OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

zeadope schreef op woensdag 17 december 2014 @ 01:39:
Bedankt voor de tips m.b.t. filament! Hoe is de kwaliteit van 123ink.nl filament in vergelijking tot Dutch PLA? [...] Van Colorfabb is dus van hoge kwaliteit, lees ik.

Ik kan alleen Dutch PLA vergelijken met Colorfabb. Met Colorfabb-filament is mijn ervaring dat het spul zonder al te veel pielen netjes print. Bij de Dutch PLA moest ik wat meer proberen en is temperatuur wat kritischer, maar je kunt wel lekker nonchalant printen omdat het zo goedkoop is en de kwaliteit van de prints is bij de juiste instellingen ook gewoon goed.

Ik heb nu gekozen voor een cold end extruder, omdat het veel gebuikt wordt bij de Prusa. Of is een Bowden extruder dan toch beter? Ik lees een aantal voordelen, o.a. minder belasting op de Y en Z as, sneller printen, minder last van oscillatie, etc. (http://reprap.org/wiki/Erik%27s_Bowden_Extruder)

Lees mijn commentaar over extruders hierboven. Er is geen beste keuze, ze hebben allebei wat voor- en nadeeltjes, met beide kan je heel strak printen. Ik heb zelf ervaring met Bowdenextruders en dat bevalt me prima, maar zie ook de voordelen van directe extrusie wel.

Ik zou me er niet al te druk om maken, er is geen slechte keuze.

[uname -r]

Over de temperatuur las inderdaad wat over op de site. Voor mijn eerste prints wil ik geen dure filament gaan gebruiken, ivm failures. Dus dan is de Dutch PLA wel een optie.
Ik kwam een interessant filmpje tegen, m.b.t. temperature calibration:
https://www.youtube.com/watch?v=FSOPsRiiOZk

Prima, dan houdt ik het voorlopig zoals het is qua extruder en wat ervaring opdoen. En dat ik later de Bowden een keer ga proberen, om te kijken of het me beter bevalt.

Bedankt. Aankomende week maar een paar bestellingen plaatsen.

[ Voor 12% gewijzigd door uname -r op 17-12-2014 02:36 ]

[databeestje]

De 123inkt.nl PLA is zo-zo, ik had heel veel last van warping.

Afgelopen week een GT2 pulley geprint in PLA met 0,25lh, deze is op zich goed gelukt, maar het is wel lastig om een goede pasvorm te krijgen voor de tandriem. De grote pulley moet nog geprint worden, maar ik denk dat er redelijk spanning op moet komen te staan om slip te voorkomen.

Ondertussen maar een T5 riem bestelt en dan opnieuw proberen

[craio]

Hoeveel steps per mm is eigenlijk de minimum vereiste voor de verschillende assen?
Je kan wel bij wijze van spreken tot 0.0001mm per step gaan ofzo maar in hoeverre is dit nuttig?

[Robbiedobbie]

craio schreef op woensdag 17 december 2014 @ 09:43:
Hoeveel steps per mm is eigenlijk de minimum vereiste voor de verschillende assen?
Je kan wel bij wijze van spreken tot 0.0001mm per step gaan ofzo maar in hoeverre is dit nuttig?

Niet heel nuttig. Het hangt ook af van je spuitkop. Als jij een spuitkop hebt van 0.4mm, dan zijn alle lijnen sowieso al 0.4mm breed. Je kan je dus voorstellen, dat een precisie van meer dan 0.1mm eigenlijk niet te halen is met zo'n spuitkop.

[databeestje]

Robbiedobbie schreef op woensdag 17 december 2014 @ 09:46:
[...]

Niet heel nuttig. Het hangt ook af van je spuitkop. Als jij een spuitkop hebt van 0.4mm, dan zijn alle lijnen sowieso al 0.4mm breed. Je kan je dus voorstellen, dat een precisie van meer dan 0.1mm eigenlijk niet te halen is met zo'n spuitkop.

Dat is niet helemaal juist, de lijn is wel 0,4mm, echter, de plaatsing van deze lijn kan je heel erg nauwkeurig plaatsen.

Wijzigingen van 0,05mm in modellen hebben wel degelijk zin. Dit merkte ik met de passing van lagers en tandwielen.

[craio]

Robbiedobbie schreef op woensdag 17 december 2014 @ 09:46:
[...]

Niet heel nuttig. Het hangt ook af van je spuitkop. Als jij een spuitkop hebt van 0.4mm, dan zijn alle lijnen sowieso al 0.4mm breed. Je kan je dus voorstellen, dat een precisie van meer dan 0.1mm eigenlijk niet te halen is met zo'n spuitkop.

Welja, dat zat ik ook te denken. Ter vergelijking, mijn i3 had iets van 4000 steps per mm op de Z as. Mn huidige build zit 'maar' op 400 wat nog steeds 0.0025mm is.

[SnelleD]

Zo wij zijn hier weer wat slimmer, ga ook eens een rol van die Dutch spul bestellen en zien of die warping beter is. Heb enkel nog maar ervaring met 123inkt.nl.

Weet iemand waar ze voor een schappelijke prijs alu profielen verkopen 20X20? Na de zovele post hier te lezen begint het terug te kriebelen om een nieuwe te bouwen.
Denk terug een I3 maar ben er nog niet volledig uit het model van craio spreekt mij meer aan dus nog aan het twijfelen.
In ieder geval de electronica bij elkaar sprokkelen op EBay en proberen om het eens zo goedkoop mogelijk te houden

[ Voor 25% gewijzigd door SnelleD op 17-12-2014 10:54 ]

[craio]

SnelleD schreef op woensdag 17 december 2014 @ 10:51:
Weet iemand waar ze voor een schappelijke prijs alu profielen verkopen 20X20? Na de zovele post hier te lezen begint het terug te kriebelen om een nieuwe te bouwen.

Ik heb de 20x20 voor mijn project bij www.ratrig.com gekocht. Maar het zijn niet de standaard 20x20 profielen.

[Verwijderd]

Ik heb net een nieuwe zwarte rol pla ontvangen van 123inkt, omdat de gene die ik had ontvangen na de eerste 50 meter alleen nog kleurstof had zitten in de kern.

Hierna stap ik over naar Dutch PLA ik hoop dat vooral de maatvoering beter is, colorfabb vind ik zelf teveel aan de prijs zeker omdat je ook niet een kilo krijgt maar 0,75kilo

[Fragger123]

SnelleD schreef op woensdag 17 december 2014 @ 10:51:
Weet iemand waar ze voor een schappelijke prijs alu profielen verkopen 20X20?

Ik heb ze telkens bij http://www.motedis.com/shop/ besteld, je kunt ze op maat laten zagen en bezorgen kost waarschijnlijk afhankelijk van de order maar 12.50.
Tevens daar de T Slot nuts gekocht.

[Verwijderd]

Fragger123 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:53:
[...]


Ik heb ze telkens bij http://www.motedis.com/shop/ besteld, je kunt ze op maat laten zagen en bezorgen kost waarschijnlijk afhankelijk van de order maar 12.50.
Tevens daar de T Slot nuts gekocht.

www.stappenmotor.nl heb ik laatst zwarte alu 20x20 besteld naar tevredenheid en tegen nette prijs

[reddo]

Gemiste kans met de 811 wantais, de 804 past veel beter bij de DRV8825 en zal z'n volledige koppel kunnen geven. De 811 heet 2.5A nodig en dat ga je niet redden ben ik bang en hij zal dus niet zijn specs halen en waarschijnlijk minder koppel leveren dan de ogenschijnlijk op papier zwakkere 804.

Ik werk ook met de DRV8825, super en sinds deze de 4988's hebben vervangen draait alles probleemloos !

[craio]

reddo schreef op woensdag 17 december 2014 @ 20:42:
Ik werk ook met de DRV8825, super en sinds deze de 4988's hebben vervangen draait alles probleemloos !

Waarin merk je juist verschil? Tenzij de 4988 'te licht' waren voor je steppers...?
Het is toch niet omdat steppers een max 2.5A kunnen trekken ze ook effectief altijd de 2.5A nodig hebben om fatsoenlijk te functioneren, of zie ik dat verkeerd?

[ Voor 21% gewijzigd door craio op 17-12-2014 20:52 ]

[WeeDzi]

grote voordeel van die dvr stepper drivers is dat ze ondersteuning bieden tot 32 x microstepping iets wat de 4988 ontbeerd. maar volgens mij ondersteund RAMPS dan weer niet 32 steps dus dan kun je maar tot 16x als ik me niet vergis. En die steps per mm kun je zeker wel gebruiken, als je wil wel tot 10 mu nauwkeurig als je het zou kunnen meten (geen schuifmaat) en stabiele aanvoer hebt van materiaal (iets wat eigenlijk niet bij onze thuismachinetjes kan maar wel bij wat professionelere machines).

en stappenmotor.nl is inderdaad ietsje goedkoper dan motedis. service is bij mij altijd prima geweest bij stappenmotor bijv gratis verzending van en door mij verkeerd besteld onderdeel


en je kan er van uitgaan dat alle goedkopere pla allemaal bij Sun uit china komt 123plastic rrw etcetc hebben daar allemaal dezelfde supplier. de kwaliteit moet je treffen heb rollen gehad die goed waren maar ook rollen die drama waren

[ Voor 16% gewijzigd door WeeDzi op 17-12-2014 21:04 ]

[craio]

WeeDzi schreef op woensdag 17 december 2014 @ 21:01:
grote voordeel van die dvr stepper drivers is dat ze ondersteuning bieden tot 32 x microstepping iets wat de 4988 ontbeerd. maar volgens mij ondersteund RAMPS dan weer niet 32 steps dus dan kun je maar tot 16x als ik me niet vergis. En die steps per mm kun je zeker wel gebruiken, als je wil wel tot 10 mu nauwkeurig als je het zou kunnen meten (geen schuifmaat) en stabiele aanvoer hebt van materiaal (iets wat eigenlijk niet bij onze thuismachinetjes kan maar wel bij wat professionelere machines).

Idd, ramps heeft 1/16 als max.
Volgens wikipedia "Then, as the microstepping divisor number grows, step size repeatability degrades. At large step size reductions it is possible to issue many microstep commands before any motion occurs at all and then the motion can be a "jump" to a new position." Maw je moet zeker zijn dat je stepper het effectief kan verwerken.

Ivm steps per mm, maw tenzij alle andere onderdelen die nauwkeurigheid halen heeft het geen zin.

[WeeDzi]

Ik weet niet wat je met alle andere onderdelen bedoeld maar je stappen motor moet het aan kunnen, maar het gros van de normale nema17 motoren kunnen dat volgens mij wel hebben kan het niet hard maken. Heb veel systemen gezien die er geen last van hadden, daarnaast zullen niet veel elektronica wizzards het op hun bord plaatsen als er geen support voor is.
In deze communitie is het gelukkig zo dat er geen nodeloze functies aan toegevoegd worden die men niet kan gebruiken of de ontwerper wordt er wel op aangesproken. Kan me een discussie herinneren over de Orca printer.......

maar goed als je echt de cheapass stappenmotoren hebt zou het kunnen dat je terug moet naar 16x microstepping.

Weet ook niet of het bericht wat je quote uit een recent jaartal komt ze hebben het daar namelijk over microstepping van 1/10e terwijl we nu microstepping vooral aangeven in de veelvoud van acht wat per een keer een verdubbeling van het aantal steps betekend.......

[craio]

Mja, alle onderdelen was mss wat te ruim genomen. Ik bedoelde gewoon dat voor bvb je z-axis de eigenschappen van je bed eerder een probleem zullen zijn dan de resolutie van je stepper.

Niet zeker hoe recent die bron is, daarom ook dat ik er bij zette dat het van wikipedia komt. Maar je zult wel gelijk hebben ivm nodeloze functies.

[reddo]

Ik draai gewoon op 1/32 steps met m'n ramps, alle parameters ook ingesteld daarop (alles was eerst 1/16, gewoon het aantal steps in de settings verdubbeld) werkt als een speer.

[rapsac]

32 Micro steps heeft niet echt veel zin imo. Er zijn 3 redenen om daar niet aan te beginnen;
- De motoren kunnen 5% van 1 volle stap afwijking hebben, met 32 usteps zit je daar ruim binnen en wordt het niet echt nauwkeuriger.
- De arduino kan maar een beperkte hoeveelheid stap pulsen/seconde geven, met 32 usteps verlaag je de theoretische max. snelheid met de helft van de snelheid op 16 usteps.
- Bij 32 usteps is het verschil in kracht (koppel) tussen 2 usteps erg klein, de motor zal daarop veelal niet reageren, zeker niet vanuit stilstand.
En het prijsverschil komt daar natuurlijk nog bij, en als je de 2,5A werkelijk wilt gaan gebruiken houd er dan rekening mee dat de motoren bij hun maximale stroom 80 graden worden (of is het 80 boven ambient?), in ieder geval niet leuk voor plastic motor mounts.

[SnelleD]

Kan het zijn dat die aluprofielen zo goedkoop zijn of mis ik hier iets?
6m voor maar 35€

http://www.motedis.com/sh...-B-Type-Groef-8::432.html

[ Voor 5% gewijzigd door SnelleD op 17-12-2014 23:12 ]

[CasGas]

Ik zie dat hier weinig info te vinden is over de Vellerman Vertex K8400 en deze is nu in de "aanbieding" bij Conrad:
http://business.conrad.nl..._term=AB_3Dprinter1188100

3D printen is voor nog redelijk nieuw, maar ben moet hier nog spul bijkomen of iets dergelijks of is die prijs redelijk normaal tegenwoordig?

<edit>
ik zie dat het ex btw is, dus alsnog € 700,-

[ Voor 6% gewijzigd door CasGas op 18-12-2014 09:42 ]

[Verwijderd]

Interessant, dat is een Ultimaker-kloon. Dat betekent dat de basis qua lay-out niet verkeerd is, maar het is de vraag hoe goed de materialen en afwerking van deze printer zijn.

Ik kan verder niet al te veel vinden in de trant van ervaringen.

[reddo]

Verwijderd schreef op donderdag 18 december 2014 @ 09:46:
Interessant, dat is een Ultimaker-kloon. Dat betekent dat de basis qua lay-out niet verkeerd is, maar het is de vraag hoe goed de materialen en afwerking van deze printer zijn.

Ik kan verder niet al te veel vinden in de trant van ervaringen.

Gezien de toegepaste Igus lagers en spindel voor de Z as... niet bezuinigd op onderdelen denk ik. Link naar deze printer was een paar paginas geleden ook al eens gepost.

[Verwijderd]

Als het kwalitatief ruwweg vergelijkbaar is met een Ultimaker is dat wel een prima prijs. In het filmpje dat ik gezien heb is hij ook netjes stil.

[RobV]

Hallo, ik wil me zelf aanmelden bij dit topic door middel van een kleine introductie.

Sinds vorige week heb ik een splinternieuwe Velleman Vertex K8400 printer op de tafel staan. Een definitief plekje wordt nog gezocht; mijn appartement toch steeds meer op een man-lab begint te lijken dus ik verwacht dat ie nog wel een half jaar daar blijft staan.

De Vertex is een kit, dus ik moest hem zelf in elkaar zetten. Ik gok dat ik er zo'n 20 uur in heb gestoken; de meeste tijd ging zitten in het schroeven van alle bouten en moeren. Volgende keer pak ik de accutol! Ik heb wegens ziekte niet veel energie dus ik was er een volle week mee bezig. Ook had ik een onderdeel van mijn extruder dol-gedraaid en moest wachten op een vervangonderdeel. Na mijn incidentmelding kreeg ik overigens keurig en gratis van Velleman een nieuwe toegestuurd en is de handleiding aangepast om te voorkomen dat meer klungels als ik het verkeerd doen.

Gisteren was het zover dat ik mijn eerste modelletjes kon printen. Ik moet duidelijk nog kalibreren; dat komt vanzelf goed.

EDIT: Over de Velleman K8400: LET OP de beschrijving bij de advertenties. Voor €699 krijgt je slechts één extruder. De uitbreidingspakketten voor heated bed en 2e extruder komen eraan, dus die zul je nog bij de prijs moeten optellen.

Fotootjes:




'webbing'


proefprintje

[ Voor 11% gewijzigd door RobV op 18-12-2014 11:20 ]

[uname -r]

reddo schreef op woensdag 17 december 2014 @ 20:42:
Gemiste kans met de 811 wantais, de 804 past veel beter bij de DRV8825 en zal z'n volledige koppel kunnen geven. De 811 heet 2.5A nodig en dat ga je niet redden ben ik bang en hij zal dus niet zijn specs halen en waarschijnlijk minder koppel leveren dan de ogenschijnlijk op papier zwakkere 804.

Ik werk ook met de DRV8825, super en sinds deze de 4988's hebben vervangen draait alles probleemloos !

Je hebt gelijk. Daar had ik inderdaad niet goed over nagedacht.
Bedankt voor de tip.

Ik was ook aan het kijken naar 0.9 degree stepper motors ipv de 811 Wantai's. Om later met een Due (84Mhz) te draaien.

Edit:
Oké, ik heb besloten om de 42BYGHW811 links te laten liggen vanwege de AMP rating van 2.5A. En voor de 42BYGHM809 (1.7A, 0.9º, 4.2kg.cm) of de 42BYGHW804 (1.2A, 1.8º, 4.5kg.cm) te gaan.
Nog niet helemaal over uit. Waarschijnlijk toch de 0.9º motors, want die passen goed bij de DVR8825 drivers. Om later met de Arduino Due om op de volle resolutie te draaien.
En om wat reddo zei m.b.t. koppel, kom ik een hele kilo.cm hoger uit op 1.7A (Instelling Vref 0.85V*2 op de stepper drivers) dan de 811's.

[ Voor 33% gewijzigd door uname -r op 18-12-2014 17:07 ]

[RobV]

Fijne feestdagen!

(proefprintje)

[craio]

reddo schreef op woensdag 17 december 2014 @ 21:59:
Ik draai gewoon op 1/32 steps met m'n ramps, alle parameters ook ingesteld daarop (alles was eerst 1/16, gewoon het aantal steps in de settings verdubbeld) werkt als een speer.

Hm, maw gebruikte pinnen zijn zelfde voor 1/32 als 1/16 (die met jumpers worden ingesteld).

@RobV: Veel plezier met je printer!

[ Voor 4% gewijzigd door craio op 19-12-2014 12:25 ]

[reddo]

of de jumpers anders moeten weet ik zo niet meer maar de settings in ramps moet je wel even aanpassen anders wordt alles wat je print 50%

[ Voor 5% gewijzigd door reddo op 19-12-2014 21:46 ]

[uname -r]

craio schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 12:25:
[...]

Hm, maw gebruikte pinnen zijn zelfde voor 1/32 als 1/16 (die met jumpers worden ingesteld).

@RobV: Veel plezier met je printer!

Alle jumpers is volle resolutie, dus 1/32. (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf - page 13)

Vervolgens in RAMPS Marlin firmware moet je de regel met steps/mm elke waarde x2 doen.

Effectief kom je weer op 1/16 1/32 uit.

Wel opletten hoe dat die er in moet. Volges mij zit de potentiometer net aan de andere kant ten opzichte van de A4988.

[ Voor 24% gewijzigd door uname -r op 20-12-2014 03:10 . Reden: datasheet ]

[WeeDzi]

als je je aantal steps per mm 2x zo hoog moet instellen dan is je resolutie op die as 2x zo groot geworden. Dan ga je dus niet van 32 weer naar 16...... dus effectief kom je gewoon op 1/32 uit mits je stappenmotoren dat trekken dus.

ik dacht dat 32 x microstepping niet op de RAMPS zat naar ging even uit van mn oude sanga bordje daar zit max 16x op

[craio]

Ramps is een 'dom' bord, er zit niets van sturing ofzo op.
Als de pinlayout van die microstepping op dezelfde plaats zit dan kan de ramps elke vorm van microstepping gebruiken door plaatsen van jumpers.
De vraag is dan enkel als het bord dat eronder zit (bvb Arduino mega) snel genoeg de driver kan aansturen.

[uname -r]

Met 1.8º stepper motors op 1/32 zou de Mega 2560 wel bij kunnen houden.
360º/1.8º = 200 steps

Maar met 0.9º stepper motors op 1/32 lukt dan weer niet, omdat de Mega 2560 gewoonweg te traag is.
Je hebt dan nogmaals 2* de steps per stepper motor. 360º/0.9º = 400 steps.
Dus de steps/mm wordt dan 4* zo groot ten opzichte van 1.8º's op 1/16.

van de DVR8825 datasheet:
For a desired motor speed (v), microstepping level (nm), and motor full step angle (θstep),
freq_step = V (rotations / minute) * 360 (º/rotation) * nm(µsteps/step) / 60 (seconds / minute) * rad_step (º/step)

- A4988 op 1.8º stepper motor
freq_step = (120rpm * 360º * 16µsteps) / (60sec * 1,8º) = 6400

- A4988 op 0.9º stepper motor
freq_step = (120rpm * 360º *16µsteps) / (60sec * 0.9º) = 12800

- DVR8825 op 1.8º stepper motor
freq_step = (120rpm * 360º * 32µsteps) / (60sec * 1,8º) = 12800

- DVR8825 op 0.9º stepper motor
freq_step = (120rpm * 360º * 32µsteps) / (60sec * 0,9º) = 25600


De Arduino Due is daar dan weer wel geschikt voor op 1/32 met 0.9º stepper motors. Even groot als de Mega 2560, en is pin compatible. Maar alleen geschikt voor 3.3V I/O, dus heb je dan de RAMPS-FD nodig (met extra voordelen).
Met als groot voordeel dat deze op een Atmel ATSAM3X8E 144pin (Cortex-M3 op 84Mhz) draait, wat snel genoeg is.
Zoals blijkt:

Of je verschil ziet in accuratesse is een ander verhaal, maar het geluid is wel een stuk prettiger:

Het nadeel is wel als je upgrade van A4988 1/16 naar DRV8825 1/32 dat je dan wel weer opnieuw kalibreren moet.

[ Voor 28% gewijzigd door uname -r op 25-12-2014 18:40 . Reden: RAMPS-FD ]

[WeeDzi]

even er vanuit gaande dat ongeveer 100% van de gebruikers hier een 1.8 degree stepper heeft,.... is de overstap dus een prima voorruitgang

[uname -r]

Voor enkel een upgrade naar DVR8825 wel inderdaad.

Maar als je dan ook nieuwe 0.9º stepper motors wilt. Dan wordt het kostelijker.
Want nieuwe Arduino Due (3.3V I/O) + RAMPS-FD (geeft 24V mogelijkheid) nodig. Eventuele opto end-stops (5V) moeten vervangen worden met mechanical end-stops.

Optioneel voor verdere upgrade, de DVR8825 kan max 2.5A, mits gekoeld, aan op 24V.
Dus mogelijkheid tot nieuwe voeding van 24V/400W 16,6A:
- Nieuwe MK2B heat bed geschikt voor 24V = voordeel snellere heat up tijd.
- Nieuwe hot end heating resistor geschikt voor 24V (22-27Ω)
- Nieuwe ventilators geschikt voor 24V (of de huidige met weerstand in serie geschakeld)

Of je kan het verdelen, maar dan heb je 2 voedingen, 12V voor bed, hot-end & fan en dan 24V voor steppers. Maar dat lijkt mij niet handig monteren aan je 3D printer.

Imo, in geval van een full elektronica upgrade, bouw dan net zo goed een nieuwe printer.

[WeeDzi]

ik heb geen RAMPS ging om en hypothetische discussie over de dvr drivers omdat iemand daar om vroeg.

Meeste mensen hier hebben toch 1.8 graden steppers, al kreeg ik wel net een nieuwsbrief van RRW waar zij 0,9graad steppers in het assortiment hebben opgenomen

heb zelf een megatronics bordje en van mij hoeven die extra steps niet zo nodig vind het prettiger dat het allemaal wat stiller is. Daarnaast kan ik het a toch niet meten op minder dan 50 micron met mn schuifmaatje en b het kunstof kun je toch niet op 10 mu nauwkeurigheid houden als het al met 100 mu per graad per meter uitzet.

[craio]

Iemand hier al ervaring met z-probing?
Aan het kijken om dat te implementeren...

Voor deze die repetier gebruiken, als je M119 stuurt naar printer, krijg je dan de status van al de endstops?
Van mij enkel x_min, y_min en z_max... Alhoewel ze in de config wel allemaal aan staan.
edit: Bovenstaande opgelost maar begrijp niet waarom...

[ Voor 64% gewijzigd door craio op 23-12-2014 17:22 ]

[uname -r]

craio schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 15:19:
Iemand hier al ervaring met z-probing?
Aan het kijken om dat te implementeren...

Hier zat ik ook al naar te kijken. Er zijn wat filmpjes op youtube maar daar staat verder geen info bij, alleen show-offs.

Repetier firmware over z-probe:
http://www.repetier.com/d...etier-firmware/z-probing/

Met een Z-max end-stop kan je auto bed leveling gebruiken en optioneel in de EEPROM opslaan. Anders moet je voor elke print opnieuw caliberen.

En zijn vast wel things te vinden voor het printen van z-probes voor desbetreffende hot-end. Heb je alleen nog een servo motor nodig en een paar end-stops voor z-max en z-probe.

[craio]

Paar weken terug een 5 tal servo's gekocht bij een sale van hobbyking, die zijn vandaag toegekomen.
Ik denk dat ik de basis wel begrijp maar endstops instellen gaat moeilijk, het lijkt alsof compileren en uploaden er niet altijd voor zorgt dat er effectief wijzigingen worden aangebracht...

[wortelsoft]

Je kunt de gcode m119 sturen om je endstops te testen 1 keer m119 zonder en daarna m119 met 1 en stop ingedrukt. Verder moet je ervan bewust zijn dat de printer na het starten niet handmatig in de richting van de endstop wil bewegen, alleen homen kan in die richting.

[WeeDzi]

ja z probing is leuk maar ik zie het voordeel er niet van in, want je hoeft echt niet voor elke keer dat je print opnieuw te calibreren. als je wat tijd steekt om het goed af te stellen dan staat het bed goed recht. Met z probing heb je dan alleen het voordeel dat je z as mee beweegd met de fout die je tafel heeft in zijn scheefstand.

De standaard Z as (met draadstaal dan wel te verstaan) die is ook helemaal niet bedoeld voor beweging het wordt gebruikt omdat het een stuk goedkoper is. Normaal word het gebruikt om iets vast te zetten daarom is de spoed ook zo laag. dus je hebt met een meebewegende z as ook nog eens meer kans op vastlopen etc etc

[craio]

Ik gebruik een z-as met trapeziumdraad maar echt vlot loop die nog niet (motor maakt nogal veel lawaai).
In hoeverre ik nog iets met die z-probe zal doen nadat ik m'n bed goed recht heb is ook nog onzeker.
Het is op z'n minst interessant om er eens mee te experimenteren.

Hoe vlak dient je bed te zijn? Een bepaalde verhouding tot de layerheight?

Waar koopt iedereen z'n steppers?

[ Voor 17% gewijzigd door craio op 25-12-2014 20:42 ]

[uname -r]

Ik heb via ebay een aantal gevonden. Via europe sellers kom je duurder uit. Maar dan heb je je steppers wel sneller en voorkom je eventueel btw en invoerrechten.

[WeeDzi]

ik heb mijn stappenmotoren bij www.stappenmotor.nl a14 euro ps via ebay moet je er bedacht op zijn dat je inderdaad invoer rechten moet betalen, met een beetje mazzel hoeft dat trouwens niet.

tja er is niet echt een spec voor de vlakheid en het hangt een beejte af van welke laagdikte je inderdaad wil printen maar zou minimaal uitgaan van +/- 20a 25 micron dus binnen 40 a 50 micron vlakheid

[craio]

WeeDzi schreef op zondag 28 december 2014 @ 11:38:
ik heb mijn stappenmotoren bij www.stappenmotor.nl a14 euro ps via ebay moet je er bedacht op zijn dat je inderdaad invoer rechten moet betalen, met een beetje mazzel hoeft dat trouwens niet.

tja er is niet echt een spec voor de vlakheid en het hangt een beejte af van welke laagdikte je inderdaad wil printen maar zou minimaal uitgaan van +/- 20a 25 micron dus binnen 40 a 50 micron vlakheid

0,05mm is huidige max verschil tss hoogste en laagste punt, dus goed.
Wat verder zitten denken over de motoren van Y-as op X-as omdat heel het frame schokt als ze snel van richting veranderen...
Wat denk je van dit?
Niet zeker als de stepper en idler vast genoeg zullen zitten op die manier...
(Te lui om onderste helft van belt te tekenen )

[ Voor 7% gewijzigd door craio op 29-12-2014 03:12 ]

[WeeDzi]

hij zit nu vast met dat hoekstukje? of met die afstandsbussen...... de onderkant zit nu losvan het plaatje.
Beter maak je het plaatje zo dat je met 4 van die bussen kan bevestigen aan de onder en bovenkant van de rail zoals je dat bovenin hebt gedaan. Dan heeft ie onder ook steun

[craio]

WeeDzi schreef op maandag 29 december 2014 @ 15:29:
hij zit nu vast met dat hoekstukje? of met die afstandsbussen...... de onderkant zit nu losvan het plaatje.
Beter maak je het plaatje zo dat je met 4 van die bussen kan bevestigen aan de onder en bovenkant van de rail zoals je dat bovenin hebt gedaan. Dan heeft ie onder ook steun

Het zit met die 2 afstandsbussen vast aan de linkerzijde en vervolgens met dat hoekje aan de rechterrail. Maar voor de rest 'zweeft' het inderdaad. Die plaat heeft enkel bevestiginsmogelijkheden aan bovenzijde

Ik had het liever nog met twee van die bussen in bovenste bevestigt, maar ik dacht dat stepper best zo centraal mogelijk staat.
Spijtige is dat de nema gaten M3 en al de rest M5 is, anders had ik de stepper rechtstreeks op het frame gezet met afstandsbussen.

Bij nader inzien, zo beter veronderstel ik?

[ Voor 21% gewijzigd door craio op 29-12-2014 16:34 ]

[WeeDzi]

Precies je hebt het plaatje al, dat verwachte ik al.... De beste optie is iets anders maar denk dat je hier ook verder niet teveel last van hebt hoor. Die daarboven heeft praktisch niet zo heel veel nut al is theoretisch gezien daar wel effect. Maar effecten voor het oog zullen minimaal zijn of waarschijnlijk zelfs niet zichtbaar. Dit geeft hem een extra hefboom tegen torsie in het platte vlak.....

[Verwijderd]

Wat zijn jullie ervaringen met GT2 belts en leveranciers? Ik denk erover om over te schakelen naar dit soort pulleys, maar ik heb wat moeite om vast te stellen wat nu goede en betrouwbare leveranciers zijn.

[reddo]

0.05 is mijns inziens teveel. Als je begint met 0.1 layer dan is dat dus 50% van je hoogte !!

En aangaande het schokken.. naast dat je een groot en relatief zwaar apparaat hebt, moet je ook de acceleratie en jerk aanpassen (ik neem aan dat je met Ramps en Marlin draait ?)

Als ik vol gas geef met de acceleratie en jerk te hoog springt ie bijna van tafel...

[Verwijderd]

Qua schudden en schokken denk ik toch dat je wat met de eerdere opmerkingen moet; wat verstevigingen op de juiste plaatsen doen een hoop goed

[craio]

@Weedzi: Voor alle zekerheid, welkeen bedoel je met 'bovenaan' die naar driehoek of naar kubus?
@reddo: Ik heb een ramps met daarop repetier, jerk/acceleratie staan nog op default. Ik ga er nog wat mee experimenteren, maar ik veronderstel dat het probleem ook een stuk minder wordt als ik die steppers verplaats (300g/stuk) daarvoor heb ik echter nog spacers en bouten te kort...
@Camacha: Mja, als heel het frame mee beweegt, bewijst dit dan niet dat het juist wel stevig genoeg is? Zou het dan bvb niet eerder vaster op de ondergrond moeten staan?

[WeeDzi]

reddo schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 02:26:
0.05 is mijns inziens teveel. Als je begint met 0.1 layer dan is dat dus 50% van je hoogte !!

En aangaande het schokken.. naast dat je een groot en relatief zwaar apparaat hebt, moet je ook de acceleratie en jerk aanpassen (ik neem aan dat je met Ramps en Marlin draait ?)

Als ik vol gas geef met de acceleratie en jerk te hoog springt ie bijna van tafel...

Duh daarom zei ik ook minimaal, ervanuitgaande van een standaard laaghoogte van 0.3mm

Maar een vlakheid binnen 50 micron is al moeilijk te maken in je huis tuin en keuken setting,..... Daarnaast zullen maar weinigen hier de juiste apparatuur /meetklokken hebben om uberhaubt 50 micron te kunnen meten.

[Verwijderd]

craio schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 09:49:
@Camacha: Mja, als heel het frame mee beweegt, bewijst dit dan niet dat het juist wel stevig genoeg is? Zou het dan bvb niet eerder vaster op de ondergrond moeten staan?

Ik kan de oorspronkelijke aanzet van dat gesprek niet terugvinden, dus ik weet de precieze aard van de bewegingen niet.

[craio]

WeeDzi schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 09:59:
[...]

Duh daarom zei ik ook minimaal, ervanuitgaande van een standaard laaghoogte van 0.3mm

Maar een vlakheid binnen 50 micron is al moeilijk te maken in je huis tuin en keuken setting,..... Daarnaast zullen maar weinigen hier de juiste apparatuur /meetklokken hebben om uberhaubt 50 micron te kunnen meten.

In Repetier host zit een functie om de heightmap van je bed te bepalen met z-probe. Aan de hand daarvan zit ik op die 50micron, de vraag is dan hoe nauwkeurig de switch elke keer op het zelfde moment triggert...

@Camacha: Bewegingen van de y-as zorgen voor schudden etc.Waarschijnlijk doordat het gewicht van de steppers er op (2 voor Y-as en één voor X-as) teveel is (ik veronderstel dat dit de reden was dat WeeDzi ook voorstelde om die niet op de X-as te plaatsen).

[ Voor 17% gewijzigd door craio op 30-12-2014 10:11 ]

[Verwijderd]

craio schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 10:08:
@Camacha: Bewegingen van de y-as zorgen voor schudden etc.

Dat zegt nog niets

[WeeDzi]

En dat en hoe nauwkeurig de as op en neer gaat. En of je op de zelfde plek zit. En en en.... Tis dus allemaal ook met een korreltje zout. Met zelfs een laagdikte van 0.05 print je prima als je bed 100 micron onvlak is die ruimte wordt wel opgevule waarschijnlijk pas als je afstand groter maakt dan de nozzlegrootte loop je tegen echte problemen aan.....

En het schudden ansig is niet zon probleem.... Meer dat je overshoot krijgt (altijd) en hoe meer gewicht hoe meer overshoot

[ Voor 15% gewijzigd door WeeDzi op 30-12-2014 10:17 ]

[craio]

Verwijderd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 10:10:
[...]

Dat zegt nog niets

Wat bedoel je dan precies?

@WeeDzi: Kun je dat alles niet compenseren door 'veel' punten te meten? Default van de heightmap is 64 punten...

[ Voor 24% gewijzigd door craio op 30-12-2014 10:21 ]

[Verwijderd]

craio schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 10:20:
Wat bedoel je dan precies?

Je hebt schudden (het frame beweegt) en je hebt schudden (de printer beweegt als geheel). Ik kan niet herleiden waar de opmerking over schudden vandaan kwam, dus ik heb geen idee of we over het eerste of het tweede praten. Hoe dan ook, het frame dient stijf te zijn, ook als dat tot een (geheel) schuddende printer leidt, want aan een vervormend frame heb je helemaal niets.

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2014 10:21 ]

[craio]

Verwijderd schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 10:21:
[...]

Je hebt schudden (het frame beweegt) en je hebt schudden (de printer beweegt als geheel). Ik kan niet herleiden waar de opmerking over schudden vandaan kwam, dus ik heb geen idee of we over het eerste of het tweede praten. Hoe dan ook, het frame dient stijf te zijn, ook als dat tot een (geheel) schuddende printer leidt, want aan een vervormend frame heb je helemaal niets.

Hm, ik dacht heel de printer maar ik test het eerst nog eens...

[WeeDzi]

je hebt schudden in het systeem en schudden van het systeem die 2 hebben wel een interactie met elkaar. Maar als jou machine over de tafel waar hij opstaat heen danst dan heb je wel wat grotere motoren nodig als die normaal gebruikt worden en zul je de machine moeten verzwaren oid. in meeste gevallen heb je het over trillingen in het systeem. maar met de prusa2 werd ook gewoon vrolijk geprint terwijl je daar toch niet kan spreken van een stijf frame, daar gaat je alu frame ver over heen qua stijfheid.

De hoeveelheid meetpunten zegt niet zo veel over absolute fout die je systeem maakt met het meten. Met een Z probe wordt de afstand gemeten door het aantal omwentelingen die de z motor maakt. daar kunnen behoorlijke fouten inzitten zoals afwijkingen in steps/mm, spoed, ruimte op de lagering, ruimte op de moer, doorhangen van de constructie etc etc. Maar zoals ik zei : maak je daar eerst maar niet te druk over. de vlakheid van de tafel is alleen belangrijk voor de eerste laag en dan vooral het hechten van. de lagen daarna worden opgebouwd op de eerste dus daar zit die fout al niet meer in. Je gaat (verwacht ik) ook niet producten maken die aan zulke toleranties gespect gaan worden als vlakheid ed.

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 30-12-2014 10:46 ]

[craio]

Ik heb hier enkele dumbbells liggen die wat gewicht kunnen lenen aan het frame om dat te testen.

Maar hoe dit schudden kan aangeven dat zwaardere steppers vereist zijn, begrijp ik niet. Bewegingen gaan vlot en driver heeft nog genoeg marge.

Met een Z probe wordt de afstand gemeten door het aantal omwentelingen die de z motor maakt. daar kunnen behoorlijke fouten inzitten zoals afwijkingen in steps/mm, spoed, ruimte op de lagering, ruimte op de moer, doorhangen van de constructie etc etc.

Ik kan me vergissen, maar zijn al die zaken die je opnoemt niet vaste fouten? Maw als je heel het bed opmeet zul je idd al die fouten maken. Maar die waarden kun je dan toch gebruiken om onderling te vergelijken? Hoe kleiner het verschil, hoe kleiner ook de fout veronderstel ik (want afstand afgelegd is klein, dus invloed ook)..

[ Voor 98% gewijzigd door craio op 30-12-2014 12:53 ]

[WeeDzi]

begrijpend lezen is een vak appart, maar begrijpbaar opschrijven nog meer het staat er een beetje krom.

Wat ik bedoelde dat als je machine staat te springen op de tafel dat je daar behoorlijk wat kracht voor nodig hebt. Dat zit normaal gesproken niet echt in de steppers die we gebruiken. ofwel je machine kan wat trillen maar als hij staat te dansen doe je wat verkeerd. die dumbels zou je dus niet nodig moeten hebben.

veel van die fouten wel, maar speling bijvoorbeeld niet dat hoeft niet elke keer de zelfde kant op te zijn. Never the less krijg je er echt wel een goede indicatie van maar blijft bij dat.
Even puur theoretisch als je steps per mm te groot staan zal de absolute afwijking ook een te grote waarde weergeven. bijv je meet tussen het bovenste en onderste punt een afwijking van 50 micron kan het best zijn dat dit in werkelijkheid 30 micron zijn. Andersom dus net zo....

maar zou je van bovenstaande verhaal nu eerst niet zo veel aantrekken over vlakheid van je bed, eerst maar es printen dan zie je vanzelf de afwijkingen en vanuit daar kun je verder.

[SnelleD]

Aangezien ik graag een nieuwe printer wil bouwen ben ik een zoektocht gestart naar de onderdelen.
En eentje van deze is dit Heatbed, heeft daar iemand ervaring mee?

http://www.ebay.com/itm/R...ain_0&hash=item417f7897af

[reddo]

SnelleD schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 19:50:
Aangezien ik graag een nieuwe printer wil bouwen ben ik een zoektocht gestart naar de onderdelen.
En eentje van deze is dit Heatbed, heeft daar iemand ervaring mee?

http://www.ebay.com/itm/R...ain_0&hash=item417f7897af

yep, heb ik draaiend, ook daar gekocht. Op 15 volt nu en dan komt ie aan 100°C (na een flinke tijd maar hij haalt het wel)

Ik zou een 24V voeding er bij zoeken.

[SnelleD]

Als ik het zo lees is een 24V voeding een must als ge met 15V maar 100° haalt.

Vind het een interessant bord voor de afmetingen en dacht dat het heel snel zou opwarmen.

[RobV]

Afgelopen dagen bezig geweest met het kalibreren van mijn nieuwe K8400 printer en het spelen met de 3d software. Ik wilde eventjes de resultaten met jullie delen. Ik heb een iPhone bracket gemaakt voor in mijn old-timer. De bracket wordt gemonteerd in het console, nu is het mooi weggewerkt! De telefoon wordt aangesloten op de iPod-aansluiting van de Alpine auto-radio, dus ik heb zelf geen electronica gemaakt of ontworpen.

prototype revisie 2:


ontwerp (revisie 3, oranje omdat ik dat leuk vindt). De bracket was zó sterk (3mm dik) dat ik eens wilde experimenteren met uitsparingen. Niet alleen is het printen dan sneller klaar, het scheelt ook eens een boel PLA (ongeveer 40% op dit onderdeel alleen).


installatie (let niet op de 2 mount points, ik gebruik nu alleen de linker en die daaronder, zodat de bracket verticaal uitkomt). Dat geeft meer stevigheid in de verticale as, omdat hij horizontaal al vast zit tussen het dashboard.



tenslotte een fotootje van de printer zelf.

[reddo]

SnelleD schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 20:35:
Als ik het zo lees is een 24V voeding een must als ge met 15V maar 100° haalt.

Vind het een interessant bord voor de afmetingen en dacht dat het heel snel zou opwarmen.

Hij warmt wel snel op, naar 65 in een paar minuutjes maar naar 100 duurt gewoon een stuk langer. Meer dan 100 heb ik trouwens niet nodig, gaat prima met ABS.

Op 24V zal hij indedaad heel snel opwarmen denk ik.

[ctrlaltdelbe]

@ RobV: zou je het goed vinden als ik je foto's van de Vertex opneem in de TS?

[RobV]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 21:28:
@ RobV: zou je het goed vinden als ik je foto's van de Vertex opneem in de TS?

Sure! Ga je gang!

[KorneelB]

RobV:
ik zou hem even opnieuw printen in ofwel ABS ofwel XT.. PLA gaat het niet lang uithouden in je auto..

door de hogere temperature in de zomer gaat PLA vervormen. de winter kom je wel door, maar 1 zomer met de zon op je voorruit en het smelt helemaal weg.. met een beetje pech op zo';n manier dat hij vast komt te zitten.

[RobV]

Thanks. Ik was het wel van plan, maar wist niet dat het zó erg was.

[KorneelB]

RobV schreef op woensdag 31 december 2014 @ 07:31:
Thanks. Ik was het wel van plan, maar wist niet dat het zó erg was.

naja PLA begint al te vervormen bij rond de 60 a 70 graden.. helaas wordt het heel snel zo warm in je auto.. weinig mensen hebben goede ervaringen met PLA in de auto

[RobV]

freak1 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 09:08:
[...]


naja PLA begint al te vervormen bij rond de 60 a 70 graden.. helaas wordt het heel snel zo warm in je auto.. weinig mensen hebben goede ervaringen met PLA in de auto

ABS is het dus. Ik zal daar toch even geduld voor moeten hebben tot de Heated Bed kit voor de K8400 beschikbaar komt. Want ABS printen op BuildTak werkt niet toch?

[KorneelB]

mja ABS printen zonder heated bed is een beetje een ramp..

maar waarom geen XT? kan zonder heated bed.. en geeft geen gevaarlijke dampen?

[craio]

Iemand al eens zitten twijfelen om dit te kopen?

Geen XT kan als reden hebben dat het enkel bij ColorFabb te koop lijkt en niet bepaald goedkoop is.
En volgens hun site:
Advised 3d printing temperature: 240-260C (XT filament produced before 7/02 can be printed at 220 - 240C)
Advised Heated bed: 60-70C (XT filament produced before 7th februari can be printed on a cold bed)

[ Voor 111% gewijzigd door craio op 31-12-2014 11:42 ]

[RobV]

XT heb ik nog nooit van gehoord (dat komt omdat ik nieuw ben), volgens de specs kan mijn printer alleen ABS en PLA aan.

[craio]

RobV schreef op woensdag 31 december 2014 @ 12:09:
XT heb ik nog nooit van gehoord (dat komt omdat ik nieuw ben), volgens de specs kan mijn printer alleen ABS en PLA aan.

Volgens de specs kan je hotend max 270°C worden, XT is dus binnen de spec. Maar de nieuwe versie heeft blijkbaar toch een heated bed nodig...

[KorneelB]

craio schreef op woensdag 31 december 2014 @ 11:33:
Iemand al eens zitten twijfelen om dit te kopen?

Geen XT kan als reden hebben dat het enkel bij ColorFabb te koop lijkt en niet bepaald goedkoop is.
En volgens hun site:
Advised 3d printing temperature: 240-260C (XT filament produced before 7/02 can be printed at 220 - 240C)
Advised Heated bed: 60-70C (XT filament produced before 7th februari can be printed on a cold bed)

ik..
maar ik print met een ultimaker 2.. en die is gewoon echt zeikerig over het materiaal..
print verder ook echt heel veel voor 3dhubs waar mensen ook zeikerig zijn over de kwaliteit.. maak me toch zorgen over het filament..
verder is XT mijn favoriete materiaal

[craio]

freak1 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 12:49:
[...]
ik..
maar ik print met een ultimaker 2.. en die is gewoon echt zeikerig over het materiaal..
print verder ook echt heel veel voor 3dhubs waar mensen ook zeikerig zijn over de kwaliteit.. maak me toch zorgen over het filament..
verder is XT mijn favoriete materiaal

Mja, als je tegen betaling werkt moet je kwaliteit kunnen garanderen. Voor eigen gebruik is dat iets minder van belang.

[KorneelB]

craio schreef op woensdag 31 december 2014 @ 12:59:
[...]

Mja, als je tegen betaling werkt moet je kwaliteit kunnen garanderen. Voor eigen gebruik is dat iets minder van belang.

true. overigens is de UM2 echt zeikerig qua materiaal hoor.. afweikingen in filament breedte zorgen er voor dat je het redelijk kunt vergeten qua stabiele doorvoer..

[RobV]

Ik begin nu op het punt te komen dat ik wat kan varieren met de doorvoerfactor binnen cura om het verschil te zien. Voorlopig nog niet tevreden over de kwaliteit maar dat ligt niet aan de printer.

[ctrlaltdelbe]

RobV schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:38:
[...]

ABS is het dus. Ik zal daar toch even geduld voor moeten hebben tot de Heated Bed kit voor de K8400 beschikbaar komt. Want ABS printen op BuildTak werkt niet toch?

Je zou eens moeten informeren bij Charlies 3D Technologies hoe het daarmee zit.

[k5052]

freak1 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 13:14:
[...]

true. overigens is de UM2 echt zeikerig qua materiaal hoor.. afweikingen in filament breedte zorgen er voor dat je het redelijk kunt vergeten qua stabiele doorvoer..

Ik ben zelf al geruime tijd actief op 3D hubs en heb redelijk goede ervaringen met het opleveren van het materiaal. Het is inderdaad dat tegen betaling je hub ook een bepaalde kwaliteit moet kunnen garanderen, indien dat ook zo gecommuniceerd is. Zolang je transparant bent over je werkwijze en je inzet voor de klant kan er weinig fout gaan. Klanten moeten natuurlijk geen print verwachten die gelijk is aan een commercieel product..

Maar om in te haken op Colorfabb XT. Ik heb een paar rollen en kleuren XT liggen en het is inderdaad een uitdaging om het perfect te printen zonder warping op een koud bed. ColorFabb zelf adviseert om eventueel Buildtak te gebruiken om een sterkere adhesie met het bed te krijgen. Wellicht wel interessant om dat te proberen

[Verwijderd]

freak1 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 13:14:
true. overigens is de UM2 echt zeikerig qua materiaal hoor.. afweikingen in filament breedte zorgen er voor dat je het redelijk kunt vergeten qua stabiele doorvoer..

Heb je de standaardfeeder? Als je daar Robert's feeder gebruikt zou dat al flinkt moeten schelen

[SnelleD]

Waar kan men Roberts feeder vinden?

[KorneelB]

Verwijderd schreef op woensdag 31 december 2014 @ 14:49:
[...]

Heb je de standaardfeeder? Als je daar Robert's feeder gebruikt zou dat al flinkt moeten schelen

er is vrijwel niets meer orgineel aan mijn UM2 ;-)

maar uiteindelijk is het je PTFE koppeling in combinatie met de hot-end wat redelijk goed moet blijven gaan.. als je over de 3mm gaat dan wordt het al snel een bende,

[Verwijderd]

SnelleD schreef op woensdag 31 december 2014 @ 16:37:
Waar kan men Roberts feeder vinden?

Hier Het is een vrij populaire upgrade.

freak1 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:07:
maar uiteindelijk is het je PTFE koppeling in combinatie met de hot-end wat redelijk goed moet blijven gaan.. als je over de 3mm gaat dan wordt het al snel een bende,

Begrijp ik uit je woorden dat je je hotend hebt uitgeboord?

[craio]

M'n eerste print met nieuwe printer! Die is mislukt

Daaruit blijkt dat de x-as belt mss niet vast genoeg zat en dat ik voor koeling moet zorgen...
De kubusjes zijn 5,12x5,2mm dus steps/mm vereist ook nog werk.
(print mislukt omdat filament geplooid was tss extruder en hotend)

[ Voor 9% gewijzigd door craio op 01-01-2015 01:45 ]

[KorneelB]

Verwijderd schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:18:
[...]

Hier Het is een vrij populaire upgrade.


[...]

Begrijp ik uit je woorden dat je je hotend hebt uitgeboord?

nee, ik bedoelde qua filament..
standaard zit je op 2.85 met 0.05 mm afwijking. geen probleem. maar ik maar me zorgen als je met een extruder aan de gang gaat dat je door wisselende hitte of door slechte afstelling, wel eens over de 3mm kan gaan.. dan kun je het vergeten op een UM2 hoor..

[Verwijderd]

freak1 schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 07:17:
nee, ik bedoelde qua filament..
standaard zit je op 2.85 met 0.05 mm afwijking. geen probleem. maar ik maar me zorgen als je met een extruder aan de gang gaat dat je door wisselende hitte of door slechte afstelling, wel eens over de 3mm kan gaan.. dan kun je het vergeten op een UM2 hoor..

Dat schijnt dus ontzettend mee te vallen. Ik dacht hetzelfde, maar van wat ik hoor kan je er juist ontzettend net filament mee maken dat nauwelijks variatie kent.

Overigens geloof ik toch niet dat die UM² zo ontzettend gevoelig zou moeten zijn voor verschillende filamentdiktes, zolang het niet wild varieert binnen één stuk filament.

[Kuusj]

k5052 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 14:38:
[...]


Ik ben zelf al geruime tijd actief op 3D hubs en heb redelijk goede ervaringen met het opleveren van het materiaal. Het is inderdaad dat tegen betaling je hub ook een bepaalde kwaliteit moet kunnen garanderen, indien dat ook zo gecommuniceerd is. Zolang je transparant bent over je werkwijze en je inzet voor de klant kan er weinig fout gaan. Klanten moeten natuurlijk geen print verwachten die gelijk is aan een commercieel product..

Maar om in te haken op Colorfabb XT. Ik heb een paar rollen en kleuren XT liggen en het is inderdaad een uitdaging om het perfect te printen zonder warping op een koud bed. ColorFabb zelf adviseert om eventueel Buildtak te gebruiken om een sterkere adhesie met het bed te krijgen. Wellicht wel interessant om dat te proberen

Kun je niet ook gewoon wat Pritt op het bed smeren? Ik kijk wel eens video's van een of andere Barnacules op Youtube en die heb ik dat een aantal keren zien doen op zijn Ultimater 1 of 2. Even schoonmaken met alcohol en klaar is kees?

[Verwijderd]

craio schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 01:42:
M'n eerste print met nieuwe printer! Die is mislukt

Is dit al je printer van aluminium extrusies? Dat heb je best rap gedaan dan

[craio]

Verwijderd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 02:09:
[...]

Is dit al je printer van aluminium extrusies? Dat heb je best rap gedaan dan

Rap? Totaal niet , ik dacht juist dat ik heel traag bezig was (had i3 in twee dagen ineen gestoken). Tss begin met bouw en die print zit een week ofzo.

[Verwijderd]

craio schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 08:55:
Rap? Totaal niet , ik dacht juist dat ik heel traag bezig was (had i3 in twee dagen ineen gestoken). Tss begin met bouw en die print zit een week ofzo.

Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar deze heb je toch zelf ontworpen? Dat is doorgaans niet iets dat je even vlug doet.

[craio]

Verwijderd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 08:56:
[...]

Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar deze heb je toch zelf ontworpen? Dat is doorgaans niet iets dat je even vlug doet.

Mja, 'zelf ontworpen' zou ik het niet noemen. Ik ben zoals eerder aangegeven vertrokken van een ontwerp dat ik gevonden heb en heb er basis van advies wijzigingen op aangebracht.
Maar er is nog een hoop werk aan.

[k5052]

kuusj98 schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 01:22:
[...]

Kun je niet ook gewoon wat Pritt op het bed smeren? Ik kijk wel eens video's van een of andere Barnacules op Youtube en die heb ik dat een aantal keren zien doen op zijn Ultimater 1 of 2. Even schoonmaken met alcohol en klaar is kees?

Pritt werkt inderdaad, maar is redelijk lastig te verwijderen en zorgt voor oneffenheden op het oppervlak. Ook ik heb daarmee gewerkt in het verleden in combinatie met blauwe 3M tape, maar gebruik op dit moment kapton en PVA op een koud bed. Zelfs dat werkt niet lekker met XT, waardoor ik genoodzaakt ben om nog een extra brim te printen.

[RobV]

Het kalibreren van de K8400 gaat voorspoedig. De printjes zijn al vele malen mooier en strakker dan in het begin. Ik gebruik nu Cura 14.12.1 voor OS X met de default settings van Velleman. Het grootste verschil kwam na het opnieuw afstellen van de XY as. Nu deze soepel loopt zijn de zijwanden vrijwel glad (mijn nagel voelt geen verschil), maar de top/bottom layer heeft nog flink wat textuur.

[ Voor 1% gewijzigd door RobV op 02-01-2015 13:16 . Reden: directe links naar plaatjes ipv ImgUr ]

[WeeDzi]

zien er mooi uit, op die bovenkant blijf je de textuur houden hoor