OpenSource 3D Printing - Deel 2

[straightsix]

Mag ik aansluiten?

Ik wilde eigenlijk altijd een Ender 3 o.i.d. kopen, maar aangezien ik helemaal nieuw ben in de materie, vond ik al dat pielen en upgraden iets teveel van het goede (ben daar echt niet vies van, maar er komt genoeg op je af). En de i3 heeft bewezen dat ie 24/7 kan printen zonder gezeik.

Met BF een Prusa i3MK3S+ gekocht en in 2 avonden in elkaar gezet, zie het maar als advanced Lego! Gelijk de eerste prints achter de rug en dat extra geld is het mij echt wel waard geweest. Wat een kwaliteitprint, zo "straight out of the box". En hij is nog best stil, ook niet onbelangrijk. Prusament werkte als verwacht als een speer en nu een print aan het maken met PLA+ van eSun en zelfs dat gaat heel goed.

Happy so far!

[ Voor 4% gewijzigd door straightsix op 11-12-2020 20:19 ]

[jbhc]

Ik probeer na een hele tijd weer eens om UBL aan de gang te krijgen in Marlin maar ik krijg het niet fatsoenlijk werkend.

Nu blijkt het zo te zijn dat marlin rekening houd met de plaats van je probe ten opzichte van de nozzle en de nozzle niet buiten het bed laat komen.

Omdat mijn probe een centimeter of 4 naar links zit ten opzichte van de nozzle houd dit in dat ik het rechter deel van het bed dus vrij slecht kan proben. Fysiek is er echter geen enkel bezwaar om de X-as nog een stuk verder naar rechts te laten lopen.

Weet iemand een envoudige manier om dit toch voor elkaar te krijgen?

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 22:53:
Ik probeer na een hele tijd weer eens om UBL aan de gang te krijgen in Marlin maar ik krijg het niet fatsoenlijk werkend.

Nu blijkt het zo te zijn dat marlin rekening houd met de plaats van je probe ten opzichte van de nozzle en de nozzle niet buiten het bed laat komen.

Omdat mijn probe een centimeter of 4 naar links zit ten opzichte van de nozzle houd dit in dat ik het rechter deel van het bed dus vrij slecht kan proben. Fysiek is er echter geen enkel bezwaar om de X-as nog een stuk verder naar rechts te laten lopen.

Weet iemand een envoudige manier om dit toch voor elkaar te krijgen?

Ik dacht dat er losse instellingen waren voor probe area, je kan bijvoorbeeld proben 2cm van de rand van je bed af, kan daar een negatieve waarde in misschien?

[jbhc]

ManIkWeet schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 22:57:
[...]

Ik dacht dat er losse instellingen waren voor probe area, je kan bijvoorbeeld proben 2cm van de rand van je bed af, kan daar een negatieve waarde in misschien?

Nee, natuurlijk niet, dan gaat hij buiten het bed proben, als hij dat al wil.

Maar ik heb mijn bed in de firmware nu 240mm gemaakt en in combinatie met een 25mm offset naar de binnenkant werkt dat.

/edit: Ok, dat werkte dus niet zoals ik wil want dan is de homing niet meer in het midden van het bed.

/edit2: Gevonden, onder het kopje "//travel limits" kun je instellen tot hoever je de assen kunt bewegen. Het veranderen van

code:

#define X_MAX_POS X_BED_SIZE

in

code:

#define X_MAX_POS 245

zorgt ervoor dat ik de nozzle op de x-as tot 245mm kan verplaatsen wat 25mm buiten het bed is maar nog binnen de fysieke mogelijkheden van de printer valt.
Dit zorgt ervoor dat ik in combinatie met

code:

#define MESH_INSET 25

wat zorgt voor een probe afstand van 25mm tot de rand nu een mesh kan maken welke het hele bed kan proben

Het kostte weer even 2 avonden maar dan heb je ook wat

Overigens had ik gewoon dit eerder en vooral beter door moeten lezen in plaats van googlen:

https://marlinfw.org/docs/features/unified_bed_leveling.html

Iets met mannen en handleidingen enzo........

[ Voor 51% gewijzigd door jbhc op 13-12-2020 23:54 ]

[Sebazzz]

Heeft iemand hier wat aan 2.85mm capricorn 1 meter XS? Ik heb m'n domme kop niet opgelet en per ongeluk 2.85mm besteld in plaats van 1.75mm. Omgeving Rotterdam.

[Niekserr]

Oke... Toch maar weer een poging gedaan om al mijn issues op te lossen. Wat ik heb gedaan:
Mijn y-as flink strakker gezet, waardoor het vermogen van de stepper ook iets omhoog moest. Dit resulteerde in iets betere kwaliteit van mijn prints, alleen werd mijn motor best wel heet en viel me net op dat de (in PLA geprinte bracket) vervormd.

Ook heb ik net de X-as strakker gezet dmv een simpele tensioner zodat ik vooruit kan totdat ik een fatsoenlijke kan printen, alleen is deze na een uur afgebroken .



Volgende stappen:
- Maar weer het voltage wat omlaag zetten van de Y-as zodat de bracket niet nog meer vervormd en proberen een nieuwe te printen omdat die nu wel érg scheef staat.
- Nieuwe kleine tensioner voor X-as printen met 100% infill of het iets opschalen.
- Huilen in een hoekje als het daarna nog steeds kut is

[ramormel]

Ik ben ook geïnteresseerd geraakt in 3D-printen en vraag graag advies aan jullie over een goede keuze.

Dit komt vanwege mijn groeiende interesse in metaal gieten tot c.a. 1200 graden Celsius. Denk voornamelijk aan koper legeringen.
Een aantal uitzonderingen die buiten de boot vallen zijn legeringen met bijvoorbeeld silicium (net iets te heet), lood (giftig) en zink. Dat laatste is ook giftig als je het kookt, zink kookt al onder de smelttemperatuur van koper. Koper smelt bij 1083 graden en vloeit pas lekker als het wat heter is.

Tot ~1200 graden kun je het proces van smelten / gieten nog goed semiprofessioneel uitvoeren zonder al te veel nare dampen op te wekken.

Het 3D-printen van hulpmiddelen welke ik in kan zetten bij het modelleren kan het hele proces verfijnen en zorgen voor een mooi (glad) eindresultaat. Dit soort hulpmiddelen kunnen de oxidatie beperken, vervuiling uit het metaal halen, de vloeiing beïnvloeden etc.

Hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden zijn een "Runner", "Gate", "Spin trap", "Pouring basin" etc.

Zie voorbeeld:
https://media.springernat...97_Fig11_HTML.png?as=webp

Van links boven (blauw) wordt metaal gegoten, eventuele oxide en troep wordt in de kegel rechts geduwd, lucht kan via de bovenkant van de kegel naar buiten.
Langzaam vult het model in het midden zich.

De afmetingen van de hulpmiddelen zijn natuurlijk afhankelijk van de mal en zullen in mijn geval niet gigantisch zijn. De spin trap heeft iets weg van een rubberen deurbuffer, de gates ter grootte van een halve post-it, de runner een 4mm - 10mm lange tube, dit kan ook vervangen worden door een flexibele buis of uit modulaire stukken bestaan.

Een printbed van de Anet A6 prusa i3 zelfbouw-3D-printer kit zou bijvoorbeeld groot genoeg zij (22 x 22 x 25)

Het is belangrijk dat een print zo glad mogelijk is.

Ik vraag me af of ik voor een bescheiden bedrag een 3d-printer aan kan schaffen welk voor een glad eindresultaat kan zorgen.

Eventueel bijwerken van de print is geen probleem. De onderdelen die worden geprint worden meerdere malen gebruikt en zijn grotendeels alleen maar voor het vormen in het zand, zij komen niet in aanraking met hitte

[ManIkWeet]

@Niekserr Ik raad aan alle onderdelen van je printer opnieuw te printen in PETG of ABS, PLA is niks voor structurele onderdelen

[Niekserr]

ManIkWeet schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:01:
@Niekserr Ik raad aan alle onderdelen van je printer opnieuw te printen in PETG of ABS, PLA is niks voor structurele onderdelen

Ja dat is ook een groot probleem waar ik tegen aan loop, alleen is het lastig om onderdelen te printen voor je printer die niet goed werkt

[ManIkWeet]

Niekserr schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:03:
[...]


Ja dat is ook een groot probleem waar ik tegen aan loop, alleen is het lastig om onderdelen te printen voor je printer die niet goed werkt

Er is een gezegde:
Één printer is geen, twee printers is één

[Niekserr]

ManIkWeet schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:44:
[...]

Er is een gezegde:
Één printer is geen, twee printers is één

Heb ik even geluk dat ik net een ender 3 v2 heb besteld ...

[jbhc]

Niekserr schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:03:
[...]


Ja dat is ook een groot probleem waar ik tegen aan loop, alleen is het lastig om onderdelen te printen voor je printer die niet goed werkt

Als je nog niemand hebt gevonden die het voor je wil printen moet je maar even een DM doen.

[ocf81]

ramormel schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 15:57:
Ik ben ook geïnteresseerd geraakt in 3D-printen en vraag graag advies aan jullie over een goede keuze.

Dit komt vanwege mijn groeiende interesse in metaal gieten tot c.a. 1200 graden Celsius. Denk voornamelijk aan koper legeringen.
Een aantal uitzonderingen die buiten de boot vallen zijn legeringen met bijvoorbeeld silicium (net iets te heet), lood (giftig) en zink. Dat laatste is ook giftig als je het kookt, zink kookt al onder de smelttemperatuur van koper. Koper smelt bij 1083 graden en vloeit pas lekker als het wat heter is.

Tot ~1200 graden kun je het proces van smelten / gieten nog goed semiprofessioneel uitvoeren zonder al te veel nare dampen op te wekken.

Het 3D-printen van hulpmiddelen welke ik in kan zetten bij het modelleren kan het hele proces verfijnen en zorgen voor een mooi (glad) eindresultaat. Dit soort hulpmiddelen kunnen de oxidatie beperken, vervuiling uit het metaal halen, de vloeiing beïnvloeden etc.

Hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden zijn een "Runner", "Gate", "Spin trap", "Pouring basin" etc.

Zie voorbeeld:
https://media.springernat...97_Fig11_HTML.png?as=webp

Van links boven (blauw) wordt metaal gegoten, eventuele oxide en troep wordt in de kegel rechts geduwd, lucht kan via de bovenkant van de kegel naar buiten.
Langzaam vult het model in het midden zich.

De afmetingen van de hulpmiddelen zijn natuurlijk afhankelijk van de mal en zullen in mijn geval niet gigantisch zijn. De spin trap heeft iets weg van een rubberen deurbuffer, de gates ter grootte van een halve post-it, de runner een 4mm - 10mm lange tube, dit kan ook vervangen worden door een flexibele buis of uit modulaire stukken bestaan.

Een printbed van de Anet A6 prusa i3 zelfbouw-3D-printer kit zou bijvoorbeeld groot genoeg zij (22 x 22 x 25)

Het is belangrijk dat een print zo glad mogelijk is.

Ik vraag me af of ik voor een bescheiden bedrag een 3d-printer aan kan schaffen welk voor een glad eindresultaat kan zorgen.

Eventueel bijwerken van de print is geen probleem. De onderdelen die worden geprint worden meerdere malen gebruikt en zijn grotendeels alleen maar voor het vormen in het zand, zij komen niet in aanraking met hitte

Wat je beschrijft lijkt wel op de techniek die ook wel als "Lost PLA casting" bekend staat. Is dat wat je in gedachten hebt?

[spacy]

Dat "lost PLA casting" ziet er uit als een heel erg leuke extra hobby, mooie duidelijke video ook! YouTube: Lost PLA Casting complete guide - everything you need to know - tech...

[ Voor 53% gewijzigd door spacy op 15-12-2020 19:37 ]

[ramormel]

ocf81 schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 18:56:
[...]

Wat je beschrijft lijkt wel op de techniek die ook wel als "Lost PLA casting" bekend staat. Is dat wat je in gedachten hebt?

Nee dat is niet wat ik bedoel maar het komt aardig in de buurt!

PLA heeft wat weg van "Lost foam casting". LF casting is een model vervaardigd uit piepschuim of schuimrubber. Bij die twee methodes verbrand je het gehele model. Dat betekent ook dat je meer chemische reactie krijgt van verbrand piepschuim wat in gas veranderd, wat in principe weer je cast kan verpesten. En het is niet zo gezond.

Ik wil een split pattern flask in zand maken. Heel simpel gezegd heb je twee kratjes met 'zand' waar je een 3d model tussen perst met wat anti plak er tussen.

Die haal je voor het gieten weer van elkaar af. Dan trek je je model er uit, voeg je wat fancy tools toe door ze in het zand te drukken, die tools haal je er dan ook weer uit en dan zet je de kratjes weer op elkaar en ga je gieten.

Er gaat dus niets verloren, behalve je ego als het niet lukt

Met een 3d print zijn de tools wat beter te finetunen.
Een diep gat naar beneden waar je metaal in dumpt zal op de bodem alle kanten uit "splatten" bij het eerste contact. Met een 3d-print kun je een mooie ronding maken zodat je het metaal op een soort half pipe giet en het vloeiend naar binnen loopt.

Zomaar een voorbeeld.

Ik vraag me echter af of een printer van pak hem beet 200 - 250 euro goed genoeg is daarvoor.

Ah natuurlijk is het handig dat ik even vernoem welke ik op het oog had.
De Creality Ender-3 leek me wel wat, als ik het goed heb kun je daar evt. ook upgrade kits voor bestellen of printen?

[ Voor 5% gewijzigd door ramormel op 15-12-2020 20:59 ]

[Fladder80]

ramormel schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 20:56:
[...]


Nee dat is niet wat ik bedoel maar het komt aardig in de buurt!

PLA heeft wat weg van "Lost foam casting". LF casting is een model vervaardigd uit piepschuim of schuimrubber. Bij die twee methodes verbrand je het gehele model. Dat betekent ook dat je meer chemische reactie krijgt van verbrand piepschuim wat in gas veranderd, wat in principe weer je cast kan verpesten. En het is niet zo gezond.

Ik wil een split pattern flask in zand maken. Heel simpel gezegd heb je twee kratjes met 'zand' waar je een 3d model tussen perst met wat anti plak er tussen.

Die haal je voor het gieten weer van elkaar af. Dan trek je je model er uit, voeg je wat fancy tools toe door ze in het zand te drukken, die tools haal je er dan ook weer uit en dan zet je de kratjes weer op elkaar en ga je gieten.

Er gaat dus niets verloren, behalve je ego als het niet lukt

Met een 3d print zijn de tools wat beter te finetunen.
Een diep gat naar beneden waar je metaal in dumpt zal op de bodem alle kanten uit "splatten" bij het eerste contact. Met een 3d-print kun je een mooie ronding maken zodat je het metaal op een soort half pipe giet en het vloeiend naar binnen loopt.

Zomaar een voorbeeld.

Ik vraag me echter af of een printer van pak hem beet 200 - 250 euro goed genoeg is daarvoor.

Ah natuurlijk is het handig dat ik even vernoem welke ik op het oog had.
De Creality Ender-3 leek me wel wat, als ik het goed heb kun je daar evt. ook upgrade kits voor bestellen of printen?

je zou het ook met was een giet gips kunnen doen waarbij je een model van was print, en dat met dat giet gips giet. Dan verhitten zodat het er uit smelt en dan het metaal gieten.

Kan je het kanaal van veg oil guy can harte aanraden.

Persoonlijk zou ik je een printer als de elegoo oid aanraden. Eentje die van sla techniek gebruik maakt.
Dan heb je aanzienlijk minder nabewerking van de print dan met een printer die filament gebruikt. Tenzij je dat niet erg vind natuurlijk.

[ramormel]

Fladder80 schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 22:15:
[...]
je zou het ook met was een giet gips kunnen doen waarbij je een model van was print, en dat met dat giet gips giet. Dan verhitten zodat het er uit smelt en dan het metaal gieten.

Kan je het kanaal van veg oil guy can harte aanraden.

Persoonlijk zou ik je een printer als de elegoo oid aanraden. Eentje die van sla techniek gebruik maakt.
Dan heb je aanzienlijk minder nabewerking van de print dan met een printer die filament gebruikt. Tenzij je dat niet erg vind natuurlijk.

Dat is een van kanalen die ik op mijn lijstje heb staan. Ik ben begonnen bij "Paul's garage" omdat ie zo lekker "doet zonder denken", dat levert vaak problemen op die hij zonder schaamte deelt Dat is natuurlijk ontzettend leerzaam en bijna een kopie van hoe ik zelf ben. VOG pakt het iets professioneler aan, ik heb zijn inductie oven project bekeken.

Ik weet helemaal niets van 3d-printers en zie dat SLA techniek gebruik maakt van een UV-laser.
Toen ik dat een paar dagen terug zag staan bij webshops dacht ik dat dat iets te fancy voor mij zou zijn.

Aangezien we in lockdown zitten genoeg tijd om e.e.a. uit te zoeken.

Kijk eens aan:
reviews: De wereld op zijn kop - Printen met hars

[Fladder80]

Ah, ja dat moest natuurlijk dlp zijn.

[Bezulba]

Dit is niet helemaal correct voor dit topic, maar aangezien er redelijk wat overlap is tussen 3d printers, makerspaces en laser cutting vraag ik het hier ipv er een apart topic voor te maken.

Ik heb een paint stand gekocht (https://www.aliexpress.co...042311.0.0.27424c4do1hEKO) alleen ben ik zo blond geweest om niet even te checken wat nou de maten van m'n verpotjes is.. en deze gaten zijn ietsjes te groot..

Nu heb ik een nieuw ontwerp gemaakt voor 2 nieuwe plankjes maar ik heb zelf geen laser cutter oid om 3mm triplex te snijden. Heeft 1 van jullie toevallig de mogelijkheid om dit te doen? Ik betaal er uiteraard voor.

[Pixelmagic]

Bezulba schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:26:
Dit is niet helemaal correct voor dit topic, maar aangezien er redelijk wat overlap is tussen 3d printers, makerspaces en laser cutting vraag ik het hier ipv er een apart topic voor te maken.

Ik heb een paint stand gekocht (https://www.aliexpress.co...042311.0.0.27424c4do1hEKO) alleen ben ik zo blond geweest om niet even te checken wat nou de maten van m'n verpotjes is.. en deze gaten zijn ietsjes te groot..

Nu heb ik een nieuw ontwerp gemaakt voor 2 nieuwe plankjes maar ik heb zelf geen laser cutter oid om 3mm triplex te snijden. Heeft 1 van jullie toevallig de mogelijkheid om dit te doen? Ik betaal er uiteraard voor.

Hangt een beetje af wat de maten zijn en hoe snel je het wil hebben. Mijn laser staat normaal in de schuur en is nu vorstvrij opgeborgen, maar wil na de vorst periode best even kijken voor je. Er is overigens een apart min of meer laser topic, zoek even op K40 hier.

[Bezulba]

Pixelmagic schreef op donderdag 17 december 2020 @ 17:49:
[...]


Hangt een beetje af wat de maten zijn en hoe snel je het wil hebben. Mijn laser staat normaal in de schuur en is nu vorstvrij opgeborgen, maar wil na de vorst periode best even kijken voor je. Er is overigens een apart min of meer laser topic, zoek even op K40 hier.

grootste plaat is 419,5 mm bij 212mm, de andere de helft minder breed zo ongeveer en allebei 3mm dik. en ik zal ook even in dat andere topic posten

[ramormel]

Fladder80 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 21:20:
Ah, ja dat moest natuurlijk dlp zijn.

Het is je vergeven aangezien de technieken vrijwel hetzelfde zijn.

[Damic]

Is er eigenlijk een 3D printer SLA topic?

[michielRB]

Deze misschien? Professioneel 3D printen: SLS, SLA, SLM (wel enigzins 'dood')
Had je zelf even naar kunnen zoeken...

[ Voor 8% gewijzigd door michielRB op 17-12-2020 20:55 ]

[ManIkWeet]

@Damic Ik bedoel, dit topic is vrij algemeen, dus SLA valt er toch onder?

[Damic]

@michielRB dat topic had ik ook al gevonden maar is volgens mij meer voor prof. apparaten, dus niet voor hobby systemen

@ManIkWeet dat is ook weer waar maar is in mijn geval niet opensource

Anyway:

mijn Photon S heeft kuren, dus ik kan printen maar er word niets uitgehard op het print bed.
Ik heb het scherm vervangen maar blijft het zelfde probleem

Ik had 2 van deze schermen gekocht: https://www.aliexpress.com/item/4000163557010.html (LS055R1SX04 type 3) het eerste scherm heeft gewerkt tot er ineens niets meer bleef plakken en heb ik toch een 20 a 30 prints mee gemaakt (veel hebben gefaald). 2de scherm niets

Edit: meen je dat nu dat er een SX3 versie van dat type scherm is en dat deze heel veel met de tekst Photon S word verkocht

Edit2: juist vat leeg gemaakt en zien dat er een groot vierkant + een aantal lagen van wat ik wou printen op de fep film hangt, nu terug 0-punt afgesteld

Edit3: scherm laat teveel uv licht door, het ronde in de foto is wat ik geprint wil hebben en het vierkant is het volledige scherm


Edit4: "opgelost"

>> Vervolg Damic in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

[ Voor 31% gewijzigd door Damic op 18-12-2020 17:16 ]

[Joey54]

Iemand die mij met het volgende kan helpen:

Ik heb een 3D-printer (tevo tarantula met SKR v1.4 moederbordje). Sinds mijn laatste print, werkt mijn BLtouchnog maar voor de helft. Homing van z-as kan, maar bed levelen niet. Na een aantal punten (dit is niet altijd consistent dezelfde hoeveelheid) stopt het bed levelen. De blauwe led brand constant. Dit was mij voorheen niet opgevallen, en begin hieraan te twijfelen. Ondertussen heb ik eens gegoogled wat dit zou kunnen zijn. Volgens de documentatie zou dit een faulty gele kabel zijn. Deze is vervangen vanaf de connector en ook al eens direct aangesloten op de BLtouch. .Dit heeft niks geholpen. Het is een genuine BLtouch. Het gaat dus mis bij een G29 commando. Het gekke van dit alle, het homen van de assen gaat altijd goed...

Ik heb een video embed. Hopelijk is het duidelijk genoeg.

[ManIkWeet]

@Joey54 Op die manier kan je geen mesh testen, je probe moet fysiek aan je motor gekoppeld zitten (en die moet werken) want Marlin heeft beveiliging voor als de probe te vroeg/laat triggered.

[Damic]

Mmmh zou het opgelost zijn, ik heb de fep film vervangen en toen was het al beter maar dan
Dus probleem: ineens verschijnen er volle lagen tussen,4 mm hoog geprint en ineens volle schermen


Nu terug gegaan naar ouder Photon Workshop en 32b en zelfde stl nog eens printen.


> vervolg: Damic in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

[ Voor 11% gewijzigd door Damic op 18-12-2020 17:15 ]

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:01:
@Niekserr Ik raad aan alle onderdelen van je printer opnieuw te printen in PETG of ABS, PLA is niks voor structurele onderdelen

PLA is met tests sterker dan PETG alleen PLA is wat stugger en het smelt temperatuur ligt zo'n 20/30 graden lager. Onderdelen die iets meer warmte moeten hebben kan je daarom beter in PETG of ABS maken.

[Joey54]

ManIkWeet schreef op donderdag 17 december 2020 @ 23:04:
@Joey54 Op die manier kan je geen mesh testen, je probe moet fysiek aan je motor gekoppeld zitten (en die moet werken) want Marlin heeft beveiliging voor als de probe te vroeg/laat triggered.

Ik ga het meteen monteren en opnieuw testen. Dit wist ik oprecht niet. Maar omdat de sensor dit nog steeds deed d8 ik dat het probleem er nog was. Zal later vandaag op dit bericht bijwerken voor de resultaten


EDIT:

@ManIkWeet het werkt. Damn je bent goed Er was dus toch een kabel defect en heb dit foutief gecontroleerd. Ik was al bang dat de sensor defect was. Thanks!

[ Voor 14% gewijzigd door Joey54 op 18-12-2020 09:25 ]

[Tadango]

Daniel. schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 01:48:
[...]


PLA is met tests sterker dan PETG alleen PLA is wat stugger en het smelt temperatuur ligt zo'n 20/30 graden lager. Onderdelen die iets meer warmte moeten hebben kan je daarom beter in PETG of ABS maken.

Wat bedoel je met sterker? PLA is stijver / harder maar daardoor breekt het ook een stuk sneller als er grote krachten op komen. PETG absorbeert veel meer en zal iets meegeven. PETG is veel beter voor mechanische onderdelen waar stijfheid minder belangrijk is. Nylon is nog weer een stuk beter daarin dan PETG. Wil je PETG en Nylon stijver krijgen kan je filament met carbon erin verwerkt gebruiken, dan is het stijver dan PLA en een stuk minder breekbaar. Nylon CF is niet zo eenvoudig te printen maar je kan er bijna onverwoestbare onderdelen mee printen.

[spacy]

Hier staat een overzicht van materiaal sterktes: https://help.prusa3d.com/en/materials
Hij heeft gelijk dat PLA op 1 van die punten goed scoort, maar juist weer niet op het andere eigenschap dat ze meten en belangrijker is voor dit soort toepassingen.
Het is beetje vergelijkbaar met metaal of andere materialen, iets wat harder is is juist ook kwetsbaarder doordat het kan breken.

[Damic]

Voila na een nachtje en dagje printen is de printer bijna de oude

Na het vervangen van de FEP film was ik een nacht print gestart en gaan slapen, "'s morgens" wakker geworden en de print is gefaald. Blijkbaar zit er beschermfolie op de fep film en was ik die dus vergeten te verwijderen. Deze folie verwijderd en terug begonnen te printen maar de eerste laag durfde wel eens half los laten wat ik raar vond want was meestal in het midden naar de achterkant

Juist nog eens proper gemaakt en toen viel me op dat ik met een nitrile handschoen kon schaatsen over het print bed (voelde vettig aan). Deze nog eens goed ontvet en dan opgewarmd boven een vuur, terug schoongemaakt en laten afkoelen en de handschoen schaatste niet meer over het bed.

Terug print gestart en de print hangt er na 10,4mm toch nog aan

Hopelijk kan ik terug lange prints doen deze heeft maar 1684 lagen van 0.05mm (84,2mm hoog)

[ Voor 4% gewijzigd door Damic op 18-12-2020 17:17 ]

[ocf81]

@Damic Is het niet zo dat het scherm-element dat wordt gebruikt om de vorm af te beelden een beperkte levensduur heeft? Wellicht is het tijd voor een nieuw scherm.

[Damic]

@ocf81 dat is het 4de scherm al op korte tijd
1ste is kapot gegaan door mijn toedoen of door de controller want controller was ook defect
2de is kapot gegaan omdat er geen lijm strip bijzaten ik toch maar besliste om te printen
3de wou ik vervangen omdat ik dacht dat het defect was maar blijkbaar niet
4de steekt er nu in

Gelukkig zijn de 2 laatste maar 26€ in de plaats van 60€, zelfde scherm type scherm maar in de plaats van Anycubic wrs bijna rechtstreeks van de mfg.

[ Voor 82% gewijzigd door Damic op 18-12-2020 17:39 ]

[ocf81]

ouch

[Damic]

@ocf81 tja dat heb je met dit type printer he

Anyway, onderdeel hangt er nog altijd aan


Nu hopen dat de onderkant vlak is. Nog 5 u tegaan

[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 18-12-2020 18:19 ]

[jbhc]

ManIkWeet schreef op donderdag 17 december 2020 @ 21:05:
@Damic Ik bedoel, dit topic is vrij algemeen, dus SLA valt er toch onder?

Is het OpenSource?

[PeGys]

Ik heb sinds deze week een creality cr-6 se aangeschaft ter vervanging van men wanhao duplicator i3 v2.

Op zich alles goed en de printkwaliteit out of the box is gewoon super.

Ik heb echter steeds in al men prints op dezelfde hoogte een lijn met slechte adhesion. Alsof ze iets te hoog geprint wordt.



Ervoor en erna is alles gewoon perfect.

Iemand enig idee waaraan dit kan liggen en hoe ik dit kan oplossen?

[ Voor 31% gewijzigd door PeGys op 18-12-2020 21:16 ]

[Damic]

jbhc schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 18:21:
[...]


Is het OpenSource?

Neej het is Anycubic

[ManIkWeet]

jbhc schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 18:21:
[...]
Is het OpenSource?

Hangt van de fabrikant af, blijkbaar niet altijd

[ramormel]

@Fladder80

Ik krijg te veel informatie op me af dus excuus als ik dubbel praat of overkom dat ik je niet heb gelezen.
Een printer op hars lijkt de voorkeur te hebben, deze werkt gladder af als ik het goed heb.

Het print oppervlak is echter een stuk kleiner dan eentje op plastic kabels .
Voordat ik er 1 koop moet ik dus eerst eens goed nadenken of ik met een aantal kleine stukken een geheel kan maken door bijvoorbeeld wat mannetjes en vrouwtjes aan te brengen op mijn object?

Ik ben bang dat als ik zelf moet gaan schuren voor een glad resultaat, ik iedere keer net even wat anders zit dan de vorige keer en het (te veel) negatief effect heeft op het gieten.

Is het met schuren een beetje glad te krijgen? Ik leg regelmatig wat rioolafvoer aan en als je zo'n PVC buis schuurt ziet het echt niet uit
PVC buis schuren is echter met korrel 60 en niet met P800+ nat om te polijsten zeg maar.

[jbhc]

@ManIkWeet @Damic Het topic gaat over Open Source 3d printers. Voor zover ik weet zijn de harsprinters allemaal closed source. Dit maakt dat ze dus eigenlijk niets te zoeken hebben in het topic....

[Damic]

@jbhc ja ik dacht al zoiets.

[Fladder80]

ramormel schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 11:08:
@Fladder80

Ik krijg te veel informatie op me af dus excuus als ik dubbel praat of overkom dat ik je niet heb gelezen.
Een printer op hars lijkt de voorkeur te hebben, deze werkt gladder af als ik het goed heb.

Het print oppervlak is echter een stuk kleiner dan eentje op plastic kabels .
Voordat ik er 1 koop moet ik dus eerst eens goed nadenken of ik met een aantal kleine stukken een geheel kan maken door bijvoorbeeld wat mannetjes en vrouwtjes aan te brengen op mijn object?

Ik ben bang dat als ik zelf moet gaan schuren voor een glad resultaat, ik iedere keer net even wat anders zit dan de vorige keer en het (te veel) negatief effect heeft op het gieten.

Is het met schuren een beetje glad te krijgen? Ik leg regelmatig wat rioolafvoer aan en als je zo'n PVC buis schuurt ziet het echt niet uit
PVC buis schuren is echter met korrel 60 en niet met P800+ nat om te polijsten zeg maar.

Raakt een beetje offtopic, denk dat we deze discussie beter ergens anders voor kunnen zetten.

[ Voor 39% gewijzigd door Fladder80 op 19-12-2020 12:52 ]

[haarbal]

jbhc schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:04:
@ManIkWeet @Damic Het topic gaat over Open Source 3d printers. Voor zover ik weet zijn de harsprinters allemaal closed source. Dit maakt dat ze dus eigenlijk niets te zoeken hebben in het topic....

Is die prusa sla machine niet open source?

[Jampot007]

Misschien tijd om de naam van dit topic eens aan te passen dan

[Fladder80]

haarbal schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:39:
[...]

Is die prusa sla machine niet open source?

Die is inderdaad open source. Had eigenlijk niet eens door dat al die dlp printers closed source zouden zijn, omdat ze elkaar allemaal kopiëren

[jbhc]

Jampot007 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:51:
Misschien tijd om de naam van dit topic eens aan te passen dan

Waarom zou je dat willen?
Het staat je vrij om een closed source 3d printer topic te openen.

[Jampot007]

jbhc schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:04:
[...]


Waarom zou je dat willen?
Het staat je vrij om een closed source 3d printer topic te openen.

Beetje dubbelop? De onderwerpen van gesprek gaan niet anders zijn

[jbhc]

Jampot007 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:06:
[...]


Beetje dubbelop? De onderwerpen van gesprek gaan niet anders zijn

Ik ben dat niet met je eens. Open Source is een hele andere manier van werken en denken dan niet open source. Probeer de orginele firmware maar eens aan te passen van een niet open source 3d printer. (je kunt die firmware al niet eens inzien....)

[Pixelmagic]

jbhc schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 14:11:
[...]


Ik ben dat niet met je eens. Open Source is een hele andere manier van werken en denken dan niet open source. Probeer de orginele firmware maar eens aan te passen van een niet open source 3d printer. (je kunt die firmware al niet eens inzien....)

Hoe vaak hebben we het hier over aanpassen van firmware en hoe vaak hebben we het over dingen die voor zowel filament als resin printers opgaan. Ik zou het zelf jammer vinden als we de kennis hier in dit topic gaan versnipperen, maar dat is uiteraard mijn persoonlijke mening...

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:04:
@ManIkWeet @Damic Het topic gaat over Open Source 3d printers. Voor zover ik weet zijn de harsprinters allemaal closed source. Dit maakt dat ze dus eigenlijk niets te zoeken hebben in het topic....

https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-SL1

[jbhc]

ManIkWeet schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 16:15:
[...]

https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-SL1

Dat is een goede. Die prusa kan dus prima in dit topic.
De andere niet open source printers technisch gezien niet

Ik denk wel dat open source printers ons de afgelopen jaren hebben gebracht tot waar we nu zijn. De closed source printers hebben daar niet veel aan bijgedragen anders dan dat ze misschien open source technieken hebben toegepast.

[ Voor 28% gewijzigd door jbhc op 19-12-2020 17:02 ]

[michielRB]

@PeGys het lijkt een beetje op een shift....
Kan je in je GCode terughalen of er iets bijzonders bij die hoogte gebeurt?
Gebeurt dit ook als je een andere slicer gebruikt?
Is er mechanisch iets te zien op de Z-as van je printer?

[Pixelmagic]

Met 60 kleurwisselingen en bijna 8 uur printtijd succesvol afgerond, nu nog het middendeel om een opberg bakje voor Switch cartridges te maken.

Alle wissels gingen goed, wel vooraf alle filaments geladen zodat ze allemaal scherp stonden. Ik ben in het geheel niet ontevreden zover met de MMU2S ! Enige wat nog niet helemaal is dat ik op het wit een klein beetje color bleed heb, maar heb ook niets aangepast daarvoor.

Timelapse:

[ Voor 0% gewijzigd door Pixelmagic op 19-12-2020 19:28 . Reden: Typo ]

[Dylantje2]

Hi all..

Ik weet dat ik me voorbereid moet hebben.
En dat heb ik ook wel, alleen er ZOOO veel.

Ik zoek een printer like ender 3 prov2 en dan met 2 kleuren.
Als ik op topics ga zoeken, kom ik bij starters uit.

Ik hoor graag van een pro, wat er te koop is.
Wil niet heel veel betalen 250...

Ik zie er zoveel..:
https://www.3dprintersonlinestore.com/diy-kit

Voorwaarde strakke prints.
Stil!!
En werkt met cura of prusaslicer.

[michielRB]

Ziet er uit als een Anet A8. Als je niet heel veel wil sleutelen en de nodige braces wil gaan maken, dan wegblijven bij een op acrylplaat gebaseerd frame.
Als je je goed inleest en een niet te groot printvolume nodig hebt, (zeg 200x200x200mm) Dan kan je voor datzelfde bedrag een erg goede Hypercube Evolution bouwen.

[ Voor 34% gewijzigd door michielRB op 19-12-2020 21:03 ]

[jbhc]

michielRB schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:00:
Ziet er uit als een Anet A8. Als je niet heel veel wil sleutelen en de nodige braces wil gaan maken, dan wegblijven bij een op acrylplaat gebaseerd frame.
Als je je goed inleest en een niet te groot printvolume nodig hebt, (zeg 200x200x200mm) Dan kan je voor datzelfde bedrag een erg goede Hypercube Evolution bouwen.

Ik daag je uit om voor €250 een goede multi color printende Hypercube evo te bouwen die ook nog stil is.

[Pixelmagic]

Dylantje2 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 20:55:
Hi all..

Ik weet dat ik me voorbereid moet hebben.
En dat heb ik ook wel, alleen er ZOOO veel.

Ik zoek een printer like ender 3 prov2 en dan met 2 kleuren.
Als ik op topics ga zoeken, kom ik bij starters uit.

Ik hoor graag van een pro, wat er te koop is.
Wil niet heel veel betalen 250...

Ik zie er zoveel..:
https://www.3dprintersonlinestore.com/diy-kit

Voorwaarde strakke prints.
Stil!!
En werkt met cura of prusaslicer.

Never mind, ik heb me vergist.

[ Voor 9% gewijzigd door Pixelmagic op 20-12-2020 11:18 . Reden: vergissing ]

[ManIkWeet]

@Dylantje2 Koop een printer met 1 kleur, koop zo'n y-splitter hotend, extra motor, wat bowden tubes en extruders, en plak een tweede kleur eraan.

Ga je een moeiteloze printervaring krijgen? Waarschijnlijk niet, maar dat kan ook niet met zo'n budget.

[Dylantje2]

Ik zie een geeetech
Hier kunnen 2 rollen op.

Ik had een ender 3 pro.. maar wil toch de v2 alleen nu zie ik dat je voor dat geld ook een multi extruder heb..
En tjsa tweakers weten het meestal..

[jbhc]

@Dylantje2 Ik vind je afgezien dat dit eigenlijk niet de plek is voor "welke printer moet ik kopen" nogal vaag.

Even samenvattend, je wil een printer die:

- Maximaal €250,- kost
- Strakke prints maakt
- Meerdere extruders heeft.

Als dat de samenvatting van je verhaal dan heb ik hier je antwoord:

Dit gaat niet lukken.

[Dylantje2]

jbhc schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:50:
@Dylantje2 Ik vind je afgezien dat dit eigenlijk niet de plek is voor "welke printer moet ik kopen" nogal vaag.

Even samenvattend, je wil een printer die:

- Maximaal €250,- kost
- Strakke prints maakt
- Meerdere extruders heeft.

Als dat de samenvatting van je verhaal dan heb ik hier je antwoord:

Dit gaat niet lukken.

Geeetech a10M ?

[ocf81]

@Dylantje2 Succes met falen, want dat is waar je jezelf op voorsorteert door deze eisen te stellen.

[edit] Die GeeeTech marketing heeft wel een vals beeld, je kan er namelijk maar 2 kleuren mee printen, maar de draak heeft er 4. Dat kan alleen met filamentwissels. Sowieso is GeeeTech een merk dat vaak met falen geassocieerd wordt.

Koop gewoon een Prusa MK3S met MMU2, dan krijg je wat je wil zonder sores.

[ Voor 60% gewijzigd door ocf81 op 19-12-2020 22:51 ]

[Dylantje2]

Maar de ender 3 pro v2 raden jullie ook af dan? [ als single printer ]

[ocf81]

Dylantje2 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 23:00:
Maar de ender 3 pro v2 raden jullie ook af dan? [ als single printer ]

Het is een printer die het in de basis aardig doet. De firmware moet wel out of the box worden vervangen met de laatste versie, anders heb je een probleem met pauses. Als het een uitprobeerprinter is, dan is het geen slechte koop. Het is echter geen topprinter die je zonder zorgen tot sint juttemus kan blijven gebruiken.

Eigenlijk is de stelregel dat een printer onder de €500 sowieso een projectje is nog steeds onverminderd van kracht. Goedkoop is duurkoop.

Bij de Creality printers heb je sowieso die V-slot wielen die slijten. Dat is iets waar ik persoonlijk geen fan van ben. Ik heb liever lineaire geleiding of staven.

[ Voor 11% gewijzigd door ocf81 op 19-12-2020 23:20 ]

[jbhc]

@Dylantje2 Vat onze commentaren niet op als ontmoediging maar als goed advies. Ik denk dat de meeste mensen die hier zitten en reageren op je vragen redelijk wat ervaring hebben met budget 3d printers. Die mensen (inclusief mijzelf) hebben ondertussen ook ondervonden dat goedkoop en 3d printen niet zo goed samen gaan. Een goedkope printer gaat net zoals goedkope 3d printer onderdelen uiteindelijk altijd (veel) geld kosten.

Ik zou de inhoud van de bakken met goedkope chinese spullen en zinloze zelf geprintte upgrades eigenlijk eens moeten uitstallen en op de foto zetten en dan heb ik het nog niet eens over de rollen verspild fillament omdat er halverwege een print weer eens wat mis gaat

Zelfs standaard Prusa's geven nog wel eens problemen laat staan de multi fillament versies. als ik mij het goed herrinner was de 1e MMU van Prusa op zijn zachts gezegd niet echt een daverend succes.

Zoek je een (in mijn ogen hele leuke) hobby, koop dan vooral een goedkope 3d printer. Je kunt je tijd en geld er prima in kwijt Wil je vooral serieuze prints produceren, spaar door en koop een dure printer, en zelfs dan, heb ik ook wel eens een ultimaker na 20+uur spaghetti zien produceren

[ Voor 0% gewijzigd door jbhc op 20-12-2020 01:26 . Reden: Typo's enzo ]

[michielRB]

@jbhc Multicolor is misschien wel een uitdaging, maar voor een enkele nozzle is dat zeker te doen. Maar voor een Anet A8 gaan is volgens mij niet de meest gebruiksvriendelijke weg.

[ Voor 29% gewijzigd door michielRB op 20-12-2020 12:12 ]

[Damic]

Dylantje2 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 22:48:
[...]


Geeetech a10M ?

Dat ziet er me aardig photoshopped uit

[jbhc]

@michielRB Nogmaals, ik daag je uit tot een realistisch voorstel voor een HEVO van €250
Ik denk dat veel mensen dat zeer interresant zouden vinden.

[Damic]

jbhc schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:49:
@michielRB Nogmaals, ik daag je uit tot een realistisch voorstel voor een HEVO van €250
Ik denk dat veel mensen dat zeer interresant zouden vinden.

250€ voor een goede hevo count me in

[jbhc]

Het lijkt mij wel een mooie lockdown/kerst uitdaging.
Als ik er wat langer over nadenk zijn er misschien wel wat mogelijkheden. Om te beginnen misschien een zo goedkoop mogelijke chinese kloon voor de onderdelen.

[Jampot007]

Ja een HEVO begint bij 400 euro denk ik

in die prijsklasse heb je ook een Prusa mini of Cetus

[michielRB]

Ik zal eens voor een up-to-date BOM gaan zitten. Met bestel links. Geef me een dag of 2.. .;)

[ManIkWeet]

Waarom een HEVO en niet een HyperCube? Die is een stuk goedkoper (zeker als je gewoon met 1z as gaat, en geen koolstof buizen gebruikt)

(PS: Koolstof buizen zijn vreselijk, niet doen)

[Dylantje2]

jbhc schreef op zondag 20 december 2020 @ 01:24:
@Dylantje2 Vat onze commentaren niet op als ontmoediging maar als goed advies. Ik denk dat de meeste mensen die hier zitten en reageren op je vragen redelijk wat ervaring hebben met budget 3d printers. Die mensen (inclusief mijzelf) hebben ondertussen ook ondervonden dat goedkoop en 3d printen niet zo goed samen gaan. Een goedkope printer gaat net zoals goedkope 3d printer onderdelen uiteindelijk altijd (veel) geld kosten.

Ik zou de inhoud van de bakken met goedkope chinese spullen en zinloze zelf geprintte upgrades eigenlijk eens moeten uitstallen en op de foto zetten en dan heb ik het nog niet eens over de rollen verspild fillament omdat er halverwege een print weer eens wat mis gaat

Zelfs standaard Prusa's geven nog wel eens problemen laat staan de multi fillament versies. als ik mij het goed herrinner was de 1e MMU van Prusa op zijn zachts gezegd niet echt een daverend succes.

Zoek je een (in mijn ogen hele leuke) hobby, koop dan vooral een goedkope 3d printer. Je kunt je tijd en geld er prima in kwijt Wil je vooral serieuze prints produceren, spaar door en koop een dure printer, en zelfs dan, heb ik ook wel eens een ultimaker na 20+uur spaghetti zien produceren

Ik zie in tweakers [bijna] nooit iets negatiefs

Maar ik moet wat gemaakt hebben voor min domotica thuis. En als ik moet laten printen. en testen en printen enz enz

Dus vandaar een budget die iig goed print, en mooi is dan 2

Ik ken de Ultiemakers, duur maar zeker niet altijd goed,
Ender veel over gelezen..
Maar ik zie die geeetch als twin als optie aangezien ik dan support kan printen.
Als ik me goed inlees, zit het heel vaak in de settings..
meer al 250 wil ik er niet voor geven. Dus dan wordt het of gelukt if mislukt project, en zal ik het stl ergen moeten late printen:-)
@Damic klopt wel, zitten meer als 2 kleuren in :-)
Maar daarom ook de vraag of iemand er ervaring mee heeft.

[jbhc]

@Dylantje2 Soms schrijf ik iets en als ik het dan terug lees staat het er minder vriendelijk dan ik bedoel dus vandaar mijn opmerking

Je kunt ook prima support printen met een enkele extruder of van te voren goed nadenken hoe je iets moet printen en daar je ontwerp op aanpassen (ik denk dat echte fabrikanten dat niet anders doen). Dus staar je niet blind op de multi extruder varianten, zeker omdat die gewoon moeilijk te fine-tunen zijn. Finetunen voor 1 soort fillament is al moeilijk genoeg

Ik heb wat reviews van die a10M gezien en zie daar genoeg om mij zorgen te maken. Behalve clogs zie ik bijvoorbeeld ook afwijkende nozzles.....

[michielRB]

Ik kom op deze BOM: https://nextcloud.interlin.nl/index.php/s/HDmGKyWT5t5JAfw (downloaden en openen in Libreoffice calc geeft geen #VALUE errors)
Ben ik nog wat vergeten, behalve 15 euro voor PETG geprinte onderdelen?
Ok, ik haal de EUR250,- niet maar ik heb ook niet het goedkoopste board genomen en zeker niet het goedkoopste printbed.
Ga overigens niet uit van mijn Alu maten. Die zijn 'ongeveer' goed. De prijs zal er niet veel door verschillen, dat is een centen kwestie om die aan te passen. Aluxprofiel zaagt nauwkeurig op maat.
Ik kom uiteindelijk op EUR300,- wat denk ik netjes is voor een core-xy met 200x200x200mm printvolume.
Er komt denk ik ook nog wat verzendkosten bij, niet alles is Free shipping, wel zo veel mogelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door michielRB op 20-12-2020 16:10 ]

[ocf81]

michielRB schreef op zondag 20 december 2020 @ 16:08:
Ik kom op deze BOM: https://nextcloud.interlin.nl/index.php/s/HDmGKyWT5t5JAfw (downloaden en openen in Libreoffice calc geeft geen #VALUE errors)
Ben ik nog wat vergeten, behalve 15 euro voor PETG geprinte onderdelen?
Ok, ik haal de EUR250,- niet maar ik heb ook niet het goedkoopste board genomen en zeker niet het goedkoopste printbed.
Ga overigens niet uit van mijn Alu maten. Die zijn 'ongeveer' goed. De prijs zal er niet veel door verschillen, dat is een centen kwestie om die aan te passen. Aluxprofiel zaagt nauwkeurig op maat.
Ik kom uiteindelijk op EUR300,- wat denk ik netjes is voor een core-xy met 200x200x200mm printvolume.
Er komt denk ik ook nog wat verzendkosten bij, niet alles is Free shipping, wel zo veel mogelijk.

Mooie BOM
Hoeveel moet je er nog bij rekenen voor het filament?

[ManIkWeet]

Ik redde het. Met mijn hevo met 1 rol filament, later had ik er nog 0.5 bij gekocht voor alle mislukkingen

[Dylantje2]

michielRB schreef op zondag 20 december 2020 @ 16:08:
Ik kom op deze BOM: https://nextcloud.interlin.nl/index.php/s/HDmGKyWT5t5JAfw (downloaden en openen in Libreoffice calc geeft geen #VALUE errors)
Ben ik nog wat vergeten, behalve 15 euro voor PETG geprinte onderdelen?
Ok, ik haal de EUR250,- niet maar ik heb ook niet het goedkoopste board genomen en zeker niet het goedkoopste printbed.
Ga overigens niet uit van mijn Alu maten. Die zijn 'ongeveer' goed. De prijs zal er niet veel door verschillen, dat is een centen kwestie om die aan te passen. Aluxprofiel zaagt nauwkeurig op maat.
Ik kom uiteindelijk op EUR300,- wat denk ik netjes is voor een core-xy met 200x200x200mm printvolume.
Er komt denk ik ook nog wat verzendkosten bij, niet alles is Free shipping, wel zo veel mogelijk.

De Dombo vraag...
Waarom is deze "hevo" wat het zegt me niets.. zo goed?
Vooral tov van de andere diy kids?

[michielRB]

@Dylantje2 De Hevo is een ontwerp van Scott3D op ThingiverseL https://www.thingiverse.com/thing:2254103
Het is een doorontwikkeling van de originele Hypercube van Tec2C https://www.thingiverse.com/thing:1752766

Naar mijn idee zijn vooral de geprinte koppelstukken van de Hevo beter dan de originele Hypercube.

@ocf81 Een rol PETG van 1 kg kost ongeveer EUR20,- Dan hou je nog best wat over om testprintjes te maken.

[ Voor 14% gewijzigd door michielRB op 20-12-2020 16:49 ]

[ocf81]

michielRB schreef op zondag 20 december 2020 @ 16:47:
...

@ocf81 Een rol PETG van 1 kg kost ongeveer EUR20,- Dan hou je nog best wat over om testprintjes te maken.

Ok, ik wist niet hoeveel het zou kosten om alles te printen. Maar ca €325 totaal ex verzending dus. Tamelijk nette prijs.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 20-12-2020 16:51 ]

[michielRB]

Overigens heb ik mij Hevo wel van 3030 extrusions gemaakt en met een dual Z as. Dat gooit de prijs behoorlijk omhoog. Ook vanwege een SKR1.4Turbo ipv een mini. en een TFT35 ipv een TFT24.
Ik was inclusief verzendkosten in totaal EUR425,- kwijt

[Dylantje2]

michielRB schreef op zondag 20 december 2020 @ 16:47:
@Dylantje2 De Hevo is een ontwerp van Scott3D op ThingiverseL https://www.thingiverse.com/thing:2254103
Het is een doorontwikkeling van de originele Hypercube van Tec2C https://www.thingiverse.com/thing:1752766

Naar mijn idee zijn vooral de geprinte koppelstukken van de Hevo beter dan de originele Hypercube.

@ocf81 Een rol PETG van 1 kg kost ongeveer EUR20,- Dan hou je nog best wat over om testprintjes te maken.

Maar mis ik nu een moederboard in de totaalprijs?

En als advocaat, alle zelfbouw is dan echt beter dan een ender oid?
Ik zie ook alles made in Ali

[ocf81]

Dylantje2 schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:13:
[...]


Maar mis ik nu een moederboard in de totaalprijs?

En als advocaat, alle zelfbouw is dan echt beter dan een ender oid?
Ik zie ook alles made in Ali

er staat een item "BTT skr 1.4 turbo + TFT24 +4x TMC2209" in het lijstje. Dat is dus een controller en steppers.

[Dylantje2]

ocf81 schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:17:
[...]

er staat een item "BTT skr 1.4 turbo + TFT24 +4x TMC2209" in het lijstje. Dat is dus een controller en steppers.

tft dacht alleen het display.

Ik koop een ender of geeetech, kan ik daarna ook "gewoon " een ander zeg Bigtree moederbord erin maken als de brand me niet bevalt?
Ik heb geen tijd nu om helemaal een zelfbouw te maken, maar als ik dan een brand koop voor eea, en daarna spullen om sleutel?
Of is dat juist helemaal kansloos.

Als ik nu zie de lijst van @michielRB alles bij elkaar gekocht.
Lijkt me helemaal net iets te, maar als ik eenmaal iets kan herplaatsen voor iets anders.

Of zijn de merken en onderdelen, enz apart gemaakt voor een moederbord?

[ManIkWeet]

Dylantje2 schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:35:
[...]

tft dacht alleen het display.

Ik koop een ender of geeetech, kan ik daarna ook "gewoon " een ander zeg Bigtree moederbord erin maken als de brand me niet bevalt?
Ik heb geen tijd nu om helemaal een zelfbouw te maken, maar als ik dan een brand koop voor eea, en daarna spullen om sleutel?
Of is dat juist helemaal kansloos.

Als ik nu zie de lijst van @michielRB alles bij elkaar gekocht.
Lijkt me helemaal net iets te, maar als ik eenmaal iets kan herplaatsen voor iets anders.

Of zijn de merken en onderdelen, enz apart gemaakt voor een moederbord?

Als je goedkoop wilt en geen tijd wilt besteden, koop dan een ender en plak er later een multi-extruder aan (met nieuw moederbord)

[ocf81]

Dylantje2 schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:35:
[...]

tft dacht alleen het display.

Ik koop een ender of geeetech, kan ik daarna ook "gewoon " een ander zeg Bigtree moederbord erin maken als de brand me niet bevalt?
Ik heb geen tijd nu om helemaal een zelfbouw te maken, maar als ik dan een brand koop voor eea, en daarna spullen om sleutel?
Of is dat juist helemaal kansloos.

Als ik nu zie de lijst van @michielRB alles bij elkaar gekocht.
Lijkt me helemaal net iets te, maar als ik eenmaal iets kan herplaatsen voor iets anders.

Of zijn de merken en onderdelen, enz apart gemaakt voor een moederbord?

Als de prijs zo belangrijk is, koop dan gewoon de Ender3 V2. Dat is een redelijke printer voor starters. Zorg er wel voor dat je de firmware update, want de originele firmware hapert elke ~10 seconden (zie review Tom Sanladerer op YT), wat effectief de print pauzeert. Dit geeft blobs op je print.
Het is verder een goede printer voor de prijs. Mocht je dan iets willen upgraden, dan is de Ender community zo groot dat het zeer waarschijnlijk is dat iemand je al is voorgegaan, waardoor je gewoon dat als voorbeeld kan volgen. Er is ook een Ender topic hier op GoT. De M10 is waarschijnlijk niet zo populair als de Ender 3, waardoor je meer zelf moet gaan prutsen. Uiteindelijk zijn aansluitingen tegenwoordig bijna universeel gestandaardiseerd, dus qua controller kan je naar hartelust upgraden als je dat echt wil. Wellicht moet je hier en daar een kabel vervangen om het werkend te krijgen. Als je gaat upgraden is het wel aan te raden dat je weet hebt van basale elektrotechniek en om kan gaan met een krimptang.

Maar herinner je dit: "Elke printer onder €500 is een projectje". Er zal geheid een moment komen waarop je iets moet gaan vervangen en bij goedkope printers is de kans groot dat dit moment al relatief snel zal komen.
Mogelijke enige uitzondering is de Prusa Mini die voor €329,75 + verzendkosten + BTW te krijgen is.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 20-12-2020 17:51 ]

[MartijnV03]

Ik heb nu al een paar jaar een Anet-A6 met door de jaren heen verschillende upgrades, Alu-frame, nieuwe X-gantry geprint, Lack enclosure etc..
Maar ik begin me nu steeds meer te irriteren aan het lawaai wat hij produceert.
Een deel zit in de geleiding maar voornamelijk het geluid van de stepper drivers.
Zelf heb ik het idee om het moederbord te vervangen voor een SKR V1.4 met TMC2209.
Maar zijn er nog andere alternatieven die jullie aanraden? Ik wil wel gebruik blijven maken van Octoprint.

[jobr]

@Dylantje2
Past bijna in je budget: een P3STEEL https://www.hta3d.com/es/kit-p3steel-dual

[Dylantje2]

jobr schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:29:
@Dylantje2
Past bijna in je budget: een P3STEEL https://www.hta3d.com/es/kit-p3steel-dual

Lachu..
Mooi ding maar ook onder de 500 dus een project😇😂😂
Maar dit toch weer beter dan een ender?

@ocf.
Ik heb de ender pro 3 gehad. Was van plan om de v2 te kopen.
Ik ken de fora en de tweak opties die er zijn.
Alleen is al dat tweaken leuk maar niet mijn core.

Ik zie de a10m eigenlijk net als een bijna af printer.
Op YouTube zie ik een paar enthousiaste ender gebruikers die de a10m eigenlijk een clone noemen met de specs van een ender 3 pro v2

Voor mij zal de keuze toch project worden 😂😂

Ik snap alleen even de opensource borden nog niet.
Is er zoveel firmware voor printers? Of zit dezelfde firmware in bijna alle (project) printers

[ocf81]

jobr schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:29:
@Dylantje2
Past bijna in je budget: een P3STEEL https://www.hta3d.com/es/kit-p3steel-dual

Ik heb ooit een HTA P3Steel aan een vriend cadeau gedaan. Ik heb er zelf ook diverse onderdelen besteld. Goeie club qua bestellen. Ze leveren redelijk snel. Qua support wat minder goed, maar nog wel oké. De kwaliteit van de geprintte onderdelen is denk ik een 6½. Dus het is raadzaam om ZSM zelf een reservesetje van de onderdelen te printen.
Over tijd zal de gegalvaniseerde versie van het frame waarschijnlijk gaan roesten, dat is bijna onvermeidelijk. Het is beter de RVS-versie van deze printer te kopen. Verder zou ik ook de TR8 leadscrews, MK3 heatbed en de glasplaat erbij kopen.

[ocf81]

@Dylantje2 De M10 zal bijna zeker weten minder goed zijn als een Ender. Bijna alle printers gebruiken Marlin, dus die laatste keus die je noemt is wat er aan de hand is.

[jobr]

Dylantje2 schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:44:
[...]
Lachu..
Mooi ding maar ook onder de 500 dus een project😇😂😂
Maar dit toch weer beter dan een ender?

Ik ken een Ender niet maar ik heb al jaren een P3Steel zonder problemen. Zo nu en dan een upgrade uitgevoerd. Niet om dat het moet maar omdat het kan.
Ik volg dit topic al een tijdje maar de problemen die ik hier lees met die (chinese) "goedkope" printers die heb ik niet.
De juiste instellingen vinden is even een ding maar dat geldt voor alle printers.

[jobr]

ocf81 schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:48:
Over tijd zal de gegalvaniseerde versie van het frame waarschijnlijk gaan roesten, dat is bijna onvermeidelijk. Het is beter de RVS-versie van deze printer te kopen. Verder zou ik ook de TR8 leadscrews, MK3 heatbed en de glasplaat erbij kopen.

Ik heb ook al jaren de gegalvaniseerde versie. Geen last van roest maar deze staat dan ook niet in een vochtige ruimte. Anders eerst even spuiten.
De snijranden kunnen wat roest bevatten aangezien deze wordt gesneden na galvaniseren. Maar kun je zo verwijderen.
Ik heb ook hele goede ervaringen met deze club..
Die opties zou ik ook nemen.

[ocf81]

jobr schreef op zondag 20 december 2020 @ 18:54:
[...]


Ik heb ook al jaren de gegalvaniseerde versie. Geen last van roest maar deze staat dan ook niet in een vochtige ruimte. Anders eerst even spuiten.
De snijranden kunnen wat roest bevatten aangezien deze wordt gesneden na galvaniseren. Maar kun je zo verwijderen.
Ik heb ook hele goede ervaringen met deze club..
Die opties zou ik ook nemen.

Die P3Steel die ik cadeau had gedaan was inderdaad gaan roesten en er was een onderdeel stuk gegaan. Het was heel even wat gesteggel over de garantie, maar dat is uiteindelijk allemaal netjes opgelost. Prima club inderdaad.

[Hardy8]

ocf81 schreef op zondag 20 december 2020 @ 17:49:
[...]
Maar herinner je dit: "Elke printer onder €500 is een projectje". Er zal geheid een moment komen waarop je iets moet gaan vervangen en bij goedkope printers is de kans groot dat dit moment al relatief snel zal komen.
Mogelijke enige uitzondering is de Prusa Mini die voor €329,75 + verzendkosten + BTW te krijgen is.

Bij deze meneer draaid een Ender3 inmiddels meer dan 10.000 uur out of the box zonder ook maar één aanpassing/upgrade/defect en 24/7, hij kan geen slijtage ontdekken, hij print nog als nieuw.
YouTube: Creality Ender 3 Langzeittest. Tipps und Tricks damit euer Drucker 1...