OpenSource 3D Printing - Deel 2

[craio]

Hm, iemand dit al meegemaakt?
Soms weigeren de steppers te draaien en dan ineens gaat alles weer normaal en stopt er dan weer mee.
Moest het nooit werken zou ik denken dat het de stepper drivers zijn.
Moest er iets met de usb kabel zijn, zou ik verwachten daar een melding van te krijgen...
Enig idee?

[uname -r]

Kunnen een aantal dingen zijn denk ik.
1. Starvation van de USB host.
2. Te hoge steps/mm, Mega 2560 houdt het niet bij.
3. Voeding levert te weinig stroom.
4. De voeding bekabeling niet van voldoende dikte.
5. Stepper drivers zijn niet optimaal ingesteld. Controleer Vref.
6. LCD/Aux communicatie stoort adhv scherm update tijdens veel taken (veel steppers tegelijk aansturen), limiteer refresh naar 100ms. Mega 2560 houdt het niet bij.
7. Iets niet goed met de bekabeling van de steppers.
8. Shield elektronica wordt te warm.
9. Stepper drivers gaan in temp/current protection.

[WeeDzi]

in mate van waarschijnlijkheid zou ik de volgende volgorde aanhouden
1 probeer es een andere kabel of een ferriet ring... Meestal ligt het aan de kabel.....
mocht je em aan de pc hebben hangen sluit alles es af en draai alleen je print run.
5
6
9
8
7

234 vind ik niet echt realistisch maar zou kunnen problemen met je voeding merk je wanneer je het heatbed opwarmt dan trek je het meeste stroom. voel es aan je kabels worden ze heet?

alle dingen met temp kun je natuurlijk makkelijk checken handje erop en kun je em een seconde of 3 a 4 laten liggen dan is het koel genoeg

[jgvonk1984]

Is het mogelijk om marlin uit te lezen?

Ik heb een Prusa Mendel I3 met LCD/SD + MK2A + mega2560 + ramps 1.4 + A4988 kit van Geeetech aangeschaft maar de motoren reageren niet goed. Bij een print doen de motoren wat compleet anders. De Z gaat een paar mm heen en weer en geeft daarna endstop hit.
Ook zat de bekabeling van een kit met een Sanguinololu Rev 1.3a erbij, heb zelf alle kabels nu maar aangepast en erbij gemaakt.

Volgens Geeetech staat de juiste marlin af fabriek erin, maar ik denk dat ze er iets anders in hebben gezet.

Zijn er trouwen nog ander nederlandse forums over reprap, die wat actiever zijn dan deze?

[ Voor 41% gewijzigd door jgvonk1984 op 27-01-2015 22:51 ]

[reddo]

Hoezo doen de motoren wat anders ?? PC er aan en dan X, Y of Z apart aansturen, dan zou je het snel moeten zien ? Zo te horen alle bekabeleing 100% controleren (NO/NC goed op letten !!) en de firmware er eventueel gewoon opnieuw in schieten voor de zekerheid.

[ Voor 39% gewijzigd door reddo op 27-01-2015 22:56 ]

[uname -r]

Probeer eens manual control met bijvoorbeeld Repetier host (tab print panel). of pronterface
En controleer, is +X ook echt +X (rechts)? Zelfde voor +Y (naar achter) en +Z(omhoog).
Gaan er een of meerdere assen de verkeerde kant uit dan kan je in Marlin Configuration.h een van de richtingen aanpassen.
INVERT_X_DIR 0
INVERT_Y_DIR 0
INVERT_Z_DIR 0

Zie ook http://reprap.org/wiki/Marlin#Configuring_and_compilation

[Verwijderd]

reddo schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 20:08:
heb iedere week wel een glasplaat aan stukken en dat ben ik een beetje zat.

Hoe krijg je dat voor elkaar?

Postte je niet laatst iets over dat je PVA gebruikt? Misschien dat dat toch net te veel is dan.

[reddo]

Gebeurt met PLA en ABS.. zit soms gewoon rete-vast.. van't weekend een vlakke plaat ABS die tijdens het afkoelen (buiten gezet) de hele glasplaat aan stukken trok (hoeken van de ABS plaat hadden 'oren' om te voorkomen dat ie lost kwam... werkte dus best aardig

PLA met PVA lijm (laatste tijd direct op glas zonder PVA, gaat ook niet ondaardig maar dan moet ik wel rekening houden met wat oren hier en daar op hoeken) en ABS met ABS Juice.

Binnekort dus alu, dan ben ik er vanaf, win nog wat ruimte (nu loop ik met m'n koeler tegen de klemmen van de glasplaat op in de hoeken en heb ik 200 x 300 - de hoeken, straks gewoon 214 bij 314) en zoals gezegd, auto bed levelling, ook lekker 'lui' en handig. (al heb ik het bed nu in 2 weken niet gecontroleerd en bijna iedere dag wel geprint, geen problemen. Eerste laag laatst neergelegd op 0.1, gemeten en ... 0.11 Tevreden dus. (wel m'n Z -0.01 gecorrigeerd nog in de slicer )

[ctrlaltdelbe]

Hoeveel denk je dat de 3D-printer uiteindelijk zal gekost hebben, reddo? Al dat alu & CNC-werk zal niet goedkoop zijn...

[Verwijderd]

reddo schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 23:34:
Gebeurt met PLA en ABS.. zit soms gewoon rete-vast.. van't weekend een vlakke plaat ABS die tijdens het afkoelen (buiten gezet) de hele glasplaat aan stukken trok

Misschien dan toch maar aan het stickerpapier, dan ben je daar ook vanaf Ik heb dit nog nooit zo structureel gehoord, dus ben toch wel benieuwd wat jij dan anders doet.

[reddo]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 23:48:
Hoeveel denk je dat de 3D-printer uiteindelijk zal gekost hebben, reddo? Al dat alu & CNC-werk zal niet goedkoop zijn...

Alles was allemaal snijwerk, alleen de gaatjes waar de geleidingen in steken zijn gefreesd en dat zou anders kunnen met wat geprinte verstelbare klemmen (dan kun je het gat gewoon laseren op overmaat). Totale printer was alles bij elkaar iets van 700 - 750 euri. (en ik heb niet bezunigd op onderdelen dus goede stepper motoren (niet gewoon de goedkoopste) goede verchroomde gehard en geslepen lineaire geleiding (10 mm voor de Y-as), groter heatbed, E3D hotend met verschillende nozzles. Met een simpel snijpakket en een 200x200 bed was het 250 euri goedkoper geweest ongeveer.

Voordeel is wel.. voor een paar centen heb ik hem straks met 300 mm printhoogte (eerste onderdelen zijn onderweg) Dan dus 200 x 300 x 300 printvolume... kan eens handig zijn

[ctrlaltdelbe]

Da's wel interessant ja! Heb je alle DXF'en zelf gemaakt of ergens vandaan?

[reddo]

Hele printer zelf getekend (met de graber I3 als voorbeeld) en daaruit de DXF's gehaald voor snijfiles

[L201]

Ik kwam gisteren op Kickstarter deze 3D scanner tegen: https://www.kickstarter.c...build-yourse?ref=category

Hij klinkt wel heel handig/geinig/mooi... Maar is zo'n scanner in de praktijk ook enigszins werkbaar/goed?

[absrnd]

L201 schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 15:34:
Ik kwam gisteren op Kickstarter deze 3D scanner tegen: https://www.kickstarter.c...build-yourse?ref=category

Hij klinkt wel heel handig/geinig/mooi... Maar is zo'n scanner in de praktijk ook enigszins werkbaar/goed?

Ik ga eerder voor deze:
http://www.3ders.org/arti...ter-end-of-this-week.html
dit is gelijk aan vele veel duurdere industrie scanners.

ook niet goedkoop, maar normaal betaal; je voor 0.1mm nauwkeurigheid € 10.000,-

[L201]

mwah... 800,- tov 200,- vind ik nog wel een redelijk verschil voor een hobbymatig iets
Als je wekelijks objecten inscant om te printen wordt het een ander verhaal natuurlijk...

[ Voor 33% gewijzigd door L201 op 29-01-2015 16:39 ]

[ctrlaltdelbe]

Tja, Kickstarter, ik zou er toch mee opletten. Vooral veel geduld hebben en alvast een 6 maanden à 1 jaar optellen bij de geplande releasedate. Heb zelf zonet even de formulieren ingevuld voor een refund voor de Geckotek buildplate en een refund is dan nog één van de betere uitkomsten...

[L201]

Dat is het risico van kickstarter ja... je doneert niet aan een product wat af is, en afhankelijk van de complexiteit of (technische) uitdagingen kan daar vertraging in ontstaan...
Ik heb momenteel 2 pledges lopen, waarvan er eentje eigenlijk afgelopen zomer als geshipped had moeten zijn, die ander loopt juist voor op schema en kan twee weken eerder verzenden.

Dat is het risico van technologische en softwarematige uitdagingen.. bij bugs/problemen is de doorlooptijd niet altijd nauwkeurig af te geven. Wat dat betreft schat ik het risico voor die scanner redelijk laag in, de losse componenten zelf zijn allemaal al beschikbaar

Iemand trouwens een idee met welke software tools je die gescande files kan openen/bewerken? Extensie .ply?
Aangezien ik zelf nog geen printer heb heb ik enkel nog maar eens in OpenScad en Slic3r droog zitten spelen...

Edit: Nevermind, Meshlab las ik al
Edit2: nu nog kijken hoe dat werkt als je iets wilt wijzigen...

[ Voor 19% gewijzigd door L201 op 30-01-2015 10:59 ]

[craio]

zeadope schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 21:56:
Kunnen een aantal dingen zijn denk ik.
1. Starvation van de USB host.
2. Te hoge steps/mm, Mega 2560 houdt het niet bij.
3. Voeding levert te weinig stroom.
4. De voeding bekabeling niet van voldoende dikte.
5. Stepper drivers zijn niet optimaal ingesteld. Controleer Vref.
6. LCD/Aux communicatie stoort adhv scherm update tijdens veel taken (veel steppers tegelijk aansturen), limiteer refresh naar 100ms. Mega 2560 houdt het niet bij.
7. Iets niet goed met de bekabeling van de steppers.
8. Shield elektronica wordt te warm.
9. Stepper drivers gaan in temp/current protection.

Bekabeling is dik genoeg en heated bed uit dus voeding ook voldoende. Toevoegen van een ferriet kern maakte geen verschil. LCD niet aangesloten en motoren afzonderlijk bewegen gaat ook niet.

Het vreemde is dat de X-as meestal in orde is, de Y-as soms ineens wel werkt en de Z-as gewoon raar doet (altijd in zelfde richting draaien, als er al beweging in komt).

[uname -r]

Kan het niet zijn dat je de steppers, aan stepper drivers hebt geprikt of los gekoppeld wanneer die aan stonden? De coils kunnen dan beschadigd raken.

[craio]

X-as stepper is ok, idem voor Z-as en extruder want die werken gewoon als ik ze aan de x-as driver hang.
Er moet iets verkeerd gaan met ofwel de communicatie of de arduino gezien er soms in repetier komt dat er enkele commando's in de queue staan... (nadat ik probeer y-as te bewegen).

[WeeDzi]

ff drivers swappen van positie dan kun je die iig uitsluiten

heb je de kabel een aantal keer door de ferriet ring gehaald? dan zou ik es een beter usb kabel proberen...

[craio]

WeeDzi schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 22:57:
ff drivers swappen van positie dan kun je die iig uitsluiten

heb je de kabel een aantal keer door de ferriet ring gehaald? dan zou ik es een beter usb kabel proberen...

Drivers had ik al eens geswapped en toen vastgesteld dat er één kapot was.
Hm, had de ferriet kern er gewoon aangehangen...

[Icekiller2k6]

Heeft iemand overigens nood aan sorli spiegeltjes?

[craio]

Ik was vergeten dat ik de pinlayout had aangepast zodat de z-as pinnen en deze voor de Y-as gewisseld zijn...
Na dit ongedaan maken lijkt alles normaal te werken.
Raar dat dit dergelijk effect heeft, je zou toch verwachten dat dit geen verschil maakt?
Of moet je dit anders doen dan door pins.h aan te passen?
De reden voor het swappen is dat ik twee steppers heb staan op de y-as en de ramps heeft twee headers op z-as. (had ze eerst in parallel gesoldeerd maar dat is door foutje slecht afgelopen voor de driver)

Edit: Te vroeg gejuicht, ik was zeker dat ik de steppers één voor één getest had en nu blijkt er toch een stepper raar te doen (veel lawaai, weinig beweging). Z-as heeft ook weer keuren.

Edit2: Of toch niet kapot... Het is alsof bepaalde stepper + driver combinaties werken en andere niet...

[ Voor 25% gewijzigd door craio op 31-01-2015 13:09 ]

[WeeDzi]

Potverdrie was even vergeten hoeveel ellende je kan hebben met instellen van alle electronica. Alleen al de ftdi drivers moet ik weer opzoeken en overal weer induiken ...... Was alweer 2 jaar geleden dat ik dat gedaan heb

Denk ik zoek het ff op de TS maar daar hebben we helemaal niet van dat soort info staan, misschien een idee?

[ Voor 20% gewijzigd door WeeDzi op 31-01-2015 17:40 ]

[RobV]

Vanmiddag de 2e nozzle van mijn Vertex binnen gekregen. Morgen misschien in elkaar zetten en calibreren. De tweede kop maakt het mogelijk om 2 kleuren (wit en blauw) of materialen (PLA en ABS) te printen in een enkele job. Ik ben benieuwd!

[craio]

Blijkbaar alles weer tot leven kunnen wekken...
Huidige stand van zaken:

Hoofdzakelijk X-as gewijzigd. De Y-as maakt wel nogal veel lawaai, de oorzaak daarvan moet ik nog uitzoeken.
Nogal veel zaken zijn 'experimenteel' (lees: niet de juiste stukken hebben en daar maar proberen met wat je wel hebt liggen).

[ Voor 75% gewijzigd door craio op 31-01-2015 21:51 ]

[uname -r]

Waar lag het nu aan met de steppers?

Ik was gisteren bezig geweest met de elektronica. De 24V 400W voeding, RAMPS-FD kit met Arduino Due, stepper drivers. En de custom Prometheus hot-end (damn dat ding is klein) waren binnen gekomen.
Extruder bedrading gelijk gesleeved met kevlar sleeve, op de bedrading van de extruder stepper motor na. Want ik wil misschien nog Bowden extrusion uitproberen, wel zo handig dan.

Had een paar uren geduurd maar de firmware staat er op en is geconfigureerd tot zover. Repetier voor Due werkte niet kwam ik later achter. Dus Marlin er op en meteen verbinding. Het werk ook prima met Octopi.
PID, steps/mm, LCD geconfigureerd.
Nog wat custom configuratie dingen tbv RAMPS-FD zelf ingesteld:
- D2 voor PWM geregelde fan, met LCD/Terminal is de snelheid te regelen. (Via onboard FET 12V out)
- D12 hot-end fan die aan/uit gaat bij <>50º, of via Terminal. (Via onboard FET 12V out)
- 2 stepper drivers voor de Z-axis. Dus de 0.9º 1.7A stepper motors krijgen dan voldoende stroom zo. Nog aankijken hoe dit in de praktijk uitpakt.
- Pin van de beeper toegewezen, op de LCD unit.

De bedrading van de end-stops klopten niet, was ook niet duidelijk aangegeven. Het moet (-) (S) (+) zijn, maar de connectoren waren (S) (-) (+), gelukkig is er niks beschadigd geraakt. Maar nu wel opgelost in ieder geval.

Het meeste tijd zat in het werkend krijgen van de LCD. Schema's doorgenomen, doorgemeten, gegoogled. Later kwam ik er achter dat de flat cables, de connectoren aan een zijde geïnverteerd ge-krimpt zijn. Dus met wat jumper male-female verlengd en correct aangesloten. Uiteindelijk dus wel gelukt.

Ik irriteer me alleen aan het geluid (dB & frequentie) van de fan die met de hot-end mee kwam.Voordeel, de cold end blijft wel heel koel . Misschien neem ik contact op met dta-labs als ik er helemaal gek van wordt.
Daarnaast het gat van de extruder voor de filament uitgeboord, zodat het PTFE buisje helemaal tot aan de Hyena hobbed bolt tanden komt. Is gelijk een overgang minder.

O en de gaten in het frame, van de vleugel, komen niet overeen met de gaten van de Due/RAMPS-FD. Dus weer wat aan te passen aan het frame. Of ik laat het zo en print ik een adapter/frame, zodra de printer gekalibreerd is. Liever dat laatste.

Nu nog wachten op de bearings en een pakketje van robotdigg met de rest (draadjes voor de motors en heated bed+glass, GT2 pulleys/belts, shaft couplers en wat kleine dingetjes).

[ Voor 14% gewijzigd door uname -r op 01-02-2015 09:01 ]

[craio]

zeadope schreef op zondag 01 februari 2015 @ 07:01:
Waar lag het nu aan met de steppers?

Geen idee, ineens werkte het weer...

[uname -r]

Vreemd. Misschien toch even kijken of er geen losse soldeerverbindingen zijn, op de steppers en de shield?
Voornamelijk de headers. Kans dat het nog een keer gebeurd tijdens een print wegens warmte ontwikkeling.

Voordat ik mijn steppers straks in de shield steek, ga ik toch elke header af met een soldeerbout voor de zekerheid. China clones

Nog wat plaatjes geschoten van het bovenstaand verhaal.

i3 Rework

[ Voor 55% gewijzigd door uname -r op 01-02-2015 13:50 . Reden: plaatjes ]

[reddo]

Ik zou eens kijken naar een Sunon Maglev fan, heb ik ook op mijn E3D gezet, is gewoon stil. In jou geval volgens mij de 25x25? en die is er in 15 dik, specs ff vergelijken met wat er op zit qua cfm, als ie hetzelfde of meer doet, omwisselen.

types :
GM1202PHV1 of 2 (de 1 draait wat wat harder dan de 2 dus als je het met de 1 aankunt zou ik doe nemen)

[uname -r]

reddo schreef op zondag 01 februari 2015 @ 15:26:
specs ff vergelijken met wat er op zit qua cfm, als ie hetzelfde of meer doet, omwisselen.

types :
GM1202PHV1 of 2 (de 1 draait wat wat harder dan de 2 dus als je het met de 1 aankunt zou ik doe nemen)

Bedankt voor je suggestie.

http://www.dta-labs.com/products/cooling-fan

• Dimensions: 25mm x 25mm x 10mm
• Air Flow: 4CFM
• Voltage: 12V DC
• Current: 0.1A
• Speed: 13500 RPM
• Lead Length: 1200mm
• Type: Ball Bearing

Ik heb een andere gevonden van hetzelfde formaat. Iets minder flow. Wordt alleen niet meer gemaakt.
http://elcodis.com/parts/4294580/GM1202PFV1-8GN.html
3.5 CFM
23 dB(A)

De opvolger gevonden, wel prijzig zeg . Toch maar een ander verkooppunt zoeken
http://uk.rs-online.com/web/cpd/0191840/

[reddo]

Anders een maatje, groter, 30x30?

[ Voor 75% gewijzigd door reddo op 01-02-2015 15:57 ]

[uname -r]

De Sunon F van 10mm dik moet ik hebben. Naast de CFM, kan ik dan ook de huidige look behouden en dezelfde boutjes ed. gebruiken.

Even onderzoeken wat er gebeurd qua dB/koeling wanneer de fan niet op max 255 = 4 CFM draait maar op 233 = +- 3.5 CFM.

[reddo]

Ik heb een Sunon Maglev op m'n koeler voor het werkstuk geprobeerd en die kon niet omgaan met PWM dus pas daar mee op, kan alleen aan of uit.

[uname -r]

Oké bedankt. Ik had trouwens gezien dat je met een kleine Elco de fan wel middels PWM kan aansturen.

Met maar 3.5 CFM zal ik die toch op 255 = aan moeten zetten waarschijnlijk. En 23 dB(A) vind ik niet erg in vergelijking tot deze.

Volgens de beschrijving doet deze 8000-15000 RPM bij 20-36 dBA en 6.2-11.5 CFM. Maar die bearings klinken niet bepaald goed. Misschien is de ook fan wel defect.

Vreemd een andere PWM waarde werkt niet middels Marlin de EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED define.

[ Voor 23% gewijzigd door uname -r op 01-02-2015 21:25 ]

[craio]

M'n printer leeft!
Zonet dat kalibratie object met 5mm steps geprint en ben er relatief tevreden van voor een min of meer ongekalibreerde printer...
Layerheight was 0,2mm en XY as stond op 200mm/s.
- De afmetingen kloppen tot op 0,05mm (als m'n schuifmaat correct meet tenminste)
- Overbruggingen zijn wel nog niet goed
- Bovenste kubusje is eerder een cilinder maar dat was te verwachten omdat er geen fan blaast bij het hotend.

[ Voor 4% gewijzigd door craio op 01-02-2015 21:45 ]

[uname -r]

Congrats! Succes met het fine tunen.

Maakt je printer gebruik van direct of bowden trouwens?
Nvm. Ik zag het niet duidelijk met al dat zwart, maar het is dus direct

[ Voor 30% gewijzigd door uname -r op 01-02-2015 21:55 ]

[craio]

zeadope schreef op zondag 01 februari 2015 @ 21:53:
Congrats! Succes met het fine tunen.

Maakt je printer gebruik van direct of bowden trouwens?

Thanks.
Momenteel gadgets3d hotend en direct extruder. Plan is om ooit over te schakelen op bowden met E3D of prometheus. (nogal grote investering...)

Hm, blijkbaar nog weinig info over bowden extruders in thread start... Kleine selectie.
Printed
Airtripper
Solid Utopia
All-metal
Bulldog XL
Maxstruder

Edit: En toen kwam er rook uit m'n ramps... Kabels van heatbed blijkbaar niet goed vast, deels los + kortsluiting.

[ Voor 54% gewijzigd door craio op 01-02-2015 23:49 ]

[L201]

craio schreef op zondag 01 februari 2015 @ 21:56:
Edit: En toen kwam er rook uit m'n ramps... Kabels van heatbed blijkbaar niet goed vast, deels los + kortsluiting.

Auw... en nu?? Nu kan je pas weer verder als je een nieuwe ramps hebt?

[craio]

L201 schreef op maandag 02 februari 2015 @ 11:38:
[...]

Auw... en nu?? Nu kan je pas weer verder als je een nieuwe ramps hebt?

Niet zeker, gisterenavond had ik geen zin meer om de schade op te meten. (er kwam rook maar duidelijke schade is er niet).
Aandrijving van steppers is nog in orde. Stroomvoorziening hotend en heated bed controleer ik vanavond.
Ik verwacht dat één van de mosfets zal opgeblazen zijn...

[ Voor 6% gewijzigd door craio op 02-02-2015 13:36 ]

[uname -r]

Zo craio, dat is balen zeg. Als het niet te fixen is... misschien gelijk een kans voor een upgrade naar een Cortex bordje?

Ik ben ook een probleem tegen gekomen. Omdat ik gebruik maak van een 24V voeding, wordt er een 7812 voltage regulator gebruikt om 12V aan te bieden.
En die gaat constant in thermal protection, tenzij actief gekoeld met een fan.
De Arduino Due wordt hiermee gevoed. Die voorziet weer andere dingen.
Per watt verbruik wordt de 7812 50ºC warmer, met een max van 150.
Binnen is het 20ºC, dus 130ºC aan verbruik. Het verbruik is dan als volgt.
(3W / 150 t_max) * (150 t_max - 20 t_room) = 2,6W minimaal verbruik.
En zonder heatsink kan deze maar 1,5W verplaatsen.

Hoe dan ook een 7812 is een cheap ass oplossing om van 24V -> 12V te maken door warmte. Het is beter af met een switching regulator, vele malen efficiënter, maar dat zou het bordje veel prijziger maken. Een 7812 heb je al voor €1 a €2 voor 10 stuks.
Een drop in switching regulator zoals dit is duur: http://www.basicmicro.co....-TTL-Power-Supply-Arduino

Helaas zit het op een plek waar geen TO-220 Heatsink bij past.
Maar voor nu werkt een kleine fan prima.

[craio]

Hoeveel A wil je op die 12V?
Zoiets is ook mogelijk maar ook niet goedkoop, levert wel tot max 1A.

[ Voor 78% gewijzigd door craio op 02-02-2015 15:04 ]

[uname -r]

Max 1A is genoeg, ik zit nu rond 220mA. Dus 0,5A is te weinig om safe te kunnen zijn.
Maar ben niet van plan om een heleboel I/O te doen.
Alleen nog een eeprom toevoegen en straks auto bed level aansturen.

Die had ik al gezien inderdaad. Maar ik ben bang dat die niet gaat passen. Ik heb me vergist. Past op de plek van een TO220, datasheet. Op zo een nare plek zit het.
Er zit direct erachter een lage solid cap. En de rechter hoek zit nagenoeg op de hoek van de stepper driver voor de x-motor. En precies ervoor zit de 12/24V jumper header. Zie afbeelding.

i3 Rework

Ik had ook de R-78B12-1.0 gevonden maar met 8,5mm is het te dik en duurder. Van jouw link is 7,6mm dik en bijna 2x goedkoper.

[ Voor 76% gewijzigd door uname -r op 02-02-2015 15:22 ]

[craio]

Ik heb meerdere pcb's met daarop de 5V variant en nog geen problemen mee gehad. Maar ook nog nooit echt serieus belast dus geen idee hoe het juist zit met warmte ontwikkeling.

Hm, zowel heated bed als de hotend mosfet werken nog...
Vraag me dan af wat er voor die rook zorgde.

Wat wel raar (ongerelateerd aan het vorige) is, is dat bij homing voor Z-as er ineens een stuk verder teruggekeerd wordt nadat schakelaar geraakt is...
Om de één of andere reden legt m'n Z-as 4x de gevraagde afstand af
Ik heb de driver er al van vervangen maar dat maakte geen verschil, firmware er opnieuw in flashen hielp ook niet.

[ Voor 112% gewijzigd door craio op 02-02-2015 17:48 ]

[SnelleD]

Zo we zijn terug een stapje verder, maar als ik dit hier allemaal lees moet het moeilijkste nog komen

[ Voor 26% gewijzigd door SnelleD op 02-02-2015 18:38 ]

[craio]

Damn, ziet er een stuk beter uit dan de mijne
Het zou kunnen dat ik op termijn je bed ontwerp kopieer

Ik denk dat de oorzaak was dat ik één van de jumpers beschadigd heb tijdens het verwisselen van de drivers tijdens de testen voor het vorige probleem. Hierdoor maakte één jumper niet goed contact meer waardoor de verkeerde instelling dus gebruikt werd.

[ Voor 94% gewijzigd door craio op 02-02-2015 19:30 ]

[uname -r]

Mooie frame inderdaad.

En wat betreft problemen. De meeste problemen zal je niet tegen komen die ik ben tegen gekomen, verwacht ik.

1. Van mijn RAMPS-FD v1 is gewoon een design probleem. De maker had er expres voor gekozen om een cheap voltage converter er in te zetten. Zie hier: http://forums.reprap.org/...,244284,246955#msg-246955. Maar het werkt prima zolang actief gekoeld. Niet echt een issue dus, maar ga ik toch wel aanpakken.
   Diezelfde persoon geeft aan dat de RADDS een betere keus is qua bouwkwaliteit.
2. En de Arduino Due heeft geen EEPROM omdat het een ARM processor betreft. Maar die kan ik voor minder dan een euro toevoegen via I2C0, is wel zo handig icm. het RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller (hele mond vol). Wist ik van te voren.
3. De verkoper van mijn de electronics kit had ook nog eens de flat kabels voor het display verkeerd gemaakt/laten maken. Zelf gefixt met wat Arduino/Pi jumper wire. Ik ben daarover in gesprek met de verkoper, zodat ik alsnog de juiste krijg. Niet voor niets €80 uitgegeven aan die bestelling.
4. Gisteren contact opgenomen met de maker van de Prometheus hot end over de ventilator (bulk cheap china made). Zelfs op halve snelheid vibreert de hele printer. Dus die ene hoorde niet door Q.C. te komen. Pech. Ik kan tijdelijk de 30x30mm fan met fan shroud gebruiken die ik nog had liggen voor de E3D. Gewoon weer op de extruder schroeven.
5. De i3 Rework moeren en rods kit kwam met M3x16mm boutjes ipv 14mm. De motoren kon ik niet daarmee bevestigen. Toen bleek ook nog dat 14mm zelfs te groot is voor de Z-motor bevestiging dus die moesten 10mm zijn. Dus zelf wat boutjes gehaald van 10 en 14mm voor nog geen 2 euro.
6. En omdat ik een andere type improved frame met vleugels en oortjes voor de i3, dan de single plate Prusa i3 Rework variant heb gekozen. Moest ik een M10 rod kopen (+ moertjes en washers) en op maat zagen zodat het Y-assembly aan de vleugels bevestigd kan worden. Daarnaast omdat de i3 uit gaat van M8 moest ik alle bevestigingspunten vergroten naar M10. Custom printer gevalletje.
7. Scheurtje in het frame links onderin waar de Y-assembly rods in valt van weer een andere verkoper. Heeft gewoon een nieuwe opgestuurd, top. Moet alleen nog binnen komen. Maar ik denk dat ik gewoon met de huidige verder kan bouwen. Scheurtje had geen invloed op de afmeting en stevigheid omdat de Y-assembly washers en moeren het stevig vast klemt. En anders kan ik nog wisselen van frame. Zo niet dan wordt dat build #2 of ik verkoop het frame om de kosten een beetje te dekken. Geen probleem geval dus

Voor de rest is alles goed gegaan.

1. Printed parts was alleen even sommige schroefgaatjes schoonmaken en waar de X-axis smooth rods in gaan uit geboord. Volgens de reprap.org handleiding hoort dat erbij.
2. Zelf nog wat "gecustomiseerd". Zoals de end-stops. Maar dat is de normaalste zaak als je thingiverse er op na slaat.
3. En het frame aangepast voor de M10 Y-assembly. Was M8 dus 1mm weerszijde afgetekend en geveild. Best easy omdat het MDF is.
   Voor de vleugels moet ik nog doen. De Y-assemly klemt achter er nu aan. De sleuven moeten +- 4 a 5mm hoger zitten. Plus ik wil de grote variant M10 washers halen om het frame in te klemmen ipv standaard formaat. Dit zodat het beter klemt en de kracht beter distribueert. Daarnaast wordt het dan zelf nóg wat rigider.
4. Printer is remote te benaderen via Octoprint's Octopi wat op een 64GB USB 3.0 stick draait. Dat is wel een mooie oplossing. Nog andere varianten geprobeerd, maar de ene had te weinig opties, maar de cloud slic3er was wel nice. En nog een andere, ben de naam snel vergeten, die startte niet goed. Octopi werkt stabiel, en de camera is een live feed, ipv snapshots via de browser opvragen. Heeft ook Cura engine ingebouwd om te slicen, hoewel dat niet de snelste optie is.
5. De eerste keer dat ik kabels sleeve. Dacht dat het lastiger was om de bedrading door de kevlar sleeve te krijgen. Maar dat viel reuze mee.
6. Geluk bij een ongeluk. Doordat ik allemaal andere maat boutjes had gehaald. Had ik geluk omdat de fout geleverde M3x16mm de precies juiste maat boutjes voor het improved frame zijn (nagevraagd).

Mijn complete TODO beslaat uit 1 met pen volgeschreven A4, font size 18, met o.a. al het bovenstaande.

[craio]

Ivm ontbreken eeprom.
Waarom wordt de sd kaart daar eigenlijk niet voor gebruikt?

[SnelleD]

Het ontwerp is niet van mij hoor, heb ik op het web gevonden en het toestel werkt bij deze persoon, handig als men iets moet vragen

[Icekiller2k6]

Je kunt daar de sd kaart voor gebruiken, er is echter geen garantie dat de SD kaart er altijd insteekt (er uit gehaald voor nieuwe files op te zetten bv) dan is een "vaste" eeprom veel handiger uiteraard.

[Verwijderd]

SnelleD schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 14:31:
Het ontwerp is niet van mij hoor, heb ik op het web gevonden en het toestel werkt bij deze persoon, handig als men iets moet vragen

Heb je een url, wil er wel eens naar kijken namelijk.

[uname -r]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 14:56:
Je kunt daar de sd kaart voor gebruiken, er is echter geen garantie dat de SD kaart er altijd insteekt (er uit gehaald voor nieuwe files op te zetten bv) dan is een "vaste" eeprom veel handiger uiteraard.

Dat dus Het is gewoon flexibeler.

[databeestje]

Verwijderd schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 15:11:
[...]


Heb je een url, wil er wel eens naar kijken namelijk.

Yes please!

+1

[WeeDzi]

SnelleD heeft het denk ik over JanD van de reprapforum groep. tenminste daar zag ik een gebruiker met een zelfde gebruikers naam snelleD http://forums.reprap.org/read.php?380,450101

http://forums.reprap.org/read.php?380,384387
dit is niet het bouwproject van de JanD maar hij heeft er een paar linkjes in staan,

het is jammer dat op het reprapforum de dutch usergroup niet zo groot is ook een reden dat ik er niet zo vaak kijk

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 03-02-2015 20:57 ]

[craio]

Handig als je volgens een bepaald plan kunt werken

Ik ben m'n assen weer aan het veranderen...
- X-as moet worden omgedraaid want nu verlies ik teveel print oppervlak
- Z-as is op z'n kop gezet, zodoende dat het gewicht steunt op een bearing ipv trekt aan m'n stepper
- Y as moet omlaag omdat Z-as is omgedraaid
- tafel voor heated bed moet worden aangepast want er zat nog teveel speling op

Zo blijft een mens bezig...

[uname -r]

Zojuist de DRV8825 stepper drivers met een soldeer station, loep en m'n Nitecore lampje nagelopen.
Ik ben, van alle stepper drivers, in totaal 4 pinnen, 2 SMD weerstandjes en 1 SMD capacitor tegengekomen die niet goed door gesoldeerd waren.

Gisteren nog gecheckt of de endstops werkten. Niet dus. Bleek dat de foto verkeerd aangaf waar ze op de RAMPS-FD aangesloten worden. Dus nu zitten ze wel op de echte endstop min poorten. Daarnaast in Marlin nog moeten inverteren.

[craio]

Ramps-FD klinkt nogal als een beta product

[uname -r]

craio schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 23:46:
Ramps-FD klinkt nogal als een beta product

Maar het werkt wel.

Het plaatje dat ik had gaf het verkeerd aan. Op het bord staan de connector indicatoren wel goed. Eigenwijs dus.

Op dat warm worden van de 7812 voltage converter na, ben ik nog geen problemen tegen gekomen.

En inverteren in Marlin van de endstops moest omdat het powered Makerbot endstops zijn. Met ledje

[ Voor 11% gewijzigd door uname -r op 04-02-2015 00:06 ]

[L201]

Gisteren kreeg ik mijn pakketje met o.a. de draadstangen binnen... Aangezien ik de printed parts al eerder had gekregen die er maar eens bij gepakt, ik kon nu tenslotte alvast een beginnetje maken met het frame!

Dus de printed parts opgezocht die ik nodig had voor de X- en Y-stangen, de M10-draadstangen erbij, even kijken, die komen dan hierin... hee, dat past niet?


Gaten opmeten... mmmh, 8mm dus!

Daar gaat deze never nooit inpassen:


Heeft de webshop me dan de verkeerde printed parts geleverd, ik had nog wel de opmerking M10 erbij gezet.. Weer even op de website kijken, de opmerking gelezen dat je het ook in M10 kon bestellen.. Maar nu ik het nogmaals doorlas, kan dat kennelijk ook betekenen dat ze enkel dat andere (enkele) gat dan in M10 uitvoeren, die zie je bovenop, en is inderdaad M10...

Nu kan ik dus (optie 1) proberen dit uit te boren, maar aangezien het van binnen niet solid zal zijn lijkt me dat geen goede optie... Ik kan (optie 2) nogmaals (deze) onderdelen laten printen, al dan niet door een medetweaker... Of ik kan (optie 3) een draadstang M8 halen bij de bouwmarkt inclusief de M8 moeren/ringen, hiermee de printer bouwen en dan zelf tzt de onderdelen opnieuw in M10 printen...

Ik denk dat ik maar voor optie 3 ga, vooral omdat het dan een oplossing in eigen beheer is Nu kan je dan kiezen tussen een RVS Draadstang en eentje van gegalvaniseerd staal... ik vermoed dat ik dan voor RVS moet gaan (4x zo duur...) of maakt dat niet veel uit?
En indien voor RVS, valt dat met een normaal ijzerzaagje door te zagen? Of met de dremel?

[uname -r]

Je zou eerst moeten controleren of je frame M10 of M8 nodig heeft voor bevestiging van de rods links en rechts onder. Anders heb je straks M8 rods met M10 uitsparingen in het frame bijvoorbeeld.

Ik heb gewoon gegalvaniseerde gehaald. En ik heb een decoupeerzaag met metaalzaag er in gebruikt.

BTW de printed parts voor Y-assembly verschillen ook in hoogte. De corners van de M10 variant is hoger dan die van M8.

[ Voor 17% gewijzigd door uname -r op 04-02-2015 10:10 ]

[WeeDzi]

optie 4 is draadeind tappen in je blokje
voor m10 heb je namelijk een 8.2mm gat wat niet zo ver af zit van je 7.8 mm gat diameter in het blokje perfect match is het dus niet. Maar je zou ff kunnen meten wat die maximale diameter is van de buitenste perimeter. als dat binnen 10mm blijft zou je kunnen tappen zonder de constructie ernstig te beschadigen.

[L201]

Voor de duidelijkheid, ik heb deze nu in M10 en die zouden dan M8 moeten worden:



Deze heb ik ook in M10, maar die past gewoon:


Oftewel... het enkele gat in het hoekstuk, voor de stangen evenwijdig aan de Y-as zijn op M10 berekend, net zoals de gaten in het aluminium frame waar deze doorheen gaan. De dubbele gaten in de hoekstukken, voor de dubbele stangen evenwijdig aan de X-as zijn in M8, net zoals de motorsteun gaten en die houder voor de bearing vooaan. Dus dat zijn ook de enige stangen die ik voor M8 wil vervangen, 4x210mm M8 dus.

Een draadeind erin tappen... tja, daar heb ik het gereedschap ook niet voor, dus zou ik ook iets voor aan moeten schaffen

Edit: voor de duidelijkheid, ik heb dit pakket voor de printed parts: http://www.3dprinters-sho...i3-alum-frame-extras.html
De opmerking Y-Axis corners x 4 (with M8 holes, M10 possible under request for the two threaded bars accross the frame) las ik dus als zijnde dat alles M10 zou worden, maar bij het nogmaals lezen nu, besef ik (gezien die 'two threaded bars accross the frame) dat het dan dus enkel om die bars aan de zijkanten ging, en niet die voorste en achterste

[ Voor 22% gewijzigd door L201 op 04-02-2015 10:58 ]

[uname -r]

Ik zou voor 1 meter M8 gaan. In stukjes zagen. Kost je 2 euro plus nog wat extra voor de washers en nuts.

[L201]

Mooi, dan zit je dus op 1 lijn met mijn idee

[WeeDzi]

een draadtap is duurder inderdaad

[L201]

Nog niet naar de prijzen daarvan gekeken, maar dat geloof ik graag

[SnelleD]

WeeDzi schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 20:57:
SnelleD heeft het denk ik over JanD van de reprapforum groep. tenminste daar zag ik een gebruiker met een zelfde gebruikers naam snelleD http://forums.reprap.org/read.php?380,450101

http://forums.reprap.org/read.php?380,384387
dit is niet het bouwproject van de JanD maar hij heeft er een paar linkjes in staan,

het is jammer dat op het reprapforum de dutch usergroup niet zo groot is ook een reden dat ik er niet zo vaak kijk

Yep, dat is de info makkelijk moet het niet meer posten, bedankt
Op het reprapforum komt er wel nog volk kijken hoor en reageert ook.
Steeds welkom hoe meer zielen hoe groter de vreugde

Het is een makkelijker forum voor iets op te zoeken omdat het in categorieën is opgedeeld.
Men kan zo makkelijk een eigen topic toevoegen en daar op verder bouwen zoals ik doe bij mijn project.
Hier staat ieder zijn project door elkaar dat kan soms ook handig zijn maar heeft ook zijn nadelen.
Vb: lees ik hier van problemen met slecht gesoldeerde stepperdrivers, had dit probleem ook en heb hier op blz huppeldepup een foto hiervan geplaatst maar doordat er geen categorieën hier zijn gaat deze info verloren en moet men voor de nieuwe 3D fans deze info steeds herhalen.
Beide forums hebben hun charme dus huppel ik tussen beide in

[reddo]

M10 tap kost de wereld niet, ff kijken op e-bay of bij mij langs komen (Sneek) dan tappen we die er even in.

[L201]

Geen idee wat zo'n tap op ebay kost, zal vast een stuk voordeliger te verkrijgen zijn dan inderdaad.. Maar ja.. voordat ik dan weer verder kan ben ik weer 2-3 weken verder, terwijl de oplossing voor 2,- bij de bouwmarkt om de hoek ligt.

Als ik in de buurt had gewoond had ik misschien gebruik gemaakt van je aanbod, maar om daarvoor 20,- aan benzinegeld te verstoken lijkt me ook niet rendabel


Edit: Iets anders...
Moeten de bearings nog gesmeerd of schoongemaakt worden voordat ze op de 8mm stangen gaan? En zo ja, waarmee?

[ Voor 14% gewijzigd door L201 op 05-02-2015 14:50 ]

[uname -r]

De LM8UU's hebben al een laagje olie af fabriek.
Na een tijdje zou je de stangen een beetje kunnen smeren als je printer meer geluid begint te maken.

Toen ik de mijne binnen kreeg moest ik ze matchen. Want ze zijn niet allemaal even smooth.
Voor de X en Y as heb ik de beste gekozen. Voor de Z as de rest.
Soms moet je ze ook om de as in de lengte draaien om een gladder bewegende bearing te krijgen.
Vooral met de cheap china made versies is dit het geval.

Edit:
Ik moest even zoeken. Maar ik kwam deze IGUS bearings tegen: http://www.igus.eu/wpck/2297/drylin_r_rjum_02?C=DE&L=en
Super stil en smooth blijkbaar. En in dezelfde formaten als de LMxUU te verkrijgen.
Ik had een quote gevraagd voor de LM8UU formaat IGUS. En het kwam uit op €6,09 per stuk netto.
Verzenden boven €450 netto order bedrag is gratis, er onder kost €15. -> +- €60 voor 6 bearings.
3 voor de X carriage en 3 voor de Y. De Z maakt mij niet zoveel uit.

[ Voor 33% gewijzigd door uname -r op 05-02-2015 15:40 ]

[ygma!l]

Sinds kort hebben we op het werk een 3D builder mono printer staan. Leuke 3D printer, maar toch nog even wat te duur voor thuis gebruik.

Nu begin ik toch wel sterk eraan te denken om ook een voor thuis aan te schaffen en om de kosten wat te drukken zit ik eraan te denken om zelf 1 te bouwen. Nu zijn er vele kits en variaties beschikbaar, wat de keuze niet altijd even makkelijk maakt.

Wat voor mij belangrijk is:
-Een relatief groot print volume (rond de 20x20x20 cm) Iet minder is geen probleem.
-Los van PC kunnen opereren (LCD + SD kaart)
-Veel info over beschikbaar, zodat ik bij bouwen en afstellen hulp kan vinden
-Dual extruder om met 2 filiamenten (kleuren) te kunnen printen
-Wil voornamelijk met PLA gaan printen, maar ook wel eens experimenteren met Woodfill, ABS en Nylon
-Ik wil graag een kant en klare kit met duidelijke handleiding bestellen en niet allerlei losse onderdelen...

Waarvoor ga ik het inzetten? Allerlei huishoudelijk experimenten, maar ook om cases voor mijn Arduino projectjes te kunnen printen.

Aan welke printer zit ik te denken? De Velleman Vertex K8400. Heb hier al wat over voorbij zien komen en als ik zo voorzicht mag inschatten lijkt deze goed te bevallen? Hij is nog relatief nieuw idd...

Een paar vraagtekens heb ik nog wel:
-Is dit een juiste keuze of zijn er (betere) alternatieven waar ik ook naar moet kijken?
-Kan ik hiermee ook Nylon printen?
-Kan ik hiermee wel ABS printen? Gezien de K8400 geen heated bed heeft...

[Icekiller2k6]

En je budget...?
Iig iets in de aard van dit:
http://www.amazon.com/Fla...08CM2TCU?tag=thowisguy-20
zou best moeten kunnen denk ik dan

[ Voor 83% gewijzigd door Icekiller2k6 op 05-02-2015 16:44 ]

[eiPionezero]

Kwamen een aantal dingen bij de verkoper tussendoor, maar mijn bestelde P3steel kit is vandaag eindelijk verzonden en zou volgende week moeten aankomen

Uit de OP:

RemcoINC08 schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 13:30:
[...]

Zoek

De mensen vinden dingen om te printen hier:
YouMagine, beheerd door Ultimaker
Thingiverse , beheerd door Makerbot en waarom dat problematisch is
Shapeways
GrabCAD

[...]

En:

Bigfoot48 schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 22:06:
[...]

Een klein stukje over MakerBot
Makerbot Patents and the Open Source 3D Printing community
Makerbot Patents twist the knife on open source 3D Printing roots, community responds.
Why you should not buy Makerbot 3D printers!

[afbeelding]

[afbeelding]

Waar halen jullie modellen meestal vandaan en/of publiceren jullie ze? Ik heb zelf wat spul op TI staan, maar als ik een aantal blogs over het gedrag van Makerbot lees dan lijkt een overstap naar een andere plek mij beter. Ik heb het idee dat Shapeways vooral een bedrijf en minder een community is en dat bij GrabCAD de focus niet specifiek op 3D-printen ligt. YouMagine lijkt mij wel een prima site om een account aan te gaan maken.

[ygma!l]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 16:43:
En je budget...?
Iig iets in de aard van dit:
http://www.amazon.com/Fla...08CM2TCU?tag=thowisguy-20
zou best moeten kunnen denk ik dan

Deze printer is mij toch wat te duur, zat zelf te denken aan rond de 800 euro maximaal. Had ik vergeten te vermelden.

[uname -r]

Plus de FlashForge heeft een kleinere print volume dan dat je wenst.

De K8400 is een prima keus. Met upgrade mogelijkheden.
Box frame en ik dacht 10mm smooth rods, dus rigide.
Bij je K8200 wordt je print object heen en weer gegooid. Bij de K8400 blijft je object stil staan.

[WeeDzi]

+ is het niet zomaar even in 2 kleuren printen, er zijn maar weinig files die geschikt zijn om in 2 kleuren te printen. Beter om gewoon te beginnen met koppie en daarna evt uit te breiden en dan valt die velleman inderdaad mooi in je specs

[uname -r]

2 nozzles is niet alleen voor 2 kleuren, maar ook handig voor support structure materiaal (PVA). Of carbon fiber inlay voor sterkte, zag ik op youtube.

[RobV]

Let op bij het kopen van de k8400. De 2e nozzle is een accessoire en moet je apart kopen. Ik heb hem er inmiddels op zitten maar ben nog niet aan experimenteren toegekomen

[WeeDzi]

zeadope schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 23:22:
2 nozzles is niet alleen voor 2 kleuren, maar ook handig voor support structure materiaal (PVA). Of carbon fiber inlay voor sterkte, zag ik op youtube.

Tuulk of gewoon PLA en ABS en dan het PLA oplossen in de gootsteen ontstopper heb je ook geen PVA nodig..... bedoel alleen te zeggen dat je met het hebben van 2 nozzles er nog niet bent.

Daar moet je apparte STL,s van maken die in elkaar passen voordat je 2k kan printen

[Verwijderd]

eiPionezero schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 17:17:
Waar halen jullie modellen meestal vandaan en/of publiceren jullie ze?

Ik maak eigenlijk alles zelf en het spul is doorgaans ook zo toegepast dat delen niet zoveel zin heeft. Een paar dingen zijn een eigen interpretatie van een bestaand voorwerp voor eigen gebruik of bijvoorbeeld 67P, waarvan de data uiteraard van ESA komt.

[ygma!l]

Bedankt voor alle reacties. Ik ben me bewust dat ik niet 'zomaar' 2 kleuren kan gebruiken. Veel ontwerpen zal ik zelf maken met behulp van Freecad, dus kan vrij eenvoudig losse STL files maken van een ontwerp. Het voordeel van PVA support had ik zelf ook al aan zitten denken. Lijkt me handiger dan gebruik te maken van PLA en deze oplossen in gootsteenontstopper...

Kortom wel een goede keuze als ik het zo begrijp.

@RobV: ik had idd begrepen dat ik de 2e nozzle los moet kopen. Hoe bevalt jou de printer verder?

[Verwijderd]

Hallo,

Ik ben sinds enkele maanden bezig met 3D printen en stoot hierbij op een steeds wederkerend probleem. Ik gebruik hierbij de witbox 3D printer (http://www.bq.com/gb/products/witbox.html) in combinatie met Repetier.

Nu mijn probleem... Bij het starten van de 3D print wordt de extruder reeds ingeschakeld alvorens naar zijn beginpositie te gaan. Hierdoor belandt het kleine stukje materiaal in de 3D print met kwaliteitsverlies en andere problemen als gevolg.

Mijn vraag... Zou het niet mogelijk zijn om de G code aan te passen zodat de extruder pas in werking treedt vanaf het bereiken van de begin positie?
Ik kwam er reeds achter dat de E staat voor de afstand van het materiaal dat wordt ge-extrude. Daardoor ben ik ook geen fan van de E0 in de code, daar ik het gevoel heb dat hierbij toch kleine hoeveelheden materiaal uit de extruder vloeien en draden worden gevormd.

Dit is een voorbeeld van de g code die ik gebruik:

; generated by Slic3r 1.1.7 on 2015-02-06 at 09:11:36

; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.67mm
; solid infill extrusion width = 0.67mm
; top infill extrusion width = 0.67mm

G21 ; set units to millimeters
M107
M104 S215 ; set temperature
G28 ; home all axes
M106 S255;
G1 Z200 F1200 ; lift nozzle
M109 S215 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G92 E0
G1 Z0.200 F7200.000
G1 X47.793 Y71.650 F7200.000
G1 E1.00000 F1800.000
G1 X49.110 Y70.784 E1.05137 F1080.000
G1 X52.656 Y68.933 E1.18175
G1 X55.744 Y67.510 E1.29257
G1 X57.371 Y67.059 E1.34760
G1 X61.315 Y66.394 E1.47798
G1 X64.692 Y65.995 E1.58881
G1 X64.804 Y65.995 E1.59247
G1 X66.378 Y66.069 E1.64384 F1080.000
G1 X70.335 Y66.656 E1.77422
...


Ik hoop dat jullie hier wijs uit raken...

groeten
Stefan

[Verwijderd]

Stefan zet G28 voor M104 S215
succes

[Verwijderd]

Bedankt voor je antwoord.

Kan je me uitleggen waarom je denkt dat dit het extruden zou uitstellen? Het lijkt me echter dat dit niet veel verandering gaat brengen.
G28 zet de extruder naar de rustpositie en M104 stelt de temperatuur in van de extruder.

[uname -r]

Contact opnemen net BQ?

[WeeDzi]

@Stefan
Volgens mij is dat een standaard Gcode van repetier, daar bedoel ik mee dat er geen special instellingen zitten die printer specifiek zijn. Kijk even in repetier in de slicer settings welke startup code er in staat. Dat is waarschijnlijk de standaard setup.

Je kan die startup inderdaad wel aanpassen wat ik in mijn startup had verwerkt (vroeger) is dat er eerst een deel geprimed werd en dat daarna de nozzle op 0.1mm van het bed ging staan na homen en daarna pas ging verwarmen. daardoor krijg je dat je voorkomt dat er plastic uit de nozzle druipt voordat je gaat printen.
Ik weet zo even niet meer wat de code is (heb slicer op dit moment nog niet geinstalleerd staan, mn nieuwe printer draait nog niet). Maar als je in for a zoekt op Gcode startcode oi dan kun je denk ik wel wat voorbeelden vinden van mensen die hun startcode uitleggen en wat het doet. Desnoods zou je even moeten opzoeken welke Gcode je moet gebruiken dan kun je het zelf wel programmeren.

edit 1
ok 1 googletje voor jou dan http://forums.reprap.org/read.php?1,104212

edit 2
OK 2 dan http://wiki.solidoodle.com/setting-and-editing-your-gcode

edit 3
deze is iets voor wat jij bedoeld denk ik
http://www.soliforum.com/...oved-start-and-end-gcode/

[ Voor 11% gewijzigd door WeeDzi op 06-02-2015 14:39 ]

[Verwijderd]

Bedankt! Hier geraak ik al een heel eind verder mee.

[craio]

Zucht, nieuw probleem...
Heated bed/hotend warmen ineens niet meer op.
Er komt nog steeds 12V toe op de uitgang maar de mosfets worden niet meer aangstuurd denk ik (die schakelen de ground). Als ik op de pinnen van de arduino meet gebeurt er niets.
Kort ervoor wel steeds checksum error berichten zien voorbij komen in repetier host.

ffs, nu ineens werkt het weer!
Ik had alle contacten doorgemeten om zeker te zijn dat het geen soldering probleem was en alles was ok.
Terug ineen steken en testen en het werk nog niet.
Na zeker 10 keer in en uit elkaar halen om verschillende dingen te meten van de ramps/mega werkt het nu ineens wel!

[ Voor 31% gewijzigd door craio op 07-02-2015 19:06 ]

[SnelleD]

Dat zijn de vervelendste niet juist weten wat het probleem is (was), succes.

[craio]

SnelleD schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 19:32:
Dat zijn de vervelendste niet juist weten wat het probleem is (was), succes.

Ik krijg weer tijd om het uit te zoeken, want terug in orde was nogal tijdelijk.

[uname -r]

Lijkt op een firmware issue. Als je repetier of marlin gebruikt, misschien eens wisselen.
Repetier en RepRapFirmware (for Due) werkte bij mij niet goed maar Marlin weer wel, bijv.

Zojuist de steppers en stepper drivers onderworpen aan een duurtest. Na 7 uren nog geen issues. Temperaturen zijn goed, kan gewoon de steppers en drivers aanraken zonder mijn vingers te verbranden.
Behalve dat Repetier-Host traag wordt en dus de "print" ook, maar met de temperature graph actief dan gaat alles weer vlot. Maar dat is gewoon om te testen, straks zal de printer aan OctoPi hangen.

De stepper drivers maken totaal geen geluid, maar de stepper motoren zijn in mijn oren wel een beetje luid met short moves.
Maar van een youtube filmpje zag ik dat er +- 70dB werd gemeten dacht ik, dus het zal wel kloppen.
Hoeveel ampere kan ik trouwens minimaal instellen voor X en Y? Want als ik de drivers terug draai naar 0,7A dan zijn de steppers een stuk stiller bijv. Kan wel lijden tot het overslaan van stappen dacht ik.
Ik heb nu een wit ikea matje er onder, dat dempt gelukkig al wat.

Of ligt het aan de firmware instellingen?

code:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {-320,320,16000,2920} // had ook INVERT_X_DIR kunnen doen
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {150, 150, 3, 25}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,3000,50,500}   
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000

#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)

Al gegoogle'd naar de meest gebruikte instellingen voor acceleration en jerk voor de i3. Misschien heeft iemand hier een tip.

En toch blijft de fan het meest luide onderdeel. Schijnbaar is deze fan, volgens de verkoper, nou eenmaal luid. En moest een lagere snelheid proberen dat nog werkbaar is mbt extrusion.

Edit:
Ik heb de Z-steppers werkend gekregen met individuele stepper drivers. In pins.h het volgende erbij gezet:

code:

#define Z2_STEP_PIN         43
#define Z2_DIR_PIN          41
#define Z2_ENABLE_PIN       39

En in Configuration_adv.h dit uncomment:

code:

#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS

[ Voor 8% gewijzigd door uname -r op 08-02-2015 09:08 ]

[craio]

Mja, moest het een firmware probleem zijn zou ik dit altijd al hebben gehad.
Ik heb al prints van 45min kunnen doen zonder veel problemen (die 5mm steps calibration).
Probleem die af en toe optreedt wijst meestal toch naar ergens een slecht contact, dus straks toch maar eens alle pinnen ervan hersolderen.
Wat ook opvalt is dat de 3v3 converter serieus warm wordt, geen idee als dit normaal is. Gebeurt ook enkel als de ramps er op zit. De mosfet op D9 is kapot mss dat er daardoor een verliesstroom is, maar lijkt me niet logisch.

In repetier is het relatief éénvoudig om de E1 stepper driver voor een andere as te gebruiken. Gewoon dit deel aanpassen in de configuration.h

code:

#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 1
#define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN

Ivm feedrates, die van mij staan momenteel op 200mm/s. Lijkt stiller dan 150mm/s, toen ik nog m'n i3 had stonden die rates op default repetier en dus 150mm/s.
Ivm geluid, iemand al eens dit geprobeerd?

[ Voor 11% gewijzigd door craio op 08-02-2015 10:07 ]

[k3tzor]

Dit is de eerste keer dat ik post in dit forum, en graag had ik wat meer informatie geweten ivm een 3D printer kopen? Welke de beste oplossingen zijn, niet al te duur en niet te goedkoop. Waar kan ik hiervoor terecht? Moet ik een delta printer kopen, een gewone x/y as printer of hoe het ook noemt?

[L201]

Wat heb je allemaal zelf al uitgezocht ondertussen, welke afwegingen heb je al gemaakt, naar wat voor keuzes neig je nu, en waarom?
Anders wordt het wel heel in het algemeen zeggen van: doe dit of dat... Ik zal misschien andere keuzes maken door mijn eisen, verlangens en budget dan dat jij zou willen doen

[WeeDzi]

Check de ts zou ik zeggen daar kun je al veel info vinden. Zou om te beginnen een delta printer af willen raden. Xyz is wat makkelijler te begrijpen

[FiXeL]

WeeDzi schreef op zondag 08 februari 2015 @ 14:33:
Check de ts zou ik zeggen daar kun je al veel info vinden. Zou om te beginnen een delta printer af willen raden. Xyz is wat makkelijler te begrijpen

Een delta doet ook XYZ, alleen wordt de interpolatie verdeeld over 3 assen inplaats van 1 middels een formule in de firmware. Maar iig, delta is absoluut geen beginners materiaal en als delta eigenaar wil je ook met klem afraden daar mee te beginnen. Er zijn teveel factoren die roet in het eten gooien, dat het bij tijden niet leuk meer is. (been there, done that, got the t-shirt)

[WeeDzi]

Haha ok beweging van de as gelijk aan de beweging van de printkop

[uname -r]

Ik zou de FET er uit solderen, al dan niet meteen vervangen door een beter exemplaar.

--
Pagina 1 inderdaad. Hoe technisch ben je zelf? Zoek je een kit of een DIY build plan? Welke soort printer stijl trekt jou het meest aan? Zoek de volgende 3D printers eens op Cartesian (Mendel), CoreXY (K8400), H-belt drive, Delta.

--
Ik ben er achter dat de stepper van de Y het luide onderdeel is, maar alleen op de korte paths. En vooral infill. Op lange paths is het relatief stil.
Stepper uitgewisseld met een andere, driver uitgewisseld. Printer op tafel of printer op de vloer. Maakte allemaal geen verschil.
Het is de echt de resonantie van de Y-motor op de rest van het frame.
Dus daar komt straks dus een stepper motor demper tussen.