OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

RobV schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 13:13:
Het kalibreren van de K8400 gaat voorspoedig.

Ik heb er laatst eentje in het echt gezien en ik moet zeggen dat het niet tegenviel. Het lijkt een soort hybrideoplossing te zijn van de Ultimaker en wat delen van de Ultimaker 2, zoals bijvoorbeeld de extruder. Van de z-as-opstelling zou ik graag meer zien voordat ik kan zeggen of dat helemaal goed zit, vooral omdat die bij de Ultimaker zelf ook niet helemaal klopt - dat is pas bij de recente upgrade rechtgezet.

Het uiterlijk is mij met de uitgesneden letters iets te flashy, maar voor dat geld lijkt het helemaal geen verkeerde printer te zijn Goedkoop, maar voor zover ik kan overzien ook goed. Niet verkeerd!

[craio]

@RobV: Met welke layerheight print je?

[RobV]

craio schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 15:37:
@RobV: Met welke layerheight print je?

Zie hier mijn 'basic' settings van Cura 14.12.1 voor OS X:



En hieronder de profile file (helaas geen attachments hier)

INI:

[print]
name = cura_windows8
defaultQuality = UGFdGjaROx9aQouMAZfWQqs4mQsUIfod
travelSpeedMin = 180
travelSpeedMax = 180
firstLayerSpeedMin = 15
firstLayerSpeedMax = 15
infillSpeedMin = 48
infillSpeedMax = 60
infillType = 0
innerPerimeterMin = 42
innerPerimeterMax = 48
outerPerimeterMin = 42
outerPerimeterMax = 48
printSpeedMin = 42
printSpeedMax = 48
gcodeFlavour = 0
retractionCombing = True
multiVolumeOverlap = 0
cutOffObjectBottom = 0
shellThickness = 0.7
infillTopBottomThickness = 0.3
infillDensityPercent = 20
supportType = 0
platformAdhesion = 0
dualExtrusion = 0
wipeAndPrimeTower = True
oozeShield = True
enableRetraction = True
retractionSpeed = 70
retractionDistance = 9
multiExtruderSwitchAmount = 9
startGCode = """
G28 ; Home extruder
G1 Z5 F{Z_TRAVEL_SPEED}
G1 Z0 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M106 S165 ; Turn on fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
; Activate all used extruder
M104 S{TEMP}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 S{TEMP}
M83
G1 E10 F100
M82
G92 E0 ; Reset extruder position
M117 Vertex is printing  
G1 F1000 Z5
"""
endGCode = """
; Default end code
;G1 X0 Y0 Z130 ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
M107 ; Turn off fan
; Disable all extruder
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
M104 T0 S0
{IF_EXT1}T1
{IF_EXT1}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
M104 T1 S0
G90 ; Absolute positioning
G92 E0 ; Reset extruder position
M140 S0 ; Disable heated bed
M84 ; Turn steppers off
T0
T1
T0
"""
preSwitchExtruderCode = """
M106 S165 ; Turn on fan
G1 F5000 X0
G1 F5000 Y100
;BEFORE EXTRUDER SWITCH
"""
postSwitchExtruderCode = """
;AFTER EXTRUDER SWITCH
M106 S165 ; Turn on fan
M104 S{TEMP}
M109 S{TEMP}
"""
wipeAndPrimeTowerVolume = 5
retractionMinimumTravel = 0.1
minimumExtrusionBeforeRetract = 0.02
zhop = 0
skirtLineCount = 5
skirtDistance = 2
skirtMinimumLength = 150
solidInfillTop = True
solidInfillBottom = True
infillOverlapPercent = 5
supportStructureType = 0
supportOverhang = 5
supportFillPercent = 20
supportDistanceXY = 0.8
supportDistanceZ = 0.1
supportExtruder = -1
spiralizeOuterContour = False
brimWidth = 7
raftExtraMargin = 5
raftLineSpacing = 1
raftBaseThickness = 0.3
raftBaseWidth = 0.7
raftInterfaceThickness = 0.2
raftInterfaceLineWidth = 0.2
raftAirGap = 0
raftAirGapLayer0 = 0
raftSurfaceLayer = 1
fixCombineEverythingA = True
fixCombineEverythingB = False
fixKeepOpenFaces = False
fixExtensiveStitching = False
fanFullAtHeight = 0.12
minimumSpeed = 10
coolHeadLift = True
numQuality = 1
nozzleDiameter = 0
[quality_0]
name = 0.1mm
signature = UGFdGjaROx9aQouMAZfWQqs4mQsUIfod
layerHeight = 0.105
firstLayerHeight = 0.2
layer0widthPercent = 100

[craio]

Die layerheight van 0.105 verklaart alvast waarom je wanden mooi glad zijn...

[RobV]

craio schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 16:11:
Die layerheight van 0.105 verklaart alvast waarom je wanden mooi glad zijn...

Ja, dat hebben ze mij geprobeerd uit te leggen op het Velleman forum. Heeft iets te maken met de stappenmotor van de Z-as.

[Verwijderd]

RobV schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 16:13:
Ja, dat hebben ze mij geprobeerd uit te leggen op het Velleman forum. Heeft iets te maken met de stappenmotor van de Z-as.

Dat is niet zo ingewikkeld Hoe kleiner de laagjes, hoe kleiner de ribbels aan de randen en dus hoe gladder. Naarmate de laagdikte toeneemt zullen de ribbels ook grover worden en zal je ze dus meer gaan voelen.

[craio]

Verwijderd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 16:15:
[...]

Dat is niet zo ingewikkeld Hoe kleiner de laagjes, hoe kleiner de ribbels aan de randen en dus hoe gladder. Naarmate de laagdikte toeneemt zullen de ribbels ook grover worden en zal je ze dus meer gaan voelen.

Idd, maar waarom het 0,105 is en niet gewoon 0,1?

[RobV]

Ik refereerde aan de '0.105' in plaats van een afgeronde '0.1000'.

Edit:

http://forum.velleman.eu/...=58507&hilit=0.105#p58507
As the Z axis uses a 8x1.5 mm trapezoidal rod, you can't use rounded heights. The correct height is 0.2025 or 0.1950 mm. Same for the 0.1mm setting which is an actual 0.105 mm. Only 0.3 mm is correct.

[ Voor 70% gewijzigd door RobV op 02-01-2015 16:19 ]

[Verwijderd]

RobV schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 16:17:
Ik refereerde aan de '0.105' in plaats van een afgeronde '0.1000'.

Oh Ik dacht al. Daarmee kan ik je niet helpen, daarvoor ken ik die printer niet goed genoeg.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2015 16:23 ]

[craio]

RobV schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 16:17:
Ik refereerde aan de '0.105' in plaats van een afgeronde '0.1000'.

Hoeveel is de steps/mm van je z-as?

[RobV]

craio schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 16:20:
[...]

Hoeveel is de steps/mm van je z-as?

Sorry, ik heb gezocht op de support-site, maar kan er niets meer over vinden dan die quote hierboven over de Z-as.

[craio]

RobV schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 16:25:
[...]

Sorry, ik heb gezocht op de support-site, maar kan er niets meer over vinden dan die quote hierboven over de Z-as.

Intussen laten berekenen door repetier host en het zou moeten 2133.333 zijn.
Dat verklaart idd die 0.105
2133.33*0,1 = 213,333 steps voor 1 layer
2133.33*0,105 = 223,999 steps voor 1 layer
Dus bij 0,105 zit je met minder afrondingsfouten bij elke layer die je legt.

Hier vindt je er wat meer info over bij 'Accuracy'.

[ Voor 20% gewijzigd door craio op 02-01-2015 16:38 ]

[RobV]

Bedankt voor de uitleg. Maar is die 2133.3333 stappen niet een beetje vreselijk onlogisch? Oh nee, dat is steps/mm voor het printbed, en natuurlijk niet het steps per omwenteling van de stepper...

[craio]

Als bottomlayer niet volledig vast zit aan de volgende layers, waar ligt dit dan aan?

[Kombucha_be]

weet er iemand of woodfill objecten drijven op water?
Ik overweeg om visdobbers te gaan maken en in plaats van ze te draaien (cnc) in balsa hout, ze te printen in fijne woodfill en daarna waterdicht te maken met vernis.
Een andere optie zou zijn om holle vormen te printen ( wat is dan het beste materiaal?) zodanig dat zo drijfvermogen kan gemaakt worden.
Kan iemand van de meer ervaren rotten hierover iets kwijt?

[verbraakje]

Kombucha_be de laatste keer dat ik checkte bleef plastic ook drijven.

[bazzzzzz]

Oke het is reclame maar het tweakers gehalte is stukken groter dan de winst dus voorruit:

Op 14 en 15 februari houdt ik samen met TkkrLab (Enschedese hackersspace) weer een bouwworkshop.
-€550 voor een i3 met HPB en e3d kop
-€200 voor een hoge resolutie DLP 3D printer(prijs ex beamer)

In één weekend bouwen alle deelnemers hun eigen 3d printer. Begeleiding en onderdelen zorg ik voor. Het tkkrlab faciliteerd de locatie(bedrijvenpark dicht bij de UT)

Alle prijzen zijn inclusief 2 dagen begeleiding en inclusief btw! (prijzen liggen dus slechts iets hoger dan jullie in mijn SK's gewend waren. Voor de DLP printer krijg je bij het bouwweekend slecht 500mL resin ipv 1L zoals bij de laatste SK voor deze prijs. Het budget wat vrij komt gaat naar de behuizing en kosten voor het begeleiden ed)

https://tkkrlab.nl/wiki/3D_printer_bouwweekend_2015

Aanmelding loopt grotendeels via het tkkrlab. Let wel op dat de aantal plaatsen beperkt zijn! Meer dan 10 bouwers kan ik niet begleiden in mijn eentje.

Kombucha_be schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 20:24:
weet er iemand of woodfill objecten drijven op water?
Ik overweeg om visdobbers te gaan maken en in plaats van ze te draaien (cnc) in balsa hout, ze te printen in fijne woodfill en daarna waterdicht te maken met vernis.
Een andere optie zou zijn om holle vormen te printen ( wat is dan het beste materiaal?) zodanig dat zo drijfvermogen kan gemaakt worden.
Kan iemand van de meer ervaren rotten hierover iets kwijt?

Woodfill drijft maar geen idee of het eventueel water op gaat zuigen. Ik zou het object gewoon met een zo laag mogelijk infill printen en dan coaten met plastic spray. Op die manier sluit je de lucht in je object op en vergaat het ook niet.

craio schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 20:17:
Als bottomlayer niet volledig vast zit aan de volgende layers, waar ligt dit dan aan?

Welke slicer gebruikt je? De meeste hebben ergens een multiplier verstopt voor de bottom layer. Als je die iets hoger zet dan zal je probleem grotendeels wel opgelost zijn

[ Voor 36% gewijzigd door bazzzzzz op 03-01-2015 15:50 ]

[craio]

bazzzzzz schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 15:46:
Welke slicer gebruikt je? De meeste hebben ergens een multiplier verstopt voor de bottom layer. Als je die iets hoger zet dan zal je probleem grotendeels wel opgelost zijn

Slic3r, ik veronderstel dat het niet gewoon 'first layer height' aanpassen is (staat min of meer op max).

[WeeDzi]

die woodfill kun je ook prima gewoon lakken. dat geeft hij ook aan (vernissen, Belgie vermoed ik zo), maar met maken van dobbertjes voor vissen is het lastiger om kleine details te maken met hout filament, maar het kan wel......

zou zelf dan ook gaan voor de plastic variant, maar allicht kun je het proberen

[Kombucha_be]

txs voor de reply's, dit zou een gigantische toepassing zijn voor 3 D printen.
Eens rondkijken voor de aankoop of bouw van een 3D printer dus.
Plastic ok, maar over welke soort gaat het dan want PLA lost op in water dacht ik, welke moet ik dan wel hebben?

[WeeDzi]

nee hoor PLA lost niet op in water. het krijgt de term mee "biodegradeble" omdat het uit maiszetmeel gewonnen wordt, en het kan in een industriele compost machine afgebroken worden. Maar als je dit plastic in de grond stopt komt het er net zo uit als elk ander plastic.
PVA lost op in water maar dit is al een stuk duurder (vroeger iig) en wordt werd veel gebruikt als support. In de industriele 3dprinters wordt vooral PLA gebruikt als support voor ABS en dan in gootsteen ontstopper gedompeld om de PLA support weg te halen.

volgens mij hoeven dobbers niet echt aan specifieke krachten te voldoen, tenminste wat ik nog weet van mijn vistijd.

in principe staan je keuzes gewoon uit PLA ABS en hout. waarbij ik zelf voor ABS zou gaan zodat je na printen in een aceton vapour behandeling het dingetje mooi glad kan maken. PLA kan ook maar dan moet je in gootsteenontsopper dompelen. Beide trouwens niet zonder risicos zoals brand en zuurbrandwonden etc etc Wat ik zelf ook wel deed is gewoon een ABS printje met een kwastje met aceton "verven"/behandelen zodat het ook mooi glad wordt dan kun je iets nauwkeuriger werken

[ Voor 22% gewijzigd door WeeDzi op 03-01-2015 20:11 ]

[RobV]

Het verschil tussen 0.3mm layer height en 0.105mm layer height is hier wel heel erg duidelijk te zien.

(klik voor vergroting)

andere hoek:


Het gaat steeds een beetje beter. Zo heb ik vanmiddag de 1st layer width (dus niet de height) aangepast van 100 naar 150%. De 1e laag plakt nu een stuk beter aan de BuildTak en is ook nog eens een stuk gladder.

[ Voor 75% gewijzigd door RobV op 03-01-2015 21:21 ]

[johiem]

Ik wil mijn 3D printer verkopen (Mendel90), de hobby is niet aan mij besteed. Gaat me teveel tijd in zitten en het in elkaar zetten was leuker .

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met een bepaalde site om te verkopen? Heb hem nu op marktplaats, maar ik verwacht daar eerlijk gezegd niet zoveel van.

[WeeDzi]

3 post hierboven is iemand op zoek naar 1tje maybe match made in heaven?
edit ik zie dat je in friesland woont dan is ophalen vanuit belgie niet zo handig

weet ook niet wat je er voor verwacht te krijgen maar in je advertentie staat 800 euro nieuwwaarde +200 aan plastics, maar als ik me niet vergis is dit de dibond van nophead of niet? helaas voor jou zijnalle andere pakketen van printers zo goedkoop geworden dat je blij mag zijn met de helft voor alles

zet em anders gewoon hier op tweakers te koop, zijn al wel meer mensen hier hun printer kwijt geraakt.

[ Voor 52% gewijzigd door WeeDzi op 04-01-2015 18:23 ]

[johiem]

WeeDzi schreef op zondag 04 januari 2015 @ 18:18:
3 post hierboven is iemand op zoek naar 1tje maybe match made in heaven?
edit ik zie dat je in friesland woont dan is ophalen vanuit belgie niet zo handig

weet ook niet wat je er voor verwacht te krijgen maar in je advertentie staat 800 euro nieuwwaarde +200 aan plastics, maar als ik me niet vergis is dit de dibond van nophead of niet? helaas voor jou zijnalle andere pakketen van printers zo goedkoop geworden dat je blij mag zijn met de helft voor alles

zet em anders gewoon hier op tweakers te koop, zijn al wel meer mensen hier hun printer kwijt geraakt.

Klopt afstand is dan wat te groot. Verwacht ook heus niet een jackpot, maar dat is wel wat het heeft gekost

Maar is inderdaad de dibond van nophead.

Tweakers V&A, daar had ik nog niet eens aangedacht Thx.

Je had me snel gevonden btw

[uname -r]

Onderdelen zijn nu allemaal besteld!
Voor de onderdelen zie zie vorige comment hier.

Prijs is totaal toch wat duurder geworden. Mede omdat ik voor de 0.9º steppers ben gegaan en de RAMPS-FD met Arduino Due + DRV8825 stepper drivers.
Daarnaast voor de hobbed bolt heb ik ook gekozen voor een andere type, de Hyena M8 hobbed bolt.

Het geheel is geconfigureerd voor 24V, omdat de RAMPS-FD het aan kan.
En de DRV8825 stepper op 24V wel max 2,5A aan kan. Dus 1,7A stepper motors moeten geen probleem zijn.
Met als voordeel dat de MK2B heated bed sneller opwarmt.
Ik weet alleen het voordeel van de 24V 40W heater voor de hot-end niet. Maar goed.

[WeeDzi]

zelfde als het heatbed, dan warmt het sneller op en hij kan beter zijn warmte op pijl houden

[RobV]

zeadope schreef op maandag 05 januari 2015 @ 16:43:
Prijs is totaal toch wat duurder geworden.

Mag ik vragen waar je op uitgekomen bent?

[uname -r]

RobV schreef op maandag 05 januari 2015 @ 20:14:
[...]

Mag ik vragen waar je op uitgekomen bent?

Op exact € 401,08 incl. verzendkosten van alle losse onderdelen bij losse verkooppunten. Voornamelijk eBay en wat spulletjes via banggood.com. Zie ook mijn eBay collectie, i3 Rework kit parts from EU & CHN.

Anders zat ik nog onder de €350,-.
De 12V electronica: Set van RAMPS, 12864LCD + SD, Arduino 2560 en A4988 stepper drivers, incl. mechanische end stops scheel toch wel wat (€40 vs €75)
End-stops erbij want die zaten niet in de upgraded kit (3x €1,20)
Wantai's 1.8º vs Wantai's 0.9º stepper motors (€60 vs €69).
En de MK2A heated bed is ook goedkoper (€7 vs €11).
Voor de 24V hot-end heater kwam ook nog wat bij (€1,20).
De prijs van de 24V voeding was iets duurder (€33 vs €35).

Totaal iets meer dan €50 duurder uit. Maar voor wat je er voor terug krijgt vind ik het wel meevallen.

WeeDzi schreef op maandag 05 januari 2015 @ 19:34:
zelfde als het heatbed, dan warmt het sneller op en hij kan beter zijn warmte op pijl houden

Is dat zo, dat is dan nog een voordeel? Maar de 12V versie hebben dezelfde wattage. Dus ik weet niet of het veel zal schelen.

[ Voor 74% gewijzigd door uname -r op 05-01-2015 21:55 . Reden: kosten en meer info ]

[craio]

zeadope schreef op maandag 05 januari 2015 @ 21:28:
[...]
Wantai's 1.8º vs Wantai's 0.9º stepper motors (€60 vs €69).

Waar heb je die wantai's besteld als ik vragen mag?
400€ voor dat alles lijkt wel goed mee te vallen.

[uname -r]

Valt inderdaad mee. Maar het komt rechtstreeks van de eBay van wantaimotors. Dus uit China. Met de kans van btw/importkosten.
Ik heb alle onderdelen in een eBay collectie, waaronder die Wantai's. Zie mijn vorige post voor de link.

[WeeDzi]

Ik hoop toch dat je een andere thermistor hebt gehaald dan die in je lijstje staat, dat is namelijk een smd thermistor die is wat lastig toe te passen (tenminste zover ik weet misschien dat er ondertussen een toepassing voor gevonden is)...

[uname -r]

WeeDzi schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 12:30:
Ik hoop toch dat je een andere thermistor hebt gehaald dan die in je lijstje staat, dat is namelijk een ntc thermistor die is wat lastig toe te passen (tenminste zover ik weet misschien dat er ondertussen een toepassing voor gevonden is)...

Die SMD thermistor had ik er in staan voor als ik wat extra budget had en voor de Aluminium MK3 heated bed zou gaan. Icm met die thermistor, door de reprap wiki aangeraden.

Maar toch voor de rode pcb versie gegaan van banggood met de draadjes er al aangesoldeerd.
Ik heb een niet SMD EPCOS 100K NTC besteld. Die staat als het goed is ook in het lijstje. In de Marlin en repetier firmware is dat sensor type 1.
Hier nog een niet SMD 10K thermistor liggen. In de Marlin en repetier firmware is dat sensor type 4.
En nog een boel breed stralende witte en blauwe 3.5mm LED's en wat weerstanden, plus wat scrap hardware waar ik het een en ander kan uithalen.

P.S.: Volgens mij bedoelde je SMD en niet NTC. Want de gebruikte thermistors zijn van het type NTC. Het zijn weerstanden met Negative TemperatuurCoëfficiënt.

[ Voor 1% gewijzigd door uname -r op 06-01-2015 14:28 . Reden: typo ]

[WeeDzi]

eeuh ja smd staat er toch

[bazzzzzz]

zeadope schreef op maandag 05 januari 2015 @ 16:43:Het geheel is geconfigureerd voor 24V, omdat de RAMPS-FD het aan kan.[...]
Met als voordeel dat de MK2B heated bed sneller opwarmt.
Ik weet alleen het voordeel van de 24V 40W heater voor de hot-end niet. Maar goed.

WeeDzi schreef op maandag 05 januari 2015 @ 19:34:
zelfde als het heatbed, dan warmt het sneller op en hij kan beter zijn warmte op pijl houden

zeadope schreef op maandag 05 januari 2015 @ 21:28:
[...]Is dat zo, dat is dan nog een voordeel? Maar de 12V versie hebben dezelfde wattage. Dus ik weet niet of het veel zal schelen.

Jongens even goed opletten: De 12V 40W en 24V 40W hot-end heater zullen een andere weerstand hebben(R) maar het vermogen(P) is hetzelfde. Ze zullen dus beide hoogstwaarschijnlijk even snel opwarmen.

Het heatbed zal wel sneller opwarmen op 24V dan op 12V. Hierdoor moet je ook de PID regeling in je firmware anders instellen aangezien die nog de normale opwarmsnelheid verwacht wat resulteert in een grotere over en/of undershoot van de temperatuur. Nu is dat bij je heatbed niet zo erg als bij je hot-end maar houdt er wel even rekening mee!

[ Voor 3% gewijzigd door bazzzzzz op 06-01-2015 20:57 ]

[WeeDzi]

Hoogst waarschijnlijk pakt ie 1 voeding voor het hele bupsje, met 24V zul je dus minder ampere nodig hebben wat je moet delen met je gulzige heatbed. In mijn setup bijvoorbeeld moet ik eerst het heatbed opwarmen en daarna de hotend, daarna heeft ie het lastig om alle twee goed op temperatuur te houden als ik het heatbed op bijv 110 graden wil zetten. Zodra hij in zn ondergrens berijkt en wil "bijwarmen" trekt hij daarna zoveel dat mijn hotend wel eens wil verlagen in temp.

als je een aparte voeding voor beide gebruikt zal het waarschijnlijk niet merkbaar zijn......

[m0nk]

Heeft er iemand hier al gespeeld met 3d scanning? Ik heb gisteren voor een paar tientjes een Xbox 360 kinect sensor gekocht. Moest er wel zelf een USB aansluiting en een 12v 2A voeding aan solderen. Daarna met Skanect en ReconstructME wat test scans gemaakt. Helaas geen tijd gehad om de gescande modellen te printen, hoop dat aankomend weekend te doen. Scannen gaat echt supergoed, vooral met de "selfie" optie in ReconstructME. Ben benieuwd hoe dat uit mijn Prusa gaat komen..

[Verwijderd]

Ik vind het wel erg interessant, maar de resultaten, vooral de meshes, die ik bij anderen heb gezien waren nog niet overtuigend genoeg en de licenties van de genoemde programma's zijn ook niet voor de poes

Heb je plaatjes van wat je hebt gescand?

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2015 08:53 ]

[m0nk]

Ja thuis, zit momenteel op kantoor. Overigens kan je ReconstructMe free gewoon gebruiken en in kan je daarna in meshlab je model bewerken zodat alleen je hoofdonderwerp nog maar in de scan staat.

Hier http://open3dp.me.washing...-with-an-xbox-360-kinect/ hebben ze ook daadwerkelijk het eea geprint.

Voor die paar tientjes en wat soldeerwerk toch wel weer leuk speeldgoed..

[uname -r]

3D scans, interessant. Ik heb nog een Kinect met adapter liggen die ik voor mijn minor robotics gebruikte.
Op youtube wat video's gevonden. Eén over skanect software. Best gedetailleerd, wat ik eigenlijk niet had verwacht.

Ga ik zeker wat mee doen.

[ Voor 0% gewijzigd door uname -r op 07-01-2015 11:23 . Reden: typo ]

[Verwijderd]

Na nog wat filmpjes gekeken te hebben is mijn eerdere beeld toch wel bevestigd - je kunt hele leuke beeldjes printen, maar echt nauwkeurig lijkt het nog niet. Ik zie met wat verbetering van de techniek echter wel een wereld aan mogelijkheden. Kunnen modelleren op de computer is ontzettend handig, maar als je van digitaal naar analoog en hiermee dus ook weer terug kan wordt het palet aan opties nog weer een stukje groter. Denk bijvoorbeeld aan het kleien van een voorwerp en daar verder digitaal mee aan de slag gaan.

Een aantal jaar terug heb ik dit bij TNO gezien, heel tof dat dit nu toch al best goed thuis of in de werkplaats te gebruiken is Overigens herken ik in de procedure van het scannen ook het langdradige proces van het maken van vroege foto's, het zit er natuurlijk dik in dat in de toekomst snelle, bijna foto-achtige scans mogelijk worden.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2015 11:41 ]

[uname -r]

Zojuist skanect software getest. Ik weet dat de resolutie van de depth sensor redelijk laag is.
En dus ook net bevestigd, kleine objecten scannen, zoals een model autootje gaat niet. Mijn zoontje scannen daarentegen wel.

Edit:

skanect

Ik door zoontje van 2 gescand.

[ Voor 44% gewijzigd door uname -r op 07-01-2015 12:04 ]

[m0nk]

Tja, verwacht er ook geen superkwaliteit voor. Voor die paar tientjes leuk speelgoed om mee te spelen. Heb gisteren snel een scan gedaan met ReconstructME. Heb het idee dat ik de scan wat te snel heb gemaakt, als in te snel gedraaid.



Ga er nog wel ff verder mee spelen.

leuk artikeltje: http://www.makerbot.com/b...more-reconstructme-magic/
En een linkje naar een video naar een 3d cleanup model tutorial: http://www.makerbot.com/b...-cleanup-by-tony-buser-2/

Zijn toch best grappige resultaten mee te halen.

Van het weekend maar eens een draai plateu in elkaar flansen en dan mijn vriendin erop zetten..

[ Voor 36% gewijzigd door m0nk op 07-01-2015 15:03 ]

[craio]

Kent iemand dit al?

[ Voor 64% gewijzigd door craio op 07-01-2015 20:41 ]

[uname -r]

craio schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 20:39:
Kent iemand dit al?

De prijs valt volgens mij heel erg mee ook, zoals de naam duidelijk maakt.

[jgvonk1984]

Iemand ervaring met de RepRap Prusa i3 A602? Kan niet echt een fabrikant website vinden hiervan.
http://www.lseestudio.com...2b6fa7f46c05d2fd0672.html

Of kan ik beter gaan voor de Vertex 8400 http://www.vertex3dprinter.eu/

[ Voor 27% gewijzigd door jgvonk1984 op 11-01-2015 13:41 ]

[RobV]

Ik ben erg tevrden met de k8400 tot nu toe. Er zijn nog al wat verschillen, ten eerste de prijs, ten tweede is de vertex een kit, dat kostte mij 16 uur om in elkaar te zetten en een week om te calibreren. Aan het lcd te zien zit er exact dezelfde firmware in. De k8400 is voorbereid voor een 2e nozzle en gebruikt 1.75mm filament, en kan ook vanaf SD printen (dit houdt mijn pc vrij enzo).

[Verwijderd]

Bij Conrad in de aanbieding van 899 voor 699

[RobV]

Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 14:05:
Bij Conrad in de aanbieding van 899 voor 699

Welke? De reprap of de velleman?

[Verwijderd]

De K8400

[RobV]

Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 15:28:
De K8400

Schandalig dat ze die adviesprijs van €899 tonen, want hij is werkelijk overal €699. Dus echt in de aanbieding kun je het niet noemen. Maar toch bedankt!

[reddo]

Iemand ervaring met een alu printbed ? Ik trek zeer regelmatig de stukken glas uit m'n bed.... gehard glas geprobeerd maar dat is helaas niet echt vlak.

[Verwijderd]

reddo schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 13:07:
Iemand ervaring met een alu printbed ? Ik trek zeer regelmatig de stukken glas uit m'n bed.... gehard glas geprobeerd maar dat is helaas niet echt vlak.

Ik gebruik stickerpapier op glas, indien gewenst met wat haarlak bespoten. Daarmee krijg je een wat mattere onderkant bij de print en komt het spul ook zonder brokken los. Nadeel is dat je het zo nu en dan opnieuw moet doen, maar als het echt vast-vast zit kan je het gewoon onder de kraan houden. Spoelen, drogen, plakken en je kunt als het even meezit weer tientallen prints maken.

[reddo]

Ik heb niet zo heel veel zin in papier, tape of dat soort dingen. Ik gebruik nu PVA op het glas, gaat prima maar zoals gezegd, af en toe komt er een lap glas mee... Ach, 4 spiegels bij de gamma voor 13 Euro en we zijn weer een half jaar verder...... Ik moet er maar mee leven denk ik want verder zijn de prints super, deze week kwam er een grote print af en het eerste layer was echt als een spiegel zo glad, super !

En handig zo'n 200 x 300 mm bed

[ Voor 38% gewijzigd door reddo op 10-01-2015 13:43 ]

[Verwijderd]

reddo schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 13:39:
Ik heb niet zo heel veel zin in papier, tape of dat soort dingen.

Tape vond ik een ramp, papier op glas juist ideaal.

het eerste layer was echt als een spiegel zo glad, super !

Wat mij betreft is dat juist een nadeel - drie matte kanten en dan één superdupergladde kant heb ik nooit mooi gevonden. Over smaak valt niet te twisten

[reddo]

Misschien eens matglas proberen...

[Verwijderd]

reddo schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 13:43:
Misschien eens matglas proberen...

Dat hecht nog beter, maar komt ook nog moeilijker los. Misschien als je het dan zonder PVA kunt doen.

Of bedoelde je dat ik op matglas moet gaan printen? Ik was nog van plan een keer een plaatje te stralen, eens zien hoe dat gaat Gezien ik prints soms echt niet los krijg vrees ik daar een beetje voor.

[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2015 13:46 ]

[reddo]

Nee, ik ga het eens proberen, en dan zonder PVA. Direct op glas zonder iets lukt me nu ook wel maar niet 100% goed, met PVA kan ik em gewoon aanzetten en weglopen, zonder bed af te stellen, iedere keer gewoon goed.

[Verwijderd]

Heeft iemand hier een goed adres voor GT2-pulleys en belts? Kwaliteit is belangrijker dan prijs, het is een upgrade om het nu eens goed te doen.

[WeeDzi]

robotdigg

goed en goedkoop, wat wil je qualiteit dan goed hebben? die dingen worden gewoon cnc gefreesd dus over het algemeen gewoon aan de maat. Denk dat je niet echt verschil kunt merken tussen en duur merk en een goedkoop merk op je printer. behalve misschien diameter, maar dat kun je weer makkelijk opvangen in je calibratie

[wortelsoft]

De GT2 belt van reprapworld rekt uit na een tijdje en dan moet je naspannen, de pulleys vindt ik prima.

[Verwijderd]

Hoe cool is dat? Je kunt een ESA-model van komeet 67P downloaden en uitprinten



Klik.

WeeDzi schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 18:00:
goed en goedkoop, wat wil je qualiteit dan goed hebben? die dingen worden gewoon cnc gefreesd dus over het algemeen gewoon aan de maat.

Achteloos gemaakte 3D-modellen of slechte kwaliteitscontrole kunnen voor optisch wel prima pulleys zorgen die nooit optimaal presteren Ook de wijze waarop de schroef tegen de as draait is belangrijk, als dat gewoon koud een schroefje is draai je hem per definitie uit het midden van de as als je hem aandraait.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2015 19:28 ]

[WeeDzi]

aah zo.... dit zijn aluminium pulleys en diegene die ik daar besteld heb zien er prima uit, de vertanding voldoed iig aan de maat, diameter weet ik niet. Het enige wat je er op aan kan merken is dat ze niet de grubscrews 360 graden verdeeld hebben met 3 maar met 2 op 90 graden van elkaar.

wat bedoel je met een koud schroefje?

[ Voor 99% gewijzigd door WeeDzi op 10-01-2015 21:41 ]

[ctrlaltdelbe]

jgvonk1984 schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 12:25:
Iemand ervaring met de RepRap Prusa i3 A602? Kan niet echt een fabrikant website vinden hiervan.
http://www.lseestudio.com...2b6fa7f46c05d2fd0672.html
[afbeelding]

Of kan ik beter gaan voor de Vertex 8400 http://www.vertex3dprinter.eu/

Ik zou heel erg ver wegblijven van die i3. Een frame voor een i3 in Acryl is gewoon een slecht idee.

[jgvonk1984]

Ik heb net de Geeetech Prusa i3 besteld



- Ramps + mega 2560 (was een optie)
(Sanguinololu Rev 1.3a / mega2560 + ramps 1.4 / Printerboard ( +$15.00 )- nozzle 0.3mm)
- LCD/SD

Printing specifications:
Print technology: Fused Filament Fabrication.
Build volume: 200 x200x180mm [7.87 x 7.87 x 7.08 in]
Layer resolution: 0.3mm [0.0118 in]
Positioning Precision: 0.3mm [0.0118 in]
Filament diameter: [0.069 in], 3mm [0.118 in]
Nozzle diameter: 0.3mm [ 0.0112 in], 0.35mm [0.013 in], 0.4 mm [0.015 in], 0.5mm [ 0.019 in]
Filament type: ABS/ PLA
Software:
Operating system: Windows/Mac/Linux
Control software: Repetier-Host, Printrun
File format: .STL
Temperature:
Max heated bed temperature: about 110°C [230°F]
Max extruder temperature: about 240°C [464° F]
Electrical:
Power supply: input: 100-120VAC/4.8A or 200-240VAC/2.4A
output:DC12V/ 29A
Connectivity: USB, SD card (support off-line printing)
Mechanical:
Body: Acrylic plate of 6 mm thickness (black/ transparent)
Build Platform: Borosilicate glass + MK2A heatbed
XYZ Bearings: Wear-resistant, stainless steel
Stepper Motors: 1.8° step angle with 1/16 micro-stepping
Physical structure: Reprap
Physical dimensions:
Without spool: 45 x 44 x 44 cm
With spool: 45 x 44 x 68 cm
Shipping box: 52 x 42 x 23 cm (L/W/H)
Net weight: 8.15 kg

Ik weet dat de body van Acrylic is, maar als dat niks is kan ik het altijd nog vervangen. Maar voor nog geen € 330,- is het veel voor je €€. Hij is er al vanaf € 300,-
Besteld bij 3dprintersonlinestore.com, met gratis verzending en 1kg filament.

Ik heb verder de onderdelenlijst vergeleken met de meeste reprap prusa i3 builds.
http://www.geeetech.com/w...ldDocumentby3DPrinter.pdf

Voordelen tegenover andere CN builds;
- MK8 extruder upgrade naar dualhead mogelijk
- Support forum
- Eigen wiki
- Helpdesk reageert snel op mail
- Goede reviews van andere gebruikers

[ Voor 20% gewijzigd door jgvonk1984 op 12-01-2015 06:29 ]

[Harrie]

Is dit het juiste topic met vragen of een ontwerp OK/NOK is om af te drukken?
Ik heb een model gemaakt voor een HDD bay voor in mijn NAS. Omdat ik zelf geen printer heb, is de bedoeling om dit te laten laser sinteren bij i.materialise.
(Indien de build space kleiner is dan 125cm3, kan dat voor een vaste prijs)
Ik heb deze zelf ontworpen, omdat ik gebruik wil maken van een 100mm x 12mm fan, wat niet zo standaard is.





mijn 3D modelling skills zijn niet zo heel groot, dus het ziet er misschien niet heel profi uit

Mijn vraag is vooral naar de wall thickness. Die is nu 1.5mm. Materiaal zal waarschijnlijk het standaard polyamide zijn. Gaat dit stevig genoeg zijn?

[ Voor 11% gewijzigd door Harrie op 11-01-2015 13:21 ]

[uname -r]

jgvonk1984 schreef op zondag 11 januari 2015 @ 12:41:
Ik heb net de Geeetech Prusa i3 besteld

Ik heb verder de onderdelenlijst vergeleken met de meeste reprap prusa i3 builds.
http://www.geeetech.com/w...ldDocumentby3DPrinter.pdf

Naast het frame en vooral het plastic bed assembly, zie ik nog een verschil met de huidige i3's.

In de pdf die je aanhaalt staat voor de Z-axis, M5 threaded rod.
Maar helaas, er zitten volgens de correcte pdf M8 threaded rods bij. Wat zorgt voor een lagere resolutie dan M5 threaded rod of acme leadscrew fine pitch.
(http://www.geeetech.com/Documents/Acrylic_I3_Manual.pdf).
Wel vreemd want in de BOM van reprap staat toch echt M5. (http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Buyers_Guide#Rods)

Zie het verschil:
M8 = 2560 steps/mm (1.8º @ 1/16)
M5 = 4000 steps/mm (1.8º @ 1/16)

Ik zou me er niet druk over maken. Want je zou een toekomstige upgrade van de stepper drivers kunnen overwegen. Wordt de printer ook stiller van.
M8 = 5120 steps/mm (1.8º @ 1/32 DRV8825)

En gezien het al allemaal M8 is (scheelt nieuwe onderdelen printen voor je Z-axis) zou je in de toekomst, voor een paar tientjes kunnen upgraden naar TR8x1.5D leadscrew en bijbehorende moeren.

[WeeDzi]

waarom zou je willen upgraden naar een nog fijnere afstelling van je Z as, is 0,4 micron niet genoeg? voor de toepassing lijkt het me een beetje over de top. het verschil tussen 150 micron +-0.4 micron merk je toch nooit sterker nog je kan het niet eens meten.

en geluid zou ik me ale helemaal niet druk om maken, je z as beweegt 1 keer per minuut.

gewoon gefeliciteerd met je mooie printer en je zult er vast veel plezier van hebben, er zijn ook zat mensen die de nophead mendel90 van acryl hebben gemaakt dus no worries. prima printer om mee te beginnen, upgraden is dan alleen nog maar voor je eigen plezier en niet dat je er veel mooiere printjes van krijgt......

@Harrie
1.5 mm kan wel maar is wel een beetje aan de dunne kant zou denk ik eerder gaan voor 3 mm oid. vooral de stukken waar je het spul mee aan elkaar zet moet daar wat kracht kunnen weerstaan. Dus als het nog in je ontwerp past zou ik dikker gaan.

[Harrie]

WeeDzi schreef op zondag 11 januari 2015 @ 19:04:
waarom zou je willen upgraden naar een nog fijnere afstelling van je Z as, is 0,4 micron niet genoeg? voor de toepassing lijkt het me een beetje over de top. het verschil tussen 150 micron +-0.4 micron merk je toch nooit sterker nog je kan het niet eens meten.

en geluid zou ik me ale helemaal niet druk om maken, je z as beweegt 1 keer per minuut.

gewoon gefeliciteerd met je mooie printer en je zult er vast veel plezier van hebben, er zijn ook zat mensen die de nophead mendel90 van acryl hebben gemaakt dus no worries. prima printer om mee te beginnen, upgraden is dan alleen nog maar voor je eigen plezier en niet dat je er veel mooiere printjes van krijgt......

@Harrie
1.5 mm kan wel maar is wel een beetje aan de dunne kant zou denk ik eerder gaan voor 3 mm oid. vooral de stukken waar je het spul mee aan elkaar zet moet daar wat kracht kunnen weerstaan. Dus als het nog in je ontwerp past zou ik dikker gaan.

Ok, thanks voor de tip. Ik ga het design nog wat aanpassen om het op die plaatsen wat te verstevigen. Ik had ook al gelezen dat de polyamide (nylon) grbruikt bij Materialise wel wat sterker is dsn het veel gebruikte PLA, dat helpt hopelijk ook.

[WeeDzi]

Nylon is vooral wat taaier, niet persee sterker. daardoor kun je het wat meer buigen voor het breekt. Als PLA of ABS goedkoper is zou ik daar dan toch voor gaan...... puur omdat je die flexibiliteit denk ik niet nodig hebt

[eiPionezero]

Afgelopen vrijdag had ik een uiterst belangrijk tentamen, als student met zeer weinig discipline betekend dit een week lang studeren soggen met dit als resultaat:
(DM voor bestanden)

Een leuke autohouder voor mijn telefoon, klaar om geprint te worden. Laten printen vind ik vrij prijzig tov de prijzen die DX.com hanteert voor autohouders, dus leek dit mij een goede reden om zelf eens een 3D-printer aan te schaffen. Als ik flink wat ga printen (evt extra verdienen via 3Dhubs) zou dit goedkoper moeten zijn op de lange termijn.
Als student heb ik niet overdreven veel geld, ik wil maximaal voor maximaal 400-500 een kit aanschaffen. Mocht deze hobby mij niet bevallen, dan wil ik hem met een halfjaartje verkopen met maximaal 100 verlies, als 'leergeld'.
Verdere wensen: mogelijkheid om zeer strak te printen, liefst mogelijkheid tot lagen van 0.1mm voor kleine precisie-onderdeeltjes.
Geld is voor mij een groter probleem dan tijd. Sleutelen is voor mij geen enkel probleem, is juist leuk

Na een fiks aantal uren te hebben rondgelezen in oa dit topic en reprap.org ben ik tot de conclusie gekomen dat een printer kopen en dan al doende te leren effectiever is dan zeer veel uren investeren in rondsnuffelen en leren op internet. Zodoende: tijd om een machine te kopen!

Tweedehands lijkt mij de meeste B4B op te leveren, na een tijdje zoeken op marktplaats ben ik tot de volgende selectie gekomen:
Ik woon in de provincie Groningen, kan gratis reizen met het OV en heb de mogelijkheid tot het lenen van een auto.

http://link.marktplaats.nl/m887613127 - Prusa i3; 400
+ stevig metalen frame
+ kan redelijk eenvoudig opgehaald worden
= frame al gemonteerd, elektra nog niet
- 400 euro

http://link.marktplaats.nl/m889384812 - Prusa i3; 200
+ goedkoop
- mogelijk kapotte onderdelen door slechte voeding
- heul ver weg

http://link.marktplaats.nl/m862392733 - MendelMAX; 250-500
+ stevig frame
= frame al opgebouwd, elektra nog niet
- 250-500 euro
- ver weg

http://link.marktplaats.nl/m883417293 - Prusa i2 (?); 200-325
+ niet duur
= alles al gemonteerd
- ouder model
- ver weg

http://link.marktplaats.nl/m885411020 - Prusa i2; 250-300
+ niet duur
= alles al gemonteerd
- ouder model
- ver weg

http://link.marktplaats.nl/m879792221 - Printerbot Jr.; 300-400
+ dichtbij, makkelijk ophalen
= alle al gemonteerd
- 300-400 euro
- klein werkoppervlak

Zelf lijkt mij de eerste van deze zes de beste deal. Ik ben echter nogal een leek, kunnen jullie mij mss nog adviezen geven welke printer de meeste B4B geeft?

[L201]

Zo... het heeft anderhalve week geduurd ofzo, maar inmiddels het hele topic doorgelezen Net als redelijk wat wiki's op reprap.org en verscheidene blogs... Het zal duidelijk zijn dat ik nieuwsgierig geworden ben naar het maken van een 3d printer

En ondanks al die informatie, of misschien juist wel door die veelheid aan informatie ben ik er nog altijd niet uit welke configuratie het precies zal worden.
Toen ik een 2 weken geleden begon, neigde ik toch ook wel sterk naar een kit, omdat ik dan zeker zou weten dat alles op elkaar afgestemd is.. Heb daarvoor al meerdere keren zitten kijken naar een kit bij Charlies 3D technology: http://www.charlies3dtech.../full-prusa-i3-kit-metric

Maar toch blijft het wringen... het zelf bouwen is nog leuker als ik ook geinvesteerd heb in het bij elkaar sprokkelen van mijn ideale configuratie! En daarbij zal dat misschien al met al ook nog voordeliger zijn, al heb ik daar soms ook weleens mijn twijfels bij?

Langzaam maar zeker gaat de materie echter al wat vertrouwder worden, en ben ik eens begonnen aan een BOM voor een Prusa i3, waar mijn oog naar uitgaat.. Het aluminium 'single plate' frame zelf is dan nog een van de simpelste dingen, kijkend op ebay ogen die allemaal redelijk gelijk, en zijn het meestal pakketten uit twee delen, het frame zelf en een houder voor het bed. Nu zie ik van Prusa een i3 en een i3 Rework langskomen, waarbij me nog niet geheel duidelijk is wat daar de verschillen in zijn? Zo op het oog lijken de frames mij gelijk?

Verder met de (threaded) rods.. Ook dat lijkt me grotendeels een kwestie van een aanbieder (van een pakket) kiezen, het lijkt mij dat daar niet zoveel verschil in zit? (kwalitatief gezien). Of moet er daarbij nog wel een en ander afgestemd worden met het printed parts deel? Een van de dingen in die kit van Charlie die me wel aanspraken was dat alles op M10 uit was gerust, klinkt steviger in elk geval.. maar dat zal ook zijn weerga hebben op de printed parts lijkt me...
De verschillende soorten bearings moet ik me nog wat in verdiepen, dat is nog voor later dus

Dan de electronica.. Een Ramps 1.4 met Arduino 2560 zal het dan vermoedelijk worden. Steppendriver DVR8825? Nieuwer dan de a4988, dus mogelijk ook beter voorbereid voor de toekomst? Of is dat met een huidige configuratie eigenlijk om het even wat ik zou kiezen, als ik het goed begrijp benut je die 1/32 steps toch niet?
Dan de steppermotor, ik zie heel wat Nemo17's langskomen, wat de exacte verschillen daarin zijn is me nog altijd niet helemaal duidelijk.. zie wel wat tabellen met getallen langskomen, maar de impact van het ene cijfertje in combinatie met de waarde uit een andere kolom, ook dat is nog wat onontdekt terrein voor me dus

Tenslotte de extruder, ik zou ook graag een Woodfill kunnen printen, geen idee of dat met een Jhead ook standaard mogelijk is? Ik las redelijk in het begin van dit topic (toch alweer anderhalf jaar geleden) dat een Jhead wel aan werd geraden voor een beginner.. Toch neig ik wel sterk naar een E3D-v6, dit zodat ik ook hogere temperaturen zou kunnen printen mocht ik dat willen, en daarmee ook Nylon of Flex? Of moet ik dan ook alweer hoger dan de standaard 300graden mogelijkheid gaan? Maar is een E3D voor een beginner ook te doen dus? Of is de leercurve hiervan veel steiler of de gevoeligheid in afstellen oid voor een beginner veel lastiger?
Qua invoer ga ik denk ik voor direct, zijn hier nog veel verschillen in extruder mogelijkheden, iets waar ik op moet letten bij het bestellen van de printed parts?

Tot zover eerst maar eventjes, er leven nog veel meer vragen bij me, maar soms moet je niet alles tegelijk willen

Edit: Oh nee, nog 1 ding die ik wel wil vragen nog... De keuze voor 1,75 of 3mm filament? Het lijkt redelijk om het even te zijn, ook qua beschikbaarheid als ik het zo zie... maar ergens zal het een toch een voordeel hebben boven het ander? Of wordt het echt een kwestie van iene-miene-mutte?

[ Voor 3% gewijzigd door L201 op 17-01-2015 17:04 ]

[verbraakje]

eiPionezero schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 16:36:
Afgelopen vrijdag had ik een uiterst belangrijk tentamen, als student met zeer weinig discipline betekend dit een week lang studeren soggen met dit als resultaat:
[afbeelding](DM voor bestanden)

Een leuke autohouder voor mijn telefoon, klaar om geprint te worden. Laten printen vind ik vrij prijzig tov de prijzen die DX.com hanteert voor autohouders, dus leek dit mij een goede reden om zelf eens een 3D-printer aan te schaffen. Als ik flink wat ga printen (evt extra verdienen via 3Dhubs) zou dit goedkoper moeten zijn op de lange termijn.
Als student heb ik niet overdreven veel geld, ik wil maximaal voor maximaal 400-500 een kit aanschaffen. Mocht deze hobby mij niet bevallen, dan wil ik hem met een halfjaartje verkopen met maximaal 100 verlies, als 'leergeld'.
Verdere wensen: mogelijkheid om zeer strak te printen, liefst mogelijkheid tot lagen van 0.1mm voor kleine precisie-onderdeeltjes.
Geld is voor mij een groter probleem dan tijd. Sleutelen is voor mij geen enkel probleem, is juist leuk

Na een fiks aantal uren te hebben rondgelezen in oa dit topic en reprap.org ben ik tot de conclusie gekomen dat een printer kopen en dan al doende te leren effectiever is dan zeer veel uren investeren in rondsnuffelen en leren op internet. Zodoende: tijd om een machine te kopen!

Tweedehands lijkt mij de meeste B4B op te leveren, na een tijdje zoeken op marktplaats ben ik tot de volgende selectie gekomen:
Ik woon in de provincie Groningen, kan gratis reizen met het OV en heb de mogelijkheid tot het lenen van een auto.

http://link.marktplaats.nl/m887613127 - Prusa i3; 400
+ stevig metalen frame
+ kan redelijk eenvoudig opgehaald worden
= frame al gemonteerd, elektra nog niet
- 400 euro

http://link.marktplaats.nl/m889384812 - Prusa i3; 200
+ goedkoop
- mogelijk kapotte onderdelen door slechte voeding
- heul ver weg

http://link.marktplaats.nl/m862392733 - MendelMAX; 250-500
+ stevig frame
= frame al opgebouwd, elektra nog niet
- 250-500 euro
- ver weg

http://link.marktplaats.nl/m883417293 - Prusa i2 (?); 200-325
+ niet duur
= alles al gemonteerd
- ouder model
- ver weg

http://link.marktplaats.nl/m885411020 - Prusa i2; 250-300
+ niet duur
= alles al gemonteerd
- ouder model
- ver weg

http://link.marktplaats.nl/m879792221 - Printerbot Jr.; 300-400
+ dichtbij, makkelijk ophalen
= alle al gemonteerd
- 300-400 euro
- klein werkoppervlak

Zelf lijkt mij de eerste van deze zes de beste deal. Ik ben echter nogal een leek, kunnen jullie mij mss nog adviezen geven welke printer de meeste B4B geeft?

Is het een optie om er zelf 1 te bestellen in china? voor 300 heb je een prima starters kit (reken daar nog ongeveer 50 / 70 euro aan invoer bij)

Als 45 euro laten verzenden

[WeeDzi]

tja beetje je eigen keuze, maar zou in ieder geval de mendeli2 en de mendelmax laten liggen, oud ontwerp en de tweede heeft een snguinololu bordje wat toch wel sterk verouderd is. Maar daar zou je makkelijk een nieuw bordje voor kunnen bestellen en waarschijnlijk. Tja en de printerbot ben ik zelf geen fan van.....

L201 schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 17:02:
En daarbij zal dat misschien al met al ook nog voordeliger zijn, al heb ik daar soms ook weleens mijn twijfels bij?

Zo op het oog lijken de frames mij gelijk?

Verder met de (threaded) rods.. Ook dat lijkt me grotendeels een kwestie van een aanbieder (van een pakket) kiezen, het lijkt mij dat daar niet zoveel verschil in zit? Of moet er daarbij nog wel een en ander afgestemd worden met het printed parts deel? Een van de dingen in die kit van Charlie die me wel aanspraken was dat alles op M10 uit was gerust, klinkt steviger in elk geval.. maar dat zal ook zijn weerga hebben op de printed parts lijkt me...
De verschillende soorten bearings moet ik me nog wat in verdiepen, dat is nog voor later dus

Dan de electronica.. Een Ramps 1.4 met Arduino 2560 zal het dan vermoedelijk worden. Steppendriver DVR8825? Nieuwer dan de a4988, dus mogelijk ook beter voorbereid voor de toekomst? Of is dat met een huidige configuratie eigenlijk om het even wat ik zou kiezen, als ik het goed begrijp benut je die 1/32 steps toch niet?
Dan de steppermotor, ik zie heel wat Nemo17's langskomen, wat de exacte verschillen daarin zijn is me nog altijd niet helemaal duidelijk.. zie wel wat tabellen met getallen langskomen, maar de impact van het ene cijfertje in combinatie met de waarde uit een andere kolom, ook dat is nog wat onontdekt terrein voor me dus

Tenslotte de extruder, ik zou ook graag een Woodfill kunnen printen, geen idee of dat met een Jhead ook standaard mogelijk is? Ik las redelijk in het begin van dit topic (toch alweer anderhalf jaar geleden) dat een Jhead wel aan werd geraden voor een beginner.. Toch neig ik wel sterk naar een E3D-v6, dit zodat ik ook hogere temperaturen zou kunnen printen mocht ik dat willen, en daarmee ook Nylon of Flex? Of moet ik dan ook alweer hoger dan de standaard 300graden mogelijkheid gaan? Maar is een E3D voor een beginner ook te doen dus? Of is de leercurve hiervan veel steiler of de gevoeligheid in afstellen oid voor een beginner veel lastiger?
Qua invoer ga ik denk ik voor direct, zijn hier nog veel verschillen in extruder mogelijkheden, iets waar ik op moet letten bij het bestellen van de printed parts?


Edit: Oh nee, nog 1 ding die ik wel wil vragen nog... De keuze voor 1,75 of 3mm filament? Het lijkt redelijk om het even te zijn, ook qua beschikbaarheid als ik het zo zie... maar ergens zal het een toch een voordeel hebben boven het ander? Of wordt het echt een kwestie van iene-miene-mutte?

tja frames zijn over het algemeen qua opzet hetzelfde, hetgeen verschild is de manier van bevestigen, dat is een kwestie van voorkeur en natuurlijk zitten er wel wat mechanische aspecten die om de hoek komen kijken, maar denk niet dat je dat verschil zult merken

Bij rods moet je vooral kijken of ze gehard zijn, de wat goedkopere versies zijn dat niet en zullen dus snel slijten (beetje afhankelijk van het type lager dat je wilt gaan gebruiken. En voor threaded rods staat iets hier boven een discussie over het verlies van resolutie door het verschil in pitch van het schreofdraad.

voor elektronica ku nje wel voor ramps gaan velen die het hebben dus support is daar makkelijker mee te verkrijgen. die 1/32 microstepping kan wel degelijk een verschil maken afhankelijk van je stappen motor.
De term voor stappen motor is niet NEMO maar NEMA en is een maatvoering van de stepper. belangrijke dingen om naar te kijken zijn de degree per step 0.9 of 1.8 (vroeger was 1.8 standaard makkelijk te krijgen maar je ziet steeds meer 0.9 motor komen) en holding torque hoe hoger hoe beter.

toen je het begin las was de Jhead vrijwel de beste hotend en is nog steeds goed, alleen wordt hij nu wel voorbij gegaan door de all metal hotends. Die hebben misschien een iets hogere learning curve ivm met koeling maar zal niet een groot struikelblok worden denk ik. Ik zou nu voor een all metal hotend gaan en dan inderdaad de E3D-v6. wordt al veel gebruikt dus ook redelijk wat feedback op te krijgen als je problemen krijgt.
Hoger dan 300 graden ga je eigenlijk nooit (alleen als je PC polycarbonaat wilt printen) nylon lukt bij 260 als ik me niet vergis en al het andere zit lager qua temperatuur.

als je voor direct drive gaat kies je eigenlijk ook gelijk voor 1.75 mm filament, 3mm kan wel maar door de grotere nozzle druk zul je daar een geared extruder voor moeten gebruiken waarschijnlijk.


iets anders nog
Ik kwam laatst op youtube een gast tegen die heel veel interessante filmpjes heeft gemaakt omtrent 3dprinten. zelfs dingen die ik nog niet wist zijn naam is Thomas Sanlederer
https://www.youtube.com/channel/UCb8Rde3uRL1ohROUVg46h1A

misschien iets voor de openings post??

[ctrlaltdelbe]

Ik zal na mijn examens eens kijken om wat interessante kanalen toe te voegen aan de OP Barnacules Nerdgasm maakt ook altijd leuke filmpjes.

Ik kwam op FB op de pagina van Charlies3DT onlangs deze enclosure tegen voor de i3:
. Heel knap gedaan, maar iemand die weet wat de juiste Google zoekterm is voor die zwarte verwarmingselementen?

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op zondag 18 januari 2015 @ 15:29:
Ik kwam op FB op de pagina van Charlies3DT onlangs deze enclosure tegen voor de i3:
[afbeelding]. Heel knap gedaan, maar iemand die weet wat de juiste Google zoekterm is voor die zwarte verwarmingselementen?

Het wordt wel een enorm apparaat zo

Barnacules Nerdgasm maakt ook altijd leuke filmpjes.

Hij is wel ietwat vermoeiend.

[craio]

Lijkt eerder alsof die printer in een aquarium zit

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2015 @ 15:30:
[...]
Hij is wel ietwat vermoeiend.

Hij is zeker een beetje vermoeiend en wat whiney soms ook. Maar je moet hem met een korreltje zout nemen en dan lukt het best wel. Zijn experiment met de tumbler en het BronzeFill is echter wat mij over de streep gehaald heeft om hem toch te blijven volgen

[Christiaan676]

ctrlaltdelbe schreef op zondag 18 januari 2015 @ 15:29:
Ik zal na mijn examens eens kijken om wat interessante kanalen toe te voegen aan de OP Barnacules Nerdgasm maakt ook altijd leuke filmpjes.

Ik kwam op FB op de pagina van Charlies3DT onlangs deze enclosure tegen voor de i3:
[afbeelding]. Heel knap gedaan, maar iemand die weet wat de juiste Google zoekterm is voor die zwarte verwarmingselementen?

Die zwarte verwarmingselementen zien er uit als zware ceramische weerstanden. Zoeken op "ceramic resistor" geeft verschillende resultaten.

[WeeDzi]

Ja met Barnacules moet je je iri factor wat minder serieus nemen.... Daarnaast bezit hij geen inteligentie om zelf na te denken. Hij print wat en hij test wat maar voor de rest.....

[ctrlaltdelbe]

Christiaan676 schreef op zondag 18 januari 2015 @ 16:11:
[...]


Die zwarte verwarmingselementen zien er uit als zware ceramische weerstanden. Zoeken op "ceramic resistor" geeft verschillende resultaten.

Bedankt voor de zoekterm, via via kwam ik dan ook nog op 'edgewound resistor' die nog betere resultaten af

Zou je dit dan moeten combineren met een PID (zoals die DIY sous-vide machine die hier op Tweakers rondzweeft) zodat die aan en uit gaat op de juiste momenten?

[ Voor 11% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 18-01-2015 17:51 ]

[SnelleD]

Zo de bouw gestart van een XY printer nu nog bezig om op de I3 de onderdelen te printen.

[SH4D3H]

verbraakje schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 18:32:
Is het een optie om er zelf 1 te bestellen in china? voor 300 heb je een prima starters kit (reken daar nog ongeveer 50 / 70 euro aan invoer bij)

Is dat wat? Zijn er mensen hier die dat al hebben gedaan?

[L201]

WeeDzi schreef op zondag 18 januari 2015 @ 14:17:
Bij rods moet je vooral kijken of ze gehard zijn, de wat goedkopere versies zijn dat niet en zullen dus snel slijten (beetje afhankelijk van het type lager dat je wilt gaan gebruiken. En voor threaded rods staat iets hier boven een discussie over het verlies van resolutie door het verschil in pitch van het schreofdraad.

Ik zal die discussie nogmaals proberen te lezen.. de eerste keer dat ik het las kon ik de inhoud ervan door gebrek aan kennis niet geheel volgen eerlijk gezegd
Over het algemeen staat het er niet echt bij of het gehard is of niet? Of kan ik er in die gevallen juist vanuit gaan dat het niet gehard is? Is gewoon staal of RVS juist beter?

WeeDzi schreef op zondag 18 januari 2015 @ 14:17:
voor elektronica ku nje wel voor ramps gaan velen die het hebben dus support is daar makkelijker mee te verkrijgen. die 1/32 microstepping kan wel degelijk een verschil maken afhankelijk van je stappen motor.
De term voor stappen motor is niet NEMO maar NEMA en is een maatvoering van de stepper. belangrijke dingen om naar te kijken zijn de degree per step 0.9 of 1.8 (vroeger was 1.8 standaard makkelijk te krijgen maar je ziet steeds meer 0.9 motor komen) en holding torque hoe hoger hoe beter.

Nema is het inderdaad natuurlijk Ik kan dus rustig voor de DRV8825 gaan begrijp ik.. En misschien dan gelijk maar een 0.9 degree opzoeken? Qua software/firmware moet die keuze geen probleem zijn dus? Aangezien ik ongetwijfeld nog tegen genoeg andere zaken aan zal lopen voel ik op dit moment nog weinig behoefte om hierin keuzes te maken die een hoop eigen tweak en uitzoekwerk kosten. Ben niet bang om een stukje te moeten programmeren, maar in dit stadium lijkt het me handiger om dat zoveel mogelijk te vermijden
En wat is dan het beste qua amperage? Ik zie 1.7A, 2.5A? is dat nog iets om rekening mee te houden?

WeeDzi schreef op zondag 18 januari 2015 @ 14:17:
toen je het begin las was de Jhead vrijwel de beste hotend en is nog steeds goed, alleen wordt hij nu wel voorbij gegaan door de all metal hotends. Die hebben misschien een iets hogere learning curve ivm met koeling maar zal niet een groot struikelblok worden denk ik. Ik zou nu voor een all metal hotend gaan en dan inderdaad de E3D-v6. wordt al veel gebruikt dus ook redelijk wat feedback op te krijgen als je problemen krijgt.
Hoger dan 300 graden ga je eigenlijk nooit (alleen als je PC polycarbonaat wilt printen) nylon lukt bij 260 als ik me niet vergis en al het andere zit lager qua temperatuur.

Ok, dan gaat het de E3D worden. Qua nozzle dan 0.4mm om te beginnen ofzo?

WeeDzi schreef op zondag 18 januari 2015 @ 14:17:
als je voor direct drive gaat kies je eigenlijk ook gelijk voor 1.75 mm filament, 3mm kan wel maar door de grotere nozzle druk zul je daar een geared extruder voor moeten gebruiken waarschijnlijk.

Geeft een 3mm qua materiaalkeuze je niet meer vrijheden? Nylon zag ik bijvoorbeeld bij RRW wel in 3mm, maar niet in 1.75mm (al moet ik toegeven dat dit misschien een theorische keuze zou zijn, geen idee of ik ooit in Nylon zou willen printen namelijk )

Hoe zijn de ervaringen met Aliexpress? Ik zat bijvoorbeeld naar dit electronica setje te kijken: http://www.aliexpress.com...echanical/1956892171.html
Is dat kwalitatief een beetje in orde, of is het vooral veel chinees kloonspul wat je dan krijgt?

Qua printed parts? Kan je dan beter voor ABS of PLA gaan? Of PLA voor het frame, en ABS voor de extruder ivm hittebron van hotend?

[ctrlaltdelbe]

L201 schreef op zondag 18 januari 2015 @ 21:19:
[...]
Ok, dan gaat het de E3D worden. Qua nozzle dan 0.4mm om te beginnen ofzo?

Als je voor de E3D gaat, bespaar jezelf dan een hoop kosten en gepruts en bestel dit op eBay:
http://www.benl.ebay.be/i...-End-Hotend-/321490496841

Ikzelf heb vrij veel kosten gemaakt omdat de thermistor bleef afbreken bij het inschroeven. Kan zeker en vast liggen aan een gebrek aan soldeerskills en/of onhandigheid, maar fact of the matter is dat dit stukken eenvoudiger is en beter gebruik maakt van het feit dat een screwhole aanwezig is in dat E3Dv6-blok.

Betreft 1.75mm vs 3mm: ik heb net de indruk dat de industrie aan het overschakelen is op 1.75mm.

[ Voor 56% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 18-01-2015 21:26 ]

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op zondag 18 januari 2015 @ 21:25:
Betreft 1.75mm vs 3mm: ik heb net de indruk dat de industrie aan het overschakelen is op 1.75mm.

Hoe kom je daarbij?

3mm heeft juist wat voordelen op het vlak van retractie en nauwkeurigheid van de diameter

[uname -r]

craio schreef op zondag 18 januari 2015 @ 15:42:
Lijkt eerder alsof die printer in een aquarium zit

Happy b-day craio

Ik vindt het er mooi uitzien. Alleen vraag ik mij af of zo de plastic parts van de printer zelf niet sneller zullen slijten/vervormen.

Frame
Na de Printed parts, de rods nuts n scew set en de stepper motors, is nu de frame binnen!
De laser cut i3 improved white melamine MDF frame, hele mond vol.
Maar helaas zat er een scheurtje in, niet helemaal door, wel verzwakt. Het zit bij de verbinding van de linker rod voor de Y-assembly (bed).
Gelijk contact opgenomen en binnen paar uur antwoord en er wordt een nieuwe opgestuurd.
Daarnaast zijn openingen onderin voor 8mm rods van de Y. En ik heb de rework parts met 10mm. Met een simpele ingreep zou het moeten passen. (Nadeel van DIY'en)
Verder is het wel een mooie frame, met extra verstevigingen voor de Y en de Z-axis laser cut bevestiging.
Frame via eBay besteld.

Hot end
Cheap, 18 euro:
Ik had mij eerst gezet op een E3D V4/V5 hot end van banggood. Tot ik in youtube filmpjes, blogs etc telkens las dat een officiële een stuk beter werkt. En weg moet blijven van de clones. Bestelling met ook andere items voor de printer toch maar geannuleerd. Moet 2-3 weken wachten op het geld.

Dus in die tijd maar wat onderzoek gedaan. Hieronder kort mijn bevindingen tot nu toe.

3x zo duur:
Dus mijn hart gezet op een E3D V6. Helaas daar van af geweken omdat er nogal wat mensen zijn die jamming problemen hebben met de V6, voornamelijk met PLA. Zie E3D forums. Als ik de E3D forum over de V6 niet had gelezen zou die nu al hier liggen. En zou ik de andere opties nooit bekeken hebben.

Goedkoper dan E3D V6:
Toen dacht ik, ik koop de officiële J-head MK-V, maar die kan dan weer geen hoge temperaturen aan (voor FilaFlex, nylon). Dit omdat het gemaakt is van PEEK, maar print voornamelijk PLA en ABS probleem vrij.

Nog duurder dan de E3D V6:
Prometheus, hot end. Simpel, anti jamming design, instelbaar, kort en licht van gewicht (38gr.).

Goedkoopste officiciele, Zelfde nozzle/overall design als prometheus:
De compacte rerappro mendel hotend past alleen niet op mijn extruder (j-head/e3d).
https://reprappro.com/shop/parts-kits/mendel-hot-end-kit/

Nog een nieuwe hot end van FilaFlex makers. Maar die heeft ook weer een andere extruder nodig, plus het is ook redelijk prijzig. En heeft in principe dezelfde maar betere tube/nozzle design t.o.v. E3D V6/ Jhead MK-V.

De andere hot ends waren niet interessant. Tenzij iemand van jullie met iets komt wat wel interessant is.

[WeeDzi]

het enige wat er mis kan gaan bij hotends en dan vooral bij PLA is dat de warmte te veel ophoog kruipt in je isolator gedeelte. Dat is waarom al die full metal hotends en fannetje daar hebben zitten. Ik kan me niet voorstellen dat die prometheus beter of anders werkt dan de E3D. je moet gewoon genoeg koelen. daarom is PEEK gewoon perfect voor PLA omdat het PEEK de warmte slecht geleid. De glastransitie temperatuur van PLA is heel klein waardoor het snel smelt en weer afkoeld en dan krijg je jamming.

echter de meeste warmte ontstaat door convectie en niet door geleiding dus als je het heaterblokje beter isoleert dan zal er ook minder warmte in je koelgedeelte komen. Tip numero uno!

die imitatie hotends werken vaak ook wel ok alleen zijn die omdat ze in massa zijn geproduceerd in china de toleranties minder strak waardoor je lekkage krijgt of de koelribben niet goed aan sluiten etc etc......


iets wat ik met mijn eigen design probeer te voorkomen is de overgangen die in de meeste hotends zitten. ik heb een RVS draadeind genoemn een daar over de hele lengte een gat van 1.8mm in gemaakt en op het einde een gaatje van 0.4 (zal effectief gezien wel iets groter zijn geworden) dan mis je al die overgangen waar je lekkage kan krijgen etc

Edit
De "industrie" zal nooit overgaan van het een op het ander. Een aantal professionele printers van grote spelers werkt gewoon met 3mm filament dus daar zal men nooit en te nimmer niet meer aan willen leveren. die paar kilos die wij als thuisprintertjes verstoken is niets vergeleken met de professionele machines.

[ Voor 11% gewijzigd door WeeDzi op 19-01-2015 00:33 ]

[uname -r]

Dat is inderdaad wat de prometheus en de reprappro hotends doen. Een lange nozzle van schroefdraad, zonder alle overgangen.
Helaas heb ik niet de tools om zo iets te maken, anders zou ik het wel doen. Met bijvoorbeeld een E3D cold end met J-head mount aanschaffen voor de bevestiging aan mijn extruder. En een heater block van de E3D V6 vanwege de schroefdraad voor de thermistor.

[WeeDzi]

haha lol lees nu net dat stukje verder op die prometheus hotend site en zij gebruiken gvd mijn idee

in eerste blik die ik wierp dacht ik dat zij ook een opzet nozzletje gebruikten

dan zou ik dus voor die gaan als ik moest kopen


verschil met mijn ontwerp is dat ik een veel grotere transition zone heb en een enorm koelblok (waar mn lagers ook in zitten om de overtollige warmte in af te voeren. daarnaast komt er een PEEk hitte schild voor het blok aluminium

[uname -r]

Ik ben nu aan het kijken naar de site van reprappro. De one-piece stainless steel nozzle is gewoon te koop. Alleen veel te kort voor een J-head mount. Als ik naar de heatbreak van de 1.75mm E3D V6 kijk zou het toch ongeveer even lang moeten zijn. Moet even meer informatie bij elkaar zoeken qua diameter.

Want anders wordt het een Universal 1.75mm E3D heatsink +-€15
Met een een reprappro one-piece nozzle+nut. +- €10 samen.
En daaronder de heaterblock van E3D of reprappro. De heaterblock van E3D is wel makkelijk met een inschroef thermistor, plus de weerstand schroefklem. +- €18

Een 24V/40W ceramic heater cartridge is al onderweg. Alleen dan nog de thermistor. Fan heb ik al op de extruder zitten.

Scheelt in kosten t.o.v. prometheus kit, ik kwam namelijk op €85 uit. Met extra bowden onderdeel + shipping.

[ Voor 76% gewijzigd door uname -r op 19-01-2015 01:25 . Reden: typo ]

[L201]

WeeDzi schreef op zondag 18 januari 2015 @ 14:17:
als je voor direct drive gaat kies je eigenlijk ook gelijk voor 1.75 mm filament, 3mm kan wel maar door de grotere nozzle druk zul je daar een geared extruder voor moeten gebruiken waarschijnlijk.

Ah, ik besef nu dat ik geared en direct eigenlijk op 1 hoop had gegooid Maar als ik het goed begrijp gebruik je bij een direct driver geen motor en bij een geared wel? Dat 'grote tandwiel' wat je vaak op een extruder ziet is dus enkel iets van een geared variant?

[WeeDzi]

Je hebt 2 extruder systemen bowden en direct. Bowden extruder betekend eigenlijk dat extruder buiten de printer staat en via tubing het filament pushed naar de hotend. Direct is dat je extruder direct aan je hotend vast zit.

Beide varianten kun je met gears hebben en beide varainten heb je een motor nodig. Bij geared heb je alleen een andere overbrenging waar je meer kracht kan uitoefenen.

[L201]

Dus wat dat betreft heb je bij een 1.75 nozzle meer vrijheden, je hoeft niet perse een geared extruder te gebruiken...
Blijf wat dat betreft twijfelen welke ik het beste kan kiezen! Wat gebruiken jullie eigenlijk en waarom?

Ik heb inmiddels via ebay wat lijstjes zitten maken, ik kom dan zo snel uit op een 240,- inclusief verzenden voor het hele hardware gebeuren. Dan gaat het om deze verkopers:
Rods: http://www.ebay.com/itm/171646231367 ($75,- met verzenden) (duurder maar in elk geval hardened)
Frame: http://www.ebay.com/itm/111465214186 ($65,- met verzenden)
Bearings: http://www.ebay.com/itm/321400164446 ($25,- met verzenden)
Printed Parts: http://www.ebay.com/itm/331094464101 ($55,- met verzenden en importheffing)
Nuts & Bolts: http://www.ebay.com/itm/251793508278 ($37,- gratis verzenden)

Volgens mij moet dit allemaal op elkaar passen qua maatvoeringen... Echter doordat alles bij een andere verkoper is tikt het wel aan met verzendkosten. Daar komen dan de electronics nog bij, zoals bijv. dat setje van Aliexpress die ik al eerder gaf (http://www.aliexpress.com...echanical/1956892171.html) $50,- inclusief verzenden. En dan nog de steppermotors en hotend, welke samen ook al snel over de €100,- gaan.

Dus ging ik toch weer eens kijken of ik niet op verzendkosten nog wat kon besparen door onderdelen bij winkels samen te voegen. Kwam zodoende weer op de spaanse shop terecht met een complete kid voor een kleine €400,- : http://www.3dprinters-sho.../y_axis_threaded_rods-m10
Volgens mij is het toch vrij lastig om daar onder te komen met zelf bij elkaar verzamen?

[ Voor 3% gewijzigd door L201 op 19-01-2015 10:35 ]

[L201]

ctrlaltdelbe schreef op zondag 18 januari 2015 @ 21:25:
[...]

Als je voor de E3D gaat, bespaar jezelf dan een hoop kosten en gepruts en bestel dit op eBay:
http://www.benl.ebay.be/i...-End-Hotend-/321490496841

Qua temperatuur lijkt deze wel wat lager te kunnen meten dan de meegeleverde thermistor van E3D zelf (260 vs 300 graden)

[WeeDzi]

@l201

Tja weet je als je goed zoekt kan het echt wel goedkoper, vooral de rods en de bearings etc etc, maar check dit inderdaad eens http://www.reprap.cn/he3d...er-kit-with-lcd-p-92.html deze is compleet voor 300. volgens mij is er iemand hier op het forum die dezelfde heeft gekocht.
Maar kijk hier ook eens http://forums.reprap.org/list.php?175
Weet ook niet wat deze knakker vraagt, maar hij komt uit NL http://forums.reprap.org/read.php?175,437977

robotdigg is voor mij een shop waar je goedkoop onderdelen kan halen maar waar je redelijk wat aan verzendkosten betaald als het allemaal een beetje zwaar wordt. maar je zou daar eens kunnen kijken als je een bestel lijstje maakt waar je op uit komt.

die boutjes etc kun je hier in nederland wel halen.

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 19-01-2015 13:10 ]

[L201]

Dat is inderdaad wel een voordelige printer ook! Qua frame geen aluminium zie ik, maar acryl.. Hoeft geen bezwaar te zijn, maar klinkt mij minder stevig in de oren?

Daarnaast heb ik toch weer even na zitten denken.. het bestellen in losse onderdelen hoeft dus niet per definitie goedkoper te zijn blijkt wel weer, maar heeft wel als voordeel dat ik de onderdelen kan kiezen zoals ik ze wil.. en inmiddels heb ik al zoveel op zitten zoeken dat ik voor de meeste onderdelen nu ook al weet waarom de keuze linksom of rechtsom zal zijn voor mij, oftewel.. de kennis van de printer an sich wordt groter. En dat kan helaas ook betekenen dat iets duurder uitvalt omdat ik toch het verkeerde besteld heb dan, daar ben ik me van bewust Hoewel ik zelf weer over een kit begon denk ik toch dat ik het bij losse onderdelen ga houden

De meeste boutjes enzo kan je vast wel in de bouwmarkt halen, maar is dat ook het geval voor zaken als grub screw (https://www.boltsnutsscre...W-INTERNAL-HEX-DRIVE.8255)? Maar ik zou dat setje inderdaad eerst achterwege kunnen laten, kijken hoever ik kom

Edit:
Is dit wat qua steppenmotor? http://www.aliexpress.com...D-printer/1995412529.html
0.9degrees, 4.9kg.cm holding torque 2.4A (nog geen idee of dat een voor- of een nadeel zou zijn tov een 1.7A versie?)

[ Voor 11% gewijzigd door L201 op 19-01-2015 14:07 ]

[uname -r]

L201 schreef op maandag 19 januari 2015 @ 13:55:
Dat is inderdaad wel een voordelige printer ook! Qua frame geen aluminium zie ik, maar acryl.. Hoeft geen bezwaar te zijn, maar klinkt mij minder stevig in de oren?

Daarnaast heb ik toch weer even na zitten denken.. het bestellen in losse onderdelen hoeft dus niet per definitie goedkoper te zijn blijkt wel weer, maar heeft wel als voordeel dat ik de onderdelen kan kiezen zoals ik ze wil.. en inmiddels heb ik al zoveel op zitten zoeken dat ik voor de meeste onderdelen nu ook al weet waarom de keuze linksom of rechtsom zal zijn voor mij, oftewel.. de kennis van de printer an sich wordt groter. En dat kan helaas ook betekenen dat iets duurder uitvalt omdat ik toch het verkeerde besteld heb dan, daar ben ik me van bewust Hoewel ik zelf weer over een kit begon denk ik toch dat ik het bij losse onderdelen ga houden

De meeste boutjes enzo kan je vast wel in de bouwmarkt halen, maar is dat ook het geval voor zaken als grub screw (https://www.boltsnutsscre...W-INTERNAL-HEX-DRIVE.8255)? Maar ik zou dat setje inderdaad eerst achterwege kunnen laten, kijken hoever ik kom

Edit:
Is dit wat qua steppenmotor? http://www.aliexpress.com...D-printer/1995412529.html
0.9degrees, 4.9kg.cm holding torque 2.4A (nog geen idee of dat een voor- of een nadeel zou zijn tov een 1.7A versie?)

Die stepper motoren zijn alleen handig als je de losse stepper drivers van wantai pakt. De integrated stepper drivers voor op een RAMPS (-FD) of ander bordje kunnen MAX 2.5A aan op 24V. En dat wil je niet continu draaien, gezien de hitte en de dus levensduur van je stepper drivers. In dit geval zou 1.7A stepper motors beter uitkomen. Je houd namelijk minder toque over als je de 0.9º 2.4A stepper motors op een lagere ampere zou aansturen, dan de 0.9º 1.7A stepper motors.

Ik ben zelf ook bezig met een DIY Prusa i3 Rework.
De reden is dat ik betere onderdelen heb kunnen samenstellen voor minder dan de gemiddelde prijs van een goede kit.

Net als de steppers zoals van 0.9º (400 steps/rev) ipv 1.8º (200 steps/rev).
Maar dingen als betere elektronica (Arduino Due/Duet) en een officiële hot end (E3D).

Ik heb geleerd dat je je snel kunt vergissen in de totaal prijs. Want er komen nog zaken bij.
Veel kleine dingen, telkens een euro of 5 of soms meer erbij.

Denk aan, bedrading setje, 3mm tie wraps en sleeving heatshrink tube. Die wantai's hebben bijv. korte bedrading zonder connector.

Springs (bed en extruder), goblin of hyena hobbed bolt. Maar ook de M3x60 van de screw kit voor de extruder werkte niet omdat die compleet van schroefdraad was. Dus een doosje M3x40 gehaald die vanaf 25mm glad is, bij de lokale bouwmarkt.

Bij mij klopte de screws set ook niet, M3x14 was voor de motoren te lang.
En voor het frame moest ik een set Mx16 + nuts halen.
Ook de 10mm rods voor het Y frame (bed) paste niet in mijn melamine frame die voor 8mm bedoeld is.
Daarnaast de achterste 10mm rod moet langer zijn, zodat deze aan de achterkant van het frame gemonteerd kan worden. Dus moet ik weer een stuk rod kopen, wat M10 nuts en washers.

Dan dingen zoals een rol kapton tape (prijzige tape), bus hairspray/gluestick, gereedschap (digital caliper anyone, misschien wil je connector krimpen dus crimptool).

Maar zo weet ik wel dat ik het beste heb kunnen kiezen voor mijn geld qua essentiële onderdelen.
Misschien dat je hier wat aan hebt voor je eigen build.

[Verwijderd]

L201 schreef op maandag 19 januari 2015 @ 13:55:
Dat is inderdaad wel een voordelige printer ook! Qua frame geen aluminium zie ik, maar acryl.. Hoeft geen bezwaar te zijn, maar klinkt mij minder stevig in de oren?

Als het even kan zou ik wel voor aluminium gaan, PMMA (perspex) is toch niet helemaal ideaal qua constructief werk.

[L201]

Ok, steppermotors nog maar eens opnieuw bekijken dan! Had ondertussen zelf ook al gevonden dat hij dus minimaal die 2.4A moet krijgen voor zijn max torque..
Welke steppermotors gebruik jij dan?

Inmiddels maar gewoon besloten om de sprong in het diepe te wagen, en ik heb zojuist in Spanje het frame en de printed parts besteld: http://www.3dprinters-sho...i3-alum-frame-extras.html, nu is er geen weg terug meer dus

Dat betekent wel dat de frame en printed parts uit mijn ebay lijstje komen te vervallen, waardoor ik op verzendkosten bespaar
Nu dus zo snel mogelijk voor mezelf duidelijk hebben welke electronics en bijbehorende steppermotors ik het beste kan pakken, misschien toch eerst maar voor een 1.8degree gaan dan... Want de 1.7A motors voor 0.9degree hebben allemaal een lagere torque...