:fill(white):strip_exif()/i/2002954590.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2000667754.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002349499.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002239171.jpeg?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2001265655.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2002037183.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2001196979.png?f=thumbmini)
Hornbach (ten minste, die in Nieuwegein) heeft een lijstemakerij die een glasplaatje op maat kan snijden, kost bijna niks.
:strip_icc():strip_exif()/u/121740/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
/u/308442/DRUNKEN%2520SAILOR%2520forum.JPG?f=community)
over uitzetting had ik het inderdaad nog niet eens dat werkt nog veel rapper. Het paste bij mij netjes op het bed. Maar uitzettings coefficient voor verschillende soorten glas is niet eens zo verschillend wat dat betreft scheelt maar 3 mu per meter tussen venster glas of borosilicaat glas. Kwarts glas is nagenoeg nul maar das knetter duur.
blijft gewoon oppassen
blijft gewoon oppassen
/u/524336/crop57ffe766deaff_cropped.png?f=community)
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
:strip_icc():strip_exif()/u/57455/Blaat.jpg?f=community)
Er zit nog niks in uiteraard... ben nu nog in de fase dat ik stap voor stap de verschillende onderdelen controleer of het werkt..
Ik zag in de config-wizard inderdaad een 'Minimum extruder temperature' staan, met omschrijving: 'Ignores extruder moves, if extruder is cooler then this value'. Dus dan klinkt het inderdaad vrij logisch dat hij niks doet
Nu heb ik de hotend ook maar aangesloten in elk geval, echter lijkt hij nog weinig te gaan verwarmen, en de sensor geeft een temp. van -20 aan. Lijkt ook nog niet helemaal jofel dus
Volgens de troubleshooting guide van E3D zou ik de sensor op type 8 moeten zetten (dat komt in de config wizard overeen met ATC Semitec 104GT-2) . Zjin er hier andere E3D gebruiker met Repetier die hier meer over weten misschien?
Overigens lijkt hij ook niet te gaan verwarmen, maar dat zal waarschijnlijk weer komen door de instelling dat een sensorwaarde lager dan -10 een kapotte sensor betekent (MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10)?
Ik zag in de config-wizard inderdaad een 'Minimum extruder temperature' staan, met omschrijving: 'Ignores extruder moves, if extruder is cooler then this value'. Dus dan klinkt het inderdaad vrij logisch dat hij niks doet
Nu heb ik de hotend ook maar aangesloten in elk geval, echter lijkt hij nog weinig te gaan verwarmen, en de sensor geeft een temp. van -20 aan. Lijkt ook nog niet helemaal jofel dus
Volgens de troubleshooting guide van E3D zou ik de sensor op type 8 moeten zetten (dat komt in de config wizard overeen met ATC Semitec 104GT-2) . Zjin er hier andere E3D gebruiker met Repetier die hier meer over weten misschien?
Overigens lijkt hij ook niet te gaan verwarmen, maar dat zal waarschijnlijk weer komen door de instelling dat een sensorwaarde lager dan -10 een kapotte sensor betekent (MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10)?
Verwarmen van het heatbed en hotend gaat in elk geval goed. De thermistor van de hotend blijft echt hardnekkig -20 aangeven, dus die maar eens proberen te vervangen... Ondertussen verder gegaan met het tunen van de afstanden, maar hoe bereken je ook alweer hoe de stepgrootte aangepast moet worden?
Ik heb nu een beweging van 100mm gegeven in repetier host, in werkelijkheid verplaatst de kop zich echter maar 31,1mm, dus dat klopt nog niet helemaal
Dit zijn mijn instellingen in de wizard (http://www.repetier.com/firmware/v092/index.html):
Ik heb nu een beweging van 100mm gegeven in repetier host, in werkelijkheid verplaatst de kop zich echter maar 31,1mm, dus dat klopt nog niet helemaal
Dit zijn mijn instellingen in de wizard (http://www.repetier.com/firmware/v092/index.html):
Verwijderd
Oei, gaan we schelden?
Dat Ultimaker dit zelf niet maakt snap ik, maar dat verandert niets aan het verhaal. Verwachten dat ze daar voor soortgelijke prijzen verkopen als bij Robotdigg is simpelweg niet realistisch. Al is het maar omdat de één in China zit en de ander niet.
eeuh weet niet wat vind je schelden ?:
[...]
Oei, gaan we schelden?
Dat Ultimaker dit zelf niet maakt snap ik, maar dat verandert niets aan het verhaal. Verwachten dat ze daar voor soortgelijke prijzen verkopen als bij Robotdigg is simpelweg niet realistisch. Al is het maar omdat de één in China zit en de ander niet.
ze hoeven het ook niet voor een appel en een ei te grabbel te gooien zoals een robotdigg of wat dan ook maar kom op een simpel tempsensortje voor 35 euro? der is gewoon een gulden middenweg.
begrijp me niet verkeerd ik vind het een mooi product maar ik neem aan dat ze zelf ook wel snappen dat met dit soort prijzen men gewoon naar een goedkoper alternatief gaat kijken. al hadden ze de prijs met een 10 euro lager gemaakt dan was het redelijker geweest.
Uberhaubt zouden ze niet kosten dekkend moeten willen spelen door onderdelen duurder te maken. Als het disposable spul was geweest dan was het nog wat anders. Maar omdat het niet snel kapot gaat dan maar de prijs 4 x over de kop?
[ Voor 13% gewijzigd door WeeDzi op 21-03-2015 23:06 ]
Verwijderd
Ultimaker doet geen moeite om het spul van anderen onbruikbaar te maken, dus het staat je vrij om dat te doen
Niet zelden zullen ze je nog helpen ook en men moedigt je juist ook aan te sleutelen aan je machine, waar je elders je garantie verliest. Dat is allemaal toch echt niet heel verkeerd.Jij en ik hebben geen inzicht in het precieze kostenmodel van Ultimaker, maar ik weet wel dat mensen zich vaak lelijk vergissen in wat dingen voor een klein Nederlands bedrijf kosten. Alleen al arbeidsloon, sociale verzekeringen, verzekeringen tegen allerlei soorten veroorzaakte schade, vierkante meters en noem maar op kosten goud geld. Tegen een Chinese bulkhandelaar of zelfs Nederlandse dozenschuiver kan je dan gewoonweg niet op, je komt niet eens in de buurt. Zelfs als je een non-profitmodel hanteert kom je altijd aanzienlijk duurder uit.
Zolang men je niet dwingt bij hun te kopen, wat vrij gebruikelijk is bij wat serieuzere leveranciers van apparatuur, staat het ze vrij te vragen wat men wil. Als je dat wil betalen, prima, zo niet kan je ook op Ebay kijken wat daar te koop is. Win-win, toch? Het enige dat ik zelf niet optimaal vind is de levertijd, die moet wel iets korter zijn als je ook aan bedrijven levert, maar dat is iets dat je met ervaring en tijd oplost.
En ja, het valt vast op, ik ben best gecharmeerd van het bedrijf. Het zijn aardige jongens die behoorlijk hun best doen om dingen zuiver aan te pakken
Geen rare dwangconstructies, vrij open en eerlijk over van alles. Lang niet iedereen doet zo zaken (*kuch* Makerbot *kuch*).
Ik probeer al een tijdje om een bakje uit te printen voor achter een 10" monitor.
Gaat om deze files. (gemaakt in sketchup)
Het hele bakje past niet op mn printer, dus ik probeer steeds een helft.
De deksels heb ik inmiddels kunnen printen...
Het bakje komt echter zo uit de printer. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Ik het gewoon een slecht ontwerp?
Na 3 uur printen komen de lagen dus van elkaar.... (totale print is bijna 5 uur op 0.4mm layer hight)
Gaat om deze files. (gemaakt in sketchup)
Het hele bakje past niet op mn printer, dus ik probeer steeds een helft.
De deksels heb ik inmiddels kunnen printen...
Het bakje komt echter zo uit de printer. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Ik het gewoon een slecht ontwerp?
Na 3 uur printen komen de lagen dus van elkaar.... (totale print is bijna 5 uur op 0.4mm layer hight)
settings had ik direct mee moeten posten natuurlijk....
Ik print ABS. 240 graden extruder temp, 100 graden bed temp. 110 graden red mijn bed niet (volgende week ga ik de onderkant isoleren, dan verwacht ik snellere opwarm tijden en hogere max temps).
Met het bed lijkt me in dit stadium van de print weinig meer te maken te hebben...
Ik heb de temperatuur in de ruimte zelf ook lekker opgestookt naar 28 graden vanaf het begin van de print af...
aan de speed settings heb ik niets gedaan. deze zijn als volgt:
Andere prints lijken prima te gaan.
(nieuwe x-carriage met dual bowden mount)
Ik print ABS. 240 graden extruder temp, 100 graden bed temp. 110 graden red mijn bed niet (volgende week ga ik de onderkant isoleren, dan verwacht ik snellere opwarm tijden en hogere max temps).
Met het bed lijkt me in dit stadium van de print weinig meer te maken te hebben...
Ik heb de temperatuur in de ruimte zelf ook lekker opgestookt naar 28 graden vanaf het begin van de print af...
aan de speed settings heb ik niets gedaan. deze zijn als volgt:
Andere prints lijken prima te gaan.
(nieuwe x-carriage met dual bowden mount)
[ Voor 16% gewijzigd door Extera op 22-03-2015 03:16 ]
Ja... ik heb een 20x20x10mm cube geprobeerd te slopen dat lukt niet met mijn blote handen.
Ook andere prints lijken er robust uit te komen. Die krijgt ik met m'n blote handen niet uit elkaar.
De mislukte print lijkt me ook wel een lastig ontwerp? Groot, en niet rondom voorzien van wanden.
De achterwand om het zo maar te zeggen trekt die zijwanden uit elkaar lijkt het.
dat lukt niet met mijn blote handen.Ook andere prints lijken er robust uit te komen. Die krijgt ik met m'n blote handen niet uit elkaar.
De mislukte print lijkt me ook wel een lastig ontwerp? Groot, en niet rondom voorzien van wanden.
De achterwand om het zo maar te zeggen trekt die zijwanden uit elkaar lijkt het.
[ Voor 32% gewijzigd door Extera op 22-03-2015 03:36 ]
Verwijderd
Wat gebeurt er als je daar echt kracht op zet met een tang, hamer of weet-ik-het? Pas als het stuk gaat weet je hoe makkelijk het stuk gaat:
Ja... ik heb een 20x20x10mm cube geprobeerd te slopen
Probeer eens op 245° (MET EEN VOLLEDIGE METALEN EXTRUDER te verstaan) daar print ik momenteel mijn ABS op dit voor een betere hechting, en dat lukt.:
Ja... ik heb een 20x20x10mm cube geprobeerd te slopen
Ook andere prints lijken er robust uit te komen. Die krijgt ik met m'n blote handen niet uit elkaar.
De mislukte print lijkt me ook wel een lastig ontwerp? Groot, en niet rondom voorzien van wanden.
De achterwand om het zo maar te zeggen trekt die zijwanden uit elkaar lijkt het.
Zelf hou ik de kamer ook op een constante temperatuur, heb al gemerkt dat de deur opendoen en de daarbij gaande luchtstroming invloed heeft op de ingestelde temperatuur dus ook invloed op de print. Daarom dat de nieuwe printer wanden krijgt.
http://forums.reprap.org/read.php?380,450101,page=3
[ Voor 21% gewijzigd door SnelleD op 22-03-2015 12:03 ]
Dit is typisch abs probleem, het gaat gewoon warpen, dit zie je denk ik tijdens het printen al gebeuren... ik weet niet of je een fannetje op je extruder hebt die het abs ook koelt (een zuchtje is genoeg)zet die dan uit.:
settings had ik direct mee moeten posten natuurlijk....
Ik print ABS. 240 graden extruder temp, 100 graden bed temp. 110 graden red mijn bed niet (volgende week ga ik de onderkant isoleren, dan verwacht ik snellere opwarm tijden en hogere max temps).
Met het bed lijkt me in dit stadium van de print weinig meer te maken te hebben...
Ik heb de temperatuur in de ruimte zelf ook lekker opgestookt naar 28 graden vanaf het begin van de print af...
aan de speed settings heb ik niets gedaan. deze zijn als volgt:
[afbeelding]
Andere prints lijken prima te gaan.
(nieuwe x-carriage met dual bowden mount)
[afbeelding]
je zult moeten proberen de warmte langer in je printje zien te houden. een omgeving van 28 helpt, maar opstoken naar 60 graden zou meer helpen
wat je ook kan proberen is aan het einde van een lange zijde een cilinder extra te printen voor wat hou vast. maar dan nog kan he gebeuren dat het scheurd als je het los haalt.
:strip_icc():strip_exif()/u/8322/dont.jpg?f=community)
Crap. Halverwege mn 11-urige print leek de nozzle verstopt. 
Balen, maar eerst maar weer eens verder met een 0,6mm nozzle en dat tempgevoelige fillament van reprapworld. Het fillament is stroef qua oppervlak, dus het wil niet lekker door een bowden setup.... Het wil wel, maar niet van harte. Qua temps hou ik 215 graden aan, dat is vrij hoog maar met het UV reactieve PLA gaf dat best en goede layer binding, dus we proberen het gewoon es.
Btw, ik zag vandaag dat 123inkt ook temp gevoelige fillament verkoopt in een breder assortiment... Heeft iemand er ervaring mee? En een andere vraag: Hoe ontstop ik een 0,4mm nozzle? Heb er al wat ABS door laten lopen @240 graden, maar geen soelaas.
Balen, maar eerst maar weer eens verder met een 0,6mm nozzle en dat tempgevoelige fillament van reprapworld. Het fillament is stroef qua oppervlak, dus het wil niet lekker door een bowden setup.... Het wil wel, maar niet van harte. Qua temps hou ik 215 graden aan, dat is vrij hoog maar met het UV reactieve PLA gaf dat best en goede layer binding, dus we proberen het gewoon es. Btw, ik zag vandaag dat 123inkt ook temp gevoelige fillament verkoopt in een breder assortiment... Heeft iemand er ervaring mee? En een andere vraag: Hoe ontstop ik een 0,4mm nozzle? Heb er al wat ABS door laten lopen @240 graden, maar geen soelaas.
Ik hoop dat deze post niet te lang wordt met alle foto's, maar zelf vind ik het altijd leuk om progress pics te zien van anderen, hierbij dus de mijne.
Ik wacht nog op het ontvangen van een aantal belangrijke onderdelen, maar ik heb ook alvast wat geprint. Ik gebruik voor mijn build blauw ABS; die kleur staat goed bij de zwarte (lagers, schroeven) en zilveren onderdelen (hotend, andere schroeven).
Het bearing block is in twee delen geprint, dit zijn de twee helften samen met de ingebouwde belt-tensioner en de polymeer-lagers (nylon met teflon o.i.d.):
En zo ziet het er uit als je hem in elkaar zet:
De carriage gebruikt dezelfde nylon lagers. Het hotend is een E3Dv6, de klem is conisch en daardoor kan ik hem heel strak vastzetten:
Andere hoek:
De assen worden vastgezet in deze blokken (met 608Z lagers) die aan de aluminium extrusies zullen worden bevestigd. Je kunt in deze afbeelding de 2 schroefgaten (voor een M4x8 schroef en T-nut) zien, alsmede een stuk plastic dat in de groef van het profiel moet haken (daar waar ik geen plek had voor een extra schroef):
De motoren voor X en Y komen in deze houder, die weer wordt vastgeschroefd op voorgenoemd blok:
Getoond met 5x5mm flexibele koppeling. Dat moet een 5x8mm koppeling zijn, maar die is nog niet binnen.
Door met de schroeven te spelen die de lagers klemmen kan ik de lagers meer/minder samendrukken. Dat valt nog een beetje tegen, want te strak en het glijdt vrij stroef over de as, te los en het gaat heel schokkerig. Maar dat verbetert misschien als het allemaal in elkaar zit, ik doe nu alles een beetje losjes met de hand.
Voordat ik de rest kan printen (dit waren vooral test-prints) moet ik even wachten op de rest van de onderdelen (met name de aluminium profielen) zodat ik zeker weet dat alles past.
Ik wacht nog op het ontvangen van een aantal belangrijke onderdelen, maar ik heb ook alvast wat geprint. Ik gebruik voor mijn build blauw ABS; die kleur staat goed bij de zwarte (lagers, schroeven) en zilveren onderdelen (hotend, andere schroeven).
Het bearing block is in twee delen geprint, dit zijn de twee helften samen met de ingebouwde belt-tensioner en de polymeer-lagers (nylon met teflon o.i.d.):
En zo ziet het er uit als je hem in elkaar zet:
De carriage gebruikt dezelfde nylon lagers. Het hotend is een E3Dv6, de klem is conisch en daardoor kan ik hem heel strak vastzetten:
Andere hoek:
De assen worden vastgezet in deze blokken (met 608Z lagers) die aan de aluminium extrusies zullen worden bevestigd. Je kunt in deze afbeelding de 2 schroefgaten (voor een M4x8 schroef en T-nut) zien, alsmede een stuk plastic dat in de groef van het profiel moet haken (daar waar ik geen plek had voor een extra schroef):
De motoren voor X en Y komen in deze houder, die weer wordt vastgeschroefd op voorgenoemd blok:
Getoond met 5x5mm flexibele koppeling. Dat moet een 5x8mm koppeling zijn, maar die is nog niet binnen.
Door met de schroeven te spelen die de lagers klemmen kan ik de lagers meer/minder samendrukken. Dat valt nog een beetje tegen, want te strak en het glijdt vrij stroef over de as, te los en het gaat heel schokkerig. Maar dat verbetert misschien als het allemaal in elkaar zit, ik doe nu alles een beetje losjes met de hand.
Voordat ik de rest kan printen (dit waren vooral test-prints) moet ik even wachten op de rest van de onderdelen (met name de aluminium profielen) zodat ik zeker weet dat alles past.
Oh nee begrijp me niet verkeerd ik vind het zeker een mooie oplossing, maar ik had dan niet voor een flexibele fixture gekozen. Ben bang dat je daardoor wel artifacts gaat zien. (volgens mij hebben we di al eens bij de staart gehad ). Tis qua uitlijning moeilijker maar voor de speling wel beter om een starre verbinding te maken.
Je kan er natuurlijk altijd nog voor kiezen
). Tis qua uitlijning moeilijker maar voor de speling wel beter om een starre verbinding te maken.Je kan er natuurlijk altijd nog voor kiezen
[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 23-03-2015 00:54 ]
Ik heb denk ik de oplossing gevonden. Ik neem gewoon een flexible rigid coupling 
Je hebt natuurlijk wel gelijk, zo'n flex coupling is vooral bedoeld voor als dingen niet recht zijn, maar ik mag aannemen dat mijn assenstaal redelijk recht is. Maar we zien wel hoe het gaat, ik kan altijd nog een andere coupling nemen.
Je hebt natuurlijk wel gelijk, zo'n flex coupling is vooral bedoeld voor als dingen niet recht zijn, maar ik mag aannemen dat mijn assenstaal redelijk recht is. Maar we zien wel hoe het gaat, ik kan altijd nog een andere coupling nemen.
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Ik heb de K8400 nu bijna 3 maanden draaien zonder noemenswaardige issues. Komen echt prima printjes uit, erg straks op 0.105 layer height. De grootste uitdaging was het kalibreren van de 2e kop (dat luistert erg nauw), maar ook dat was in een week geregeld.
Ook voor de K8400 geldt dat je de juiste firmware erbij krijgt dus ook hier 1) in elkaar schroeven, 2) firmware uploaden, 3) printen. Net als de Prusa.
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Vreemd... Aangezien de thermistor van het heated bed wel een juiste waarde aangaf, had ik deze twee even omgedraaid op het RAMPS bordje om zodoende die aansluitingen even uit te kunnen sluiten. Tot mijn verbazing kreeg ik toen wel van beide thermistors een juiste waarde??:
Nu heb ik de hotend ook maar aangesloten in elk geval, echter lijkt hij nog weinig te gaan verwarmen, en de sensor geeft een temp. van -20 aan. Lijkt ook nog niet helemaal jofel dus
Dus weer teruggezet naar de oorspronkelijke config, en toen kreeg ik eveneens een temperatuur van rond de 17graden op mijn hotend (staat in een niet verwarmde ruimte dus dat kon goed kloppen). Nu had ik de stekker qua polariteit omgedraaid zitten tov van de keer ervoor, maar dat leek me toch niet het verschil te kunnen maken.
Maar goed... ik wist in elk geval dat de thermistor niet kapot was, en aangezien ik nu alle stappen motors al aan had gestuurd, en ook het heated bed en de hotend kon meten en verwarmen, kwam de eerste print nu toch ineens wel een stuk dichterbij!
Zondag de verschillende endstops er zodoende eens verbonden ook, om te kijken of deze het ook deden, gelukkig wel
De X en de Y endstop had ik al gemonteerd, dus dat was een kwestie van inprikken. En gisteravond heb ik de endstop van de Z-as gemonteerd.Nu zat ik me nog wel af te vragen of de richtingen allemaal kloppen? Zoals het bed in deze foto staat dan zit de kop zich op X:0 en Y:0
0,0 is linksvoor op het bed dus... Op de een of andere manier had ik eerder verwachte dat die positie linksachter zou zijn, maar nu ik terugdenk aan de grafieken van wiskunde klopt dat ook wel weer natuurlijk
Als laatste gisteravond heb ik nog even wat bekabeling gebundelt bij de kop om te voorkomen dat deze over de print gaan schuiven:
Verder heb ik vanmorgen (kon het niet laten voordat ik naar het werk ging
) nogmaals even alle onderdelen gecontroleerd:
X en Y heb ik laten homen, ging ook goed, Z heb ik nog niet laten homen omdat ik die nog even handmatig wil controleren of hij juist boven het bed komt (en ik niet wil dat hij per ongeluk door het homen mijn glasplaat kapot drukt bij wijze van spreken). Hotend en heated bed zijn ook goed verwarmd zoals te zien is.
Echter, toen ik de hotend uitschakelde (fan is nog niet aangesloten namelijk), sprong de gemeten temperatuur ineens weer terug naar -20
Vreemd genoeg niet tijdens een beweging dus, maar bij een stilstaande kop. Maar het lijkt er dan toch op dat er ergens een contact niet goed is?
[ Voor 4% gewijzigd door L201 op 24-03-2015 10:30 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/37767/crop6580b1fac90ae_cropped.jpg?f=community)
Grrrrr filament en filament... Wat zit er soms bergen verschil tussen 2 verschillende merken 
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Inderdaad meten hoeveel dat het extrude. Dat kan je vervolgens gaan kalibreren.
Zorg voor wat hoogte in de Z. Zodat je makkelijk filament kan weghalen en zodat het niet op bolt aan je nozzle bij het extruden.
code:
1
| huidige E-steps / gemeten afstand * gewenste afstand = nieuwe E-steps |
En dan stel de Z-home af. De de eerste laag moet een beetje plat gedrukt worden op het bed, beetje moeilijk om zo te zien. Te rond is te hoog (plakt niet aan het bed), helemaal plat is te laag. Begin met PLA, dat is het minst moeilijk om mee te printen. Als je dat onder de knie hebt kan je ABS proberen.
Zolang je alle steps/mm van de x,y en z, via de reprap calculator berekend, in de firmware hebt staan, moet dat goed gaan. Als je echt wilt kun je ook nog voor elke as gaan meten en hetzelfde toepassen. Meestal is dat niet nodig. Vervolgens screw dat calibratie blokje. (thingiverse ligt er uit, maar er zijn betere calibratie tests).
O, ja vergeet niet beide Z-rods in hoogte gelijk te stellen. Want anders heb je kans dat tijdens het printen je nozzle in je bed gaat krassen, of aan de ene kant in de lucht gaat printen.
[ Voor 31% gewijzigd door uname -r op 24-03-2015 20:35 ]
Helaas is het nog niet tot printen gekomen vanavond... De thermistor van de hotend blijft telkens na 3 minuten uitvallen Als ik daarna weer alles loshaal en even wacht geeft hij weer een temperatuur, maar 3 minuten later valt hij weer naar -20
Verder wil mijn fan op de extruder (voor de transition zone) nog niet draaien. Ik heb deze aangesloten op D09 (zie: http://reprap.org/mediawiki/images/6/6d/Rampswire14.svg) en qua settings zo gezet, waarmee dat volgens mij toch correct zou moeten zijn:
Zijn er nog andere 12V punten die ik kan pakken op het ramps bordje?
Edit: 12V nu even direct vanaf de voeding gepakt, draait die fan in elk geval ook.. Al zou ik nog steeds graag willen weten waar ik die op de RAMPS aan zou kunnen sluiten en hoe die dan in de config komt te staan..
Edit2: Zojuist hem even langere tijd aangesloten gehad zonder de hotend te verwarmen, toen bleef de thermistor de juiste temp aangeven. Maar zodra ik het hotend verwarmde schoot hij even later weer naar -20 Lijkt dus iets met de temperatuur te maken te hebben??
Als ik daarna weer alles loshaal en even wacht geeft hij weer een temperatuur, maar 3 minuten later valt hij weer naar -20Verder wil mijn fan op de extruder (voor de transition zone) nog niet draaien. Ik heb deze aangesloten op D09 (zie: http://reprap.org/mediawiki/images/6/6d/Rampswire14.svg) en qua settings zo gezet, waarmee dat volgens mij toch correct zou moeten zijn:
Zijn er nog andere 12V punten die ik kan pakken op het ramps bordje?
Edit: 12V nu even direct vanaf de voeding gepakt, draait die fan in elk geval ook.. Al zou ik nog steeds graag willen weten waar ik die op de RAMPS aan zou kunnen sluiten en hoe die dan in de config komt te staan..
Edit2: Zojuist hem even langere tijd aangesloten gehad zonder de hotend te verwarmen, toen bleef de thermistor de juiste temp aangeven. Maar zodra ik het hotend verwarmde schoot hij even later weer naar -20 Lijkt dus iets met de temperatuur te maken te hebben??
[ Voor 25% gewijzigd door L201 op 24-03-2015 22:26 ]
Verwijderd
Nou hij staat in elkaar! Ik heb me wel flink verkeken op de totale bouwtijd. Ik dacht hem wel in een zondagje in elkaar te kunnen zetten. Er gaat echter best wel wat tijd zitten in de kabelboom netjes wegwerken en de assen afstellen. Daarnaast moet het natuurlijk wel leuk blijven.
Foto's komen nog want mijn SD kaart was stuk
voor mijn camera en mijn iphone 4 kan niet overweg met foto's maken.....
Vanavond gaan we verder met het uploaden van een single head configurated firmware en dan zal het eerste printje van start gaan!
Waar ik me wel een beetje zorgen over maak was dat er 1 van de x of y assen aan het einde van de as wat stroever over lagers gleed. In de handleiding stond dat de afstand tussen de x of y bearing clamps dan niet correct is. Echter heb ik me heel erg gefocussed dat die afstanden precies klopten. Als oplossing stond dat je aan deze klamps dan kan trekken of duwen om te kijken of het probleem verminderd. Dit is dus echt heel lastig. Dit aangezien die blokjes ongeveer tegen de zijwand aan zitten. Nu heb ik wel een beetje kunnen knijpen en na wat olie merk ik wel verbetering alleen er zit wel een verschil tussen de andere as. Die loopt soepeler.
@Rob:"Heb jij hier ook last van gehad? Ik las in wat oudere berichten van dit topic dat jij:"Na het opnieuw afstellen" veel betere resultaten haalde.". En daarnaast:"In de verpakking van het board zat ook een jumper. Heb jij die nodig gehad? Ik heb er namelijk nog niets over gelezen".
Foto's komen nog want mijn SD kaart was stuk
voor mijn camera en mijn iphone 4 kan niet overweg met foto's maken.....Vanavond gaan we verder met het uploaden van een single head configurated firmware en dan zal het eerste printje van start gaan!
Waar ik me wel een beetje zorgen over maak was dat er 1 van de x of y assen aan het einde van de as wat stroever over lagers gleed. In de handleiding stond dat de afstand tussen de x of y bearing clamps dan niet correct is. Echter heb ik me heel erg gefocussed dat die afstanden precies klopten. Als oplossing stond dat je aan deze klamps dan kan trekken of duwen om te kijken of het probleem verminderd. Dit is dus echt heel lastig. Dit aangezien die blokjes ongeveer tegen de zijwand aan zitten. Nu heb ik wel een beetje kunnen knijpen en na wat olie merk ik wel verbetering alleen er zit wel een verschil tussen de andere as. Die loopt soepeler.
@Rob:"Heb jij hier ook last van gehad? Ik las in wat oudere berichten van dit topic dat jij:"Na het opnieuw afstellen" veel betere resultaten haalde.". En daarnaast:"In de verpakking van het board zat ook een jumper. Heb jij die nodig gehad? Ik heb er namelijk nog niets over gelezen".
Ja, ik had me hier ook in vergist. Het komt echt super precies uit. De kneep zit hem in de lengte van de middelste twee x/y assen (die waar de extruder op zit).
Hoe weet je of ze goed zitten vraag je je af? Nou, als je de belt tensioners los hebt, moet de kop vanzelf opzij glijden als je de printer aan 1 kant op tilt (en terug glijdt als je hem de andere kant op tilt). Doe dit voorzichtig want als het goed soepel loopt knalt de kop echt hard tegen de eindstops aan. Weerstand moet dus nagenoeg 0 zijn.
Hoe stel ik die lengte bij zonder de hele boel elke keer uit elkaar te halen? Daarvoor gebruik je een kleine hamer om lichtjes tegen het blokje (bearing clamps?) aan te tikken om de maximale lengte van de as te corrigeren. Tik vanaf de binnenkant voor langer, of vanaf de buitenkant voor korter maken. Je kunt vanaf de buitenkant tikken door tussen de clamp en de behuizing iets hards te houden, zoals een moersleutel. Je tikt dan als het ware door de behuizing heen op de eindstop.
Als de carrier goed vrij loopt, kun je verder met stap 2, het uitlijnen van de belts en de tandwielen. Gebruik hiervoor de beschrijving in de handleiding, en eventueel de brackets die je hier kunt vinden. Durf je het nog niet aan om de alignment brackets te printen, ik heb er 4 liggen die stop ik graag voor je op de bus.
EDIT: De jumper (PCB jumper) is nodig om de firmware te kunnen flashen.
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
De reden dat ik hem liever niet direct van mijn voeding aftak is omdat ik hem dan telkens los moet halen als ik even in een andere ruimte verder ga met knutselen. Nu koppel ik de voeding makkelijk los van de printer om hem zo even te dragen. Kan daar wel weer een stekkertje tussen plaatsen natuurlijk, maar als er een aansluiting op het ramps bordje zit die ik kan gebruiken, waarom niet (fan gaat standaard inderdaad pas bij 50 graden aan, maar dat je in de firmware ook op 10graden kunnen zetten, waardoor hij ook altijd blaast)
Thermistor ga ik inderdaad maar vervangen. Gisteravond nog eens geprobeerd, na een kwartier zonder verwarmen bleef hij de juiste temp. aangeven. Hotend aangezet, nog steeds goed na 5 minuten. Toen eens filament door gaan voeren... Een dunne sliert plastic kwam eruit, hoera, mijn eerste plastic uit de printer (print kan ik het nog niet noemen
). Net toen ik dacht, ik ga wat proberen te printen.. boem, temp naar -20 
Het goede nieuws is dus dat ik in elk geval plastic door heb kunnen voeren en ook dat getest heb. Maar deze thermistor is onbetrouwbaar gebleken. Nu had ik al een keer een lading van 5 thermistors bij Ali gekocht (http://www.aliexpress.com...Shipping/32244652292.html) dus ga die eens testen dan maar.
Overigens, kan je in repetier ook makkelijk aangeven als je maar 1 baan wilt printen bijvoorbeeld? Wil eerst een enkele baan leggen om die dikte op te meten. Moet ik dan een eigen stl daarvoor maken, of kan ik een willekeurige stl pakken en zeggen dat hij maar 1 laag moet printen?
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Ja. Kies een STL in Slic3r, klik op het "cut" knopje en gebruik de slider om een hoogte te selecteren, 0,2mm is goed. Selecteer het boxje "keep lower part". Klik op "perform cut". En exporteer de gcode.
Die kan je dan weer in bijv. Cura, Repetier-host/server etc. laden.
Je zou het beste een vierkant object kunnen kiezen. En zoveel mogelijk van het bed gebruiken d.m.v. scaling.
Nadat de hot-end een paar keer rond is gegaan (10x bijv.), druk op de Kill/Stop knop in de host software/ reset knop op je shield. Vergeet niet de Z-axis omhoog te doen, anders trek je de layers uit vorm aan de nozzle.
Good luck.
--
Edit:
Inductive proximity sensor is besteld.
Zodra ik die binnen heb, kan ik aan de slag met het ontwerpen en printen van een mount.
Ik had het idee om deze aan de achterkant van de X-carriage te bevestigen, uit het zicht.
Dan kan de sensor gewoon in het midden. In plaats van zowel een offset in X als Y richting, dan alleen een offset in Y ten opzichte van de nozzle.
Plus deze is dan los van de extruder/hot-end mount. Mocht ik die vervangen voor een andere type, scheelt het een nieuwe mount bedenken.
[ Voor 24% gewijzigd door uname -r op 26-03-2015 18:43 ]
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
| Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
Gisteren een eerste serieuze poging tot printen gedaan:
Het begin is goed, maar na een aantal lagen kwam er helaas weinig filament meer uit:
Gevolg is dat hij dus op een gegeven moment nog maar in het luchtledige rondjes zat te draaien.
Print gestopt en handmatig weer even geprobeerd na eerst wat plastic met de hand weer een beetje extra aan te drukken, dat lukte wel weer, dus lijkt me geen verstopping dan?
Waar kan ik nu het beste eerst aan denken? Temperatuur verhogen (print nu op 200graden, PLA), e-waarde veranderen? Of mogelijk de aanvoer controleren? Of toch nog iets anders?
Het begin is goed, maar na een aantal lagen kwam er helaas weinig filament meer uit:
Gevolg is dat hij dus op een gegeven moment nog maar in het luchtledige rondjes zat te draaien.
Print gestopt en handmatig weer even geprobeerd na eerst wat plastic met de hand weer een beetje extra aan te drukken, dat lukte wel weer, dus lijkt me geen verstopping dan?
Waar kan ik nu het beste eerst aan denken? Temperatuur verhogen (print nu op 200graden, PLA), e-waarde veranderen? Of mogelijk de aanvoer controleren? Of toch nog iets anders?
Dit topic is gesloten.