OpenSource 3D Printing - Deel 2

[zynex]

Damic schreef op maandag 12 november 2018 @ 19:40:
Amazon heeft tegenwoordig ook filament (momenteel in pre order op de meeste amazon sites) en zou goed van kwaliteit moeten zijn volgende US en UK en als je de 5kg pack koopt (rood/zwart/wit/blauw/grijs) dan komt 1kg op 15€, de 3kg wit of zwart komt op 16,33€/kg vind dat zo op het eerste gezicht geen gekke prijzen.

Voor zo van die dempers kun je ook even uitkijken want als je er "veel" moet hebben kun je soms zaken doen https://www.aliexpress.co...nter-New/32948654978.html (0.67€/stuk geleverd

Vraag edit: wat gebruiken jullie om je prints te ontbramen? Ik ben nl op het punt om zo'n ontbraam tool te kopen, ik kan het wel gebruiken voor ergens anders ook maar dan zou ik het veel later kopen

Een print ontbramen? Ik ben al heel lang actief in de 3d printer scene, maar ik heb nog nooit een print hoeven ontbramen. Dus ik begrijp niet precies wat je ermee bedoelt. Wel boor ik vaak gaten op met een boormachine en heb ik ook wel eens wat grovere prints gladgeschuurd met een dremel.

[jbhc]

[Zeikmodus]
Ik ben al een tijdje bezig om mijn AM8-kloon "Perfect" te krijgen maar wat een ge-eikel zeg. Na een hoop gesoldeer vandaag eindelijk mijn "Geetech 3d touch" aangesloten maar bij het activeren stort de hele stroomvorziening van de RAMPS in.

Ik kom echt van het ene in het ander probleem en om een of andere duistere reden hebben vooral de bed sensoren en ik uiteindelijk altijd ruzie (Inductief, capacitief en nu de touch)

Maar ja, je bent jong en je wil wat

[/Zeikmodus]

De "Anet A8 (zwaar gemodificeerd)" daarintegen blijft het maar doen

De ramps bordjes zijn leuk maar volgens mij ben ik ondertussen toe aan wat beters.

[Razwer]

Damic schreef op maandag 12 november 2018 @ 19:40:
Amazon heeft tegenwoordig ook filament (momenteel in pre order op de meeste amazon sites) en zou goed van kwaliteit moeten zijn volgende US en UK en als je de 5kg pack koopt (rood/zwart/wit/blauw/grijs) dan komt 1kg op 15€, de 3kg wit of zwart komt op 16,33€/kg vind dat zo op het eerste gezicht geen gekke prijzen.

Ivm vocht is het minder verstandig om een spool van meer dan 1kg aan te schaffen. Alleen bij snelle printers die bijna 27/7 staan te tuffen heb je daar wat aan. Thuis printers is dat echt een afrader tenzij je het elke keer droogt en luchtdicht verpakt en dan nog heb je last van degredation.

Damic schreef op maandag 12 november 2018 @ 19:40:
Voor zo van die dempers kun je ook even uitkijken want als je er "veel" moet hebben kun je soms zaken doen https://www.aliexpress.co...nter-New/32948654978.html (0.67€/stuk geleverd

Vraag edit: wat gebruiken jullie om je prints te ontbramen? Ik ben nl op het punt om zo'n ontbraam tool te kopen, ik kan het wel gebruiken voor ergens anders ook maar dan zou ik het veel later kopen

Ontbramen gebruik ik vanalles. Mesjes, vijltjes, tangetjes, schuurpapier met verschillende grit. Ik heb ook een solderbout geprobeert met wisselend succes. Ik heb redelijk wat gereedschap thuis liggen dus 7 piek (incl verzending) voor die ontbraamtool is niet interessant voor mij maar als je weinig in huis hebt kan het handig zijn. Al denk ik dat je beter voor zo'n soldeerbout oplossing kan gaan waarmee je parts ook kan smoothen. Als je voor een verwarmde tool gaat (soldeerbout) is het wel belangrijk dat je het goed onder de knie krijgt, want je sloopt je parts erg makkelijk als je loopt te kloten (been there, done that )

[Razwer]

jbhc schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 00:27:
[Zeikmodus]
Ik ben al een tijdje bezig om mijn AM8-kloon "Perfect" te krijgen maar wat een ge-eikel zeg. Na een hoop gesoldeer vandaag eindelijk mijn "Geetech 3d touch" aangesloten maar bij het activeren stort de hele stroomvorziening van de RAMPS in.

Ik kom echt van het ene in het ander probleem en om een of andere duistere reden hebben vooral de bed sensoren en ik uiteindelijk altijd ruzie (Inductief, capacitief en nu de touch)

Maar ja, je bent jong en je wil wat

[/Zeikmodus]

De "Anet A8 (zwaar gemodificeerd)" daarintegen blijft het maar doen

De ramps bordjes zijn leuk maar volgens mij ben ik ondertussen toe aan wat beters.

ik zou bijna zeggen ga voor Duet, maar dat bord kost meer dan een nieuwe A8 of Ender3 kost
Overigens heeft een Ender3 een Melzi bord met weinig geheugen. Je moet bijvoorbeeld de speaker inleveren als je daar Bltouch/3DTouch op wilt (en pin 27 breakout board). Daarnaast moet je flink aan Marlin sleutelen om dat werkend te krijgen daar.

Hoezo heb je altijd ruzie met die sensoren? Capacitieve sensor met een optocoupler moet prima werken. Als je daar niet uit komt stuur maar pb ofzo mocht je hulp willen.

[ Voor 19% gewijzigd door Razwer op 13-11-2018 09:02 ]

[terracide]

Razwer schreef op maandag 12 november 2018 @ 12:08:
[...]

CR-10 is op zich een leuke printer en de prijs die je betaald is netjes.
Het grote nadeel aan de CR-10 (en Ender3) is het moederbord wat gelimiteerd geheugen heeft (Melzi bord). Hierdoor kan je dus niet alle features die Marlin te bieden heeft gebruiken. De stock firmware is OK (de latere versies, initiele versies hadden thermal runaway protection disabled!!) maar niet zaligmakend.

Daarnaast heeft de CR-10 maar 1 Z-axis waarbij 2 toch veel meer voordelen bied qua rechte as.

Ik heb zelf een CR-10S en zelfs daar heb ik wat upgrades op gedaan.
Wat ik persoonlijk erg handig vind is:
- ABL sensor
- Upgraded AC 750w heatbed (met SSR)
- Glazen buildplate (je kan IKEA LOTS spiegels voor weinig halen).
- IKEA LOTS Clip/Holder printen
- Filament spoel bovenop frame mounten + afstandhouder voor filament
- Stepper dampeners installeren
- Squashbal voeten. Ik heb persoonlijk de elevated versie zodat de control box onder de printer kan.
- Octoprint/Octopi met webcam
- LED verlichting indien je Octolapse wilt gebruiken voor langere prints ('s nachts is het donker )

Bedankt voor je advies.

Dit zijn de mods voor de Creality CR-10 die ik in gedachte heb, maar ik ga eerst vanilla proberen en daarna upgrades te doen. Dit zijn er redelijk wat dus ik ga dit rustig aan doen. Eerst helemaal niks modden en kijken wat het max haalbare resultaat is. Zo kan ik zien welke invloed de mods hebben op het resultaat.

Mods niet op volgorde:

- BLTouch mod (ik twijfel of ik eerst en clone moet proberen of meteen een genuine moet nemen)
- IKEA LOTS (bedankt voor de suggestie ik las idd dat de standaard glasplaat vaak krom is)
- Gelagerde filament spoel op de controlbox (ik denk dat ik geen extra gewicht op de machine zelf wil)
- Nema dempers op de motoren
- Alle fans vervangen door stille versies
- LED verlichting (misschien met octoprint)
- Enclosure bouwen om prints in ABS temps constant te houden (pas als laatste mod)
- IKEA Lack -Footstacker printen om twee IKEA LACK tafels op elkaar te maken (als dat past)
- OctoPrint om met een relais de printer uit te kunnen zetten. Ik gebruik YouTube om mijn prints uit te zenden dus het enige wat ik wil is hem evt uit zetten mocht het mis gaan en ik ben niet in de buurt.
- Bed Adjustment Knobs printen
- Strain Relief Bracket voor het bed
- camera mount printen voor mijn Logitech C930
- Filament guide printen
- Misschien andere hotend proberen heb ik nog een E3D clone liggen
- Controlbox stand printen
- Z axis cable drag chain printen
- Z-Axis Brace (ik kijk of dit echt nodig is voor hoge prints ik vraag het me af)
- Aluminium MK8 Drive Feed upgrade

[ Voor 7% gewijzigd door terracide op 13-11-2018 12:40 ]

[BiLo]

Damic schreef op maandag 12 november 2018 @ 19:40:
Amazon heeft tegenwoordig ook filament (momenteel in pre order op de meeste amazon sites) en zou goed van kwaliteit moeten zijn volgende US en UK en als je de 5kg pack koopt (rood/zwart/wit/blauw/grijs) dan komt 1kg op 15€, de 3kg wit of zwart komt op 16,33€/kg vind dat zo op het eerste gezicht geen gekke prijzen.

Na 2 maanden wachten (mijn bestelling dateert van 19-09) lijkt het erop dat Amazon hun filament begint uit te leveren.

Ik kreeg net een leverdatum voor een rol PETG:

https://www.amazon.de/gp/...tailpages01?ie=UTF8&psc=1

[Razwer]

terracide schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 10:16:
[...]
- BLTouch mod (ik twijfel of ik eerst en clone moet proberen of meteen een genuine moet nemen)

Realiseer je wel dat een BLTouch/3DTouch flink meer knutsel werk is dan een capacitive sensor tussen je Z-endstop met weinig meerwaarde (BLTouch is minder vatbaar voor temp/humidity veranderingen maar dat is echt niet spannend).
Je kan voor weinig geld en met weinig werk dit in elkaar sleutelen:
https://www.aliexpress.co...-NO-DC-6/32735795048.html
https://www.aliexpress.co...17-EL817/32719957788.html

terracide schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 10:16:
- OctoPrint om met een relais de printer uit te kunnen zetten. Ik gebruik YouTube om mijn prints uit te zenden dus het enige wat ik wil is hem evt uit zetten mocht het mis gaan en ik ben niet in de buurt.

Let wel op dat om een relais te besturen via een pi en octoprint je een weerstand en npn transistor nodig hebt.
Ik heb zelf wat in elkaar gesoldeerd op perfboard en via JLCPCB wat PCBtjes gemaakt hier voor die toevallig een uurtje geleden (na een maand wachten) door PostNL zijn bezorgd
Ik wacht nog op standoffs via aliexpress en daarna kan ik testen of het werkt. Als het werkt laat ik je wel weten en mag je wat mij betreft voor kostprijs zo'n pcbtje hebben. Of met een leuke donatie een in elkaar gesoldeerde

[Razwer]

DylanE schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 10:50:
[...]
Na 2 maanden wachten...

omfg en dat voor een paar stuivers minder per spoel?

edit: 21 piek per spoel? Hobbyking is cheaper dan dat... Hun PLA ben ik niet blij mee maar hun PETG is tot nu toe prima, en dus goedkoper. Hobbyking verstuurd (mits je EU warehouse kiest) gewoon uit Nederland.

[ Voor 35% gewijzigd door Razwer op 13-11-2018 13:18 ]

[BiLo]

Razwer schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:14:
[...]

omfg en dat voor een paar stuivers minder per spoel?

16,98 tegen 20,99 x 5 spoelen = aardig wat stuivers

[Razwer]

DylanE schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:18:
[...]


16,98 tegen 20,99 x 5 spoelen = aardig wat stuivers

mjah voor 15 piek ga ik geen 2+ maanden wachten. Dan kan je net zo goed direct via Alibaba (niet Aliexpress) bestellen. Die suppliers daar sturen per container (je kan gewoon 1 spoel kopen daar) en duurt 2-3 maanden maar betaal je de prijs die de europese verkopers als inkoop bedrag betalen.

[ Voor 35% gewijzigd door Razwer op 13-11-2018 13:22 ]

[terracide]

Razwer schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:10:
[...]
Realiseer je wel dat een BLTouch/3DTouch flink meer knutsel werk is dan een capacitive sensor tussen je Z-endstop met weinig meerwaarde (BLTouch is minder vatbaar voor temp/humidity veranderingen maar dat is echt niet spannend).
Je kan voor weinig geld en met weinig werk dit in elkaar sleutelen:
https://www.aliexpress.co...-NO-DC-6/32735795048.html
https://www.aliexpress.co...17-EL817/32719957788.html
[Afbeelding]


[...]

Let wel op dat om een relais te besturen via een pi en octoprint je een weerstand en npn transistor nodig hebt.
Ik heb zelf wat in elkaar gesoldeerd op perfboard en via JLCPCB wat PCBtjes gemaakt hier voor die toevallig een uurtje geleden (na een maand wachten) door PostNL zijn bezorgd
Ik wacht nog op standoffs via aliexpress en daarna kan ik testen of het werkt. Als het werkt laat ik je wel weten en mag je wat mij betreft voor kostprijs zo'n pcbtje hebben. Of met een leuke donatie een in elkaar gesoldeerde

Goed idee, ik denk dat ik ook best zelf een sensor kan knutselen, bedankt!

Ja als je zo'n PCBtje hebt wil ik er wel 1. Solderen kan ik prima zelf hoor, ik vind ik dat geen probleem. Maar waarom zou je niet een kant en klaar relayboardje nemen die kosten niks op Ali?

[jbhc]

Ik kreeg een capacitieve sensor met een optocoupler niet echt betrouwbaar aan het werk. Het bleef een beetje onnauwkeurig.

[Razwer]

terracide schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:56:
[...]


Goed idee, ik denk dat ik ook best zelf een sensor kan knutselen, bedankt!

Ja als je zo'n PCBtje hebt wil ik er wel 1. Solderen kan ik prima zelf hoor, ik vind ik dat geen probleem. Maar waarom zou je niet een kant en klaar relayboardje nemen die kosten niks op Ali?

Die kant en klare bordjes moet je dus nog een weerstand en transistor tussen duwen omdat je gpio pins te lage gate voltage hebben vs wat die relaybordjes willen hebben. Ik probeerde eerst zonder, maar ik kreeg het niet werkend met de PSU plugin van Octoprint zonder de transistor en weerstand.
De PCB die ik heb laten maken is om aan je relais bordje te pluggen.

Edit: https://gpailler.github.io/2018-03-02-octoprint-psucontrol/ Hier is een schema.

Edit2: hier mijn zelfgebrouwen PCBtjes

[ Voor 10% gewijzigd door Razwer op 13-11-2018 16:48 ]

[BiLo]

Razwer schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:20:
[...]

mjah voor 15 piek ga ik geen 2+ maanden wachten. Dan kan je net zo goed direct via Alibaba (niet Aliexpress) bestellen. Die suppliers daar sturen per container (je kan gewoon 1 spoel kopen daar) en duurt 2-3 maanden maar betaal je de prijs die de europese verkopers als inkoop bedrag betalen.

4x5= € 20,- voordeel

Het was een pre-order, destijds zonder leverdatum. Ik heb/had er dan ook geen haast mee.

https://3dprintingindustr...ment-pla-and-petg-138969/

Dank voor je tip, maar ik houd het wat filament betreft wel bij de grotere namen i.p.v. china spul.

Je voorgaande tip heb ik wel omarmd, de dempers heb ik besteld. Nu de houders van Z-motoren nog opnieuw tekenen om ze passend te krijgen zonder al te veel Z-height te verliezen (mm's maargoed )

Hopelijk krijg ik vandaag voor het eerst wat Colorfabb woodfill binnen om baby groot nog een keer te printen maar dan op 150%. Het is de bedoeling om kattengras uit zijn hoofd te laten groeien.

[Razwer]

DylanE schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 14:26:
[...]


4x5= € 20,- voordeel

5x3 euro al je vergelijkt met Hobbyking.

Dank voor je tip, maar ik houd het wat filament betreft wel bij de grotere namen i.p.v. china spul.

Als je bij 123-3d oid besteld komt ook gewoon uit China hoor. Die chinezen leveren spoelen PLA in zak en er gaat een lokaal kartonnetje om en voor 20+ euro de deur uit

[Razwer]

jbhc schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:59:
Ik kreeg een capacitieve sensor met een optocoupler niet echt betrouwbaar aan het werk. Het bleef een beetje onnauwkeurig.

het ligt er ook aan welke sensor je koopt. Het exacte type wat ik gelinkt heb werkt prima. Is precies hetzelfde type wat TH3D en Creality ook verkopen.

[Damic]

Voila maar een topic gestart en heb mijn eerste probleem al \[3d printer] Damic's HyperCube Evo perikelen

[terracide]

Razwer schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 14:03:
[...]

Die kant en klare bordjes moet je dus nog een weerstand en transistor tussen duwen omdat je gpio pins te lage gate voltage hebben vs wat die relaybordjes willen hebben. Ik probeerde eerst zonder, maar ik kreeg het niet werkend met de PSU plugin van Octoprint zonder de transistor en weerstand.
De PCB die ik heb laten maken is om aan je relais bordje te pluggen.

Edit: https://gpailler.github.io/2018-03-02-octoprint-psucontrol/ Hier is een schema.

Edit2: hier mijn zelfgebrouwen PCBtjes
[Afbeelding]

Die pcbs zijn mooi als ze werken dan wil ik er wel 1!

[BarryKohne]

terracide schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 10:16:
[...]


blabla cr10 upgrades,

Waarom niet een th3d ezabl? Heb een cr10s en een cr10s5 van een maatje van deze sensor voorzien en werkt eigenlijk perfect.

[terracide]

BarryKohne schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:57:
[...]


Waarom niet een th3d ezabl? Heb een cr10s en een cr10s5 van een maatje van deze sensor voorzien en werkt eigenlijk perfect.

10x zo duur en is toch precies het zelfde? Als je een beetje kan solderen en knutselen is zo'n ding zo gemaakt.

[Spinez0r]

BarryKohne schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:57:
[...]


Waarom niet een th3d ezabl? Heb een cr10s en een cr10s5 van een maatje van deze sensor voorzien en werkt eigenlijk perfect.

Ik vind het nadeel van deze sensoren dat ze:

- Vrij lomp groot zijn
- Er moet een zwik aan electronica achter hangen om 't bruikbaar te krijgen
- Als je op glas print, hij niet altijd "diep" genoeg kan zien om te stoppen voor je nozzle zich door het glas heen boort.
- Sensor gevoelig is voor heating elements en fans in de buurt, dus als je het bed en/of de hot-end aan laat staan tijdens het proben kan hij de mist in gaan.


Uiteindelijk na een tijdje met bovenstaande sensor te hebben gewerkt heb ik toch maar de overstap gemaakt naar een BL-Touch.

[Razwer]

BarryKohne schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:57:
[...]


Waarom niet een th3d ezabl? Heb een cr10s en een cr10s5 van een maatje van deze sensor voorzien en werkt eigenlijk perfect.

terracide schreef op woensdag 14 november 2018 @ 09:24:
[...]


10x zo duur en is toch precies het zelfde? Als je een beetje kan solderen en knutselen is zo'n ding zo gemaakt.

TH3D EZABL ben je niet goed als je die koopt in Nederland. $65 + $20 shipping + 21% BTW + inklaringskosten.
Maar zelf de sensor kopen (of de kant en klare Creality sensor met mount en adapter) is flink goedkoper.

Spinez0r schreef op woensdag 14 november 2018 @ 11:08:
[...]


Ik vind het nadeel van deze sensoren dat ze:

- Vrij lomp groot zijn
- Er moet een zwik aan electronica achter hangen om 't bruikbaar te krijgen
- Als je op glas print, hij niet altijd "diep" genoeg kan zien om te stoppen voor je nozzle zich door het glas heen boort.
- Sensor gevoelig is voor heating elements en fans in de buurt, dus als je het bed en/of de hot-end aan laat staan tijdens het proben kan hij de mist in gaan.

"een zwik aan electronica" HAHAHA je bent echt een grappenmaker. Er moet een optocoupler, 2 weerstandjes en een diode (lossen ze vaak op met een LED) tussen en dan moet je het tussen je Z endstop switch proppen. Een BLTouch vergt meer werk en kost een pin op je moederbord. Als je een fout maakt met je firmware met de pin toewijzing kan je hele rare dingen krijgen en soms zelfs je printer slopen.

De "officiele" EZABL (en de Creality kloon) gebruiken de LJC18A3-H-Z/BX sensor. Deze kan PRIMA overweg met glas. Als je zelf gaat knutselen en de verkeerde sensor koopt heb je idd gezeur, maar dat ligt aan jezelf en niet aan de ABL
Sensor gevoelig voor nozzle temp en fans is ook onzin. Je moet juist pre-heaten om accurate metingen te krijgen omdat materiaal krimpt/uitzet bij temperatuur verschil en je wilt meten op de operationele temperatuur omdat het materiaal (je printbed, nozzle etc) dan de omvang heeft die het heeft bij operatie.
Ja de sensor kan raar doen als je tijdens het meten temperatuur of humidity verschil hebt, maar het meten is max 2 minuten voordat je je print start. Als je dan temperatuur of humidity verschil hebt in die korte periode moet je eens nadenken om je printer te verplaatsen want diezelfde zaken hebben ook effect op je print zelf tijdens het printen.

Kortom, er is geen argument te maken waarom een ABL sensor slechter is dan een BLTouch sensor, zeker niet voor hobby gebruik.

[terracide]

@Razwer Je moet niet vergeten dat 99.9% van de mensen geen enkele electronica kennis heeft.

Er moet een optocoupler, 2 weerstandjes en een diode (lossen ze vaak op met een LED) tussen en dan moet je het tussen je Z endstop switch proppen. 

En BTW.. Een LED is een diode

[ Voor 55% gewijzigd door terracide op 14-11-2018 11:56 ]

[Razwer]

terracide schreef op woensdag 14 november 2018 @ 11:53:
@Razwer Je moet niet vergeten dat 99.9% van de mensen geen enkele electronica kennis heeft.

Daarom kan je een kant en klare set van Creality kopen voor rond de €30 die plug je tussen je Z endstop. Is vele malen simpeler dan een BLTouch op je mobo knutselen. Dus in mijn ogen een non-argument.
Wanneer iemand roept "een zwik" electronica voor 4 componenten maar daarna wel zelf draden wil knippen en aan mobo solderen/schroeven moet ik lachen ja.

[zynex]

Razwer schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 15:01:
[...]

het ligt er ook aan welke sensor je koopt. Het exacte type wat ik gelinkt heb werkt prima. Is precies hetzelfde type wat TH3D en Creality ook verkopen.

Het werkt wel en ik heb het zelf ook een tijd gebruikt op mijn eerste 3d printer, maar alle probe accuracy tests laten zien dat een capacitieve sensor gewoon een stuk minder is dan een inductieve sensor of bitouch. En aangezien een inductieve sensor niet werkt met een glasplaat, blijft er nog maar weinig over.

[Razwer]

zynex schreef op woensdag 14 november 2018 @ 11:56:
[...]


Het werkt wel en ik heb het zelf ook een tijd gebruikt op mijn eerste 3d printer, maar alle probe accuracy tests laten zien dat een capacitieve sensor gewoon een stuk minder is dan een inductieve sensor of bitouch. En aangezien een inductieve sensor niet werkt met een glasplaat, blijft er nog maar weinig over.

Ik heb beiden. CR-10S met LJC18A3-H-Z/BX en Ender 3 met 3DTouch. Ik merk geen verschil in metingen.
Deze discussies over BLTouch en EZABL heb ik veel gezien (en mee gedaan) in de Creality facebook groepen waar Tim Hoogland, eigenaar van TH3D moderator is (Amerikaan, geen Nederlander). Het blijft altijd een welles nietes verhaal. Als je de feiten naast elkaar legt met real-world meet resultaten is het lood om oud ijzer welke je gebruikt. Maar wederom herhaal ik, het ligt er echt aan welke sensor je koopt als je hetzelf in elkaar sleutelt. Alleen de LJC18A3-H-Z/BX voldoet (of je moet $250 sensoren gaan kopen). Andere capacitive sensoren zijn idd niet geschikt.

terracide schreef op woensdag 14 november 2018 @ 11:53:
En BTW.. Een LED is een diode

Ja duhhh dat zeg ik toch ook? Je zegt zelf dat veel mensen weinig electronica kennis hebben, dus zeg ik dit zodat het duidelijk is dat het lampje op die PCBs niet alleen voor de sier is. De standaard toepassing is namelijk een NIET "light emitting" diode gezien dat minder energie efficient is, maar om meteen een indicatie te kunnen geven gebruiken ze vaak wel een light emitting diode

[ Voor 19% gewijzigd door Razwer op 14-11-2018 12:11 ]

[terracide]

@Razwer hahaha.. Het was een grapje eh. Misschien moet tweakers.net een tweaker cursus aanbieden waar je examen in moet doen waarna je je pas tweaker mag noemen. Dat je dan pas je badge bij je naam krijgt ipv ervoor moeten betalen.

[zynex]

Razwer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 12:05:
[...]

Ik heb beiden. CR-10S met LJC18A3-H-Z/BX en Ender 3 met 3DTouch. Ik merk geen verschil in metingen.
Deze discussies over BLTouch en EZABL heb ik veel gezien (en mee gedaan) in de Creality facebook groepen waar Tim Hoogland, eigenaar van TH3D moderator is (Amerikaan, geen Nederlander). Het blijft altijd een welles nietes verhaal. Als je de feiten naast elkaar legt met real-world meet resultaten is het lood om oud ijzer welke je gebruikt. Maar wederom herhaal ik, het ligt er echt aan welke sensor je koopt als je hetzelf in elkaar sleutelt. Alleen de LJC18A3-H-Z/BX voldoet (of je moet $250 sensoren gaan kopen). Andere capacitive sensoren zijn idd niet geschikt.


[...]

Ja duhhh dat zeg ik toch ook? Je zegt zelf dat veel mensen weinig electronica kennis hebben, dus zeg ik dit zodat het duidelijk is dat het lampje op die PCBs niet alleen voor de sier is. De standaard toepassing is namelijk een NIET "light emitting" diode gezien dat minder energie efficient is, maar om meteen een indicatie te kunnen geven gebruiken ze vaak wel een light emitting diode

Ieder zijn ding dan toch. Als jij een z probe accuracy tests uitvoert bij een bed van 100 graden (ABS) bijvoorbeeld, zie je dit echt wel terug in de accuracy van je probe en ook je mesh bed level. Die is dan gewoon minder accuraat en bed leveling werkt daardoor minder goed. Met een bitouch level ik gewoon tijdens het opwarmen zonder enkele problemen en met en gerust hart. En je overdrijft ook wel over het aansluiten. Dat is echt niet veel meer of minder werk.

Het is nog steeds goed genoeg en je zal het aan je prints waarschijnlijk ook niet zien, maar het punt blijft gewoon dat ze minder accuraat zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door zynex op 14-11-2018 12:19 ]

[terracide]

@Razwer wat wel een probleem is met de cr-10 over de cr-10s, het moederboard heeft te weinig memory voor standard Marlin met ABL enabled. Ik denk dat ik die TH3D firnware wel moet gebruiken als ik alles aan wil zetten en niet sdcard of LCD functionaliteit wil verliezen. Die is ook gebaseerd op Marlin maar er is op 1 of andere manier spul uitgesloopt waardoor het wel kan worden compiled.

[ Voor 17% gewijzigd door terracide op 14-11-2018 12:48 ]

[Razwer]

terracide schreef op woensdag 14 november 2018 @ 12:41:
@Razwer wat wel een probleem is met de cr-10 over de cr-10s, het moederboard heeft te weinig memory voor standard Marlin met ABL enabled. Ik denk dat ik die TH3D firnware wel moet gebruiken als ik alles aan wil zetten en niet sdcard of LCD functionaliteit wil verliezen.

TH3D firmware kan ook werken met een kloon/zelfgemaakte sensor.
Ik heb zelf Marlin getweaked en je kan op een CR-10/Ender 3 ook een ABL/BLTouch sensor doen zonder de SD kaart of LCD te verliezen, maar je bent dan wel je bootscreen en speaker kwijt.
Zie hier een voorbeeld voor BLTouch op Ender 3 (werkt ook voor EZABL en CR-10)

[terracide]

OK ik ga er naar kijken!

[Razwer]

terracide schreef op woensdag 14 november 2018 @ 12:49:
OK ik ga er naar kijken!

vergeet niet eerst een bootloader te burnen op je CR-10 voordat je wat-dan-ook gaat flashen anders brick je je CR-10.
Makkelijkste is een Arduino (Uno) te pakken en deze als ISP te flashen en dan de bootloader te burnen.
https://www.instructables...-Bootloader-to-the-CR-10/

[ Voor 8% gewijzigd door Razwer op 14-11-2018 13:09 ]

[MsG]

Razwer schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:14:
[...]

omfg en dat voor een paar stuivers minder per spoel?

edit: 21 piek per spoel? Hobbyking is cheaper dan dat... Hun PLA ben ik niet blij mee maar hun PETG is tot nu toe prima, en dus goedkoper. Hobbyking verstuurd (mits je EU warehouse kiest) gewoon uit Nederland.

Wat zijn jouw issues met Hobbyking PLA? Hier niet echt problemen mee gehad.

Razwer schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 13:10:
[...]
Realiseer je wel dat een BLTouch/3DTouch flink meer knutsel werk is dan een capacitive sensor tussen je Z-endstop met weinig meerwaarde (BLTouch is minder vatbaar voor temp/humidity veranderingen maar dat is echt niet spannend).
Je kan voor weinig geld en met weinig werk dit in elkaar sleutelen:
https://www.aliexpress.co...-NO-DC-6/32735795048.html
https://www.aliexpress.co...17-EL817/32719957788.html
[Afbeelding]


[...]

Let wel op dat om een relais te besturen via een pi en octoprint je een weerstand en npn transistor nodig hebt.
Ik heb zelf wat in elkaar gesoldeerd op perfboard en via JLCPCB wat PCBtjes gemaakt hier voor die toevallig een uurtje geleden (na een maand wachten) door PostNL zijn bezorgd
Ik wacht nog op standoffs via aliexpress en daarna kan ik testen of het werkt. Als het werkt laat ik je wel weten en mag je wat mij betreft voor kostprijs zo'n pcbtje hebben. Of met een leuke donatie een in elkaar gesoldeerde

Deze setup hier ook een poosje geleden ingebouwd, voornamelijk om weer iets te prutsen te hebben en het is zo goedkoop. Al heb ik met van die bed leveling tests nog niet keurig in elke uithoek van het bed hetzelfde vierkantje, m.a.w. het corrigerend vermogen van auto bed leveling is in de orde van tienden van milimeters denk ik. Bij de EZABL van TH3D beginnen veel mensen ook al met een perfect geleveld bed, dat is ook wat de handleiding zegt, daarmee vond ik de directe meerwaarde van een probe al lastiger te bepalen.

Ik moet ook nog een keer vaste afstandsbusjes er tussen doen zodat ik ook niet meer per ongeluk tegen die bed leveling wheels aan kan komen, alleen wil ik m'n normale Z-endstop gewoon parallel als fallback in het circuit houden, terwijl veel afstandsbusjes een gemodificeerde Z end-stop vereisen.

Heb jij met je bed leveling wel echt perfecte leveling over het gehele bed? Ik geloof niet dat de EZABL een magisch betere sensor heeft dan zo'n capacitive van AliExpress. Hij hemelde zijn PCB ook enorm op, terwijl dat ding pas na de sensor zelf komt, en als de sensor al triggert dan geeft het board ook gewoon een open/close signaal.

Hoe weet je trouwens dat Tim de LJC18A3-H-Z/BX gebruikt? Hij is daar heel discreet over. Waar hij op Reddit met oudere EZABL setjes inderdaad toegaf dat de sensor 'gewoon' een Chinese was, zegt hij dat de huidige probe volgens speciaal receptuur wordt gemaakt (bij wijze van), maar nergens heb ik expliciet gevonden dat het die sensor is. Ik kom zelf op die sensor omdat het in die video van die Deense blonde jongen de mínst slechte betaalbare capacitieve sensor was.

zynex schreef op woensdag 14 november 2018 @ 12:18:
[...]


Ieder zijn ding dan toch. Als jij een z probe accuracy tests uitvoert bij een bed van 100 graden (ABS) bijvoorbeeld, zie je dit echt wel terug in de accuracy van je probe en ook je mesh bed level. Die is dan gewoon minder accuraat en bed leveling werkt daardoor minder goed. Met een bitouch level ik gewoon tijdens het opwarmen zonder enkele problemen en met en gerust hart. En je overdrijft ook wel over het aansluiten. Dat is echt niet veel meer of minder werk.

Het is nog steeds goed genoeg en je zal het aan je prints waarschijnlijk ook niet zien, maar het punt blijft gewoon dat ze minder accuraat zijn.

Daarom stel je de z-offset natuurlijk ook in op die zelfde temperatuur als waar je normaliter mee print. Maar inderdaad, servo-based is inherent accurater.

[ Voor 18% gewijzigd door MsG op 14-11-2018 13:27 ]

[zynex]

MsG schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:19:
[...]


Daarom stel je de z-offset natuurlijk ook in op die zelfde temperatuur als waar je normaliter mee print. Maar inderdaad, servo-based is inherent accurater.

Bij mij leverde dit in het verleden problemen op. De printer stond op een niet geweldig geïsoleerde plek en verschillen in de omgeving temperatuur zorgde ervoor dat ik soms de z offset een klein beetje moest aanpassen voor betere hechting.

Daarom kun je het beste eerst opwarmen en dan levelen met een capacitieve probe, maar dit was voor mij geen optie aangezien ik op regelmatige basis met speciale filamenten print als formfutura flexifil en ASA naast de reguliere PLA en PETG. De extreme verschillen in bed temperatuur/omgevings temperatuur zorgde er daardoor voor dat ik vaker met mijn z-offset moest spelen dan ik wilde.

Nogmaals, zo'n probe werkt goed hoor. En als je enkel PLA en PETG print zul je weinig verschil merken, maar voor mij was het op een gegeven moment gewoon niet de beste optie meer. Op mijn hypercube evo zit vanaf het begin een Bitouch en daar heb ik nooit problemen gehad met consistentie in de z offset.

Het voordeel van een inductieve/capacitieve probe is wel dat ze een stuk sneller kunnen zijn dan een BLtouch.

[Razwer]

MsG schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:19:
Wat zijn jouw issues met Hobbyking PLA? Hier niet echt problemen mee gehad.

Heel erg broos. Na een uurtje of 6 in de oven met 50 graden lichte verbetering, maar niet veel. Een paar paginas terug in dit topic klaag ik daar over.

MsG schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:19:
Heb jij met je bed leveling wel echt perfecte leveling over het gehele bed? Ik geloof niet dat de EZABL een magisch betere sensor heeft dan zo'n capacitive van AliExpress. Hij hemelde zijn PCB ook enorm op, terwijl dat ding pas na de sensor zelf komt, en als de sensor al triggert dan geeft het board ook gewoon een open/close signaal.

Tim blaast hoog van de toren en is af en toe een naar mannetje (is mijn mening). Hoe hij zich verongelijkt voelt tegenover Creality die zijn product zouden "stelen/namaken" is lachwekkend.
Ik heb zijn PCB alleen op fotos gezien maar het enige verschil wat ik zie is dat hij 2 smoothing caps er tussen heeft zitten. Een electrolytische en een keramische. Hoe en wat met die caps weet ik ook niet, ben geen super whiz met electronica maar dat is het enige verschil. Simpel zelf na te maken iig.

[Spinez0r]

Razwer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 11:49:
[...]


[...]

TH3D EZABL ben je niet goed als je die koopt in Nederland. $65 + $20 shipping + 21% BTW + inklaringskosten.
Maar zelf de sensor kopen (of de kant en klare Creality sensor met mount en adapter) is flink goedkoper.


[...]
"een zwik aan electronica" HAHAHA je bent echt een grappenmaker. Er moet een optocoupler, 2 weerstandjes en een diode (lossen ze vaak op met een LED) tussen en dan moet je het tussen je Z endstop switch proppen. Een BLTouch vergt meer werk en kost een pin op je moederbord. Als je een fout maakt met je firmware met de pin toewijzing kan je hele rare dingen krijgen en soms zelfs je printer slopen.

De "officiele" EZABL (en de Creality kloon) gebruiken de LJC18A3-H-Z/BX sensor. Deze kan PRIMA overweg met glas. Als je zelf gaat knutselen en de verkeerde sensor koopt heb je idd gezeur, maar dat ligt aan jezelf en niet aan de ABL
Sensor gevoelig voor nozzle temp en fans is ook onzin. Je moet juist pre-heaten om accurate metingen te krijgen omdat materiaal krimpt/uitzet bij temperatuur verschil en je wilt meten op de operationele temperatuur omdat het materiaal (je printbed, nozzle etc) dan de omvang heeft die het heeft bij operatie.
Ja de sensor kan raar doen als je tijdens het meten temperatuur of humidity verschil hebt, maar het meten is max 2 minuten voordat je je print start. Als je dan temperatuur of humidity verschil hebt in die korte periode moet je eens nadenken om je printer te verplaatsen want diezelfde zaken hebben ook effect op je print zelf tijdens het printen.

Kortom, er is geen argument te maken waarom een ABL sensor slechter is dan een BLTouch sensor, zeker niet voor hobby gebruik.

Ik ben het eens met een groot deel van je argumenten, maar als ik kijk naar mijn moederbord, deze heeft voldoende aansluitingen om een BL-Touch te faciliteren. (ramps 1.4)

Ook vind ik zo'n lomp grote sensor en kastje voor de electronica + adapter een behoorlijk verschilt t.o.v. de BL-Touch die 5 dunne draadjes nodig heeft.

Over het proben met temperatuur aan, het klopt dat je inderdaad moet proben met een warm bed en eventueel hot-end om uitzetten/krimpen van het materiaal mee te nemen in je meting.
Ik had het overigens niet over dit probleem, maar meer dat in sommige firmwares (of bij het verkeerd configureren van Marlin) je hot-end en heated bed onder spanning blijven staan bij het proben, waardoor electronische "noise" parten kan spelen met je meting.

Ik snap heel goed dat je een voorstander bent van jouw oplossing, maar ik kies toch echt voor de BL-Touch

[Razwer]

Spinez0r schreef op woensdag 14 november 2018 @ 14:02:
Ik snap heel goed dat je een voorstander bent van jouw oplossing, maar ik kies toch echt voor de BL-Touch

Het is een misvatting om te denken dat ik per sé voorstander ben van een van de twee oplossingen. Beiden oplossingen hebben voor en nadelen, welke niet echt gigantisch verschil maken.
Voor een leek is een panklare ABL wel makkelijker te installeren dan een BLTouch. Daarentegen heeft BLTouch een stabielere precisie (op een niveau wat voor een hobby printer niet uit maakt).

Mijn redenen om de discussie aan te gaan is 1) ik hou van discussies , en 2) Het fabel uit de wereld te helpen dat 1 van de 2 oplossingen superieur is aan de ander.

[ Voor 7% gewijzigd door Razwer op 14-11-2018 15:22 ]

[MsG]

De 3D touch dan niet een meer economische optie?

Heb nog getwijfeld tussen zelfbouw ezabl en een 3d touch en wellicht ga ik die laatste nog eens proberen.

[citruspers]

nieuws: Raspberry Pi 3 A+ is kleinere en goedkopere versie van Pi 3 B+

Weet iemand hoeveel RAM Octoprint in de praktijk gebruikt? Als dat minder dan 512MB is kan dit bordje best een leuk dingetje zijn. Veel meer CPU power dan de Zero (handig voor webcams), maar wel weer iets goedkoper dan de normale Pi3

[Razwer]

MsG schreef op donderdag 15 november 2018 @ 10:42:
De 3D touch dan niet een meer economische optie?

BLTouch vs 3DTouch is dezelfde discussie als een originele E3D V6 hotend vs een China kloon.
De kwaliteit wisselt bij de klonen, en bij de OG's steun je ook ontwikkelaar. Dit is een discussie waar iedereen een andere mening over kan hebben. De keuze ligt bij jezelf.

[Razwer]

citruspers schreef op donderdag 15 november 2018 @ 11:20:
nieuws: Raspberry Pi 3 A+ is kleinere en goedkopere versie van Pi 3 B+

Weet iemand hoeveel RAM Octoprint in de praktijk gebruikt? Als dat minder dan 512MB is kan dit bordje best een leuk dingetje zijn. Veel meer CPU power dan de Zero (handig voor webcams), maar wel weer iets goedkoper dan de normale Pi3

Ja kan prima werken, zolang je geen webcam doet
https://octoprint.org/download/

Pi Zero W heeft ook maar 512mb ram

En toch zou ik het niet doen.

[ Voor 5% gewijzigd door Razwer op 15-11-2018 12:00 ]

[jvanderneut]

citruspers schreef op donderdag 15 november 2018 @ 11:20:
nieuws: Raspberry Pi 3 A+ is kleinere en goedkopere versie van Pi 3 B+

Weet iemand hoeveel RAM Octoprint in de praktijk gebruikt? Als dat minder dan 512MB is kan dit bordje best een leuk dingetje zijn. Veel meer CPU power dan de Zero (handig voor webcams), maar wel weer iets goedkoper dan de normale Pi3

Ik heb OctoPrint draaien op een OrangePi met 512MB RAM:

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        506768     376080     130688      12824      34896     231660
-/+ buffers/cache:     109524     397244
Swap:       131068          0     131068

Kan makkelijk.

[Razwer]

jvanderneut schreef op donderdag 15 november 2018 @ 12:01:
[...]
Kan makkelijk.

Met of zonder webcam?

[Edd]

Razwer schreef op donderdag 15 november 2018 @ 13:23:
[...]

Met of zonder webcam?

Het probleem met de Pi Zero W, Octoprint en Webcams heeft niets te maken met het hoeveelheid geheugen, maar met de manier dat de Wifi-chip is geïntegreerd.

Zie ook: https://discourse.octopri...zero-w-and-cameras/1620/3

Maar ik zou sowieso geen Zero W gebruiken. Veels te traag in mijn beleving. Daarom gebruik ik nu ook gewoon de 3 B+ naar volle tevredenheid.

[jvanderneut]

Razwer schreef op donderdag 15 november 2018 @ 13:23:
[...]

Met of zonder webcam?

Met een webcam. Ik heb wel de framerate laag staan om de cpu te ontzien.
Met een Raspi 3 kan die vast omhoog, die is sneller dan wat ik heb draaien.

[MsG]

Maar het punt van het artikel is juist dat die nieuwe Raspberry Pi A dus niet slomer is dan een 3B, alleen minder RAM heeft. Bij webcambeelden was bij De Zero lijn juist het euvel dat de processor het niet trok, niet zozeer het RAM-gebruik. De Raspberry Pi A klinkt dus inderdaad als een prima goedkope guldenmiddenweg.

[citruspers]

MsG schreef op donderdag 15 november 2018 @ 13:48:
Maar het punt van het artikel is juist dat die nieuwe Raspberry Pi A dus niet slomer is dan een 3B, alleen minder RAM heeft. Bij webcambeelden was bij De Zero lijn juist het euvel dat de processor het niet trok, niet zozeer het RAM-gebruik. De Raspberry Pi A klinkt dus inderdaad als een prima goedkope guldenmiddenweg.

Dank je, dat is precies wat ik bedoelde. Meer CPU, minder RAM.

[smallblock]

Razwer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:35:
[...]
Heel erg broos. Na een uurtje of 6 in de oven met 50 graden lichte verbetering, maar niet veel. Een paar paginas terug in dit topic klaag ik daar over.

Eh, dat ging toch over Esun PLA? De witte Esun is hier zo uit de verpakking ook knudde. Met HK,'s eigen merkloze PLA is in mijn ervaring niks mis

[Razwer]

smallblock schreef op donderdag 15 november 2018 @ 16:28:
[...]


Eh, dat ging toch over Esun PLA? De witte Esun is hier zo uit de verpakking ook knudde. Met HK,'s eigen merkloze PLA is in mijn ervaring niks mis

ah ok, tnx voor de info!

[jbhc]

Gisteravond had ik tijd over dus de stoute schoenen aangetrikken. Omdat ik de spanningsregelaar van de mega kloon verdacht van slechte werking (bij het activeren van de 3d touch zakte de spanning in) heb ik die vervangen voor een 7805. Direct ook de polifuses vervangen voor auto zekeringen. Nadat ik de boel weer in elkaar had gezet zag ik dat ik op 1 of andere reden de stepper drivers van de x en z as had verwisseld...... (TMC2208, DRV8825). Na het inschakelen en homen een klein eureka mmoment. De 3d touch werkt nu naar behoren!

[Spinez0r]

jbhc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 10:55:
Gisteravond had ik tijd over dus de stoute schoenen aangetrikken. Omdat ik de spanningsregelaar van de mega kloon verdacht van slechte werking (bij het activeren van de 3d touch zakte de spanning in) heb ik die vervangen voor een 7805. Direct ook de polifuses vervangen voor auto zekeringen. Nadat ik de boel weer in elkaar had gezet zag ik dat ik op 1 of andere reden de stepper drivers van de x en z as had verwisseld...... (TMC2208, DRV8825). Na het inschakelen en homen een klein eureka mmoment. De 3d touch werkt nu naar behoren!

Dat inzakken van de spanning, was dat puur op USB power, of ook met de 12 volt voeding ingeschakeld?

Het is volgens mij regelijk normaal dat de spanning dipt, aangezien de electromagneet in de BL-Touch in verhouding vrij veel stroom trekt, en daardoor de spanning een stuk lager wordt.

[jbhc]

Met de 12V voeding was het probleem heftiger dan via de usb. Op de 12V voeding zakte de spanning onder de 3V en viel zelfs de mega zelfs af en toe uit.

[renedis]

Tweakers, ik heb wat hulp nodig..

Ik heb een HyperCube Evolution waarbij ik de Z-axis niet goed aan de praat krijg.

Er zit op:
- Duet WiFi (Originele v1.03)
- 300x300 bed
- 3D-Touch probe (op pin 31 / Heater7 / PWM5)

De X en Y assen gaan keurig naar hun home positie en hebben een optical endstop.
Mijn Z-axis blijft omhoog gaan ook al tikt de probe het bed aan, maar ik heb geen idee waar het aan ligt?
Ik kan individueel wel commando's sturen naar de probe waar die op reageert zoals Pin Up/Pin Down.
Deze handleiding is gevolgd om het te bewerkstellen.

Iemand enig idee?

[Verwijderd]

Heren,

Ik ben niet (heel) actief op het forum, beetje zo'n lurker ben ik.
Maar hoop toch dat jullie even tijd hebben om eens met mij mee te denken / te kijken.

Sinds 5 maanden heb ik een Anet A8 3D printer. Wegens tijdgebrek nooit echt mee bezig geweest en stond behoorlijk te verstoffen op de studeerkamer.

Sinds deze week ben ik ermee bezig en heb de 3D printer aan de gang. Echter worden de printjes die eruit komen niet heel mooi, ik heb het vermoeden dat de nozzle iedere keer tegen de net neergelegte filiment botst.



Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Ik gebruik Cura 3.6.0 als slicer met de basis instellingen.
De functie z hop when retraction heb ik al geprobeerd en lijkt het niet echt op te lossen.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2018 20:22 ]

[citruspers]

Wordt je Z-probe ook gebruikt als een endstop? Meestal heb je naast de Z-probe ook een endstop om te kunnen homen als ik me niet vergis.

Also: M119 op de meeste firmwares geeft endstop en probe status terug. Kan je in ieder geval testen of alle triggers werken.

[Harrie]

Ik heb gisteren mijn ender 3 binnen gekregen, en ben nu de eerste prints aan het doen. Ben begonnen met de demo Gcode die op de SD kaart stond. Duurde 5 en half uur, maar resultaat was boven verwachting. (ook omdat ik wel wat problemen had met de haaksheid van het frame)

Maar nu ben ik wat andere delen aan het printen, met Gcode gegenereerd door Cura. Nu zie ik dat de control board fan niet draait. Word deze ook met Gcode aangestuurd? Of moet die vanzelf starten? Of pas vanaf een bepaalde temperatuur? (Ik ben nu juist een fan duct aan het printen voor die control board fan.. )

edit: Hmm, terwijl ik dit schrijf, is hij toch beginnen draaien. Is dan waarschijnlijk temperatuur gestuurd?

[ Voor 8% gewijzigd door Harrie op 17-11-2018 21:09 ]

[Verwijderd]

Harrie schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 21:08:

edit: Hmm, terwijl ik dit schrijf, is hij toch beginnen draaien. Is dan waarschijnlijk temperatuur gestuurd?

Eerst paar lagen zoals brim, skim doet hij zonder fan en zodra hij het echte werk gaat doen en dus veel filement neerlegt gaat hij draaien. Exact hoe het werkt weet ik niet, ben ook pas nieuw hiermee

[Spinez0r]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 20:15:
Heren,

Ik ben niet (heel) actief op het forum, beetje zo'n lurker ben ik.
Maar hoop toch dat jullie even tijd hebben om eens met mij mee te denken / te kijken.

Sinds 5 maanden heb ik een Anet A8 3D printer. Wegens tijdgebrek nooit echt mee bezig geweest en stond behoorlijk te verstoffen op de studeerkamer.

Sinds deze week ben ik ermee bezig en heb de 3D printer aan de gang. Echter worden de printjes die eruit komen niet heel mooi, ik heb het vermoeden dat de nozzle iedere keer tegen de net neergelegte filiment botst.

[Afbeelding]

Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Ik gebruik Cura 3.6.0 als slicer met de basis instellingen.
De functie z hop when retraction heb ik al geprobeerd en lijkt het niet echt op te lossen.

Ik denk dat je de extruder even moet kalibereren, dit lijkt verdacht veel op overextrusion.

zie: https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

[Verwijderd]

Spinez0r schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 21:17:
[...]


Ik denk dat je de extruder even moet kalibereren, dit lijkt verdacht veel op overextrusion.

zie: https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

Zou zomaar kunnen zijn, ik heb de orginele firmware er praktisch direct vanaf gehaald en er Marlin 1.1.8 opgezet. Nooit naar kalibreren van de extruder gekeken en aan gedacht.

[Spinez0r]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 21:23:
[...]


Zou zomaar kunnen zijn, ik heb de orginele firmware er praktisch direct vanaf gehaald en er Marlin 1.1.8 opgezet. Nooit naar kalibreren van de extruder gekeken en aan gedacht.

Grote kans dat 't daar dan aan ligt, de standaard steps/mm zullen nooit 100% matchen met jouw printer, helemaal niet met de chinese toleranties

[jbhc]

renedis schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 18:44:
Tweakers, ik heb wat hulp nodig..

Ik heb een HyperCube Evolution waarbij ik de Z-axis niet goed aan de praat krijg.

Er zit op:
- Duet WiFi (Originele v1.03)
- 300x300 bed
- 3D-Touch probe (op pin 31 / Heater7 / PWM5)

De X en Y assen gaan keurig naar hun home positie en hebben een optical endstop.
Mijn Z-axis blijft omhoog gaan ook al tikt de probe het bed aan, maar ik heb geen idee waar het aan ligt?
Ik kan individueel wel commando's sturen naar de probe waar die op reageert zoals Pin Up/Pin Down.
Deze handleiding is gevolgd om het te bewerkstellen.

Iemand enig idee?

Je probe heeft als het goed is 5 draden die kun je onderverdelen in 2 groepen.

- ground (bruin), 5v (rood), control (oranje)
- ground (zwart), Zmin (wit)

Zitten deze aangesloten zoals aangegeven?
Doet de bl touch wel een zelftest wanneer je spanning op de printer zet?

Werkt dit wel?

code:

    Alarm Release + Pin UP
    M280 P7 S160 ; Alarm Release and Push-Pin UP
    
    Pin Down
    M280 P7 S10 ; Send PWM channel 7 the s10 (angle) command

    Pin Up
    M280 P7 S90 ; Send PWM channel 7 the S90 (angle) command

    Self-Test
    M280 P7 S120 ; Send PWM channel 7 the S10 (angle) command

[Zorc]

@Harrie en @Verwijderd
De control board fan op de Ender-3 zit helaas standaard gekoppeld aan de part cooling fan. Bij de first layers is meestal ingesteld dat er niet gekoeld wordt, dus dan draait de fan voor de electronica koeling ook niet

Als je voor een print geen of weinig part cooling in moet stellen dan krijgt je control board het dus best warm zonder koeling. Ik vond dit zelf niet zo prettig en heb gewoon de fan van de control box anders aangesloten zodat deze altijd draait als de printer aan staat.

[Verwijderd]

Spinez0r schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 21:29:
[...]


Grote kans dat 't daar dan aan ligt, de standaard steps/mm zullen nooit 100% matchen met jouw printer, helemaal niet met de chinese toleranties

Heel bijzonder, ik heb 100 MM afgetekend. Vervolgens 100 MM laten extruden.
Ik hield 65 MM over.

Rekensom: 120 * 100 mm = 12.000 / 65 = 184.6

Ik stel dat in met M92 E184.60 vervolgens save gedaan M500 en met M501 waardes opgevraagd:

code:

Send: M501
Recv: echo:V47 stored settings retrieved (614 bytes; crc 55654)
Recv: echo:  G21    ; Units in mm
Recv: echo:  M149 C ; Units in Celsius
Recv: 
Recv: echo:Filament settings:
Recv: echo:  M200 D1.75
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E184.60
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z8.00 E50.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo:  M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo:  M204 P700.00 R1000.00 T700.00
Recv: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z1.25
Recv: echo:Auto Bed Leveling:
Recv: echo:  M420 S0 Z0.00
Recv: echo:Material heatup parameters:
Recv: echo:  M145 S0 H190 B60 F0
Recv: echo:  M145 S1 H240 B90 F0
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:  M301 P21.00 I1.25 D86.00
Recv: echo:Z-Probe Offset (mm):
Recv: echo:  M851 Z0.00
Recv: ok

Vervolgens weer 100 mm afgetekend en 100 mm laten extreden, weer 65 mm ernaast. Alles al een paar keer aan en uit gehad. Meerdere malen geprobeerd

[Spinez0r]

Verwijderd schreef op zondag 18 november 2018 @ 12:34:
[...]


Heel bijzonder, ik heb 100 MM afgetekend. Vervolgens 100 MM laten extruden.
Ik hield 65 MM over.

Rekensom: 120 * 100 mm = 12.000 / 65 = 184.6

Ik stel dat in met M92 E184.60 vervolgens save gedaan M500 en met M501 waardes opgevraagd:

code:

Send: M501
Recv: echo:V47 stored settings retrieved (614 bytes; crc 55654)
Recv: echo:  G21    ; Units in mm
Recv: echo:  M149 C ; Units in Celsius
Recv: 
Recv: echo:Filament settings:
Recv: echo:  M200 D1.75
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E184.60
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z8.00 E50.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo:  M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo:  M204 P700.00 R1000.00 T700.00
Recv: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z1.25
Recv: echo:Auto Bed Leveling:
Recv: echo:  M420 S0 Z0.00
Recv: echo:Material heatup parameters:
Recv: echo:  M145 S0 H190 B60 F0
Recv: echo:  M145 S1 H240 B90 F0
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:  M301 P21.00 I1.25 D86.00
Recv: echo:Z-Probe Offset (mm):
Recv: echo:  M851 Z0.00
Recv: ok

Vervolgens weer 100 mm afgetekend en 100 mm laten extreden, weer 65 mm ernaast. Alles al een paar keer aan en uit gehad. Meerdere malen geprobeerd

Het is niet zo dat je extruder stappen skipt? je hoort 'm niet "klikken" ofzo? of dat je ziet dat er stukken filament geschraapt worden?

[Verwijderd]

Spinez0r schreef op zondag 18 november 2018 @ 12:37:
[...]


Het is niet zo dat je extruder stappen skipt? je hoort 'm niet "klikken" ofzo? of dat je ziet dat er stukken filament geschraapt worden?

Nee totaal niet, filement gaat ook makkelijk erdoor.

[Spike_wolf]

@Verwijderd Wat gebeurt er als je 100 extrude zonder dat het filament daadwerkelijk je hotend in gaat, dus je stepper wel laten duwen maar je hotend even verwijderen of het filament er langs proberen te geleiden.

Als je met meerdere instellingen op min of meer dezelfde afstand blijft hangen is de kans groot dat je te snel extrude en het plastic niet heet genoeg is om met die snelheid door je nozzle heen te duwen.

Als het met een omleiding wel 100 (of in ieder geval een andere lengte) is moet de snelheid van het extruden dus een stuk omlaag voor je test

[ Voor 15% gewijzigd door Spike_wolf op 18-11-2018 12:41 ]

[SToRM666]

De Ender-3 is ondertussen binnen, ik ga m nu in elkaar zetten

[MartijnV03]

Gisteren eindelijk mn BLTouch gemonteerd op de Anet A6 en vanmorgen begonnen met de marlin FW.
De beschrijving gevolgd zoals die bij het steuntje beschreven was.https://www.thingiverse.com/thing:2424360

Deze naar de printer geschreven.
Eerste keer opstarten, sensor klikt 2x in/uit en daarna blijft het licht branden.
Daarna eerste keer homen, maar daarbij gaat de probe niet uit.

Wat dingen veranderd in de FW maar nu krijg ik deze niet meer verzonden.
In IDE krijg ik nu de volgende melding:

code:

c:/users/martijn/documents/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: C:\Users\Martijn\AppData\Local\Temp\arduino_build_303956/Marlin.ino.elf section `.text' will not fit in region `text'

c:/users/martijn/documents/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 738 bytes

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

exit status 1
Fout bij het compileren voor board Anet V1.0

Wat gaat er nu fout?
Wat kan er verkeerd zitten in de FW waardoor de BLTouch niet werkt?
En waarom kan ik de FW niet verzenden naar de printer?

[Harrie]

Ik heb ondertussen een uur of 7-8 geprint met mijn Ender 3, en nu krijg ik plots exact hetzelfde probleem als hier:
YouTube: Creality Ender 3 Extruder skipping steps (solved)

Heb altijd met PLA op 200 graden geprint. Net tijdens printen de temperatuur verhoogd naar 208 (zoals in de descriptieve tuin op YouTube gesuggereerd werd), en het verdwijnt inderdaad.
Toch raar dat dat nu opduikt?

[azerty]

Als er wat in de nozzle achterblijft kan dat natuurlijk wel opduiken na een tijdje...

Ik had extrusion problemen de afgelopen paar dagen, en uiteindelijk de hele hot-end uit elkaar gehaald, en het extrusion mechanisme opnieuw gemonteerd...

Print nu terug als een zonnetje

[Razwer]

MartijnV03 schreef op zondag 18 november 2018 @ 14:38:
In IDE krijg ik nu de volgende melding:

code:

region `text' overflowed by 738 bytes

Wat gaat er nu fout?

Melzi board zeker (Sanguino)? je hebt iig 738 bytes teveel in je code staan voor het geheugen van je moederbord. Disablen van bootscreen is de makkelijkste "quick win"
Alternatieven zijn disablen van je speaker of SD kaart.

[Razwer]

Harrie schreef op zondag 18 november 2018 @ 16:38:
Ik heb ondertussen een uur of 7-8 geprint met mijn Ender 3, en nu krijg ik plots exact hetzelfde probleem als hier:
YouTube: Creality Ender 3 Extruder skipping steps (solved)

Heb altijd met PLA op 200 graden geprint. Net tijdens printen de temperatuur verhoogd naar 208 (zoals in de descriptieve tuin op YouTube gesuggereerd werd), en het verdwijnt inderdaad.
Toch raar dat dat nu opduikt?

Is niet raar, is een nozzle clog. Temp verhogen is een lapmiddel.
Trek de bowden tube eens uit je hotend en check of hij wel recht afgesneden is. Ook zijn de bowden connectors van de Ender3 stock ruk en kan je ze het beste direct vervangen. En als je toch bezig bent, haal meteen een Capricorn bowden tube

Dit is een kinderziekte in de Ender3 en komt heel vaak voor. Bijna iedereen in de Ender3 facebook group vervangt de connectors en de bowden tube.

[ Voor 17% gewijzigd door Razwer op 18-11-2018 18:50 ]

[phYzar]

Razwer schreef op zondag 18 november 2018 @ 18:45:
[...]

Is niet raar, is een nozzle clog. Temp verhogen is een lapmiddel.
Trek de bowden tube eens uit je hotend en check of hij wel recht afgesneden is. Ook zijn de bowden connectors van de Ender3 stock ruk en kan je ze het beste direct vervangen. En als je toch bezig bent, haal meteen een Capricorn bowden tube

Wat zouden dan goede connectors zijn? Tips/link? Als mede Ender 3 eigenaar met zo af en toe nog extruder issues ben ik wel geïnteresseerd.

//Edit:

Bedankt voor video

[ Voor 3% gewijzigd door phYzar op 18-11-2018 18:54 ]

[Razwer]

phYzar schreef op zondag 18 november 2018 @ 18:51:
[...]

Wat zouden dan goede connectors zijn? Tips/link? Als mede Ender 3 eigenaar met zo af en toe nog extruder issues ben ik wel geïnteresseerd.

zie mijn edit, check de video.

[Razwer]

Ik zal binnenkort eens kijken of ik een Ender3 guide kan samenstellen. Er zijn namelijk redelijk wat "tweaks" die je moet kan doen om je Ender3 te verbeteren.
Teaching Tech Youtube kanaal heeft bijna alles gelukkig wel gedekt in zijn kanaal dus kan je daar ook al zijn Ender3 vids kijken. iig een aanrader voor elke Ender3 eigenaar.

[Harrie]

Razwer schreef op zondag 18 november 2018 @ 18:45:
[...]

Is niet raar, is een nozzle clog. Temp verhogen is een lapmiddel.
Trek de bowden tube eens uit je hotend en check of hij wel recht afgesneden is. Ook zijn de bowden connectors van de Ender3 stock ruk en kan je ze het beste direct vervangen. En als je toch bezig bent, haal meteen een Capricorn bowden tube

Dit is een kinderziekte in de Ender3 en komt heel vaak voor. Bijna iedereen in de Ender3 facebook group vervangt de connectors en de bowden tube.
[YouTube: Upgrading Ender 3 PTFE tube and couplings - Quick and easy!]

Thanks! Ga ik zeker eens bekijken. Als ik het topic zo wat doorlees, is 200 graden voor het Jupiter PLA filament ook wat aan de lage kant. Dat verklaard ook de wat glossy finish denk ik. Ik dacht het beter niet te verhogen omdat ik al wat stringing zag.
Ik gebruik het standaard cura3.6 profiel. Misschien toch eens de Retraction settings bekijken.


Ik ga ook maar eens kijken naar de upgrades voor betere part cooling, zoals de Petsfang die hier aangeraden word bij de printable upgrades: YouTube: 7 easy 3D printed upgrades for your Ender 3

[ Voor 3% gewijzigd door Harrie op 18-11-2018 19:37 ]

[Verwijderd]

Spike_wolf schreef op zondag 18 november 2018 @ 12:40:
@Verwijderd Wat gebeurt er als je 100 extrude zonder dat het filament daadwerkelijk je hotend in gaat, dus je stepper wel laten duwen maar je hotend even verwijderen of het filament er langs proberen te geleiden.

Als je met meerdere instellingen op min of meer dezelfde afstand blijft hangen is de kans groot dat je te snel extrude en het plastic niet heet genoeg is om met die snelheid door je nozzle heen te duwen.

Als het met een omleiding wel 100 (of in ieder geval een andere lengte) is moet de snelheid van het extruden dus een stuk omlaag voor je test

Geprobeerd
Maakt allemaal niks uit, snap er niks van...

Had de test ook al met een lagere snelheid geprobeerd en dat maakt ook weinig uit

[Harrie]

phYzar schreef op zondag 18 november 2018 @ 18:51:
[...]

Wat zouden dan goede connectors zijn? Tips/link? Als mede Ender 3 eigenaar met zo af en toe nog extruder issues ben ik wel geïnteresseerd.

//Edit:

Bedankt voor video

In de YouTube video word gelinkt naar amazon, daar koop je ineens 10 M6 connectors, en 10 M10 connectors.
Misschien ineens een aantal nieuwe Ender 3 gebruikers bij elkaar zoeken en samen bestellen?
Met de laatste sale zijn er vast weer een hoop nieuwe Ender 3 gebruikers ( @Deejac ?)

[Razwer]

Harrie schreef op zondag 18 november 2018 @ 20:36:
[...]


In de YouTube video word gelinkt naar amazon, daar koop je ineens 10 M6 connectors, en 10 M10 connectors.
Misschien ineens een aantal nieuwe Ender 3 gebruikers bij elkaar zoeken en samen bestellen?
Met de laatste sale zijn er vast weer een hoop nieuwe Ender 3 gebruikers ( @Deejac ?)

https://www.google.nl/sea...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Eerste hit: https://www.vanallesenmeer.nl/PC4-m6-fitting-PTFE-tubing
Alternatief: https://www.123-3d.nl/123...-M6x4mm-i1623-t15032.html

En deze vond ik die capricorn tubing verkoopt: https://www.3djake.nl/capricorn/tl-transparent-ptfe-bowden
Deze heeft zo te zien ook goedkope PLA. Misschien ga ik dat eens proberen

[ Voor 19% gewijzigd door Razwer op 18-11-2018 23:04 ]

[Razwer]

Harrie schreef op zondag 18 november 2018 @ 19:25:
[...]
zoals de Petsfang die hier aangeraden

Die is een beetje overrated. Had hem ook geprint maar nog niet installed. De Bullseye is meer populair dan de Petsfang wat ik zie in de fb groepen. Let wel dat je een 24v 5015 fan er bij moet kopen.

[phYzar]

Razwer schreef op zondag 18 november 2018 @ 23:11:
[...]

Die is een beetje overrated. Had hem ook geprint maar nog niet installed. De Bullseye is meer populair dan de Petsfang wat ik zie in de fb groepen. Let wel dat je een 24v 5015 fan er bij moet kopen.

Ik heb afgelopen week de bullseye geprint. Deze maakt gebruik van stock-onderdelen van de ender 3 (nouja, had 2 extra M3 boutjes en moertjes nodig). Geen idee of het helpt maar wel super mooi ontworpen. Print was ook erg goed gelukt (2 prints: base en duct) dus zat als een blije eikel naast m'n printer

[Razwer]

Hier nog eens een waarschuwing dat ABS en Nylon printen op je slaapkamer geen goed idee is:
https://interestingengine...th-hazard-warns-new-study
Het onderzoek:
https://www.tandfonline.c...080/02786826.2017.1342029

[Verwijderd]

azerty schreef op zondag 18 november 2018 @ 16:46:
Als er wat in de nozzle achterblijft kan dat natuurlijk wel opduiken na een tijdje...

Ik had extrusion problemen de afgelopen paar dagen, en uiteindelijk de hele hot-end uit elkaar gehaald, en het extrusion mechanisme opnieuw gemonteerd...

Print nu terug als een zonnetje

Heb de E steps naar 483 gezet, nu extrude hij netjes 100 mm als ik dat wil.
Echter bij het printer loopt de boel vast, Lijkt erop zodra hij begint dat hij het filement retract en daardoor uit de nozzle gaat.

Vanavond de boel maar eens grondig uit elkaar halen.

[thijsco19]

Om een discussie te starten;
Na wat verschillende filmpjes te kijken van wat grotere 3d printer vroeg ik me af waarom we altijd zitten te kutten om het bed te levellen? Als je een vast bed maakt, parallel aan de beweging van de hotend, is het toch altijd goed?
Kwam onder andere ook de volgende website tegen met een paar interessante ontwerpen.
https://re3d.org
Zien er stevig en solide uit, ideaal om te werken met een vast bed.

[zynex]

thijsco19 schreef op maandag 19 november 2018 @ 18:02:
Om een discussie te starten;
Na wat verschillende filmpjes te kijken van wat grotere 3d printer vroeg ik me af waarom we altijd zitten te kutten om het bed te levellen? Als je een vast bed maakt, parallel aan de beweging van de hotend, is het toch altijd goed?
Kwam onder andere ook de volgende website tegen met een paar interessante ontwerpen.
https://re3d.org
Zien er stevig en solide uit, ideaal om te werken met een vast bed.

Ik zie niet precies in wat daar nieuw aan is. Die website laat gewoon een simpel corexy achtig systeem zien. Er zijn al genoeg hypercube's van dat formaat gebouwd.

Bed levelling is ervoor om te compenseren voor een bed dat niet vlak is/niet perfect afgestelde printers. De kans dat je uit China een 3d printer krijgt met een bed dat op een cnc machine gevlakt is, is erg klein. De kans dat een beginner zijn 3d printer perfect krijgt afgesteld is ook erg klein. Daarom is er bed leveling uitgevonden. Gewoon om het leven wat makkelijker te maken.

Is het noodzakelijk? Nee totaal niet. Ik gebruik hier voornamelijk een Prusa MK3 en een Hypercube evolution. Die Prusa heeft een bewegend bed, maar mijn hypbercube heeft een vast bed met slecht 1 enkele z motor die allebei de z-rods aanstuurt. Daar heb ik dus eigenlijk ook nooit verloop in. Verder gebruik ik een glasplaat in combinatie met een BLtouch voor bed leveling, maar in principe zou ik die Bltouch gewoon kunnen verwijderen/enkel gebruiken als Z-endstop.

Als je printer goed is afgesteld en je hebt je bed 1x geleveld, dan heb je inderdaad geen bed leveling nodig. Ik weet niet of het intussen verandert is, maar prijzige printers als de Zortrax hebben bijvoorbeeld ook geen bed leveling. Die leverden ze vanaf de fabriek afgesteld. (was niet altijd perfect, maar dat terzijde. )

Intussen is er ook een grote groep mensen die niet meer actief aan bed leveling doet. Je kunt de mesh namelijk gewoon opslaan en inladen, waardoor je niet meer constant voor het printen deze procedure opnieuw hoeft uit te voeren. Veel mensen zijn zich hier echt niet van bewust, kan het niks schelen of hebben gewoon nooit de moeite genomen om het aan te passen.

Met de Prusa MK3 vind ik het een ander verhaal. Het bed van de MK3 is namelijk niet af te stellen. En je kunt nog zo precies zijn met het bouwen, maar toch zullen er altijd kleine imperfecties zijn en die kun je hier dus niet oplossen met wat stelschroeven. Het levelen van je bed is hier dus echt noodzakelijk en daar zul je een probe voor moeten gebruiken. Echter zou je hier dus ook gewoon je mesh kunnen opslaan en zo tijd besparen.

In alle gevallen zullen de inconsistenties in vlakheid namelijk hetzelfde moeten blijven tijdens het printen. (anders heb je grotere problemen.) Wel moet je printer dan ook afgesteld zijn, terwijl het bed is opgewarmd om verschillen in expansie te vermijden.

[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 19-11-2018 19:09 ]

[azerty]

Exact. Nu mijn bed goed is afgesteld, en al de rest ook, moet ik tussen prints niets meer herkalibreren... Ik zie het nut dan ook niet in van een bed leveler

[Razwer]

azerty schreef op maandag 19 november 2018 @ 20:23:
Exact. Nu mijn bed goed is afgesteld, en al de rest ook, moet ik tussen prints niets meer herkalibreren... Ik zie het nut dan ook niet in van een bed leveler

en je vervangt nooit je print surface (print je op glas?) of een nozzle?
Tenzij je je gantry met gorilla power hebt vast zitten, zal sleutelen aan je printer de boel "out of whack" trekken (of iig grote kans) en mag je weer levelen.
Ook bewegen materialen op temperatuur verschillen en luchtvochtigheid etc en kan je build surface van vorm veranderen. Ook dan is bed leveling handig.

Of je dit handmatig of mesh wilt doen, is aan jou, maar een vorm van bed leveling is voor precisie een must.
Fietsen zonder handen kan ook, maar niet echt verstandig

[ManIkWeet]

Ik heb recent een Anet a6 gekocht en in elkaar gezet, een aantal kleine prints zijn goed gelukt alleen krijg ik het nu niet meer voor elkaar om mijn wat grotere print aan het bed te laten plakken. Ik print pla, tijdens de eerste paar lijnen gaat het redelijk en dan trekt het opeens allemaal krom en maakt het een zooitje. Ik gebruike gele Schilderstape van de Hubo, heb geprobeerd met en zonder warm bed, maar ben dus met stukken >2.5cm radius niet succesvol. Iemand die mij uit de brand kan helpen? Moet ik andere tape, temperaturen of bed leveling gebruiken?

[Razwer]

ManIkWeet schreef op maandag 19 november 2018 @ 20:41:
Ik heb recent een Anet a6 gekocht en in elkaar gezet, een aantal kleine prints zijn goed gelukt alleen krijg ik het nu niet meer voor elkaar om mijn wat grotere print aan het bed te laten plakken. Ik print pla, tijdens de eerste paar lijnen gaat het redelijk en dan trekt het opeens allemaal krom en maakt het een zooitje. Ik gebruike gele Schilderstape van de Hubo, heb geprobeerd met en zonder warm bed, maar ben dus met stukken >2.5cm radius niet succesvol. Iemand die mij uit de brand kan helpen? Moet ik andere tape, temperaturen of bed leveling gebruiken?

pritt stift of haarlak gebruiken. En het liefst een bed temp van rond de 50-60 graden, maar voor zover google mij leert heeft de A6 geen heated bed.

[ Voor 7% gewijzigd door Razwer op 19-11-2018 20:44 ]

[MartijnV03]

Inmiddels is het gelukt om de FW te schrijven naar m'n Anet A6 voor het gebruik van een BlTouch.
De aansluitingen heb ik gedaan volgens onderstaande afbeelding.


Printer opnieuw aangezet, de probe gaat 2x op en neer daarna blijft de rode led branden.
Tot zover alles goed.
Daarna homen, x en y-as gaan goed, daarna gaat ie naar het midden van het bed voor de z-as.
Maar wederom gaat de probe niet uit.
Nu had ik vanmiddag al ergens gelezen dat het soms helpt om in de FW niet pin27 maar pin29 aan te geven.
Maar ook dit bracht geen verschil. Daarna de LCD connector los gehaald. En de connector van de BLTouch maar ingeprikt op PIN27. Gekeken of het aan mijn soldeerkunsten zou liggen.
Wederom geen werkende probe. Toen maar de connector ingestoken op PIN29 (althans ik denk dat dit PIN29 is)


En warempel het werkt, ondanks dat in de FW nog steeds PIN27 staat aangegeven.

Maar nu ben ik in dubio hoe nu verder, Op dit moment heb ik geen werkend LCD meer en dit wil ik toch graag hebben. Zelf denk ik dat er 2 opties zijn.
1. Uitvinden welke pin het nu echt is waar ik mijn connector aan heb gesoldeerd.
2. De connector solderen aan de PIN waar ik het nu werkend mee heb, al weet ik niet of dit goed gaat als ik daarna mn LCD connector weer aansluit.

Hoe denken jullie hierover hoe nu verder te gaan?

[ManIkWeet]

Razwer schreef op maandag 19 november 2018 @ 20:43:
[...]

pritt stift of haarlak gebruiken. En het liefst een bed temp van rond de 50-60 graden, maar voor zover google mij leert heeft de A6 geen heated bed.

Is dat met of zonder de tape? En ja, het aluminium bed is heated, alleen gelimiteerd wegens brandgevaar (ik heb er al een mosfet tussen zitten) en een slappe PSU.

Pritt stift en haarlak heb ik denk ik nog wel ergens liggen, dikke of dunne laag? Kan ik de laag hergebruiken?

[azerty]

Razwer schreef op maandag 19 november 2018 @ 20:39:
[...]

en je vervangt nooit je print surface (print je op glas?) of een nozzle?
Tenzij je je gantry met gorilla power hebt vast zitten, zal sleutelen aan je printer de boel "out of whack" trekken (of iig grote kans) en mag je weer levelen.
Ook bewegen materialen op temperatuur verschillen en luchtvochtigheid etc en kan je build surface van vorm veranderen. Ook dan is bed leveling handig.

Of je dit handmatig of mesh wilt doen, is aan jou, maar een vorm van bed leveling is voor precisie een must.
Fietsen zonder handen kan ook, maar niet echt verstandig

Glass bed inderdaad

Nozzle blijf ik voorlopig terug af

Voorlopig lukken de prints goed genoeg, dus laat ik het voor wat het is.

[Razwer]

ManIkWeet schreef op maandag 19 november 2018 @ 21:40:
[...]

Is dat met of zonder de tape? En ja, het aluminium bed is heated, alleen gelimiteerd wegens brandgevaar (ik heb er al een mosfet tussen zitten) en een slappe PSU.

Pritt stift en haarlak heb ik denk ik nog wel ergens liggen, dikke of dunne laag? Kan ik de laag hergebruiken?

random youtube resultaat met instructies:

azerty schreef op maandag 19 november 2018 @ 21:40:
[...]


Glass bed inderdaad

Nozzle blijf ik voorlopig terug af

Voorlopig lukken de prints goed genoeg, dus laat ik het voor wat het is.

Een nozzle is net als remblokken of banden bij een auto, die moet je om de x aantal printuren vervangen fyi anders gaan je prints steeds slechter worden.

[azerty]

Was dat niet afhankelijk van het geprinte filament? PLA zou in principe toch niet abrasive mogen zijn? Als je inderdaad met ABS, fiber filaments of zo print kan ik het inderdaad wel begrijpen.

In elk geval, er zijn er een aantal onderweg vanuit China

[ManIkWeet]

Razwer schreef op maandag 19 november 2018 @ 21:46:
[...]
random youtube resultaat met instructies:

Ik heb geen glasplaat

[Razwer]

ManIkWeet schreef op maandag 19 november 2018 @ 21:54:
[...]


Ik heb geen glasplaat

je had beter een Ender3 kunnen halen

Maargoed zorg dat je een goede surface hebt. Tape is ruk.

[Razwer]

azerty schreef op maandag 19 november 2018 @ 21:49:
Was dat niet afhankelijk van het geprinte filament? PLA zou in principe toch niet abrasive mogen zijn? Als je inderdaad met ABS, fiber filaments of zo print kan ik het inderdaad wel begrijpen.

In elk geval, er zijn er een aantal onderweg vanuit China

Ook bij PLA. het is maar messing, dat is niet echt stevig. En zelfs stalen nozzle moet je vervangen na een tijdje.

[ManIkWeet]

Razwer schreef op maandag 19 november 2018 @ 22:26:
[...]

je had beter een Ender3 kunnen halen

Maargoed zorg dat je een goede surface hebt. Tape is ruk.

Mwah, Voor die €60 prijsverschil kan ik filament en een glasplaat kopen (goedkoop is duurkoop etc etc)

[Edd]

thijsco19 schreef op maandag 19 november 2018 @ 18:02:
Om een discussie te starten;
Na wat verschillende filmpjes te kijken van wat grotere 3d printer vroeg ik me af waarom we altijd zitten te kutten om het bed te levellen? Als je een vast bed maakt, parallel aan de beweging van de hotend, is het toch altijd goed?
Kwam onder andere ook de volgende website tegen met een paar interessante ontwerpen.
https://re3d.org
Zien er stevig en solide uit, ideaal om te werken met een vast bed.

Even Delta's uitgezonderd...
Maar de beste resultaten heb ik tot nu toe met handmatig levellen gehad. Zowel mijn oude P3Steel als mijn 4Max werkte daar het beste mee.
Echter zoals @zynex aangeeft zit je heel erg met niet-vlakke buildplates. Bij de P3Steel had ik een glasplaat bovenop een aluminium bed liggen, want die was zo krom als de pest. Dus door het glas op een juiste manier te monteren ging het prima.
de 4Max heeft een Ultrabase als buildplate en die is recht genoeg om de hele plaat vol te printen zonder problemen.

De printer die ik nu aan het bouwen ben heeft het bed vast liggen en de gantry wordt door 4 z-motoren omhoog en omlaag bewogen. Nu zit hier een proximity sensor in de kop verwerkt om de 4 z-motoren onafhankelijk van elkaar te kunnen levellen met het bed. Hoe dit precies gaat werken, ga ik nog merken als de printer af is. Maar ik denk dat ik nog wel iets aan extra levelling moet gaan doen, aangezien de aluminium plaat wel een lichte kromming heeft (vrees ik).

[PetersNL]

Voor de bestellijst voor m'n geplande Voron 2.1 ben ik uitgekomen op de volgende buildplate van Clever3d.de (maat 300x300x8 Voron2 selecteren). Deze komt met verzendkosten uit op maar liefst €107,99..

Weet iemand hier toevallig een betere (lees: goedkopere) leverancier?