OpenSource 3D Printing - Deel 2

[reddo]

19roland70 schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 20:47:
Ik wil een 3D printer maken bv 300 x 300 x 500 mm printgrootte.
Mechanisch gedeelte is verder geen probleem
Ik vraag me af of ik de afmetingen en kalibratie in de software kan aanpassen.
Zoals bv stapgrootte van de stappenmoter en L x B x H van het te printen volume
En welke electronica en stappenmotors raden jullie me aan ,ik wil een vrij nauwkeurige printer maken .

gewoon ramps met wantmotors type 42byghw804 (zoek maar ff in dit topic) en DRV8825 drivers. Afmeting van je printer en zo is allemaal geen probleem voor de software.

Dat grote printvolume is erg leuk maar printtijd zal extreem lang worden bij werkstuk van enig formaat... (ik heb 200x300 bij binnenkort 300 en ook dat gaat al lang duren bij groot spul)

[uname -r]

@ WeeDzi

Welke draadmaat ga je gebruiken?

@ reddo

Groter spul, grotere nozzle, 0,6-0,8mm?

---

Kom er net achter dat het borosilicate glas van robotdigg niet bepaald plat is.
Vanaf het middelpunt naar de hoek toch wel bijna 2mm verschil.
Heb ook nog een aluminium plaat liggen, maar die heeft ook bolling.

[ Voor 90% gewijzigd door uname -r op 26-02-2015 23:25 ]

[WeeDzi]

ik lever dan alleen een nozzle zeg maar tube, niets meer dan een cnc gedraad stuk (hard)metaal met een gaatje daar kun je dan zelf een alu koelprofiel op gooien en een heatrblokje met toevoegingen
zoals hierboven is aangegeven kun je voor een 10tje een neppert halen waar alle onderdelen opzitten dan hoef je alleen de heatbreak en de nozzle er af te halen en mijn deel er in te draaien.....

zie deze foto's dit heaterblokje heb ik zelf gemaakt daar zit ipv een gaat voor een thermistor een gat voor een thermokoppel in maar gaat ff om het idee denk ik dan maar. Ik lever dan alleen het gedraaide gedeelte.



zo ziet mijn alu koelblokje er uit





of je moet nog een special request hebben van iets wat je wilt proberen qua ideeen, daar sta ik wel open voor.

En prijs tja eeuh ik doe het voor de hobby en heb geen intentie om er werk van te maken behalve dan voor een aantal gasten van hier. dus geen hoofd prijs zeg 10 euro oid incl verz

Edit
ik heb zelf m5 gebruikt maar ik zie dat M6 gangbaarder is dus ik denk dat ik die van mij ook maar omgooi naar M6

reddo schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 23:15:
[...]


gewoon ramps met wantmotors type 42byghw804 (zoek maar ff in dit topic) en DRV8825 drivers. Afmeting van je printer en zo is allemaal geen probleem voor de software.

Dat grote printvolume is erg leuk maar printtijd zal extreem lang worden bij werkstuk van enig formaat... (ik heb 200x300 bij binnenkort 300 en ook dat gaat al lang duren bij groot spul)

Wantais is echt niet een must zat andere modellen die prima zijn, maar inderdaad een groter printbed moet je enkel gebruiken om grotere opjecten qua lengte op maken niet qua volume, liep zelf wel eens tegen de beperking van het standaard model aan dat je maar 270mm kon gebruiken als max maat voor een lengte

[ Voor 37% gewijzigd door WeeDzi op 26-02-2015 23:42 ]

[ctrlaltdelbe]

ctrlaltdelbe schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 21:57:
Momenteel bronzeFill aan het printen

[afbeelding]

Heel klein beetje delaminatie tussen twee lagen onderaan, maar dat komt omdat het filament daar vastliep in de nozzle, maar gelukkig had ik een 0.3mm naald om het op tijd uit te duwen.

Poging 1 mislukt na weer vastlopen van filament op 79% . Heb de temperatuur verhoogd naar 220°C en de snelheid verlaagd naar 2400mm/min (40mm/s) - retractiesnelheid eveneens verlaagd naar 1200mm/min (30mm/s). Hopelijk meer succes bij deze poging!

EDIT:weer geen succes, iemand nog ideeën met instellingen waar ik mee kan spelen?

[ Voor 5% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 27-02-2015 00:06 ]

[reddo]

WeeDzi schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 23:30:
ik lever dan alleen een nozzle zeg maar tube, niets meer dan een cnc gedraad stuk (hard)metaal met een gaatje daar kun je dan zelf een alu koelprofiel op gooien en een heatrblokje met toevoegingen
zoals hierboven is aangegeven kun je voor een 10tje een neppert halen waar alle onderdelen opzitten dan hoef je alleen de heatbreak en de nozzle er af te halen en mijn deel er in te draaien.....

zie deze foto's dit heaterblokje heb ik zelf gemaakt daar zit ipv een gaat voor een thermistor een gat voor een thermokoppel in maar gaat ff om het idee denk ik dan maar. Ik lever dan alleen het gedraaide gedeelte.
[afbeelding]
[afbeelding]

zo ziet mijn alu koelblokje er uit

[afbeelding]
[afbeelding]


of je moet nog een special request hebben van iets wat je wilt proberen qua ideeen, daar sta ik wel open voor.

En prijs tja eeuh ik doe het voor de hobby en heb geen intentie om er werk van te maken behalve dan voor een aantal gasten van hier. dus geen hoofd prijs zeg 10 euro oid incl verz

Edit
ik heb zelf m5 gebruikt maar ik zie dat M6 gangbaarder is dus ik denk dat ik die van mij ook maar omgooi naar M6


[...]

Wantais is echt niet een must zat andere modellen die prima zijn, maar inderdaad een groter printbed moet je enkel gebruiken om grotere opjecten qua lengte op maken niet qua volume, liep zelf wel eens tegen de beperking van het standaard model aan dat je maar 270mm kon gebruiken als max maat voor een lengte

Wantai niet omdat ie zo goed is maar omdat ie zo mooi bij de stepper driver past qua Amps

[WeeDzi]

ja maar als je een motor vind met dezelfde specs die minder stroom vraagt is dat ook prima. als je tegen de max van je stepper aan zit wordt de boel alleen maar warm. Ik heb bijv dezelfde specs bij een motor die max 1.7A neemt

[uname -r]

De 42byghw804 zijn eigenlijk efficiënter dan de meeste stepper motor's door een hogere fase weerstand. Met een torque van 4,8KG.cm bij 1.2A. Plus ze zijn goed leverbaar en niet duur.
Veel printers hebben bijv. de 609's of vergelijkbaar met 4KG.cm bij 1,7A. Of juist de 811's wat ik eigenlijk niet snap, met 4,2KG.cm op 2,2A (met DRV8825 drivers). Allemaal zijn ze 48mm diep en 1.8º.

Ga je voor kleiner dan zijn bijv. de 40mm 801's interessant, met 3,2KG.cm bij maar 0,4A (30Ω).
Wil je groter dan is er bijv. de 60mm 17HS6002, 6,5KG.cm bij maar 1,5A.

Hoe langer, hoe meer torque, hoe hoger de fase weerstand des te lager de stroom.

Hier een lijstje met bekende steppers voor o.a. 3D printers:
http://www.reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor

[WeeDzi]

Ja dat snap ik allemaal wel maar wat ik bedoelde te zeggen is dat iemand niet moet doodstaren op die wantai"s. Elke andere stappen motor die rond de 5.0Kg.cm tussen de 1.2 en 1.7 A is dikke prima. Ja eentje die 1.2 A vraagt is dan efficienter dan eentje die1.5A vraagt maar waar ga je dat merken in je gebruikservaring? zelfde met holding torque, ja je hebt het liefste 5Kg.cm maar 4.4Kg.cm is ook meer dan zat. Sterker nog ik denk dat we eigenlijk niet eens weten hoeveel holding torque je nodig hebt voor 3d printen.

Ander topic
Gisteren autobedleveling aangezet op mn printer, het is kut om te zien hoe krom je printbed eigenlijk is
tot 0.7 mm op de eindes

[SnelleD]

Tja motoren ben er ook nog niet uit Robodigg heeft een uitgebreid assortiment, heeft iemand enig idee wat de verzendkosten zijn bij deze leverancier?

@WeeDzi de autobedleveling die u gebruikt ben ik ook wel geïnteresseerd mag via PM hoor dan geraak ik het hier niet kwijt

[M4ngler]

Animo voor drie one piece nozzle's 6mm draad, 2mm ID. Misschien eerst één om te testen / vergelijken? Is je blok voorbereid voor een quad extruder?

Verzendkosten en prijs één 1,2A stepper motor robotdigg: Air mail 15-30 days arrival 6USD, in total 12.8USD. Verzendkosten zullen wel ongeveer gelijk blijven per motor en je hebt een hoge kans op import kosten. Misschien in pakketjes van 2 motoren laten versturen?

[WeeDzi]

M4ngler schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 11:06:
Animo voor drie one piece nozzle's 6mm draad, 2mm ID. Misschien eerst één om te testen / vergelijken? Is je blok voorbereid voor een quad extruder?

Verzendkosten en prijs één 1,2A stepper motor robotdigg: Air mail 15-30 days arrival 6USD, in total 12.8USD. Verzendkosten zullen wel ongeveer gelijk blijven per motor en je hebt een hoge kans op import kosten. Misschien in pakketjes van 2 motoren laten versturen?

Ja daar is ruimte voor maar betwijfel of ik het ooit zal gebruiken. Ik was bezig dus ja waarom dan niet 4 gaten maken, dan zitten ze er maar

Volgende week weet ik meer over de Nozzles ga em vandaag eerst ff tekenen....

[eiPionezero]

Verkoper blijkt inderdaad nog geen firmware op de Arduino te hebben gezet, dat moet dus alsnog gebeuren.
Endstop voor de X en Z heb ik 'normaal' gemonteerd, endstop voor de Y heb ik vooraan ipv achteraan gemonteerd. De endstop connector op de Ymax ipv Ymin op de RAMPS aansluiten en de volgende code in configuration.h van Marlin

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

aanpassen naar

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1

zou toch voldoende moeten zijn om de printer zijn werk normaal te moeten laten doen met als enige verschil dat hij voortaan voor ipv achter homet? Of moet ik nog meer aanpassen, of is het gewoon handiger om de Y-endstop achteraan te monteren?

@WeeDzi: ik wil eerst mijn printer wat beter leren kennen, mogelijk dat ik later ook wel 3 van zulke 'Prometheus'-nozzles wil

[WeeDzi]

laten we eerst maar es een paar proberen, voordat iedereen er 3 of 10 wil. Blijft hobby

Maar je moet gewoon ff kijken waar de printer de Y as naar toe beweegt als je Homed, en onthouden dat als je wil homen op Ymax dat je de endstop ook in het betreffende gaatje monteerd. Heb je die niet dan kun je beter je Y as inverten waardoor hij de + en - omgooit ( de richting van bewegen dan )

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 27-02-2015 14:31 ]

[uname -r]

Welke punten meet auto bed leveling? Zou fijn zijn als het middelpunt ook meegenomen wordt in de berekening.
Ik heb een iets bolle glas plaat. En mijn aluminium plaat is ook iets bol, wel minder. Daar moeten nog wel gaten in.

Even in Marlin gekeken, in de Configuration.h bij bed leveling:

code:

// set the number of grid points per dimension
     // I wouldn't see a reason to go above 3 (=9 probing points on the bed)
    #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2

Dus je kan ook het midden meenemen. Maar standaard worden er 4 hoekpunten gemeten dus.

[WeeDzi]

Jein Hij begint altijd te meten met een middelpunt en daarna pakt hij of dus 2 of 3 of wat je dan ook instelt en die waardes vergelijkt hij met het punt wat hij in het midden vindt. De output die je krijgt is bijv met 3 punten
X30 Y30 Z =0.4
X30 Y100 Z=0.2
X30 Y180 Z =0.3
X100 Y30 Z= 0.12
X100 Y100 Z =0.02
X100 Y180 Z=-0.15
Etc

Dus elk nulpunt wordt vergeleken met het eerste nulpunt in het midden van je bed (park stand). Als je dan dus in het midden ook een punt hebt op X100 en Y100 dan heb je daar een soort herhalings meting.

Maar glas meet ie dan weer niet als je een inductie sensor hebt.....

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 27-02-2015 16:35 ]

[uname -r]

Ja oké duidelijk. Thanks.
Heb nog een micro switch en een servo voorlopig.
Ook de reden dat ik alvast een aluminium plaat heb voor wanneer ik een inductie sensor ga bestellen.

[FiXeL]

Bed leveling heeft hier nooit goed gewerkt, was waarschijnlijk in de firmware wel op te lossen maar nooit meer in verdiept. Een microswitch uitklappen met een servo deed ik ook, alleen had ik wel dat de servo een beetje "jitterde" oftewel het armpje bleef niet helemaal stil staan. Een inductie sensor klinkt wel interesant, zeker omdat ik al op alu print, maar na alle ellende met glas heb ik al geinvesteerd in een alu plaat die binnen 0,05mm vlak is. (wat ie geadverteerd moest zijn, maar stiekem toch niet was, dus zelf maar gericht)

Daarnaast heb ik plaatjes aluminium van 2mm dik die redelijk vlak zijn, door de bolle zijde onder te leggen trek ik die vlak op de printbed (die is 5mm dik)

Ik weet bijna wel zeker dat de complete print surface binnen 0,1mm ligt, daarom zie ik voor mijn printer eigenlijk geen meerwaarde in bed leveling.

Intussen ook al flink wat onderdelen in aluminium gemaakt voor mn delta, de enigste delen die nu nog geprint zijn, zijn de motor mounts en de idler ends (rostock) Maar die idler ends heb ik vandaag uit alu gefreesd, dus die gaan er ook af. Ik zal morgen wel eens wat foto's maken.

[WeeDzi]

jonguh gewoon omdat het kan..... zag het eerder ook niet als meerwaarde in met zon microswitchje wat een verschrikkelijke reproduceerbaarheid heeft. Zon sensor is nog redelijk reproduceerbaar (nog niet getest tho) en je hoeft em niet weg te klappen

en je bed kan wel vlak zijn maar kan ook altijd nog scheef staan en een tripod printer heeft daar juist ultiem vernuft voor om dat mee te nemen

[FiXeL]

Laat mn tafel nou eens 0,2mm scheef staan... Dat zie je bij het calibreren en ik kan mijn tafel stellen als dat moet. Let wel, mijn printer is inmiddels voor het grootste deel CNC gefreesd en zit geometrisch goed in elkaar, magoed als er een rare afwijking in zit dan pik ik die er wel uit.

Ik had al eens een meetklokje bij Stork vandaan gekregen, maar daar lag de draad uit voor de meetstift, dus dat ging redelijkerwijs niet werken. (het type klok was ook niet handig, en een stift lijmen is wel heel erg beun de haas) Ik heb vorige week deze klok besteld en daar een mount voor gemaakt, meten is immers weten, en om een delta goed te zetten heb je dit toch wel nodig.

(ook grappig om te zien hoe collega's flippen als ik ze vertel wat die klok kost - JA DAT KAN TOCH NIET VOOR DIE PRIJS!?!?!)

Tis geen top of the bill meetklokje, maar hij loopt soepel en is voor hobbymatig gebruik meer dan prima.

[WeeDzi]

met autobed level had je dat dus niet nodig gehad

[Bijntje]

zeadope schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 13:29:
Het is een frame gebaseerd op CNC. En inderdaad de prints kunnen niet heel snel met dat platform.
Dus als je een andere printer wilt maken, kies dan zoiets als een K8400, waar het object zelf niet wordt rondgeslingerd. En dan kan je van de K8200 een CNC/Laser machine maken.

--
Gisteren eens gekeken op aliexpress. Een basis Prusa i3 kan in elkaar gezet worden voor nog geen €200, incl een MDF Improved frame a €25.
Maar ik bespaar mijn geld en maak liever een box frame, met een grote build area.
Ik moet alleen een handig programma vinden waarmee ik goed zelf een printer mee kan ontwerpen.
De Autodesk Inventor is redelijk duur, evenals Solidworks.

laat maar weten wat je in gedachten hebt dan kan ik evt het uitteken werk voor je doen.

[M4ngler]

WeeDzi schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 20:22:
jonguh gewoon omdat het kan..... zag het eerder ook niet als meerwaarde in met zon microswitchje wat een verschrikkelijke reproduceerbaarheid heeft. Zon sensor is nog redelijk reproduceerbaar (nog niet getest tho) en je hoeft em niet weg te klappen

en je bed kan wel vlak zijn maar kan ook altijd nog scheef staan en een tripod printer heeft daar juist ultiem vernuft voor om dat mee te nemen

Wat is de reproduceerbaarheid van zo'n inductieve sensor? In mijn werkgebied gebruiken we ze wel, maar daar komt het niet aan op de millimeter . Mijn Delta heeft een alu bed, daarom lijkt dit mij wel interessant.

Zou dit wat kunnen zijn voor dat geld?
http://www.ebay.com/itm/L...ain_0&hash=item2593b372f2

[uname -r]

Bijntje schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 21:09:
[...]


laat maar weten wat je in gedachten hebt dan kan ik evt het uitteken werk voor je doen.

Ik zal eerst wat schetsen. Dacht in ieder geval aan 500x500mm build platform als WeedZi.
Linear guide MHN12 voor Z-Axis. Met ACME 10x2 rod.
Guides voor X en Y ben ik nog niet over uit. Maar wel H-belt drive.

[WeeDzi]

M4ngler schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 22:42:
[...]


Wat is de reproduceerbaarheid van zo'n inductieve sensor? In mijn werkgebied gebruiken we ze wel, maar daar komt het niet aan op de millimeter . Mijn Delta heeft een alu bed, daarom lijkt dit mij wel interessant.

Zou dit wat kunnen zijn voor dat geld?
http://www.ebay.com/itm/L...ain_0&hash=item2593b372f2

sterker nog ik heb exact hetzelfde ze werken op 12V dus je moet een spannings deler maken door 2 weerstanden te gebruiken maar werkt perfect

zeadope schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 23:05:
[...]


Ik zal eerst wat schetsen. Dacht in ieder geval aan 500x500mm build platform als WeedZi.
Linear guide MHN12 voor Z-Axis. Met ACME 10x2 rod.
Guides voor X en Y ben ik nog niet over uit. Maar wel H-belt drive.

300 x 300 heb ik hoor :0 500x500 gaat me net te ver

[ Voor 22% gewijzigd door WeeDzi op 27-02-2015 23:11 ]

[uname -r]

Oeps ik bedoelde ook 300x300mm

[WeeDzi]

ok wie wil als eerste???
laten we het concept eerst maar ff goed testen door iemand die veel print op het moment. Ik ben er zelf al achter gekomen dat ABS prima wil doorvoeren maar PLA minder in mijn eigen opstelling. Doordat mijn fan opstelling nog niet helemaal lekker is blokkeerd bij mij dus ook gewoon de boel doordat het PLA uitzet en de nozzle blokkeerd..... Dit kan echter ook komen omdat ik mijjn extruder nog niet helemaal lekker heb ingesteld......

Hij heeft dus echt actieve koeling nodig, een fan is dus een vereiste.....

Het PEEK blok heb ik er ff snel bij gedraaid om te zorgen dat mensen hem daat werkelijk ook in de 12mm uitsparing van hun extruder kunnen gooien. Die moet ff afgezaagd worden want hij is te groot maar dat doe ik zelf nog wel ff

Verschillende heaterblokjes gemaakt voor verschillende setups naar traditioneel recept

1.75 mm filament !!



Mijn eigen printer kan bijna printen dus dan hebben we 2 test opstellingen aan de hand daarvan wil ik evt veranderingen doorvoeren en testsamples vergroten en uit delen

[uname -r]

Begint er mooi uit te zien. Ik print alleen nu nog niks.
Daarnaast wil ook eerst de Prometheus goed testen voordat ik de setup ga wijzigen.

Een paar specs die voor mij nog niet bekend zijn:

1. Lengte van de nozzle.
2. Nozzle draaddiameter. M6?
3. Heater weerstand diameter. 6mm?
4. Thermistor diameter.
5. Thermistor bestigen met kapton tape afgaande van de foto?
6. Moeren het beste te gebruiken mbt warmte geleiding, RVS/Aluminium/Brass?
7. Wat voor soort koelelement had je in gedachten ivm PLA?

Wat ideetjes, het ligt iets complexer wat ik zo over beatsinks en thermal resistance lees. 1 2 3, etc.

E3D cooling voorbeeld, met bijvoorbeeld die schijfjes wat je had gevonden (direct drive én bowden mogelijk):


Koeling van https://repraprro.com. Als de nozzle lang genoeg is, kan de peek 12mm mount nog er op (direct drive én bowden mogelijk).
Of bijv. bij een Prusa i3 simpel een 90º gebogen plaat met een paar gaatjes. (Nadeel is wel dat enkel bowden mogelijk is).
Voordeel, eenvoudig verschillende heatsinks uitproberen (º/CW).




En dan heb je nog waterkoeling.

Ik zit er al een tijdje aan te denken om het volgende te (laten) maken uit een blok aluminium. Met 8OD 6ID G1/4 aansluiting. Met de nozzle er doorheen en de channels er omheen.

7 Gaten boren en weer opvullen waar nodig om een channel te creëren.
Note: Het is een concept. Het is nog erg groot 40x40mm.

[ Voor 11% gewijzigd door uname -r op 01-03-2015 03:36 ]

[terracide]

ik ben al een tijdje bezig met TinkerCAD maar ik kom nu al wel heel snel achter de beperkingen. Als ik uitga van een cube met ronde/bolle hoeken kan ik die hoeken niet verder minder bol maken, ik kan alleen de cube rekken.

Ik wil graag wat anders gaan gebruiken dan TinkerCAD. Heeft iemand een suggestie? Er is zoveel, ik heb een licentie voor SolidWorks via mijn werk maar dat is wel erg veel voor wat ik wil. Misschien FreeCAD?

[craio]

@WeeDzi: Ik zou wel willen helpen met testen, maar heb momenteel enkel 3mm filament liggen en heb geen mount voor een jhead...

[ Voor 19% gewijzigd door craio op 01-03-2015 10:30 ]

[uname -r]

terracide schreef op zondag 01 maart 2015 @ 09:38:
ik ben al een tijdje bezig met TinkerCAD maar ik kom nu al wel heel snel achter de beperkingen. Als ik uitga van een cube met ronde/bolle hoeken kan ik die hoeken niet verder minder bol maken, ik kan alleen de cube rekken.

Ik wil graag wat anders gaan gebruiken dan TinkerCAD. Heeft iemand een suggestie? Er is zoveel, ik heb een licentie voor SolidWorks via mijn werk maar dat is wel erg veel voor wat ik wil. Misschien FreeCAD?

FreeCAD heeft die mogelijk wel inderdaad. Alleen wel even saven alvorens een bewerking van het verleden aan te passen. Bij mij stopte FreeCAD zonder waarschuwing en was ik alles kwijt. Waarschijnlijk was de bewerking te lastig en zal dat niet perse bij jou ook voorkomen. Maar better safe than sorry.

[terracide]

@Zeadope ok thanks. Ik ga dat eens onderzoeken en anders ga ik Solid Works 2015 gebruiken, snap daar weinig van maar we hebben er wel een zooi boeken bij.

[databeestje]

Ik gebruik de Autodesk Inventor Fusion "Technical Preview" al een paar jaar, dat bevalt me prima, het is geen solid works, maar nog steeds goed vergeleken met sommige gratis pakketten.

Hmm, ik zie de download van Windows alleen niet meer staan, maar de apple versie staat nog wel in de app store. Vreemd. Als je wil kan ik deze wel van de Google Drive linken.

Andere vraag, heeft iemand wel eens geprobeerd om zelf een buiswals te maken om Aluminium profiel (15x15x1 vierkant) te buigen? (Al dan niet met 3D geprinte onderdelen)
Ik zat aan iets van een constructie met kogellagers te denken als ik de commerciele machines zie.

[uname -r]

Helaas, Autodesk Inventor Fusion 360 Ultimate voor Mac is een 30-dagen trail. Daarna is het betalen voor 360 of 360 Ultimate.

Technology preview geeft dit weer in de App Store:
Your request produced an error.
[newNullResponse]

[ Voor 31% gewijzigd door uname -r op 01-03-2015 16:57 ]

[databeestje]

Dan heb ik pure mazzel gehad dat ik hem nog kon downloaden voordat de 360 versie verplicht werd. Dat is slecht nieuws, jammer.

Autodesk Inventor Fusion staat er bij mij in de lijst bij aankopen, dat is de niet 360 (cloud) versie. De oude is dus niet meer verkrijgbaar. De Mac versie kon je alleen via de App store aanschaffen helaas, van de windows versie heb ik de installer bewaard, die zag ik aankomen

[RobV]

Voor OS X speel ik sinds kort met SketchUp, basic functies zijn gratis. Voor mij voldoende om 3d modellen te maken.

[SnelleD]

FreeCad is niet slecht zijn ook voldoende filmpjes te vinden, zeker voor een leek zijn deze interessant.

[uname -r]

123D Design for Mac vind ik ook heel fijn om simpele dingen te doen.
SketchUp als ik STL wil aanpassen.
En sinds kort met FreeCAD bezig, gaat minder vlot dan 123D maar veel meer mogelijkheden.
Alleen een pakket als Solidworks lijkt mij nog fijner, alleen wel prijzig.
Inventor lijkt mij ook niet slecht. Maar een abonnement afsluiten wat ook gratis kan voor hobbymatig gebruik...

[terracide]

Ik heb deze diagram gevonden over hoe en wanneer ik welke software moet gebruiken voor 3d design voor 3d printing :

http://www.gliffy.com/go/publish/5271448

ik denk dat dit nog steeds up to date is....?

[ Voor 5% gewijzigd door terracide op 01-03-2015 20:33 ]

[WeeDzi]

pakketten als Unigaphics, solidworks en inventor kan ik alleen maar aanraden. er zitten niet echt veelverschillen tussen de drie dus als je kan kiezen tussen 1 van die drie zou ik dat altijd verkiezen boven ketsup van google......

[robertzijm]

Prusa i3 el cheapo

1. A4988 + RAMPS 1.4 Mega2560 17,54 // http://nl.aliexpress.com/...D-Printer/1439959836.html
2. M5 rod 2,00 // Multimate
3. M8 rod 2st 5,00 // Multimate
4. 624zz 0,00 // in stock
5. 608zz 0,00 // in stock
6. LM8UU 11st 0,00 // self 3D printed PLA bushings
7. Frame 22,10 // http://nl.aliexpress.com/...-housing/32281054093.html
8. Printed parts 0,00 // self 3D printed parts
9. Hot-end
10. smooth rods 31,71 // http://nl.aliexpress.com/...ar-Shaft/32235157842.html
11. GT2 Belts + Pulleys 3,58 // http://nl.aliexpress.com/...-Belt-for/1729784212.html
12. Steppers 51,77 // http://nl.aliexpress.com/...BYGH-1-7A/1887507208.html
13. ++
    158,57

Printed parts en LM8UU niet meegerekend. Die zou ik dan zelf printen.
Hot-end naar keuze. Maximaal €25 voor een cheap china clone.
Paar schroefjes, boutjes en moertjes en kabeltjes +- €15 euro.
En ik heb nog een aantal XBOX360 voedingen liggen die ik dan zou kunnen gebruiken.

Ik heb helemaal niets liggen, en zat via je links wat rond te zoeken op aliexpress, daarna banggood, vervolgens nog 100 tabbladen; niet alles was er zo vindbaar en het zegt me ook niet heel veel omdat ik er nog 0,0 ervaring mee heb.

Maar! Is een comlete set als http://nl.aliexpress.com/...pressora/32285118138.html ook aardig of moet ik even beter mijn best doen met het uit onderdelen zoeken en kan ik dan iets veel beters voor een vergelijkbare prijs, of hetzelfde voor de helft vinden?

[uname -r]

Pakketten zo groot met boven de €150 incl verzendkosten worden waarschijnlijk opgemerkt door de douane. Dus komt er mogelijk nog BTW en importkosten en handelingskosten (postnl) bij. Dus kan je beter iets uit Europa bestellen.

[Tom-Z]

Ik ben bezig met het ontwerpen van een 3D printer. Iets als de Ultimaker/Tantillus, maar dan met 20-20 aluminium extrusies:



Het is nu een kastje van 36x36x42cm met een printgebied van net iets meer dan 20x20x20cm. Maar het hele ontwerp is parametrisch (SolidWorks) dus dat is met 1 druk op de knop te veranderen.

Bij de Ultimaker drijven de motoren via een riem de X/Y-assen aan, in mijn ontwerp zijn de motoren direct gekoppeld. Daardoor steken er achter en links nog motoren uit, maar het is simpeler om te bouwen en zou theoretisch preciezer moeten zijn.

Ik ben van plan om de profielen bij Motedis te bestellen, motoren/lagers/losse eindjes bij robotdigg. Ik heb al een Prusa i3, daar kan ik de plastic onderdelen mee printen.

Ik heb een paar vragen, misschien kan iemand me hier nog mee helpen:

• Assen. 8mm en 12mm smooth rod is redelijk goed te krijgen, maar ik heb nog geen handige leverancier gevonden voor 6mm as. Weet iemand een goede leverancier voor assen, liefst eentje die op maat kan snijden en waarbij verzenden niet te duur is.
• Heated bed (1). Ik zit daar erg over te twijfelen. 200x200 PCB is makkelijk te krijgen, maar ik wil misschien wel 200x300 of zelfs 300x300 (of middenweg: 250x250). In plaats van een PCB zien de siliconen verwarmingsmatjes er ook netjes uit, maar ik kan er maar weinig over vinden. Heeft iemand daar ervaring mee? Ik zit er ook aan te denken om het HBP op een of andere manier op 220V te laten draaien (omdat HBP niet echt DC nodig heeft is het zonde om het eerst door een voeding te halen) maar gegeven mijn geringe electro-skills is het misschien niet slim om hier mee te werken. Iemand daar ervaring mee?
• Electronics. RAMPS (met eventueel een RPi erbij voor OctoPrint) is de meest simpele (en voor mij bekende) keuze, maar ik sta er ook voor open om iets anders te proberen. Steppers op 24V aansturen zou grappig zijn. Smoothieboard ziet er netjes uit, maar iets te duur voor mijn smaak. Iemand suggesties naar welke eletronica ik nog meer zou moeten kijken?
• Heated bed (2). Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het ga bevestigen. In het ontwerp zijn de assen, lagers en moer (met anti-wobble) voor het bed al ingetekend. De Ultimaker gebruikt en grote aluminium plaat die direct op de lagers wordt vastgeschroefd, maar ik heb niet echt de tools om zo'n plaat te maken. Iemand suggesties (referentie-ontwerpen) hoe ik mijn bed in het ontwerp vast zou kunnen zetten?
• Extruder. Ik denk dat ik voor een E3DV6 ga (1.75mm filament, bowden) - veel goeds over gehoord - suggesties voor andere hotends die ik in overweging moet nemen zijn welkom. Maar (belangrijker) ik ben nog op zoek naar een leuk cold-end ontwerp, iemand suggesties?

[WeeDzi]

mooi ontwerp lijkt een beetje op de mijne, maar he ga je de koppeling tussen de motoren en de aandrijf assen maken? In priciepe heeft de ultimaker geen nadelen op je ontwerp in je koppeling zit ook altijd iets van speling net zo goed als met tandwiel of timing belt aandrijving. Waarschijnlijk heb je op deze manier eerder kans op backlash dan met een timing belt aandrijving.

andere vraag is wat voor lager ga je gebruiken in je Zas? bevetiging er van hangt daar namelijk wel vanaf. Je zou gewoon 3d geprinte houder maken die je lagers omsluiten. ik hebhier gekozen om onderstel van het bed te maken van extrusie profielen (op die manier kun je een driepunt ophanging maken. En dan dat verbinden met een alu plaat van 300x300 mm dmv schroeven (evt met vering).

[ Voor 34% gewijzigd door WeeDzi op 02-03-2015 00:54 ]

[RobV]

Nou ben ik maar een amateur, maar is het niet verstandig om enkele diagonalen toe te voegen aan je frame? Of monteer je er nog afdekplaten op (zelfde functie)

[uname -r]

Ik ben ook bezig geweest met het uitzoeken van componenten voor de H-belt drive.
En heb besloten om linear guid rails te gebruiken voor zowel de H-belt drive als de Z-as.

Zoals deze printer:
http://www.alibaba.com/pr...ter-Used_60153081625.html

Maar dan met 2020 aluminium extrusion als frame.

[terracide]

ik zie dat jullie allemaal een printer aan het ontwerpen zijn maar waarom precies? om een groter printbed te krijgen? Wat is de reden om er nog 1 te bouwen?

[WeeDzi]

terracide schreef op maandag 02 maart 2015 @ 09:42:
ik zie dat jullie allemaal een printer aan het ontwerpen zijn maar waarom precies? om een groter printbed te krijgen? Wat is de reden om er nog 1 te bouwen?

Hobby en natuurlijk omdat het gewoon kan

RobV schreef op maandag 02 maart 2015 @ 08:34:
Nou ben ik maar een amateur, maar is het niet verstandig om enkele diagonalen toe te voegen aan je frame? Of monteer je er nog afdekplaten op (zelfde functie)

Die frame delen zijn asnig al wel stijf genoeg bij mijn frame gebruik ik het iets dicker 30x30mm profile maar daar moet je van goed huize komen wil je er iets aan vervormen

[ Voor 46% gewijzigd door WeeDzi op 02-03-2015 10:12 ]

[terracide]

WeeDzi schreef op maandag 02 maart 2015 @ 10:09:
[...]


Hobby en natuurlijk omdat het gewoon kan

ik vraag dat omdat ik eigenlijk denk dat als je geen snelheidsupgrade kan krijgen een groter printbed iets teveel van het goede is. Ik zou eerder inzetten op het ontwikkelen van een snellere printer... zijn er geen alternatieven te bedenken met fijnere draadstangen en snellere motoren dan een standaard Nema17...

[Extera]

robertzijm schreef op zondag 01 maart 2015 @ 23:42:
[...]


Ik heb helemaal niets liggen, en zat via je links wat rond te zoeken op aliexpress, daarna banggood, vervolgens nog 100 tabbladen; niet alles was er zo vindbaar en het zegt me ook niet heel veel omdat ik er nog 0,0 ervaring mee heb.

Maar! Is een comlete set als http://nl.aliexpress.com/...pressora/32285118138.html ook aardig of moet ik even beter mijn best doen met het uit onderdelen zoeken en kan ik dan iets veel beters voor een vergelijkbare prijs, of hetzelfde voor de helft vinden?

Kijk ook eens naar deze kit.
http://kitprinter3d.com/e...-mendel-prusa-i3-kit.html

goede prijs, en komt uit Spanje, dus geen douane geneuzel.
Ik heb de i3 steel daar besteld, komt morgen of woensdag binnen denk ik

[AjDuLion]

hmm mijn ultimaker 2 wilt niet meer printer, lijkt erop dat de printkop helemaal verstopt is.. zelfs de atomic cleaning manier werkt niet meer.

vanavond de unit maar eens uit elkaar halen en kijken of ik er met wat andere items in kan gaan lopen porren om de troep eruit te halen...

[terracide]

Extera schreef op maandag 02 maart 2015 @ 10:19:
[...]


Kijk ook eens naar deze kit.
http://kitprinter3d.com/e...-mendel-prusa-i3-kit.html

goede prijs, en komt uit Spanje, dus geen douane geneuzel.
Ik heb de i3 steel daar besteld, komt morgen of woensdag binnen denk ik

Deze komt gewoon uit apeldoorn en bevalt me echt prima: http://www.marnic3d.nl/marnic3d-basic

[databeestje]

AjDuLion schreef op maandag 02 maart 2015 @ 10:22:
hmm mijn ultimaker 2 wilt niet meer printer, lijkt erop dat de printkop helemaal verstopt is.. zelfs de atomic cleaning manier werkt niet meer.

vanavond de unit maar eens uit elkaar halen en kijken of ik er met wat andere items in kan gaan lopen porren om de troep eruit te halen...

Wellicht deze methode
http://hydraraptor.blogspot.nl/2014/07/pla-pipe-cleaner.html

[WeeDzi]

terracide schreef op maandag 02 maart 2015 @ 10:14:
[...]


ik vraag dat omdat ik eigenlijk denk dat als je geen snelheidsupgrade kan krijgen een groter printbed iets teveel van het goede is. Ik zou eerder inzetten op het ontwikkelen van een snellere printer... zijn er geen alternatieven te bedenken met fijnere draadstangen en snellere motoren dan een standaard Nema17...

Een groter bed moet je vooral niet willen om meer volume te printen. Ik heb zelf een iets grote bed genomen om gewoon een onderdeel te kunnen printen wat buiten de 20cm valt. Daar ben ik afgelopen jaren wel eens tegen aangelopen dat het onderdeel gewoon net niet op het bed past. Dus om dat voor te zijn heb ik er voor gekozen om een groter bed te nemen. Niet om gewoon mn printbed voller te kunnen zetten.

Als je echt grotere volumes wilt printen dan je dan zou je een snelheids slag willen maken, maar das een stap die niet zo makkelijk gemaakt kan worden. Das niet een questi van alles een stapje groter en dan kun je sneller. Der zijn dan gewoon veel meer factoren die veel harder mee gaan spelen.

[Dazzyreil]

zeadope schreef op zondag 01 maart 2015 @ 23:53:
Pakketten zo groot met boven de €150 incl verzendkosten worden waarschijnlijk opgemerkt door de douane. Dus komt er mogelijk nog BTW en importkosten en handelingskosten (postnl) bij. Dus kan je beter iets uit Europa bestellen.

Zulke pakketen worden altijd door DHL/FEDEX aangeven bij de douane

[Tom-Z]

RobV schreef op maandag 02 maart 2015 @ 08:34:
Nou ben ik maar een amateur, maar is het niet verstandig om enkele diagonalen toe te voegen aan je frame? Of monteer je er nog afdekplaten op (zelfde functie)

Diagonalen zouden misschien wel verstandig zijn, maar ik heb niet echt de mogelijkheid (modulo een 20 jaar oud ijzerzaagje in de garage) om aluminium te zagen. Ik ben van plan om de boel af te dekken met houten platen, die zouden zoals je zegt voor hetzelfde moeten zorgen. Maar aluminium is best stevig, en zo groot is de printer nou ook weer niet.

WeeDzi schreef op maandag 02 maart 2015 @ 00:39:
mooi ontwerp lijkt een beetje op de mijne, maar he ga je de koppeling tussen de motoren en de aandrijf assen maken? In priciepe heeft de ultimaker geen nadelen op je ontwerp in je koppeling zit ook altijd iets van speling net zo goed als met tandwiel of timing belt aandrijving. Waarschijnlijk heb je op deze manier eerder kans op backlash dan met een timing belt aandrijving.

Ik heb me inderdaad erg laten inspireren door wat ik in dit topic zag. Ik ben van plan om zo'n flexibele aluminium koppeling te gebruiken. Ik zou misschien (nav. wat jij zegt over speling) beter een rigide koppeling kunnen nemen, maar ik weet niet of ik de motor zo precies uitgelijnd kan krijgen.

WeeDzi schreef op maandag 02 maart 2015 @ 00:39:
andere vraag is wat voor lager ga je gebruiken in je Zas? bevetiging er van hangt daar namelijk wel vanaf. Je zou gewoon 3d geprinte houder maken die je lagers omsluiten. ik hebhier gekozen om onderstel van het bed te maken van extrusie profielen (op die manier kun je een driepunt ophanging maken. En dan dat verbinden met een alu plaat van 300x300 mm dmv schroeven (evt met vering).

Ik ben op moment van plan LMK12LUU te nemen (zoals Ultimaker), met een vierkante flange met bevestigingsgaten. Ik zou zoals jij voorstelt voor gewone LM12LUU kunnen gaan en die in plastic steken, maar omdat het bed zo uitsteekt ben ik een beetje bang dat (door hefboom-effect) dat door gaat buigen. Ik ga jouw ontwerp maar nog eens goed bestuderen, een driepuntsbevestiging klinkt wel aantrekkelijk.

[WeeDzi]

Tja dat is het probleem van je directe aansturing, daar heb je gewoon te maken met de toleranties van alle onderdelen die je koopt. En aangezien de prijs vaak laag is, is de tolerantie vaak hoog helaas een wisselwerking. Daarnaast moet je de motor dan perfect recht er voor moeten zien te zetten inderdaad. Als je zon alu veerkoppeling gebruikt krijg je zeker te weten backlash (eigenlijk is backlash niet het goede word hier omdat eigenlijk de ruimte op je spindle aangeeft, beter woord hier is de massatraagheid misschien wel)

Er komt niet echt veel gewicht op het bed te staan, dus het doorhangen valt wel mee. Ik heb een T vorm die op het kruispunt de Z as verbind met het frame (linear guiderail). Zon vierkant flange kan ook prima als je de rest daar aan kan verbinden, des te beter zou ik zeggen. Aan de uiteindes van de T heb ik dan de 3 ophangpunten van het bed.

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 02-03-2015 14:27 ]

[M4ngler]

WeeDzi schreef op zondag 01 maart 2015 @ 00:34:
ok wie wil als eerste???
laten we het concept eerst maar ff goed testen door iemand die veel print op het moment. Ik ben er zelf al achter gekomen dat ABS prima wil doorvoeren maar PLA minder in mijn eigen opstelling. Doordat mijn fan opstelling nog niet helemaal lekker is blokkeerd bij mij dus ook gewoon de boel doordat het PLA uitzet en de nozzle blokkeerd..... Dit kan echter ook komen omdat ik mijjn extruder nog niet helemaal lekker heb ingesteld......

Hij heeft dus echt actieve koeling nodig, een fan is dus een vereiste.....

Het PEEK blok heb ik er ff snel bij gedraaid om te zorgen dat mensen hem daat werkelijk ook in de 12mm uitsparing van hun extruder kunnen gooien. Die moet ff afgezaagd worden want hij is te groot maar dat doe ik zelf nog wel ff

Verschillende heaterblokjes gemaakt voor verschillende setups naar traditioneel recept

1.75 mm filament !!

[afbeelding]

Mijn eigen printer kan bijna printen dus dan hebben we 2 test opstellingen aan de hand daarvan wil ik evt veranderingen doorvoeren en testsamples vergroten en uit delen

Je post helemaal over het hoofd gezien door de vele posts hier .

Ik zou de nozzle graag testen, ik heb 1.75mm PLA, ABS, HIPS en PETG liggen. Ik kan hem met een E3D V6 clone testen die ik heb liggen, de heatsink heeft M6 schroefdraad (Chinezen ).

Misschien dat de nozzle iets puntiger moet, zo plat is er vrij groot oppervlakte dat dicht op de print hitte uitstraalt (meer warping schijnt).

Deze heb ik pas geprint:

Na deze prints is mijn hotend gaan lekken tussen de nozzle en de heatbreak...

[RobV]

Tom-Z schreef op maandag 02 maart 2015 @ 14:15:
[...]

Diagonalen zouden misschien wel verstandig zijn, maar ik heb niet echt de mogelijkheid (modulo een 20 jaar oud ijzerzaagje in de garage) om aluminium te zagen. Ik ben van plan om de boel af te dekken met houten platen, die zouden zoals je zegt voor hetzelfde moeten zorgen. Maar aluminium is best stevig, en zo groot is de printer nou ook weer niet.

Vergis je niet in het schudden van de head bij het maken van een infill grid. Mijn Vertex is behoorlijk solid en staat toch hevig te schudden.

[reddo]

RobV schreef op maandag 02 maart 2015 @ 17:04:
[...]

Vergis je niet in het schudden van de head bij het maken van een infill grid. Mijn Vertex is behoorlijk solid en staat toch hevig te schudden.

Je acceleratie wat terug schroeven (en/of je Jerk) dat maakt veel verschil.

[RobV]

reddo schreef op maandag 02 maart 2015 @ 18:18:
[...]
Je acceleratie wat terug schroeven (en/of je Jerk) dat maakt veel verschil.

Bedankt! Nou komen de prints er prima uit bij mij daar niet van, ik voelde gewoon dat ik eventjes moest melden over die diagonalen. En ik ga zelf toch maar even experimenteren nog.

[WeeDzi]

dat schudden heeft niet zo veel te maken met de stugheid van je frame. als je wil dat ie niet meer schud dan moet je er een blok beton in gieten dan blijft ie wel staan.....

[chromeeh]

Eerste printjes zijn redelijk goed gelukt, alleen met een andere filament was het even... prutsen
(Had last dat layers meegetrokken werden bij de opvolgende layer )

Maar goed, heb nu een 2e setje settings gemaakt, maakt switchen tussen de filaments ook makkelijker zonder dat je alle settings weer aan hoeft te passen

Moet zeggen, het is wel een verslavende hobby hoor

[RobV]

chromeeh schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 07:50:
Moet zeggen, het is wel een verslavende hobby hoor

De eerste dagen dat ik mijn printer draaiende had, stond ik er naar te kijken met het hypnotiserende effect dat ook een haardvuurtje heeft. Enigszins ontspannend wel. Toen knipperde ik per ongeluk met mijn ogen en realiseerde ik me dat ik a 25 minuten met gebogen rug over de tafel geleund stond. Dat was een aardig hint om even te gaan zitten.

[Looney11]

ik wil graag beginnen met 3D-printen en zie het zitten om een printer zelf in elkaar te zetten. Is een Prusa i3 Rework dan een verstandige keuze?

[uname -r]

Er zijn een paar dingetjes die vervelend zijn aan een originele Prusa i3 Rework. Terwijl dat het al een rework is. Maar ondertussen zijn er genoeg Prusa i3 varianten die dat hebben opgelost.

Zoals de P3Steel en de P3Steel Pro. En nog wat andere die ergens in het topic verspreidt staan.

Je zal rond de €500 uitkomen voor een redelijke i3. Maar voor deze prijs kan je ook zelf een box frame maken. Met waarschijnlijk een grotere build area binnen dat budget.
Een kit is wel makkelijker omdat je alles ineens krijgt en zeker weet dat het in elkaar past.

[jantje112]

Joepie,,, pakjes!

Bij vanallesenmeer koop je voor weinig een NTC geschikt voor 3d printer. Volgens de datasheet gaan ze maar tot 200 graden (gaat dit geen problemen geven???). Het gaat om type 3850 waar in de firmware veelal 3950 staat. Toch maar vervangen denk ik? En als ik deze met PLA gebruik, welke NTC zou het beste matchen?

Ook mijn E3D kit binnen gekregen van Reprapworld. Door het gebruik van DHL waren de alibaba onderdelen sneller thuis dan dit pakketje, maar het is binnen. Helaas hebben ze alleen de metal parts gestuurd in plaats van de bestelde volledige kit :(:( Hopen dat dat geen ellendig getouwtrek gaat worden..

Morgen maar even de j Head clone uit china proberen en de nieuwe hobbed bolt installeren. Deze ziet er een stuk beter uit, hopelijk is dit mijn oplossing.

[ Voor 10% gewijzigd door jantje112 op 03-03-2015 19:54 ]

[craio]

Hm, iemand hier die ook repetier + cura engine gebruikt?
Net een bug ontdekt waarbij blijkbaar niet de geselecteerde quality genomen wordt bij slicen als je niet wijzigt...
Vond het al verdacht dat het 1u15 min zou duren om vier driehoekjes met zijdes van 2 cm te printen. Maar dacht dat er mss veel tijd verlies was door travel.
Blijkt het ipv 0,2mm layer height met 0,08mm geprint te zijn... de wanden zijn wel mooi vlak

[ Voor 3% gewijzigd door craio op 03-03-2015 21:27 ]

[19roland70]

Ik ga een 3D printer maken met een opp van 30 x 30 cm .
Zit er veel verschil in stappenmotors , bv hoe meer stappen hoe nauwkeuriger?
Als ik bv stappenmotoren neem van 1,8 graden moet dan rekening houden met het aantal tanden op de tandwielpoelie?
Wat is het praktische verschil tussen onderstaande printers?
Printer waar het printbed aan de Z-as zit en het hot-end aan X en Y-as.
Printer waar het printbed aan de X-as zit en het hot-end aan Z en Y-as.
Deltaprinter.
Kan de ramps hardware bij elke printer gebruiken

[craio]

Printer waar het printbed aan de Z-as zit en het hot-end aan X en Y-as.
-> Het ding dat je print beweegt enkel omlaag en ook aan de laagste snelheid van alle bewegingen
Printer waar het printbed aan de X-as zit en het hot-end aan Z en Y-as.
-> Het ding dat je print wordt aan de snelheid van je x-as heen en weer bewogen (bvb prua i3 beweegt je bed over de Y-as)
Deltaprinter.
-> Het ding dat je print staat volledig stil en enkel je hotend doet alle bewegingen

Ja, ramps kan bij alles gebruikt worden. Het is de firmware die bepalend is.

[19roland70]

craio schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 21:41:
Printer waar het printbed aan de Z-as zit en het hot-end aan X en Y-as.
-> Het ding dat je print beweegt enkel omlaag en ook aan de laagste snelheid van alle bewegingen
Printer waar het printbed aan de X-as zit en het hot-end aan Z en Y-as.
-> Het ding dat je print wordt aan de snelheid van je x-as heen en weer bewogen (bvb prua i3 beweegt je bed over de Y-as)
Deltaprinter.
-> Het ding dat je print staat volledig stil en enkel je hotend doet alle bewegingen

Ja, ramps kan bij alles gebruikt worden. Het is de firmware die bepalend is.

Welk type printer is het beste , bij de Makerbot (dure printer ) voldoet aan het bovenste .
Is dit dan ook beter.
Moet ik de ramps zelf programmeren met firmware ?

[uname -r]

Ok, ik sta er een beetje van te kijken dat op 400% de normale feedrate geprint kan worden (vanaf SD).
En dat zonder behoorlijke vertekening van het ding dat het aan het printen is. En het is wat doffer.
Helemaal omdat het 0.9º stepper op 32 µStepping draait (320 steps/mm voor X en Y).
Dus X & Y beide op 4*320*2 = 2560 steps/mm max.
En de LCD werkt nog zonder vertragingen etc. Ergo een 2560 zou hier over zijn nek kunnen gaan.

Handing om te weten. Want prints die op zo een snelheid geprint kunnen worden, zijn veel sneller klaar.
Bijvoorbeeld bij een prototype.
De print die nu bezig is zou 12,5 uren duren op 100% feedrate.
Nu dus iets meer dan 3 uren. Dat noem ik wel significant.
Een hogere snelheid heb ik nog niet getest.

--
Ander dingetje, Repetier host heeft mij een eerdere print 3x opnieuw laten doen.
Krijg de melding dat checksum niet klopt. Gelukkig telkens even na de eerste laag.
Ik denk dat het aan de USB kabel ligt. Maar ik print nu vanaf SD om safe te zijn.

En de fan holder STL, voor de RAMPS-FD, welke ik had gevonden op thingiverse print ook niet veel verder dan laag 1. Zowel via Cura als Repetier host als via SD kaart. Wel vreemd want na inspectie kan ik geen rare dingen vinden. Just one of those things.

[craio]

19roland70 schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 21:49:
[...]


Welk type printer is het beste , bij de Makerbot (dure printer ) voldoet aan het bovenste .
Is dit dan ook beter.
Moet ik de ramps zelf programmeren met firmware ?

Geen idee wat het beste is, de meningen zijn erover verdeeld denk ik. Men noemt de vorige vertex van velleman slecht omdat het bed zowel met x als y as beweegt.
Meeste printers die men zelf aan het bouwen is (mensen in dit topic) hebben hun bed aan de z-as.
Ik heb geen delta dus kan me daar niet over uitspreken maar men raadt meestal af om daarmee te beginnen.

De ramps zelf programmeer je niet, het bord dat eronder plakt wel. Daarvan heb je ook verschillende mogelijkheden, meest voorkomend is arduino mega2560.

zeadope schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 00:04:
Ok, ik sta er een beetje van te kijken dat op 400% de normale feedrate geprint kan worden (vanaf SD).
En dat zonder behoorlijke vertekening van het ding dat het aan het printen is. En het is wat doffer.

En de fan holder STL, voor de RAMPS-FD, welke ik had gevonden op thingiverse print ook niet veel verder dan laag 1. Zowel via Cura als Repetier host als via SD kaart. Wel vreemd want na inspectie kan ik geen rare dingen vinden. Just one of those things.

Wat is de normale feedrate en wat bedoel je met doffer?
Kun je anders een linkje geven van die fan, dan probeer ik het hier eens (repetier host). Al eens via 'dry run' gedaan?

[ Voor 40% gewijzigd door craio op 04-03-2015 00:18 ]

[Verwijderd]

zeadope schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 00:04:
En het is wat doffer.

Dof betekent vaak te koud. Het ziet er aardig uit, maar als je er kracht op zet gaat het snel aan stukken.

[uname -r]

Verwijderd schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 00:19:
[...]

Dof betekent vaak te koud. Het ziet er aardig uit, maar als je er kracht op zet gaat het snel aan stukken.

Dat is alleen als ik sneller dan 100% ga, zeg 150-200% of hoger. En dan alleen bij lange paden, bij korte paden is het shiny. Print nu op 215º. Aangeraden temperatuur is 190-230º.

Ik print 1 object met verschillende test snelheden. Dat kan ik er dan mooi op noteren.

Wat ik nu ook opmerk, bij 300 en 400 en 600% feedrate dat ik geprobeerd heb, worden verticale artefacten duidelijk.
Hoe sneller hoe breder de "lijnen". Betekend dat backlash veel duidelijker is, of is het iets anders?

[reddo]

zeadope schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 00:35:
[...]


Dat is alleen als ik sneller dan 100% ga, zeg 150-200% of hoger. En dan alleen bij lange paden, bij korte paden is het shiny. Print nu op 215º. Aangeraden temperatuur is 190-230º.

Ik print 1 object met verschillende test snelheden. Dat kan ik er dan mooi op noteren.

Wat ik nu ook opmerk, bij 300 en 400 en 600% feedrate dat ik geprobeerd heb, worden verticale artefacten duidelijk.
Hoe sneller hoe breder de "lijnen". Betekend dat backlash veel duidelijker is, of is het iets anders?

Maar, zoals al eerder gevraagd, wat is nu die 100% ?? Dus hoeveel mm/s in je slicer ??

[Verwijderd]

Heeft iemand hier ervaring met carbongevuld filament? Zo ja, welk merk, hoe ging dat en beviel het?

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2015 17:51 ]

[uname -r]

craio schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 00:10:
[...]


Wat is de normale feedrate en wat bedoel je met doffer?
Kun je anders een linkje geven van die fan, dan probeer ik het hier eens (repetier host). Al eens via 'dry run' gedaan?

code:

[Print Settings]

Perimeters: 60
Small perimeters: 50
External perimeters: 70%
Infill: 80
Solid infill: 100
Top solid infill: 100
Support material: 50
Support material interface: 100% (greyed out)
Bridges: 150
Gap infill: 50

Travel: 120

First layer: 30%

Link naar de fan holder:
http://www.thingiverse.com/thing:643407

Dry run pakt ie bij mij niet. Er komt alsnog filament uit.

Ik ben nu de geared heart aan het printen op 10% FR.

[ Voor 3% gewijzigd door uname -r op 04-03-2015 20:24 ]

[craio]

zeadope schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 20:22:
[...]

code:

[Print Settings]

Perimeters: 60
Small perimeters: 50
External perimeters: 70%
Infill: 80
Solid infill: 100
Top solid infill: 100
Support material: 50
Support material interface: 100% (greyed out)
Bridges: 150
Gap infill: 50

Travel: 120

First layer: 30%

Link naar de fan holder:
http://www.thingiverse.com/thing:643407

Dry run pakt ie bij mij niet. Er komt alsnog filament uit.

Ik ben nu de geared heart aan het printen op 10% FR.

Ben je zeker dat je ook effectief aan die bvb 600% print? Bij mij staan er max feedrates in de firmware en die default was 150mm/s...

[eiPionezero]

WeeDzi schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 14:24:
[...]

Maar je moet gewoon ff kijken waar de printer de Y as naar toe beweegt als je Homed, en onthouden dat als je wil homen op Ymax dat je de endstop ook in het betreffende gaatje monteerd. Heb je die niet dan kun je beter je Y as inverten waardoor hij de + en - omgooit ( de richting van bewegen dan )

Homen werkte niet helemaal lekker, toch maar de endstop achteraan gemonteerd en de firmware weer teruggezet, werkt nu wel gewoon

Domba schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 19:16:
[...]

Welke Vref je nodig hebt is afhankelijk van de sense weerstand en gewenste Imax, verschillende A4988 drivers hebben verschillende sense weerstanden (0,05 -0,10-0,20 Ohm (Pololu,G3D,Stepstick))

Met 42BYGHW811 motoren op maximaal 2.5A, DRV8825 drivers die tot 2.2A leveren en een veilige 70% zou ik dus de drivers op een Vref van 2.2/2*0.7=0.77V moeten zetten. Of zie ik iets verkeerd?
Hoe kan ik het beste de potentiometers afstellen? Moet dit met een keramische schroevendraaier of kan ik gewoon een normale magnetische schroevendraaier gebruiken?

[uname -r]

craio schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 20:27:
[...]

Ben je zeker dat je ook effectief aan die bvb 600% print? Bij mij staan er max feedrates in de firmware en die default was 150mm/s...

Ja heel zeker. Het ging daadwerkelijk sneller. Dat hoorde ik zowel aan de stepper noise als visuele artefacten die duidelijker zichtbaar werden.

De max default feedrate staat bij mij op {500,500,5,25}

(60/100)*600 = 360 mm/s
Dus hij zou nog sneller kunnen, maar ik denk dat dat niet bepaald goed zal gaan.
Verticale backlash. Plus de geared extruder zou het niet bij kunnen houden waarschijnlijk.

[Domba]

eiPionezero schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 20:46:

Met 42BYGHW811 motoren op maximaal 2.5A, DRV8825 drivers die tot 2.2A leveren en een veilige 70% zou ik dus de drivers op een Vref van 2.2/2*0.7=0.77V moeten zetten. Of zie ik iets verkeerd?
Hoe kan ik het beste de potentiometers afstellen? Moet dit met een keramische schroevendraaier of kan ik gewoon een normale magnetische schroevendraaier gebruiken?

Met keramische schroevendraaier tot ca 1,5A (0,75V) zonder koelribben op IC, zorg wel voor luchtflow (koeling)
De originele pololu md20a DRV8825, heeft een sense van 0.1 Ohm die beperkt de driver to max 2,2A

[skqouil]

Ik ben bezig een prusa i3 samen te stellen maar twijfel over welk frame het moet worden. In eerste instantie dacht ik aan een MDF versie met standaarden aan het frame, maar een single plate variant uit aluminium lijkt mee ook interessant.
Verder zou ik graag zelf het frame ontwerpen om onnodige gaten en tekst te voorkomen, maar dan komt de vraag waar ik zoiets kan laten maken/lasersnijden. Misschien heeft een van jullie hier al ervaring mee en kan me hiermee helpen .

[uname -r]

skqouil schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 22:58:
[...]

Laten snijden is wel wat duur. Voor ongeveer dezelfde prijs heb je een P3Steel. Tot nu toe een van de meest rigide Prusa i3 frames, daarna de Alu/MDF met vleugels en oortjes (improved) frame. Single plates zijn wiebelig.

P3Steel:
http://www.kitprinter3d.c...e-prusa-i3-a-p3steel.html
http://reprap.org/wiki/P3Steel

MDF Prusa i3 Improved frame:
http://www.ebay.nl/itm/22..._trksid=p3984.m1439.l2649
Bill of materials en dergelijke ervan hier http://www.thingiverse.com/thing:39889

Snijfiles van een goede Alu variant kan je misschien via tweaker reddo verkrijgen.

Oh en dan kan je ook nog kiezen voor Aluminium extrusion frame:
Zoals http://www.thingiverse.com/thing:441143, dan kan je zelf zo groot gaan (bij wijze van) als je wilt met relatief lage kosten.

[ Voor 23% gewijzigd door uname -r op 04-03-2015 23:33 ]

[M4ngler]

Vandaag de one piece nozzle van WeeDzi binnen gekregen, net nog even ruw op maat geslepen voor de V6. Vrijdag ga ik de nieuwe V6 mount voor mijn delta printen en de hotend installeren, dan kan het testen beginnen . Zo koud voel ik weinig weerstand in de nozzle.

Meteen wat half height m6 moeren besteld, wel zo handig voor het testen om eventueel de hot zone te verkleinen.



(die messing blokjes zijn wel zwaar in vergelijking met aluminium, klopt het dat messing warmte beter vasthoud?)

[Verwijderd]

M4ngler schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 00:37:
(die messing blokjes zijn wel zwaar in vergelijking met aluminium, klopt het dat messing warmte beter vasthoud?)

Wat bedoel je met vasthouden? De soortelijke warmte van aluminium is groter dan die van messing en geleidt ook beter. Aluminium slaat dus meer warmte op en geleidt dat ook beter heen en weer, terwijl messing de boel dan weer beter isoleert.

[chromeeh]

Het printen gaat steeds beter
Begin de sweet spot te raken qua settings...



Alleen heb ik nog veel problemen met de eerste layers:



Er ontstaan dit soort fouten en bij een grotere base ontstaat er flinke warping.
Bovenstaande is geprint op een 50°C bed, alleen zit ik met het volgende:
De hogere layers gaan prima zonder problemen (fan staat dan wel aan), het gaat om de eerste 3 layers (die gaan plooien / warpen)

Iemand nog een paar goede tips?

[uname -r]

Op wat voor ondergrond print je?

Mijn PLA wilde niet plakken bij 50º ivm met warping. Dus opgeschroefd naar 55-º60º. En nozzle temp op 210º-215º.

Je kan via SliC3r een hogere temperatuur voor de eerst lagen instellen.

[chromeeh]

zeadope schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 08:01:
Op wat voor ondergrond print je?

Mijn PLA wilde niet plakken bij 50º ivm met warping. Dus opgeschroefd naar 55-º60º. En nozzle temp op 210º-215º.

Je kan via SliC3r een hogere temperatuur voor de eerst lagen instellen.

Ik print op blauwe tape, ik heb inmiddels een spiegel besteld om de warmte beter te verdelen.
(Deze komt als het goed is vandaag binnen)

Ik zal eens een hogere bed temp proberen.

Ik had SliC3r ingesteld om de eerste layers warmer te printen, echter lijkt deze setting niet goed mee te komen in de G-code

[RobV]

Die layers, zijn die bewust zo gemaakt? Volgens mij moet dat smoother kunnen.

[chromeeh]

RobV schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 08:42:
Die layers, zijn die bewust zo gemaakt? Volgens mij moet dat smoother kunnen.

Dat moet nog (veel) gladder idd...
Naar mijn idee is de slicing niet helemaal 100% gegaan icm m'n "no infill"

Wil niet te veel dingen tegelijk aanpakken, iets met bomen & bos.

Ik zal voor de aardigheid eens de zelfde print doen, met een andere filament.
Met de zelfde settings.

Het is allemaal nog een beetje, zoeken & experimenteren

[ Voor 8% gewijzigd door chromeeh op 05-03-2015 10:56 ]

[jantje112]

Van Reprapworld nog geen reactie op mijn niet compleet geleverde E3D, trage boel daar..

Ik heb gisteren eindelijk mijn eerste print af kunnen ronden. Uiteindelijk bleken de problemen te komen uit de hobbed bolt. Deze heb ik vervangen door een betere versie met een dieper profiel. Hierdoor had het filament meer ruimte om goed door de extruder heen te lopen. Zo zie je maar dat de hele keten afhankelijk is van de zwakste schakel!

Gisteren heb ik de eerste print gemaakt en zie nog wat problemen met de Z as. Ik denk dat de microstepping verkeerd staat, want mijn Z hoogte is precies een factor 2 verkeerd. Hierdoor is het blokje 2 bij 2 bij 0.5 ipv 2 bij 2 bij 1. Het is nu een inelkaar gedrukt stukje plastic, maar de X en Y zijn goed in afmeting als ik de print tijdig afbreek om te meten.

Maar voor nu ben ik weer even

[WeeDzi]

M4ngler schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 00:37:
Vandaag de one piece nozzle van WeeDzi binnen gekregen, net nog even ruw op maat geslepen voor de V6. Vrijdag ga ik de nieuwe V6 mount voor mijn delta printen en de hotend installeren, dan kan het testen beginnen . Zo koud voel ik weinig weerstand in de nozzle.

Meteen wat half height m6 moeren besteld, wel zo handig voor het testen om eventueel de hot zone te verkleinen.

[afbeelding]

(die messing blokjes zijn wel zwaar in vergelijking met aluminium, klopt het dat messing warmte beter vasthoud?)

Klopt het messing blokje is eigenlijk nog niet zo verstandige keuze, die kan voor het heater blokje beter van aluminium gemaakt worden, nu zul je daar met het heaterblokje nog neit zo veel last van hebben. En deze had ik toevallig nog liggen, Voordeel van messing is de minimale uitzet bij material verwarming.

Het nieuwe blokje wordt gewoon van aluminium en deze kun je op internet ook zo kopen of met de E3D clone wordt ie meegeleverd De keuze van messing draadeind voor de 1piece nozzle is dan wel weer zo gekozen door de minder warmte doorgifte. Ik heb in het nieuwe design ook een heatbreak toegevoegd zoals bij de E3D heatbreak.

maar ben benieuwd naar de eerste resultaten!

[uname -r]

Goed bezig. Ik ook ben benieuwd naar de resultaten.

--
Desondanks het bolle borisillicate glazen print oppervlak komen de printjes er goed uit.
Af en toe bleef het niet plakken i.v.m. warping. En moest ik weer met de glue stick er overheen.

Wat ik ondertussen heb geprint is voornamelijk printer gerelateerd.
De Z-endstop houder is vervangen met een betere variant, dat scheelt echt veel moeite m.b.t. instellen.
X-endstop hangt nu aan een houdertje die aan de rods klikt, i.p.v. met een cable tie/tie wrap.
Lager van het bed zitten nu in LM8UU houders die vastgeschroefd zijn aan de base.
De extruder idler is vervangen met een bowden versie, essentieel hetzelfde maar dan een 4mm gat voor PTFE tube ipv een sleuf.
Gelijk een filament filter geprint.
En nog wat rozet moer houdertjes voor het bed, zodat het makkelijker in te stellen is. Die moeten er nog op. (lees hieronder)

Zelf nog te ontwerpen:
Nog een bracket voor de Arduino Due, zodat ik geen nieuwe gaatjes hoef te boren.
En een bracket voor de voeding, want dubbelzijdige tape blijkt op een gegeven moment toch los te laten (door het schudden en warmte denk ik).
Dan nog een case voor de Full Graphic controller.

En wat problemen met alle print software / kabel / iets anders, bij bijvoorbeeld de rozetten.
Cura: Ik had er 4 op 1 build plate gezet. Na de eerste laag loopt de boel vast. Hard reset.
Repetier-host: Sliced w/ Slic3r. Wederom 4 op 1 buildplate, iets andere positie. Na ongeveer 1,5 laag. Errors m.b.t. checksum. De knop FakeOK doet niks nuttigs. Hard reset.
OctoPi: Zelfde gcode als Cura. Exact hetzelfde gedrag als Cura hiervoor. Hard reset.
Printrun: Zelfde gcode als Repetier-host. Deze ging goed, tot na de 4e laag 2e rozet, de boel vast liep. Heel even nog een sporadische beweging. De printer board reageert nergens op. SD kaart kan alleen nog uitgelezen worden. Hard reset.
SD kaart via Full Graphic controller: Zelfde gcode als Repetier-host. Print zonder problemen.

Conclusie, het ligt niet aan de gcode (Slic3r). En ook niet aan de interpretatie van firmware m.b.t. gcode.
Verschillende kabels geprobeerd, geen succes. Andere prints printten prima via of Cura of Repetier-host. Dehalve de RAMPS-FD fan holder (doet het nergens mee) en een filament spool holder waar de laatste paar lagen niet uit Cura kwamen van de zij standaarden.
Dus 2,5 uur verder voordat ik eindelijk het printje met 4 rozetten dat 13 minuten duurde.

[jantje112]

Wie helpt mij even mee. 1/16 microstepping (alles zit erop aan jumpers) M8 draad en in de software 2560 microsteps (komt overeen met de calculator). Toch gaat de Z hoogte niet goed. Maak ik een rekenfout of heb ik te maken met " gemiste stappen" ?

Ik kom dus nu pakweg een factor 2 te kort.

jantje112 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 11:02:
Van Reprapworld nog geen reactie op mijn niet compleet geleverde E3D, trage boel daar..

Ik heb gisteren eindelijk mijn eerste print af kunnen ronden. Uiteindelijk bleken de problemen te komen uit de hobbed bolt. Deze heb ik vervangen door een betere versie met een dieper profiel. Hierdoor had het filament meer ruimte om goed door de extruder heen te lopen. Zo zie je maar dat de hele keten afhankelijk is van de zwakste schakel!

Gisteren heb ik de eerste print gemaakt en zie nog wat problemen met de Z as. Ik denk dat de microstepping verkeerd staat, want mijn Z hoogte is precies een factor 2 verkeerd. Hierdoor is het blokje 2 bij 2 bij 0.5 ipv 2 bij 2 bij 1. Het is nu een inelkaar gedrukt stukje plastic, maar de X en Y zijn goed in afmeting als ik de print tijdig afbreek om te meten.

Maar voor nu ben ik weer even

[craio]

jantje112 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 20:53:
Wie helpt mij even mee. 1/16 microstepping (alles zit erop aan jumpers) M8 draad en in de software 2560 microsteps (komt overeen met de calculator). Toch gaat de Z hoogte niet goed. Maak ik een rekenfout of heb ik te maken met " gemiste stappen" ?

Ik kom dus nu pakweg een factor 2 te kort.

[...]

Ik heb 1.8°, 1/16 microsteps en een TR8x2 acme rod wat volgens calculator 1600 moet zijn.
Staat ingesteld op 400... geen idee wat oorzaak is van de factor 4, maar print goed dus verder geen aandacht aan geschonken
Mogelijks slechte soldering op ramps/driver waardoor de microstepping pin niet goed verbonden is? De pinnen zouden alle drie 5V moeten meten.

[WeeDzi]

jantje112 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 20:53:
Wie helpt mij even mee. 1/16 microstepping (alles zit erop aan jumpers) M8 draad en in de software 2560 microsteps (komt overeen met de calculator). Toch gaat de Z hoogte niet goed. Maak ik een rekenfout of heb ik te maken met " gemiste stappen" ?

Ik kom dus nu pakweg een factor 2 te kort.


[...]

aub gooi die calculator over boord..... pak je schuimaat en zet je bed in die positie dat je de schuifmaat ergens tussen kan klemmen en op positie kan houden. Zet je schuifmaat op 0 en beweeg daarna gewoon de tafel 500mm naar de kant waar je schuifmaat kan meten natuurlijk. . deel je uitkomst door 500 x het getal wat er nu staat. en vul dat in voor je steps per mm

((gemeten/ingevoerd) x steps/mm = nieuwe steps/mm

doe dat 2 keer en je bent gecalibreerd

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 05-03-2015 21:12 ]

[Extera]

Na pak em beetje 11 uur bouwen begint de P3Steel Pro vorm te krijgen

[M4ngler]

Ziet er netjes uit!

Ik kon met codes bij LITB MK8 drive gears voor 1ct/stuk bestellen. Zijn ze duurder gemaakt en kosten nu 16c/stuk .

Gewoon één of meerdere accounts aanmaken en alles in een aparte (spam) map laten komen. Om de paar weken ontvang je €3.5 om vrij te besteden. Gratis bedrade thermistors, endstops (optisch) en drive gears.

[Verwijderd]

M4ngler schreef op vrijdag 06 maart 2015 @ 00:51:
Ik kon met codes bij LITB MK8 drive gears voor 1ct/stuk bestellen. Zijn ze duurder gemaakt en kosten nu 16c/stuk .

Gewoon één of meerdere accounts aanmaken en alles in een aparte (spam) map laten komen. Om de paar weken ontvang je €3.5 om vrij te besteden. Gratis bedrade thermistors, endstops (optisch) en drive gears.

Over welke site heb je het dan?

[uname -r]

Verwijderd schreef op vrijdag 06 maart 2015 @ 00:53:
[...]

Over welke site heb je het dan?

LITB -> http://www.lightinthebox.com

--
Bed springs geditched. Te veel oscillatie van het bed t.o.v. de base, bijv. bij Y-richting veranderen of stoppen.
Opgelost door isolatie tussen het bed en de base te sandwichen en de springs zijn vervangen door moertjes.
Alleen nog een keer PID tuning opnieuw doen n in de firmware zetten.

De belt van de X-axis heb ik nu ook een stuk strakker gekregen. Met de hand de belt vasthouden en de extruder bewegen toonde dat de belt aan een kant losser werd. Dat is nu weg!

En ik heb een thing gevonden voor Z-axis dat backlash tegen gaat. http://www.thingiverse.com/thing:694575 23-02-2015.
Dat zocht ik al een tijdje. Als ik er langer over nagedacht had, was ik zelf wel met een ontwerp gekomen.
Maar dit scheelt me weer tijd.

De printer wordt steeds een stukje beter. Maar veel meer zal ik er niet aan kunnen doen om een i3 rigider te maken denk ik.
Nu alleen nou auto bed tramming/leveling. En een MK2B/MK3 Aluminium heated bed zodat de proximity sensor werkt. Mijn eigen Alu plaat gebruik ik dan niet. De MK3 allen is lichter/efficiënter, anders heb ik een MK2B + Alu plaat, beetje dubbelop.

[ Voor 74% gewijzigd door uname -r op 06-03-2015 04:46 . Reden: i3 improved improved ]