van de prijs kijk maar naar een prusa i3 daar ben je zo 60 euri voor kwijt. dan de precisie onderdelen is dus net wat ik aanhaal een onderdeel wat men hier in het frame heeft ingebouwd dus daar druk je de kosten behoorlijk mee. Elektronica is ook maar net waar je het binnenhaalt. De motoren die ze gebruiken zijn maar klein en hoeven niet zo veel te kosten net als hun electronica die ze zelf ontwikkelen.....

Dit lijkt me iig een ander bedrijf als de velen die er al zijn die gewoon de onderdelen bij een ander inkopen die natuurlijk ook zijn winst moet behalen.

En dan wat voor precisie onderdelen zitten er nu daadwerkelijk in onze printers. Als je kijkt naar de assen is dat zeker niet het duurste . Lagers komen van de cheap ass fabrikant in china de lasergesneden onderdelen zijn met zon snelheid gesneden dat er niet meer van precisie mag spreken De hotends worden allemaal bij de robotdraaiertjes in china gemaakt Over geprinte onderdelen nog niet te spreken.

Bovengenoemde even losstaand van sommigen die zelf hun printer gefabriceerd hebben

[ Voor 40% gewijzigd door WeeDzi op 02-04-2015 13:10 ]

[Anoniem: 172410]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 12:55:
nou het frame is vrij prijzig en maakt in ieder geval voor 20- 30% van de prijs kijk maar naar een prusa i3 daar ben je zo 60 euri voor kwijt.

Een zelfbouwprinter met een doorontwikkeld kant-en-klaarapparaat vergelijken gaat niet helemaal op, temeer omdat bij zelfbouw vanwege het geknutsel doorgaans een wat dure oplossing is (kleine oplages, dure methodes) en bij de ander juist massawerk. Dan zou ik het eerder met een Ultimaker of iets dergelijks vergelijken en daar is het frame zeker een aanzienlijk kleiner aandeel van de prijs en ik gok dat de absolute kostprijs daar ook vrij klein is.

Elektronica is ook maar net waar je het binnenhaalt. De motoren die ze gebruiken zijn maar klein en hoeven niet zo veel te kosten net als hun electronica die ze zelf ontwikkelen.....

Ondergedimensioneerde onderdelen of andere redenen waarom het allemaal zo licht en klein is. Linksom of rechtsom blijft het hetzelfde punt. Je kunt vast wel wat besparen, maar ik heb wat moeite te geloven dat zo'n enorm verschil niet kwalitatief te merken gaat zijn.

Ik laat me graag verrassen met het tegendeel, we gaan het zien

[WeeDzi]

Ik denk dat de platen kunstof in de ultimaker ook duurder zijn kwa kostprijs juist in in massa fabricage vergeleken met de koperen busjes die ze inkopen. in massa fabricage gaat het juist om valume.

but still yes the proof of the pudding is in eating it

[L201]

Na mijn vierkantje gisteravond kon ik het niet laten om een calibratie ruler te printen die ik laatst ook tegen was gekomen op thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:25117)

Bij de eerste print werd gelijk al duidelijk dat mijn bed niet geheel vlak stond:

Dat is op de uiteindelijke print aan de onderkant ook goed te zien:

Links ziet het er netjes uit, maar naarmate we meer naar rechts kwamen werd de eerste laag teveel in de tape gedrukt, waardoor er geen plastic uit kon komen en rechts de eerste laag dus werd gemist.

Ik heb het bed toen iets bijgesteld en nog een tweede print gedaan. Omdat ook de bovenkant niet netjes was (missende lijnen, plastic op verkeerde plekken) de layerhoogte aangepast van 0,3mm naar 0,2mm. Achteraf had ik die juist beter kunnen verhogen misschien aangezien de afstelling bij 0,2mm nog nauwer luisterd?

Anyway, dit zijn de prints zoals ze er aan de bovenkant uitzagen, niet al te netjes dus


Na aanpassing van het bed werd de eerste laag dus wel beter geprint, maar er is nog wel een verschil in links/rechts te zien:


En ik ben nu zelf met name even benieuwd naar hoe ik de print aan de bovenkant netter kan krijgen? Krijgt hij te weinig filament? Moet ik parameters in de slicer aanpassen? Ligt het aan de temperatuur? (staat nu op 205graden, PLA)

[reddo]

Zo, vlak gefreesd alu printbed gemonteerd, ziet er gelikt uit. Nu alleen de thermistor van hotend stuk

Als het spul weer werkt even een steun voor de bed leveling printen, dan gaan we dat toch maar proberen.

[Anoniem: 172410]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:14:
[...]

Als je quote dan zien mensen een melding van je post

[mymind*]

L201 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:36:
...

En ik ben nu zelf met name even benieuwd naar hoe ik de print aan de bovenkant netter kan krijgen? Krijgt hij te weinig filament? Moet ik parameters in de slicer aanpassen? Ligt het aan de temperatuur? (staat nu op 205graden, PLA)

Volgens mij moet je bed nog beter afgesteld worden. Op de laatste foto is de rechterkant nog steeds te hoog. De eerste loop wordt aan die kant nog erg platgedrukt.

De printbed goed vlak en op de juiste afstand afstellen is echt nodig voor een goed eerste laag.

Heb je de steps per mm voor de extuder nog exact afgesteld?

[ Voor 4% gewijzigd door mymind* op 02-04-2015 13:52 ]

[Anoniem: 172410]

Het lijkt ook toch op wat onderextrusie - en best wat ook, als ik gelijk heb. Dat kan allerlei oorzaken hebben, dus dat wordt even zoeken. Een te lage temperatuur of weerbarstige feeder komen vaak voor.

[L201]

mymind* schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:46:
Volgens mij moet je bed nog beter afgesteld worden. Op de laatste foto is de rechterkant nog steeds te hoog. De eerste loop wordt aan die kant nog erg platgedrukt.

De printbed goed vlak en op de juiste afstand afstellen is echt nodig voor een goed eerste laag.

Bed moet inderdaad nog beter af worden gesteld, maar als dat het alleen zou zijn dan zou hij daarna een nette print moeten geven op de volgende lagen lijkt me?

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:49:
Het lijkt ook toch op wat onderextrusie - en best wat ook, als ik gelijk heb. Dat kan allerlei oorzaken hebben, dus dat wordt even zoeken. Een te lage temperatuur of weerbarstige feeder komen vaak voor.

Dat idee heb ik dus ook ja.. Bij mijn eerste vierkant was dat ook het geval en toen heb ik mijn rol filament boven de printer op een kast gelegd zodat die doorvoer makkelijker was. Dit leek wel te helpen in elk geval. Kan zijn dat hij nog steeds teveel weerstand ondervind. Temperaturen heb ik verder nog niks mee gedaan tot nu toe..

mymind* schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:46:
Heb je de steps per mm voor de extuder nog exact afgesteld?

Wel zo exact mogelijk op basis van berekeningen van mijn extruder. En als ik 1 of 10cm doorvoer dan komt dat behoorlijk dicht in de buurt van 1 of 10cm (koud).

[WeeDzi]

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:46:
[...]

Als je quote dan zien mensen een melding van je post

en daar wou je mee zeggen dat......
meestal quote ik als ik reageer op mensen die een post ver boven me hebben staan. Alleen ben niet altijd even consequent.....

[Anoniem: 172410]

L201 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 14:02:
Dat idee heb ik dus ook ja.. Bij mijn eerste vierkant was dat ook het geval en toen heb ik mijn rol filament boven de printer op een kast gelegd zodat die doorvoer makkelijker was. Dit leek wel te helpen in elk geval. Kan zijn dat hij nog steeds teveel weerstand ondervind. Temperaturen heb ik verder nog niks mee gedaan tot nu toe..

Ik zou dan misschien toch eens naar die temperatuur kijken. Waar print je nu op?

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 14:38:
en daar wou je mee zeggen dat......

Dat ik al een paar keer een post van je bijna gemist had

[L201]

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 14:55:
[...]

Ik zou dan misschien toch eens naar die temperatuur kijken. Waar print je nu op?

L201 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 13:36:
Ligt het aan de temperatuur? (staat nu op 205graden, PLA)

205graden dus met PLA 3mm (effectief 2.75)

[WeeDzi]

de temperatuur staat wel goed wat voor maat nozzle heb je? en je laagdikte was 0.3, en hoe is je instelling/calibratie van de Z as?

Ik kan het op de foto's niet zo heel goed zien te veel reflective en op de andere te weinig ligt maar het lijkt aslof hij de lagen niet netjes neerlegd maar na het extruderen weer meeneemt. ofwel de hoogte van de extrusie is te hoog om het goed aan te drukken op de vorige laag.

Zet em nog es op 0.2 mm en prober het dan nog eens, als je dan echt delen mist uit een extrusie dan heb je toch te maken met onder extrusie of een te lage temp.

[Anoniem: 172410]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 15:55:
de temperatuur staat wel goed wat voor maat nozzle heb je? en je laagdikte was 0.3, en hoe is je instelling/calibratie van de Z as?

Ik print inmiddels op 220, het hangt erg van je materiaal en omstandigheden af.

[RobV]

mijn ervaring was dat bij te hoge temperatuur je juist weer last krijg van oozing en problemen bij retractie, maar dat zal per machine en soort extruder verschillen

[Anoniem: 172410]

RobV schreef op donderdag 02 april 2015 @ 16:01:
mijn ervaring was dat bij te hoge temperatuur je juist weer last krijg van oozing en problemen bij retractie, maar dat zal per machine en soort extruder verschillen

Klopt, ik dacht daarom ook dat het veel te heet zou zijn, maar het werkt net even mooier dan de voorheen ideale instellingen op 210 graden. De randen zijn nog steeds mooi scherp, maar het glanst wat meer en vult ook beter. Nog hoger heb ik niet geprobeerd.

De eerste laag leg ik overigens op 210 neer, dan komt het wat makkelijker los.

[WeeDzi]

Anoniem: 172410 schreef op donderdag 02 april 2015 @ 15:57:
[...]

Ik print inmiddels op 220, het hangt erg van je materiaal en omstandigheden af.

Ja klopt je kan veel instellingen hebben afhankelijk van je configuratie, maar in beginsel is het niet te hoog of te laag om redelijk te moeten kunnen printen....

iig niet om zijn problemen te hebben denk ik, maar geod temp eens op 220 zetten zou ook een goede test zijn.

[Anoniem: 172410]

WeeDzi schreef op donderdag 02 april 2015 @ 16:40:
Ja klopt je kan veel instellingen hebben afhankelijk van je configuratie, maar in beginsel is het niet te hoog of te laag om redelijk te moeten kunnen printen....

Het hangt ook van het filament af, als ik met een ander merk print is dit inderdaad veel te hoog Maar je hebt gelijk, als je naar steeds extremere instellingen moet grijpen zit er doorgaans iets niet lekker.

Al zou ik 185-225 nog wel binnen een redelijk bereik noemen. Daarboven of onder is wel ongebruikelijk voor PLA, dat zie je niet vaak.