OpenSource 3D Printing - Deel 2

[zynex]

PetersNL schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 10:23:
Voor de bestellijst voor m'n geplande Voron 2.1 ben ik uitgekomen op de volgende buildplate van Clever3d.de (maat 300x300x8 Voron2 selecteren). Deze komt met verzendkosten uit op maar liefst €107,99..

Weet iemand hier toevallig een betere (lees: goedkopere) leverancier?

Dat is nog best een goede prijs aangezien er zo ook al een PEI sheet op hebben geplakt. Gevlakt aluminium is gewoon duur. Kijk alleen al naar de opstartkosten van een gemiddeld cnc frees bedrijf. Het zal vast ergens wel goedkoper te krijgen zijn, maar dan moet je wel zeker weten dat de kwaliteit goed is. Bij die Chinezen is ook alles 'cnc gefreesd' , maar dat trek ik altijd zeer in twijfel of ze gebruiken waardeloze machines. De toleranties vallen in ieder geval vaak tegen en dit is nou net het belangrijkste onderdeel in je printer waar die toleranties wel uitmaken.

Een goedkopere oplossing is gewoon een aluminium plaat bij de ijzerboer in de buurt halen en daar een glasplaat/spiegel opleggen. Zo heb ik dat ook gedaan met mijn Hypercube. Een standaard alumium plaat alleen zou ik nooit doen. Dat is gewoon niet vlak genoeg/levert je op een formaat van 30x30 veel problemen op.

[WeeDzi]

Razwer schreef op maandag 19 november 2018 @ 20:39:
[...]

en je vervangt nooit je print surface (print je op glas?) of een nozzle?
Tenzij je je gantry met gorilla power hebt vast zitten, zal sleutelen aan je printer de boel "out of whack" trekken (of iig grote kans) en mag je weer levelen.
Ook bewegen materialen op temperatuur verschillen en luchtvochtigheid etc en kan je build surface van vorm veranderen. Ook dan is bed leveling handig.

Of je dit handmatig of mesh wilt doen, is aan jou, maar een vorm van bed leveling is voor precisie een must.
Fietsen zonder handen kan ook, maar niet echt verstandig

IS gewoon niet waar..... het is geen must, het is handig voor de goedkope printertjes met slechte onderdelen of als je knetter vaak je bed verwijderd, Maar net zo als vroegah gewoon met de handafstellen werkt net zo goed. Ik heb er een tijdje mee geexperimenteerd met auto leveling en kwam er gewoon achter dat het me meer tijd koste dan het opleverde.....

[zynex]

WeeDzi schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 12:55:
[...]


IS gewoon niet waar..... het is geen must, het is handig voor de goedkope printertjes met slechte onderdelen of als je knetter vaak je bed verwijderd, Maar net zo als vroegah gewoon met de handafstellen werkt net zo goed. Ik heb er een tijdje mee geexperimenteerd met auto leveling en kwam er gewoon achter dat het me meer tijd koste dan het opleverde.....

Inderdaad en zelfs als je je bed wel vaak verwijdert maakt het niet uit. (althans dat is mijn ervaring.) Bij de aller eerste printer die ik had jaren geleden, zat het bed vast met schroeven en moest je wel constant opnieuw levelen, maar ik denk dat bijna alle printers nu gewoon geleverd worden met een magnetisch bed een losse glasplaat/buildplate. En als je die eraf haalt, hoef je echt niet opnieuw te levelen.

Ik zit trouwens ook te kijken naar een nieuw 8/10mm gevlakt bed met PEI sheet, maar het probleem is dat ik een siliconen 230 volt heater gebruik die nu op een normale aluminium plaat met glas erop zit. Echter ben ik bang dat ik die er nooit meer vanaf ga krijgen. Werd geleverd met van die 3m tape en zit muur en muur vast en een nieuwe 700watt heater kopen is ook weer zo'n geldverspilling als je huidige setup al gewoon werkt.

[ Voor 19% gewijzigd door zynex op 20-11-2018 13:02 ]

[Razwer]

WeeDzi schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 12:55:
IS gewoon niet waar.

let's agree to disagree.
Het is al eerder genoemd in de discussie, maar veel printers zijn niet 100% kaarsrecht te krijgen. En Jan boerenlul heeft daar al zeker moeite mee. Het is dus klinklare onzin om te roepen dat bed leveling niet meer nodig is, maargoed we mogen van mening verschillen. Er zijn ook nog zat mensen die vinden dat de aarde plat is.

het is handig voor de goedkope printertjes met slechte onderdelen

Het is een feit dat het gros van de printers onder deze noemer van jou vallen.

Daarnaast, als je wilt beweren dat je gepokt en gemazeld bent in het 3D printen moet je ook weten dat build plates, nozzles, hotends etc. allemaal onderhoud nodig hebben na x aantal printuren.
Voor het geval je mij voor gek wilt verklaren:

Daarnaast zetten materialen uit of krimpen ze over tijd en temp/humidity veranderingen en kan het vervormen. Hiervoor is bed leveling, voor de beste precizie, een must. Als halfbakken kwaliteit jouw ding is, dan heb je inderdaad bed leveling niet nodig.

Het zal per situatie verschillen hoeveel impact bed leveling kan hebben op verbeterde print kwaliteit, maar bed leveling mogelijkheid is in alle gevallen beter dan een statische setup.

Maargoed, je mag jouw mening hebben, maar ga het aub niet als feit verkondigen.

Edit:

WeeDzi schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 12:55:
[...]
Maar net zo als vroegah gewoon met de handafstellen werkt net zo goed.

Wat bedoel je hier mee? Dat hand afstellen IS toch bed leveling? de discussie ging in mijn opvatting over je bed statisch vast schroeven en je gantry kaarsrecht hier op afstellen en via z-offset de afstand van je nozzle zetten? Begrijp ik de discussie verkeerd? zitten we langs elkaar heen te praten?
Auto/mesh bed leveling is een compleet andere discussie.

Zie

thijsco19 schreef op maandag 19 november 2018 @ 18:02:
Om een discussie te starten;
Na wat verschillende filmpjes te kijken van wat grotere 3d printer vroeg ik me af waarom we altijd zitten te kutten om het bed te levellen? Als je een vast bed maakt, parallel aan de beweging van de hotend, is het toch altijd goed?

[ Voor 29% gewijzigd door Razwer op 20-11-2018 14:22 ]

[zynex]

Razwer schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:14:
[...]

let's agree to disagree.
Het is al eerder genoemd in de discussie, maar veel printers zijn niet 100% kaarsrecht te krijgen. En Jan boerenlul heeft daar al zeker moeite mee. Het is dus klinklare onzin om te roepen dat bed leveling niet meer nodig is, maargoed we mogen van mening verschillen. Er zijn ook nog zat mensen die vinden dat de aarde plat is.

[...]

Het is een feit dat het gros van de printers onder deze noemer van jou vallen.

Daarnaast, als je wilt beweren dat je gepokt en gemazeld bent in het 3D printen moet je ook weten dat build plates, nozzles, hotends etc. allemaal onderhoud nodig hebben na x aantal printuren.
Voor het geval je mij voor gek wilt verklaren:
[YouTube: Basics: How and when to service your 3D printer!]

Daarnaast zetten materialen uit of krimpen ze over tijd en temp/humidity veranderingen en kan het vervormen. Hiervoor is bed leveling, voor de beste precizie, een must. Als halfbakken kwaliteit jouw ding is, dan heb je inderdaad bed leveling niet nodig.

Het zal per situatie verschillen hoeveel impact bed leveling kan hebben op verbeterde print kwaliteit, maar bed leveling mogelijkheid is in alle gevallen beter dan een statische setup.

Maargoed, je mag jouw mening hebben, maar ga het aub niet als feit verkondigen.

edit: volgens mij hebben we het toch over auto bed leveling. Dat is tenminste hoe ik het begreep. En daar ben ik het over eens dat het bij lange na niet altijd nodig is. Dat je je bed 1x moet levelen lijkt me duidelijk. Daar zul je altijd aan vast blijven zitten, hoe precies je het ding ook gebouwd hebt. Kijk naar Haas cnc machines. Die dingen kosten tonnen/miljoenen en zelfs die 'levelen' ze in de fabriek nog. Het gaat mij erom dat mensen dit vaak doen/auto leveling gebruiken, terwijl genoeg fabrikanten/gebruikers hebben aangetoond dat dit niet nodig is. (maar misschien zitten we allemaal langs elkaar heen te lullen. )

Ik moet toegeven dat ik de laatste tijd lui ben geweest en weinig aan onderhoud heb gedaan. (en toch heel veel print) Dit heeft echter weinig effect gehad op mijn printkwaliteit.

Een printer met goede riemen hoef je eigenlijk nooit te spannen. Daar zit zo weinig rek dat het onnodig is. Het bed schoonmaken vind ik niet echt onder onderhoud vallen. Dat is gewoon het ding eraf trekken en onder de kraan houden. En nogmaals, ik level nooit nadat ik dat gedaan heb. Schroeven zijn bij mij ook nooit los gaan zitten. Niet op mijn Hypercube (al gebruik ik daar wel loctite), maar ook niet op de Prusa MK3.

Enige dat ooit los is gaan zitten is zo'n kleine grub screw op de motors, maar dat lost loctite ook op.

Dan blijft dus over de nozzle. In het begin verving ik deze regelmatig, maar nu heb ik er eigenlijk meestal geen zin meer in. Met de nieuwe extruders heb ik eigenlijk nooit last van clogging en van slijtage merk ik vrij weinig. Op de prusa mk3 gebruik ik een brass nozzle van 0.4mm met voornamelijk PLA en dat is natuurlijk niet zo aan slijtage onderhevig, maar op de Hypercube print ik bijna alles met Petg, carbonfill, of tpe filamenten. Hier heb ik onlangs de nozzle van vervangen voor een e3d hardened steel, maar dat was niet omdat ik zo'n slechter resultaten had met de brass nozzle, maar omdat ik nu met een 0.6mm nozzle print voor kortere printtijden/grotere prints.

Waar ik wel verschil merkte was met kleinere nozzles. Deze leken sneller te slijten/raakten verstopt, maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik daar nu eigenlijk niet meer mee print, omdat ik niet zo veel gedetailleerde dingen meer nodig heb. (Dat betekent niet dat precisie niet belangrijk is voor mij, voor de duidelijkheid. )

[ Voor 9% gewijzigd door zynex op 20-11-2018 14:33 ]

[Razwer]

zynex schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:28:
[...]
volgens mij hebben we het toch over auto bed leveling. Dat is tenminste hoe ik het begreep. En daar ben ik het over eens dat het bij lange na niet altijd nodig is. Dat je je bed 1x moet levelen lijkt me duidelijk. Daar zul je altijd aan vast blijven zitten, hoe precies je het ding ook gebouwd hebt. Kijk naar Haas cnc machines. Die dingen kosten tonnen/miljoenen en zelfs die 'levelen' ze in de fabriek nog. Het gaat mij erom dat mensen dit vaak doen/auto leveling gebruiken, terwijl genoeg fabrikanten/gebruikers hebben aangetoond dat dit niet nodig is. (maar misschien zitten we allemaal langs elkaar heen te lullen. )

De discussie ging dan inderdaad langs elkaar heen. De gequote text vat ik echt op als compleet niet levelen (ook niet handmatig) en dat is, zoals je in je post ook zegt, zelfs bij de super profi machines een must.

ABL is handig voor minder skilled/luie mensen maar absoluut geen must.
Mesh bed leveling is in de gevallen van een kromme niet rechte build surface een verademing, maar het moment dat mesh bed leveling handig voor je is, kan je beter gaan kijken wat er mis is met je build surface.

edit: gezien we het toch over teminologie hebben, Bed "leveling" is eigenlijk niet de juiste benaming van de actie. Het is een offset. "leveling" betekent "waterpas". Veel success als je je printbed waterpas zet

edit2: om mijn arugment over de term "bed leveling" opvatting te bekrachtigen:

[ Voor 12% gewijzigd door Razwer op 20-11-2018 14:55 ]

[WeeDzi]

Razwer schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:14:
[...]

let's agree to disagree.

Ja ik had het er niet expliciet bij gezet, maar doelde inderdaad op auto bedleveling.
Ik had jou tekst ook iets anders opgevat

1x levelen is natuurlijk wel nodig

[thijsco19]

Razwer schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:14:
De discussie ging in mijn opvatting over je bed statisch vast schroeven en je gantry kaarsrecht hier op afstellen en via z-offset de afstand van je nozzle zetten?

Precies, het creëren van een vaste opstelling zodat je niet meer hoeft te levellen.

Zo te lezen is het bed levellen er alleen om de nodige speling en beweging in het frame en de onvlakheid van het bed te compenseren. Als je het frame zodanig stijf maakt en gebruikt maakt van een gevlakt bed is dat dan niet meer nodig.

Daarnaast zetten materialen uit of krimpen ze over tijd en temp/humidity veranderingen en kan het vervormen. Hiervoor is bed leveling, voor de beste precizie, een must.

Heb jij meer informatie hoeveel dit ook daadwerkelijk is?
Na een snelle zoektocht naar de linear thermal expansion coefficient van aluminium kom ik uit op maximaal een paar duizendste tot een honderdste, op een temperatuur van 100 graden (25 graden omgeving, waar je eventueel rekening mee moet houden. Dat is natuurlijk verwaarloosbaar.

Het zal per situatie verschillen hoeveel impact bed leveling kan hebben op verbeterde print kwaliteit, maar bed leveling mogelijkheid is in alle gevallen beter dan een statische setup.

Heel slim verwoord. Ja de mogelijkheid hebben tot is altijd beter dan geen mogelijkheid hebben. Maar verder ben ik het oneens met je, een statische setup is imo superieur aan een setup waar je moet levellen.

zynex schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:28:
Kijk naar Haas cnc machines. Die dingen kosten tonnen/miljoenen en zelfs die 'levelen' ze in de fabriek nog. Het gaat mij erom dat mensen dit vaak doen/auto leveling gebruiken, terwijl genoeg fabrikanten/gebruikers hebben aangetoond dat dit niet nodig is.

Ja uiteraard moet een machine bij de bouw afgesteld en gekalibreerd worden, daar ontkom je nooit aan.
De discussie gaat juist om de tijd erna. Het bed van een Haas cnc freesmachine hoef je echt niet na een aantal werkstukken opnieuw te levellen. Eens in de x aantal jaar worden de toleranties van de machine gecontroleerd en waar nodig bijgesteld. Maar dat is pas na aardig wat draaiuren. En waarschijnlijk ook heel wat werkstukken waar er aardig hard word verspaand. (=hoge krachten in de x, y en z richtingen)
Iets waar een 3d printer sowieso geen last van heeft.


Is er overigens ergens een forum/plek op het internet wat meer gericht op 3d printen?

[Razwer]

thijsco19 schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 17:49:
Heb jij meer informatie hoeveel dit ook daadwerkelijk is?
Na een snelle zoektocht naar de linear thermal expansion coefficient van aluminium kom ik uit op maximaal een paar duizendste tot een honderdste, op een temperatuur van 100 graden (25 graden omgeving, waar je eventueel rekening mee moet houden. Dat is natuurlijk verwaarloosbaar.

Dat ligt geheel aan het materiaal wat je gebruikt, hoe de printer gebouwd is en wat de kwaliteit van het materiaal is. Het aluminium waar cola blikjes van gemaakt worden bijvoorbeeld is niet hetzelfde wat Boeing gebruikt voor de 777. En daar zitten ontelbaar gradaties tussen.
Ook vibraties, schroeven, de kwaliteit van de schroeven, de kwaliteit van het vastzetten van de schroeven etc. etc.
Het design van een printer maakt ook heel veel uit. Een Anet A8 met polycarbonate onderdelen heb je veeeeel meer last dan een goed gebouwde HEVO.

thijsco19 schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 17:49:
Heel slim verwoord. Ja de mogelijkheid hebben tot is altijd beter dan geen mogelijkheid hebben. Maar verder ben ik het oneens met je, een statische setup is imo superieur aan een setup waar je moet levellen.

Je spreekt jezelf tegen, maar leg eens uit waarom het superieur is? Ben je bang dat je leveling schroeven los draaien of de veren over tijd kracht verliezen?

thijsco19 schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 17:49:
Ja uiteraard moet een machine bij de bouw afgesteld en gekalibreerd worden, daar ontkom je nooit aan.
De discussie gaat juist om de tijd erna. Het bed van een Haas cnc freesmachine hoef je echt niet na een aantal werkstukken opnieuw te levellen.

Waar baseer jij die kennis op? ELKE professionele machine moet om de x tijd weer gecalibreerd worden. Slijtage, trillingen, materiaal vervorming etc. etc. hebben invloed. Om kwaliteit te garanderen moet je caliberen na onderhoud, en het liefst ook na x aantal uren.
Calibreer je ook je extruder niet na x aantal prints of bij wisseling van materialen of na een hotend upgrade oid?

thijsco19 schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 17:49:
Is er overigens ergens een forum/plek op het internet wat meer gericht op 3d printen?

zat.
https://discuss.toms3d.org/
https://forum.e3d-online.com/
https://shop.prusa3d.com/forum/
https://forum.th3dstudio.com/
of google zelf
Daarnaast ook zat facebook groepen met tienduizenden leden.
Ik zelf beweeg mij in de Creality CR-10(s) en Ender 3 facebook groepen.

[thijsco19]

Razwer schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 18:14:
[...]
Dat ligt geheel aan het materiaal wat je gebruikt, hoe de printer gebouwd is en wat de kwaliteit van het materiaal is. Het aluminium waar cola blikjes van gemaakt worden bijvoorbeeld is niet hetzelfde wat Boeing gebruikt voor de 777. En daar zitten ontelbaar gradaties tussen.
Ook vibraties, schroeven, de kwaliteit van de schroeven, de kwaliteit van het vastzetten van de schroeven etc. etc.
Het design van een printer maakt ook heel veel uit. Een Anet A8 met polycarbonate onderdelen heb je veeeeel meer last dan een goed gebouwde HEVO.

Uiteraard verschilt het per materiaal...
Kan zo snel mijn bron niet terug vinden, maar waar ik het over had was beetje de algemeen gebruikte aluminium legering voor extrusion profielen en dergelijk. Ook voor het aluminium voor het bed was het niet schokkend. Toch vind ik dit een heel interessant punt om te weten hoeveel dit precies is bij een gemiddelde 3d printer. Praten we daadwerkelijk over een paar honderdste of is het toch meer?

Bij een goede constructie kan je bijna alle vibraties elimineren. En de rest wat je noemt is gewoon zoeken naar. Uiteraard zal een los schroefje bij een hoekverbinding zorgen voor beweging in het frame...

[...]
Je spreekt jezelf tegen, maar leg eens uit waarom het superieur is? Ben je bang dat je leveling schroeven los draaien of de veren over tijd kracht verliezen?

Waar exact spreek ik mijzelf tegen?
Goed lezen.
Stel je hebt een gevlakte plaat aluminium die je vast bout aan het frame, dit is dan een statische setup. Het zit immers vast en kan niet meer bewegen.
Maar mocht je hier toch nog een afwijking in hebben zitten kan je shimmetjes onder het bed plaatsen op de plaatsen waar het nodig is om zodoende het bed uit te levellen.
Na het vastbouten heb je wederom een statisch bed. Maar toch heb je de mogelijkheid om het bed na te stellen.
Het is superieur om een simpele reden: hoe minder beweging er in zit hoe beter. Als ik naar mijn ender 2 kijk, het bed zit vast met 3 schroeven met veren. Het bed kan ik gewoon bewegen in de veren. Hoe kan ik nu altijd dezelfde kwaliteit garanderen? Dat is gewoon niet mogelijk zonder het bed te controleren en/of te levellen na iedere aanraking. (maw, na iedere print)
Een vast bed beweegt niet en kan dus ook niet uit de toleranties raken.

[...]

Waar baseer jij die kennis op? ELKE professionele machine moet om de x tijd weer gecalibreerd worden. Slijtage, trillingen, materiaal vervorming etc. etc. hebben invloed. Om kwaliteit te garanderen moet je caliberen na onderhoud, en het liefst ook na x aantal uren.
Calibreer je ook je extruder niet na x aantal prints of bij wisseling van materialen of na een hotend upgrade oid?

Eigen ervaring. Ik heb bij een machinefabriek gewerkt als monteur waar ik ook in de machineonderhoud zat.
En precies bovenstaande zeg ik zelf toch ook... De onderhoudsinterval bij een professionele machine is alleen zodanig dat als je het vergelijkt met 3d printen het te verwaarlozen is.
Bij een metaalbewerkingsmachine komen er aardig wat krachten op de machine te staan bij iedere bewerking. Dan is het logisch dat er slijtage optreedt en er om de x tijd opnieuw moet worden gekalibreerd.
Bij 3d printen zie ik dat gewoon niet gebeuren

Bedankt voor de links van verschillende fora's, op een vreemde manier kon ik niks vinden via google.

Waar ik dus naar toe wil is een ontwerp waar het frame dusdanig, voor 3d printen, stevig is dat je na de initiële kalibratie niks meer hoeft te kalibreren aan het bed.
Mogelijk 1x een mesh creëren van het bed om de kleine dingen weg te werken maar daarna geen omkijken meer naar heb.

[PetersNL]

thijsco19 schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 19:04:
[...]

Waar ik dus naar toe wil is een ontwerp waar het frame dusdanig, voor 3d printen, stevig is dat je na de initiële kalibratie niks meer hoeft te kalibreren aan het bed.
Mogelijk 1x een mesh creëren van het bed om de kleine dingen weg te werken maar daarna geen omkijken meer naar heb.

Je zou eens kunnen kijken naar de Voron 2.1, een open source printer waar een steeds grotere community voor aan het ontstaan is.

Hier een impressie filmpje: YouTube: Voron 2.1 3D Printer - UK Build - October 2018

[r_255]

Gisteren avond laat mijn Ender 3d binnen gekregen, vanochtend de boel in elkaar gezet, het enige waar ik even mis mee ging is dat je het standaard plaatje van je bed af moet halen als je het glas plaatje gebruikt. Ik kwam niet uit met het levelen maar in eens viel het kwartje.

Met de bij geleverde pla even een klein stukje test hond van de sd card in geprint om tot de conclusie te komen dat het los liet. Net toen het einde inzicht kwam van m'n test stukje stond de post op de stoep met een nieuwe rol.

Beetje haarlak op de glas plaat en Hond op nieuw gestart. In ongeveer 6 uur was de hond klaar en heel eerlijk gezegd ziet het er keurig uit. Onder tussen cura geïnstalleerd en meteen door met de volgende print.... Ik moet zeggen dat ik toch wel sta te kijken van de kwaliteit die je voor dit geld krijgt.

Heel leuk en bijna hypnotiserend om naar te kijken.

[Verwijderd]

Spinez0r schreef op zondag 18 november 2018 @ 12:37:
[...]


Het is niet zo dat je extruder stappen skipt? je hoort 'm niet "klikken" ofzo? of dat je ziet dat er stukken filament geschraapt worden?

Hoi,

Gisteren hotend etc etc allemaal schoongemaakt, sindsdien skipt hij. Je hoort hem dus duidelijk klikken en ook zie je dan dat het filiment niet meer soepel uit de nozzle komt.

Filement is dan ook beschadigd

Zal dit allemaal komen door de snelheid?

[Razwer]

Verwijderd schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 20:59:
[...]


Hoi,

Gisteren hotend etc etc allemaal schoongemaakt, sindsdien skipt hij. Je hoort hem dus duidelijk klikken en ook zie je dan dat het filiment niet meer soepel uit de nozzle komt.

Filement is dan ook beschadigd

Zal dit allemaal komen door de snelheid?

Bowden extruder? Dan heb je je bowden tube niet goed/diep genoeg terug gezet en heb je nozzle clog.

[Razwer]

thijsco19 schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 19:04:
[...]

Uiteraard verschilt het per materiaal...
Kan zo snel mijn bron niet terug vinden, maar waar ik het over had was beetje de algemeen gebruikte aluminium legering voor extrusion profielen en dergelijk. Ook voor het aluminium voor het bed was het niet schokkend. Toch vind ik dit een heel interessant punt om te weten hoeveel dit precies is bij een gemiddelde 3d printer. Praten we daadwerkelijk over een paar honderdste of is het toch meer?

Bij een goede constructie kan je bijna alle vibraties elimineren. En de rest wat je noemt is gewoon zoeken naar. Uiteraard zal een los schroefje bij een hoekverbinding zorgen voor beweging in het frame...


[...]

Waar exact spreek ik mijzelf tegen?
Goed lezen.
Stel je hebt een gevlakte plaat aluminium die je vast bout aan het frame, dit is dan een statische setup. Het zit immers vast en kan niet meer bewegen.
Maar mocht je hier toch nog een afwijking in hebben zitten kan je shimmetjes onder het bed plaatsen op de plaatsen waar het nodig is om zodoende het bed uit te levellen.
Na het vastbouten heb je wederom een statisch bed. Maar toch heb je de mogelijkheid om het bed na te stellen.
Het is superieur om een simpele reden: hoe minder beweging er in zit hoe beter. Als ik naar mijn ender 2 kijk, het bed zit vast met 3 schroeven met veren. Het bed kan ik gewoon bewegen in de veren. Hoe kan ik nu altijd dezelfde kwaliteit garanderen? Dat is gewoon niet mogelijk zonder het bed te controleren en/of te levellen na iedere aanraking. (maw, na iedere print)
Een vast bed beweegt niet en kan dus ook niet uit de toleranties raken.

[...]

Eigen ervaring. Ik heb bij een machinefabriek gewerkt als monteur waar ik ook in de machineonderhoud zat.
En precies bovenstaande zeg ik zelf toch ook... De onderhoudsinterval bij een professionele machine is alleen zodanig dat als je het vergelijkt met 3d printen het te verwaarlozen is.
Bij een metaalbewerkingsmachine komen er aardig wat krachten op de machine te staan bij iedere bewerking. Dan is het logisch dat er slijtage optreedt en er om de x tijd opnieuw moet worden gekalibreerd.
Bij 3d printen zie ik dat gewoon niet gebeuren

Bedankt voor de links van verschillende fora's, op een vreemde manier kon ik niks vinden via google.

Waar ik dus naar toe wil is een ontwerp waar het frame dusdanig, voor 3d printen, stevig is dat je na de initiële kalibratie niks meer hoeft te kalibreren aan het bed.
Mogelijk 1x een mesh creëren van het bed om de kleine dingen weg te werken maar daarna geen omkijken meer naar heb.

Ik heb de initiele vraag dan misschien toch verkeerd begrepen. Ik begreep het als "is bed leveling compleet te verbannen uit de huidige 3D print wereld". Wat ik nu begrijp wat je vraagt is: "is er een design te maken waarbij bed leveling niet meer nodig is".

De discussie over bijvoorbeeld materiaal expansie is veel meer van belang wanneer een fabrikant iets massa gaat produceren t.o.v. als je zelf iets maakt.
Een perfect rechte 3D printer waarbij bed leveling (zo goed als) niet meer nodig is, is uiterst lastig en heel duur massa te produceren ivm QC.

Anyways, de expansie van een 3D printer is in mijn ervaring flink bij een heated bed. Ik moet opnieuw levelen (of z-offset aanpassen) als ik wel of niet met een verwarmd bed print. Dat kan soms wel 0.2mm verschillen. Dit kan overigens ook aan de veren liggen en niet zo zeer het aliminium. In hoeverre dit effect zal hebben op een kaarsrecht bed ben ik ook benieuwd naar.

[zynex]

thijsco19 schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 19:04:
[...]


[...]

Waar exact spreek ik mijzelf tegen?
Goed lezen.
Stel je hebt een gevlakte plaat aluminium die je vast bout aan het frame, dit is dan een statische setup. Het zit immers vast en kan niet meer bewegen.
Maar mocht je hier toch nog een afwijking in hebben zitten kan je shimmetjes onder het bed plaatsen op de plaatsen waar het nodig is om zodoende het bed uit te levellen.
Na het vastbouten heb je wederom een statisch bed. Maar toch heb je de mogelijkheid om het bed na te stellen.
Het is superieur om een simpele reden: hoe minder beweging er in zit hoe beter. Als ik naar mijn ender 2 kijk, het bed zit vast met 3 schroeven met veren. Het bed kan ik gewoon bewegen in de veren. Hoe kan ik nu altijd dezelfde kwaliteit garanderen? Dat is gewoon niet mogelijk zonder het bed te controleren en/of te levellen na iedere aanraking. (maw, na iedere print)
Een vast bed beweegt niet en kan dus ook niet uit de toleranties raken.

Ik snap je punt echt niet. @Razwer gaf het ook al aan, maar ben je bang dat je stelschroeven losdraaien of de veren hun kracht verliezen? Ik zie het verschil namelijk echt niet tussen een 'statische setup met shims' of een Hypercube (bijvoorbeeld) met schroeven om het bed af te stellen. In beide gevallen zul je 1x na de bouw moeten levelen. En de gene met bed level schroeven hoef je echt niet vaker te levelen dan die zogenoemde 'statische setup'. Dat is namelijk gewoon afhankelijk van de rest van je bouw/wat je ermee doet.

Ik vind het dus een beetje een vaag idee en het levert naar mijn mening niks op. Als ik zou willen zou ik nu binnen 10minuten van mijn Hypercube een statische setup kunnen maken door de veren eruit halen en gewoon tegen de extrusie aan te schroeven.

Een goed gebouwde printer hoef je echt niet vaak af te stellen, maar kijk anders naar een Prusa mk3. Die heb ik hier ook staan en is volgens jouw begrippen ook statisch. Immers zit het bed direct vastgeschroefd zonder stelmogelijkheden. Maar enige vorm van stelmogelijkheden maakt het leven gewoon makkelijk naar mijn mening.

[Razwer]

@zynex ik denk dat @thijsco19 noemt idd de veren in het bed van de Ender2 hem niet echt vertrouwen geven.
Nu is de Ender2 ook niet echt een spectaculair kwalitatief model 3D printer.

Gelukkig ligt mijn kennis van 3D printers vooral in de Creality hoek en snap ik de issues met bouw kwaliteit van Creality. Het schommelt op het randje van "net wel/net niet" en dat kan nog per doos van hetzelfde model verschillen. Al is een Ender 2 eentje die erg laag op de Creality ladder staat qua kwaliteit.
Wat heel interessant is aan Creality is dat ze mee luisteren naar kritiek van de community en gaandeweg verbeteringen aanbrengen aan modellen. Dit frustreert de community overigens ook weer omdat hetzelfde model niet hetzelfde model is, afhankelijk wanneer je het koopt
Met de CR-X als klap op de vuurpijl waar heel veel reviewers echt boos waren omdat hun model een "beta" model was en productie model veel beter was. Met de CR-10S Pro is dat hopelijk verleden tijd.

@thijsco19 als je een build plate met shimmetjes maakt ben je in principe al aan het bed levelen maar maak je je leven lastiger wanneer je aanpassingen moet maken.
Wat jij beschrijft doen al veel mensen icm een ABL sensor. Kijk voorbeeld naar TH3D https://www.th3dstudio.com/shop/
TH3D is de maker van de EZABL sensor, een populair product voor Creality printers. En daarbij verkoopt hij ook solid mounts: https://www.th3dstudio.com/product/cr-10solidmounts/
Het is dus geen nieuw idee
Daarentegen is een ABL sensor geen must want je kan idd ook handmatig mesh levelen. en/of shims gebruiken.

Ik blijf bij mijn standpunt dat het wegnemen van leveling methodes de precisie niet ten goede komen. Maar het vervangen van de veren op een Creality printer is vaak wel een heel goed idee. Waarmee je het vervangt is aan jou. Sterkere veren of solid mounts met of zonder ABL (of BLTouch)

overigens

Bij een goede constructie kan je bijna alle vibraties elimineren

Je X en Y assen gaan flink tekeer tijdens een print. Dit kan je verminderen door langzamer te printen of je "jerk" settings aanpassen in de firmware, maar het blijven bewegende delen en dus vibraties. Ook zullen je belts over tijd losser gaan zitten en je rollers gaan ook nog eens slijten waardoor er meer vibraties komen.

Dus kortom, als je een Ender 2 gewend bent snap ik je frustraties. Maar begin eens met de veren te vervangen en evt een ABL systeem te implementeren. Een ABL kan je zelf maken voor minder dan 10 piek. Mocht je hier hulp bij willen laat me weten

Als je overigens een betaalbaar stabieler systeem wilt, kijk naar de Ender 3, en dan vooral de Pro (de 2020 balk voor de X as (bed rollers) zit anders op de Pro)

[ Voor 3% gewijzigd door Razwer op 21-11-2018 01:23 ]

[jantje112]

Ik heb ook een ender-3 3d uit duitsland (via alie, de link van hierboven) besteld. Gisteravond in elkaar gezet, maar volgens mij gaat er iets niet goed (het zal eens niet)

Op de buildfilmpjes zie ik dat de kabel naar de "bedieningsunit" op het midden moet. Bij mij werkt deze alleen links (op het midden gebeurt er niets, rechts krijg ik piepjes)

Probleem, als ik bij prepare "auto home" doe, dan gaan alleen de X en Y as homen. De Z as beweegt alleen iets omhoog. Extruder doet niets

Bij "move" kan ik de X en Y as moven, maar de extruder niet en de Z as wil alleen omhoog..

Herkent iemand dat probleem?

[Razwer]

jantje112 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 08:55:
Op de buildfilmpjes zie ik dat de kabel naar de "bedieningsunit" op het midden moet. Bij mij werkt deze alleen links (op het midden gebeurt er niets, rechts krijg ik piepjes)

De kabel moet op poort EXP3

jantje112 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 08:55:
Probleem, als ik bij prepare "auto home" doe, dan gaan alleen de X en Y as homen. De Z as beweegt alleen iets omhoog. Extruder doet niets

als de Z alleen iets omhoog gaat is een bekend issue als je stepper kabel niet goed vast zit of beschadigd is.
Extruder zal ongetwijfeld hetzelfde verhaal zijn. Controleer de kabels heel goed en open eventueel de control box en kijk of de connectors goed zitten (zitten waarschijnlijk vast met hot glue).
De stepper voltage omhoog gooien via de potmeters kan ook, maar dat moet je alleen als last resort oplossing doen. Hogere stepper voltage = hetere steppers.

dubbelcheck alles nog eens met deze build video

[ Voor 12% gewijzigd door Razwer op 21-11-2018 09:11 ]

[Verwijderd]

@Razwer en @Spinez0r Lijkt erop dat het gelukt is, nadat ik nogmaals de hotend en filement extruder uitelkaar gehaald had zag ik dat het tand wieltje niet helemaal goed stond tegenover het filement.

Vervolgens had ik nog een ingeving want ik warm mijn hotend op naar 190 graden en probeer dan 100 mmfilement eruit te krijgen. Zodra ik hotend naar 210 verwarm en 100 mm filement eruit haal is het vervolgens wel mogelijk om de juiste berekening te maken om de extruder te calibreren.

Stom, opeens viel het kwartje toen ik in Cura zag dat de print temperatuur hoger was dan mijn opwarm temperatuur.

Vanavond weer verder proberen.

[jantje112]

Razwer schreef op woensdag 21 november 2018 @ 09:02:
[...]
De kabel moet op poort EXP3[Afbeelding]

[...]
als de Z alleen iets omhoog gaat is een bekend issue als je stepper kabel niet goed vast zit of beschadigd is.
Extruder zal ongetwijfeld hetzelfde verhaal zijn. Controleer de kabels heel goed en open eventueel de control box en kijk of de connectors goed zitten (zitten waarschijnlijk vast met hot glue).
De stepper voltage omhoog gooien via de potmeters kan ook, maar dat moet je alleen als last resort oplossing doen. Hogere stepper voltage = hetere steppers.

dubbelcheck alles nog eens met deze build video
[YouTube: Creality Ender 3 assembly and pro build tips]

Ik ga dit vanavond even testen. Ik had deze eerst op exp3 gezet, daar werkte het niet goed. Toen later nav een buildguide op YouTube nog even de anderen geprobeerd.

[thijsco19]

@Razwer @zynex

Ik begreep het als "is bed leveling compleet te verbannen uit de huidige 3D print wereld". Wat ik nu begrijp wat je vraagt is: "is er een design te maken waarbij bed leveling niet meer nodig is".

Die vragen zijn toch hetzelfde?

Er is overigens niet een punt die ik wil maken, het gaat mij om de discussie.
Ik wilde een discussie starten met een idee / inzicht / toekomstvisie, dat bed levelling niet nodig is.
Zeker aangezien we hier op tweakers zitten verwachte ik toch wel iets meer oplossingen en interessante ideeën. (bedoel ik niks mee naar jullie toe)

maar ben je bang dat je stelschroeven losdraaien of de veren hun kracht verliezen?

Nee. Zoals ik al eerder zei; bij een bed waar beweging inzit (via bijv. de veel gebruikte manier met veren) heb je altijd een grote kans dat de afstelling veranderd. Je kan gewoon niet garanderen dat het bed iedere keer hetzelfde staat en precies goed is.
Dat dit in de praktijk vaker gebeurd dan niet is meer een uitzondering dan de regel. .
Het verschil met een vast bed is dus puur dat het bed gegarandeerd iedere keer goed is. (uiteraard slijtage na verloop van tijd uitgezonderd)

Dat een goed gebouwde 3d printer van tegenwoordig al weinig afstelling nodig heeft is een goede stap in de goede richting.


Het ging niet zozeer om de ender 2, ik weet dat het geen hoge kwaliteit printer is. Al hoef ik daar ook niet na iedere print het bed opnieuw te levellen maar dat komt doordat ik op glas print welke ik makkelijk eraf kan halen.

als je een build plate met shimmetjes maakt ben je in principe al aan het bed levelen maar maak je je leven lastiger wanneer je aanpassingen moet maken

Welke aanpassingen moet je dan nog doen? In principe hoef je na de initiële kalibratie niks meer aan te passen, daar gaat het juist om. Bij de bouw zorgen dat het bed vlak en parallel loopt met de hotend, hoef je bij een vaste setup het bed bijna niet meer opnieuw te kalibreren.

Je X en Y assen gaan flink tekeer tijdens een print. Dit kan je verminderen door langzamer te printen of je "jerk" settings aanpassen in de firmware, maar het blijven bewegende delen en dus vibraties. Ook zullen je belts over tijd losser gaan zitten en je rollers gaan ook nog eens slijten waardoor er meer vibraties komen.

Ja en nee, bij een goed stevig uitgebalanceerd frame welke gebruikt maakt van goede lineaire geleiding (denk aan die mooie rails) heb je echt bijna geen vibraties.
Belts die losser gaan zitten? Daar heb je toch mooie ball screw spindels voor?
Snap je waar ik heen wil gaan?

Ja ik snap dat een 3d printer die ik beschrijf stuk duurder is dan de gemiddelde 3d printer die nu te koop is.
Maar daarvoor krijg je dan wel een 3d printer met hele goede kwaliteit.

---

Naar aanleiding van dit filmpje bedacht ik me dat je eigenlijk helemaal geen feedback terug krijg vanaf de motoren of je x/y/z as om te weten of de beweging wel gemaakt is en of de afstand wel klopt.

We vertrouwen nu puur op de aantal stappen die een stappen motor zou moeten maken.
Een oplossing is bijv het bovenstaand filmpje, deze geeft feedback over de daadwerkelijke actie.
Nog een oplossing is een digitale liniaal (/digitale uitlezing) op iedere as. Maar dat is wel duur en vereist ook andere aansturing.

[zynex]

thijsco19 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:31:
@Razwer @zynex

[...]

Die vragen zijn toch hetzelfde?

Er is overigens niet een punt die ik wil maken, het gaat mij om de discussie.
Ik wilde een discussie starten met een idee / inzicht / toekomstvisie, dat bed levelling niet nodig is.
Zeker aangezien we hier op tweakers zitten verwachte ik toch wel iets meer oplossingen en interessante ideeën. (bedoel ik niks mee naar jullie toe)


[...]

Nee. Zoals ik al eerder zei; bij een bed waar beweging inzit (via bijv. de veel gebruikte manier met veren) heb je altijd een grote kans dat de afstelling veranderd. Je kan gewoon niet garanderen dat het bed iedere keer hetzelfde staat en precies goed is.
Dat dit in de praktijk vaker gebeurd dan niet is meer een uitzondering dan de regel. .
Het verschil met een vast bed is dus puur dat het bed gegarandeerd iedere keer goed is. (uiteraard slijtage na verloop van tijd uitgezonderd)

Dat een goed gebouwde 3d printer van tegenwoordig al weinig afstelling nodig heeft is een goede stap in de goede richting.


Het ging niet zozeer om de ender 2, ik weet dat het geen hoge kwaliteit printer is. Al hoef ik daar ook niet na iedere print het bed opnieuw te levellen maar dat komt doordat ik op glas print welke ik makkelijk eraf kan halen.


[...]

Welke aanpassingen moet je dan nog doen? In principe hoef je na de initiële kalibratie niks meer aan te passen, daar gaat het juist om. Bij de bouw zorgen dat het bed vlak en parallel loopt met de hotend, hoef je bij een vaste setup het bed bijna niet meer opnieuw te kalibreren.


[...]

Ja en nee, bij een goed stevig uitgebalanceerd frame welke gebruikt maakt van goede lineaire geleiding (denk aan die mooie rails) heb je echt bijna geen vibraties.
Belts die losser gaan zitten? Daar heb je toch mooie ball screw spindels voor?
Snap je waar ik heen wil gaan?

Ja ik snap dat een 3d printer die ik beschrijf stuk duurder is dan de gemiddelde 3d printer die nu te koop is.
Maar daarvoor krijg je dan wel een 3d printer met hele goede kwaliteit.

---

Naar aanleiding van dit filmpje bedacht ik me dat je eigenlijk helemaal geen feedback terug krijg vanaf de motoren of je x/y/z as om te weten of de beweging wel gemaakt is en of de afstand wel klopt.

We vertrouwen nu puur op de aantal stappen die een stappen motor zou moeten maken.
Een oplossing is bijv het bovenstaand filmpje, deze geeft feedback over de daadwerkelijke actie.
Nog een oplossing is een digitale liniaal (/digitale uitlezing) op iedere as. Maar dat is wel duur en vereist ook andere aansturing.

Waarom zouden we oplossingen geven voor iets dat geen probleem is? In een bed met stelschroeven zit niet meer of minder beweging dan in een gefixeerde setup als je het goed doet. In allebei de gevallen lopen de bewegingen van de carriage parallel aan je bed, anders zou je bed niet level zijn en niet goed printen.

Nogmaals. Ik kan nu toch gewoon mijn bed vastschroeven tegen de extrusie? Dat is toch exact hetzelfde. En Prusa doet toch ook exact hetzelfde met hun gefixeerde bed. Ook zij gaan ervan uit dat de brouwkwaliteit zo goed is, dat bed leveling niet nodig is. (Al gebruiken ze wel auto bed leveling aangezien je dat niet kan garanderen).

Het gene wat jij wilt is niets nieuw. Stratasys printers werken ook op die manier. Ik ga er in ieder geval verder niet op in, maar zelfs als ik nu weer een nieuwe printer zou bouwen waarbij geld geen rol speelt, dan zou ik nog steeds gebruik maken van stelschroeven. Ik hoef nu eigenlijk nooit te levelen en dat zou ik ook niet hoeven in een gefixeerde setup.

En kijk anders in de Facebook groepen naar veel aangepaste Hypercube evolution printers. Veel ervan maken nu ook al gebruik van MGNH15 rails.

En Ballscrews zijn niet de oplossing voor 3d printers. E3D (toch best wel een autoriteit) heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat ballscrews niet werken. Ze werken perfect op cnc machines, maar op de Z-as hebben ze veel last van binding, omdat ze eigenlijk niet bedoelt zijn om in die oriëntatie gebruikt te worden en op de x/y as zijn ze niet snel genoeg en 'binden' ze ook. Zij zijn dus ook permanent overgestapt maar rails. (Van Hiwin)

En ook motoren met feedback zijn niks nieuws. Je hebt servo motoren, stappenmotoren met encoders en nog veel meer oplossingen. Echter zijn deze behoorlijk duur, maar dit is niet eens het grootste probleem. Niemand heeft ooit de software ervoor geschreven en er zijn al enkele developers van Marlin geweest die aangeven dat het verspilde tijd is.

Bij een CNC frees machine waar veel kracht op komt te staan, kan het aannemelijk zijn dat je en stap verliest. Echter heb je hier bij 3d printers geen last van. Er komen eigenlijk geen krachten op je extruder te staan. Deze beweegt vrij. Enkel als je een knoop in je spoel filament hebt of een slecht gebouwde printer zou je theoretisch gezien stappen kunnen verliezen. In dit geval zou een encoder makkelijk zijn, maar ook hier is een oplossing voor, namelijk:
praktisch alle nieuwe stepper drivers kunnen detecteren dat een printer is vastgelopen. Daarom heeft een MK3 bijvoorbeeld ook al geen endstops meer aangezien de drivers gewoon zijn wanneer de printer niet verder kan of is vastgelopen.

[Razwer]

thijsco19 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:31:
@Razwer @zynex

[...]

Die vragen zijn toch hetzelfde?

nee

thijsco19 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:31:
Welke aanpassingen moet je dan nog doen? In principe hoef je na de initiële kalibratie niks meer aan te passen, daar gaat het juist om. Bij de bouw zorgen dat het bed vlak en parallel loopt met de hotend, hoef je bij een vaste setup het bed bijna niet meer opnieuw te kalibreren.

Je zegt zelf al, bijna... Statisch is nooit 100% statisch. Dus waarom bed leveling moeilijk maken als het makkelijker kan? Shimmen is ook levelen, maar veel lastiger. Voor jezelf kan het een prima oplossing zijn, maar voor een massa product niet te doen (ik val een beetje in herhaling).

thijsco19 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:31:
Ja en nee, bij een goed stevig uitgebalanceerd frame welke gebruikt maakt van goede lineaire geleiding (denk aan die mooie rails) heb je echt bijna geen vibraties.
Belts die losser gaan zitten? Daar heb je toch mooie ball screw spindels voor?
Snap je waar ik heen wil gaan?

Ja ik snap dat een 3d printer die ik beschrijf stuk duurder is dan de gemiddelde 3d printer die nu te koop is.
Maar daarvoor krijg je dan wel een 3d printer met hele goede kwaliteit.

Naar een printer die ik niet wil kan betalen
(Goede) Linear rails zijn (relatief gezien) poepie duur op het moment ivm moeilijke leverbaarheid.
Ball screw spindels kosten ook veel meer geld, maken meer geluid en hebben meer onderhoud nodig (lubrication)
Lees dit artikel eens en dan zie je dat je het wiel opnieuw probeert uit te vinden
https://www.manufacturing...d-printing-industry/9224/
Het is iig een mooie project om zo'n printer in elkaar te zetten.

thijsco19 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:31:
Naar aanleiding van dit filmpje bedacht ik me dat je eigenlijk helemaal geen feedback terug krijg vanaf de motoren of je x/y/z as om te weten of de beweging wel gemaakt is en of de afstand wel klopt.

We vertrouwen nu puur op de aantal stappen die een stappen motor zou moeten maken.
Een oplossing is bijv het bovenstaand filmpje, deze geeft feedback over de daadwerkelijke actie.
Nog een oplossing is een digitale liniaal (/digitale uitlezing) op iedere as. Maar dat is wel duur en vereist ook andere aansturing.

Je kan veel beter voor een Duet board (32bit) gaan. Die stepper in het filmpje heeft zijn eigen 8bit controller, nou nou... 8bit blijft 8bit met alle nadelen van dien. En je ziet ook de salmon skin van de brakke drivers.
In mijn ogen geld verspilling en een schot net naast het doel. Goede drivers en een 32bit board heb je veel meer succes mee.

[Razwer]

zynex schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:55:
[...]
En Ballscrews zijn niet de oplossing voor 3d printers. E3D (toch best wel een autoriteit) heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat ballscrews niet werken. Ze werken perfect op cnc machines, maar op de Z-as hebben ze veel last van binding, omdat ze eigenlijk niet bedoelt zijn om in die oriëntatie gebruikt te worden en op de x/y as zijn ze niet snel genoeg en 'binden' ze ook. Zij zijn dus ook permanent overgestapt maar rails. (Van Hiwin)

Met veel lubrication kan het wel hoor, maar is leuk voor je eigen hobby project. Verder idd traag. Wel veel preciezer. Maar zoals je zegt, er zijn superieure oplossingen beschikbaar.

[renedis]

jbhc schreef op zondag 18 november 2018 @ 00:29:
[...]


Je probe heeft als het goed is 5 draden die kun je onderverdelen in 2 groepen.

- ground (bruin), 5v (rood), control (oranje)
- ground (zwart), Zmin (wit)

Zitten deze aangesloten zoals aangegeven?
Doet de bl touch wel een zelftest wanneer je spanning op de printer zet?

Werkt dit wel?

code:

    Alarm Release + Pin UP
    M280 P7 S160 ; Alarm Release and Push-Pin UP
    
    Pin Down
    M280 P7 S10 ; Send PWM channel 7 the s10 (angle) command

    Pin Up
    M280 P7 S90 ; Send PWM channel 7 the S90 (angle) command

    Self-Test
    M280 P7 S120 ; Send PWM channel 7 the S10 (angle) command

Bedankt voor je suggestie. Inmiddels is het gelukt! Het probleem zat hem in verkeerde code.

Nu wat test printjes doen!

[jbhc]

Vandaag liep ik weer eens tegen een probleem aan ik had erg veel moeite met de 1e layer. Na veel proberen bleek dit door een verstopte hot end te komen dus maar weer terug naar de ptfe gevulde buis. Maar daarmee waren de problemen nog niet voorbij. Mijn printer wil niet meer op 0,01mm nauwkeurig op de z as positioneren. Na verder onderzoek blijkt het aantal stappen per mm ( hiervan de oorzaak. Hierdoor gaat marlin in stapjes van 0,1mm werken. En ja, 0,18 is dan ook 0,1

/edit:

Het aantal stappen/mm stond op 800
Marlin geeft kennelijk alleen nog maar 0.1mm aan.
Ik heb nu wel de microstepping op 1/16 gezet ipv op 1/8 en dus het aantal stappen/mm is verhoogd naar 1600. Ik denk alleen niet dat dat de oplossing gaat zijn.

Overigens is mijn bed echt zo krom als een hoepel

[ Voor 25% gewijzigd door jbhc op 21-11-2018 22:20 ]

[MartijnV03]

Zojuist eerste testprint met ABL door een BLTouch.
Aan een kant van het bed komt de nozzle toch te dicht op het bed.

In de rechterbovenhoek begon de extruder zelfs te skippen, voor mijn gevoel omdat de nozzle te dicht bij staat.

Is er een max. wat er op de z-as gecompenseerd kan worden.
Of moet ik m'n start G-code aanpassen?

code:

G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M107       ;start with the fan off
G28 ;Home
G29 ;ABL
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

[jbhc]

Ik heb hetzelfde. Gewoon je bed een beetje stellen werkt ook

[Razwer]

jbhc schreef op woensdag 21 november 2018 @ 21:21:
Overigens is mijn bed echt zo krom als een hoepel

err, waarom gooi je er dan niet een spiegelplaat op? die zijn kaarsrecht.

[jbhc]

Razwer schreef op donderdag 22 november 2018 @ 00:09:
[...]

err, waarom gooi je er dan niet een spiegelplaat op? die zijn kaarsrecht.

Er ligt een borrosolicum(?) glasplaat op. Maar het bed is zo krom dat de plaat meebuigt

Ik moet dus eigenlijk een ander bed kopen maar zo blijf ik aan de gang. Ik wil deze zo goed mogelijk krijgen (en dat gaat me lukken.....) en dan een hypercube bouwen.

Overigens blijf ik zowiezo bezig. De printer printte eindelijk acceptabel maar toen zag ik plotseling pla uit de hotend druipen. Ik had dus de nozzle nog even na moeten trekken toen hij op temperatuur was......

Uiteindelijk bouw ik het bed van de a8 er wel op want die lijkt veel beter maar omdat de a8 nog steeds redelijk probleemloos print wil ik die eigenlijk zo lang mogenlijk in tact houden omdat ik in ieder geval wil kunnen printen.

[ Voor 14% gewijzigd door jbhc op 22-11-2018 00:38 ]

[SG]

Bij mechanic bouw heb je altijd afwijking.
Uitzetten ivm temperatuur verschillen
Part toleranties.
Overmaat gaten.
Als as monteerd met aan elk uiteind 4 bouten en je jeppert met Hercules krach de eerste bout aan na me kaar dan overkant heb je flinke afwijking.
Naast de kans op schroefdraad verkloten.

In de auto branch worden wielen met conisch contact flak en naaf diameter goed gericht zodat afwijking minimaal is en dan nog ivm part afwijking en positie van ventiel is balanceren nodig.

Ook bij kleine boutjes is moment sleutel handig om correct te doen.
Ook de volg orde en gelijk matig groep gerelateerde bouten aandraaien is belangrijk.

Zelf meer voorstander van auto leveling dus ben tevreden met mijn Prusa i3 MK3

Daarnaast demping is leuk voor reduceren print kabaal maar werkt kwaliteit juist tegen.
Printer heeft massa , ongedempt geeft het krachten door aan object waar het op staat.
Gedempt geeft het counter beweging van extruder in de xas via behuizing aan de yas dus print object krijgt de reactie beweging door xas.

Nog steeds bezig met Quadcopter frame in OpenSCad.
Heb ook dummy parts er in om idee te krijgen hoe het met props en motoren uitziet.
Met Boolean param om het te disablen.
En omzetten naar multyfile en dus Paramlist en libary.
En refactoren om vollediger parametrisch te maken.

[Razwer]

jbhc schreef op donderdag 22 november 2018 @ 00:33:
[...]

Er ligt een borrosolicum(?) glasplaat op. Maar het bed is zo krom dat de plaat meebuigt

Ik moet dus eigenlijk een ander bed kopen maar zo blijf ik aan de gang. Ik wil deze zo goed mogelijk krijgen (en dat gaat me lukken.....) en dan een hypercube bouwen.

Overigens blijf ik zowiezo bezig. De printer printte eindelijk acceptabel maar toen zag ik plotseling pla uit de hotend druipen. Ik had dus de nozzle nog even na moeten trekken toen hij op temperatuur was......

Uiteindelijk bouw ik het bed van de a8 er wel op want die lijkt veel beter maar omdat de a8 nog steeds redelijk probleemloos print wil ik die eigenlijk zo lang mogenlijk in tact houden omdat ik in ieder geval wil kunnen printen.

Je kan toch shimmen? Scheelt bakken geld
Liniaal op je plaat en dunne plaatjes tussen je glas en aluminium totdat het acceptabel recht is. Niet ideaal, wel economisch

Een borosilicate plaat is overigens niet per definitie rechter dan een spiegel. Het grote voordeel van borosilicaat is dat het temperatuur coefficient voor expansie veel lager is dan normaal glas. Het kan nog steeds krom als een hoepel zijn. Een spiegel zie je direct of deze krom is gezien het het spiegel effect aantast. Vandaar de suggestie voor een spiegelplaat. Ik weet niet wat je build plate size is, maar op mijn CR-10S past Ikea LOTS prima

[ Voor 18% gewijzigd door Razwer op 22-11-2018 09:19 ]

[phYzar]

Razwer schreef op donderdag 22 november 2018 @ 09:07:
[...]

Je kan toch shimmen?

Shimmen tussen bed en printoppervlak geeft lucht tussen de 2 oppervlakten wat isoleert dus je bed-temperatuur wordt een uitdaging.

Mijn Ender 3 (met glasplaat) is ook krom volgens mij (ik kan met levelen maar 3 vd 4 hoeken goed krijgen). Maar ik print al mn printjes gewoon niet "linksboven" op de plaat (daar zit de afwijking)

[Razwer]

phYzar schreef op donderdag 22 november 2018 @ 09:42:
[...]

Shimmen tussen bed en printoppervlak geeft lucht tussen de 2 oppervlakten wat isoleert dus je bed-temperatuur wordt een uitdaging.

Daar heb ik geen last van gezien ik een 750w AC heatbed heb installed. Ik zit binnen 30 seconden op 60 graden
Maar ik snap je punt, zeker als er een 12v DC heatbed onder zit.

[ Voor 8% gewijzigd door Razwer op 22-11-2018 09:47 ]

[phYzar]

Razwer schreef op donderdag 22 november 2018 @ 09:47:
[...]

Daar heb ik geen last van gezien ik een 750w AC heatbed heb installed. Ik zit binnen 30 seconden op 60 graden
Maar ik snap je punt, zeker als er een 12v DC heatbed onder zit.

Met genoeg verwarmingsvermogen red je het inderdaad wel, maar je temp-sensor voelt meestal aan je bed en niet je oppervlak, dus je moet een soort offset hebben ("bed 100c = glas 70c") of je sensor op een andere plek.

[Razwer]

phYzar schreef op donderdag 22 november 2018 @ 09:53:
[...]

Met genoeg verwarmingsvermogen red je het inderdaad wel, maar je temp-sensor voelt meestal aan je bed en niet je oppervlak, dus je moet een soort offset hebben ("bed 100c = glas 70c") of je sensor op een andere plek.

Of gewoon iets hogere temp zetten. Exacte bed temp is flink minder belangrijk dan exacte nozzle/hotend temp
Een verwarmd bed is grotendeels voor adhesion. Uiteraard ook tegen warping, maar daar speelt omgevings temperatuur ook een flinke rol in en dat is prima anders op te lossen door bijvoorbeeld een enclosure.
Dat speelt vooral een rol bij ABS, en dan is een 12v DC heatbed al niet ideaal gezien je tegen de 100 graden wilt zitten. Daarnaast ben ik geen fan van ABS ivm de chemische dampen en veeleissendheid van print condities. PLA(+) of PETG is in veel gevallen een prima alternatief.

[ Voor 30% gewijzigd door Razwer op 22-11-2018 10:03 ]

[MsG]

Mensen die met PLA eigenlijk wel eens het heatbed na de eerste paar lagen weer 'uit' zetten?

Het grootste verbruik van de printer komt natuurlijk van het heatbed, en bij langere printjes vraag ik me wel eens af of die niet prima uit kan, er zijn immers legio printers zonder heatbed die best werken. Moet het zelf nog eens uittesten, maar een beetje zonde om dat te proberen bij een 10 uur durende lithophane :-P.

Vind die z-offset finetunen met een bed leveling sensor nog wel wat lastig. De balans tussen 'zo losjes dat het filament vrij snel los komt van het bed ' en 'zo strak dat de laag eigenlijk veel te dun wordt gelegd' is maar krap. Als ik de miljoenen filmpjes over leveling altijd keurig had gevolgd en de hoogte precies zou aanhouden waarbij het papiertje al een beetje weerstand geeft zou ik 9 van de 10 keer een losrakende print hebben gehad. Vaak had ik liever een te dichtbije nozzle, want los van dat de afmetingen dan niet altijd meer kloppen gaf dit prima adhesion.

[WeeDzi]

Razwer schreef op donderdag 22 november 2018 @ 00:09:
[...]

err, waarom gooi je er dan niet een spiegelplaat op? die zijn kaarsrecht.

Glas is nooit recht, spiegels ook niet. Je hebt er meestal met printen niet zo veel last van heb ook tijden op een ikea spiegeltje geprint hoor. Maar om te stellen dat ze kaarsrecht zijn lijkt me niet goed.
Van het setje ikea spiegels destijd 2 van de 4 weg gemikt omdat he tniet vlak genoeg was. gelukkig kosten ze dan weer niets


Planparallelglas is kaarsrecht

MsG schreef op donderdag 22 november 2018 @ 11:10:
Mensen die met PLA eigenlijk wel eens het heatbed na de eerste paar lagen weer 'uit' zetten?

Het grootste verbruik van de printer komt natuurlijk van het heatbed, en bij langere printjes vraag ik me wel eens af of die niet prima uit kan, er zijn immers legio printers zonder heatbed die best werken. Moet het zelf nog eens uittesten, maar een beetje zonde om dat te proberen bij een 10 uur durende lithophane :-P.

Dat heb ik nog niet geprobeerd ben ook bang dat je door de temperatuur verandering meer kans hebt op loslaten. Maar vroeger PLA geprint zonder heatbed en dat wilde prima met een pritlaagje op het bed. al zijn er ook genoeg die PLA zonder heatbed direct op schoon glas printen

[ Voor 41% gewijzigd door WeeDzi op 22-11-2018 12:01 ]

[foekie01]

MsG schreef op donderdag 22 november 2018 @ 11:10:
Vind die z-offset finetunen met een bed leveling sensor nog wel wat lastig. De balans tussen 'zo losjes dat het filament vrij snel los komt van het bed ' en 'zo strak dat de laag eigenlijk veel te dun wordt gelegd' is maar krap. Als ik de miljoenen filmpjes over leveling altijd keurig had gevolgd en de hoogte precies zou aanhouden waarbij het papiertje al een beetje weerstand geeft zou ik 9 van de 10 keer een losrakende print hebben gehad. Vaak had ik liever een te dichtbije nozzle, want los van dat de afmetingen dan niet altijd meer kloppen gaf dit prima adhesion.

Mee eens. Ik doe de post-it methode om mijn bed level sensor (BLtouch) af te stellen (z offset).
Als de printer start met printen check ik altijd hoe de eerste laag er uit ziet en teak met "Babystep Z" de hoogte totdat het wat mij betreft prima uit ziet. Ik hou daarbij ook de methode "liever iets dichter er op dan een losse print" aan. Let hier wel op dat je extruder niet onnodig gaat steppen.

[Razwer]

WeeDzi schreef op donderdag 22 november 2018 @ 11:54:
[...]
Glas is nooit recht, spiegels ook niet. Je hebt er meestal met printen niet zo veel last van heb ook tijden op een ikea spiegeltje geprint hoor. Maar om te stellen dat ze kaarsrecht zijn lijkt me niet goed.
Van het setje ikea spiegels destijd 2 van de 4 weg gemikt omdat he tniet vlak genoeg was. gelukkig kosten ze dan weer niets

de QC op rechtheid van spiegelglas is flink hoger dan een simpel glasplaatje. Dat komt omdat je krom spiegelglas veel sneller merkt. Idd is het nooit kaarsrecht maar het is qua kosten en kwaliteit een prima 3d printbed oplossing. borosilicate 30x30cm zit je op €20-25. Ikea LOTS is 8 piek voor 4 stuks. PEI coating op de borosilicate is superieur aan een gladde spiegel, maar slijt ook over tijd.

WeeDzi schreef op donderdag 22 november 2018 @ 11:54:
Dat heb ik nog niet geprobeerd ben ook bang dat je door de temperatuur verandering meer kans hebt op loslaten. Maar vroeger PLA geprint zonder heatbed en dat wilde prima met een pritlaagje op het bed. al zijn er ook genoeg die PLA zonder heatbed direct op schoon glas printen

Nadruk op schoon glas. Het is uberhaupt belangrijk dat je printbed niet vol vingervetheid zit voor goede adhesion. Welk materiaal je ook gebruikt. Dit zal je ongetwijfeld allang weten maar dit is bedoeld voor de lurkers.

[ Voor 5% gewijzigd door Razwer op 22-11-2018 12:40 ]

[WeeDzi]

Razwer schreef op donderdag 22 november 2018 @ 12:34:
[...]
de QC op rechtheid van spiegelglas is flink hoger dan een simpel glasplaatje. Dat komt omdat je krom spiegelglas veel sneller merkt. Idd is het nooit kaarsrecht maar het is qua kosten en kwaliteit een prima 3d printbed oplossing. borosilicate 30x30cm zit je op €20-25. Ikea LOTS is 8 piek voor 4 stuks. PEI coating op de borosilicate is superieur aan een gladde spiegel, maar slijt ook over tijd.


[...]

Nadruk op schoon glas. Het is uberhaupt belangrijk dat je printbed niet vol vingervetheid zit voor goede adhesion. Welk materiaal je ook gebruikt. Dit zal je ongetwijfeld allang weten maar dit is bedoeld voor de lurkers.

Bij mijn weten (correct me if im wrong) worden spiegels gemaakt met hetzelde procede als normaal venster glas. vroeger zat er verschil in gegoten glas en geblazen vensterglas maar sinds 1922 oid is bijna alles floating glas vanwege het gemakkelijke productie er van. De toleranties op dat soort glas zit op een vlakheid van 0.2 mm (rechtheid is geen QC) . Dat is vlak genoeg voor een spiegel. Ik heb dat destijds (8jaar geleden oid) een keer uitgezocht omdat dus een aantal van die spiegels ook niet vlak waren.

maar die vlakheid van 0.2mm kan er dus wel voor zorgen dat je links netjes plakt op je printbed en rechts er een laagdikte bovenstaat. Nogmaals spiegels werken prima zoals gezegd heb zelf tijden op geprint maar je kan ook pech hebben...

[Razwer]

WeeDzi schreef op donderdag 22 november 2018 @ 13:40:
[...]


Bij mijn weten (correct me if im wrong) worden spiegels gemaakt met hetzelde procede als normaal venster glas. vroeger zat er verschil in gegoten glas en geblazen vensterglas maar sinds 1922 oid is bijna alles floating glas vanwege het gemakkelijke productie er van. De toleranties op dat soort glas zit op een vlakheid van 0.2 mm (rechtheid is geen QC) . Dat is vlak genoeg voor een spiegel. Ik heb dat destijds (8jaar geleden oid) een keer uitgezocht omdat dus een aantal van die spiegels ook niet vlak waren.

maar die vlakheid van 0.2mm kan er dus wel voor zorgen dat je links netjes plakt op je printbed en rechts er een laagdikte bovenstaat. Nogmaals spiegels werken prima zoals gezegd heb zelf tijden op geprint maar je kan ook pech hebben...

Ik ben heel eerlijk, ik heb totaal geen idee van dit soort cijfers/feitjes van procedes van glas en/of de toleranties, dus ik geloof je graag.
Wat ik wel kan delen is ervaring. De ervarling heeft mij geleerd dat bij Creality CR-10 en CR-10S printers de glasplaat in 99% van de gevallen flink krom is. Een liniaal op het glas laat dit heel makkelijk zien. Wanneer je deze vervangt met een IKEA LOTS spiegel zijn de toleranties van dienaard dat dezelfde liniaal er strak op zit. Ik heb zelf nog geen kromme LOTS spiegels gezien, en ook niets gehoord in de Creality facebook groepen. Misschien (zoals je zelf al zegt) had jij pech, of ik geluk. In de Creality gebruikers wereld is het iig een van de "must have" upgrades voor de printers (los van (duurdere) alternatieven)

[WeeDzi]

Razwer schreef op donderdag 22 november 2018 @ 14:09:
[...]

Ik ben heel eerlijk, ik heb totaal geen idee van dit soort cijfers/feitjes van procedes van glas en/of de toleranties, dus ik geloof je graag.
Wat ik wel kan delen is ervaring. De ervarling heeft mij geleerd dat bij Creality CR-10 en CR-10S printers de glasplaat in 99% van de gevallen flink krom is. Een liniaal op het glas laat dit heel makkelijk zien. Wanneer je deze vervangt met een IKEA LOTS spiegel zijn de toleranties van dienaard dat dezelfde liniaal er strak op zit. Ik heb zelf nog geen kromme LOTS spiegels gezien, en ook niets gehoord in de Creality facebook groepen. Misschien (zoals je zelf al zegt) had jij pech, of ik geluk. In de Creality gebruikers wereld is het iig een van de "must have" upgrades voor de printers (los van (duurdere) alternatieven)

was ook meer een waarschuwing in algemene zin (die ik wel vaker heb gemaakt in dit forum) dat de aanname dat het glas altijd vlak is gevaarlijk kan zijn en je veel werk kan opleveren als je het direct uitsluit als een van de parameters die invloed heeft op je printje.

Was zelf vroegah ook in de veronderstelling dat glas altijd goed vlak was, en dus uren heb lopen zoeken naar de afwijking terwijl het aan de glasplaat/spiegel lag

[razerBE]

Ondertussen al een paar dagen mijn Ender 3 in gebruik en ben er erg tevreden over

Maar hoe poets je best het glazen bed?

[palko]

razerBE schreef op donderdag 22 november 2018 @ 19:39:


Maar hoe poets je best het glazen bed?

zonder gein, glas reiniger zoals glasex of isopropanol

[razerBE]

palko schreef op donderdag 22 november 2018 @ 20:46:
[...]


zonder gein, glas reiniger zoals glasex of isopropanol

Bedankt.

[zynex]

palko schreef op donderdag 22 november 2018 @ 20:46:
[...]


zonder gein, glas reiniger zoals glasex of isopropanol

Glassex kan een laagje siliconen achterlaten waardoor het juist minder goed hecht. Bij Prusa raden ze dit juist aan op hun PEI sheets om er zo voor te zorgen dat PETG en andere filamenten niet te goed hechten en daarmee de sheets beschadigen...

Iets als isopropanol alcohol is beter.

[palko]

zynex schreef op donderdag 22 november 2018 @ 20:53:
[...]


Glassex kan een laagje siliconen achterlaten waardoor het juist minder goed hecht. Bij Prusa raden ze dit juist aan op hun PEI sheets om er zo voor te zorgen dat PETG en andere filamenten niet te goed hechten en daarmee de sheets beschadigen...

Iets als isopropanol alcohol is beter.

niet aan gedacht om eerlijk te zijn, vanochtend nog spiegel schoongemaakt met allesreiniger en print is goed gegaan
zie ook timelapse mocht je intresse hebben
[Video: https://www.getanywhere.io/pub/guesttl/e15c6430-a573-4ce5-beb2-4bce46dc6d11]

[zynex]

palko schreef op donderdag 22 november 2018 @ 20:58:
[...]


niet aan gedacht om eerlijk te zijn, vanochtend nog spiegel schoongemaakt met allesreiniger en print is goed gegaan
zie ook timelapse mocht je intresse hebben
[Video]

Heb ik ook wel eens gedaan hoor. Maar er zijn momenten geweest dat ik echt merkte dat de hechting daardoor minder was. Daar had ik voornamelijk last van bij grote objecten met veel massa. (30x30). In de meeste gevallen zal het op glas echter niet zo heel veel problemen opleveren, maar voorkomen is beter dan genezen en daarom zou ik nu iets anders gebruiken. En op PEI is het verschil echt heel goed merkbaar.

Maar je timelapse ziet er goed uit. Wat ben je aan het printen?

[palko]

zynex schreef op donderdag 22 november 2018 @ 21:00:
[...]
Maar je timelapse ziet er goed uit. Wat ben je aan het printen?

Oonderdelen voor een community print die we zijn gestart met onze hackerspace Nurdspace.

Het is een benchy opgedeeld in 319 stukken die uiteindelijk een grote benchy zal zijn.
Project pagina:
https://nurdspace.nl/Ultra_Benchy

timelapse is gedaan op een ender 3 met octolapse

[thijsco19]

Had deze reactie al klaar staan maar vergeten te sturen...

zynex schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:55:
In een bed met stelschroeven zit niet meer of minder beweging dan in een gefixeerde setup als je het goed doet. In allebei de gevallen lopen de bewegingen van de carriage parallel aan je bed, anders zou je bed niet level zijn en niet goed printen.

Ik heb het idee dat jij een ander idee heb bij een 'bed met stelschroeven' dan ik?
In ieder geval bedoel ik niet een bed met bijv veren of andere ophanging.
Het probleem zit hem ook niet dat het bed niet parallel zou lopen maar dat je na het afhalen van de print (in situaties zonder een verwijderbaar extra laag zoals glas) niet meer kan garanderen dat het bed dezelfde positie heeft. Wat ik dus bedoel is dat je bij een goede gefixeerde setup je niet voorzichtig hoeft te zijn dat je bed uit positie geraakt. Ja dit is op meerdere manieren op te vangen, waarbij ik meer geloof in een gefixeerd bed.

Nogmaals. Ik kan nu toch gewoon mijn bed vastschroeven tegen de extrusie? Dat is toch exact hetzelfde. En Prusa doet toch ook exact hetzelfde met hun gefixeerde bed. Ook zij gaan ervan uit dat de brouwkwaliteit zo goed is, dat bed leveling niet nodig is. (Al gebruiken ze wel auto bed leveling aangezien je dat niet kan garanderen).

Ja dat kan, ja dat is hetzelfde. Waar wil je heen gaan?
Ik ben dus niet de enige die iets ziet in een gefixeerd bed om niet meer te hoeven levellen. Is natuurlijk voor een reden.
Dat het allemaal niet nieuw is snap ik. Als ik wel iets nieuws zou verzinnen zou ik het niet op tweakers zetten en was ik al stinkend rijk .

En Ballscrews zijn niet de oplossing voor 3d printers. E3D (toch best wel een autoriteit) heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat ballscrews niet werken. Ze werken perfect op cnc machines, maar op de Z-as hebben ze veel last van binding, omdat ze eigenlijk niet bedoelt zijn om in die oriëntatie gebruikt te worden en op de x/y as zijn ze niet snel genoeg en 'binden' ze ook. Zij zijn dus ook permanent overgestapt maar rails. (Van Hiwin)

Met alle respect naar Sanjay / E3D maar als ze last hebben van binding op een ball screw hebben ze de ball screw niet parallel aan de rails gemonteerd of hebben ze teveel beweging in het frame..
Dat ze niet in die oriëntatie gebruikt kunnen worden is niet correct, snelheid kan inderdaad een limiterende factor zijn voor gebruik in een 3d printer.
Overigens haal je nu 2 dingen door elkaar, ball screws en de rails.

En ja ik heb persoonlijk ervaring met zowel de Hiwin rails als ball screws. Bij mijn vorige werkgever, bedrijf in in-situ machining, hebben we zelf een mobiele freesmachine gemaakt bestaand uit losse freesbalken. De freesbalken maakten gebruik van 2 Hiwin rails en een ball screw in het midden. Het beste wat je maar kan hebben, geen speling en super soepel. Ja je moet ze natuurlijk wel parallel monteren. (op een honderdste millimeter nauwkeurig (0.01 mm))

En ook motoren met feedback zijn niks nieuws.
Niemand heeft ooit de software ervoor geschreven en er zijn al enkele developers van Marlin geweest die aangeven dat het verspilde tijd is.

Bij een CNC frees machine waar veel kracht op komt te staan, kan het aannemelijk zijn dat je en stap verliest. Echter heb je hier bij 3d printers geen last van. Er komen eigenlijk geen krachten op je extruder te staan. Deze beweegt vrij. Enkel als je een knoop in je spoel filament hebt of een slecht gebouwde printer zou je theoretisch gezien stappen kunnen verliezen.

Dat het niet nieuw is weet ik.. Dat zeg ik ook nergens....

Ben het met je eens dat het niet echt nodig is voor fdm 3d printers vanwege de lage krachten. Toch zou het een handige en goede feature zijn, mits het economisch kan worden gebracht.
Daarom vind ik het jammer dat er niet eens moeite word gedaan om iets nieuws, zoals feedback van de motoren, te ontwikkelen.
De grotere innovatieve stappen mis ik namelijk een beetje in de 3d print wereld.
Ja er zijn mooie ontwikkelingen gaande zoals multi-material etc. maar eigenlijk heeft dat de verkeerde prioriteit. Eerst zorgen dat je herhaalbaarheid op grote schaal kan creëren met fdm 3d printen en dan naar bijv multi-material.

Razwer schreef op woensdag 21 november 2018 @ 18:07:
[...]
nee

Oke..Oke. De vragen verschillen maar de uitkomst is hetzelfde = een 3d printer waar je het bed niet hoeft te levellen..

(of in plaats van nee te zeggen, leg uit waarom de vragen verschillen. Dat is namelijk discussiëren)

Naar een printer die ik niet wil kan betalen
(Goede) Linear rails zijn (relatief gezien) poepie duur op het moment ivm moeilijke leverbaarheid.
Ball screw spindels kosten ook veel meer geld, maken meer geluid en hebben meer onderhoud nodig (lubrication)
Lees dit artikel eens en dan zie je dat je het wiel opnieuw probeert uit te vinden
https://www.manufacturing...d-printing-industry/9224/
Het is iig een mooie project om zo'n printer in elkaar te zetten.

Mooi artikel dat een aantal verschillende manier uitlegt voor het bewegen van de assen. Ja oke?
Staat niks nieuws in het artikel en spreekt jouw juist tegen. Balls screws hebben niet 'meer' onderhoud nodig. Af en toe beetje vet is meer dan voldoende in tegenstelling tot het controleren van de riemen en strak zetten van de riemen .

En nogmaals, ik probeer nergens het wiel opnieuw uit te vinden / iets nieuws te verzinnen of whatever. Ik wil gewoon een discussie aangaan. Zeker op tweakers dacht ik dat dat wel zou lukken..
De gemiddelde berichten in dit topic illustreren namelijk precies waar ik het over heb.
Veel problemen met het bed, extrusie en nog meer 'standaard' problemen.

[ Voor 0% gewijzigd door thijsco19 op 23-11-2018 14:19 . Reden: Nettere verwoording ]

[Razwer]

thijsco19 schreef op donderdag 22 november 2018 @ 22:26:
Met alle respect naar Sanjay / E3D maar als ze last hebben van binding op een ball screw hebben ze de ball screw gewoon niet parallel aan de rails gemonteerd of hebben ze teveel beweging in het frame..
Dat ze niet in die oriëntatie gebruikt kunnen worden is ook onzin, snelheid kan inderdaad een limiterende factor zijn maar dat ligt geheel aan de max snelheid van de gebruikte motoren.

wow, ok...
Ik vind dat je je met deze uitspraak buitenspel zet en ben dan ook klaar met de discussie. Respectloos is niet het juiste woord maar kan er niet op komen. Arrogant komt in de buurt maar is het ook niet echt.

[ Voor 8% gewijzigd door Razwer op 22-11-2018 23:42 ]

[thijsco19]

@RobVEuh.... Arrogant??? Respectloos??? Zeer zeker niet!!
Juist tegendeel. Ik vind e3d juist een mooi bedrijf met interessante en goede ideeën. Alleen op dit puntje hebben ze het niet helemaal juist.

Wat waarschijnlijk het probleem was bij e3d, ze konden het wel werkend krijgen maar niet zonder een radicale ontwerp verandering of het koste te veel geld waardoor de printer te duur werd.
Maar in de basis klopt het nog steeds wat ik zeg.

Heb jij ervaring met ball screws en hiwin rails?
Zoals je kunt lezen spreek ik uit mijn ervaring. Mogelijk dat ik nog een foto heb van de freesmachine zodat je kan zien waar ik het over heb.
Ik denk dat dat juist het verschil is van de manier waarop jij en ik hiernaar kijken. Ik kom uit de techniek en metaalbewerking.

[Razwer]

Ik denk dat we de nieuwe Josef Prusa gevonden hebben hier op GoT

thijsco19 schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 07:16:
Ik kom uit de techniek en metaalbewerking.

Je bent 22 jaar pik, je komt net kijken. Maar misschien ben je idd de nieuwe Josef Prusa.
Ik dacht ook de nieuwe Bill Gates te zijn toen ik jouw leeftijd had, dus ik neem je niets kwalijk.

[ Voor 77% gewijzigd door Razwer op 23-11-2018 10:41 ]

[Pixelmagic]

Razwer schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 10:21:
Ik denk dat we de nieuwe Josef Prusa gevonden hebben hier op GoT

[...]

Je bent 22 jaar pik, je komt net kijken. Maar misschien ben je idd de nieuwe Josef Prusa.

Gewaagde uitspraken voor iemand die net een maand actief is in dit topic.

Wat mij aangaat mag het haantjesgedrag van een aantal mensen wel wat minder, ik dacht dat we hier in dit topc elkaar proberen te helpen en niet te overbluffen en je gelijk te halen.

Vervolgens zal ik nu wel afgemaakt worden, maar dat zien we dan wel weer.

[grote_oever]

Zal ik het maar beetje gezelliger maken hier



Op de één of andere manier zien foto's van 3d printers er altijd slechter uit dan in het echt. Mooie print. Beetje warping aan de zijkanten. Zonder support, dus best knappe print. Maar goed; tis mijn eigen print..

[ Voor 12% gewijzigd door grote_oever op 23-11-2018 10:49 ]

[Razwer]

Pixelmagic schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 10:42:
[...]


Gewaagde uitspraken voor iemand die net een maand actief is in dit topic.

Ik wist niet dat een bepaalde periode actief zijn in een topic een maatstaaf was voor ervaring? Elke dag leer ik iets nieuws!

Pixelmagic schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 10:42:
Wat mij aangaat mag het haantjesgedrag van een aantal mensen wel wat minder, ik dacht dat we hier in dit topc elkaar proberen te helpen en niet te overbluffen en je gelijk te halen.

Je hebt een punt. Ik wilde een heel verhaal typen om mijn reacties te staven, maar zie in dat dit contraproductief is voor dit antwoord

Pixelmagic schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 10:42:
Vervolgens zal ik nu wel afgemaakt worden, maar dat zien we dan wel weer.

Alleen wanneer je iets onzinnigs zegt

[Razwer]

grote_oever schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 10:49:
Zal ik het maar beetje gezelliger maken hier

[Afbeelding]

Op de één of andere manier zien foto's van 3d printers er altijd slechter uit dan in het echt. Mooie print. Beetje warping aan de zijkanten. Zonder support, dus best knappe print. Maar goed; tis mijn eigen print..

Je hebt af en toe under extrusion zie ik. Waar print je mee?

[-DUS-]

jantje112 schreef op woensdag 21 november 2018 @ 08:55:
Ik heb ook een ender-3 3d uit duitsland (via alie, de link van hierboven) besteld.

Deze bedoel je?

https://nl.aliexpress.com...jderbare/32860746653.html

Wat was de levertijd ongeveer? Geen invoer rechten of zo moeten betalen?

[ Voor 4% gewijzigd door -DUS- op 23-11-2018 11:45 ]

[Razwer]

-DUS- schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 11:41:
[...]


Deze bedoel je?

https://nl.aliexpress.com...jderbare/32860746653.html

Wat was de levertijd ongeveer? Geen invoer rechten of zo moeten betalen?

minder dan 1 week en geen invoerrechten omdat het uit de EU komt.

Persoonlijk zou ik voor de Ender 3 Pro gaan overigens.

[ Voor 6% gewijzigd door Razwer op 23-11-2018 12:00 ]

[-DUS-]

Razwer schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 12:00:

minder dan 1 week en geen invoerrechten omdat het uit de EU komt.

Persoonlijk zou ik voor de Ender 3 Pro gaan overigens.

Ah nice, dan bestel ik er zo ook eentje.. Wordt wel weer eens tijd om met een printertje te spelen.. :-)

[zynex]

thijsco19 schreef op donderdag 22 november 2018 @ 22:26:

[...]

Met alle respect naar Sanjay / E3D maar als ze last hebben van binding op een ball screw hebben ze de ball screw gewoon niet parallel aan de rails gemonteerd of hebben ze teveel beweging in het frame..
Dat ze niet in die oriëntatie gebruikt kunnen worden is ook onzin, snelheid kan inderdaad een limiterende factor zijn maar dat ligt geheel aan de max snelheid van de gebruikte motoren.
Overigens haal je nu 2 dingen door elkaar, ball screws en de rails.

En ja ik heb persoonlijk ervaring met zowel de Hiwin rails als ball screws. Bij mijn vorige werkgever, bedrijf in in-situ machining, hebben we zelf een mobiele freesmachine gemaakt bestaand uit losse freesbalken. De freesbalken maakten gebruik van 2 Hiwin rails en een ball screw in het midden. Het beste wat je maar kan hebben, geen speling en super soepel. Ja je moet ze natuurlijk wel parallel monteren. (op een honderdste millimeter nauwkeurig (0.01 mm))


[...]


[...]

Oke..Oke. De vragen verschillen maar de uitkomst is hetzelfde = een 3d printer waar je het bed niet hoeft te levellen..

(of in plaats van nee te zeggen, leg uit waarom de vragen verschillen. Dat is namelijk discussiëren)


[...]

Mooi artikel dat een aantal verschillende manier uitlegt voor het bewegen van de assen. Ja oke?
Staat niks nieuws in het artikel en spreekt jouw juist tegen. Balls screws hebben niet 'meer' onderhoud nodig. Af en toe beetje vet is meer dan voldoende in tegenstelling tot het controleren van de riemen en strak zetten van de riemen .

En nogmaals, ik probeer nergens het wiel opnieuw uit te vinden / iets nieuws te verzinnen of whatever. Ik wil gewoon een discussie aangaan. Zeker op tweakers dacht ik dat dat wel zou lukken..
De gemiddelde berichten in dit topic illustreren namelijk precies waar ik het over heb.
Veel problemen met het bed, extrusie en nog meer 'standaard' problemen.

Over bepaalde design opvatting zullen we het niet eens worden, maar daar is inderdaad de discussie voor. Echter was het nergens aanvallend bedoelt ofzo, want zo voel ik het nu een beetje overkomen. Ik vind een discussie ook interessant hoor, anders had ik niet gereageerd.

En innovatieve technieken implementeren is mijn beroep dus ik wil ook echt wel meer vooruitgang zien in de 3d printer wereld en moedig dat alleen maar aan, maar mijn opvatting is dat de prioriteit ligt op het meer toegankelijk maken in plaats van de huidige fdm printers duurder/complexer maken dan nodig is. Ik zou graag zien dat meer mensen een 3d printer meer gaan gebruiken en dan niet alleen tweakers etc. Echter is de realiteit op dit moment dat de markt verpest wordt door goedkope printers. Die printers zijn ontzettend leuke hobby projectjes en je kan er leuke dingen van maken, maar ze zorgen er helaas ook voor dat veel mensen stoppen met de hobby, omdat zij geen tijd/zin hebben om alles te tweaken.

3d printers kosten op dit moment gewoon heel veel tijd om af te stellen en zijn echt niet plug n play. Zelfs de duurdere printers niet en ook die vereisen gewoon onderhoud. Ik zie dus liever vooruitgang in de gebruiksvriendelijkheid van fdm printers en de innovatie in andere technieken, zoals sls printers. Ik heb zelf dit jaar nog serieus zitten overwegen om de nieuwe fuse 1 printer aan te schaffen.

En 1 laatste puntje wat ik misschien niet duidelijk heb toegelicht, maar de ballscrews binden door te hoge snelheden. Op grote frees machines heb je daar geen last van, omdat die vaak toch al een stuk trager zijn en een stuk groter formaat gebruiken dan in deze printers. Zij konden in ieder geval niet de langdurige betrouwbaarheid op grote snelheden garanderen en dat is ook mijn ervaring met kleinere ballscrews.

[DustMan4u]

E3D heeft vandaag een nieuwe nozzle geintroduceerd. Ze hadden er de afgelopen tijd al op gehint dat deze er aan zou komen:

https://e3d-online.com/bl...the-one-to-rule-them-all/

Kort samengevat: een nozzle geschikt voor alle temperaturen en materialen. Levenslange garantie op slijtage en een non-stick coating. Klinkt erg interessant.

Ik heb er een ge-pre-ordered. Zeker in combinatie met de 15% store-wide black friday korting van vandaag een erg mooie prijs

[Spinez0r]

DustMan4u schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:03:
E3D heeft vandaag een nieuwe nozzle geintroduceerd. Ze hadden er de afgelopen tijd al op gehint dat deze er aan zou komen:

https://e3d-online.com/bl...the-one-to-rule-them-all/

[YouTube: Introducing Nozzle X: Plated, coated and super hard! The one to rule them all...]
Kort samengevat: een nozzle geschikt voor alle temperaturen en materialen. Levenslange garantie op slijtage en een non-stick coating. Klinkt erg interessant.

Ik heb er een ge-pre-ordered. Zeker in combinatie met de 15% store-wide black friday korting van vandaag een erg mooie prijs

Heb je een linkje waar ik 'm kan pre-orderen? ik kan namelijk nergens op de website vinden hoe ik 'm pre-order

Never mind, gevonden

[DustMan4u]

Spinez0r schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:14:
[...]


Heb je een linkje waar ik 'm kan pre-orderen? ik kan namelijk nergens op de website vinden hoe ik 'm pre-order

Zeker, hij is inderdaad goed verstopt op de website.

In de banner die soms verschijnt zit een linkje naar de webshoppagina:
https://e3d-online.com/nozzles-for-3d-printer?cat=383

[Spinez0r]

DustMan4u schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:15:
[...]


Zeker, hij is inderdaad goed verstopt op de website.

In de banner die soms verschijnt zit een linkje naar de webshoppagina:
https://e3d-online.com/nozzles-for-3d-printer?cat=383

Thanks

[thijsco19]

@Razwer Jammer dat je gelijk op de man gaat spelen..

Ja ik ben 22 jaar. Dus? Betekent dat dat ik geen ervaring, kennis of recht van spreken heb?

Ik probeer wat ik zeg niet te verkondigen als absolute waarheid, ik probeer alleen een discussie te starten en mijn ervaring en ideeën te delen.

Aangezien ik een foto had beloofd, hier een filmpje/gif:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

@zynexNiet aanvallend opgevat, hoop dat ik ook niet aanvallend overkom .
Zo te lezen hebben wij hetzelfde idee: "3d printen meer toegankelijk maken", alleen allebei met een andere weg er naar toe.

Die printers zijn ontzettend leuke hobby projectjes en je kan er leuke dingen van maken, maar ze zorgen er helaas ook voor dat veel mensen stoppen met de hobby, omdat zij geen tijd/zin hebben om alles te tweaken.

3d printers kosten op dit moment gewoon heel veel tijd om af te stellen en zijn echt niet plug n play. Zelfs de duurdere printers niet en ook die vereisen gewoon onderhoud. Ik zie dus liever vooruitgang in de gebruiksvriendelijkheid van fdm printers

Helemaal mee eens.
Vandaar dus het elimineren van bed levelling om het onder andere gebruiksvriendelijker te maken.

Zelf viel het mij het tweaken en instellen ook tegen. Dat was de voornaamste reden dat ik naar manieren ging kijken om het makkelijker of beter te maken.

Zelf zat ik gelijk al te denken hoe ik mijn Ender 2 kan upgraden om het geheel gebruiksvriendelijker te maken. Dat is alleen niet heel makkelijk zonder een kompleet ander ontwerp .

Overigens, dat die ball screws op hoge snelheid kunnen binden, wist ik niet. Dan is dat logisch dat e3d daardoor geen garantie kan geven en afgestapt is van het idee.

[ Voor 5% gewijzigd door thijsco19 op 23-11-2018 13:21 ]

[_ferry_]

Zullen we het gezellig houden en elkaar niet op de man aanvallen? Anders moet ik met de bezem door het topic

[Pixelmagic]

DustMan4u schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:03:
E3D heeft vandaag een nieuwe nozzle geintroduceerd. Ze hadden er de afgelopen tijd al op gehint dat deze er aan zou komen:

https://e3d-online.com/bl...the-one-to-rule-them-all/

[YouTube: Introducing Nozzle X: Plated, coated and super hard! The one to rule them all...]
Kort samengevat: een nozzle geschikt voor alle temperaturen en materialen. Levenslange garantie op slijtage en een non-stick coating. Klinkt erg interessant.

Ik heb er een ge-pre-ordered. Zeker in combinatie met de 15% store-wide black friday korting van vandaag een erg mooie prijs

De mannen weten mooi een product te promoten, komen voor mij allerlei kreten voorbij die ik niet snap/ken maar tegelijk een gelikt product voor een meer dan premium prijs naar mijn mening. Voor het geld wat ze er voor vragen kan je volgens mij een aantal keer je eigen levensduur aan “normale” nozzles kopen.

Maar goed, wel mooi dat er nieuwe dingen worden bedacht. Ik sla deze alleen even over voor nu, heb namelijk tot op heden nog geen enkele nozzle hoeven te vervangen omdat ii niet meer werkte

[Razwer]

Knip, niet door blijven gaan dan

[ Voor 94% gewijzigd door _ferry_ op 23-11-2018 16:04 ]

[zynex]

Pixelmagic schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:41:
[...]


De mannen weten mooi een product te promoten, komen voor mij allerlei kreten voorbij die ik niet snap/ken maar tegelijk een gelikt product voor een meer dan premium prijs naar mijn mening. Voor het geld wat ze er voor vragen kan je volgens mij een aantal keer je eigen levensduur aan “normale” nozzles kopen.

Maar goed, wel mooi dat er nieuwe dingen worden bedacht. Ik sla deze alleen even over voor nu, heb namelijk tot op heden nog geen enkele nozzle hoeven te vervangen omdat ii niet meer werkte

Voor mij geld hetzelfde, maar @DustMan4u wel bedankt voor de tip. Heb vanwege de korting meteen wat nieuwe hardened steel nozzles besteld in andere maten. Ik gebruik nu 0.4mm en sinds een tijdje 0.6mm voornamelijk, maar het jeukt toch om 0.8mm te proberen. Ik kan 45cm hoog printen, maar op een enkele test print na heb ik dat nog nooit gedaan vanwege de tijdsduur.

[jbhc]

_ferry_ schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:31:
[mbr]Zullen we het gezellig houden en elkaar niet op de man aanvallen? Anders moet ik met de bezem door het topic [/]

Ik ben van mening dat je die posts van @Razwer over de nieuwe Jozef en die volgende over een piemel ook wel weg mag halen hoor, die slaan helemaal nergens op.

Je moet hier in dit topic gewoon de huidige gebruikte systemen in twijfel kunnen trekken want ze werken nog lang niet goed genoeg. Juist veronderstellingen van @thijsco19 zijn nodig om verbeteringen te blijven ontwikkelen. Het is nou niet of Jozef Prusa of de mensen bij E3D de wijsheid in pacht hebben. (De i3 is eigenlijk al jaren dezelfde printer die alleen maar doorontwikkeld wordt.)

[ge-flopt]

Van de week eindelijk eens aan mijn (2e handgekochte) Anet AM8 begonnen. Het apparaat zit goed in elkaar, maar kan iemand mij eigenlijk richting een tutorial/youtube film/what ever hoe ik het apparaat kan afstellen? Ik heb namelijk dat als je Home drukt dat de nozzle op een punt uitkomt buiten de print plaat.

Ik heb het idee omdat ik hem niet zelf heb gebouwd ik eea niet mee heb gekregen hoe je het apparaat goed afsteld. Ik heb al gezocht, maar of het gaat om het bouwen van het apparaat, of de eerste print, ik heb dus het vermoeten dat ik een stap er tussenin nog moet doen.

[WeeDzi]

Razwer schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 10:21:
Ik denk dat we de nieuwe Josef Prusa gevonden hebben hier op GoT

[...]

Je bent 22 jaar pik, je komt net kijken. Maar misschien ben je idd de nieuwe Josef Prusa.
Ik dacht ook de nieuwe Bill Gates te zijn toen ik jouw leeftijd had, dus ik neem je niets kwalijk.

Ik denk eigenlijk eerder dat niet hij de nieuwe prusa is

Hij heeft gewoon een degelijk punt, Ballscrew zijn gewoon een van de beste oplossing (tenzij je hele grote gewichten moet verplaatsen) voor een linair geleid systeem met als enige nadeel dat het een minimale en maximale snelheid heeft (die weer te relateren zijn aan de grootte van de as en de nut). ook horizontaal of verticale belasting maakt niet zo gek veel uit dat kan dat spul wel handlen
Dat E3D binding heeft gehad heeft waarschijnlijk meer te maken met verkeerd afstellen dan met het wat ze zeggen dat het niet geschikt is voor 3d printen. Ik acht het ook niet geschikt voor 3D printen maar dan meer om de snelheid en de prijs. En ja E3D doet veel in 3d printen maar dat maakt zie niet tot een goddelijk bedrijf die altijd gelijk heeft. Onderzoek kun je namelijk ook verkeerd uitvoeren.

en zo worden er wel meer meningen als feit hier in dit forum gepresenteerd. Soms lijkt het dan dat er hier wat kemphaantjes gedrag ontstaat, Maar ik zie dat meer als passie voor techniek, je wil graag dat mensen nieuw op dit forum of evt al jaren meekijken niet dat ze in dezelfde valkuilen stappen als wij of foutieve informatie meenemen.

Zo zou ik ook wel eens over kunnen komen als een betweterig figuur en zon balkje met karmakeizer helpt ook niet echt altijd. Maar zo is het nooit bedoeld, de techniek is gewoon ingewikkeld en je kunt vele facetten perongelijk over het hoofd zien.

[jbhc]

@ge-flopt Staat de orginele firmware er nog wel op?

En wat bedoel je met een punt buiten de plaat. Volgens mij eindigt hij daar standaard als je een eindstop op je z-as gebruikt. (Z-as een stukje omhoog, X-as naar aan de eindstop, Y as naar de eindstop, Z zakt naar de eindstop).

Als dat werkt zoek je even iets van "bed level" video op youtube. (Of een "nozzle hight calibration" ofzo)

[Edd]

ge-flopt schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 17:19:
Ik heb namelijk dat als je Home drukt dat de nozzle op een punt uitkomt buiten de print plaat.

Dit kan natuurlijk, want je kunt zeggen in firmware dat je endstop buiten je printoppervlak valt door een negatief (of groter als het naar de max-positie homed) opgeeft.
Welke positie wordt er aangegeven na het homen? Is dat de 0-positie? Zoe niet, wat gebeurd er als je na het homen de nozzle naar de 0-positie verplaatst?

[jbhc]

Edd schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 17:36:
[...]


Dit kan natuurlijk, want je kunt zeggen in firmware dat je endstop buiten je printoppervlak valt door een negatief (of groter als het naar de max-positie homed) opgeeft.
Welke positie wordt er aangegeven na het homen? Is dat de 0-positie? Zoe niet, wat gebeurd er als je na het homen de nozzle naar de 0-positie verplaatst?

Dat kan niet met de orginele A8 firmware.

[Pixelmagic]

WeeDzi schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 17:20:
[...]

en zo worden er wel meer meningen als feit hier in dit forum gepresenteerd. Soms lijkt het dan dat er hier wat kemphaantjes gedrag ontstaat, Maar ik zie dat meer als passie voor techniek, je wil graag dat mensen nieuw op dit forum of evt al jaren meekijken niet dat ze in dezelfde valkuilen stappen als wij of foutieve informatie meenemen.

Zo zou ik ook wel eens over kunnen komen als een betweterig figuur en zon balkje met karmakeizer helpt ook niet echt altijd. Maar zo is het nooit bedoeld, de techniek is gewoon ingewikkeld en je kunt vele facetten perongelijk over het hoofd zien.

Helemaal mee eens, zeker als je dan ook nog eens de mogelijkheid hebt dat je binnen een maand zo een balkje bij je naam krijgt (gebaseerd op kennis of niet) dan helpt dat niet.

De hele discussie loopt rond “feit hier” een “feit daar” ondersteund met een aantal google links. Dat maakt het naar mijn bescheiden mening geen feit, hooguit dat meer mensen een bepaalde mening delen.

Feit is dat de zon onder is gegaan, al het andere kunnen we over praten én van mening verschillen

[19roland70]

Na jaren te hebben geprint met PLA zou ik graag PETG willen proberen.
Mijn vraag is : wat is het voordeel van PETG en is dit materiaal net zo makkelijk te printen als PLA ?
Printer is een Hypercube EVO.

[ Voor 8% gewijzigd door 19roland70 op 23-11-2018 19:48 ]

[DustMan4u]

19roland70 schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 19:46:
Na jaren te hebben geprint met PLA zou ik graag PETG willen proberen.
Mijn vraag is : wat is het voordeel van PETG en is dit materiaal net zo makkelijk te printen als PLA ?
Printer is een Hypercube EVO.

Je post doet mij afvragen waarom je PETG zou willen printen. Mis je iets met PLA of wil je het proberen ‘omdat het kan’

Voordelen zijn met name

• Hogere temperatuursbestandheid
• Minder breekbaar (‘flexibeler’)
• Betere layer adhesie

Nadelen zijn er echter ook

• Meer last van stringing en oozing
• Supports zijn lastig te verwijderen (downside van de goede layer adhesie)

Meestal maak ik de afweging: moet het sterk dan PETG, is het een complex model dan liever PLA.

[-DUS-]

Razwer schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 12:00:
minder dan 1 week en geen invoerrechten omdat het uit de EU komt.

Persoonlijk zou ik voor de Ender 3 Pro gaan overigens.

Ik zie nu trouwens dat je de pro aanraad. Is dat degene met de glasplaat en de extra nozzles die bij dezelfde verkoper te koop is? Zo ja, die is inmiddels niet meer via duitsland te krijgen..

[Razwer]

-DUS- schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 20:16:
[...]


Ik zie nu trouwens dat je de pro aanraad. Is dat degene met de glasplaat en de extra nozzles die bij dezelfde verkoper te koop is? Zo ja, die is inmiddels niet meer via duitsland te krijgen..

Andere add, zelfde verkoper. Kan idd ook uit Duitsland. Ik zit nu in een hotel via mijn mobiel dus linkje delen is lastig maar de pro kost rond de 200 euro ($220 usd)

Het is aan jezelf om te besluiten of dit het geld waard is. Veel van de verbeteringen zijn ook anders op te lossen door fixes te printen of upgrades te kopen.
Wat ECHT meerwaarde is is het bredere profiel voor het bed, betere PSU (meanwell) en magnetisch build plate.

Gezien het nog wel eens voor komt dat de no-name PSUs in creality printers ploffen, maakt de meanwell het al waard. Een stock Ender3 upgraden naar meanwell en magnetic build plate is duurder.

[Razwer]

jbhc schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 17:18:
[...]
Ik ben van mening dat je die posts van @Razwer over de nieuwe Jozef en die volgende over een piemel ook wel weg mag halen hoor, die slaan helemaal nergens op.

Piemel?
Iemand "pik" noemen heeft weinig met piemels te maken. Misschien ben ik iets te Amsterdams. Ik zal dat voortaan achterwege laten.

[Razwer]

WeeDzi schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 17:20:
en zo worden er wel meer meningen als feit hier in dit forum gepresenteerd. Soms lijkt het dan dat er hier wat kemphaantjes gedrag ontstaat, Maar ik zie dat meer als passie voor techniek, je wil graag dat mensen nieuw op dit forum of evt al jaren meekijken niet dat ze in dezelfde valkuilen stappen als wij of foutieve informatie meenemen.

Zo zou ik ook wel eens over kunnen komen als een betweterig figuur en zon balkje met karmakeizer helpt ook niet echt altijd. Maar zo is het nooit bedoeld, de techniek is gewoon ingewikkeld en je kunt vele facetten perongelijk over het hoofd zien.

Top dat je dit zegt en kan ik me ook helemaal in vinden.
Toch vind ik dat ik het boekje te buiten gegaan ben in deze discussie en wil ik aan iedereen die zich aan mij gestoord heeft mijn excuses aanbieden.

[Droxz]

19roland70 schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 19:46:
Na jaren te hebben geprint met PLA zou ik graag PETG willen proberen.
Mijn vraag is : wat is het voordeel van PETG en is dit materiaal net zo makkelijk te printen als PLA ?
Printer is een Hypercube EVO.

Ja
Printkop iets heter, bed iets warmer.. voor de rest print ik het zelfde als PLA.
PETG heeft zo zijn voordelen tegenover PLA:

PETG filament is in vergelijking met ABS en PLA het sterkste en meest flexibele filamenttype. Hierdoor biedt het zeer veelzijdige 3D-printmogelijkheden; PETG filament kan objecten printen in elke gewenste vorm.

Met PETG filament kan net zo snel geprint worden als met PLA, omdat het bij printtemperatuur goed vloeibaar is. PETG heeft de gebruiksvriendelijke printeigenschappen van PLA, en betere sterkte eigenschappen dan ABS. Tevens veroorzaakt PETG filament geen nare geurtjes tijdens het printen.

Het materiaal PET (Polyethyleen tereftalaat) is bekend van de transparante statiegeld flessen (petflessen) en is volledig recyclebaar. Met PETG filament (PET gemodificeerd met glycol) kiest u voor een zeer sterk en waterafstotend materiaal.

[ Voor 49% gewijzigd door Droxz op 24-11-2018 08:31 ]

[phYzar]

Als 3D-print-n00b vond ik de discussie _{ondanks de toon} toch best vermakelijk en leerzaam. Ik heb er weer wat van op gestoken en het laat ook wel zien waar in 3D-print-land nog de issues zitten.

Gisteren heb ik de steppermotor-dempers binnen gekregen. Helaas paste er maar 1, en dat slechts op de extruder, aangezien dat de enige stepper met verwijderbare pulley is op mijn Ender 3. De rest past niet door het te kleine gat in de demper. Nu maar via een andere aanbieder nog een paar besteld, en hopen dat dat goed gaat. Ik heb helaas geen poelietrekker en om nou hiervoor nieuwe steppers te halen is nogal overkill.

Verder zit ik nog te dubben over een behuizing. Hij staat nu in de bijkeuken en dat is nogal een koud tocht-hol. Dat lijkt me niet ideaal, maar met PLA printen is een dichte behuizing misschien ook niet ideaal. Mochten de nieuwe dempers werken kan hij misschien op een betere plek staan zonder mijn dochter wakker te houden.

Iemand hier tips over "overdekt PLA printen"? Maakt het positief/negatief verschil? Wat is het effect op parts-cooling?

[-DUS-]

Razwer schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 23:58:
Andere add, zelfde verkoper. Kan idd ook uit Duitsland. Ik zit nu in een hotel via mijn mobiel dus linkje delen is lasting maar de pro kost rond de 200 euro ($220 usd)

Het is aan jezelf om te besluiten of dit het geld waard is. Veel van de verbeteringen zijn ook anders op te lossen door fixes te printen of upgrades te kopen.
Wat ECHT meerwaarde is is het bredere profiel voor het bed, betere PSU (meanwell) en magnetisch build plate.

Gezien het nog wel eens voor komt dat de no-name PSUs in creality printers ploffen, maakt de meanwell het al waard. Een stock Ender3 upgraden naar meanwell en magnetic build plate is duurder.

Duidelijk.. Helaas kon ik geen pro vinden van rond die prijs, dus heb maar een normale besteld. Volgens mij ook van dezelde verkoper, maar dan een andere “webshop” op Ali.. €156 met korting er af. Glasplaat en extra nozzles erbij. Upgrades komt wel goed.. Het is gelukkig niet mijn eerste printer, heb er zelf al twee ontworpen en gebouwd in het verleden, eentje zelfs jaren terug hier nog gedeeld in topic deel 1, maar ben daarna gestopt met de hobby.. wou er nu gewoon een waar ik niet zoveel aan hoef te bouwen om gelijk van start te gaan, tweaken daarin tegen blijf je toch wel doen..

[jbhc]

Razwer schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 00:05:
[...]
Piemel?
Iemand "pik" noemen heeft weinig met piemels te maken. Misschien ben ik iets te Amsterdams. Ik zal dat voortaan achterwege laten.

Het probleem is denk eerder dat we niet kunnen horen hoe je het uitspreekt. In je hoofd kunnen dingen heel anders klinken dan dat ze op het scherm staan. Ik heb me hier ook wel eens in vergist

[Damic]

phYzar schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 10:26:
Als 3D-print-n00b vond ik de discussie _{ondanks de toon} toch best vermakelijk en leerzaam. Ik heb er weer wat van op gestoken en het laat ook wel zien waar in 3D-print-land nog de issues zitten.

Gisteren heb ik de steppermotor-dempers binnen gekregen. Helaas paste er maar 1, en dat slechts op de extruder, aangezien dat de enige stepper met verwijderbare pulley is op mijn Ender 3. De rest past niet door het te kleine gat in de demper. Nu maar via een andere aanbieder nog een paar besteld, en hopen dat dat goed gaat. Ik heb helaas geen poelietrekker en om nou hiervoor nieuwe steppers te halen is nogal overkill.

Verder zit ik nog te dubben over een behuizing. Hij staat nu in de bijkeuken en dat is nogal een koud tocht-hol. Dat lijkt me niet ideaal, maar met PLA printen is een dichte behuizing misschien ook niet ideaal. Mochten de nieuwe dempers werken kan hij misschien op een betere plek staan zonder mijn dochter wakker te houden.

Iemand hier tips over "overdekt PLA printen"? Maakt het positief/negatief verschil? Wat is het effect op parts-cooling?

Als je pla print mete een gesloten behuizing moet je zien dat je temperatuur continu blijft, verse lucht in maar niet teveel, want mogelijkheid op een cold shock en je wilt de warme lucht weg want anders is de mogelijkheid er dat je heatbreak teveel opwarmt. Aldus de 5 tips van Joel YouTube: 5 Tips for Building a 3D Printer Enclosure

[Razwer]

jbhc schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 11:19:
[...]


Het probleem is denk eerder dat we niet kunnen horen hoe je het uitspreekt. In je hoofd kunnen dingen heel anders klinken dan dat ze op het scherm staan. Ik heb me hier ook wel eens in vergist

Ik denk dat dit de kern is van het zuur gaan van de discussie, maar ik steek mijn hand in eigen boezem.

[Razwer]

-DUS- schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 11:16:
[...]


Duidelijk.. Helaas kon ik geen pro vinden van rond die prijs, dus heb maar een normale besteld. Volgens mij ook van dezelde verkoper, maar dan een andere “webshop” op Ali.. €156 met korting er af. Glasplaat en extra nozzles erbij. Upgrades komt wel goed.. Het is gelukkig niet mijn eerste printer, heb er zelf al twee ontworpen en gebouwd in het verleden, eentje zelfs jaren terug hier nog gedeeld in topic deel 1, maar ben daarna gestopt met de hobby.. wou er nu gewoon een waar ik niet zoveel aan hoef te bouwen om gelijk van start te gaan, tweaken daarin tegen blijf je toch wel doen..

Mjah ik schat de kans 1/20 tot 1/30 dat je PSU ploft binnen 6 maanden. De meesten mensen hebben geen issues maar helaas komt het te vaak voor dat ze ploffen. Ze zijn dan wel weer te fixen als je durft te solderen maar dat is symptoom bestrijding.

Moraal is, als je PSU ploft, vervang hem met een betere

Ook de nieuwe CR-10s Pro heeft meanwell aan boord. Creality heeft teveel klachten gehad van de oude batch PSUs.

edit: foto gepikt van iemand op de fb groep


een ander veel voorkomend issue btw:

[ Voor 12% gewijzigd door Razwer op 24-11-2018 16:59 ]

[Spinez0r]

Razwer schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 11:53:
[...]

Mjah ik schat de kans 1/20 tot 1/30 dat je PSU ploft binnen 6 maanden. De meesten mensen hebben geen issues maar helaas komt het te vaak voor dat ze ploffen. Ze zijn dan wel weer te fixen als je durft te solderen maar dat is symptoom bestrijding.

Moraal is, als je PSU ploft, vervang hem met een betere

Ook de nieuwe CR-10s Pro heeft meanwell aan boord. Creality heeft teveel klachten gehad van de oude batch PSUs.

edit: foto gepikt van iemand op de fb groep
[Afbeelding]

een ander veel voorkomend issue btw:
[Afbeelding]

Die 2e foto zou ik met een korrel zout nemen trouwens, ik vind het echt knap dat ze 'm zo hebben kunnen toetakelen.

Het is een XT60 connector, gemaakt om constant 60 ampere te kunnen transporten, als je deze dus wil laten smelten moet je hier meer dan 60 ampere door heen jagen.

Op 12 volt hebben we het dus over 720 watt en op 24 volt het 2voudige Dubbele.

Waarschijnlijk gaat het hier om een human error en niet om een daadwerkelijke fout in het product.

[Razwer]

Spinez0r schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 22:46:
[...]


Die 2e foto zou ik met een korrel zout nemen trouwens, ik vind het echt knap dat ze 'm zo hebben kunnen toetakelen.

Dat zou je hopen maar toch is het een redelijk voorkomend issue met de Ender 3. Vergeet niet dat het een China product is en de connectors EN de build kwaliteit beiden soms te wensen over laten
Check de facebook groepen maar als je me niet geloofd.
Een publiek voorbeeld: https://www.reddit.com/r/...y_cable_connector_melted/

Heatbed wiring doet dat overigens ook nog wel eens.

[ Voor 4% gewijzigd door Razwer op 24-11-2018 23:18 ]

[Pjotter87]

@Spinez0r
Een connector kan wel ontworpen zijn om hoge stromen te transporteren maar als de bouwkwaliteit niet goed genoeg is dan heb je er niks aan.
Als je bijvoorbeeld door te veel toleranties je contact oppervlakte minder is dan verbrand je stekker gewoon.

(ff een voorbeeld. De waardes zijn gewoon verzonnen maar gaat om het idee)
als een connector van 60 ampere een contact oppervlakte van 1 cm2 nodig heeft maar door slechte bouw kwaliteit maar 0.25 cm2 is dan is die stekker maar bedoelt voor bijvoorbeeld 15 ampere


Zo is bij mijn Anet A8 de stekker aan het heatbed ook verbrand.
Het bed gaat van voor na achter dus door die beweging is er te veel speling op de connector gekomen waardoor die dus is verbrand.

[ Voor 15% gewijzigd door Pjotter87 op 25-11-2018 09:45 ]

[smallblock]

-DUS- schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 11:16:
[...]


Duidelijk.. Helaas kon ik geen pro vinden van rond die prijs, dus heb maar een normale besteld. Volgens mij ook van dezelde verkoper, maar dan een andere “webshop” op Ali.. €156 met korting er af. Glasplaat en extra nozzles erbij. Upgrades komt wel goed.. Het is gelukkig niet mijn eerste printer, heb er zelf al twee ontworpen en gebouwd in het verleden, eentje zelfs jaren terug hier nog gedeeld in topic deel 1, maar ben daarna gestopt met de hobby.. wou er nu gewoon een waar ik niet zoveel aan hoef te bouwen om gelijk van start te gaan, tweaken daarin tegen blijf je toch wel doen..

Even de aanbieding op Ali in de gaten houden. Je kan soms een originele Mean Well 350W voor onder de 30 eu inclusief vinden en er staat een prima houder voor die voeding op Thingiverse.

[Pixelmagic]

smallblock schreef op zondag 25 november 2018 @ 09:58:
[...]


Even de aanbieding op Ali in de gaten houden. Je kan soms een originele Mean Well 350W voor onder de 30 eu inclusief vinden en er staat een prima houder voor die voeding op Thingiverse.

Hoe groot is de kans dat je een echte Meanwell koopt ?

Ik begreep dat zelfs op de Duitse ebay door Duitse verkopers al nagemaakte verkocht worden (al jaren)

[smallblock]

Tsja, dat is idd lastig in te schatten. Meteen na ontvangst van de voeding heb ik 'm opengeschroefd, afwerking en logo's op print en andere onderdelen bekeken en dat zag er goed uit.

[SG]

Nog steeds bezig geweest met OpenSCad

Versie 11 van WIP concept.


Mount en armpjes koppeling moet ik nog aan beginnen

Motoren en props zijn optioneel en parametrisch met CW en CCW en reverse params.
Voor idee en ook prop vrije ruimte te kunnen zien. Zo ook Ruit achtige vierkant in midden optioneel voor grens van prop vrije ruimte aan te geven.
Lange Rechthoeken zijn van oude iteratie en hardcoded.
De ronde frame balken zijn parametrisch en refactor voor versie 11

Goal is long body lowdeck top lipo GPS mount Freestyle endurance frame te bouwen.
Naast prop free room is ook recht hoek er bij zetten die prusa MK3 max build size aangeeft.

Tja als 5" niet past kan eerst 4" concept maken als racer zonder GPS.
En dan komt iteratie refactoring om frame modulair te bouwen dat endurance 5" 6" 7" 8" frames ook mogelijk zijn.

[Spinez0r]

SG schreef op zondag 25 november 2018 @ 14:41:
[Afbeelding: WIP Frame deels hardcoded]

[Afbeelding: WIP Parammetrisch refactoring frame]


Nog steeds bezig geweest met OpenSCad

Versie 11 van WIP concept.


Mount en armpjes koppeling moet ik nog aan beginnen

Motoren en props zijn optioneel en parametrisch met CW en CCW en reverse params.
Voor idee en ook prop vrije ruimte te kunnen zien. Zo ook Ruit achtige vierkant in midden optioneel voor grens van prop vrije ruimte aan te geven.
Lange Rechthoeken zijn van oude iteratie en hardcoded.
De ronde frame balken zijn parametrisch en refactor voor versie 11

Goal is long body lowdeck top lipo GPS mount Freestyle endurance frame te bouwen.
Naast prop free room is ook recht hoek er bij zetten die prusa MK3 max build size aangeeft.

Tja als 5" niet past kan eerst 4" concept maken als racer zonder GPS.
En dan komt iteratie refactoring om frame modulair te bouwen dat endurance 5" 6" 7" 8" frames ook mogelijk zijn.

Ik ben benieuwd naar het eindresultaat