OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Extera]

thanks, de stepper zelf word echter warm, niet de drivers.

Een google actie leert me dat ik deze motoren heb:
http://www.bushengmotor.cn/offer/42108925825.html

1,25A / 2 = Vref = 0.625A * 8 * 0.05 = 0.250V dan?

Ik zal eens een poging wagen...

[uname -r]

Extera schreef op dinsdag 10 maart 2015 @ 23:51:
thanks, de stepper zelf word echter warm, niet de drivers.

Een google actie leert me dat ik deze motoren heb:
http://www.bushengmotor.cn/offer/42108925825.html

1,25A / 2 = Vref = 0.625A * 8 * 0.05 = 0.250V dan?

Ik zal eens een poging wagen...

Nee de VREF voor de DRV8825 is letterlijk gewenste amperage delen door 2. Dus Vref = A / 2 = 1,25A / 2 = 0,625V

BTW heb je geen sticker op een van de stepper motoren met het typenummer en specs?

[ Voor 67% gewijzigd door uname -r op 11-03-2015 00:22 ]

[Extera]

Jazeker, een link naar de specs staan in mijn vorige reactie.

Ik zie dat ik inderdaad verkeerd heb gekeken, en de berekening voor A4988 drivers gebruikt heb.

Verkeerde berekening of niet... mijn printjes gaan nog steeds prima, maar de temperatuur van de motor is flink gezakt, na 1 uur printen heb ik hem van 28 graden naar 35 zien klimmen, daar blijft hij tot nu toe stabiel op hangen.

Tot dusver tevreden

[craio]

Hm, de ramps arduino weer eens uit elkaar gehaaald en de connector vervangen van de stepper...
Het probleem lijkt deels opgelost maar maakt nog teveel lawaai naar m'n zin (x-as hoor je daarintegen bijna niet)

Intussen ook eens dit geïnstalleerd en enkele z-probes laten uitvoeren (G30)
20:24:11.204 : Z-probe:12.68 X:0.00 Y:0.00
Z-as -2mm
20:24:30.594 : Z-probe:10.68 X:0.00 Y:0.00
z-as -5mm
20:24:47.895 : Z-probe:5.68 X:0.00 Y:0.00
z-as +10mm
20:25:21.716 : Z-probe:15.68 X:0.00 Y:0.00

Dus momenteel tevreden van de probe.

[uname -r]

@Extera. Zolang de snelheid en de massa niet groot zijn kan je stepper motoren prima op een lagere stroom draaien. Let wel op, op hogere snelheden kan een stepper motor stappen overslaan, wanneer er te weinig torque is door te lage stroom.

@craio. Best nauwkeurig die Z-probe.

[WeeDzi]

Ja bijna te nauwkeurig

wat voor bereik heeft dat dingetje?

[M4ngler]

Mocht iemand nog nozzles zoeken, ik heb gister een set van 5 van Aliexpress binnen gehad. Uitmuntende kwaliteit, 1 op 1 gelijk aan de E3D V6 nozzles voor €0,90 per stuk.

Ik had om 2 stuks 0.3mm en 3 stuks 0.4mm gevraagd, deze ook ontvangen.

http://www.aliexpress.com...ml?orderId=65948331405560

Had ik niet verwacht, voor die prijs uit China .

[WeeDzi]

craio schreef op woensdag 11 maart 2015 @ 20:26:
Hm, de ramps arduino weer eens uit elkaar gehaaald en de connector vervangen van de stepper...
Het probleem lijkt deels opgelost maar maakt nog teveel lawaai naar m'n zin (x-as hoor je daarintegen bijna niet)

Intussen ook eens dit geïnstalleerd en enkele z-probes laten uitvoeren (G30)
20:24:11.204 : Z-probe:12.68 X:0.00 Y:0.00
Z-as -2mm
20:24:30.594 : Z-probe:10.68 X:0.00 Y:0.00
z-as -5mm
20:24:47.895 : Z-probe:5.68 X:0.00 Y:0.00
z-as +10mm
20:25:21.716 : Z-probe:15.68 X:0.00 Y:0.00

Dus momenteel tevreden van de probe.

bij nader inzien lijkt dit te mooi..... ik heb eerder het idee dat hij je sensor niet ziet en de printer software gewoon doorgeeft hoeveel je bent bewogen en dat komt altijd netjes op 5.00 of 2.00 uit. Als je ziet wat wij in ons bedrijf aan kosten maken om dit soort precisie te maken zijn een een 10-100voud kwijt aan kosten. Met name de fout in je z as en de afstand van detectie moeten meer sprijding veroorzaken. Ik neem hierbij aan dat je geen glasliniaal hebt die precies de afstand meet van de beweging en een gecalibreerde sensor die hoogte meet want dat is wat je in dit tabelletje laat zien.....

een sensor als deze meet namelijk helemaal geen afstand maar mate van reflectie en dat zou zwaar afhankelijk moeten zijn van je oppervlakte

probeer eens te homen en doe dat 3-5 keer . dan ben ik benieuwd hoevaak de gevonden afstand op en neer gaat

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 12-03-2015 01:14 ]

[uname -r]

Meh, het overkomt me al voor de tweede keer dat het filament in de spool in de knoop raakt.
9 Linklinks hebben nu geen handjes.

[FiXeL]

Gisteren zaten we wat te ouwehoeren op het werk, en toen uit gekheid deed ik alsof ik een handgranaat gooide... Die heb ik de zelfde avond nog geprint, en hebben we een hoop lol van gehad vandaag. Helaas is PLA niet sterk genoeg om telkens op een betonvloer te knikkeren, maar met een tie-rap er om blijft ie aardig in model. Hillarisch om te zien hoe mensen reageren op een paarse handgranaat.

[Extera]

haha

Vraagje: Printen jullie gewoon wanneer je niet thuis bent, of niet bij de printer?
Ik heb steeds het gevoel er bij te moeten blijven, of ga steeds kijken of het nog goed gaat.

Ook al een paar keer gehad dat het filament in de knoop is geraakt. Ik denk dat het komt omdat de extruder teveel beweegt tov. de rol filament welke er boven hangt. De planning is wel om naar een bowden setup te gaan, maar voor nu durf ik amper bij de printer weg te lopen

[Tom-Z]

Ja, dat doe ik wel eens. Soms wel eens 3-4 uur van huis weg geweest tijdens het printen.

Het is nog nooit fout gegaan (knock on wood) maar het is misschien niet het meest verstandige om te doen...

[Robbiedobbie]

Ik zou de printer nooit voor lange tijd onbeheerd achter laten, laat staan weg van huis gaan tijdens een print.
Er zijn genoeg voorbeelden op internet te vinden waar dit fout is gegaan: http://forums.reprap.org/read.php?392,294850
Nu is dit nog een stom voorbeeld (Wie laat de kabels ook zo makkelijk bij de spuitkop komen...), maar er kan vanalles misgaan. Stel bijv de mosfet op je arduino gaat kapot (Dit kan gebeuren), waardoor hij altijd aan blijft. Je heat blok gaat dan onbeperkt verhitten (Thermal runaway, waarbij het stoppen van de software niks meer uitmaakt). Dit kan afhankelijk van het vermogen van de heater ervoor zorgen dat hij door het aluminium heen smelt, en in het plastic valt. Door de hoge temperatuur vat dit plastic direct vlam.

Nog een filmpje wat laat zien hoe zo'n heater door aluminium kan smelten: https://www.youtube.com/watch?v=qVjWg2vuWzk

[Tom-Z]

Robbiedobbie schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 20:45:Nog een filmpje wat laat zien hoe zo'n heater door aluminium kan smelten: YouTube: Thermal Runaway Test #2

Leuk filmpje, maar dat is wel een heel erg extreem scenario.

"12V 40W heater cartridge at 19V".

Als je 19V op een 12V ding zet krijg je 2.5x meer vermogen, het is dus een 100W heater geworden. De 5A zekering in RAMPS zou doorbranden. Maar goed, laten we aannemen de zekering kapot is en onbeperkt stroom doorlaat. Dan moet ook nog even je MOSFET kapot gaan zodat hij permanent aanstaat. Dan zou dit kunnen gebeuren.

Neemt niet weg dat iemand wel eens zijn garage heeft laten afbranden door zijn printer, voorzichtigheid is dus geboden.

[Robbiedobbie]

Klopt dat dat filmpje extreem is. Ik heb echter ook al eens gelezen van iemand die hetzelfde was gebeurt met een 40w heater gewoon op 12 volt. Deze had hem echter wel een hele nacht aan gehad, waarbij de heater waarschijnlijk uren nodig heeft gehad om erdoorheen te smelten.

Anyway, er zijn nogal redelijk wat mogelijkheden waarin de printer een brandgevaar vormt. Ik raad het af om er ver van weg te gaan. Persoonlijk zorg ik altijd dat ik niet meer dan paar minuten weg ben, of als ik langere tijd bezig ben, hooguit in de ruimte ernaast ben.

[Extera]

Zo, bizar! Dat had ik niet verwacht!

Op dit moment support Astroprint nog geen webcam livestream, ik hoop dat ze dit er nog in gaan zetten.
Voorlopig ga ik zelf voor een stream zorgen zodat ik makkelijk mee kan kijken vanaf de tablet.

Er bestaan capsules welke breken bij brand, de vloeistof die er in zit zet zich om in gas, waardoor je een brand kan blussen. Misschien best iets om over na te denken. Je bent dan wel te laat, maar misschien fikt alleen een kamer af in plaats van het hele huis

[craio]

WeeDzi schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 01:11:
[...]

bij nader inzien lijkt dit te mooi..... ik heb eerder het idee dat hij je sensor niet ziet en de printer software gewoon doorgeeft hoeveel je bent bewogen en dat komt altijd netjes op 5.00 of 2.00 uit. Als je ziet wat wij in ons bedrijf aan kosten maken om dit soort precisie te maken zijn een een 10-100voud kwijt aan kosten. Met name de fout in je z as en de afstand van detectie moeten meer spreiding veroorzaken. Ik neem hierbij aan dat je geen glasliniaal hebt die precies de afstand meet van de beweging en een gecalibreerde sensor die hoogte meet want dat is wat je in dit tabelletje laat zien.....

een sensor als deze meet namelijk helemaal geen afstand maar mate van reflectie en dat zou zwaar afhankelijk moeten zijn van je oppervlakte

probeer eens te homen en doe dat 3-5 keer . dan ben ik benieuwd hoevaak de gevonden afstand op en neer gaat

Het is idd te mooi om waar te zijn...
Maar het feit is wel dat die sensor het enige is dat m'n nozzle ervan weerhoudt om zich in m'n printbed te boren...
Als ik gewoon 10x na elkaar die G30 probeer krijg ik een variatie van 0.01 max.
Maar bij nader inzien betekent dat eigenlijk ook niet alles, gezien je argument van reflectie...

Als je de kop een paar millimeter naar een willekeurige kant beweegt, krijg je andere waardes.

[ Voor 20% gewijzigd door craio op 12-03-2015 21:48 ]

[WeeDzi]

nou die variatie van 0.01 mm zegt wel iets over de reproduceerbaarheid van de sensor om een oppervlak te detecteren als het elke keer hetzelfde oppervlakte is. \Dus dat doet hij best wel goed. vraag is of het echt 0.01mm is er zijn een paar variabelen die dat natuurlijk beinvloeden, maar ik zou er wel happy van worden

ik bedoelde meer dat de waardes die je omhoog en naar beneden hebt gestuurd niet iets zeggen over de sensor, die meet namelijk geen afstand maar detecteerd een oppervlak waardoor hij aan of uit gaat

[craio]

WeeDzi schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 21:52:
nou die variatie van 0.01 mm zegt wel iets over de reproduceerbaarheid van de sensor om een oppervlak te detecteren als het elke keer hetzelfde oppervlakte is. \Dus dat doet hij best wel goed. vraag is of het echt 0.01mm is er zijn een paar variabelen die dat natuurlijk beinvloeden, maar ik zou er wel happy van worden

Dat wel, maar ik ben niet zeker in hoeverre het consistent is tov andere plaatsen. Indien dit niet zo is, is het relatief nutteloos als z-probe.

[L201]

Mijn printer is nu bijna aanbeland bij het punt waarop de firmware erop gaat en ik hem aan de voeding aan kan sluiten (zie: http://3dprinter.fotor.eu). Zodoende is voor mij ook het punt gekomen waarop ik me daar meer in moet gaan verdiepen...

Ik zit nog op een aantal dupont stekkertjes te wachten om de steppermotors netjes aan te kunnen sluiten op de RAMPS, maar is het eventueel al mogelijk om met een stekkertje die ik nog wel heb liggen enkel even de Y-motor aan te sluiten bijvoorbeeld, en dan de firmware alvast eens te laden om te kijken of ik hem dan kan bedienen? Of ga ik dan problemen krijgen doordat die andere motoren niet aangesloten zijn? (en waar ik al helemaal niet op zit te wachten is dat ik daarmee mijn electronica sloop natuurlijk )

[ Voor 7% gewijzigd door L201 op 12-03-2015 22:40 ]

[craio]

Dat zou gewoon moeten werken. Het enige dat afhangt van aanwezigheid van iets anders zijn je hotend en heated bed, die werken enkel als er een thermistor is aangesloten (bij repetier althans).

[L201]

mooi! Heated bed is in principe al wel aangesloten (maar thermistor ook ). Maar die hoef je niet perse ook aan te zetten in repetier lijkt me (daar wilde ik maar mee beginnen..)

Dan kan ik een beetje stap voor stap mijn printer gaan verkennen of alles werkt en goed aangesloten is, was een beetje mijn idee erachter ook..

Is er nog een bepaalde volgorde waarop ik e.e.a aan moet zetten tegen die tijd... Eerst de voeding erin en daarna pas usb naar laptop? Of andersom juist?

[ Voor 45% gewijzigd door L201 op 12-03-2015 22:44 ]

[SnelleD]

Nooit onbewaakt laten printen, zelf heb ik een rookdetector in de kamer en de nieuwe printer wordt er zelf mee uitgerust.
En als ik naar beneden ga staat er een webcam op en de iPad of gsm staat beneden zo zie en hoor ik hem dat laatste is ook niet onbelangrijk.

[WeeDzi]

craio schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 22:19:
[...]

Dat wel, maar ik ben niet zeker in hoeverre het consistent is tov andere plaatsen. Indien dit niet zo is, is het relatief nutteloos als z-probe.

ja ik weet niet wat voor bed je hebt natuurlijk maar je mag er wel een beetje van uit gaan dat de oppervlakte structuur wel overal redelijk gelijk is. Ik denk dat het wel een mooi sensortje is

[L201]

Om de power op de RAMPS te zetten zijn er 2 paar aansluitingen, maakt het nog uit op welke ik de voeding schakel? Of moeten ze beide aangesloten worden?

Ik heb overigens deze voeding die 30A levert:


Daarmee kan ik dus 3 +/- paren aansluiten, dus ik zou ook beide aansluitingen op de ramps aan kunnen sluiten zonder te moeten splitsen oid.

Edit:
Zo te zien al gevonden: http://reprap.org/wiki/Pr...rk_Electronics_and_wiring
Twee paar aansluiten dus, maar als ik nu nog even zonder heated bed zou willen testen kan ik die 11A aansluiting nog even achterwege laten...

[ Voor 16% gewijzigd door L201 op 13-03-2015 10:15 ]

[WeeDzi]

iemand hier die weet hoe je het beste een stl kan aanpassen of hoe je van een stl een solid maakt?

[L201]

Het viel me zojuist op de reprap wiki op dat er kennelijk nog jumpers geplaatst moeten worden onder de steppendrivers, http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Stepper_Driver_Boards

Nu lijkt mij dat ik deze dus op 1/16 step moet zetten, dus zoals hier onder de Y-driver??


Daarnaast zag ik in het schema ook dat ik kennelijk voor het aansluiten van de fan op de extruder (die standaard al bij een E3D zit) hier nog een header moet solderen, klopt dat?

[WeeDzi]

Je kan de fan ook gewoon op 12V aansluiten daar hoef je niet persee die Header voor te gebruiken. Gewoon aftakken van je voiding. Die extra header kun je dan gebruiken om evt koeling aan te brengen voor printgerelateerde zaken.

[L201]

Aha, hij is dus eigenlijk bedoeld voor een extruderfan die op je print gericht is Ik ging er vanuit dat het om de fan van de extruder zelf ging

[FiXeL]

Hangt ook een beetje af van het Ramps bordje wat je hebt... Bij mijn bordje zit de koelfan voor de print op uitgang D9, maar er zijn ook ramps bordjes die daar de 2e extruder op hebben. De koelfan voor de extruder heb ik gewoon op een aftakking zitten waar ook de led verlichting van de printer op zit. (en de koelfan voor het ramps bordje)

Vandaag ook dat verkleurende fillament binnen gekregen van reprapworld... Geinig spul! Nog niet mee geprint, maar wel wat aan het klooien geweest met die UV reactive fillament. Normaal is het neutraal van kleur, maar in zonlicht wordt het paars. Intussen heb ik een goedkoop mini led lampje van de Lidl voorzien van een UV led, dat werkt ook en dan is de kleur nog intenser... Ik voorzie een hele mooie led lamp met dat spul. De temperatuur gevoelige fillament heb ik ook wel een idee mee, maar atm ben ik een betere spoelhouder aan het printen uit zilverkleurige PLA.

[Verwijderd]

Zo jongens! Velleman k8400 is besteld!

Now the waiting begins!

[RobV]

Verwijderd schreef op vrijdag 13 maart 2015 @ 17:18:
Zo jongens! Velleman k8400 is besteld!

Now the waiting begins!

Proficiat! Met een beetje aandacht komen er mooie prints uit, vind ik. De 2e extruder is wel een uitdaging om goed gecalibreerd te krijgen!

[la_fusion]

Verwijderd schreef op vrijdag 13 maart 2015 @ 17:18:
Zo jongens! Velleman k8400 is besteld!

Now the waiting begins!

Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Ik ga er ook eentje bestellen maar ivm tijdgebrek wacht ik hiermee tot na Pasen.

[L201]

Vanmiddag voor het eerst de Repetier-Firmware op de Arduino geladen. Compileren en uploaden ging goed, maar aangezien er nog geen steppermotors aan waren gesloten kon ik niks testen verder. Maar de electronica heeft toen voor het eerst onder spanning gestaan, zonder rook gelukkig

Het display lichtte ook gelijk op, maar ja, daar gebeurde verder weinig op uiteraard. Dus in de configuration.h de #define FEATURE_CONTROLLER eens op 11 gezet, aangezien het display van RepRapDiscount is.
Helaas kon ik dan niet meer compileren (ook niet bij een andere waarde als 0)..
Ik kreeg de volgende foutmeldingen

code:

ui.cpp: In member function 'void UIDisplay::adjustMenuPos()':
ui.cpp:2016:47: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
     uint8_t mtype = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(men->menuType));
                                               ^
ui.cpp:2016:47: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
ui.cpp:2016:41: error: expected primary-expression before 'const'
     uint8_t mtype = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(men->menuType));
                                         ^
ui.cpp:2016:41: error: expected ')' before 'const'
ui.cpp: In member function 'void UIDisplay::nextPreviousAction(int8_t)':
ui.cpp:2083:47: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
     uint8_t mtype = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(men->menuType));
                                               ^
ui.cpp:2083:47: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
ui.cpp:2083:41: error: expected primary-expression before 'const'
     uint8_t mtype = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(men->menuType));
                                         ^
ui.cpp:2083:41: error: expected ')' before 'const'
ui.cpp:2087:49: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
     uint8_t entType = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(ent->menuType));// 0 = Info, 1 = Headline, 2 = submenu ref, 3 = direct action command
                                                 ^
ui.cpp:2087:49: error: ISO C++ forbids declaration of 'type name' with no type [-fpermissive]
ui.cpp:2087:43: error: expected primary-expression before 'const'
     uint8_t entType = HAL::readFlashByte((const prog_char*)&(ent->menuType));// 0 = Info, 1 = Headline, 2 = submenu ref, 3 = direct action command
                                           ^
ui.cpp:2087:43: error: expected ')' before 'const'
Error compiling.

Nu weet ik niet of dat komt omdat ik in de uiconfig.h misschien nog wat aanpassingen moet doen of dat het een andere oorzaak heeft. Feit is dat het optreed zodra ik de FEATURE_CONTROLLER een andere waarde dan 0 geef en dus aangeef dat er een display is. Ongeacht het merk display dat eraan zou hangen..

Heb overigens vanmiddag Arduino IDE 1.6.1 gedownload en geinstalleerd op een schone (2 weken oud) Windows 8.1 64-bit laptop

[Tom-Z]

RepRapElectro houdt een giveaway op reddit waarbij je een Rambo-board kunt winnen. De leukste 3d-printing gerelateerde grap (een RepGrap?) wint. linkje. Als je zelf niet meedoet kun je natuurlijk ook mijn de leukste inzending upvoten.

Heeft er iemand evaring met zo wel 1.75mm als 3mm filament? Ik heb nu een 3mm printer, maar ik heb begrepen dat 1.75mm voordelen heeft. Voor mijn nieuw te bouwen printer ben ik van plan om een 1.75mm hotend (E3DV6 bowden) te nemen, maar dan kan ik natuurlijk niet mijn huidige filament in mijn nieuwe printer gebruiken. Is 1.75mm filament inderdaad een "upgrade"?

[L201]

Wat ik min of meer begrepen heb is dat 1.75 zowel voor- als nadelen heeft/kan hebben tov 3mm.. Welke voordelen had je voor ogen om te upgraden dan?
Flexibel filament schijnt bijv. met 1.75 niet/minder goed te doen te zijn (dat kreeg ik althans als antwoord van Charlies3Dtechnology). In dat geval zou 3mm juist aan te raden zijn

[WeeDzi]

@l201 je kan makkelijk de repetier firmware setup tool gebruiken die staat op de site van repetier. als je een ramps bordje hebt zou je het zo aan moeten kunnen sluiten. vraag is even heb je misschien de kabels verkeerd om zitten. Of wat ik ook wel eens gelezen heb is dat ze het andere eindje van de flatcable verkeerd omgedaan hebben. Voor mn megatronics heb ik er nogal wat last van gehad met instellen maar bij mij waren de pin instellingen niet goed ingesteld. Maar RAMPS moet o werken.

At tom
Het heeft beide voor en nadelen een voordeel van 1.75 zou zijn dat je nauwkeuriger plastic doorvoerd daar het volume per keer minder is, maar goed ik heb daar zelf nog niet echt ervaringen mee. Het werkt in ieder geval makkelijker in een bowden setup omdat het flexibeler is voor de rest is het denk ik vooral persoonlijk. Heb zelf jaren met veel plezier met 3mm geprint en heb nu 1.75mm maar nog niet aan de praat maar dat ligt bij mij mer aan de nozzle setup

[L201]

WeeDzi schreef op vrijdag 13 maart 2015 @ 21:44:
vraag is even heb je misschien de kabels verkeerd om zitten. Of wat ik ook wel eens gelezen heb is dat ze het andere eindje van de flatcable verkeerd omgedaan hebben. Voor mn megatronics heb ik er nogal wat last van gehad met instellen maar bij mij waren de pin instellingen niet goed ingesteld. Maar RAMPS moet o werken.

De bekabeling maakt hierin nog niet uit. Deze fout krijg je al tijdens het compileren. Usb is zelfs nog niet eens aangesloten op de computer. Als het tijdens het uploaden was geweest zou dat mogelijk kunnen, maar bij het compileren wordt daar nog geen rekening mee gehouden. Daarom kon ik ook andere displaycontrollers testen of hij dan wel compileerde, de code weet tenslotte niet wat er uiteindelijk echt aan hangt tijdens deze fase.

De fout krijg ik zowel met de Arduino IDE als ook binnen Visual Studio (met Visual Micro plugin). Die gebruikt echter ook de Arduino IDE dus heel gek is het ook niet dat ik die error in beiden krijg...
Wat ik uit deze post opmaak: https://bootsindustries.c...rduino-help-with-firmware is dat het aan de Arduino IDE ligt, ik zou deze dan moeten downgraden naar een lagere versie ben ik bang..

[WeeDzi]

oooeh wacht heb je u8glib.h geimporteerd in arduino IDE?

[L201]

Als die handmatig geimporteerd moet worden dan heb ik dat niet gedaan

Heb de IDE geinstalleerd, en de code van Github gedownload. Daarna .ino geopend en succesvol gecompileerd na het zetten van het juiste board. Pas toen ik met de displaycontroller aan de gang ging ging het mis...

Binnen het 'project' zit wel een u8glib_ex.h bedoel je die toevallig? Die zou dan mee gecompileerd moeten worden zo te zien...
En zo niet, waar haal ik die header vandaan?

[ Voor 23% gewijzigd door L201 op 13-03-2015 22:17 ]

[WeeDzi]

jup dan ff die u8glib downloaden en toevoegen aan de repetier file is wel een filmpje van
https://www.youtube.com/watch?v=H3wj9l1hvVw

[L201]

Het klonk hoopvol, maar helaas... bij het importeren kreeg ik de melding: A library named u8glib already exists

Kennelijk is de library niet de oorzaak dus

[WeeDzi]

heb de firmware door de setup wizard ingesteld, dat zou ik anders ff proberen....

[L201]

Dat maakt geen verschil, want uiteindelijk moet je het weer met dezelfde Arduino IDE compileren en uploaden..

Heb de IDE nu gedowngrade naar 1.0.6 en guess what... Nu compileert hij wel. Dus het zit hem inderdaad in de IDE versie

Helaas zie ik nog geen menu verschijnen, maar hij maakt wel geluid als ik nu aan de displaykey draai. Dus hij heeft wel iets goed gezet. Kies ik namelijk een ander type display, dan maakt hij ook geen geluid.

[ Voor 31% gewijzigd door L201 op 13-03-2015 22:56 ]

[RobV]

De prog_char definitie is veranderd sinds 1.0.6. Zelf heb ik heel wat libs moeten doorworstelen om ze te kunnen laten compileren onder 1.6 en 1.6.1. Helaas is dat niet met een macrootje te fixen. Voorlopig is Arduino 1.0.6 ernaast zetten de beste oplossing, totdat de jongens van de ug8lib de boel gepatched hebben.

Wellicht een goede post voor De μC programmers Kroeg?

[L201]

Voorlopig ga ik me maar even concentreren op mijn printer, dan maar met Arduino 1.0.6

Zojuist de voeding en de Y-motor aangesloten. Zodra ik manueel een stapje probeer te zetten hoor ik de voeding ineens herrie gaan maken (kennelijk wordt er wat van hem gevraagd), maar er beweegt helaas nog niks... Ik had gehoopt voor het eerst wat beweging te zien, maar zoveel geluk mag ik nog niet hebben

[uname -r]

Heb zelf de nieuwste Arduino IDE met u8glib library. Repetier compiled prima.

--
Reprapper Royal Blue PLA is binnen. Nog niks mee gedaan, voor het volgende opgelost is.

--
Repetier wil niet Z steppers goed aansturen. Dus ik zal ze maar beide op 1 driver aansluiten.
Tijd om nieuwe X-ends te printen want deze zijn dus scheef getrokken en de bearings zitten nu los.
Dus een kant kunnen fixen met wat super glue de andere kan heeft meer damage. Daar een cable tie gebruikt.
Het homen zorgde ervoor dat 1 motor de verkeerde kant op draaide. Z2 stepper gaat ook maar 1 kant uit als zeg je dat ie de andere kant op moet.
Alle instellingen en pins kloppen wel gewoon in de firmware verder.

De reden dat ik Repetier er op is dat Marlin for Due redelijk veroudert is. En ik vaak halve prints krijg met Cura of Slic3r/Repetier of SD met bepaalde things.
Ook al ferrite aan de kabels gehangen. Korte shielded USB. Zelfs powered USB hub. Maar niks verhielp het.

Ben nu een dry run aan het doen met Repetier. So far so good.

--
Edit:
Dry run was gelukt met de Repetier firmware. Tegelijk zijn alle communicatie errors verdwenen.
En daarna de echte print ook gelukt vanaf SD, nadat ik beide Z steppers op dezelfde driver heb aangesloten. Met de exact zelfde gcode waarmee Marlin firmware problemen ondervond.
Daarnaast werkt PWM voor de hot-end fan nu ook. Dus ik ben van de noise af, dat zonder invloed van de hot-end PLA performance.

1 nieuw probleem, via USB (Cura en Repetier-host), start de extruder motor +3mm -3mm na opwarmen van de hot-end. Vervolgens dikke stepper noise en loopt de boel vast. Maar als ik dry run doe, dan is er niks aan de hand.
Dus had ik in Repetier-host eerst dry run gedaan. Vervolgens pauze, hot-end opwarmen en continue, dan is het probleem er niet. Via SD geen problemen hiermee. Weird

Maar ik ben blij dat ik in ieder geval weer kan printen.

[ Voor 29% gewijzigd door uname -r op 14-03-2015 03:41 ]

[craio]

Ik heb ook al tweemaal gehad dat een stepper maar één kant wilde opdraaien, bleek telkens de connector te zijn (dir pin niet goed doorgegeven denk ik).

[Verwijderd]

RobV schreef op vrijdag 13 maart 2015 @ 18:23:
[...]

Proficiat! Met een beetje aandacht komen er mooie prints uit, vind ik. De 2e extruder is wel een uitdaging om goed gecalibreerd te krijgen!

Heb jij hem met tweede extruder gekocht?

[RobV]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 11:31:
[...]


Heb jij hem met tweede extruder gekocht?

Nou ja, gekocht.. Ik heb hem zónder gekocht en in elkaar gezet (half december). Toen de 2nd extruder kit beschikbaar kwam (februari) heb ik deze erbij geplaatst. Mijn advies is om eerst te zorgen die hij met 1 extruder perfekt werkt, en er dan pas aan te gaan denken om de tweede te bestellen.

[Verwijderd]

RobV schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 11:35:
[...]

Nou ja, gekocht.. Ik heb hem zónder gekocht en in elkaar gezet (half december). Toen de 2nd extruder kit beschikbaar kwam (februari) heb ik deze erbij geplaatst. Mijn advies is om eerst te zorgen die hij met 1 extruder perfekt werkt, en er dan pas aan te gaan denken om de tweede te bestellen.

Ik was ook helemaal nog niet aan het denken aan een tweede extruder. Ik denk dat ik toch wel eerst naar de mogelijkheden van een heated bed ga kijken. Tenzij dat film over het bed ZO goed werkt dat het niet nodig is.

[uname -r]

craio schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 09:26:
Ik heb ook al tweemaal gehad dat een stepper maar één kant wilde opdraaien, bleek telkens de connector te zijn (dir pin niet goed doorgegeven denk ik).

Onder Marlin werkt het prima met Z2 stepper. Alleen in Repetier niet, terwijl de functionaliteit klopt in de code. En de pins staan hetzelfde als in Marlin. Dus ik snap er niks van.
Ook de Extruder moter begint als een gek te draaien. Na een lange tijd stopt het en begint de gcode met printen. Of zonder start gcode dan draait het niet maar piept alleen maar.
Dry run gaat perfect.
Again. In Marlin geen problemen hiermee. Als Marlin nou gewoon de prints af print zonder errors was ik blij.
Toch maar even kijken of ik de laatste officiële versie kan installeren op de Due. Ipv de Marlin for Due versie.
Maar eerst straks de verjaardag van mijn zoontje vieren!

[RobV]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 11:39:
[...]


Ik was ook helemaal nog niet aan het denken aan een tweede extruder. Ik denk dat ik toch wel eerst naar de mogelijkheden van een heated bed ga kijken. Tenzij dat film over het bed ZO goed werkt dat het niet nodig is.

ABS heb ik nog niet gebruikt, maar voor PLA werkt de buildtak sheet prima.

[FiXeL]

Crap. Het printje leek goed te gaan op een enkele streep in de eerste laag... Niks bijzonder verder totdat ik de printer een stap hoor skippen, dus ik denk ok... Naja 1 stap is nog geen ramp bij de base, maar terwijl ik dat dacht ging het aantal stappen skippen opeens een beetje out of control, dus moest even heel snel de stop knop vinden... (was met een ander programma bezig)



Iig, ik geloof dat ik mn belts iets te enthousiast heb vastgezet....

[L201]

zeadope schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 00:13:
Heb zelf de nieuwste Arduino IDE met u8glib library. Repetier compiled prima.

En welke display gebruik je dan? Kan ik eens kijken of die bij mij ook compileert...

Ik lag gisteravond in bed nog even na te denken waarom de Y-motor mogelijk niet bewoog... Zat toen ineens aan de trimpot te denken. Vanmorgen deze dus verder open gedraaid en jawel.. het bed kwam tot leven (note to myself: volgende keer in landscape filmen )

De aansluiting is redelijk basaal, gewoon even via een breadboard doorgelust naar het RAMPS bordje. Maar ik weet nu dat het werkt!
Daarna heb ik het op het breadboard doorgeprikt naar de extruder-motor, om te kijken of ik daar wat tandwieltjes kon laten draaien. Nu heb ik de extruder feitelijk aan proberen te sturen in Repetier-host als zijnde de Y-motor, maar dat ging nog niet helemaal goed, zie onderstaand resultaat:

Op het RAMPS bordje is dus enkel de stepperdriver voor de Y-motor aangesloten. Hiermee stuur ik nu de extruder aan omdat ik geen zin had om het om te prikken. Maar ja, het lijkt mij dat als ik in Repetier-Host zeg dat ik Y-as 50 stappen wil laten doen, dat dat dan niet uit hoeft te maken dat het in werkelijkheid een extruder motor is?? Of is dat in aansturing wel heel anders? Gezien het gedrag nu zou ik eerder denken dat er teveel weerstand in het tandwiel zit oid? Of mogelijk dat het kleine tandwiel slipt?Als ik hem los draai dan voel ik geen problemen...

[craio]

Ik slaag er totaal niet in om die probe als z-endstop te gebruiken.
Het ding is niet nauwkeurig genoeg af te stellen lijkt me, het lukt alleszins niet in om er effectief voor te zorgen dat m'n nozzle dicht bij het printbed zit. Het zit er ofwel een mm boven of probeert er door te duwen...

[AlexanderB]

L201 schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 17:11:
Gezien het gedrag nu zou ik eerder denken dat er teveel weerstand in het tandwiel zit oid? Of mogelijk dat het kleine tandwiel slipt?Als ik hem los draai dan voel ik geen problemen...

Niet genoeg stroom, dan skipt ie stappen, en doet ie wat ie nu doet.

L201 schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 17:11:
Zat toen ineens aan de trimpot te denken. Vanmorgen deze dus verder open gedraaid en jawel..

Dit dus. Heeft gewoon meer stroom nodig, niet te zuinig mee zijn, gewoon opendraaien tot ie niet meer skipt, en dan nog een 1/8 slag verder, en dan zit je eigenlijk wel goed over 't algemeen.

Tenzij de belasting veel te zwaar is, hoort de boel in een 3d printer echt niet meer dan handwarm te worden.

[Verwijderd]

la_fusion schreef op vrijdag 13 maart 2015 @ 18:31:
[...]

Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Ik ga er ook eentje bestellen maar ivm tijdgebrek wacht ik hiermee tot na Pasen.

Zal mijn ervaringen delen met jullie!

[uname -r]

L201 schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 17:11:
[...]

En welke display gebruik je dan? Kan ik eens kijken of die bij mij ook compileert...

Ik gebruik de RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller.

[L201]

AlexanderB schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 18:56:
[...]

Niet genoeg stroom, dan skipt ie stappen, en doet ie wat ie nu doet.


[...]

Dit dus. Heeft gewoon meer stroom nodig, niet te zuinig mee zijn, gewoon opendraaien tot ie niet meer skipt, en dan nog een 1/8 slag verder, en dan zit je eigenlijk wel goed over 't algemeen.

Tenzij de belasting veel te zwaar is, hoort de boel in een 3d printer echt niet meer dan handwarm te worden.

Ergens ook wel logisch dat een extruder wat meer stroom trekt dan een y-as motor... Daar stond die trimpot tenslotte op ingesteld, ik heb er niet bij nagedacht dat ik deze misschien weer wat meer power moest geven hiervoor. Gaan we proberen dus

zeadope schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 20:13:
[...]
Ik gebruik de RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller.

Hmm, vreemd... zo uit mijn hoofd is dat FEATURE_CONTROLLER 11 welke ik ook heb geprobeerd dus. Zou je mij misschien eens jouw volledige code kunnen mailen? Ben dan eigenlijk wel benieuwd namelijk of die het dan bij mij wel zou doen of niet. Zo ja, dan weet ik dat het toch ergens in de configuratie zat, zo nee, dan weet ik dat het niet aan het Repetier deel ligt, maar aan Arduino of een andere library op het system (of juist het ontbreken ervan... )

[ Voor 29% gewijzigd door L201 op 14-03-2015 22:00 ]

[uname -r]

L201 schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 21:57:


[...]

Hmm, vreemd... zo uit mijn hoofd is dat FEATURE_CONTROLLER 11 welke ik ook heb geprobeerd dus. Zou je mij misschien eens jouw volledige code kunnen mailen? Ben dan eigenlijk wel benieuwd namelijk of die het dan bij mij wel zou doen of niet. Zo ja, dan weet ik dat het toch ergens in de configuratie zat, zo nee, dan weet ik dat het niet aan het Repetier deel ligt, maar aan Arduino of een andere library op het system (of juist het ontbreken ervan... )

Geen problem. Heb het al gezipt. Je kan me een DM sturen met je mail.

[L201]

Thanks, je hebt een DM

[uname -r]

L201 schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 23:10:
Thanks, je hebt een DM

You've got mail.
Het is de huidige 0.92 versie, geconfigureerd met de online wizard. Lt wel op de steps/mm en board version mocht je deze willen flashen. Toch beter zelf via de site doen ivm RAMPS != RAMPS-FD.

[L201]

zeadope schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 23:19:
[...]


You've got mail.
Het is de huidige 0.92 versie, geconfigureerd met de online wizard. Lt wel op de steps/mm en board version mocht je deze willen flashen. Toch beter zelf via de site doen ivm RAMPS != RAMPS-FD.

Top! Ik was niet van plan om die firmware dan ook daadwerkelijk te uploaden. Het gaat mij vooral om te checken of ik hem hier dan wel kan compileren, en zo ja, erachter zien te komen aan welke parameters dat dan ligt.

[craio]

Een metcal soldeerbout is serieus snel op z'n werktemperatuur (10seconden ofzo naar >200°C) iemand al eens geprobeerd om het heating element ervan te gebruiken voor hotend? (google leverde niets op)
Edit: Blijkbaar zijn ze zelf in de 3d printmarkt gestapt met deze printer...

[ Voor 24% gewijzigd door craio op 16-03-2015 21:28 ]

[Extera]

Zojuist een eerste ABS printje geprobeerd met de P3Steel. PLA gaat al prima!

Het heatbed heb ik ingesteld op 90 graden, 95 graden eerste laag. Zonder haarlak of andere middelen heb ik er in ieder geval een geslaagd calibratieblokje uit kunnen krijgen

Het duurt echter eeuwen voor het heatbed op temperatuur is. Ik heb de voeding even nagemeten, deze zakt naar 11,2v tijdens het printen. Ik meet 11,9v zonder load. Het is een no-name ATX voeding met de power on draad (groene) doorgelust naar ground.

Zou de voeding nu te zwak zijn, gezien de voltage drop? Ik heb denk ik 30min gewacht en toen maar iets bijverwarmd met een heatgun voordat de print wilde starten. Ik zal eens een andere voeding proberen... de voeding zou 14A + 13A moeten leveren... switchen van rail gaf geen verbetering.

[uname -r]

Ok, zojuist bezig geweest met Marvin Senior Robot op 0,1mm resolutie. Zag er goed uit.
Voorheen alles op 0,3mm geprint, voornamelijk onderdelen voor de printer zelf en wat ander spul.

Dus ik denk nog een stapje hogere resolutie, 0,05mm en dan langzaam +- 15mm/s.
Komt plots Z-banding tevoorschijn. Wat op 0,1mm totaal niet zichtbaar is.

Weet niet precies wat het is. Want daarvoor heb ik de X-axis GT2 belt slapper gezet omdat de Z-axis rods begonnen te buigen. Of dat het de speling (slop) is in de M5 nuts van de Z-axis. Dat nu pas zichtbaar wordt.
Dus toch maar even een setje Z-axis anti-backlash printen. En voor de X-axis 8mm rods heb ik een clamp ontworpen zodat de belt wat strakker kan: http://www.thingiverse.com/thing:727133

Edit:
De GT2 belt van de X-axis zit nu net zo strak als de Y-axis.
Toch maar gegaan voor alleen twee losse rod clamps bij de X-idler/tensioner, aangezien de rods enkel daar er uit kunnen bewegen.
Nu maar nog eens op 0.05mm proberen om te kijken of dat banding nu opgelost is.

Edit 2:
Opgelost! De print is nog bezig, maar ik zie duidelijk verschil. Geen banding whatsoever en de layers zijn nagenoeg niet te onderscheiden.

[ Voor 22% gewijzigd door uname -r op 17-03-2015 16:04 ]

[WeeDzi]

pic or didn't happen

[uname -r]

WeeDzi schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 16:49:
pic or didn't happen

Coming up! De print is nog bezig, nu op +- 50% (214/509 layers)

[FiXeL]

Extera schreef op maandag 16 maart 2015 @ 23:31:
Zojuist een eerste ABS printje geprobeerd met de P3Steel. PLA gaat al prima!

Het heatbed heb ik ingesteld op 90 graden, 95 graden eerste laag. Zonder haarlak of andere middelen heb ik er in ieder geval een geslaagd calibratieblokje uit kunnen krijgen

Het duurt echter eeuwen voor het heatbed op temperatuur is. Ik heb de voeding even nagemeten, deze zakt naar 11,2v tijdens het printen. Ik meet 11,9v zonder load. Het is een no-name ATX voeding met de power on draad (groene) doorgelust naar ground.

Zou de voeding nu te zwak zijn, gezien de voltage drop? Ik heb denk ik 30min gewacht en toen maar iets bijverwarmd met een heatgun voordat de print wilde starten. Ik zal eens een andere voeding proberen... de voeding zou 14A + 13A moeten leveren... switchen van rail gaf geen verbetering.

Kan ook nog een maandagmorgen model zijn... Had ik ook met een heater cartridge, dat ding had minuten werk om de hotend naar 190 graden te stoken, terwijl een andere het binnen een minuut haalt. Ik heb zelf ook een ATX voeding, maar je hoort aan de fans dat het voltage dipt als zowel de hotend als de heatbed aan staan. (tis wel een 500W cooler master, maar dat zegt imho ook niet zoveel)

Heatbed duurt hier ook even, maar dat is ook omdat er 7mm aluminium op ligt... (printplaat 2mm, en 5mm plaat waar de heated bed tegenaan zit)

[uname -r]

WeeDzi schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 16:49:
pic or didn't happen

Het was wel lastig om de banding duidelijk op de foto te zetten. Hopelijk kan je het verschil zien tussen voor en na het strak zetten van de X-axis's GT2 belt.

i3 Rework

[WeeDzi]

nice en wat heb je er nu tegen gedaan dan, kon het uit je post niet helemaal opmaken

[uname -r]

WeeDzi schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 20:02:
nice en wat heb je er nu tegen gedaan dan, kon het uit je post niet helemaal opmaken

Thanks

Oh oke, laat me het proberen uit te leggen.

1. Bij mij kreeg ik de X-axis GT belt niet strak genoeg. Dus had ik een X-axis idler met belt tensioner geprint.

2. Maar toen ik die strakker zette, zag ik dat de Z-axis smooth rods een beetje mee buigen. Dit omdat de gaten van de X-idler door en door zijn. Dus hoe strakker, hoe verder de rods er in gingen. Dus weer losser gezet om permanente gebogen rods te voorkomen. (Marvin 0.05mm met banding)

3. Dus had ik 8MM smooth rod clamps geprint, zodat ik ze op een vaste positie kan zetten aan de kant van de X-idler/tensioner. Zonder dat de smooth rods door schuiven de X-axis GT2 belt strakker zetten met de X-idler/tensioner. Nu ongeveer net zo straks als de Y-axis.
(Marvin 0.05mm zonder banding)
Ander voordeel, zo zorgt het er ook voor dat de bearings geen diepe tracks gaan maken in de Z-axis smooth rods, wanneer de belt goed strak zou staan.
Ik hoop dat dat duidelijk is.

--
Edit:

Kan iemand een bowden extruder aanraden voor een Prusa i3 / i3 Rework?
Ik zie wel van die bowden conversions maar die zijn allemaal niet geschikt voor mijn Gegs Accessible extruder. Want ik wil wel dezelfde onderdelen hergebruiken, zoals de hobbed bolt, bearings en dergelijke.

[ Voor 10% gewijzigd door uname -r op 17-03-2015 21:58 ]

[WeeDzi]

ahja ik snap

en deze
http://www.thingiverse.com/thing:60531
is eigenlijk een gregs maar dan bowden made
of natuurlijk gewoon zoeentje
https://www.youmagine.com...-gregs-or-wades-extruders
das nog makkelijker

[ Voor 37% gewijzigd door WeeDzi op 17-03-2015 22:35 ]

[Tom-Z]

Ik ben bezig met het uitzoeken van de laatste onderdelen voor mijn printer, het meeste is al besteld. Ik zit alleen nog met het 0.9 degree v.s. 1.8 degree stepper-dilemma.

1.8 degree lijkt de "standaard", maar 0.9 is nauwelijks duurder. Naar ik begrijp:

• Kan ik 0.9 degree steppers niet met 1/16 microstepping gebruiken, een Arduino is daar te sloom voor
• Is de keuze dus 1.8 degree met 1/16 of 0.9 met 1/8 wat dezelfde theoretische resolutie geeft
• 0.9 met 1/8 heeft mogelijk meer torque omdat je minder microsteps hebt
• 0.9 met 1/8 maakt mogelijk meer lawaai omdat je minder microsteps hebt

Kan iemand me helpen dit knoopje door te hakken? De consensus lijkt te zijn dat je altijd voor 1.8 moet gaan en alleen 0.9 moet nemen als je dat specifiek nodig hebt, maar het lijkt me dat 1.8 en 0.9 min of meer gelijk zijn (als je het aantal microsteps aanpast) dus waarom zou je dan geen 0.9 nemen (dat ook meer futureproof is als je later sneller electronica neemt die wel 1/16 of 1/32 aankunnen)?

[uname -r]

Die laatste zal sowieso niet gaan: http://www.thingiverse.com/thing:415175
De eerste ziet er wel goed uit. Alleen bedenken waar ik die zou kunnen monteren.
Ik kwam ook nog dit tegen, een J-head to Pneufit: http://www.thingiverse.com/thing:381250

---

Tom-Z schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 23:21:
Ik ben bezig met het uitzoeken van de laatste onderdelen voor mijn printer, het meeste is al besteld. Ik zit alleen nog met het 0.9 degree v.s. 1.8 degree stepper-dilemma.

1.8 degree lijkt de "standaard", maar 0.9 is nauwelijks duurder. Naar ik begrijp:

• Kan ik 0.9 degree steppers niet met 1/16 microstepping gebruiken, een Arduino is daar te sloom voor
• Is de keuze dus 1.8 degree met 1/16 of 0.9 met 1/8 wat dezelfde theoretische resolutie geeft
• 0.9 met 1/8 heeft mogelijk meer torque omdat je minder microsteps hebt
• 0.9 met 1/8 maakt mogelijk meer lawaai omdat je minder microsteps hebt

Kan iemand me helpen dit knoopje door te hakken? De consensus lijkt te zijn dat je altijd voor 1.8 moet gaan en alleen 0.9 moet nemen als je dat specifiek nodig hebt, maar het lijkt me dat 1.8 en 0.9 min of meer gelijk zijn (als je het aantal microsteps aanpast) dus waarom zou je dan geen 0.9 nemen (dat ook meer futureproof is als je later sneller electronica neemt die wel 1/16 of 1/32 aankunnen)?

Je kan wel 0.9º stepper motors op 1/16 draaien op een ATmega 2560. of 1.8º op 1/32. Maar niet 0.9º op 1/32, daar is die te sloom voor. Je kan bijvoorbeeld alvast de DRV8825 monteren en op 1/16 draaien. Zodra je een snellere core hebt kan je opschakelen naar 1/32. Al zul je daar waarschijnlijk niet veel van merken in je prints qua kwaliteit, op geluid tijdens het printen na.

[WeeDzi]

je kan 0.9 motoren niet gebruiken met 1/32 microstepping 1/16 gaat wel, daarnaast is het de vraag of je uberhaubt 1/32 microstepping terug ziet en theoretisch heb je met 1/16 en 0.9 steppers ook gewoon idd dezelfde resolutie.

meer of minder torq? waar haal je dat vandaan dan ben benieuwd naar de bron....

zou gewoon 0.9 nemen, 1.8 is de maat omdat we allemaal wat oudere setups hebben of simpel weg in een kit hebben gekocht en het aanbod groot. als we later allemaal over zijn op smoothieboard/arm achtige platvormen kun je er nog wat aan hebben....

Edit
Zeadope is me net voor

[Tom-Z]

WeeDzi schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 23:31:
meer of minder torq? waar haal je dat vandaan dan ben benieuwd naar de bron....

(Misschien niet erg betrouwbare) bron. Zou je microstepping misschien kunnen vergelijken met digitale zoom en het nemen van steppers met kleinere hoek kunnen vergelijken met optische zoom?

[WeeDzi]

ik vind het reprap forum meestal wel een redelijk bron, maar niet elke user is even begaafd ik zie niet waar je naar toe linkt behalve het forum zelf

en nee niet echt vergelijkbaar met digizoom mischien met optische zoom maar eigenlijk plaats je een nieuw cmos sensor in je camera want de resolutie neemt toe. . Door een sinus(achtige) aansturing te gebruiken ipv blokgolven krijg je meer punten/stappen in je steppermotor waar een evenwicht ontstaat.
http://www.nmbtc.com/step...l-half-and-microstepping/

Edit
hier staat ook gelijk je bron naar verlies in torque
Microstepping produces roughly 30% less torque than dual phase full stepping. See Fig. 7.

maar goed dat zou dan dus ook al zijn bij half step 1/4 step 1/8 step dus de torque afname tussen 1/16 en 1/32 zal wel vrij klein zijn aangenomen dat dit soort afnames meestal logaritmisch zijn
zo zie je maar dat niet alles werk met hetzelfde principe
volgende stukje komt van een CNC forum waar je de torque in tegenstelling to ons ook echt nodig hebt

It's a give and take kind of situation:

1) For the same peak current, a microstepped motor will have 71% (1/sqrt 2) the holding torque of a full-step drive. This is because motor torque is the vector sum of the phase currents. Advantage: Goes to full-steppers.

2) Most people want motors to turn, not just 'hold'. As soon a full-step driven motor turns, its torque drops to 65% of its holding torque. Where did the missing torque go? To resonating the motor is where. Motor mfgs sometimes specify 'dynamic torque'; this is specified at 5 full steps per second. It is always between 60 to 65% of holding torque. Not mentioned is the horrible racket the motor makes at 5 full steps per second.

Microstepped motors do not resonate at low speeds, so no torque is invested in resonance. Microstepped motors keep all their holding torque while turning slowly. 65% for full-steppers, 71% for microsteppers. Advantage: By a hair (6%), goes to microsteppers.

3) Things get a little dicy as speed increases. Microstepping ceases to have any benefit above 3 to 4 revolutions per second. The motor is now turning fast enough to not respond to the start-stop nature of full steps. You can say the step pulse rate is above the mechanical low-pass frequency limit (100Hz or so) of the motor. Motion becomes smooth either way.

Simple drives persist in microstepping anyway above this speed. This means they still try to make the motor phase currents sine and cosine past this speed. A little problem with that and it's called 'area under the curve'. The area under the sine function (0 to 180 degrees) is only 78% of a square wave (full-step). Advantage: Goes to full-step again.

More sophisticated drives transition from a sine-cosine currents to square-wave quadrature currents about then. Same as full-steppers. Advantage: Draw.

4) As peed increases even more, another really big problem crops up; mid-band resonance. This is the bane of full-steppers and microsteppers alike.

Maybe you have experienced it; the motor is turning 5 to 15 revs per second when you hear a descending growing sound from the motor and then it stalls for no good reason at all. Faster it's OK, slower it's OK, but not OK in that range. All you know is there is a big notch in the speed-torque curve. This mid-band instability, or parametric resonance.

Simple drives have no defense against this except to try not run the motor in this speed range. Better drives have circuitry to suppress this phenomena and it involves rate damping.

This is the equivalent of shock absorbers (rate dampers) on a car, without them a car bounces repeatedly. Imagine a washboard road surface in sync with this bounce; there would be sparks flying from the undercarriage in short order. With rate dampers the 'bounce' is suppressed to a single cycle. Mid-band compensation does the same with steppers.

5) More than any other type of motor, step motor performance is tied to the kind of drive connected to it. More than any other type motor, a stepper can be driven from very simple drives (full-step unipolar L/R) to very complex ones (microstepping full-bridge bipolar synchronous PWM mid-band compensated).

[ Voor 90% gewijzigd door WeeDzi op 17-03-2015 23:57 ]

[uname -r]

Wat je ook zou kunnen doen is andere stepper drivers nemen.
Ik heb de Trinamic TMC2100 SilentStepStick al een tijdje op mijn verlanglijstje staan.
Deze nemen 1/16 en interpoleren dat naar 1/256. De stepper motors worden ontzettend stil.

Meer ervaringen zijn te vinden op de forums van reprap.org.

Deze zijn tot nu toe alleen verkrijgbaar bij http://watterott.com. En zijn per stuk ongeveer zo duur als een set cheap china made A4988's.

[ Voor 5% gewijzigd door uname -r op 18-03-2015 09:26 ]

[WeeDzi]

Ja klopt ik heb daar ook al eens naar gekeken, maar vond de prijs niet echt fijn, Al heb ik mn eerste stepstick drivers ook voor die prijs gekocht

[uname -r]

Even iets anders. Ik heb het probleem met de runaway extruder gevonden in Repetier firmware.

LET OP! De repetier online firmware configuratie tool zet de extrude retraction op de waarde van steps/mm van de extruder. Dat moet eigenlijk een waarde in mm hebben. Bij mij stond deze op
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 2986 . Getest via SD en Cura USB print. En het probleem is opgelost.

[Extera]

Het printbed probleem heb ik opgelost. Met mijn voeding meet ik 10.7v op het printbed. Nu met een andere (server) voeding meet ik 11,7v, en word het bed goed warm in een acceptable tijd.

zeadope schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 21:41:
[...]
Kan iemand een bowden extruder aanraden voor een Prusa i3 / i3 Rework?
Ik zie wel van die bowden conversions maar die zijn allemaal niet geschikt voor mijn Gegs Accessible extruder. Want ik wil wel dezelfde onderdelen hergebruiken, zoals de hobbed bolt, bearings en dergelijke.

Ik ben de airtripper extruder aan het printen met bowden x-carriage mount voor een E3D V6.
Nog niet gemonteerd, maar ik vind de x-carriage mount nice and clean!

De onderdelen voor de extruder zijn voor een mooie prijshier te vinden op ebay.

Als de boel erop zit post ik hier de bevindingen.

Daarna stiekem toch gaan kijken voor dual extruder

[uname -r]

Extera schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 10:39:
Het printbed probleem heb ik opgelost. Met mijn voeding meet ik 10.7v op het printbed. Nu met een andere (server) voeding meet ik 11,7v, en word het bed goed warm in een acceptable tijd.


[...]


Ik ben de airtripper extruder aan het printen met bowden x-carriage mount voor een E3D V6.
Nog niet gemonteerd, maar ik vind de x-carriage mount nice and clean!

De onderdelen voor de extruder zijn voor een mooie prijshier te vinden op ebay.

Als de boel erop zit post ik hier de bevindingen.

Daarna stiekem toch gaan kijken voor dual extruder

Die mount ken ik inderdaad. Maar is te karig voor mij. Ik heb bij sommige prints toch echt een fan nodig om de print te koelen. En daarnaast ga ik ook bed tramming/autolevel toepassen. Waarschijnlijk zal ik die zelf een ontwerpen zodat ik het heb zoals ik het wil.

De extruder van Airtripper is wel mooi. En de parts zijn niet duur. Ik zat ook al te kijken naar all metal extruders. Zoals: http://www.aliexpress.com...les-used/32260098533.html

[WeeDzi]

Ja nadeel van dat ding is dat je geen retract kan toepassen.........

en wat wil je zelf ontwerpen aan je autobed leveling dan?

[uname -r]

Ik bedoelde de bowden mount zelf ontwerpen. Zodat ik een fan en sensor er aan kan hangen zoals ik het graag heb.

[SnelleD]

[b]zeadope schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 11:41:[/b Ik zat ook al te kijken naar all metal extruders. Zoals: http://www.aliexpress.com...les-used/32260098533.html

Zat ik ook naar te kijken maar als ge daar dan nog btw en inklaringskosten moet op betalen is dat ook geen goedkoop spul.

[Bigfoot48]

Ik ben in het bezit van een Prusa i3 Hephestos en heb vanaf het begin al problemen met het printen.

Na het printen of wanneer de print taak wordt afgebroken is het niet meer mogelijk om een nieuwe print taak te starten doordat het filament vast komt te zitten.

Dit gebeurt zowel bij PLA als bij ABS, wanneer ik de hotend schoon heb gemaakt en met de extruder een test doe gaat het goed, zodra ik de test stop en een print aanzet gaat het weer mis.
Er komt bijna of niks meer uit de nozzle, ook het filament kan ik er niet meer uithalen.

Ik heb een videootje gemaakt van het vastzittende filament:
Video

Inmiddels heeft de maker(BQ) van de Prusa i3 Hephestos de extruder met hotend vernieuwd,
helaas heb ik nog de oude. De nieuwe ziet er als volgt uit:
Bron: bq HeatCore Unibody extrusion kit


Ik ben nu een paar weken aan het worstelen en ben het goed beu. Het enige wat ik tot nu toe heb af kunnen drukken is dit:

Van links naar rechts zijn pogingen 1-2-3, 1 en 2 kwam tijdens het printen het werkstuk los.

Had ik al verteld dat ik het beu was? Morgen komt deze binnen
Bron: Schufco Single Extruder

[reddo]

laat je de heatsink fan van je hotend wel aanstaan tijdens de print en tijdens het afkoelen van je hotend na het printen ?

[WeeDzi]

Dat je het plastic er niet uit kan halen als de extruder koud is is vrij logisch. Het reeds verwarmde deel van het plastic zweld op en vorm een soort paddestoeltje en vaak zit het muur vast. Tis al heel wat dat je het zo heen en weer kan bewegen. dat je het niet meer eruit kan halen is een hotend ontwerpfout. Probeer na een printje voor het afkoelen het filament te verwijderen. dan is die blob nog warm en vervormd hij nog en kun je em er wel uithalen.

Dat ie blokeerd komt waarschijnlijk omdat het ontwerp zo kort is en niet voldoende zijn warmte kwijt kan. wederom een ontwerp fout. Maar daar heb ik je niet echt over gehoord

het loskomen van het heatbed kan natuurlijk niet zo zeer aan de nozzle liggen maar aan de hechting van je heatbed.

tja die nieuwe zule je ben ik bang eenzelfde probleem mee krijgen ook die heeft maar een heeeel kort kold end gedeelte waardoor de warmte omhoog kruipt tijdens het printen en je eerder kans hebt op vastlopers

[Verwijderd]

Voor zover ik weet moet je altijd je hotend heet stoken voordat je het filament kunt verwijderen, dat lijkt me niet meer dan logisch.

[databeestje]

Verwijderd schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 20:17:
Voor zover ik weet moet je altijd je hotend heet stoken voordat je het filament kunt verwijderen, dat lijkt me niet meer dan logisch.

Mwoah, ik zet hem op 100 graden met PLA, dan wordt het zacht en trek ik die gummi PLA er zo uit.

[HomegrownBGP]

Bigfoot48 schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 18:16:
-snip-

Had ik al verteld dat ik het beu was? Morgen komt deze binnen
Bron: Schufco Single Extruder
[afbeelding]

Die heb ik ook, maar ik ben er niet 100% tevreden mee. Je zult je stepperdriver behoorlijk open moeten draaien om ervoor te zorgen dat de motor geen stappen mist vanwege de druk. Ik heb de nozzles vervangen door e3d v6 nozzles omdat die een veel kleiner oppervlak hebben (passen er perfect op). Tevens zit er binnenin een stukje ptfe tubing om de binnendiameter van (waarschijnlijk) 3mm naar 1.75mm te krijgen, als je dat te kort afsnijdt of er iets mee krijgt ga je nat want van koelt het filament te snel af in het buisje en krijgt de stepper het er niet meer doorheen gedrukt omdat het hard wordt.

Verder wel een goede constructie, filament verwisselen is erg makkelijk!

[Verwijderd]

Zijn er hier mensen met een E3D full metal hotend?

databeestje schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 20:44:
Mwoah, ik zet hem op 100 graden met PLA, dan wordt het zacht en trek ik die gummi PLA er zo uit.

Dat is toch heet?

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2015 21:10 ]

[FiXeL]

da's best wel logisch... ik doe zelf gewoon op temp brengen (185-190 voor PLA) en dan 10mm retracten en de hotend af laten koelen en dan kan ik het fillament er zo uit halen. (wel bowden setup btw) Met 100 graden is het wel flexibel, maar niet vloeibaar dus zou het wel met de hand eruit te halen zijn, maar niet met de extruder motor... Misschien toch eens een keer proberen.

[databeestje]

Verwijderd schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 21:09:
Zijn er hier mensen met een E3D full metal hotend?


[...]

Dat is toch heet?

Jawel, maar niet de extrusie temperatuur, daar refereerde ik meer aan.

[WeeDzi]

HomegrownBGP schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 21:01:
[...]


Die heb ik ook, maar ik ben er niet 100% tevreden mee. Je zult je stepperdriver behoorlijk open moeten draaien om ervoor te zorgen dat de motor geen stappen mist vanwege de druk. Ik heb de nozzles vervangen door e3d v6 nozzles omdat die een veel kleiner oppervlak hebben (passen er perfect op). Tevens zit er binnenin een stukje ptfe tubing om de binnendiameter van (waarschijnlijk) 3mm naar 1.75mm te krijgen, als je dat te kort afsnijdt of er iets mee krijgt ga je nat want van koelt het filament te snel af in het buisje en krijgt de stepper het er niet meer doorheen gedrukt omdat het hard wordt.

Verder wel een goede constructie, filament verwisselen is erg makkelijk!

nah dan koelt het niet af dan wordt het juist heet en door de hitte zweld je plastic op en drukt het zich tussen elk hoekje en naadje waardoor je blokkades krijgt. Idee is het zelfde uitleg alleen wat anders

databeestje schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 20:44:
[...]

Mwoah, ik zet hem op 100 graden met PLA, dan wordt het zacht en trek ik die gummi PLA er zo uit.

het voordeel hiervan is dat je eventuele verontreinigingen met het filament er mee uit trekt die anders blijven zitten als je het op een hogere temperatuur er uit haald. Bij ultimaker noemen ze dat atomic cleaning (yeah whats in the name )

[ Voor 18% gewijzigd door WeeDzi op 18-03-2015 22:15 ]

[uname -r]

Oke, eerste upgrade is begonnen.
Aluminium bed ligt er op. Had wat sticking issues. Blijkbaar werkt hier gluestick beter op dan de hairspray. Die laatste werkte eerder wel perfect op het glas.
In ieder geval een stapje verder voor de auto bed tramming/leveling met een proximity sensor. (Want het print oppervlak is niet vlak en dat is een probleem met grotere prints.)
Nog een mount ontwerpen en printen.
Proximity sensor uitzoeken en bestellen.
En uitzoeken of de eerder aangeschafte logic level bordjes van 24V kunnen omzetten naar 3.3V (Arduino Due). Ik had ze initieel aangeschaft om tussen 3.3V en 5V I/O om te schakelen namelijk.

Tweede upgrade zal worden, leadscrews met 2mm pitch:
http://www.aliexpress.com...mm-Length/2029409740.html
En na dit gelezen te hebben (http://www.protoparadigm....eadscrews-in-3d-printers/), laat ik anti-backlash nuts voorlopig voor wat het is. En anders voeg ik ze achteraf toe.

--
Ondertussen een paar prints gedaan met de OctoPi er weer aan. Dat runaway extruder probleem lijkt dus permanent opgelost te zijn door in Repetier-firmware de extrusion op 2mm te zetten.

--
Oh en 16 uur geleden geaccepteerd bij 3D Hubs (Z3D).

[Extera]

Iemand hier misschien een tip om snel aan een glasplaatje te komen? Verkopen zie bij de bouwmarkt dat jullie weten?....

Ik moet gehard (geslepen) glas hebben neem ik aan?...

Ik breek die van mij net

[ Voor 15% gewijzigd door Extera op 19-03-2015 12:07 ]

[AlexanderB]

Spiegel kopen bij bouwmarkt? Sommige bouwmarkten verkopen glas, maar de meeste niet afaik. Glaszetter bellen en vragen of je ff stukje glas kan komen ophalen?