OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Icekiller2k6]

terracide schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 08:36:
[...]

Ik wil een Raspberrry Pi 2 gaan gebruiken als printer host, om Repetier Host op te draaien. heeft iemand dat geprobeerd? Duurt het slicen op een RPI erg lang ?

http://octoprint.org/
http://www.printtopeer.com/
https://www.astroprint.com/

[ Voor 4% gewijzigd door Icekiller2k6 op 18-02-2015 09:22 ]

[WeeDzi]

terracide schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 08:36:
[...]


Als je toch voor het goedkoopste gaat is dit goedkoper:

https://www.3dprintersonl...geeetech-prusa-i3-diy-kit

https://www.3dprintersonl...rylic-reprap-prusa-i3-kit

Als je trouwens begint lezen vanaf 2015 in deze thread dan zul je zien dat al je vragen al meerdere malen zijn voorbij gekomen

Materiaal is simpel, hoe stugger hoe beter. Aluminium is stugger dan kunststof.

Edit:

Ik wil een Raspberrry Pi 2 gaan gebruiken als printer host, om Repetier Host op te draaien. heeft iemand dat geprobeerd? Duurt het slicen op een RPI erg lang ?

Slicen op een RPI is niet echt aan te raden..... om een RPi1 gaat het erg traag, ook omdat het dingetje er niet voor bedoeld is. Of een RPi2 het beter doet weet ik niet.

[craio]

WeeDzi schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 23:54:
E steps heeft niet te maken met je extrusion width (het heeft wel invloed) Esteps zegt alleen maar hoeveel mm per step je extruder motor draait. Dat zul je dus eerst moeten doen
http://zennmaster.com/mak...r-extruder-part-1-e-steps

De manier om te kalibreren is goed en het zal consitent zijn omdat je afwijking in Esteps altijd dezelfde afwijking is bij elk filament. Wat je hier eigenlijk doet is de dikte van het filament verwijderen uit de calculatie door hem constant te houden en de multiplyer te veranderen per filamentsoort die je hebt. Waar je anders per filament type de dikte gaat bepalen.....2 verschillende richtingen met dezelfde uitkomst.

Ok, nu is het duidelijk (had het eerst gelezen voor de edit). Bedankt voor de toelichting.
Volgende stap 'oozebane'.

[databeestje]

Grrr, mij extruder motor mount van de Mendel90 is gebroken. Hier is deze op de dunste plek waar de 2 lagers in het blok zitten voor de hobbed bolt doorgescheurd.

Maar even een nieuwe order plaatsen bij nophead, ik denk niet dat het met een PLA variant lang goed zal gaan.

[jantje112]

Ik kon voor een mooie prijs 2 oude Prusa's overnemen. Ik wilde de onderdelen gebruiken om een i3 te maken, maar deze zijn met zoveel zorg inelkaar gezet dat ik er eerst mee ga printen.

De prusa (air) is voorzien van een Sanguinololu 1.3a board. Hier zitten 3 atmege644p bij, 1 van deze 3 heeft sprinter firmware en hiermee kan ik een testrun (koud) doen. De temp sensor geeft verkeerde readings (deze meet ik vanavond even door met de multimeter)

Concrete vraag, hoe krijg ik nieuwe firmware in de 644p? Ik heb een VM machine gemaakt met windows XP, hiermee kan ik repetier host gebruiken en communiceren met de printer.

Vervolgens heb ik Arduino 1.05 geinstalleerd en sanguinololu gen7 atmega 644p settings aan arduino toegevoegd. Vervolgens heb ik nieuwe sprinter (ook Marlin) geprobeerd en blijft deze hangen bij het uploaden.

Heeft er iemand tips hoe dit te uploaden? Alternatief is dat ik alles vervang door RAMPS 1.4, dat ligt al klaar.

[AlexanderB]

jantje112 schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 16:46:
Sanguinololu 1.3a[...]atmege644p[...]

Concrete vraag, hoe krijg ik nieuwe firmware in de 644p?
[...]
Vervolgens heb ik Arduino 1.05 geinstalleerd en sanguinololu gen7 atmega 644p settings aan arduino toegevoegd. Vervolgens heb ik nieuwe sprinter (ook Marlin) geprobeerd en blijft deze hangen bij het uploaden.

Arduino 1.0.5, Sanguino 1.0.1.R1 files toevoegen aan Arduino, en dan Marlin (nieuwste versie) gewoon compilen, zou moeten werken. (heb 't net afgelopen weekeinde ook zo gedaan, eindelijk beweging in m'n 3d-printer die al 2 jaar stilstaat) Sanguinololu 1.3A is trouwens een Gen 6 bord, niet Gen 7?

Overigens staan de fuses standaard niet goed voor het sanguinololu bord, die moet je nog ff aanpassen in je boards.txt, mocht 't nodig zijn. (anders werkt de X-as en de eindstops niet goed.)
De fuses in boards.txt ff aanpassen zodat er het volgende komt te staan:

code:

atmega644.bootloader.low_fuses=0xFFatmega644.bootloader.high_fuses=0xDCatmega644.bootloader.extended_fuses=0xFD

[jantje112]

AlexanderB schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 17:15:
[...]

Arduino 1.0.5, Sanguino 1.0.1.R1 files toevoegen aan Arduino, en dan Marlin (nieuwste versie) gewoon compilen, zou moeten werken. (heb 't net afgelopen weekeinde ook zo gedaan, eindelijk beweging in m'n 3d-printer die al 2 jaar stilstaat) Sanguinololu 1.3A is trouwens een Gen 6 bord, niet Gen 7?

Overigens staan de fuses standaard niet goed voor het sanguinololu bord, die moet je nog ff aanpassen in je boards.txt, mocht 't nodig zijn. (anders werkt de X-as en de eindstops niet goed.)
De fuses in boards.txt ff aanpassen zodat er het volgende komt te staan:

code:

atmega644.bootloader.low_fuses=0xFFatmega644.bootloader.high_fuses=0xDCatmega644.bootloader.extended_fuses=0xFD

Ik ga het nogmaals proberen, heb jij een link waar je die 1.01 files weghebt?

[AlexanderB]

https://code.google.com/p...?name=Sanguino-0101r1.zip
Hier. Geen idee trouwens hoe ik daaraan gekomen ben, dacht de reprap.org wiki pagina, maar daar staat 't nou niet meer op. Iets teveel pagina's gelezen de afgelopen 2 weken, kan 't ook zo 123 niet terugvinden.

[WeeDzi]

Anders even zoeken op versie 0022 van IDE arduino daar kun je met de sanga makkelihker op compilen

[jantje112]

WeeDzi schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 18:40:
Anders even zoeken op versie 0022 van IDE arduino daar kun je met de sanga makkelihker op compilen

Die heb ik ook geprobeerd, maar dan krijg ik een error dat ik niet kan connecten (de truucjes met reset werken niet..)

@post hierboven, dank!

[Dacuuu]

Nog nooit een post geplaatst in dit topic. Nu toch maar de 1e \

Ik heb de beschikking over een Reprap X400 printer. Nu moet ik nog erg veel leren, en ben ook al dagen bezig om een mooie print te krijgen.
Heb veel tijd gestoken in het programma Simplify3d, en dat gaat nu aardig goed. Maar door een vervelende bug moet ik Repetier-Host gebruiken. De bug die ik ervaar is dat als ik een groot object wil printen van ongeveer 10 uur. De printer na ongeveer 30/45 minuten vrolijk weer naar xyz home gaat, en de print opnieuw wil gaan printen Met repetier host heb ik daar geen last van.

Dit is een print met simplify

En dit met Repetier-host

En hier liggen ze naast elkaar.

De infill van de repetier host versie is gewoon niet lekker. Nu ben ik al bezig geweest met de hoeveelheid infill. Maar dat wil niet echt helpen. Welke hoek moet ik zoeken, de snelheid waarmee de kop de infill neerlegt?


Ik print met beide programma's op 200 graden nozzle, en 70 graden bed verwarming.
PLA 3mm
nozzle 0.3mm

Settings etc wil ik posten, als dat nodig is plemp ik ze hier neer.

[eiPionezero]

@k3tzor: ik ben zelf voor de P3steel gegaan, zeer stug frame. Ik heb bij een aantal Nederlandse bedrijven met waterjets of lasersnijders naar een offerte gevraagd voor het snijden van het frame. Bedragen verschillen nogal, duurste was een dikke 300 euro, goedkoopste bedrijf vroeg iets meer dan 100 voor een RVS gesneden frame. Voordeel van custom laten snijden is dat je eventueel nog wat aanpassingen zou kunnen doen aan het ontwerp (mits je bekend bent met CAD) voor het perfecte frame. Standaard zijn de gaten voor de smooth rods bv 8mm, deze zou je dan kunnen upgraden naar 10mm. Grootte is ook te customizen, mocht je extra groot willen printen
Ik heb zelf een complete P3steel kit uit Spanje gehaald via eBay voor 445 euro.

Inmiddels al weer wat verder met het het monteren. Frame-onderdelen los geknipt, bij de sneden netjes afgewerkt, frame gemonteerd zonder assen en printed parts en daarna een aantal hoekjes opnieuw gespoten. Bij de montage van het frame bleek dat door de verf onderdelen net niet meer pasten, zodoende moest ik hier en daar eerst weer de verf verwijderen en later opnieuw bijwerken
Plastic parts waren op .25mm geprint op een minimale temperatuur. Beetje bijwerken en de boel past wel, maar elk gat moet opnieuw uitgeboord worden en hier en daar wat kleine scheurtjes, vrij karig
Bij Okaphone in Groningen een soldeerstationnetje en derde hand gehaald en nu druk bezig met solderen van connectors aan de motoren en sensors
Wat fotootjes, genomen met mijn telefoon: (klik voor vergroting)





Er misten een stuk of wat boutjes en moertjes. Ook zijn een lineare lager en bowden connector defect, deze spullen heeft zijn gisteren alsnog/opnieuw opgestuurd dus zou ik later deze week moeten binnenkrijgen

Ik heb nog geen plastic besteld, dat ook maar eens doen. Als ik de posts hier doorlees, lees ik vooral tips en ervaringen over waar wel en niet PLA te kopen. Het lijkt mij, als ik lees wat de voor- en nadelen van ABS en PLA lees, dat het handiger is om met ABS te beginnen. Waar zou ik dat het beste kunnen doen? Kwaliteit hoeft van mij niet perfect te zijn, gemiddeld is prima, zolang het maar beter is dan 'slecht' en goed betaalbaar is
Deze ABS van reprapworld, biedt dat een goede prijs/kwaliteit verhouding met acceptabele kwaliteit?

[WeeDzi]

je zou om een sampletje kunnen vragen van de kleur die je graag wil hebben, ik heb bij Jonnie van filamentenmeer.nl bijv een aardig sample aanbod gratis gekregen om ff wat te testen. ik weet niet of Bart daar heil in ziet maar vragen kan altijd

eiPionezero schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:44:

[afbeelding]

Volgens mij zit je extruder nut verkeerd om en lijnt hij nu niet uit boven het gat zo lijkt het iig op de fotos

Dacuuu schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:17:

Dit is een print met simplify

En dit met Repetier-host

En hier liggen ze naast elkaar.

De infill van de repetier host versie is gewoon niet lekker. Nu ben ik al bezig geweest met de hoeveelheid infill. Maar dat wil niet echt helpen. Welke hoek moet ik zoeken, de snelheid waarmee de kop de infill neerlegt?


Ik print met beide programma's op 200 graden nozzle, en 70 graden bed verwarming.
PLA 3mm
nozzle 0.3mm

Settings etc wil ik posten, als dat nodig is plemp ik ze hier neer.

met snelheid ga je dit niet oplossen hij geeft gewoon te weinig plastic..... dus gooi die settings maar even over de boeg, denk dat het ligt aan je extrusion width of nozzle diameter of filament diameter. Iets hierboven staat wel een handige tutorial over fine tunen van je extrudersettings.

[ Voor 9% gewijzigd door WeeDzi op 18-02-2015 20:56 ]

[craio]

Nog niet volledig tevreden, maar er is toch al vooruitgang...
Eerste:

Huidig:

layer height:0,2mm
perimeter speed: 45mm/s
hotend: 208°C

[ Voor 23% gewijzigd door craio op 18-02-2015 21:30 ]

[eiPionezero]

@WeeDzi: ligt aan de foto, de boel lijnt nu precies uit
Hoewel, niet helemaal precies, de gaten onder en boven liggen net niet helemaal boven elkaar, ik heb de extruder nut daarom op zo'n manier geplaatst dat het aandrijfspoor precies halverwege de twee gaten zit. Als de printer eenmaal goed draait gaat een van de eerst te printen objecten een betere extruder worden. Waarschijnlijk dan ook direct een geared extruder voor meer krachtmogelijkheden.

Ik vermoed dat filamentenmeer mij dan verwijst naar dit product, maar ik kan het eens proberen, bedankt!

edit: in mijn gekochte kit zit ook een losse relay (autorelay van Ford), te gebruiken voor de aansturing van het heatbed. Biedt dit relay tov een directe aansluiting op het RAMPS 1.4 bord een grote meerwaarde, of kan ik net zo goed direct aansluiten? Ik heb een 12V/20A voeding.

[ Voor 18% gewijzigd door eiPionezero op 18-02-2015 21:41 ]

[uname -r]

Na lang testen en afstellen vandaag eindelijk de bedrading afgemaakt incl. sleeving. Het kostte wel veel tijd maar het ziet er een heel stuk beter uit zo.

Daarnaast was gisteren het pakket van robotdigg binnen. Netjes ingepakt en de spulletjes zien er van hoge kwaliteit uit.

Aantal onderdelen dat ik nog wil printen zodra ik filament heb:

• Calibratie prints.
• Bearing holders voor het bed. Er zit tussen het bed en de bearings speling nu.
• Betere manier om de Z-axis af te stellen.
• E-stop holder. De X E-stop zit vast met cable tie/ tie wrap.
• 80MM Fan holder. Voor RAMPS-FD/stepper drivers.
• RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller behuizing.
• Eventueel een Raspberry Pi met touch screen behuizing.

En dan noem ik de printer klaar. Voorlopig .

eiPionezero schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 21:35:
edit: in mijn gekochte kit zit ook een losse relay (autorelay van Ford), te gebruiken voor de aansturing van het heatbed. Biedt dit relay tov een directe aansluiting op het RAMPS 1.4 bord een grote meerwaarde, of kan ik net zo goed direct aansluiten? Ik heb een 12V/20A voeding.

Ligt aan de heated bed en de voeding dat je hebt. Normaliter wordt er een relays gebruikt voor het schakelen van 230Vac beds. Of wanneer je een MK2A hebt van 12/24V dat je met een losse voeding van 12/24V wilt schakelen.
Een 150W MK2A vraagt pakweg 12 a 13A max op 12V. Als de rest van de componenten incl. het bed binnen de marge van de voeding blijft, zou ik zeggen direct aansluiten op de shield.

[ Voor 33% gewijzigd door uname -r op 18-02-2015 22:18 . Reden: reactie op Pionezero ]

[craio]

@Zeadope: Waar heb je die sleeving gekocht? Nog aan het twijfelen tss sleeves of een hoop van deze te printen...

[uname -r]

craio schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 21:51:
@Zeadope: Waar heb je die sleeving gekocht? Nog aan het twijfelen tss sleeves of een hoop van deze te printen...

Dat zwarte Kevlar sleeve dat ik gebruik had ik jaren geleden via eBay gekocht met wat bijbehorende heat shrink tube.
Lijkt op deze: http://www.ebay.nl/itm/16...ain_0&hash=item3a875e9aba

Maar is niet de meest handige. Ik wilde er zeker van zijn dat alles werkt zoals het hoort alvorens het sleeve werk

Even snel een foto voor je gemaakt. Ik ga nog betere foto's maken.
De kant van de elektronica, klik:


Er gaan wat kabels buitenom. De motor van de extruder, omdat ik nog bowden wil uitproberen. En de endstops van X en Z omdat ik daar een beter oplossing voor wil. En niet zeker weet hoe dat het zit met de bekabeling ervan. Voorlopig het het goed zo.

[ Voor 36% gewijzigd door uname -r op 18-02-2015 22:09 ]

[craio]

Ziet er stuk beter uit dan het mijne
Ik heb nog niet beslist waar ik m'n ramps zal hangen...
Voordeel aan jouw bordje is dat je tenminste screwterminals hebt, maakt inkorten van kabels etc minder werk.

Zucht, deel van de fouten in m'n laatste print zijn door Slic3r want resultaat van Cura (3d model) ziet er beter uit...
Links:Slic3r, rechts: cura (beide in repetier)

[ Voor 39% gewijzigd door craio op 18-02-2015 22:57 ]

[KorneelB]

wellicht een hopeloze vraag maar...

momenteel een ultimaker 2 bezitter maar wil er een printer bij.. liefst eentje met een groter print oppervlak. ben erg gechameerd van de XYZ opstelling van Ultimaker, is er een soort van Ultimaker cloon die een stuk groter is? zelfbouw geen probleem maar kan er eigenlijk geen vinden?

[jantje112]

Ondertussen een nieuwe Windows install (8.1) en arduino 1.05 met de bovenstaande download geïnstalleerd. Ik krijg bij het uploaden de "bekende" 500 error (niet in sync). De tips uit de wiki hielpen niet.

Vanavond weer verder, iemand tips?

@freak1 je kunt allicht een reprap model nemen en deze uitvergroten. Op het cnczone forum is er iemand met een joekel van een delta.

[Icekiller2k6]

installeer eens arduino erw https://code.google.com/p/arduino-erw/downloads/list

[L201]

Mijn steppermotoren hebben geen kabelschoentje erop zitten, het is gewoon losbedraad, zoals je hier nog net (een beetje) kan zien:


Volgens mij moet ik deze wel hebben om ze op de ramps1.4 te verbinden... weet iemand de juiste benaming/maatvoering waar ik op moet zoeken (op ebay/ali of in een NL shop) of heeft iemand nog een goeie tip voor een adresje waar ze te verkrijgen zijn zonder gelijk een flink bedrag aan verzendkosten te hebben?

[terracide]

@L201 is Nema 17 niet de aanduiding voor de maat? 1.7 x 1.7 inch (43.2 x 43.2 mm) voor de faceplate. Alleen heb je ook nog versies die korter zijn met dezelfde faceplate.

[Icekiller2k6]

Ik denk dat hij de 4 pin connectors bedoelt.
http://filamentenmeer.nl/...path=16_26&product_id=254
dit dus.. je hebt wel een multimeter nodig.
Je moet de 4 draden nameten 2 ervan gaan met elkaar verbonden zijn over een spoel (en dus meetbare weerstand) deze twee moet je langs elkaar solderen aan de connector...

dus bv
rood groen blauw zwart
over rood en groen zit spanning, en idem bij blauw en zwart.

[eiPionezero]

@L201: zoeken op Ali naar 4 pin jumper wire levert mij oa het volgende op:
http://m.aliexpress.com/item/1523315529.html
Goedkoper is wss ook nog wel te vinden, in Nederland zal het wss ook niet veel meer kosten.

edit: Volgens mij heb ik mijn stappenmotoren van dezelfde supplier, ook ik moest de connectordraden er nog aan solderen. Bij mij vormden rood&zwart en blauw&groen paren. Volgorde is dus rood, zwart, blauw, groen. Maar meten is weten

[ Voor 30% gewijzigd door eiPionezero op 19-02-2015 11:00 ]

[L201]

Ik bedoelde inderdaad die 4-pins connector...
Het liefst zet ik er zelf een connector aan, als ik met die oplossing van filamentenmeer verder ga, zal ik bij die kabels er eentje af moeten knippen om hem aan mijn losse draden te moeten verbinden, vind ik niet de mooiste oplossing dan...

Ik zag bij Ali dan deze oplossing: http://www.aliexpress.com...ch/605870_1337482790.html
Zit ik wel gelijk met 100 connectors echter, maar goed... altijd handig voor nieuwe knutselprojecten

Charlie heeft deze ook per 5: http://www.charlies3dtech...p-connector-housing-5-pcs overigens.. Als ik het goed begijp moet ik dan echter ook nog zoiets hebben: http://www.charlies3dtech.../female-crimp-pins-10-pcs of bij Ali: http://www.aliexpress.com...ch/635878_1532837813.html

In beide gevallen zal ik dan waarschijnlijk een speciale krimptang nodig hebben hiervoor? Of is dat ook wel zonder te doen?

[craio]

In principe is het doenbaar met een platte tang, maar is serieus prutsen...
Er bestaan tangen ervoor maar geen idee hoe je weet dat je de juiste hebt...
(zoeken achter 'dupont pliers' heeft nogal veel resultaten)

[ Voor 48% gewijzigd door craio op 19-02-2015 11:56 ]

[L201]

op ebay staan ze nog wat voordeliger... Denk dan dat ik maar voor deze: http://www.ebay.com/itm/281215473083 en deze: http://www.ebay.com/itm/281215490269 ga... Totaal ben ik dan $2.58 kwijt voor 100 connectoren (of althans... 25 complete gezien het 100 pinnen zijn )
Een krimptang kost rond de $11,- voor zover ik heb kunnen vinden

[WeeDzi]

Je hebt geen krimptang nodig en het is ook niet serieus prutsen als je er 2 hebt gedaan is het vrij simpel. Desnoods soldeer je de kabel daarna nog een keer vast voor de zekerheid. Je hebt ook geen multimeter nodig om de draden uit elkaar te houden. Ze vormen een paartje, als je de 2 draden van dezeldfe spoel met elkaar verbind (door ze tegen elkaar te drukken) dan voel je weerstand in het draaien van de motor. zo kun je ze heel simpel opzoeken.

Maar de kleuren combinaties zoals hij hier boven werd aangegeven is wel een beetje de standaard kleuren combi en zal dus ook met jou versie werken.
Voor die molex stekkertjes kun je ook gewoon naar je standard electronica boer in de stad gaan. Die hebben ze gegarandeerd. Daarnaast is het wel handig om er extra kabel bij te nemen aangezien je dan meer ruimte hebt om de kabel weg te werken. De kabels naar je extruder motor mogen bijvoorbeeld wel ongeveer een meter zijn, als je de bewegings vrijheid over de as mee wilt nemen. Beter wat meer kabel dat wat minder.

Die van Charly zijn ook prima en je hebt inderdaad het plastic nodig en de metalen onderdelen. Ook het draden setje bij Jonnie van Filementenmeer kun je prima gebruiken. Waarom moet je er eentje afknippen? er zitten 5 x een 4pins kabel bij die je gewoon kan aansluiten op je motor?Solderen en klaar +extra lengte in je kabel.


@freak1
Ik ben zelf bezig met een printer met een ultimaker opstelling printbed wordt uiteindelijk 300x300x500 mm zal er vanavond wel ff een paar picas op gooien. Hij is nu zover in geode staat dat ik er wel fotos van durf te posten Je zult hem wel zelf moeten ontwerpen/maken maar opzich is dat ook niet zon problem....

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 19-02-2015 12:23 ]

[uname -r]

L201 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:47:
In beide gevallen zal ik dan waarschijnlijk een speciale krimptang nodig hebben hiervoor? Of is dat ook wel zonder te doen?

Ik heb kant en klare bekabeling voor mijn Wantai stepper motors gebruikt. Met 4-pin dupont aan de ene kant, NEMA 17 connector aan de andere kant. De standaard draden van de steppers zijn te kort voor een aantal stepper motors. Dus heb ik de kant van de 4-pin dupont gebruikt om te verlengen. Afknippen op maat, heat shrink tubes er over, solderen. Klaar. Na het sleeven zie je er niks meer van.

De connector op de ramps is 2B, 2A, 1A, 1B. In mijn geval is dat in kleur respectievelijk rood, blauw, groen, zwart.
Andersom in de ramps prikken werkt ook maar dan draaien de motors ook de andere kant op. Dus, zwart, groen, blauw, rood. Ik heb dat laatste gebruikt voor mijn extruder stepper. Die draaide dan standaard de goede kant op. Anders in Marlin moet je dan bijv. INVERT_X_DIR op true/false zetten afhankelijk van je hardware.

--
Gisteren de OctoPi Raspberry Pi aangesloten, boven de RAMPS-FD shield geplaatst. En ik kreeg voorheen elke WiFi stick alleen werkend via een powered USB hub.
Opgelost door de fuses van de USB poorten te overbruggen met wat draad. Schijnbaar heeft versie B v2 die fuses niet. De enige fuse die overblijft is de 1,1A max / 700mA RMS van de µUSB connector.
Als de Pi niet stabiel draait dan ligt het daar aan. Dan denk ik er aan om die laatste fuse alsnog te overbruggen met draad. Want de Pi zelf trekt dacht ik iets van 500-550mA dus blijft er nagenoeg niks over voor de WiFi stick (nu een RT5370 chipset met externe antenne). Een UTP kabel trekken is helaas geen optie.

[ Voor 38% gewijzigd door uname -r op 19-02-2015 15:00 ]

[Dacuuu]

Dacuuu schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 20:17:
Dit is een print met simplify

En dit met Repetier-host

En hier liggen ze naast elkaar.

De infill van de repetier host versie is gewoon niet lekker. Nu ben ik al bezig geweest met de hoeveelheid infill. Maar dat wil niet echt helpen. Welke hoek moet ik zoeken, de snelheid waarmee de kop de infill neerlegt?


Ik print met beide programma's op 200 graden nozzle, en 70 graden bed verwarming.
PLA 3mm
nozzle 0.3mm

Settings etc wil ik posten, als dat nodig is plemp ik ze hier neer.

Na een paar tests verder. Ben ik best tevrede over de linker versie. Ben nog steeds wel aan het zoeken naar de verhouding tussen print netheid en snelheid van de print.

[uname -r]

Die linker ziet er goed uit. Heb je ook een foto van de Z-layering/zijkant?
Welke instellingen heb je gebruikt? En welke printer heb je?

[WeeDzi]

Die linker had je toch gemaakt met simplify3d of ben je daar nog verder mee gegaan, welk verschil zien we nu dan? Die rechter heeft de infill gewoon te dun, je moet daar hacken in je extrusion width of je nozzle diameter oid. Er komt gewoon te weinig plastic uit.....

[Dacuuu]

zeadope schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 15:02:
Die linker ziet er goed uit. Heb je ook een foto van de Z-layering/zijkant?
Welke instellingen heb je gebruikt? En welke printer heb je?

Mag gebruik maken van een Reprap x400.
Telefoon foto's

klikje1
klikje2

WeeDzi schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 15:04:
Die linker had je toch gemaakt met simplify3d of ben je daar nog verder mee gegaan, welk verschil zien we nu dan? Die rechter heeft de infill gewoon te dun, je moet daar hacken in je extrusion width of je nozzle diameter oid. Er komt gewoon te weinig plastic uit.....

De slechte versie van gisteren had ik gemaakt met Repetier host, en de goede met Simplify 3d.
Het plaatje wat ik nu net plaatste was ook de goede gemaakt met Repetier host, en de slechte is de zelfde slechte als van gisteren.

Ik heb vooral met deze setting gespeeld. Ze stonden alle drie op 0, heb ze nu op 100% staan maar ga er nog verder mee spelen.

[AlexanderB]

Hmm, gisteren nog niks kunnen printen, want had geen z eindstop, en met handmatig op 0 zetten snapte ie niet waardoor ie in de hele tijd in de lucht boven het printbed wil beginnen, en alleen een grote blob maakt onderaan de nozzle.

Het waarom is duidelijk, er zat geen schakelaar op m'n Z-as en dus triggerde ie meteen, ging een paar mm omhoog om de herhalings-test uit te voeren en triggerde weer meteen, waardoor het 0-niveau een paar mm van het bed af zat.

De oplossing heb ik ook, heb een Z-max eindstop gemaakt (enige manier om simpel te maken, gewoon aan de gladde as gelijmd zodat de carriage dr tegenaan komt). Dan straks ff meten hoe hoog ie zit en de juiste offset in de firmware zetten, en dan werkt alles weer zoals 't moet.

---

Klein irritatiepuntje: repetier host kan/wil blijkbaar niet negative postie joggen ondanks dat ik de soft-endstops in de firmware heb uitgezet. Zelfs met G01 krijg ik 'm niet negatief.. Ik begin me af te vragen of die firmware-instelling wel werkt..

---

jantje112 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 09:46:
Ondertussen een nieuwe Windows install (8.1) en arduino 1.05 met de bovenstaande download geïnstalleerd. Ik krijg bij het uploaden de "bekende" 500 error (niet in sync). De tips uit de wiki hielpen niet.

Auto-reset jumper aanwezig/afwezig? Bootloader al overnieuw geflashed? Seriële poort nog open in een ander programma? uberhaupt wel poort en board correct ingesteld (als we toch bezig zijn...)

[ Voor 20% gewijzigd door AlexanderB op 19-02-2015 16:22 ]

[uname -r]

Dat komt omdat Repetier host ook een soft limit heeft.

[AlexanderB]

Hmm, dus toch. Grappig dat ie die ook enforced op G01 commando's.

[jantje112]

AlexanderB schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 15:56:
Hmm, gisteren nog niks kunnen printen, want had geen z eindstop, en met handmatig op 0 zetten snapte ie niet waardoor ie in de hele tijd in de lucht boven het printbed wil beginnen, en alleen een grote blob maakt onderaan de nozzle.

Het waarom is duidelijk, er zat geen schakelaar op m'n Z-as en dus triggerde ie meteen, ging een paar mm omhoog om de herhalings-test uit te voeren en triggerde weer meteen, waardoor het 0-niveau een paar mm van het bed af zat.

De oplossing heb ik ook, heb een Z-max eindstop gemaakt (enige manier om simpel te maken, gewoon aan de gladde as gelijmd zodat de carriage dr tegenaan komt). Dan straks ff meten hoe hoog ie zit en de juiste offset in de firmware zetten, en dan werkt alles weer zoals 't moet.

---

Klein irritatiepuntje: repetier host kan/wil blijkbaar niet negative postie joggen ondanks dat ik de soft-endstops in de firmware heb uitgezet. Zelfs met G01 krijg ik 'm niet negatief.. Ik begin me af te vragen of die firmware-instelling wel werkt..

---

[...]

Auto-reset jumper aanwezig/afwezig? Bootloader al overnieuw geflashed? Seriële poort nog open in een ander programma? uberhaupt wel poort en board correct ingesteld (als we toch bezig zijn...)

Poort en Board is correct (kan er op die poort ook mee communiceren en bedienen in repetier)
Poort niet open, herstart etc allemaal geprobeerd.
Bootloader opnieuw flashen (hoe moet dat...)
Jumper met en zonder geprobeerd. (RTS optie nog even proberen, Dat lees ik net ergens,,)

[WeeDzi]

Dacuuu schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 15:11:
[...]


Mag gebruik maken van een Reprap x400.
Telefoon foto's

klikje1
klikje2


[...]


De slechte versie van gisteren had ik gemaakt met Repetier host, en de goede met Simplify 3d.
Het plaatje wat ik nu net plaatste was ook de goede gemaakt met Repetier host, en de slechte is de zelfde slechte als van gisteren.

Ik heb vooral met deze setting gespeeld. Ze stonden alle drie op 0, heb ze nu op 100% staan maar ga er nog verder mee spelen.

[afbeelding]

Das grappig want volgens mij is de default instelling 0 gewoon 100% maar dat lijkt er dus niet op....

[uname -r]

Zojuist is mijn nieuwe "white melamine improve Prusa i3" frame binnen gekomen.
Twijfel nog wat ik ermee ga doen. Of doorverkopen of een printer build maar dan el cheapo.

--
Het is gelukt om Arduino-IDE en arduino-core versie 1.6.0 te installeren op de Raspberry Pi.
Dan heb ik dus helemaal geen kabeltje meer nodig aan de laptop om firmware instellingen aan te passen.

Via ssh en arduino-core heb ik nog niet geprobeerd. Maar wel via tightVNC en Arduino-IDE.
Moet nog wel gcc-arm-none-eabi handmatig installeren voor de Due, gezien het geen AVR maar een Cortex-M3 bevat. Anders compileert het niet.

code:

"/usr/share/arduino/hardware/tools/gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++" : error=2, No such file or directory

[Verwijderd]

Middag allen,

Ik zou graag willen weten of er auto CAD software is te downloaden zodat ik de bladen van de VAT of anderen zou kunnen laten printen?

Gr Takkie

[SnelleD]

FreeCad kan men gebruiken.

[Verwijderd]

OpenSCAD is ook populair in Reprap-kringen. Je kunt ook nog kijken naar testversies van betaalde pakketten, die voldoen voor het simpele werk vaak al wel.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 17:18:
Middag allen,

Ik zou graag willen weten of er auto CAD software is te downloaden zodat ik de bladen van de VAT of anderen zou kunnen laten printen?

Gr Takkie

Als je student bent kan je Autodesk Inventor downloaden.

[Verwijderd]

jantje112 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 09:46:
Ondertussen een nieuwe Windows install (8.1) en arduino 1.05 met de bovenstaande download geïnstalleerd. Ik krijg bij het uploaden de "bekende" 500 error (niet in sync). De tips uit de wiki hielpen niet.

Vanavond weer verder, iemand tips?

Ik weet niet of het je helpt maar ik heb zelf issue's gehad met de gen6.d die een atmega644p heeft. Uiteindelijk is het me gelukt met o.a. Arduino IDE pre v1. Ik had toen een blogje opgezet.

http://modlr.blogspot.nl/2013/05/marlin-on-gen6d-part-2.html

[uname -r]

Het is gelukt om Marlin te compileren voor de Arduino Due (Cortex-M3) met Arduino 1.6.0 IDE op de Raspberry Pi.

Ik moest het volgende uitvoeren voor de gene die het willen weten:

code:

# Install missing executables
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi 
# Change to the directory inside Arduino that is missing arm-none executables
cd /usr/share/arduino/hardware/tools/gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1/bin 
# Link installed executables symbolically so that Arduino can find them
ls -s /usr/bin/arm-none-eabi-* .

Voor de RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller (en andere) moet je alleen nog de U8glib in /home/pi/Arduino/libraries plakken. Ik heb de map van mijn laptop gekopieerd naar de Raspberry Pi via SFTP.
Start vervolgens de Arduino opnieuw om de nieuwe library in te laden.



--
Ook een tutorial gevolgd van FreeCAD. Qua IDE niet de meest handige. Maar dat is denk ik gewenning.
De historie van bewerkingen vind ik wel echt fijn, want je kan alsnog parameters veranderen terwijl je al verder bent in het design.
http://www.thingiverse.com/thing:689685

Ik heb vaker 123D gebruikt wat heel simpel is in gebruik. En SketchUp om STL's te modificeren, ook relatief gemakkelijk. Elk programma heeft zo zijn handigheid. En ik denk dat ik geen enkele kan uitsluiten.

[eiPionezero]

Als student aan de RUG kan ik via Citrix Solidworks draaien op mijn laptop (ook op mijn telefoon, maar dat is niet zo praktisch ). Dit programma bevalt mij erg goed, het is enorm uitgebreid maar tegelijkertijd wel relatief makkelijk aan te leren. Ik heb alleen geen idee hoe duur een consumentenversie is. Testversie is volgens mij gratis te downloaden.

Een vraagje mbt het aansluiten van de endstops. Verschillende internetpagina's zijn niet altijd even duidelijk. De ene pagina zegt dat er slechts twee connecties nodig zijn, de andere drie. Wat ik nu heb:

endstop:
C: zwart
NO: blauw
NC: niets

RAMPS:
S: blauw
-: zwart
+: niets

Foto:

Klopt dit zo op deze manier, of moet ik nog een extra (rode) connectie tussen NC en - aansluiten?

[AlexanderB]

AlexanderB schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 15:56:
De oplossing heb ik ook, heb een Z-max eindstop gemaakt (enige manier om simpel te maken, gewoon aan de gladde as gelijmd zodat de carriage dr tegenaan komt). Dan straks ff meten hoe hoog ie zit en de juiste offset in de firmware zetten, en dan werkt alles weer zoals 't moet.

Well, dat heeft blijkbaar nog wat voeten in de aarde, want het werkt niet zoals ik dacht dat 't zou moeten werken, ik heb een Z+ aansluiting nodig. Ik dacht wel ff de arduino-pins te kunnen aanpassen, maar ik kan de juiste locatie daarvoor zo 123 niet vinden, dus dat wordt nog ff graven.

De huidige situatie is in ieder geval dat z-home helemaal niks meer doet, das ook lekker handig.

AlexanderB schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 15:56:
Klein irritatiepuntje: repetier host kan/wil blijkbaar niet negative postie joggen ondanks dat ik de soft-endstops in de firmware heb uitgezet. Zelfs met G01 krijg ik 'm niet negatief.. Ik begin me af te vragen of die firmware-instelling wel werkt..

Euh, en ik weet nou wel zeker dat de firmware-instelling niet klopt, want na een G92 uitgevoerd te hebben (coordinaten aanpassen in de printer) kan ik negatief in Repetier. Vreemd dat die firmware-instelling dan niet werkt.

[AlexanderB]

eiPionezero schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:32:
Een vraagje mbt het aansluiten van de endstops. Verschillende internetpagina's zijn niet altijd even duidelijk. De ene pagina zegt dat er slechts twee connecties nodig zijn, de andere drie. Wat ik nu heb:

endstop:
C: zwart
NO: blauw
NC: niets

RAMPS:
S: blauw
+: zwart
-: niets

Foto: [afbeelding]

Klopt dit zo op deze manier, of moet ik nog een extra (rode) connectie tussen NC en - aansluiten?

Euh, nee, das niet goed.
Endstop: NC en C
RAMPS: S en -

Zodoende is het "fail safe", als de draad draadbreuk krijgt of wat dan ook, dan triggert de endstop en stopt de printer daar zonder tegen iets aan te rammen. En dan verder alleen ff in Marlin de endstops instellen:

code:

const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;

[edit:] lekker aan 't dubbelposten. Derp.

[uname -r]

eiPionezero schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:32:
Een vraagje mbt het aansluiten van de endstops. Verschillende internetpagina's zijn niet altijd even duidelijk. De ene pagina zegt dat er slechts twee connecties nodig zijn, de andere drie. Wat ik nu heb:

endstop:
C: zwart
NO: blauw
NC: niets

RAMPS:
S: blauw
+: zwart
-: niets

Foto: [afbeelding]

Klopt dit zo op deze manier, of moet ik nog een extra (rode) connectie tussen NC en - aansluiten?

Er zijn 3 draden nodig voor Markerbot style end-stops (met ledje en/of pull up weerstand) of Opto-end stops.
In jouw geval dus 2, S van de RAMPS is switched en moet aan NO op de end-stop. En ground naar C op de end stop. Anders als je NC gebruikt moet je in de firmware gaan lopen inverteren.

Edit: Misschien heb je hier iets aan? :
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Mechanical_Endstops

[ Voor 7% gewijzigd door uname -r op 19-02-2015 19:45 ]

[SnelleD]

Is dit een interessant motortje?

http://www.robotdigg.com/...Nema17-48mm-Stepper-Motor


of deze?

http://www.robotdigg.com/...high-torque-stepper-motor

[ Voor 32% gewijzigd door SnelleD op 19-02-2015 19:48 ]

[Bijntje]

Ik zal me even voorstellen.

Mijn naam is Leander en ik vermaak me al jaren met tweakers.

Het laatste half jaar lees ik met dit topic mee omdat ik bezig ben een nieuwe 3D printer te ontwerpen.

Ik zie dat hier veel kennis zit, tweakers die wellicht wat vragen voor me kunnen beantwoorden in de nabij toekomst.

Ik zelf ben mechanical engineer werk erg veel met Inventor en Autocad.

momenteel heb ik in mijn ontwerp een RAMPS 1.4 zitten maar die is eigenlijk iets te beperkt.
weet er iemand of er ook een board is waar meer aansluitingen voor meerdere heatbeds op zitten?

het volgende moet uiteindelijk aangestuurd worden:
2x extruder (stepper motor)
2x hotend + fans
2x heatbed (dit maakt het lastiger)
1x koeling fan electronica
1x print fan
1x build chamber fan
1x X-as
1x Y-as
1x Z-as
1x temperatuur check (termister) build chamber (om fan te regelen)


ik hoor het graag.

[uname -r]

SnelleD schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:47:
Is dit een interessant motortje?

http://www.robotdigg.com/...Nema17-48mm-Stepper-Motor


of deze?

http://www.robotdigg.com/...high-torque-stepper-motor

Tenzij je die kracht nodig hebt zou ik voor deze gaan:
http://www.robotdigg.com/...per-Motor-40mm-Long,-1.2A
Lijkt mij een stuk zuiniger. En die grotere wil je niet op je direct drive extruder hebben.

X,Y,Z,E0 =
4*1,5A = 6A, dual head wordt 7,5A.
4*1,2A = 4,8A, dual head wordt 6A.

Edit: @ Bijntje

Bijntje schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:55:
..

momenteel heb ik in mijn ontwerp een RAMPS 1.4 zitten maar die is eigenlijk iets te beperkt.
weet er iemand of er ook een board is waar meer aansluitingen voor meerdere heatbeds op zitten?
..
ik hoor het graag.

Welkom

Ik denk dat je eerder problemen gaat hebben met firmware dan de shield. Ik ben geen firmware tegen gekomen die 2 headed beds kan aansturen, laat staan 2 thermistors voor heated beds kan uitlezen en PID regelen.
Maar mocht je extra outputs willen voor een extra heated bed bijvoorbeeld, dan zou je dat extern kunnen aansturen via een relay met de RAMPS 1.4. Met 2 relays zou je 2 heated bed synchroon kunnen laten werken. Maar gezien niet elke heated bed exact hetzelfde is zal de PID niet kloppen voor beide.
Edit: Zou kunnen werken wanneer ze dezelfde werkplaat gebruiken, bijvoorbeeld dat je print op een aluminium plaat, zo wordt de warmte beter verdeelt. Dan zou het mee kunnen vallen met onderlinge variatie van heated beds.

Als je ze echt wilt aansturen kan je ook 2 setjes electronica kunnen gebruiken. Waarmee je met de ene dus enkel de tweede heated bed aanstuurt (thermistor, PID, I/O). Die moet je dan wel weer los activeren. Dat zou je eventueel met een LCD controller kunnen doen.

Misschien dat iemand op het web een andere oplossing heeft.

[ Voor 56% gewijzigd door uname -r op 19-02-2015 20:17 . Reden: reactie op Bijntje toegevoegd ]

[eiPionezero]

Excuus, verkeerd getypt, dit:

eiPionezero schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:32:
[...]

RAMPS:
S: blauw
+: zwart
-: niets

[...]

had dit moeten zijn:

RAMPS:
S: blauw
-: zwart
+: niets

Bij de endstop de blauwe draad van NO naar NC gezet, zou nu dus moeten kloppen. Hartelijk dank @AlexanderB en @zeadope

[jantje112]

Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 18:32:
[...]


Ik weet niet of het je helpt maar ik heb zelf issue's gehad met de gen6.d die een atmega644p heeft. Uiteindelijk is het me gelukt met o.a. Arduino IDE pre v1. Ik had toen een blogje opgezet.

http://modlr.blogspot.nl/2013/05/marlin-on-gen6d-part-2.html

Je oplossing met 23 werkt niet. Maar het linkje met de download naar de 1.02 versie werkt als een tierelier.

Hopelijk komt morgen de temperatuur sensor binnen, deze en nog wat onderdelen zijn al een paar dagen onderweg bij vanallesenmeer. Ben er bang voor dat dat pakketje niet meer gaat komen

[Verwijderd]

jantje112 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 21:42:
[...]


Je oplossing met 23 werkt niet. Maar het linkje met de download naar de 1.02 versie werkt als een tierelier.

Hopelijk komt morgen de temperatuur sensor binnen, deze en nog wat onderdelen zijn al een paar dagen onderweg bij vanallesenmeer. Ben er bang voor dat dat pakketje niet meer gaat komen

Mooi dat mijn blog weer iemand heeft geholpen !!

[uname -r]

Net bezig geweest in FreeCAD voor een case voor de RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller (de STL ervan as referentie).
Ging aardig goed. Toch een uurtje bezig geweest gezien ik er nog niet zo handig mee ben.
Alleen het stomme is dat ik een UNDO deed en dus FreeCAD crashte. Was zo verdiept dat ik vergat om tussendoor te saven.

Balen, maar goed het was een goede oefening. En de volgende keer ben ik sneller.

[Bijntje]

zeadope schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 20:01:
[...]


Edit: @ Bijntje


[...]


Welkom

Ik denk dat je eerder problemen gaat hebben met firmware dan de shield. Ik ben geen firmware tegen gekomen die 2 headed beds kan aansturen, laat staan 2 thermistors voor heated beds kan uitlezen en PID regelen.
Maar mocht je extra outputs willen voor een extra heated bed bijvoorbeeld, dan zou je dat extern kunnen aansturen via een relay met de RAMPS 1.4. Met 2 relays zou je 2 heated bed synchroon kunnen laten werken. Maar gezien niet elke heated bed exact hetzelfde is zal de PID niet kloppen voor beide.
Edit: Zou kunnen werken wanneer ze dezelfde werkplaat gebruiken, bijvoorbeeld dat je print op een aluminium plaat, zo wordt de warmte beter verdeelt. Dan zou het mee kunnen vallen met onderlinge variatie van heated beds.

Als je ze echt wilt aansturen kan je ook 2 setjes electronica kunnen gebruiken. Waarmee je met de ene dus enkel de tweede heated bed aanstuurt (thermistor, PID, I/O). Die moet je dan wel weer los activeren. Dat zou je eventueel met een LCD controller kunnen doen.

Misschien dat iemand op het web een andere oplossing heeft.

het aansturen van het tweede bed via het LCD scherm is wel een idee, even aangenomen dat je de temp op een vaste waarde insteld voor de hele print.
wordt dan zelfs meer een kwestie van de tweede bij schakelen.
thx

[AlexanderB]

zo, we hebben print! Ben nu de test-cube aan 't proberen.

Also, als het een beetje werkt, is het eerste wat ik print de onderdelen om een servo-based bed-probe te maken, want de huidige oplossing is brak.

Bijntje schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:55:
momenteel heb ik in mijn ontwerp een RAMPS 1.4 zitten maar die is eigenlijk iets te beperkt.
weet er iemand of er ook een board is waar meer aansluitingen voor meerdere heatbeds op zitten?

well, technisch gezien is dr natuurlijk niks dat je verhindert om 2 printbedden in serie te schakelen, dan loopt dezelfde stroom door beide, moet je dr wel een 24v voeding aan knopen eigenlijk. Als je de temperatuursensor ook precies dr tussenin legt, dan moet 't best goedkomen qua regulatie, worst case wordt de ene helft inderdaad iets warmer dan de andere helft.

Overigens is het in Marlin prima mogelijk om meerdere heated beds aan te sturen, want het draait op dezelfde software als de hot-end, maar dan met het type hotend ingesteld op "heated bed". Gezien marlin 5 (incl de heated bed) ondersteunt moet dat gewoon gaan. Dan moet je alleen wel een platform uitzoeken wat 4 extruder-uitgangen heeft. *of* een setje ongebruikte pins (een ADC pin voor de temperatuur, en een output) gebruiken om zelf via een mosfet de tweede heated bed aan te sluiten. De firmware ondersteunt het, je enige vraag is dus: welke hardware heeft 4-5 heater bed/hot end aansluitingen in totaal.

[ Voor 75% gewijzigd door AlexanderB op 20-02-2015 00:03 ]

[WeeDzi]

Bijntje schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:55:

momenteel heb ik in mijn ontwerp een RAMPS 1.4 zitten maar die is eigenlijk iets te beperkt.
weet er iemand of er ook een board is waar meer aansluitingen voor meerdere heatbeds op zitten?

ik hoor het graag.

de vraag die eigenlijk niet hoor is...... waarom wil je 2 heatbeds aansluiten. En waarom wil je ze appart van elkaar sturen. klinkt alsof je 2 temperaturen wilt instellen voor 2 materialenop een verschillend bed. Anders zie ik niet de noodzaak om ze appart te kunnen regelen.

4 thermistors http://reprapworld.com/do...sheet%20megatronicsv3.pdf in totaal 6 Temp aansluitingen. Ik heb zelf V2 nu die heeft 3 thermistors aansluitingen en 2 thermokoppels......


Ik heb net mn voeding gevuilnisbakt morgen maar ff kijken naar een andere

[ Voor 55% gewijzigd door WeeDzi op 20-02-2015 00:42 ]

[uname -r]

Gezien de printer custom is. En ik wil al een tijdje de splash screen van het LCD een persoonlijk tintje te geven, heb ik het zojuist aangepast in Marlin. Was wel wat trail and error, zie hier het resultaat



--
De hardware kan het dan wel aan. Maar de software is (nog) niet berekend op afzonderlijke heated beds.

[WeeDzi]

ha dat was ik ook al van plan om te doen, had er een mooie tut voor gevonden. dat gedeelte links is dat een bitmap geweest of heb je het gewoon vervangen door text?

kun je de config file eens posten?
En zodra hij door de bootup screen is dan laat hij onderin zien "mendel ready" weet je of dat gelijk mee veranderd?

[ Voor 32% gewijzigd door WeeDzi op 20-02-2015 10:00 ]

[Bijntje]

WeeDzi schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 00:34:
[...]


de vraag die eigenlijk niet hoor is...... waarom wil je 2 heatbeds aansluiten. En waarom wil je ze appart van elkaar sturen. klinkt alsof je 2 temperaturen wilt instellen voor 2 materialenop een verschillend bed. Anders zie ik niet de noodzaak om ze appart te kunnen regelen.

4 thermistors http://reprapworld.com/do...sheet%20megatronicsv3.pdf in totaal 6 Temp aansluitingen. Ik heb zelf V2 nu die heeft 3 thermistors aansluitingen en 2 thermokoppels......


Ik heb net mn voeding gevuilnisbakt morgen maar ff kijken naar een andere

onder andere voor de reden die je zelf hier aangeeft maar ook vanwege de print area die groter is dan de zo verkrijgbare pcb matjes en ook wanneer een helft niet in gebruik is deze uitzetten zodat deze geen stroom verbruikt.

de megatronics, als ik het zo bekijk is er 1 plek voor de voeding van het heatedbed en ook maar 1 plek voor het aansluiten van het heatedbed. maw max 1 heatedbed. zie ik dit goed?

het wordt nog al en ding, die printer van mij

[ Voor 8% gewijzigd door Bijntje op 20-02-2015 13:36 ]

[jantje112]

Heel irritant, de hele printer is klaar. Heated bed uitgelijnd en de rollen plastic klaar in de houder..

Afgelopen maandag in nederland een tempsensor besteld en wat los grut om boven de 10 euro te komen. Krijg vandaag op de vraag waar mijn pakketje blijft eindelijk antwoord. Het is nog niet verstuurd omdat er administratief iets niet goed gaat en we onze mail niet lezen. Lekker irritant.

Moraal van het verhaal, bestel in China je spullen, doe dat in 5voud, dan ben je goedkoper uit en heb je stapels op reserve.

Heeft er iemand een adresje in de buurt van Amersfoort waar ik nog een 100k temp sensor kan scoren? Ik wil printen!

[uname -r]

WeeDzi schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 09:59:
ha dat was ik ook al van plan om te doen, had er een mooie tut voor gevonden. dat gedeelte links is dat een bitmap geweest of heb je het gewoon vervangen door text?

kun je de config file eens posten?
En zodra hij door de bootup screen is dan laat hij onderin zien "mendel ready" weet je of dat gelijk mee veranderd?

Ik ben nu niet thuis. Zal de configuratie files voor je uploaden zodra ik de kans krijg.
Het is een bitmap naar code.
Mendel ready, weet ik niet of dat mee verandert. Het was al laat.

[L201]

Mijn Y-as deel is inmiddels compleet:

Was nog wel even wat puzzelen om de geleider goed voor elkaar te krijgen. De washers die ik hier thuis had liggen waren of te groot qua binnendiameter, of juist te klein qua buitendiameter, dus het was wat combineren, maar het is gelukt

Nu wilde ik het heatbed alvast gaan solderen/monteren... Vroeg me alleen af of ik nog een minimale draaddikte aan moet houden voor de voeding daarvan? Ik heb nog wat 22 AWG aansluitdraad rollen liggen (https://iprototype.nl/pro...s-wires/flexible-wire-red) maar is dat voldoende qua dikte? Lijkt mij misschien wat aan de dunne kant?

Verder, hoewel ik het antwoord eigenlijk al denk te weten... voor de zekerheid stel ik de vraag toch nog maar:
Het is een dual power bed, dus kan op 12V en 24V aangesloten worden:

Pin 2 en 3 moet ik dan ook met elkaar doorverbinden toch?

[WeeDzi]

Bijntje schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 13:18:
[...]


onder andere voor de reden die je zelf hier aangeeft maar ook vanwege de print area die groter is dan de zo verkrijgbare pcb matjes en ook wanneer een helft niet in gebruik is deze uitzetten zodat deze geen stroom verbruikt.

de megatronics, als ik het zo bekijk is er 1 plek voor de voeding van het heatedbed en ook maar 1 plek voor het aansluiten van het heatedbed. maw max 1 heatedbed. zie ik dit goed?

het wordt nog al en ding, die printer van mij

Je kan het heatbed ook gewoon aansluiten op een extruder uitgang met een relais er tussen. de tempschakeling blijft hetzelfde.
dus dan 2 extruders, 1 heatbed met relais op extruder uitgang en 1 heatbed op de normale heatbed uitgang. Alleen PWM schakeling van het heatbed uitzetten....

[L201]

Iemand nog een tip overigens hoe ik de M5 moer in het gat van de X-endlers krijg? Gat is net te klein, uitvijlen zal een pokkewerk worden ben ik bang, dus als iemand nog andere goeie tips heeft hou ik me aanbevolen... (zal al even te denken aan die moer verhitten??)


Edit... nevermind Waterpomptang en wat grof geweld bood uitkomst

[ Voor 8% gewijzigd door L201 op 20-02-2015 17:05 ]

[SnelleD]

Voor de draad heb ik deze genomen is heel soepel en kan ook goed tegen de warmte en is dik genoeg. http://www.gotron.be/1x1-...r-extra-soepel-blauw.html

Uitvijlen is niet zo moeilijk hoor dat gaat heel vlot, denk met op te warmen dat ge meer schade zult aanbrengen. Hoeveel is het verschil in grote tegenover de moer?

[Verwijderd]

Verhit de moer altijd en dan aan / in drukken met behulp van de draadeind. Als het gat echt veel kleiner is dan de bout zou ik wat opvijlen.

[WeeDzi]

ja echt beter verwarmen met een aansteker oid..... als je em met grof geweld in forceerd heb je grote kans dat je het plastic kapot trekt

[FolkertP]

Hey tweakers,

Ik zie in dit forum een hele hoop custom 3d printers en vroeg me af hoe jullie allemaal de frames voor de printer hebben gemaakt/gekocht. Ik ben zelf ook bezig met een printer en vroeg me af hoe ik zo goedkoop mogelijk een frame kan krijgen voor mn printer. Ik dacht aan een soort van makerbot design qua assenverdeling.

Alvast bedankt voor jullie reacties.

[ Voor 15% gewijzigd door FolkertP op 20-02-2015 21:55 ]

[jantje112]

FolkertP schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 21:39:
Hey tweakers,

Ik zie in dit forum een hele hoop custom 3d printers en vroeg me af hoe jullie allemaal de frames voor de printer hebben gemaakt/gekocht. Ik ben zelf ook bezig met een printer en vroeg me af hoe ik zo goedkoop mogelijk een frame kan krijgen voor mn printer. Ik dacht aan een soort van makerbot design qua assenverdeling.

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Zoeken zoeken zoeken.. Een prusa i3 frame koop je redelijk goedkoop, maar je kunt duidelijk zien dat 3d printen nog een niche/hype is. Je koopt de parts dus niet goedkoop..

[jantje112]

L201 schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 17:00:
Iemand nog een tip overigens hoe ik de M5 moer in het gat van de X-endlers krijg? Gat is net te klein, uitvijlen zal een pokkewerk worden ben ik bang, dus als iemand nog andere goeie tips heeft hou ik me aanbevolen... (zal al even te denken aan die moer verhitten??)
[afbeelding]

Edit... nevermind Waterpomptang en wat grof geweld bood uitkomst

Met een stevige soldeerbout en dan zonder draadeind even alles opwarmen en erin duwen. Dat gaat erg goed en zorgt ook dat je het heel kan houden. Alle afwijkingen die je nu krijgt moet je later weer corrigeren.

[WeeDzi]

jantje112 schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:11:
[...]


Zoeken zoeken zoeken.. Een prusa i3 frame koop je redelijk goedkoop, maar je kunt duidelijk zien dat 3d printen nog een niche/hype is. Je koopt de parts dus niet goedkoop..

Een niche? hmmm misschien 5 jaar geleden toen de sommigen hier begonnen. maar nu niet meer zat webshops die allerhande meuk verkopen zoeken is dan ook echt niet meer nodig tik het in google en je vind het.

Goedkoopste? das gewoon MDF of maar je vind zat setjes die prima geprijsd zijn. Mn eerst mendel90 bestond uit 3 platen mdf werkte prima..... stuk steviger dan de i3 die tegenwoordig langskomen

[jantje112]

WeeDzi schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:34:
[...]


Een niche? hmmm misschien 5 jaar geleden toen de sommigen hier begonnen. maar nu niet meer zat webshops die allerhande meuk verkopen zoeken is dan ook echt niet meer nodig tik het in google en je vind het.

Goedkoopste? das gewoon MDF of maar je vind zat setjes die prima geprijsd zijn. Mn eerst mendel90 bestond uit 3 platen mdf werkte prima..... stuk steviger dan de i3 die tegenwoordig langskomen

dat er hier een paar tweakers een 3d printer hebben betekend nog niet dat de 3d printer mainstream is. Als ik zie dat er nog steeds een factor 10 tussen onderdelenprijzen zit, dan maakt men nog steeds gebruik van de onwetenheid van de koper.

Voor degenen die op zoek zijn naar een delta, ik heb bij deze verkoper mijn prusa weg. Deze man reviseerde cnc machines, dus deze delta zat erg goed inelkaar. Zeker een aanrader als je niet zelf wilt prutsen.

http://www.marktplaats.nl...abe740c1b&previousPage=lr

[FolkertP]

MDF is inderdaad altijd een goedkope oplossing.
Achteraf blijk ik de vraag niet goed te hebben gesteld.
Hierbij de volgende vraag:

Hoe ga ik van een paar platen MDF naar een 3D printer frame?
Ik heb al een aantal mensen verschillende soorten mounting mechanismes zien plaatsen maar vroeg me af hoe zoiets gaat bij een custom 3d printer?

[uname -r]

FolkertP schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 23:46:
MDF is inderdaad altijd een goedkope oplossing.
Achteraf blijk ik de vraag niet goed te hebben gesteld.
Hierbij de volgende vraag:

Hoe ga ik van een paar platen MDF naar een 3D printer frame?
Ik heb al een aantal mensen verschillende soorten mounting mechanismes zien plaatsen maar vroeg me af hoe zoiets gaat bij een custom 3d printer?

Zie hier een Prusa i3 box frame
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3#Box_Style_Frame
http://reprap.org/wiki/Pr...l#Boxed_style_Frame_Style

Laser cut frames zijn verkrijgbaar via eBay. Maar de box frame is een stuk rigider.

--

WeeDzi schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 09:59:
ha dat was ik ook al van plan om te doen, had er een mooie tut voor gevonden. dat gedeelte links is dat een bitmap geweest of heb je het gewoon vervangen door text?

kun je de config file eens posten?
En zodra hij door de bootup screen is dan laat hij onderin zien "mendel ready" weet je of dat gelijk mee veranderd?

Ik heb mijn DOGMbitmaps.h en dogm_lcd_implementation.h in mijn Marlin_v1 fork aangepast naar mijn huidige LCD welcome message.
Ik hoop dat je hier iets mee kan

[ Voor 43% gewijzigd door uname -r op 21-02-2015 02:33 ]

[WeeDzi]

jantje112 schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 23:03:
[...]


dat er hier een paar tweakers een 3d printer hebben betekend nog niet dat de 3d printer mainstream is. Als ik zie dat er nog steeds een factor 10 tussen onderdelenprijzen zit, dan maakt men nog steeds gebruik van de onwetenheid van de koper.

Voor degenen die op zoek zijn naar een delta, ik heb bij deze verkoper mijn prusa weg. Deze man reviseerde cnc machines, dus deze delta zat erg goed inelkaar. Zeker een aanrader als je niet zelf wilt prutsen.

http://www.marktplaats.nl...abe740c1b&previousPage=lr

In welke markt wordt er geen gebruik gemaakt van de ontwetendheid.... Tv hifi
?

3d printen is zeker niet een grote markt nee maar dat je moet zoeken zoeken zoeken, dan weet je niet hoe je google moet gebruiken. En een factor 10? Er zit niet zo gek veel verschil in de prijzen alleen tussen oosterse en westerse prijzen zit een verschil door bekende redenen.

[AlexanderB]

En ik ben weer lekker verder aan het printen. Stock Marlin settings met een paar tweaks:
* x,y,z steps/mm uitgerekend met calculator.
* e-steps/mm een fudge-getal in gegooid waar ik nu aan zit te tweaken. als ik repetier vraag om 10 cm, dan trekt ie dr maar 5-6 cm in, maar als ik 't compenseer met de steps/mm dan komt dr veeeel te veel materiaal uit, dus dan maar zo.
*print nou op 185~190 graden, geen idee of dat goed is.

Printjes -3 t/m 3 waren de 10mm test cube. de eerste paar lieten spontaan los, dus heb ff lopen experimenteren, eerst schilderstape (kon/kan m'n blauwe rol niet vinden, witte tape werkt niet) en toen maar een glue-stick van m'n vriendin geleend en m'n bed dr mee ingekwast, en dat werkt goed.

4 en 5 waren plastic klemmetjes om de Z-stop mee aan de smooth rod te maken, uiteindelijk nog niet gebruikt, de z stop zit nogsteeds met een blob hot-glue vast, en zit eigenlijk wel prima zo, tot ik een servo z-probe print.

6 was een folament cleaner, heel dun, en met een overhang met een bocht dr in, daar bakte ie nog niet zo veel van, misschien toch een fan voor de overhangs? I dunno.

Printjes nummer 7 t/m 10 zijn lego-blokjes. 7 paste bijna, studs en wand een beetje te dik, voor 8 uitgebreid aan de settings lopen prutsen en die liet tijdens de eerste laag al los van het bed (les: niet te veel settings tegelijk tweaken) en 9 past goed (zij het wat strak) op echt lego. denk dat ik de E-steps nog heeeel iets omlaag schroef, 10 liet toen ie bijna compleet was los. Ff nieuwe glue-stick op 't bed doen.

In 't kort: ik verbaas me eigenlijk hoe makkelijk ik die printer al behoorlijk vorm-vaste zaken kan laten printen, ik heb uiteindelijk bijna niks veranderd, en ik heb nog geen eens een heated bed of glas, ik print op een scheef stuk laminaat (ja, van de vloer ja) met goedkope glue-stick.

Ik moet eens ff gaan graven waar ik m'n doos met modelbouw-servo's gelaten heb, en een steuntje en armpje printen zodat ik een bed probe heb. En misschien een fan-shroud. Wie gebruikt hier allemaal een fan-shroud? heeft 't zin?

[ Voor 6% gewijzigd door AlexanderB op 21-02-2015 14:14 ]

[uname -r]

Zo heb ik mijn extruder steps/mm berekend:

E_STEPS_MM calculation http://reprap.org/wiki/Volumetric_Dimension_settings
(stepper motor steps * stepper driver microsteps * gear ratio) / (pinch wheel diameter * π)
((360/0,9)*32)*(43/10)/(6*π) = 2.919,9626892

Voor een 1.8º stepper motor en een A4988 stepper driver op 1/16 gebruik je (200*16).
In mijn geval heb ik een 0.9º stepper motor en een DRV8825 stepper driver op 1/32 (360/0,9 = 400); (400*32).
De gear ratio is specifiek aan de extruder dat je hebt. Ik heb een kleine gear aan de stepper motor met 10 tanden. En een grote gear met 43 tanden aan de hobbed bolt.
De specificatie van mijn hobbed bolt specificeert een diameter van 6mm waar de tanden zitten voor het filament.
Dan zit je al zeer redelijk in de buurt van de juiste extrusion rate.

[AlexanderB]

Als ik uitga van 6mm dan kom ik op 730 uit, behoorlijk dicht bij m'n huidige fudge-getal (momenteel 770), dat zou dus nog wel eens correct kunnen zijn ja.

Blijft raar dat als ik in repetier Host met de Manual Control 100mm laat extruden dat ie maar iets van 60mm werkelijk naar binnen trekt. Daar klopt dus ergens iets niet.

[uname -r]

Wanneer je een print van 0,2 hoog maakt is de dikte dan ook werkelijk 0,2mm?

[WeeDzi]

Je moet je calibratie zo doen dat de maat overeenkomy met wat je meet.... Dus extrudeerd ie volgens de software 100 en je krijgt 60, dan deel je 60/100x originele getal in je firmware.

Met dat getal doe je nogmaals een extrusie van 10 50 en 100mm en check je of het overeenkomt. Nee? Dan hetzelfde truukje herhalen. Dan heb je die theoretische benaderingen ook helemaal niet nodig..... Daarnaast wijken die toch altijd af


Anders krijg je straks rare dingen


Iemand trouwens een idee wat voor van je op een megatronics of ramps kan aansluiten die je via de gcode kan aanpassen. Mn megatronics heeft een fan uitgang maar de fan werkt niet...... Zou je daar niet een 12v 40mm aan kunnen sluiten?
En stel dat ik een stopknop zou willen toevoegen zouden jullie deze dan op de atx voeding (groene draad) aan sluiten of tussen de aansluitingen op het bordje....

[ Voor 65% gewijzigd door WeeDzi op 21-02-2015 17:21 ]

[uname -r]

In Marlin werkt de aansturing van de fan bij mij op 12V via een MOSFET. Ik moest eerst de juiste pin toewijzen in Pins.h. In mijn geval pin 2 = uitgang Extra MOSFET (D2). Die wordt dan via GCODE (Slic3r ed.) aangestuurd.
Een latching stop knop kan de groene draad kunnen onderbreken. Dat zou betekenen dat je µController ook een hard reset krijgt.
Op mijn bord zit en reset button en een 2-pin header voor een externe knop. Ik weet niet of je dat ook hebt. Dat is makkelijker. En zo wordt de alleen de µController gereset.

[AlexanderB]

zeadope schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 16:31:
Wanneer je een print van 0,2 hoog maakt is de dikte dan ook werkelijk 0,2mm?

Zover ik kan zien wel, z-steps kloppen gewoon, en objecten van meerdere lagen kloppen gewoon qua hoogte.

WeeDzi schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 17:14:
Je moet je calibratie zo doen dat de maat overeenkomy met wat je meet.... Dus extrudeerd ie volgens de software 100 en je krijgt 60, dan deel je 60/100x originele getal in je firmware.

en dan krijg ik dat ik 1200 moet invullen, en het resultaat daarvan is dubbeldikke lijnen en bolstaande overgevulde fills en test-cubes waar aan alle kanten bulten op zitten omdat er materiaal meegesleept wordt naar de rand.
Met het getal die ik nu heb voor e-steps (Wat vrij dicht bij de theoretische steps/mm zit die ik zou moeten hebben met deze onderdelen) werkt 't wel fatsoenlijk. Het enige dat niet klopt is als ik in Repetier Host extrude 100mm aanklik dat er geen 10 cm filament de printer in verdwijnt.. Maar dat ligt niet aan m'n firmware.

WeeDzi schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 17:14:
Anders krijg je straks rare dingen

Heb sinds ik die "extrude 100" heb laten varen en gewoon aan m'n prints bekijk of ik meer/minder nodig heb geen rare dingen meer. (behalve issues met hechting, maar dat ligt aan m'n printbed (niet 100% vlakke houten plank ipv glas)

[Acid_Schnitzel]

Ik ga hier ook even meelezen. Heb nu een tijdje een Rostock Max V2 van SeeMeCNC draaien. Is nu nog helemaal stock, ben het printen nog een beetje eigen aan het maken wat snelheden, temperaturen en verschillende materialen betreft.
Op dit moment ben ik een case voor de machine aan het printen zodat ik de temperatuur beter onder controle kan houden. Nu merk ik met ABS op grote oppervlaktes dat na ca. 50 layers de aanhechting veel minder wordt en de hoeken gaan opkrullen.
Verder heb ik van de gebruikelijke problemen met een delta 3d printer die ik her en der lees nog weinig last gehad. Toleranties op de prints zijn naar grote tevredenheid en netheid en afwerking eigenlijk ook.

Eens kijken of ik via dit topic nog ideeën kan opdoen voor upgrades voor mijn apparaatje.

[WeeDzi]

das wel appart want je firmware houd geen rekening met de gcode. die rekend uit hoeveel feedrate je extruder gebruikt om het volume aan plastic te extruderen. Heb je niet ergens een setting als filament dikte of nozzle diameter of extrusion multiplyer anders staan?

@zeadope
Megatronics is eigenlijk gewoon een ramps bordje maar dan zonder de arduino eronder. de pins zijn al gedefinieerd door het bord te selecteren. Maar in repetier kan ik em dus niet besturen. an zou ik de pinlayout moeten opvragen van de megatronics om te checken of het klopt.....

[uname -r]

WeeDzi schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 19:14:
@zeadope
.. an zou ik de pinlayout moeten opvragen van de megatronics om te checken of het klopt.....

#FAN_PIN stond bij mij op -1. En dus disabled. Zou je kunnen controleren. Want ze gaan er denk ik vanuit dat niet iedereen een fan heeft om filament te koelen (waar die voor bedacht is. Maar ik gebruik die voor mijn Extruder)

In jouw geval zijn Fan 1 dus D7 en Fan 2 is D6. Dus als je dan fan 1 wilt aansturen wordt het

code:

#FAN_PIN 7 // -1

Dan kan je de tweede gebruiken voor je Extruder in Configuration_adv.h zodat die pas aan/uit gaat bij 50C. Hoeft je fan niet constant aan te staan als je printer idle is.

[ Voor 58% gewijzigd door uname -r op 22-02-2015 00:02 ]

[jantje112]

Ik ben nu aan mijn allerlaatste stapjes bezig. Een nieuwe 100k sensor in de kop gezet en nu aan het kijken of ik een mooie feed van filament kan krijgen. Dat wil nog niet lukken!

Het lijkt alsof het filament (PLA) niet goed op temp komt. Zelfs bij een temp van 250 graden komt het er niet goed uit.

Ik heb een willekeurige sensor van 100k besteld. Kan het zijn dat deze dusdanig afwijkt op deze temperatuur?

[eiPionezero]

zeadope schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 21:45:
[...]

Ligt aan de heated bed en de voeding dat je hebt. Normaliter wordt er een relays gebruikt voor het schakelen van 230Vac beds. Of wanneer je een MK2A hebt van 12/24V dat je met een losse voeding van 12/24V wilt schakelen.
Een 150W MK2A vraagt pakweg 12 a 13A max op 12V. Als de rest van de componenten incl. het bed binnen de marge van de voeding blijft, zou ik zeggen direct aansluiten op de shield.

Ik heb een MK2B dual power, die vraagt volgens de reprap wiki maximaal 12A. Direct op de RAMPS aansluiten dus. Het solderen aan de relay lukt ook niet echt, dan moet ik eerst gaatjes gaan boren in de aansluitplaatjes om de boel te laten hechten.

De envelop met de ontbrekende boutjes+moertjes en wat ander spul is ook aangekomen
Ik snap die Spanjaarden alleen echt niet, ik had duidelijk in mijn mailtje aangegeven welke boutjes er ontbraken, maar ipv de gevraagde 5x 24mm M3 zaten er in de envelop 2x 24mm M3 op
Dat betekend dus nog meer gedoe maken met de verkoper van ebay, of 50eurocent en een halfuur gebruiken om de boutjes in de buurt te kopen

[uname -r]

jantje112 schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 20:23:
Ik ben nu aan mijn allerlaatste stapjes bezig. Een nieuwe 100k sensor in de kop gezet en nu aan het kijken of ik een mooie feed van filament kan krijgen. Dat wil nog niet lukken!

Het lijkt alsof het filament (PLA) niet goed op temp komt. Zelfs bij een temp van 250 graden komt het er niet goed uit.

Ik heb een willekeurige sensor van 100k besteld. Kan het zijn dat deze dusdanig afwijkt op deze temperatuur?

Je moet wel weten welke type het is. In de firmware moet je namelijk aangeven welk "nummertje" thermistor je hebt, zodat de juiste data (thermistor table) gebruikt wordt. Grote kans dat je de verkeerde gebruikt.
Zo gebruik ik een Semitec 100K voor de "kop" dat is # 5 en een EPOCS 100K voor de heated bed dat is # 1 in Marlin firmware in Configuration.h. Beide 100K maar niet dezelfde thermische eigenschappen. En dus verschillende thermistor table nummertjes in de firmware.

[WeeDzi]

zeadope schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 19:53:
[...]


#FAN_PIN stond bij mij op -1. En dus disabled. Zou je kunnen controleren. Want ze gaan er denk ik vanuit dat niet iedereen een fan heeft om filament te koelen (waar die voor bedacht is. Maar ik gebruik die voor mijn Extruder)

In jouw geval zijn Fan 1 dus D7 en Fan 2 is D6. Dus als je dan fan 1 wilt aansturen wordt het

code:

#FAN_PIN 7 // -1

Dan kan je de tweede gebruiken voor je Extruder in Configuration_adv.h zodat die pas aan/uit gaat bij 50C. Hoeft je fan niet constant aan te staan als je printer idle is.

fan_pin stond inderdaad op -1 en dus disablemaar ik heb al een pin 7 gedefinieerd als iets anders namelijk endstop min. lijkt me beer om die dan niet te gebruiken. Daarin verschilt megatronics dus met ramps

ik moet maar ff de pins nummers opvragen bij Bart

jantje112 schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 20:23:
Ik ben nu aan mijn allerlaatste stapjes bezig. Een nieuwe 100k sensor in de kop gezet en nu aan het kijken of ik een mooie feed van filament kan krijgen. Dat wil nog niet lukken!

Het lijkt alsof het filament (PLA) niet goed op temp komt. Zelfs bij een temp van 250 graden komt het er niet goed uit.

Ik heb een willekeurige sensor van 100k besteld. Kan het zijn dat deze dusdanig afwijkt op deze temperatuur?

heb je aan de hotend gevoeld? wordt hij uberhaubt warm? kan zijn dat je de verkeerde thermistor hebt geselecteerd en dat hij een andere thermistortable gebruikt. Probeer es een andere table/thermistor setting in de firmware...... btw heb je zon glasgevulde?

[ Voor 30% gewijzigd door WeeDzi op 22-02-2015 01:41 ]

[uname -r]

WeeDzi schreef op zondag 22 februari 2015 @ 01:38:
[...]


fan_pin stond inderdaad op -1 en dus disablemaar ik heb al een pin 7 gedefinieerd als iets anders namelijk endstop min. lijkt me beer om die dan niet te gebruiken. Daarin verschilt megatronics dus met ramps

ik moet maar ff de pins nummers opvragen bij Bart

De pin nummers betreffen de Megatronics V2.0 en niet de RAMPS(-FD) Dus zouden voor jou moeten werken. Je zegt dat D7 in gebruik is. Heb je dan D6 nog over?

[WeeDzi]

Sry ik zat bij het verkeerde moederbord te kijken , tja dan kloppen de pin nummers niet ind pins 6 en 7 staan gedefinieerd als fan1 en 2. Maar dan snap ik niet waarom ik niet mn Fan kan besturen vanuit repetier.....

[uname -r]

WeeDzi schreef op zondag 22 februari 2015 @ 02:30:
.....

Fan defect? MOSFET defect? Gaat er bij jou geen lampje branden wanneer er een MOSFET aangestuurd wordt?
En anders even doormeten naar welke pin van de 2560 chip naar de FET gaat (waarschijnlijk via een buffer). Die vervolgens opzoeken via de datasheet van de site van Atmel.

En sowieso in de firmware chitchat inschakelen. Dan krijg je tenminste te zien of dat de firmware een "ok" terugstuurt.

[ Voor 13% gewijzigd door uname -r op 22-02-2015 04:22 ]

[jantje112]

heb je aan de hotend gevoeld? wordt hij uberhaubt warm? kan zijn dat je de verkeerde thermistor hebt geselecteerd en dat hij een andere thermistortable gebruikt. Probeer es een andere table/thermistor setting in de firmware...... btw heb je zon glasgevulde?

Hij word wel warm. Als ik de hotend op 250 graden opwarm dan krijg ik er een redelijk mooie constante stroom uit. Het is zo'n glasgevulde met voorgesoldeerde draden (deze komt bij vanallesenmeer weg, die halen het denk ik van aliexpress, daar staan dezelfde)

Repetier loopt elke keer vast bij het printen, of ik slice met cuda of slicer. Na hooguit 1 of 2 baantjes stopt de printer.

(toevoeging)

De Sanguinololu nu vervangen door RAMPS 1.4 met arduino 2560. Eerst maar eens kijken dan hoe ik Marlin moet configgen!

[ Voor 9% gewijzigd door jantje112 op 22-02-2015 12:42 ]

[jgvonk1984]

Hi Tweakers,

Even geleden heb ik wat advies ingewonnen op het forum en heb toen besloten om als eerste printer een Geeetech Prusa i3 Acrylic aan te schaffen.

Ik ben diverse problemen tegengekomen tijdens het bouwen. Er misten wat bekabeling, welke ik zelf maar heb gemaakt en acryl is niet echt fijn om een prusa te bouwen (had naar deze tip moeten luisteren op het forum). Als je links een boutje aandraait, trekt het frame rechts weer een beetje krom. Maar met heel veel geduld komt het uiteindelijk wel goed.
Tevens was 1 van de motoren niet goed, maar dat kan altijd gebeuren.

Nu een maand later heb ik alles eindelijk in elkaar staan en werkend gekregen, maar het printen ziet er nog niet uit. De nozzle roert in de filament.
[YouTube: http://youtu.be/CzIFOXlFH_E]
Dit zou dus een knopje voor het lcd scherm moeten zijn, maar het lijkt echt nergens op.
Volgens Geeetech zou de firmware af fabriek al goed zijn ingesteld, maar volgens mij heeft dit met de motor instellingen te maken.

Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Volgens mij ligt dit aan de motor calibratie.

[ Voor 8% gewijzigd door jgvonk1984 op 22-02-2015 13:49 ]

[uname -r]

[...]


Hij word wel warm. Als ik de hotend op 250 graden opwarm dan krijg ik er een redelijk mooie constante stroom uit. Het is zo'n glasgevulde met voorgesoldeerde draden (deze komt bij vanallesenmeer weg, die halen het denk ik van aliexpress, daar staan dezelfde)

Repetier loopt elke keer vast bij het printen, of ik slice met cuda of slicer. Na hooguit 1 of 2 baantjes stopt de printer.

(toevoeging)

De Sanguinololu nu vervangen door RAMPS 1.4 met arduino 2560. Eerst maar eens kijken dan hoe ik Marlin moet configgen!

Volgens mij is dat de volgende thermistor in Marlin, Repetier heeft die niet ingebakken

code:

// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)

Dan wordt dit je instelling in Configuration.h in Marlin

code:

#define TEMP_SENSOR_BED 11 // z3Dope robotdigg

Hoewel je zelf een thermistor met een beta van 3950 kan toevoegen aan Repetier firmware. Zie hier:
https://cae2100.wordpress.com/category/3d-printer/

Marlin liep bij mij ook vast bij een specifieke STL. Andere STL's werken dan weer prima.