OpenSource 3D Printing - Deel 2

[jantje112]

zeadope schreef op zondag 22 februari 2015 @ 13:49:
[...]


Volgens mij is dat de volgende thermistor in Marlin, Repetier heeft die niet ingebakken

code:

// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)

Dan wordt dit je instelling in Configuration.h in Marlin

code:

#define TEMP_SENSOR_BED 11 // z3Dope robotdigg

Hoewel je zelf een thermistor met een beta van 3950 kan toevoegen aan Repetier firmware. Zie hier:
https://cae2100.wordpress.com/category/3d-printer/

Marlin liep bij mij ook vast bij een specifieke STL. Andere STL's werken dan weer prima.

Ik heb deze geprobeerd. Maar nog steeds Soms krijg ik er een beetje uit, maar de hbbed bolt vreet steeds het filament kapot. Maar weer eens youtube filmpjes gaan kijken dan over afstellen etc

Heb er nu de nieuwe Marlin firmware ingezet. (om er dan na veel vloeken achter te komen dat de extruder motor niet te testen is zonder de temp opgestookt te hebben)

Allicht even iemand met een snelle tip, met sprinter en sanguinololu ging de z as een stuk sneller als nu. Tevens is de afstand pakweg een factor 10 verkeerd .. ik zie het even niet meer

[craio]

jgvonk1984 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 13:46:
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Volgens mij ligt dit aan de motor calibratie.

Welke software gebruik je?
Enkele zaken die kunnen oorzaak zijn
- E-steps staan te hoog (of Extrusion multiplier staat verkeerd)
- z-steps te laag (printer gaat minder hoog dan verwacht)
- hotend temperatuur is te hoog

Z-steps kun je éénvoudig controleren door je z-as eens 10cm te laten bewegen en dan nameten.

Misschien eens gewoon dit doorlopen.

[ Voor 4% gewijzigd door craio op 22-02-2015 16:49 ]

[jgvonk1984]

craio schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:47:
[...]

Welke software gebruik je?
Enkele zaken die kunnen oorzaak zijn
- E-steps staan te hoog (of Extrusion multiplier staat verkeerd)
- z-steps te laag (printer gaat minder hoog dan verwacht)
- hotend temperatuur is te hoog

Z-steps kun je éénvoudig controleren door je z-as eens 10cm te laten bewegen en dan nameten.

Best eens gewoon dit overlopen.

Geprobeerd met Repetier en Cura.
Ik had al een vermoede dat het door de steps komt, maar volgens de leverancier is het niet nodig dit aan te passen in de firmware aan te passen.
Ik ga Geeetech eens vragen of ze de orginele firmware welke ze gebruikt hebben opsturen en ga er eens mee testen.

Thanx, voor je reactie!

[craio]

jgvonk1984 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:53:
[...]


Geprobeerd met Repetier en Cura.
Ik had al een vermoede dat het door de steps komt, maar volgens de leverancier is het niet nodig dit aan te passen in de firmware aan te passen.
Ik ga Geeetech eens vragen of ze de orginele firmware welke ze gebruikt hebben opsturen en ga er eens mee testen.

Thanx, voor je reactie!

In repetier heb je in het menu Printer en daaronder Firmware eeprom configuration, daar zoek je dan naar 'Z-axis steps per mm'.
Die geeetech heeft M8 rods, 1,8° steppers met 1/16 microstepping dus zou het 2560 moeten zijn.

E-steps kun je controleren door markering te maken op je filament op 12 cm van een bepaald vast punt, daarna 10cm extruden en zien hoe ver je markering is van dat vast punt. Gezien het filmpje zal je mss dicht of over die 12cm markering gaan.

[ Voor 4% gewijzigd door craio op 22-02-2015 17:40 ]

[jantje112]

craio schreef op zondag 22 februari 2015 @ 17:10:
[...]

In repetier heb je in het menu Printer en daaronder Firmware eeprom configuration, daar zoek je dan naar 'Z-axis steps per mm'.
Die geeetech heeft M8 rods, 1,8° steppers met 1/16 microstepping dus zou het 2560 moeten zijn.

E-steps kun je controleren door markering te maken op je filament op 12 cm van een bepaald vast punt, daarna 10cm extruden en zien hoe ver je markering is van dat vast punt. Gezien het filmpje zal je mss dicht of over die 12cm markering gaan.

In mijn mendel staat 78.74x78.74x533

Ik heb 2.5a nema 17 1.8deg step. Moet er bij mij dan ook 2560 staat en zo ja, waar klop ik dat in de firmware?

[craio]

jantje112 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 19:57:
[...]


In mijn mendel staat 78.74x78.74x533

Ik heb 2.5a nema 17 1.8deg step. Moet er bij mij dan ook 2560 staat en zo ja, waar klop ik dat in de firmware?

Waar staat die 78.74x... ?
Mja, jij hebt problemen met extruder. Die 2560 zijn de steps van Z-as en niet je extruder.
Waar in je firmware hangt af van welke firmware. Ik heb repetier en daarbij kun je dit alles gewoon via de host software aanpassen (want staat in eeprom).

[WeeDzi]

jgvonk1984 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 13:46:
i Tweakers,

Even geleden heb ik wat advies ingewonnen op het forum en heb toen besloten om als eerste printer een Geeetech Prusa i3 Acrylic aan te schaffen.

Ik ben diverse problemen tegengekomen tijdens het bouwen. Er misten wat bekabeling, welke ik zelf maar heb gemaakt en acryl is niet echt fijn om een prusa te bouwen (had naar deze tip moeten luisteren op het forum). Als je links een boutje aandraait, trekt het frame rechts weer een beetje krom. Maar met heel veel geduld komt het uiteindelijk wel goed.
Tevens was 1 van de motoren niet goed, maar dat kan altijd gebeuren.

Nu een maand later heb ik alles eindelijk in elkaar staan en werkend gekregen, maar het printen ziet er nog niet uit. De nozzle roert in de filament.
[video]
Dit zou dus een knopje voor het lcd scherm moeten zijn, maar het lijkt echt nergens op.
Volgens Geeetech zou de firmware af fabriek al goed zijn ingesteld, maar volgens mij heeft dit met de motor instellingen te maken.

Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Volgens mij ligt dit aan de motor calibratie.

Zet eerst de temperatuur maar eens een eind lager. Je print veel te warm of je heatbed staat te hoog. Plastic in de onderste lagen moet hard zijn bij jou is dit nog haast vloeibaar.

Over andere settings valt dus niet echt wat te zeggen. Maar et ligt iig niet aan de motoren.

[AlexanderB]

craio schreef op zondag 22 februari 2015 @ 20:01:
Waar staat die 78.74x... ?

Staat als het goed is in configuration.h de vorm van:

code:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {106.67,106.67,200*16/1.25,750}

Met X,Y,Z,E De waardes dr voor kan je uitrekenen met deze calculator: http://prusaprinters.org/calculator/

Die default-waardes moet je dus nog aanpassen waarschijnlijk.
Mijn waardes zijn
X en Y 106.67 (GT2 met 15t tandwiel op een 200 steps stepper met 16 microstepping)
Z in formulevorm (dat kan gewoon) 200 steps * 16 microsteps / 1.25mm per gang voor M8 draad. (Das inderdaad 2560)
E zou in theorie (200*16)*(43/10)*pi*diameter van de hobbed bolt zijn, voor 6mm zou dat 730 zijn, ik heb blijkbaar iets minder dan 6mm, want bij 750-770 komt dr een vrijwel ideale hoeveelheid uit bij mij.

craio schreef op zondag 22 februari 2015 @ 20:01:
Ik heb repetier en daarbij kun je dit alles gewoon via de host software aanpassen (want staat in eeprom).

Kan ook ja, sowieso kan je in G-code vanalles opslaan in de EEPROM, maar als je een keer de firmware updated zijn dan al je instellingen weg.

[craio]

AlexanderB schreef op zondag 22 februari 2015 @ 21:13:
Kan ook ja, sowieso kan je in G-code vanalles opslaan in de EEPROM, maar als je een keer de firmware updated zijn dan al je instellingen weg.

Hm, al meermaals m'n firmware geflashed en instellingen bleven ongemoeid. Hangt mss af van soort avr die je gebruikt. Met een PIC kun je eeprom simuleren in je programmeer flash, mss dat avr's dat ook toelaten...

[WeeDzi]

AlexanderB schreef op zondag 22 februari 2015 @ 21:13:
[...]


Kan ook ja, sowieso kan je in G-code vanalles opslaan in de EEPROM, maar als je een keer de firmware updated zijn dan al je instellingen weg.

not true tho..... je waardes in de EEPROM blijven staan ook nadat je em reflashed. Alleen als je de eeprom leeg maakt, bijv door reset eeprom command dan maakt hij em leeg.

ik hou er meer van om het in de firmware te doen eigenlijk, but thats the good old way.

[AlexanderB]

oh das wel praktisch dan.. maar eeuh idd, gewoon firmware aanpassen en flashen, is toch zo gedaan.

[WeeDzi]

Ja ik heb daarnaast wel eens ergens gelezen dat de EEPROM maar een beperkte leeftijd heeft van 100000 schrijfacties. Maar weet niet in hoe verre dat waar is en of je dat ooit zult halen met normaal gebruik.

Ben het ook gewoon gewend.


Zo heb nog ff een paar fotootjes gemaakt eindelijk van mijn bouwseltje




Schiet eindelijk een beetje op, vanavond Bed tramming uittesten. En dan kunnen we beginnen es een printje te maken. Ik heb de Fan nog steeds niet aangekregen BTW

[ Voor 61% gewijzigd door WeeDzi op 23-02-2015 09:22 ]

[jantje112]

Ik ben nog lekker aan het knutselen. Wat is al klaar.

- Sanguinololu vervangen door RAMPS 1.4
- Sprinter firmware vervangen door Marlin
- End stops opnieuw bekabeld ivm bovenstaande
- Drivers afgesteld (en 1 gesloopt en dus vervangen)
- Z as aangepast naar 2560 (nav bovenstaande tip paar posts boven), liep na Marlin niet meer goed
- Bed uitgericht en level gezet.
- Nozzle vervangen voor 0.5 (was 0.3)
- Temp sensor en heater weerstand vervangen voor nieuw setje
- Basiscalibratie van x y z gedaan.

Wat moet nog gebeuren.

- Display installeren (geen prio)
- Full Metal Hot end bestellen (e3d?)
- Printen (duh..)

Wat lukt er niet..
- Een fatsoenlijke stroom PLA uit de extruder te krijgen.
- Repetier Host loopt vast bij een printopdracht, het print een baantje en stopt dan

PLA heb ik 2 soorten van geprobeerd (geel en rood). Op temperatuur van 190 tot 230 graden. Omdat ik een plastic (teflon?) cold end heb zou het allicht kunnen dat het plastic klem komt te zitten in de kop? Zou een fan hier moeten helpen?

** Heeft iemand een goede guide om de juiste temp te bepalen en een basisafstelling van je temp icm je PLA te krijgen?

Hobbed bolt, deze maalt nog wel flink door het pla heen.

** Ik heb een extra extruder liggen die ik wil opbouwen. Wat is een goede hobbed bolt en zitten er nog verschillen in?


Zijn er hier geen tweakers die wat consultancy willen doen of een demo willen geven zodat ik wat meer wegwijs raak in de Marlin en software/afstelling van?

[WeeDzi]

voor je repetier host problemen kun je kijken naar de USB kabel, er zijn vaker problemen gemeld met kabels die niet lekker geaard zijn en door invloeden van buiten af storingen veroorzaken. Ook kun je kijken wat voor baudrate repetier gebruikt en er in je firmware staat. standard gebruikt repetier 250000 en volgens mij staat er standard in de firmware 115200.

En geode bolt is bijv een hyena van Arcol http://shop.arcol.hu/item/hyena dit is een voorbeeld bij Reprapworld verkopen ze een imitatie die denk ik ook prima moet werken.

Juiste temp instelling kun je op youtube mooie filmpjes van vinden
en om je wat in te leren in firmware kun je deze youtuber gebruiken hij heft mooie filmpjes en dus ook over firmware instellingen https://www.youtube.com/channel/UCb8Rde3uRL1ohROUVg46h1A

[SnelleD]

Kan zijn dat de hobbelt bolt TE strak is aangespannen tegen het filament. Had hiervoor ook wat problemen met de bolt, eens een hyena bolt geprobeerd maar deze maalde volgens mij nog makkelijker het filament weg. Dan een gewone simpele en meer "botte" gebruikt, wat zitten zoeken met het aanspannen en nu geen problemen meer.

Heb een e3d V5 en ben daar zeer tevreden van deze komt zeker op de nieuwe printer nu wel de V6 versie.
Daarvoor had ik een J-head op zich prima spul maar hier was de sensor losgekomen waardoor men de juiste temperatuur niet meer kon aflezen en deze te hoog opliep waardoor de peek was gesmolten. Dat is niet de fout van de extruder maar van diegene dat de sensor niet goed heeft vast gekleefd
Het voordeel van de full metal is dat deze hogere temperatuuren aankan zonder zelf te smelten en bij de V6 serie kan men de sensor vastzetten met een schroefje en is de kaptontape niet meer nodig.
Vergeet ook niet wat reserve koppen te bestellen (van verschillende diameters) om te experimenteren.

[WeeDzi]

Kan je toch wel aanraden om je heatend in te plakken met kapton. scheeld namelijk een hoop verloren warmte en warmte straling naar je coldend...

[jantje112]

WeeDzi schreef op maandag 23 februari 2015 @ 12:01:
voor je repetier host problemen kun je kijken naar de USB kabel, er zijn vaker problemen gemeld met kabels die niet lekker geaard zijn en door invloeden van buiten af storingen veroorzaken. Ook kun je kijken wat voor baudrate repetier gebruikt en er in je firmware staat. standard gebruikt repetier 250000 en volgens mij staat er standard in de firmware 115200.

En geode bolt is bijv een hyena van Arcol http://shop.arcol.hu/item/hyena dit is een voorbeeld bij Reprapworld verkopen ze een imitatie die denk ik ook prima moet werken.

Juiste temp instelling kun je op youtube mooie filmpjes van vinden
en om je wat in te leren in firmware kun je deze youtuber gebruiken hij heft mooie filmpjes en dus ook over firmware instellingen YouTube: Thomas Sanladerer

Ik heb alles op 250000 staan, bediening etc gaat goed met Repetier. Maar na het slicen en starten van een opdracht maakt de kop "een baantje" en blijft dan stil staan en alles "hangt".

Andere kabel zal ik nog even proberen. Je weet het nooit met die malle dingen.

WeeDzi schreef op maandag 23 februari 2015 @ 12:05:
Kan je toch wel aanraden om je heatend in te plakken met kapton. scheeld namelijk een hoop verloren warmte en warmte straling naar je coldend...

Deze kop heeft tussen het plastig deel en de hot end een ring zitten. Hot end zelf is langs de randen gekit. Kapton is binnen, dus dat zal ik nog even proberen op mijn reserve kop.

SnelleD schreef op maandag 23 februari 2015 @ 12:01:
Kan zijn dat de hobbelt bolt TE strak is aangespannen tegen het filament. Had hiervoor ook wat problemen met de bolt, eens een hyena bolt geprobeerd maar deze maalde volgens mij nog makkelijker het filament weg. Dan een gewone simpele en meer "botte" gebruikt, wat zitten zoeken met het aanspannen en nu geen problemen meer.

Heb een e3d V5 en ben daar zeer tevreden van deze komt zeker op de nieuwe printer nu wel de V6 versie.
Daarvoor had ik een J-head op zich prima spul maar hier was de sensor losgekomen waardoor men de juiste temperatuur niet meer kon aflezen en deze te hoog opliep waardoor de peek was gesmolten. Dat is niet de fout van de extruder maar van diegene dat de sensor niet goed heeft vast gekleefd
Het voordeel van de full metal is dat deze hogere temperatuuren aankan zonder zelf te smelten en bij de V6 serie kan men de sensor vastzetten met een schroefje en is de kaptontape niet meer nodig.
Vergeet ook niet wat reserve koppen te bestellen (van verschillende diameters) om te experimenteren.

Ik zal "losser" ook eens proberen. Dacht dat ik alle variaties wel had gedaan

Bedoel je met reserve koppen meerdere e3d, j-head etc of meerdere nozzles? Ik heb 3 rollen filament liggen van 3 mm, is dat redden genoeg om bij 3 mm te blijven of moet ik mijn verlies pakken en naar 1.75 overstappen als ik toch ga kopen?

[ Voor 31% gewijzigd door jantje112 op 23-02-2015 13:02 ]

[WeeDzi]

Dat stukje plastic is PEEK en het is een redelijk hitte bestendig kunstof. Je kan het verder koelen met een Fan en dat is voor PLA wel aan te raden.....

[uname -r]

WeeDzi schreef op maandag 23 februari 2015 @ 09:07:

Zo heb nog ff een paar fotootjes gemaakt eindelijk van mijn bouwseltje
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Schiet eindelijk een beetje op, vanavond Bed tramming uittesten. En dan kunnen we beginnen es een printje te maken. Ik heb de Fan nog steeds niet aangekregen BTW

Ziet er goed uit! Ga je ook een grotere nozzle gebruiken ivm de grote build area?
Ik dacht in de eerste instantie dat je voor een H-drive ging, maar het is toch een core-xy geworden zie ik.
Wat kost het om zo een frame incl. rods aan te schaffen?
Ik ben benieuwd naar de prints.

[ Voor 11% gewijzigd door uname -r op 23-02-2015 15:08 ]

[Extera]

Ik ben ook aan het kijken naar een 3D printer, ik heb over dit type nog niets terug kunnen vinden over dit type. Hij lijkt me erg interessant, gezien de prijs.

http://q3dprinter.com/twoup.htm

Iemand hier ervaring met deze printer?

[uname -r]

Geen ervaring mee. Leuk als desktop printer dat formaat, maar wel een hele kleine build platform. Vind je ook niet?
De gemiddelde 3d printer heeft toch wel een build platform van 20cm vierkant.

[WeeDzi]

Ik heb nu 2 nozzles van 0.4mm maar ik kan er zo eentje bij maken voor een grotere maat als ik dat zou willen. De nozzles zijn namelijk gewoon rvs draadstaal (gehard). Heb ook een variant voor 3mm filament......

Hoop binnen kort ff een filmpje kan schieten.....

Frame spullen heb ik bij stappenmotor.nl vandaan. Denk dat het bijlkaar zon 80 euri koste

[ Voor 15% gewijzigd door WeeDzi op 23-02-2015 18:33 ]

[Extera]

zeadope schreef op maandag 23 februari 2015 @ 17:27:
Geen ervaring mee. Leuk als desktop printer dat formaat, maar wel een hele kleine build platform. Vind je ook niet?
De gemiddelde 3d printer heeft toch wel een build platform van 20cm vierkant.

Ja, maar die zijn allemaal een stuk duurder? Deze printer is voor € 310 euro thuis bezorgd. (Zonder import heffing).

[WeeDzi]

Grootste nadeel van dat dingetje is dat er maar aan 1 kant de z as wordt aangedreven. Dat verzakt 100% het is geen starre verbinding. Dan zou ik liever 70 euro meer uitgeven aan een degelijke

[jantje112]

jantje112 schreef op maandag 23 februari 2015 @ 12:59:
[...]


Ik heb alles op 250000 staan, bediening etc gaat goed met Repetier. Maar na het slicen en starten van een opdracht maakt de kop "een baantje" en blijft dan stil staan en alles "hangt".

Andere kabel zal ik nog even proberen. Je weet het nooit met die malle dingen.


[...]


Deze kop heeft tussen het plastig deel en de hot end een ring zitten. Hot end zelf is langs de randen gekit. Kapton is binnen, dus dat zal ik nog even proberen op mijn reserve kop.


[...]


Ik zal "losser" ook eens proberen. Dacht dat ik alle variaties wel had gedaan

Bedoel je met reserve koppen meerdere e3d, j-head etc of meerdere nozzles? Ik heb 3 rollen filament liggen van 3 mm, is dat redden genoeg om bij 3 mm te blijven of moet ik mijn verlies pakken en naar 1.75 overstappen als ik toch ga kopen?

Ik kom er echt niet uit, rotding heeft me toch echt te pakken Keer op keer loopt het vast met filament en extruden. Ik begin echt te twijfelen of er niet iets kapot is gegaan waardoor het nu niet meer werkt.

Ik doe nog 1 keertje een hulpvraag, is er niet een tweaker die een keer zin heeft te helpen wat dingen uit te leggen? Je tegenvergoeding mag je uiteraard gewoon vermelden in de PB

[AlexanderB]

Ik weet ook niet alles maar wil dr best ff naar kijken als je in de buurt woont? I dunno.
[edit:] aan de andere kant van 't land. Dat gaat 'm niet worden..

---

Ben onder de indruk van blauwe (pattex) schilderstape, werkt echt goed. ben een treinwagon aan het printen, en het chassis liet steeds los van m'n onverwarmde bouwplank, maar nu dr eenmaal blauwe tape op zit werkt 't (knock on wood) tot nu toe 100% goed.

Hiervoor had ik gluestick dr op zitten, maar desondanks kwam deze los.

Raft geprobeerd, maar dat werd een zooitje omdat de 180-bochten meteen omhoog krulden en alles aan de nozzle bleef kleven.
Brim was ook geen succes omdat het niet strak de contour volgt van het object (en dus maar op een paar puntjes vast zat, niet op de plekken waar ie steeds los kwam) en met secondelijm aan de gang tijdens het printen hielp, maar was niet genoeg om te voorkomen dat ie alsnog los sprong aan de kant waar nog geen lijm zat en door de nozzle van het bed geramd werd.

Dus toen maar ff bezoekje aan de bouwmarkt voor blauwe tape, en yay, het werkt!

[ Voor 3% gewijzigd door AlexanderB op 23-02-2015 20:12 ]

[WeeDzi]

jantje112 schreef op maandag 23 februari 2015 @ 19:53:
[...]


Ik kom er echt niet uit, rotding heeft me toch echt te pakken Keer op keer loopt het vast met filament en extruden. Ik begin echt te twijfelen of er niet iets kapot is gegaan waardoor het nu niet meer werkt.

Ik doe nog 1 keertje een hulpvraag, is er niet een tweaker die een keer zin heeft te helpen wat dingen uit te leggen? Je tegenvergoeding mag je uiteraard gewoon vermelden in de PB

maar wat loopt er nu precies vast dan je printer of je hotend? maak es een filmpje van het fenomeen en heb je er al een fannetje op draaien? als je filament vast loopt heb je 75% kans doordat het komt doordat je de hotend iets te warm hebt staan en dat daardoor de hitte in het PEEK opkruipt en daar voor een verstopping zorgt.
Kun je het filament eruit halen nadat hij gestopt isof zit het behoorlijk vast?
wat voor hotend had je ook al weer?

ik woon zelf in leeuwarden maar heb niet echt uren over om die kant op te komen, kan je evt wel via skype helpen oid als je bijv een webcam hebt oid..... maar maak eerst ff een filmpje en plaats een fannetje op de hotend.

[AlexanderB]

lol, ik moest m'n print redden. 90% van 't materiaal zat al in de print maar ineens was de hechting tussen de lagen weg en trok de extruder alleen nog maar blobs achter zich aan. dus print gekilled, alle laagjes bleken op dezelfde hoogte de aanhechting verloren te hebben dus alle losse crap verwijderd, daarna met de punt van de hot-end voorzichtig aangetikt om te kijken welke laaghoogte dat dat was, G-code bewerkt (alles lagen voor de volgende laag weggepleurd) en toen weer op start-print gedrukt.. en hij gaat weer verder! yay!

Heb dr ook maar ff een ventilator bij gezet en de snelheid omlaag gedraaid, denk dat ie teveel warmte in een te kleine oppverlakte pompte, hopelijk blijft 't nu wel goed gaan.

[C@SP]

Iemand goede tips voor een eerste zelfbouw? Ik wil graag een complete kit kopen maar twijfel tussen een Prusa i3, Mendelmax en K8400.

Ook voor een gerenommeerde aanbieder in Europa hou ik me aanbevolen.

[terracide]

Ik kwam het met de zoekfunctie niet tegen maar toch even aardig om te noemen : 3Dlac . Echt briljant spul... Als je bed warm is zit het muurvast en als het is afgekoeld tot 25 graden laat het gewoon vanzelf los. Echt top spul.

http://reprapworld.com/?p...roducts_id=484&cPath=1629

** einde reclameblok **

[terracide]

C@SP schreef op maandag 23 februari 2015 @ 22:01:
Iemand goede tips voor een eerste zelfbouw? Ik wil graag een complete kit kopen maar twijfel tussen een Prusa i3, Mendelmax en K8400.

Ook voor een gerenommeerde aanbieder in Europa hou ik me aanbevolen.

Ik heb sinds een week of wat een marnic3d .. Die is echt de moeite waard om te bekijken, echt prima prints en voor het bedrag zet je hem samen met hun in elkaar.

@WeeDzi waar heb je die aluminiumprofielen voor je bouwsel gekocht en wat kosten die?

[ Voor 8% gewijzigd door terracide op 23-02-2015 22:16 ]

[SnelleD]

Heb mijn profielen hier gekocht http://www.motedis.com/shop/ kan u zelf uitrekenen wat het kost.

Ondertussen mijn trapeziumschroef en moer binnengekomen en het laatste stukje geprint. http://www.trapeziumdraad.nl

[ Voor 14% gewijzigd door SnelleD op 24-02-2015 08:14 ]

[WeeDzi]

terracide schreef op maandag 23 februari 2015 @ 22:11:
[...]


Ik heb sinds een week of wat een marnic3d .. Die is echt de moeite waard om te bekijken, echt prima prints en voor het bedrag zet je hem samen met hun in elkaar.

@WeeDzi waar heb je die aluminiumprofielen voor je bouwsel gekocht en wat kosten die?

oi ff lezen staat in een post daaronder stappenmotor.nl

stappenmotor.nl is een euro goedkoper vergeleken met de meesten en Harrie is een vriendelijke gast. Motedis heeft een wat ruimer assortiment dan stappenmotor.nl > stappenmotor site is vooral voor cnc enthousiastelingen.......maar dan veeel goedkoper dan damencnc

[SnelleD]

Motdis is een stuk goedkoper dan stappenmotor.nl en geen snijkosten.

Wat ook nog kan (heb ik tegengekomen met de wissel van een bolt) is dat de inkeping in de bout niet mooi overeenkomt met de opening waar het filament door moet dan loopt het vast en maalt hij ook alles weg, eens dat goed gezet en mijn problemen waren weg.

Tja het is vroeg en mijn hand is door de ouderdom ook niet meer zo vast maar hoop dat de (iPad) tekening wat bijbrengt, dit is het bovenaanzicht van de extruder

PS: bout ook niet TE vast zetten zodat alles nog vlot meedraait. Neem anders eens een foto van de bovenkant.

[ Voor 104% gewijzigd door SnelleD op 24-02-2015 08:20 ]

[WeeDzi]

Euhm als het alu framedeel vergelijk is motedis een anderhalve euro duurder. Eindje besluit zal et allemaal niet zo gek veel uitmaken als ze geen snijkosten vragen. Had er iig niet rekening mee gehouden, zaag het altijd liever zelf....

[SnelleD]

Tja het is te zien welke breedte men neemt ik heb 20X20 profielen de 30X30 slot6 zijn dan weer duurder dan deze met slot8, maar hoe meer adresjes men heeft hoe meer men kan vergelijken.

Voor dit frame met twee assen van 12mm 13€ inc verzendingskosten van 15€ heb ik 126€ betaald.
Heb er dan nog hoeken bijgenomen die eigenlijk niet hoeven van 20€ Dan kan men er nog afrekenen.

[ Voor 40% gewijzigd door SnelleD op 24-02-2015 09:16 ]

[Extera]

Gister nog een hoop zitten lezen.
Ik kom toch steeds weer uit bij een prusa i3. Vooral de a602 variant vind ik er erg mooi uit zien.

Iemand hier een goede europese shop?
Of andere goede alternatieven? Ik wil rond de 400 euro uitgeven...

De Two-up zit ook nog zeker in m'n hoofd. Op dit youtube kanaal is er zeer veel info over te vinden.
YouTube: 3DprintedLife
Hij heeft elke minuut zet zn printer ongeveer vastgelegd. Mooie kit om mee te beginnen en veel van te leren denk ik. Er zijn veel upgrades voor te printen.

Niet open source, wel mooi: http://www.solidoodle.com/Solidoodle4
Daar zal ik niet zo veel van leren echter, en de prijs in Nederland is belachelijk hoog. (€ 800,-)

[KorneelB]

SnelleD schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 09:05:
Tja het is te zien welke breedte men neemt ik heb 20X20 profielen de 30X30 slot6 zijn dan weer duurder dan deze met slot8, maar hoe meer adresjes men heeft hoe meer men kan vergelijken.

Voor dit frame met twee assen van 12mm 13€ inc verzendingskosten van 15€ heb ik 126€ betaald.
Heb er dan nog hoeken bijgenomen die eigenlijk niet hoeven van 20€ Dan kan men er nog afrekenen.

[afbeelding]

wat een tof ding! waar heb je daar de plannen voor gevonden?

dit lijkt me redeijk simpel te vergroten. heb nog steeds plannen om zelf een printer te bouwen maar dan een stuk groter..

[SnelleD]

Hier kan men de nodige info vinden, deze zal een bouwoppervlakte hebben van 20X30 hoe groot wil ge de uwe bouwen?

Het ontwerp is van jand en op GitHub te vinden hier en daar heb ik zelf wat aangepast.

http://forums.reprap.org/read.php?380,450101

[ Voor 21% gewijzigd door SnelleD op 24-02-2015 09:54 ]

[C@SP]

Extera schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 09:34:
Gister nog een hoop zitten lezen.
Ik kom toch steeds weer uit bij een prusa i3. Vooral de a602 variant vind ik er erg mooi uit zien.

Iemand hier een goede europese shop?
Of andere goede alternatieven? Ik wil rond de 400 euro uitgeven...

De Two-up zit ook nog zeker in m'n hoofd. Op dit youtube kanaal is er zeer veel info over te vinden.
YouTube: 3DprintedLife
Hij heeft elke minuut zet zn printer ongeveer vastgelegd. Mooie kit om mee te beginnen en veel van te leren denk ik. Er zijn veel upgrades voor te printen.

Niet open source, wel mooi: http://www.solidoodle.com/Solidoodle4
Daar zal ik niet zo veel van leren echter, en de prijs in Nederland is belachelijk hoog. (€ 800,-)

Ik heb hetzelfde. In mijn zoektocht kom ik echter uit op twee alternatieven:

1. Prusa i3 Master Kit, 397 euro incl. E3D-V6 hotend http://www.3dprinters-sho...-prusa-i3-master-kit.html
2. RepRap Mendel Max 1.5 3D printer DIY KIT, 519 euro. https://gadgets3d.eu/inde...uct/product&product_id=95

Bij nr.2 is het me onduidelijk of ik daar die plastic set bij nodig heb of niet. De constructie van de Mendel Max ziet er wel een stuk degelijker uit, maar is het het prijsverschil ook waard?

Iemand die kan helpen bij dit dilemma?

[WeeDzi]

Dat had je zelf ook kunnen doen...... je moet namelijk de plastic parts er extra bij bestellen a 90 euro wat ik echt een belachelijk bedrag vind. samen met een display en btw kom je uit op 793 euro

Daar kun je heel wat mooiers voor kopen, de mendelmax is wel een beetje outdated qua ontwerp ook, maar is behoorlijk degelijk. de onderdelen kun je ook heel goed sourcen zonder deze website.

zou kijken naar een velleman of een i3 als ik jou was......

[SnelleD]

Nr 1 de I3 is wel niet mis voor die prijs men kan ook daar kiezen voor de mogelijkheid om later een groter bed te plaatsen en 10mm rods en dat met een e3D is zeker niet slecht.

Maar zoals Dazzyreil hieronder zegt de BTW niet vergeten.

[ Voor 13% gewijzigd door SnelleD op 24-02-2015 10:46 ]

[Dazzyreil]

C@SP schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 10:21:
[...]


Ik heb hetzelfde. In mijn zoektocht kom ik echter uit op twee alternatieven:

1. Prusa i3 Master Kit, 397 euro incl. E3D-V6 hotend http://www.3dprinters-sho...-prusa-i3-master-kit.html
2. RepRap Mendel Max 1.5 3D printer DIY KIT, 519 euro. https://gadgets3d.eu/inde...uct/product&product_id=95

Bij nr.2 is het me onduidelijk of ik daar die plastic set bij nodig heb of niet. De constructie van de Mendel Max ziet er wel een stuk degelijker uit, maar is het het prijsverschil ook waard?

Iemand die kan helpen bij dit dilemma?

De prijzen van 3dprinter-shop zijn allemaal lekker excl. btw

Uiteindelijk kost de Prusa i3 Master Kit incl. E3D-V6 hotend €500

[C@SP]

Dazzyreil schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 10:42:
[...]


De prijzen van 3dprinter-shop zijn allemaal lekker excl. btw

Uiteindelijk kost de Prusa i3 Master Kit incl. E3D-V6 hotend €500

Dat viel me ook al op. Zelfde verhaal bij Gadgets3D volgens mij.

Wat zijn betere alternatieven?

[Extera]

Klopt, en bij Gadgets 3D is hij niet meer leverbaar:

Hi Mark,

The RepRap G3D has been withdrawn from sale until further notice, so currently we offer to our customers a RepRap Mendel MAX DIY kit. It is the most proven opensource project on the 3D printer market which has been tested by hundreds of satisfied customers. Moreover the design allows you to make various modifications to the equipment and is ideal for beginners in 3D printing. You can find more information about it under following link: http://gadgets3d.com/inde...uct&path=73&product_id=92

The issue of VAT calculation is dependent on the place of shipment. In case the shipment is from Poland we must add the 23% of polish VAT(possible is enter the 0% VAT on the invoice if you have your own number VAT ID). When the shipment is from Hong Kong there is no VAT included, but then you will have to pay a customs fee etc (due to trade outside the EU).

So, inf your case (if you haven’t a EU VAT) you need to add a 23% of VAT tax.

The shipment cost you will find under this link: https://gadgets3d.eu/index.php?route=information/static

If you need any additional assistance, please contact me.

[C@SP]

Een BTW nummer is nog wel te vinden

[Dazzyreil]

C@SP schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 10:53:
[...]


Dat viel me ook al op. Zelfde verhaal bij Gadgets3D volgens mij.

Wat zijn betere alternatieven?

Ik heb pas ook gezocht naar een printer en zo ver ik kon zien was die wel 1 van de goedkoopste met alu-frame ipv. Plexiglas.
Veel bedrijven zitten buiten Europa en dan is het kwa verzendkosten + invoerrechten al gauw een stuk duurder dan dat het lijkt.

[terracide]

ik had geluk , ik kon de printer gewoon 5KM van mijn huis bouwen en toen meenemen

ik heb ook eindeloos gekeken naar kits uit china en spanje maar kwam tot de conclusie dat het allemaal eigenlijk niet goedkoper was dan die mensen uit Apeldoorn. En achteraf ben ik er heel blij mee, want printer doet het super. Maar nu ga ik er nog 1 bouwen, die ik zelf ontwerp. Ik wil dezelfde alu profielen gebruiken als die van mijn huidige.

[uname -r]

Zo een aluminium profiel frame is best goedkoop.
Ik ben alleen aan het zoeken naar linear guide rails voor de Z-axis, heeft iemand daar een adresje voor?

[WeeDzi]

Je bedoeld zon misumi guide rail of een V-rail? IceKiller heft daar mooie adresjes voor, ik heb via hem een besteld maybe kan hij ook voor jou wat bestellen. Anders Ebay ff in de gaten houden . Robotdigg heeft ze ook maar dan zul je weer meer verzendkosten betalen.

[jantje112]

Soms maak je rare fouten als de uitgangspunten verkeerd zijn.. de rol PLA bleek door een miscommunicatie een rol ABS te zijn. En dan zijn de temperaturen heel anders. Als je nooit een rol plastic hebt gezien is dat lastig te ontdekken (althans, mij lukt het nog niet)

Slider omhoog richting de 250 en ik krijg nu af en toe een dosis plastic uit de printer  Dit gaat maar heel kort goed, ik heb het vermoeden dat de printer inderdaad te snel wil feeden en daardoor steeds invreet op het filament. Iemand noemde dit al als mogelijke oorzaak.

Terug dus naar de tekentafel en uitzoeken hoe we dat gaan oplossen.

@iedereen, bedankt voor de hulp tot nu toe!

edit -- als ik een e3d nozzle bestel bij Reprapworld. Kan ik er dan vanuitgaan dat ik een echte krijg? Of moet ik die kopen op de website van e3d?

[ Voor 10% gewijzigd door jantje112 op 24-02-2015 13:30 ]

[KorneelB]

SnelleD schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 09:51:
Hier kan men de nodige info vinden, deze zal een bouwoppervlakte hebben van 20X30 hoe groot wil ge de uwe bouwen?

Het ontwerp is van jand en op GitHub te vinden hier en daar heb ik zelf wat aangepast.

http://forums.reprap.org/read.php?380,450101

weet ik nog niet.. zit te denken aan een groter oppervlakte, maar tis me niet helemaal duideijk hoe groot ik het heated bed kan maken..

[stefan787]

hey jongens,

het is al weer een tijdje geleden dat ik hier wat heb geplaatst, maar nu heb ik zins kort simplify3D. het is echt een super programma, echt een aanrader, de kwaliteit is echt super:



maar nu heb ik een klein probleempje, het printje verplaats opeens:





het zijn allebei twee andere printjes alleen ze zijn allebei een beetje verschoven. iemand een idee hoe dit kan?? kan het zijn dat ik me driver iets hoger moet instellen zodat ze wat minder snel slippen, kan zijn de printkop tegen de infill aanloopt, want dat ligt er niet zo mooi bij.

[Extera]

Iemand hier al eens besteld?

http://www.kitprinter3d.com/en/3-3d-printer-kits

Dat zijn hele nette prijzen! Shipping naar NL moet ook een foutjes zijn, € 2,43.....

[uname -r]

Nee. Maar zij zijn wel officiële P3Steel verkopers. Ik wilde mijn frame daar kopen. Maar had niet genoeg budget, dus voor MDF improved frame gegaan.

--

edit -- als ik een e3d nozzle bestel bij Reprapworld. Kan ik er dan vanuitgaan dat ik een echte krijg? Of moet ik die kopen op de website van e3d?

Originele. Let wel op de 1.75mn variant kan een thermocouple hebben. Dus heb je een Simetec 100K thermistor nodig. Of een AD597 thermocouple bordje.

[ Voor 52% gewijzigd door uname -r op 24-02-2015 19:17 ]

[WeeDzi]

stefan787 schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 16:48:
hey jongens,

het is al weer een tijdje geleden dat ik hier wat heb geplaatst, maar nu heb ik zins kort simplify3D. het is echt een super programma, echt een aanrader, de kwaliteit is echt super:

[afbeelding]

maar nu heb ik een klein probleempje, het printje verplaats opeens:

[afbeelding]

[afbeelding]

het zijn allebei twee andere printjes alleen ze zijn allebei een beetje verschoven. iemand een idee hoe dit kan?? kan het zijn dat ik me driver iets hoger moet instellen zodat ze wat minder snel slippen, kan zijn de printkop tegen de infill aanloopt, want dat ligt er niet zo mooi bij.

ik wil niet vervelend doen maar die kwaliteit van simplify3d kun je met de cura slicer ook wel halen hoor. Je hebt daar waarschijnlijk ook niet dezelfde instellingen gebruikt.

en tja skipping steps kan liggen aan je driver instelling maar kan ook door andere dingen komen, dat kan wel eens een hele puzzle worden. is het altijd op dezelfde hoogte of is het gewoon random, en is het altijd in dezelfde richting?

[Volotactus]

Dat opeens verspringen van de print heb ik ook eens gehad.
Na lang zoeken kwam ik erachter dat het alleen kwam wanneer ik via de pc print. Sindsdien altijd standalone printen vanaf SD-kaart en geen versprongen printen meer.

[eiPionezero]

Printer is inmiddels af wat betreft de hardware
LCD heb ik nog niet aangesloten, het leek mij beter eerst de printer eerst wat beter te leren kennen en te calibreren met mijn laptop.

Ik heb nog geen filament binnen, maar ik wilde alvast wat gaan proefdraaien. Op mijn laptop (Dell E6420, windows 8.1 pro x64) heb ik de Arduino drivers, Cura, Repetier-Host en Pronterface geïnstalleerd. Connecten met Repetier lukte vrij eenvoudig, maar na verbinding te hebben gemaakt blijven er steeds 7 commando's in de wachtrij staan. Na in de settings van Repetier 'reset on connect' te hebben gelezen (volgens dit) lukte verbinden wel, maar zodra ik handmatig opdracht geef tot iets als X-as 10mm verplaatsen of heatbed aan geeft hij weer aan dat er een aantal commando's in de wachtrij staan. Mijn conclusie: de software herkend de printer wel, maar de printer reageert niet. Weet iemand wat ik kan doen? Zoeken op internet heeft mij nog geen oplossing gebracht, misschien zoek ik verkeerd?

edit:
Ik heb de PC losgekoppeld en de LCD aangesloten, dit is het resultaat:

Wat doe ik verkeerd?

[ Voor 15% gewijzigd door eiPionezero op 24-02-2015 21:13 ]

[AlexanderB]

heb je de firmware al op je controller staan? en staat dr ook 12v op de 12v poort? Juiste Baudrate ingesteld?

Dat ie verbinding maakt in Repetier wil alleen zeggen dat het USB-->Serial chipje wat dr op zit werkt, niet dat dr data doorkomt, in fact, het feit dat de commands alleen maar opstapelen betekent bijna zeker dat dr geen (geldige) data doorkomt.

[ Voor 3% gewijzigd door AlexanderB op 24-02-2015 21:26 ]

[eiPionezero]

Volgens de verkoper was de controller compleet geconfigureerd. Aan de andere kant, deze verkoper heeft ook al twee keer te weinig schroefjes opgestuurd en was er beide keren van overtuigd dat hij juist extra schroefjes had meegestuurd...
Baudrate heb ik op de standaard 250000 gezet. Voltages heb ik gecontroleerd met mijn multimeter: exact 12V input, heatbed en hotend allebei 0V.

[stefan787]

WeeDzi schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 19:59:
[...]


ik wil niet vervelend doen maar die kwaliteit van simplify3d kun je met de cura slicer ook wel halen hoor. Je hebt daar waarschijnlijk ook niet dezelfde instellingen gebruikt.

en tja skipping steps kan liggen aan je driver instelling maar kan ook door andere dingen komen, dat kan wel eens een hele puzzle worden. is het altijd op dezelfde hoogte of is het gewoon random, en is het altijd in dezelfde richting?

Nahh..dat maakt voor mij niet zoveel uit, cura gebruik ik al maanden en simplify3d net een paar dagen.

zijn allebei andere printjes, de ene vandaag en de ander was van gister maar wel met de zelfde g-code en allebei via sd kaart geprint. en ik heb nog wel aan de potje lopen draaien laatst, ik zal ze een heel klein beetje ophoog draaien kijken of dat scheelt.

[WeeDzi]

eiPionezero schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 21:35:
Volgens de verkoper was de controller compleet geconfigureerd. Aan de andere kant, deze verkoper heeft ook al twee keer te weinig schroefjes opgestuurd en was er beide keren van overtuigd dat hij juist extra schroefjes had meegestuurd...
Baudrate heb ik op de standaard 250000 gezet. Voltages heb ik gecontroleerd met mijn multimeter: exact 12V input, heatbed en hotend allebei 0V.

staat de baudrate in je firmware ook op250000?

@stefan
cura en simply3d doen in principe hetzelfde, daarnaast kan simply3d echt wel een makkelijkere setup hebben in dingen meer zelf berekenen dan cura waar je veel meer zelf moet rekenen

zou het zelf ook wel graag willen proberen hoor maar ik vind 150 dollar voor een programma dat in feite dan handigheidjes ingebakken heeft te duur

[L201]

Hoe los of strak moet de hotend in zijn 'houder' hangen?

Ik kan hem er nu zeg maar zo in en uithalen zonder dat ik die houder los hoef te schroeven



Is dat ook de bedoeling, of zou hij muurvast moeten zitten en enkel te verwisselen door de beide schroeven van die houder los te halen?

[Verwijderd]

Ik denk dat je het blok andersom moet,de hotend moet in extruder gedrukt worden de uitsparing is ook 16mm.het omgekeerde blok klemt hem dan vast.

[L201]

Daar zat ik ook al even aan te twijfelen dus.. de hotend ging er niet direct in dus daarom had ik dat niet gedaan... maar dan ga ik die uitsparing nog wat uitvijlen zodat hij wel past

[uname -r]

Er zit ook wat loze ruimte tussen de bovenkant. Dat zou je kunnen oplossen met een ringetje om het op te vullen.

[ Voor 3% gewijzigd door uname -r op 25-02-2015 00:03 ]

[WeeDzi]

nee zoals Knaapio zegt de hotend moet het grootste gedeelte in de extruder zitten anders heb je daarboven een gat zitten en wordt het lastig om filament door te voeren. Er zijn ook alu plaatjes in de handel om hem mee af te klemmen en die zijn maar mm dik. Het is gewoon toevallig dat ie zo past

Hij moet echt in de extruder . dus gat opruimen en afklemming omdraaien

[SnelleD]

Welke steppers te gebruiken?

Deze voor de YX beweging zijn iets groter en krachtiger denk daardoor ook wat stiller http://www.robotdigg.com/...high-torque-stepper-motor
Ook ok te gebruiken voor de Z as als deze niet te ver boven de printer uitsteekt.
En met deze koeling erop http://www.robotdigg.com/...ize-stepextruder-heatsink ?

Maar voor de direct drive een kleintje om minder gewicht mee te sleuren http://www.robotdigg.com/...per-Motor-34mm-Long,-0.8A of is de 0,8A niet krachtig genoeg en moet ik voor de 1,2A gaan http://www.robotdigg.com/...per-Motor-40mm-Long,-1.2A

@L201 een foto zegt meer dan 1000 woorden

[ Voor 23% gewijzigd door SnelleD op 25-02-2015 08:11 ]

[Extera]

Ik ben er uit, het gaat een Prusa i3 Steel worden...

Nu de vraag, welke opties?
- Hotend.
Ik ga denk ik voor de E3D v6 0,4mm. Ik lees er veel goede verhalen over. (3mm filament versie).
- Stepper drivers.
De DVR8825 zou beter moeten zijn dan de A4988 door de 1/32 microstepping mogelijkheid tov 1/16. (Bron)
- 30A power supply tov de 20A. Liever wat meer power tbv heated printbed

Dan de, wat mij betreft moeilijkste keuze. het controller board.

- De arduino 2650 met RAMPS 1.4 is goedkoop en er is goede documentatie te vinden. Handig voor het troubleshooten als beginner.

- De SAV MK1. Mooi board, alles in 1, directe USB verbinding. Bluetooth support, micro SD en LCD support in het board. Nadeel: Veel info er over in het spaans.

Ik heb echt nog 0,0 ervaring met 3D printing.
Kan iemand mij vertellen wat je precies 'doet' met het board, in de praktijk?
Je moet er alleen 'in' zijn om de firmware te upgraden neem ik aan?

[uname -r]

@SnelleD:
Met de krachtige XY motoren zou je ook een medium zware zoals de 1,2A kunnen gebruiken als direct drive.
Of een lichtere geared stepper motor, maar dan kom je wel weer duurder uit.

@Extera:
Die SAV MK1 zou moeilijkheden kunnen opleveren, tenminste dat is mijn ervaring met een AT90USB1286 chip bordje. En de chip wordt ook in de Teensy based shields gebruikt. Maar ziet er wel goed qua specs.
Nadeel is wel de lage I/O count van de chip (48p). Dat zie je ook wel aan het aantal stepper drivers dat er op kunnen, 4. Dus uitbreidbaarheid is laag.

Wil je safe spelen zou ik voor de 2560+RAMPS 1.4 gaan.

Wil je iets snellers zou ik voor een Cortex-M3 bordje gaan.

--
Zojuist filament bij filamentenmeer besteld. Zowel PLA als ABS. Ben benieuwd naar de kwaliteit.
Heb het in de kleur licht violet gekocht uit de aanbieding, 2 rollen à 1KG voor €35. Het is lekker goedkoop om deze printer te testen. En er zijn vast later dingen te printen dat bij deze kleur past.

[ Voor 32% gewijzigd door uname -r op 25-02-2015 14:34 ]

[Dazzyreil]

Extera schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 13:00:
Ik ben er uit, het gaat een Prusa i3 Steel worden...

Nu de vraag, welke opties?
- Hotend.

De DVR8825 zou beter moeten zijn dan de A4988 door de 1/32 microstepping mogelijkheid tov 1/16.

De DVR8825 is ietsjes stiller dan de A4988.
Als je voor de DVR8825 wilt gaan dan zou ik ze in China bestellen, setje van 5 kost daar €8.10. Je zou dus de A4988 weg kunnen laten (gaat er €18 van de prijs af) en de DVR8825 uit china laten komen.

[WeeDzi]

Ja ik zou dus niet voor de SAV MK1 gaan, het is een verbetering van het ooit bekende sanguinololu bordje wat ik heb gehad. De mogelijkheden zijn gewoon beperkt en dan is het leuk dat ie Bluetooth heeft maar dan heb je wel een host nodig die dat ondersteund, ik weet niet heo het daar mee zit. Als er nou een Ethernet aansluiting op zat dan was het misschien nog wat.
Daarnaast is het bordje 60 euro oid, en voor minder vind je een megatronics met veel meer mogelijkheden en voor nog minder een RAMPS op ebay

Zou gewoon voor een ramps achtige gaan zoals (RAMPS1.4, Megatronics, minitronics, Azteeq oid) of inderdaad richting de toekomst en een Cortex 3 in de vorm van een duet oid. zoals zeadope aangeeft.

[jantje112]

zeadope schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 19:10:
Nee. Maar zij zijn wel officiële P3Steel verkopers. Ik wilde mijn frame daar kopen. Maar had niet genoeg budget, dus voor MDF improved frame gegaan.

--

[...]


Originele. Let wel op de 1.75mn variant kan een thermocouple hebben. Dus heb je een Simetec 100K thermistor nodig. Of een AD597 thermocouple bordje.

De 3mm ook zo te zien. Ik heb er een thermocouple bordje bijgedaan (13 euro ) en een extra heatsink zodat ik ook eventueel nog een keer naar bowden kan. Rol pla erbij en een nieuwe hobbed bolt. Dit moet gaan lukken

[Extera]

Thanks! Ik ga dan sowieso voor de DVR drivers.

Die SAV MKI ziet er qua hardware goed uit, maar ik ga toch voor de RAMPS na jullie tips.
Later, als ik meer kennis krijg kan upgraden altijd nog.

De all metal E3D V6 word overal geprezen, die lijkt me gewoon prima? of zijn er (veel) betere opties?

[jantje112]

Extera schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 15:43:
Thanks! Ik ga dan sowieso voor de DVR drivers.

Die SAV MKI ziet er qua hardware goed uit, maar ik ga toch voor de RAMPS na jullie tips.
Later, als ik meer kennis krijg kan upgraden altijd nog.

De all metal E3D V6 word overal geprezen, die lijkt me gewoon prima? of zijn er (veel) betere opties?

Ik begon zelf ook als een leek 2 weken geleden en de RAMPS 1.4 met arduino is een goedkope en goede oplossing! Ik was voor de arduino en het board voor minder dan 20 euro klaar. Heb er gelijk 2 besteld, dan heb ik alles op spare mocht er iets kapot gaan.

Bestel het op aliexpress en koop zo veel mogelijk los ivm import etc.

http://nl.aliexpress.com/...tive_id=SB_20150225064419

Ben je voor 17 euro klaar..

[Mielmania]

jantje112 schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 15:47:
[...]


Ik begon zelf ook als een leek 2 weken geleden en de RAMPS 1.4 met arduino is een goedkope en goede oplossing! Ik was voor de arduino en het board voor minder dan 20 euro klaar. Heb er gelijk 2 besteld, dan heb ik alles op spare mocht er iets kapot gaan.

Bestel het op aliexpress en koop zo veel mogelijk los ivm import etc.

http://nl.aliexpress.com/...tive_id=SB_20150225064419

Ben je voor 17 euro klaar..

Nou goed te lezen want ik had hier dus net een vraag over:

Ik heb voor een CNC project (en misschien in de toekomst een 3D) het volgende besteld:

3 Nema 23 3,5V 1A 4 dradige stappenmotor (23lm k202 P2)

en deze set: http://www.banggood.com/C...riverUNO-R3-p-967060.html

Nou heb ik me flink zitten inlezen en normaal worden deze sets met 24V aangestuurd.
De shield kan 8 t/m 36V in theorie hebben.

Mijn vraag is nu: Als ik een normale ATX voeding gebruik met genoeg wattage (zeg 400) en 12V. Gaat dit dan goed komen? Ik las dat je meer Volt moet willen voor meer koppel, maar hoe vertaald zich dat naar de werkelijkheid?

[jantje112]

Mielmania schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 17:46:
[...]


Nou goed te lezen want ik had hier dus net een vraag over:

Ik heb voor een CNC project (en misschien in de toekomst een 3D) het volgende besteld:

3 Nema 23 3,5V 1A 4 dradige stappenmotor (23lm k202 P2)

en deze set: http://www.banggood.com/C...riverUNO-R3-p-967060.html

Nou heb ik me flink zitten inlezen en normaal worden deze sets met 24V aangestuurd.
De shield kan 8 t/m 36V in theorie hebben.

Mijn vraag is nu: Als ik een normale ATX voeding gebruik met genoeg wattage (zeg 400) en 12V. Gaat dit dan goed komen? Ik las dat je meer Volt moet willen voor meer koppel, maar hoe vertaald zich dat naar de werkelijkheid?

Een 24 volt voeding kost de hoofdprijs niet. Of eventueel een dikke laptopvoeding van marktplaats halen. Die doen rond de 20 volt en dan zit je al aardig in de richting.

[uname -r]

Extera schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 15:43:
Thanks! Ik ga dan sowieso voor de DVR drivers.

Die SAV MKI ziet er qua hardware goed uit, maar ik ga toch voor de RAMPS na jullie tips.
Later, als ik meer kennis krijg kan upgraden altijd nog.

De all metal E3D V6 word overal geprezen, die lijkt me gewoon prima? of zijn er (veel) betere opties?

De officiële E3D forums zit vol met negatieve ervaringen mbt de V6, niet zoals de V5 met een zwaardere heatsink. Dus was ik toen uitgeweken naar een one-piece-nozzle hot-end genaamd Prometheus V1.1 (ook op aanraden van WeeDzi).
Is uiteindelijk even duur. Maar heeft geen overgangen waar filament issues kunnen optreden (clogging, leaking, etc). Daarnaast een stukje lichter en compacter. En net als de E3D een "standaard" J-head bevestiging.
De V6 zal niet slecht zijn, grote community, etc. Dus mocht er iets niet goed gaan kan vast wel iemand je helpen.

RepRapPro printers gebruiken ook een one-piece-nozzle voor hun hot-ends. Kan ook los gekocht worden, is goedkoper. Maar die heeft wel een andere soort mount.

En WeeDzi heeft zijn eigen one-piece-nozzle's gemaakt, als je handig bent en de tools heb zou je dat kunnen proberen.

[WeeDzi]

kan wel eens kijken of ik op de cnc draibank een progje kan fixen om wat meer van deze dingetjes te maken..... ik heb ze nu op de normale draaibank gemaakt omdat je een gaatje van 0.4 echt haast met de hand moet maken. die lui van prometheus vragen 27 euro voor zon simpel dingetje
een simple heaterblokje kun je kopen voor 1,60 dollar http://nl.aliexpress.com/...er/110055_2041449827.html

dan moeten we alleen nog wat gedraaide alu heatsinks vinden
edit haha lol 1,70 dollar
http://nl.aliexpress.com/.../1678083_32279410476.html

zal mn collega es vragen of ie me daar bij kan helpen met het draaien

ik heb wat zitten lezen over watergekoelde hotends via een linkje wat Jantje me stuurde, das dan wel het summum, maar niet eens zo ingewikkeld

Edit
dus dan nog een heater elementje erbij kunnen we voor 15 euro klaar zijn

[ Voor 14% gewijzigd door WeeDzi op 25-02-2015 21:15 ]

[uname -r]

Ja 27 dollar los inderdaad. Terwijl je voor +- €30 een complete RepRapPro hot-end hebt (stuk ingewikkelder bouw/andere mount).

Die heatsinks was ik ook tegen gekomen tijdens mijn quest naar de, voor mij, juiste hot-end inderdaad. Fijne ervan is dat je zelf kan bepalen hoeveel ringen (1,70/ring) dat je wilt hebben.
Maar de standaard j-head mount heb je dan niet.

Ik heb nog een complete waterkoeling set waar ik niks meer mee doe. Zat er al aan te denken om het te gebruiken zoals die van E3D met waterkoeling. Maar ik heb geen tools. Dus houd het een beetje op.

+-€15 is heel mooie prijs voor een dergelijke hot-end.

[ Voor 74% gewijzigd door uname -r op 25-02-2015 22:20 ]

[WeeDzi]

check dit linkje wat ik van Jantje112 heb gekregen
http://forum.e3d-online.com/viewtopic.php?f=7&t=66

[uname -r]

Zal niet zo goed werken met mijn hot-end, maar wel een goed idee.
Koeler van de Prometheus is 30mm niet volledig rond, met 2 platte zijdes.
Koeler van de E3D is 22,3mm rond.
http://www.dta-labs.com

Dit is ook een idee: http://www.aliexpress.com...h-Dia-36mm/636451862.html

Een liquid cooled hot end gevonden voor de geïnteresseerden: http://www.autox3d.com/parts.html

[ Voor 39% gewijzigd door uname -r op 26-02-2015 08:44 ]

[SnelleD]

Ook nog een interesante video betreffend het voorkomen van filament dat vastloopt bij de E3d V6
http://youtu.be/EeodB0vf9Nkhttp://youtu.be/EeodB0vf9Nk

Doet mij twijfelen of ik voor bowden zou gaan en niet beter directe aandrijving.
Ben er nog niet uit welke van de twee systemen nu het interessantst is voor mijn nieuwe printer.

Voordelen bowden mogelijk kan dit mij overtuigen
http://youtu.be/rSiWot9tib8
http://www.thingiverse.com/thing:547706

[ Voor 51% gewijzigd door SnelleD op 26-02-2015 09:01 ]

[chromeeh]

Oeeee had dit topic nog niet eens gezien, dus had nog even wat pages in te halen / te lezen.

Ik heb een Velleman K8200, en heb al flink plezier gehad om deze in elkaar te zetten

Inmiddels zit hij helemaal in elkaar, uiteraard nog wel wat foto's gemaakt van de build:






Nu begint de pret pas echt
Voeding heb ik er inmiddels wel aangehad en er kwam geen rook uit / ontplofte niets
In dezer dagen maar eens de PC er aanhangen en kijken oh er leven in zit

[la_fusion]

Waarom een K8200 ipv een K8400?

[chromeeh]

la_fusion schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 12:19:
Waarom een K8200 ipv een K8400?

Ik zag pas later dat de 8400 ook leverbaar was...
Het is m'n eerste printer / build, er zal tzt zeker nog wel een upgrade komen

[WeeDzi]

la_fusion schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 12:19:
Waarom een K8200 ipv een K8400?

Ik snap sowieso niet wat ze aan het denken waren toen ze de k8200 bedachten. Laten we het opject dat we printen aub zoveel mogelijk bewegen.....? Iets wat een kleine base heeft gaat dus uberhaubt niet blijven staan tenzij je op snelheden print die zoooo langzaaaam zijn....


Sry crashoverride wil je niet een slecht gevoel aan praten....

[uname -r]

Het is een frame gebaseerd op CNC. En inderdaad de prints kunnen niet heel snel met dat platform.
Dus als je een andere printer wilt maken, kies dan zoiets als een K8400, waar het object zelf niet wordt rondgeslingerd. En dan kan je van de K8200 een CNC/Laser machine maken.

--
Gisteren eens gekeken op aliexpress. Een basis Prusa i3 kan in elkaar gezet worden voor nog geen €200, incl een MDF Improved frame a €25.
Maar ik bespaar mijn geld en maak liever een box frame, met een grote build area.
Ik moet alleen een handig programma vinden waarmee ik goed zelf een printer mee kan ontwerpen.
De Autodesk Inventor is redelijk duur, evenals Solidworks.

[C@SP]

zeadope schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 13:29:
Het is een frame gebaseerd op CNC. En inderdaad de prints kunnen niet heel snel met dat platform.
Dus als je een andere printer wilt maken, kies dan zoiets als een K8400, waar het object zelf niet wordt rondgeslingerd. En dan kan je van de K8200 een CNC/Laser machine maken.

--
Gisteren eens gekeken op aliexpress. Een basis Prusa i3 kan in elkaar gezet worden voor nog geen €200, incl een MDF Improved frame a €25.
Maar ik bespaar mijn geld en maak liever een box frame, met een grote build area.
Ik moet alleen een handig programma vinden waarmee ik goed zelf een printer mee kan ontwerpen.
De Autodesk Inventor is redelijk duur, evenals Solidworks.

Welke onderdelen gebruik jij dan? Ik kom altijd ruim duurder uit..

[uname -r]

Net even bezig geweest met het tweede frame dat ik binnen had gekregen. Gezien er geen oortjes of vleugels bij de vervangende zat, dan maar dit :



Nog even uitzoeken hoe ik het aan de bovenkant het beste aan elkaar kan koppelen. Zonder dat de extruder in de weg gaat lopen van de bevestiging.

Edit:
Bij de lokale hardware winkel binnengelopen. En de werknemer zij gelijk een aluminium profiel (H 25mm x B 25mm x D 2mm x L ???mm).
Een 90 graden aluminium profiel is nog beter. Deze komt vervolgens over de twee zijkanten.
Voor de opening aan de bovenzijde van de voorste frame ga ik dan nog wel wat pinten.

En dan zo dat het de sleuf bovenop opvult en met M3 bout en moer vast kan. En met een bocht zodat het ook aan het dichts bij zijnde M3 gat bevestigd kan worden voor extra stevigheid als "brace".

Edit 2:
Bijna klaar met het ontwerp. Alleen nog bepalen waar de gaatjes moeten komen voor het aluminium hoekprofiel.

En de thing.
--

C@SP schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 14:01:
[...]


Welke onderdelen gebruik jij dan? Ik kom altijd ruim duurder uit..

Prusa i3 el cheapo

1. A4988 + RAMPS 1.4 Mega2560 17,54 // http://nl.aliexpress.com/...D-Printer/1439959836.html
2. M5 rod 2,00 // Multimate
3. M8 rod 2st 5,00 // Multimate
4. 624zz 0,00 // in stock
5. 608zz 0,00 // in stock
6. LM8UU 11st 0,00 // self 3D printed PLA bushings
7. Frame 22,10 // http://nl.aliexpress.com/...-housing/32281054093.html
8. Printed parts 0,00 // self 3D printed parts
9. Hot-end
10. smooth rods 31,71 // http://nl.aliexpress.com/...ar-Shaft/32235157842.html
11. GT2 Belts + Pulleys 3,58 // http://nl.aliexpress.com/...-Belt-for/1729784212.html
12. Steppers 51,77 // http://nl.aliexpress.com/...BYGH-1-7A/1887507208.html
13. ++
    158,57

Printed parts en LM8UU niet meegerekend. Die zou ik dan zelf printen.
Hot-end naar keuze. Maximaal €25 voor een cheap china clone.
Paar schroefjes, boutjes en moertjes en kabeltjes +- €15 euro.
En ik heb nog een aantal XBOX360 voedingen liggen die ik dan zou kunnen gebruiken.

[ Voor 46% gewijzigd door uname -r op 26-02-2015 17:09 ]

[M4ngler]

WeeDzi schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 21:11:
kan wel eens kijken of ik op de cnc draibank een progje kan fixen om wat meer van deze dingetjes te maken..... ik heb ze nu op de normale draaibank gemaakt omdat je een gaatje van 0.4 echt haast met de hand moet maken. die lui van prometheus vragen 27 euro voor zon simpel dingetje
een simple heaterblokje kun je kopen voor 1,60 dollar http://nl.aliexpress.com/...er/110055_2041449827.html

dan moeten we alleen nog wat gedraaide alu heatsinks vinden
edit haha lol 1,70 dollar
http://nl.aliexpress.com/.../1678083_32279410476.html

zal mn collega es vragen of ie me daar bij kan helpen met het draaien

ik heb wat zitten lezen over watergekoelde hotends via een linkje wat Jantje me stuurde, das dan wel het summum, maar niet eens zo ingewikkeld

Edit
dus dan nog een heater elementje erbij kunnen we voor 15 euro klaar zijn

Dat lijkt me wel erg interessant! Een complete E3D v5 clone koop je in China voor $10, als die heatbreak / nozzle kan worden vervangen door een compatible one piece nozzle heb je denk ik een geweldige hotend.

Die one piece nozzle van RepRapPro heeft een PTFE liner, de Prometheus is all metal. Met de PTFE liner is er toch weer een randje en een plek waar plastic kan lekken.

Ik zag deze op Aliexpress:
http://nl.aliexpress.com/...-nozzles/32230206390.html

Ben alleen bang dat de binnenkant niet goed gepolijst is...

[uname -r]

De binnenkant van de Prometheus nozzle is electropolished. Maar heeft ook een PTFE liner in de cold-end.
PTFE blijft gladder dan metaal, al helemaal wanneer metaal warm wordt.

[ Voor 14% gewijzigd door uname -r op 26-02-2015 19:41 ]

[WeeDzi]

Ja en dat snap ik dus niet want ptfe zet uit als de neten. Dus de effectieve diameter wordt per graad kleiner

Die ik ga maken worden alleen geruimd

[uname -r]

PTFE zet niet alleen uit in diameter maar ook uit in lengte. Misschien dat het daardoor meevalt in een goed gekoelde cold-end.

[WeeDzi]

Ja maar in lngte wordt ie tegen gehouden door grub screws waardooe de massa daar niet weg kan. Dat kom nog een keer extra bij de diameter op....

Nee ik word er niet blij van.

[uname -r]

In mijn geval zit het er gewoon los er in. De extruder zorgt er dan voor dat het er niet uit kan.
Maar ik heb dan weer een gat gemaakt zodat de PTFE tube helemaal tot aan de hobbed bolt komt.
Dat heb ik gedaan zodat er zo min mogelijk flexing optreedt en overgangen van het filament zijn. Vooral handig bij FilaFlex achtige filament.

Maar jij bent er geen fan van, dat PTFE, begrijp ik.

[ Voor 8% gewijzigd door uname -r op 26-02-2015 19:34 ]

[WeeDzi]

alleen in de aanvoer daarna niet meer

ik weet gewoon vanuit mijn ervaringen op het werk dat plastic gewoon rot is zodra er temperatuur om de hoek komt kijken. liever gewoon metaal of keramiek (maar das zo verrotte duur)

ik had een aluminium extruder maar daar was ik achteraf niet zo blij mee met het ontwerp dus ben ik tijdelijk op een plastic extruder over. Net als de aludelen van mn geleiding daar had ik een rekenfoutje gemaakt dus ook maar ff snel op mn werk geprint

ik heb trouwens ff met een collega gekeken naar het maken van een aantal full metal nozzles, en volgens hem waren er geen problemen om zoiets snel te maken in cnc achtige draaibanken. Dus morgen maar es ff wat tekenen zodat hij kan programmeren

Liefhebbers? 0.4mm? 1,75 en /of 3mm?

[ Voor 23% gewijzigd door WeeDzi op 26-02-2015 20:33 ]

[19roland70]

Ik wil een 3D printer maken bv 300 x 300 x 500 mm printgrootte.
Mechanisch gedeelte is verder geen probleem
Ik vraag me af of ik de afmetingen en kalibratie in de software kan aanpassen.
Zoals bv stapgrootte van de stappenmoter en L x B x H van het te printen volume
En welke electronica en stappenmotors raden jullie me aan ,ik wil een vrij nauwkeurige printer maken .

[ctrlaltdelbe]

Momenteel bronzeFill aan het printen



Heel klein beetje delaminatie tussen twee lagen onderaan, maar dat komt omdat het filament daar vastliep in de nozzle, maar gelukkig had ik een 0.3mm naald om het op tijd uit te duwen.

[craio]

WeeDzi schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 20:31:
Liefhebbers? 0.4mm? 1,75 en /of 3mm?

Prijs? Voor direct of bowden (lees: kan er koppeling op gezet worden)?