OpenSource 3D Printing - Deel 2

[DevaZ]

Edd schreef op zondag 16 september 2018 @ 20:12:
@DevaZ
Welk materiaal? Op welke temperaturen?
Heb je een part cooling fan? En gaat die aan na de eerste laag?

PLA... Bed op 70 en nozzle op 195 Heb er geen fan op zitten, was de bedoeling om er een huisje voor te printen.. haha moet nog ff geduld hebben.

[sugarcube]

Hallo Allemaal,

Heeft iemand toevallig enige suggestie hoe de Y as van een Ender-3 horizontaal kan geleved worden? Voor de duidelijkheid, ik heb het _niet_ over het levelen van het bed, maar de Y balk die niet horizontaal zit.

Misschien een beetje context: Ik ben bij de recente sale van creality overstag gegaan en heb (eindelijk) een ender-3 aangeschaft. In elkaar schroeven ging vlot, printen lukt zonder problemen, pla gaat prima, petg lukt blijkbaar ook.

Enkele kleine problemen waren snel opgelost (bekende problemen zoals z- as te stroef -> opgelost door inserts te printen; en het bed bleek los te zitten, maar dat was ook snel aangedraaid).

Na printen van een xyz calibratie cube bleek zowel de x-as als de y-as niet level te zijn. X as kleine afwijking, Y as zeer grote afwijking.

Ivm met levelen X-as vond ik een filmpje op you tube, en die zit nu recht.

Voor de Y-as vond ik niets, zie zelf ook niet direct een oplossing buiten terug helemaal uit elkaar schroeven. Dus ben ik daar maar wat op gaan leunen, die zit nu iets rechter maar nog niet helemaal 100%.

Dus vooraleer ik het ding opnieuw uit elkaar haal, misschien is iemand anders hier al tegen aan gelopen, of is er ergens een filmpje of uitleg te vinden hierover ?

[Edd]

DevaZ schreef op zondag 16 september 2018 @ 20:16:
[...]


PLA... Bed op 70 en nozzle op 195 Heb er geen fan op zitten, was de bedoeling om er een huisje voor te printen.. haha moet nog ff geduld hebben.

Ik zou een beetje spelen met de temperatuur. Misschien dat die iets hoger moet. Doe eens een test op 205 en 215.
Daarnaast is een part cooling fan (zeker icm PLA) sterk aanbevolen.

---

@sugarcube Wat bedoel je precies met levelen van X en Y-as? Kloppen de dimensies niet van je print? Of is er iets ander aan de hand?

[sugarcube]

@Edd
dimensies kloppen perfect(20mm)
maar de hoeken van de kubus zijn geen 90 graden, dus hij is scheef. Net alsof de x (en y) in de hoogte langzaam naar links schuift, maar zeer regelmatig zodat het geen skipping kan zijn. Oorzaak is dat de x as gelijder niet horizontaal is , maar rechts 5 mm lager dan links. Zelfde probleem voorde y as, maar erger (10mm over lengte van het bed).
x is opgelost, maar y nog niet helemaal.

[zynex]

Kclemens schreef op zondag 16 september 2018 @ 18:52:
Probeer enkele pootjes voor de IKEA Lack tafel te printen op mijn Ender-3. Op de één of andere manier hecht de eerste laag niet met de draagstructuur. Heb het bed reeds 2x geleveled. De eerste laag hecht perfect op het bed.

Ik print op dit moment met de CCR10 settings in cura, coarse quality 0.4 mm.
[Afbeelding]


De rest van de print lijkt me dus gewoon perfect te verlopen. Enkel de eerste hechting op de draagstructuur lukt niet. Iemand een idee? Ik print met PLA, 200°C, bed 60°C.

Edit: Heb miniscuul de print in het oog gehouden. De support wordt te laag geprint met 2 lijnen.

Ben je de Lack enclosure aan het maken voor de Prusa MK3 (de prusa versie dus)? Die heb ik zelf een tijdje geleden ook gemaakt, maar heb de helft van het ontwerp zelf nog moeten aanpassen, omdat het gewoon niet stevig was. Misschien ben ik veeleisend, maar ze willen bijvoorbeeld dat je 6mmx50mm schroeven gebruikt.

Als je dit doet kan ik je garanderen dat de poten half los zitten en blijven draaien. 8mm schroeven zijn veel beter geschikt (even groot als de originele lack schroeven), maar die zijn bij normale winkels alleen beschikbaar als houtdraadbout variant. De kop daarvan is dus veel te groot en dat zorgt ervoor dat je de poten er niet op kan zetten zonder eerst met een speedboor of frees een mooi gat uit de poot te halen.

Om een lang verhaal kort te maken: ik snap niet waarom mensen er zo enthousiast over zijn. Ik ben er inmiddels behoorlijk tevreden over, maar wel nadat ik echt heel veel dingen heb aangepast en versterkt met onder andere grotere bouten/schroeven en hoekbeugels. Ook heb ik de poten ingekort om de boel echt een heel stuk stabieler te maken en vooral lager aangezien ik het geheel toch op een tafel wilde hebben staan.

[maartend]

zynex schreef op zondag 16 september 2018 @ 21:47:
[...]


Ben je de Lack enclosure aan het maken voor de Prusa MK3 (de prusa versie dus)? Die heb ik zelf een tijdje geleden ook gemaakt, maar heb de helft van het ontwerp zelf nog moeten aanpassen, omdat het gewoon niet stevig was. Misschien ben ik veeleisend, maar ze willen bijvoorbeeld dat je 6mmx50mm schroeven gebruikt.

Als je dit doet kan ik je garanderen dat de poten half los zitten en blijven draaien. 8mm schroeven zijn veel beter geschikt (even groot als de originele lack schroeven), maar die zijn bij normale winkels alleen beschikbaar als houtdraadbout variant. De kop daarvan is dus veel te groot en dat zorgt ervoor dat je de poten er niet op kan zetten zonder eerst met een speedboor of frees een mooi gat uit de poot te halen.

Om een lang verhaal kort te maken: ik snap niet waarom mensen er zo enthousiast over zijn. Ik ben er inmiddels behoorlijk tevreden over, maar wel nadat ik echt heel veel dingen heb aangepast en versterkt met onder andere grotere bouten/schroeven en hoekbeugels. Ook heb ik de poten ingekort om de boel echt een heel stuk stabieler te maken en vooral lager aangezien ik het geheel toch op een tafel wilde hebben staan.

Ik heb poten uit een ander ontwerp gebruikt.

[Bob-B]

Ben vandaag bezig met het calibreren van de printer. Soms heb ik last dat de print niet hecht aan het bed, de print begint dan te buigen. Dit gebeurd bij de ene print wel, de ander niet. Lijkt mij dat ik soms niet voldoende haarlak op het bed spuit.

Daarnaast heb ik meerdere keren last dat de print na x aantal minuten (lees: bijna klaar met de print) los raakt van het bed.
Mijn voorlopige conclusie: kan het zo zijn dat de filament rol niet genoeg kan rollen op de standaard houder? Waardoor dus de extruder niet genoeg filament krijgt omdat de rol het soms tegen houdt? En zo dus een dunnere lijn op het object print, waardoor deze laag niet hecht en bij de volgende laag mee wordt genomen?
Is het dan een optie om een houder te printen met lagers?

Even een foto van de bijna afgeronde calibration cube.



De afstanden zijn nagenoeg 20mm, scheelt misschien 0.1mm.
Wat mij op valt, is dat er bij het Y-teken zowel boven als onder een kleine verschuiving is van de layer?

Ik vond het belangrijk om eerst de printer wat te calibreren voordat ik andere prints doe, alleen merk dat ik er zelf niet genoeg verstand van heb om aanpassingen te doen. Bij deze; excuses voor de 'beginners' vragen .

[Carharttguy]

Hoi iedereen

Ik ben een complete leek op zoek naar een degelijke printer die goed ABS kan printen.
Mijn oog viel op de AnyCubic Formax. Ik vind weinig terug op GoT over deze printer.

Ik verkies de Formax opdat die een enclosure heeft, wat toch beter zou moeten zijn voor ABS?

Iemand die deze printer heeft?

[Ouwekaas]

zynex schreef op zondag 16 september 2018 @ 21:47:
[...]


Ben je de Lack enclosure aan het maken voor de Prusa MK3 (de prusa versie dus)? Die heb ik zelf een tijdje geleden ook gemaakt, maar heb de helft van het ontwerp zelf nog moeten aanpassen, omdat het gewoon niet stevig was.

<knip>

Ik ben ook niet zo te spreken over huidige ontwerp, heb jij je design's ergens gedeeld?

gr Ouwekaas

[Frantic]

CyBeRSPiN schreef op zondag 16 september 2018 @ 19:50:


[...]

Ja, toch maar preorder gedaan, het ziet er stukken beter uit dan de MMU1 qua design en je blijft direct drive houden. Levering pas in januari.. oef..

Ik wacht nog even.. Financiën dit dat

[Pixelmagic]

Edd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 14:00:
[...]


Dat het langer duurt zal altijd wel het geval zijn bij meerdere kleuren printen.
Bij dit soort systemen (lees 1 nozzle) zal het altijd extra lang duren, vanwege het terugtrekken van het filament en het naderhand purgen van de oude kleur in de nozzle. Nu hebben ze bij Prusa wel iets slims gedaan door de infill te gebruiken voor purging.
Als je daar niet teveel tijd aan kwijt wil zijn, kom je snel in dual- of multi-carriage systemen. Maar die hebben weer als nadeel dat de hoogte tussen de nozzles geen verschil mag geven.

Persoonlijk ben ik erg aan het uitkijken naar het E3D-systeem. Die waren bezig met een systeem dat er meerdere tools aan de printer hingen en deze door de carriage konden worden opgepakt.

[YouTube]

Er is ook iemand bezig een vergelijkbaar systeem met printbare delen te maken: https://www.thingiverse.com/thing:2946805

[YouTube: Tool Changer Update]

Ziet er ook lang niet slecht uit

[Kclemens]

Iemand die reeds goede resultaten behaald heeft met ABS op de Ender-3? Waar heb je het filemant gekocht? Ik sta op het punt om ABS bij reprapworld te bestellen, maar vraag me af als de kwaliteit ok is.

Heb hier reeds PLA besteld, en deze print zeer netjes (Voor mijn noob oog )

[Edd]

Bob-B schreef op maandag 17 september 2018 @ 13:06:

Ik weet niet welke haarlak je gebruikt, maar ik had altijd goede ervaringen met de paarse fles van de action. Eventueel kun je ook good-old blauwe Tesa schilderstape gebruiken. Dat was voor mij altijd een go-to als ik problemen had met hechting van PLA.

Het beste is inderdaad dat het filament vrij kan afrollen, zonder al teveel tegengewerkt te worden. Ik heb zelf een aantal TUSH - The Ultimate Spool Holder geprint die ik altijd gebruik. De rollen rusten dan op wat lagers en kunnen goed afrollen.
Wat je eventueel ook kan proberen is of je de grip op het filament van je extruder kan vergroten. Er zit hiervoor meestal wel een stelknop op.

---

Carharttguy schreef op maandag 17 september 2018 @ 14:07:

Ik heb een 4Max en ik weet dat @Reptile-X er ook een heeft. Zoek anders even in dit topic op 4max. Dan vind je wel wat ervaringen van ons.
Als je daadwerkelijk met ABS wil gaan printen, zul je wel een all-metal hotend moeten monteren. Die er nu op zit is goed tot +/- 250C. Er zit een plastic tubetje in die kan vervormen als je hoger gaat.
Ik heb afgelopen week heel veel ABS geprint voor de bouw van een andere printer, maar doe dat op een temperatuur van 255C.

[sugarcube]

Kclemens schreef op maandag 17 september 2018 @ 19:56:
Iemand die reeds goede resultaten behaald heeft met ABS op de Ender-3?

Edd schreef op maandag 17 september 2018 @ 21:57:
Als je daadwerkelijk met ABS wil gaan printen, zul je wel een all-metal hotend moeten monteren.

Ik heb nog geen ABS geprint op de Ender-3, maar PETG lijkt wel goed te gaan.

Heeft ABS voordelen t.o.v. PETG ? Ik dacht gelezen te hebben dat PETG voordelen van ABS en PLA combineert, en was dus van plan geen ABS te proberen, gewoon bij PETG blijven.

Heb je voor ABS ook geen enclosure nodig ?

[Edd]

@sugarcube ABS is iets flexibeler dan PETG en breekt daardoor iets minder snel.
Daarnaast is ABS iets beter bestand tegen hitte, maar scheel niet heel veel.

Tijdens printen kan ABS erg slecht tegen grote temperatuurverschillen. Je print dan ook zonder cooling fan en bij voorkeur in een enclosure. Ten eerste tegen de omgevingstemperatuur, maar ook kunnen windvlagen (hoeft niet veel te zijn) ervoor zorgen dat je part gaat warpen of layers uit elkaar gaan.

Ik heb voor nu gekozen voor ABS voor een printer, zodat ik weet dat het goed is voor de aankomende periode.

[Kclemens]

Ben er nog niet goed uit met welk materiaal ik wil printen. Er werd mij hier een site aangeraden (https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/) waarbij ik de selectie van ABS gemaakt heb. Nu lees ik wel dat ABS inderdaad best geprint wordt in een gesloten omgeving. Niet enkel voor de kwaliteit van de print, maar ook omdat ABS blijkbaar giftige dampen vrij laat als deze gesmolten wordt.

[Tom-Z]

Kclemens schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 21:04:
Nu lees ik wel dat ABS inderdaad best geprint wordt in een gesloten omgeving. Niet enkel voor de kwaliteit van de print, maar ook omdat ABS blijkbaar giftige dampen vrij laat als deze gesmolten wordt.

Als je plastic verhit komen er, ongeacht de soort plastic, stoffen vrij. Bij ABS meer dan bij andere plastics en de stoffen zijn mogelijk ook schadelijker, maar het is niet bekend wat de langetermijneffecten precies zijn. Je doet er goed aan om in een geventileerde ruimte te printen en niet met je neus boven de printer te hangen, maar het is niet zo dat je er meteen dood bij neervalt als je per ongeluk een snufje ABS-damp binnen krijgt.

@sugarcube Naast de verschillen die @Edd noemt is ABS ook veel makkelijker na te bewerken. Je kan het een stuk makkelijker snijden/boren/schuren dan PETG of PLA, en het is ook te bewerken met aceton. ABS is een erg fijn materiaal om mee te werken, en een enclosure is niet per sé nodig.

[ Voor 16% gewijzigd door Tom-Z op 18-09-2018 22:16 ]

[terracide]

ABS is wel erg slecht voor het milieu daarom print ik zoveel mogelijk met PLA. En omdat ze glycol bij de PET hebben gedaan kan je PETG veel slechter recyclen. Daarom print ik daar minimaal mee alleen ik dat nodig heb voor beugels oid

PLA duurt ook wel 100 tot 1000 jaar voor het verteerd is maar dat is beter dan niks. En met PLA wordt geen petroleum gebaseerde brandstof gebruikt om het te maken zoals ABS en het geeft daarom geen giftige stoffen vrij bij het smelten. Zelfs LEGO stapt af van hun ABS steentjes.

Dus als je de keus hebt is PLA beter. Ik ben geen moraalridder ofzo maar probeer er wel rekening mee te houden dat na mij ook een wereld is.

ik heb trouwens een vraag over een ultimaker clone heeft iemand advies voor mij?
Welke Ultimaker 2 clone?

[ Voor 108% gewijzigd door terracide op 19-09-2018 10:06 ]

[Frantic]

Staat als een huis!

[zynex]

FranticDJ schreef op woensdag 19 september 2018 @ 13:45:
[Afbeelding]
Staat als een huis!

Ziet er goed uit, maar ik vond 2 lack tafels op elkaar al gammel en heb toen de poten van de onderste afgezaagd en met hoekbeugels vastgezet om het stabiel te maken. In de originele situatie trilde de hele boel met hoge infill/snelheid en natuurlijk ook nog het filament erbovenop.

En dan neem ik aan dat je ook iets anders hebt gebruik dan die 6mm schroeven, want die kun je echt niet vastdraaien in de bovenkant van de tafel. Als je dat doet kun je de hoeken gewoon blijven bewegen en strakker draaien heeft geen zin, want daar zijn de schroeven te dun voor. Zoals al eerder vermeld ben ik noodgedwongen overgestapt op m8 houtdraadbouten om het stevig te krijgen. En voor de zekerheid heb ik dus ook nog op meerdere plekken high tack montage kit gebruikt en voor de poten onder dus hoekbeugels.

Ik vond het ontwerp dan ook gewoon slecht. Leuk van een afstandje, maar niet ontworpen door iemand met wat inzicht in werktuigbouwkunde ofzo. Er valt zeker wel wat van te maken en ik ben er nu ook tevreden over, maar de volgende keer koop ik gewoon weer 3030 aluminium extrusie net als voor mijn andere hypercube evolution.

Ik heb niet echt een duidelijke foto, maar de printer werkt iig goed:

[Niekserr]

FranticDJ schreef op woensdag 19 september 2018 @ 13:45:
[Afbeelding]
Staat als een huis!

Die mod wil ik binnenkort ook gaan doen! Ik vraag me wel af, hoe warm wordt het binnen ongeveer? Ik wil alle hoekstukken e.d. gaan printen in pla en zelfs mijn hot end zit gemonteerd op pla. Zou dit problemen gaan geven?

[costo]

Heeft iemand al eens met een electrisch geleidend filament zoals b.v. PLA Graphene van 3D labs of daarmee vergelijkbaar iets geprint ?

Is dit materiaal vergelijkbaar met Grafylon van Hobbyking, wat 1/5de kost van het origineel ? edit (nee dus)

Mijn bedoeling is om een afgeschermd kastje voor RF doeleinden met m'n Ender3 te printen.

Ik ben geinteresseerd in iedere ervaring met geleidend materiaal printen.

edit: PLA Graphene is dus niet vergelijkbaar met Grafylon wat o.a. door Hobbyking wordt verkocht.
De goede geleiding van Grafylon is thermisch en niet electrisch.

[ Voor 18% gewijzigd door costo op 19-09-2018 17:32 ]

[Frantic]

zynex schreef op woensdag 19 september 2018 @ 13:59:
[...]


Ziet er goed uit, maar ik vond 2 lack tafels op elkaar al gammel en heb toen de poten van de onderste afgezaagd en met hoekbeugels vastgezet om het stabiel te maken. In de originele situatie trilde de hele boel met hoge infill/snelheid en natuurlijk ook nog het filament erbovenop.

Heb een combinatie van schroeven en 2P-10 gebruikt Had eerst alles geschroefd, maar dat vervormde de PETG delen te veel, waar door alles gammel werd. Daarbij ligt er in het middelste 'kastje' een hoop massa

Niekserr schreef op woensdag 19 september 2018 @ 14:45:
[...]


Die mod wil ik binnenkort ook gaan doen! Ik vraag me wel af, hoe warm wordt het binnen ongeveer? Ik wil alle hoekstukken e.d. gaan printen in pla en zelfs mijn hot end zit gemonteerd op pla. Zou dit problemen gaan geven?

Geen idee hoe warm het wordt. Ik heb alles in PETG geprint. Wacht nog even op lagers voor de spoolholder, dan kan ik die in elkaar zetten en gaan test printen.

Moet wel zeggen dat ik de scharnieren, de PSU houder en de kabelgeleiding niks vind. De scharnieren zijn te los. Daar heb ik bijna overal een drupje 2P-10 in gedaan om het plexi beet te houden. Ok, dat kan je nog aanpassen door anders te printen.. Maar in totaal zit er dik 48u print tijd in De kabelgeleiding is domweg te klein om alle kabels van de PSU er door heen te freubelen. Ik heb recht onder het Einsy board gewoon een gat geboord.. Dan heb je ook geen rare hoeken in je kabels. De PSU houder tja, hij pakt niet lekker op de PSU (opstaande randje lijkt te klein). Ik heb er wat wigjes tussen gedaan om hem vast te zetten tegen de poot.

De originele kabelgeleiding gebruik ik voor een USB kabel waar ik nog een Raspberry Pi aan kan knopen .

Ook moet ik nog even een 60 graden heat bed cover printen. De 90 graden wil niet met de vast geschroefde draden.

[ Voor 56% gewijzigd door Frantic op 19-09-2018 16:21 ]

[JoostvWillegen]

Niekserr schreef op woensdag 19 september 2018 @ 14:45:
[...]
zelfs mijn hot end zit gemonteerd op pla. Zou dit problemen gaan geven?

Dit zou ik niet vertrouwen als ik jou was. Als jij straks ABS gaat printen (+- 250 graden) in een behuizing die nog geen 60 graden kan handelen kan dat eigenlijk alleen maar fout gaan. De straling die er vanaf komt zal het PLA zonder twijfel soft gaan maken.

[Pixelmagic]

PetersNL schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 16:09:
[...]

Helaas pindakaas.. heb alle 7 MGN12 carriages goed schoongemaakt en zelfs de balletjes vervangen, opnieuw ingevet met naaimachineolie. Resultaat: 4 van de 7 carriages zijn nu perfect, eentje kan ermee door en twee zijn helaas veelste stroef (alle rails uitgetest, ligt echt aan de carriages)..

Toch maar weer naar Aliexpress om nieuwe te bestellen ..

Heb je ondertussen al nieuwe en zijn deze beter ? Ik ben op zoek naar mgn12c rsils en kan best een betrouwbaar en betaalbaar adres gebruiken

[Niekserr]

JoostvWillegen schreef op woensdag 19 september 2018 @ 17:29:
[...]


Dit zou ik niet vertrouwen als ik jou was. Als jij straks ABS gaat printen (+- 250 graden) in een behuizing die nog geen 60 graden kan handelen kan dat eigenlijk alleen maar fout gaan. De straling die er vanaf komt zal het PLA zonder twijfel soft gaan maken.

Ik ben alleen niet van plan om ooit abs te gaan printen ...

[JoostvWillegen]

Niekserr schreef op woensdag 19 september 2018 @ 20:35:
[...]
Ik ben alleen niet van plan om ooit abs te gaan printen ...

Uiteindelijk zal je ook met PLA last gaan krijgen, dat wordt namelijk op 50 graden al wat 'zachter'. Kwestie van tijd vrees ik.

[PetersNL]

Pixelmagic schreef op woensdag 19 september 2018 @ 19:34:
[...]


Heb je ondertussen al nieuwe en zijn deze beter ? Ik ben op zoek naar mgn12c rsils en kan best een betrouwbaar en betaalbaar adres gebruiken

Ik heb uiteindelijk bij Banggood besteld.

Vier stuks besteld, en alle vier werkten perfect! Let wel, dit zijn mgn12h carriages, niet de c variant.

Daarnaast lees ik weleens mee op de voroncorexy subreddit en daar zijn ze geloof ik fan van de CNA Mechanical Parts Store op AliExpress (voor de mgn9 rails iig dat ze daar nodig hebben).

Maar het blijft een gok natuurlijk voor deze prijzen. Hopelijk heb jij wat meer geluk dan ik had bij m'n eerste bestelling

[Pixelmagic]

PetersNL schreef op donderdag 20 september 2018 @ 08:12:
[...]

Ik heb uiteindelijk bij Banggood besteld.

Vier stuks besteld, en alle vier werkten perfect! Let wel, dit zijn mgn12h carriages, niet de c variant.

Daarnaast lees ik weleens mee op de voroncorexy subreddit en daar zijn ze geloof ik fan van de CNA Mechanical Parts Store op AliExpress (voor de mgn9 rails iig dat ze daar nodig hebben).

Maar het blijft een gok natuurlijk voor deze prijzen. Hopelijk heb jij wat meer geluk dan ik had bij m'n eerste bestelling

Je geeft een link van het karretje, betekend dat je de rail hebt gehouden en was die wel goed ? En hoefde je deze karretjes niet helemaal uit elkaar te halen voor een goed resultaat ?

Ik ga ook eens bij die andere shop kijken.

[Edd]

PetersNL schreef op donderdag 20 september 2018 @ 08:12:
Daarnaast lees ik weleens mee op de voroncorexy subreddit en daar zijn ze geloof ik fan van de CNA Mechanical Parts Store op AliExpress (voor de mgn9 rails iig dat ze daar nodig hebben).

Bij CNA heb ik een 7 MGN9 rails gekocht voor de Voron 2.
Daarbij zijn (even uit mijn hoofd) 2 stuks die niet geheel lekker lopen. Ik zal eens kijken of ik ze kan fixen en anders bestel ik nieuwe via banggood oid.

[Droxz]

Uh... ik heb per ongeluk een rol HIPS besteld ipv PETG.
Zijn hier mensen met ervaring met het printen van HIPS / Suggesties?

Ik heb nooit met HIPS gewerkt, alleen met PLA en PETG.
Zover ik online kan lezen print het een beetje als ABS, maar daar heb ik geen ervaring mee.

[PetersNL]

Pixelmagic schreef op donderdag 20 september 2018 @ 09:52:
[...]


Je geeft een link van het karretje, betekend dat je de rail hebt gehouden en was die wel goed ? En hoefde je deze karretjes niet helemaal uit elkaar te halen voor een goed resultaat ?

Ik ga ook eens bij die andere shop kijken.

De rails heb ik inderdaad niet vervangen, die waren wel allemaal goed (getest door karretjes zonder problemen uit te wisselen). Een rail heeft helaas wel een klein roestplekje aan de bovenzijde in het midden, maar dit lijkt geen effect te hebben (de karretjes zweven hier als het goed is ook net bovenuit).

De nieuwe karretjes van Banggood werkten gelijk al goed, maar heb voor de zekerheid alle karretjes wel helemaal uit elkaar gemaakt om goed schoon te maken. Als je eenmaal weet hoe het moet, is het niet zo spannend

[Spinez0r]

FranticDJ schreef op woensdag 19 september 2018 @ 13:45:
[Afbeelding]
Staat als een huis!

Hahah die brievenbus bovenin, geniaal!

[remcoXP]

ik heb sinds gisteren de alfawise u20. en ziet er goed uit. ook de print zijn super.
heb octoprint geinstalleerd en wil hem vanmiddag op de uiteindelijke kamer zetten en printen met timelapse via octoprint.

nu heb ik alleen 1 vraag: als ik een object print maakt hij eerst een laagje dat veel groter is als het object (in mijn geval een knop. ik snap dat hij een soort vloertje print, maar dit is wel veel groter als het object zelf. wat zonde van het pla en tijd is. ik print met cura. heeft iemand een idee?

[Edd]

@remcoXP Ik denk dat je de brim bedoeld. Dit wordt over het algemeen gebruikt voor betere hechting op je bed. Je kunt experimenteren of je dit nodig hebt of niet. Bij kleinere objecten wil ik het nog weleens gebruiken, omdat anders de kans bestaat dat deze loskomt mid-print. Maar bij veel print gebruik ik alleen een skirt om te zorgen dat de extruder plastic eruit perst bij het begin van de print.

Zie ook: https://ultimaker.com/en/...23-platform-adhesion-cura

[remcoXP]

thanks! gaat een hele wereld voor mij open

Edd schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 12:07:
@remcoXP Ik denk dat je de brim bedoeld. Dit wordt over het algemeen gebruikt voor betere hechting op je bed. Je kunt experimenteren of je dit nodig hebt of niet. Bij kleinere objecten wil ik het nog weleens gebruiken, omdat anders de kans bestaat dat deze loskomt mid-print. Maar bij veel print gebruik ik alleen een skirt om te zorgen dat de extruder plastic eruit perst bij het begin van de print.

Zie ook: https://ultimaker.com/en/...23-platform-adhesion-cura

[ocf81]

Even een vraag over het maken van een voltage divider voor 24v. 15k om 4,7K geeft een signal voltage van 5.7v. Is dit te hoog voor de gemiddelde ATMega2560? (in mijn geval een GT2560 bordje)

[19roland70]

ocf81 schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 16:31:
Even een vraag over het maken van een voltage divider voor 24v. 15k om 4,7K geeft een signal voltage van 5.7v. Is dit te hoog voor de gemiddelde ATMega2560? (in mijn geval een GT2560 bordje)

Beter een spanningsstabilisator gebruiken.
Deze zijn verkrijgbaar in div voltages dus ook precies 5V.

[ocf81]

@19roland70 wat bedoel je precies? Het is voor het aansluiten van een inductieve sensor. Ik zou het liefts (nagenoeg) geen schakelsnelheid willen verliezen.

[edit] Helaas kan ik geen 24v variant van dat optocoupler bordje vinden dat eerder in dit topic aan bod kwam.

[ Voor 26% gewijzigd door ocf81 op 21-09-2018 17:08 ]

[19roland70]

ocf81 schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 17:06:
@19roland70 wat bedoel je precies? Het is voor het aansluiten van een inductieve sensor. Ik zou het liefts (nagenoeg) geen schakelsnelheid willen verliezen.

Oké vraag verkeerd begrepen.
Als je precies 5V wilt hebben moet je 910 en 240 ohm gebruiken uit de E24 reeks

[jvanderneut]

ocf81 schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 17:06:
@19roland70 wat bedoel je precies? Het is voor het aansluiten van een inductieve sensor. Ik zou het liefts (nagenoeg) geen schakelsnelheid willen verliezen.

~~~[edit] Helaas kan ik geen 24v variant van dat optocoupler bordje vinden dat eerder in dit topic aan bod kwam.

Als je een sensor met open-collector uitgang hebt (NPN NO) kan je die vaak zonder spanningsdeler aansluiten.
Een kleine diode is eigenlijk alles wat nodig is.

Hier staat e.e.a. uitgelegd: https://mertarauh.com/201...e-proper-and-easiest-way/. (ff zoeken naar het plaatje bij "Current flow when the sensor is open"). De pdf onder 'update 3' laat zien hoe je de boel moet aansluiten en testen.

[ocf81]

@jvanderneut Dat verhaal gaat over een 12v schakeling. Trekt een 1N4148 ook bij 24 volt de signal naar 5v? Hoe reken je uit en hoe kan ik de juiste diode erbij selecteren?

[jvanderneut]

ocf81 schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 19:58:
@jvanderneut Dat verhaal gaat over een 12v schakeling. Trekt een 1N4148 ook bij 24 volt de signal naar 5v? Hoe reken je uit en hoe kan ik de juiste diode erbij selecteren?

De diode staat in reverse, waardoor er geen stroom doorheen loopt, er staat alleen een spanning overheen van 24-5 =19V. In reverse mag dit type diode maximaal 100V hebben, dus dat gaat wel goed.
Als de sensor iets detecteert zal de diode aan aarde komen te liggen en zal er door pullup weerstand van je controller en de diode een stroompje gaan lopen. Het voltage gemeten over de diode zal dan zo'n 0,7V zijn, wat de controller als een logische 0 ziet.

[ocf81]

@jvanderneut Welke variabelen belapen hoe de diode zich zo gedraagt?

[jvanderneut]

ocf81 schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 20:27:
@jvanderneut Welke variabelen belapen hoe de diode zich zo gedraagt?

Uiteindelijk de halfgeleider materialen waaruit de diode is opgebouwd, maar dan gaan we wel heel erg off-topic

Als je een datasheet bekijkt (bijv: https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf) dan gaat het om Maximum Reverse Voltage (hoger is beter) en Forward Voltage (lager is beter in dit geval). In Fig 2. zie je spanning/stroom karakteristiek als de diode geleidt (Forward), 0,7V matcht met 1mA. In Fig 3. zie je de karakteristiek als de diode niet in geleiding is (Reverse), dan loopt er tot zo'n 80V nauwelijks stroom en boven de 100V heel erg veel.

De vorm van die grafieken is voor alle diodes redelijk gelijk, andere kunnen bijv. meer Reverse Voltage aan, of meer stroom in Forward mode.

[ocf81]

@jvanderneut dank je voor de uitleg. Ik kan in je gelinkte datasheet helaas niet zo 1-2-3 terugvinden wat de reverse voltage is voor een gegeven current. Is daar nog een formule voor o.i.d.?

[Frantic]

Spinez0r schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:07:
[...]


Hahah die brievenbus bovenin, geniaal!

Oplettend oog Maar waarom niet? Als je een sleuf maakt voor je filament.. Dan is dit ideaal

Boven kant zit gewoon een kleine geprinte cover op de sleuf.

Zit alleen nog te wachten op lagers voor de spool holder.

Bij de Gamma keken ze me raar aan toen ik er naar vroeg.. (ouwekaas )

[ Voor 17% gewijzigd door Frantic op 22-09-2018 11:05 ]

[jvanderneut]

ocf81 schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 00:08:
@jvanderneut dank je voor de uitleg. Ik kan in je gelinkte datasheet helaas niet zo 1-2-3 terugvinden wat de reverse voltage is voor een gegeven current. Is daar nog een formule voor o.i.d.?

Dat is af te lezen in figuur 3.
In de praktijk is de lekstroom in reverse te verwaarlozen.

[zynex]

Nieuwe prusa SLA printer:

YouTube: Introducing Original Prusa SL1 - Open-source SLA 3D printer by Josef...

Concurrent voor de formlabs aangezien hij duidelijk meer futures heeft dan de goedkopere 500 euro alternatieven.
1300 euro als kit en 1600 geassembleerd.

[ocf81]

Ah, daar is ie dan. Prusa's SLA machine. In een paar filmpjes had Tom Sanladerer een paar maanden geleden er al op gehint. Inderdaad een interessante machine, met een aantal opvallende features zoals het tilten van de bak. Op zich opvallend dat de Anycubic photon zo direct wordt aangevallen in de promofilm en pagina.
De reputatie van Prusa geeft me wel te denken of ik niet beter de 2e iteratie moet afwachten. Ik ben benieuwd naar de reviews.

[Bloodhoundje]

Even een balletje hier opgooien, ik heb mijn Tevo Tornado verder afgebouwd. Bekabeling etc netjes opnieuw gesleeved en de BLtouch sensor geinstalleerd.

Om de BLtouch werkende te krijgen moest ik de firmware vervangen en heb hiervoor Marlin 1.1.9 gedownload. Als vergelijking heb ik de oude fw van Marlin gebruikt welke op de site van TEVO te vinden is.

Alles ingesteld, BLtouch etc werken. Dus ik dacht, mooi tijd om een eerste proefprint te draaien.
Probleem waar ik nu tegen aanloop is dat ik auto bed levelling uitvoer en deze zonder problemen zijn ding doet en als ik kijk zie ik ook keurig de clearance tussen de nozzle en het bed.

Zodra ik echter een testprint start en na het opwarmen de printer begint crashed de nozzle tot plat tegen het bed aan (servo's hoor je niet aanlopen) waardoor er geen clearance meer is en dus er geen plastic uit de nozzle kan komen.

Wat ik ook probeer ik krijg het niet voor elkaar dat dit goedgaat . Ik heb als test twee kleine ringetjes van +/- 1mm dik tussen de BLtouch en de mount geplaatst zodat deze iets lager zit. Mijn verwachting was dat ik dan sowieso die 1mm clearance zou moeten winnen. Echter is het resultaat identiek.

Ook de bltouch Z offset veranderen geeft geen zichtbaar verschil.

Toevallig iemand die mij even een klap voor mij kop kan geven en roept "dit doe je verkeerd"?

[CyBeRSPiN]

Heb je niet toevallig een Z offset in je gcode staan via je slicer?

[Bloodhoundje]

CyBeRSPiN schreef op zondag 23 september 2018 @ 20:16:
Heb je niet toevallig een Z offset in je gcode staan via je slicer?

Ik gebruik CURA en heb in mijn Start G-code onderstaande op het moment staan:

code:

G28  ;Home
G29 ;Bed Levelling
G1 Z15.0 F600 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
92 E0
1 F200 E3
92 E0

Code wordt keurig uitgevoerd, na hele procedure doorgelopen te hebben begint de print en lijkt hij dus de grid van G29 geheel te negeren.

De Z offset op de probe is atm -2.3mm. Heb deze zojuist even naar 0 aangepast en nu aan het wachten om te zien of het daar mogelijk mee te maken heeft.

edit:

En dat lijkt resultaat te hebben! \o/. Printer print nu in de lucht, dus ik ga de offset even verder aanpassen en dan zou die goed moeten gaan . Thanks voor het meedenken !

[ Voor 24% gewijzigd door Bloodhoundje op 23-09-2018 21:56 ]

[thijsco19]

@Bloodhoundje Moet je niet je bed level mesh 'oproepen' in me start gcode?
Zie een eerder bericht over mesh leveling. Spinez0r in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

[ Voor 4% gewijzigd door thijsco19 op 24-09-2018 06:57 ]

[Spinez0r]

thijsco19 schreef op maandag 24 september 2018 @ 06:56:
@Bloodhoundje Moet je niet je bed level mesh 'oproepen' in me start gcode?
Zie een eerder bericht over mesh leveling. Spinez0r in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

Ha goed onthouden, yup je moet M420 S1 draaien, zodat hij de mesh activeert.

[Bloodhoundje]

thijsco19 schreef op maandag 24 september 2018 @ 06:56:
@Bloodhoundje Moet je niet je bed level mesh 'oproepen' in me start gcode?
Zie een eerder bericht over mesh leveling. Spinez0r in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

Dank, zat zojuist me al af te vragen waarom ik het bed nog niet helemaal level leek te hebben . Straks even nieuwe mesh generaten en dan de offset bekijken nadat ik M420 S1 heb uitgevoerd .

[Spinez0r]

Bloodhoundje schreef op maandag 24 september 2018 @ 12:11:
[...]


Dank, zat zojuist me al af te vragen waarom ik het bed nog niet helemaal level leek te hebben . Straks even nieuwe mesh generaten en dan de offset bekijken nadat ik M420 S1 heb uitgevoerd .

Misschien in overvloed, maar je offset veranderd niet door het laden van de Mesh, de Mesh veranderd de Z hoogte om te zorgen dat je Offset gelijk blijft over het gehele bed.

Wat ik doe is:

- Ik level m'n bed zo goed mogelijk met de schroeven
- Ik centreer m'n hotend in 't midden van 't bed
- Ik schakel de soft-endstops uit met M211 S0
- Ik laat m'n hotend VOORZICHTIG zakken tot ik er net een a4 papiertje tussen kan krijgen
- Ik noteer de positie van de hotend (Bijvoorbeeld -1.1mm)
- Ik beweeg Z weer naar 0 en enable de soft-endstops (M211 S1)
- Ik voer m'n Z offset in: M851 Z-1.1
- Ik draai m'n bed leveling (G29) en sla 'm na het draaien op met M500

Op deze manier werkt het bij mij vlekkenloos, en is de 1e laag altijd perfect.

[Bloodhoundje]

Spinez0r schreef op maandag 24 september 2018 @ 17:00:
[...]


Misschien in overvloed, maar je offset veranderd niet door het laden van de Mesh, de Mesh veranderd de Z hoogte om te zorgen dat je Offset gelijk blijft over het gehele bed.

Wat ik doe is:

- Ik level m'n bed zo goed mogelijk met de schroeven
- Ik centreer m'n hotend in 't midden van 't bed
- Ik schakel de soft-endstops uit met M211 S0
- Ik laat m'n hotend VOORZICHTIG zakken tot ik er net een a4 papiertje tussen kan krijgen
- Ik noteer de positie van de hotend (Bijvoorbeeld -1.1mm)
- Ik beweeg Z weer naar 0 en enable de soft-endstops (M211 S1)
- Ik voer m'n Z offset in: M851 Z-1.1
- Ik draai m'n bed leveling (G29) en sla 'm na het draaien op met M500

Op deze manier werkt het bij mij vlekkenloos, en is de 1e laag altijd perfect.

Daarvan ben ik op de hoogte, en de offset in dit geval is die tussen probe en nozzle zodat na het levellen de ruimte van een A4tje dik aanwezig is

Ik heb zojuist een Benchy geprint als test. Voor nu al aardig tevreden. Enige wat tijdens het printen foutging was delaminatie van de stuurcabine in de benchy waardoor het "muurtje" een stuk verschoven is. Dit was echter te verwachten aangezien ik met een oude rol ABS print zonder enclosure (die is nog in aanbouw). Dus het abs is waarschijnlijk net iets te snel afgekoeld.

Resultaat:


Morgen komt als het goed is een rol PLA binnen, daarmee nog maar een benchy en calibratiecube printen om te zien of alles nu goed staat .

[Chris96]

Na veel pijn en moeite heb ik het bed level gekregen en de under extrusion onder controle.
Echter valt me op sinds ik de printer heb dat ik fluctuaties heb in mijn hotend.
Soms wel 10 graden afhankelijk van de in gestelde temperatuur. Is dit iets om zo te laten of vereist dit aandacht?

[Spinez0r]

Chris96 schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:33:
Na veel pijn en moeite heb ik het bed level gekregen en de under extrusion onder controle.
Echter valt me op sinds ik de printer heb dat ik fluctuaties heb in mijn hotend.
Soms wel 10 graden afhankelijk van de in gestelde temperatuur. Is dit iets om zo te laten of vereist dit aandacht?

[Afbeelding]

Kijk eens hier naar:

http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html

M303 C10 E0 S200 U1 is een mooi begin-commando, hij gaat dan je hotend 10 keer opwarmen tot 200 graden, en gebruikt daarna de data die hij verzameld heeft om te anticiperen op de verwarming/afkoeling (is dat een woord?) van je hotend.

verander S200 met de temperatuur die jij gebruikt om materiaal X te printen, dus als je op 220 graden print wordt het S220

Let op, wel opslaan met M500 aan het einde, anders werkt het tot een reboot, daarna is hij het kwijt

[ Voor 14% gewijzigd door Spinez0r op 24-09-2018 20:38 ]

[Chris96]

Spinez0r schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:35:
[...]


Kijk eens hier naar:

http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html

M303 C10 E0 S200 U1 is een mooi begin-commando, hij gaat dan je hotend 10 keer opwarmen tot 200 graden, en gebruikt daarna de data die hij verzameld heeft om te anticiperen op de verwarming/afkoeling van je hotend.

verander S200 met de temperatuur die jij gebruikt om materiaal X te printen, dus als je op 220 graden print wordt het S220

Let op, wel opslaan met M500

Kwestie van kladblok en uploaden naar de printer?

[Spinez0r]

Chris96 schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:39:
[...]


Kwestie van kladblok en uploaden naar de printer?

Ik weet niet precies wat je met kladblok bedoelt, maar deze commando's worden verstuurd naar de printer d.m.v. de terminal (Seriele communicatie met de printer)

In jouw screenshot zie je "terminal" staan bovenin, als je daar op drukt kan je commando's naar de printer sturen.

[Chris96]

Spinez0r schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:41:
[...]


Ik weet niet precies wat je met kladblok bedoelt, maar deze commando's worden verstuurd naar de printer d.m.v. de terminal (Seriele communicatie met de printer)

In jouw screenshot zie je "terminal" staan bovenin, als je daar op drukt kan je commando's naar de printer sturen.

Ik bedoelde in kladblok een Gcode bestandje maken en dan de printer laten uitvoeren maar via terminal kan ook

[Spinez0r]

Chris96 schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:42:
[...]


Ik bedoelde in kladblok een Gcode bestandje maken en dan de printer laten uitvoeren maar via terminal kan ook

Ja dat kan, maar ik vind de Terminal beter, helemaal met de PID tune, aangezien als je het M303 commando stuurt hij met de PID tune begint, maar wel meteen open staat voor het volgende commando.

Als jij dan al een M500 stuurt, slaat hij niets op, aangezien de PID tune nog niet is afgerond

Ook zie je geen feedback van de commando's die je stuurt.

Al met al raad ik je aan om het via de Terminal te doen.

Oja ter referentie, dit is mijn temp tijdens het printen, ik heb ongeveer 0.3 graden schommeling, en dat vind ik al aan de hoge kant.

[ Voor 21% gewijzigd door Spinez0r op 24-09-2018 20:47 ]

[Cergorach]

Een vraagje over een 'Step-Down (Buck) Regulator' voor een 40mm Noctua fan (12V) op een Ender 3 (24V). Ik heb al heel wat jaartjes niets gedaan met elektronica dus ben even voorzichtig, zijn deze geschikt voor honderden tot duizenden uren gebruik: https://nl.aliexpress.com/item/-/32871358283.html

Ik wil trouwens deze Noctua gaan gebruiken, iemand daar ervaring mee?
pricewatch: Noctua NF-A4x20-FLX, 40mm

TL-Smoothers zijn onderweg, een aantal shock absorbers zijn al binnen, we zijn onderweg naar een stillere toekomst ;-)

Volgende stap is om een enclosure te bouwen welke hopelijk de laatste herrie verwijderd zodat de printer ook s' nachts kan draaien.

[ocf81]

@Chris96 kijk eens naar https://reprap.org/wiki/PID_Tuning (dat is de techniek waar @Spinez0r het over heeft zonder het uitgebreid te beschrijven)

[Spinez0r]

Cergorach schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 01:04:
Een vraagje over een 'Step-Down (Buck) Regulator' voor een 40mm Noctua fan (12V) op een Ender 3 (24V). Ik heb al heel wat jaartjes niets gedaan met elektronica dus ben even voorzichtig, zijn deze geschikt voor honderden tot duizenden uren gebruik: https://nl.aliexpress.com/item/-/32871358283.html

Ik wil trouwens deze Noctua gaan gebruiken, iemand daar ervaring mee?
pricewatch: Noctua NF-A4x20-FLX, 40mm

TL-Smoothers zijn onderweg, een aantal shock absorbers zijn al binnen, we zijn onderweg naar een stillere toekomst ;-)

Volgende stap is om een enclosure te bouwen welke hopelijk de laatste herrie verwijderd zodat de printer ook s' nachts kan draaien.

Ik gebruik zelf ook precies dezelfde buck converter om de 12 volt te verlagen naar 8 à 9 volt voor een zeer luidruchtige fan.

Zolang je geen grote stromen (>2A) door de converter heen stuurt zou hij 't in theorie duizenden uren moeten volhouden.
Bij mij draait hij ondertussen zo'n 1000 uur, en heb nog nooit een probleem gehad met de voeding van m'n fan. Ik moet wel vermelden dat de buck converter in de airflow van een grote fan hangt, en hij dus flink wat koeling krijgt. (Geen idee of dit nodig is overigens)

Ook is de noctua fan waar je naar verwijst een prima keuze, mits je geen hele hoge airflow nodig hebt.
Zelf liep ik tegen het probleem dat ik bij mijn zelfbouw x-carriage een te grote restrictie had voor de fan, waardoor mn heatsink niet voldoende koeling kreeg.
Nadat ik mijn ontwerp veranderd had verdween dit probleem, dus ik weet niet zeker of ik de fan daar de schuld van mag/kan geven.

[ Voor 4% gewijzigd door Spinez0r op 25-09-2018 01:18 ]

[Chris96]

Spinez0r schreef op maandag 24 september 2018 @ 20:35:
[...]


Kijk eens hier naar:

http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html

M303 C10 E0 S200 U1 is een mooi begin-commando, hij gaat dan je hotend 10 keer opwarmen tot 200 graden, en gebruikt daarna de data die hij verzameld heeft om te anticiperen op de verwarming/afkoeling (is dat een woord?) van je hotend.

verander S200 met de temperatuur die jij gebruikt om materiaal X te printen, dus als je op 220 graden print wordt het S220

Let op, wel opslaan met M500 aan het einde, anders werkt het tot een reboot, daarna is hij het kwijt

Uitgevoerd zoals je zei:
Na het ingeven van het M303 commando zie je de temperatuur verbeteren tot 4 graden schommeling.
Erna M500 gegeven.

Alleen veranderd er niets zie:

[ocf81]

@Chris96 heb je de waarden die de test teruggeeft ook aangepast, zoals beschreven op de gelinkte reprap wiki pagina?

[Bloodhoundje]

Zojuist mijn eerste print met PLA gedraaid op de Tevo Tornado:


Uiterst tevreden over het resultaat met 0.2mm layer setting.
Bed levelling doet zijn werk ook perfect nu ik hem goed afgesteld heb .

Enige probleem dat ik nu nog ervaar is dat regelmatig het proben faalt. Ik heb het vermoeden dat de kabels wat te lang zijn en dit de oorzaak is. Morgen maar eens een paar kleine 10nF condensatoren op de lijnen zetten om te zien of dit het probleem verhelpt/verminderd :-)

[Btje]

Wat denken jullie van dit soort klemmetjes:

https://nl.aliexpress.com...6ff8b4e7f93cc4d200e1c110f

Je hebt dan altijd dezelfde spanning op je riemen toch?

[Btje]

Nog een vraagje. Ik heb een leapfrog overgenomen. Daar zit echter een anders nozzle systeem op en de nozzles zijn slecht los te verkrijgen. Ik zit erover te denken om dit te vervangen door een e3d. Nu kwam ik al zoekende de volgende dual configuratie tegen. Wat zou het verschil zijn tov twee losse e3d-v6 van triangelabs bijvoorbeeld.

https://nl.aliexpress.com...4629-8b05-55ba3d25606e-33

[Spinez0r]

ocf81 schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 21:19:
@Chris96 heb je de waarden die de test teruggeeft ook aangepast, zoals beschreven op de gelinkte reprap wiki pagina?

In principe als je U1 opgeeft met de PID autotune, veranderd hij de waardes automatisch na de PID autotune.

Je hoeft dan alleen nog maar M500 te geven om 't permanent op te slaan.

Chris96 schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 18:28:
[...]


Uitgevoerd zoals je zei:
Na het ingeven van het M303 commando zie je de temperatuur verbeteren tot 4 graden schommeling.
Erna M500 gegeven.

Alleen veranderd er niets zie:

[Afbeelding]

Heb je ook gewacht na het draaien van de PID autotune tot je in de terminal ziet "autotune finished" of iets dergelijks?

Het duurt snel 5 minuten bij 10 cycles tot hij klaar is.

Als dat 't niet oplost zou ik eens kijken of je thermistor en heater cartridge goed vast zitten, wat je ook nog kan proberen is zo'n siliconen isolatiehoes te plaatsen, dit zorgt er voor dat je heater block minder warmte kwijtraakt aan de omgeving.

Bloodhoundje schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 22:43:
Zojuist mijn eerste print met PLA gedraaid op de Tevo Tornado:
[Afbeelding]

Uiterst tevreden over het resultaat met 0.2mm layer setting.
Bed levelling doet zijn werk ook perfect nu ik hem goed afgesteld heb .

Enige probleem dat ik nu nog ervaar is dat regelmatig het proben faalt. Ik heb het vermoeden dat de kabels wat te lang zijn en dit de oorzaak is. Morgen maar eens een paar kleine 10nF condensatoren op de lijnen zetten om te zien of dit het probleem verhelpt/verminderd :-)

Wat voor probe gebruik je? zo'n inductieve sensor als deze?

Wat is het voltage die hij ontvangt? de standaard 5 volt, of voedt je 'm 12 volt en zet je er een voltage divider op om je moederbord niet te slopen?

Ik weet dat die probes soms weigeren op 5 volt, omdat die in principe onder de aanbevolen 6 volt ligt.

[ Voor 217% gewijzigd door Spinez0r op 26-09-2018 09:00 ]

[Bloodhoundje]

Spinez0r schreef op woensdag 26 september 2018 @ 08:49:
[...]


In principe als je U1 opgeeft met de PID autotune, veranderd hij de waardes automatisch na de PID autotune.

Je hoeft dan alleen nog maar M500 te geven om 't permanent op te slaan.


[...]


Heb je ook gewacht na het draaien van de PID autotune tot je in de terminal ziet "autotune finished" of iets dergelijks?

Het duurt snel 5 minuten bij 10 cycles tot hij klaar is.

Als dat 't niet oplost zou ik eens kijken of je thermistor en heater cartridge goed vast zitten, wat je ook nog kan proberen is zo'n siliconen isolatiehoes te plaatsen, dit zorgt er voor dat je heater block minder warmte kwijtraakt aan de omgeving.


[...]


Wat voor probe gebruik je? zo'n inductieve sensor als deze? [Afbeelding]

Wat is het voltage die hij ontvangt? de standaard 5 volt, of voedt je 'm 12 volt en zet je er een voltage divider op om je moederbord niet te slopen?

Ik weet dat die probes soms weigeren op 5 volt, omdat die in principe onder de aanbevolen 6 volt ligt.

Ik gebruik een BLtouch kloon op het moment. Het proben gaat 7/10x zonder problemen. Maar regelmatig tijdens het proben van de grid krijg ik opeens een "probe failed" en stopt hij. Mogelijk komt het omdat het een kloon is die wat minder kwalitatief is. Ga in de fw eens proberen de snelheid wat te verlagen van het proben om te zien of dat helpt. Een 10nF of 100nF ctje heeft iig geen verschil gemaakt jammer genoeg.

[Spinez0r]

Bloodhoundje schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:27:
[...]


Ik gebruik een BLtouch kloon op het moment. Het proben gaat 7/10x zonder problemen. Maar regelmatig tijdens het proben van de grid krijg ik opeens een "probe failed" en stopt hij. Mogelijk komt het omdat het een kloon is die wat minder kwalitatief is. Ga in de fw eens proberen de snelheid wat te verlagen van het proben om te zien of dat helpt. Een 10nF of 100nF ctje heeft iig geen verschil gemaakt jammer genoeg.

Wat is je BLTOUCH_DELAY in de marlin configuratie.

De waarde die ik gebruik is: BLTOUCH_DELAY 100

[Bloodhoundje]

Spinez0r schreef op woensdag 26 september 2018 @ 17:03:
[...]


Wat is je BLTOUCH_DELAY in de marlin configuratie.

De waarde die ik gebruik is: BLTOUCH_DELAY 100

Ah kijk, die had ik hier nog heel laag op 10ms staan. Heb hem even naar 100 verhoogd om te zien hoe dat gaat.

Ik heb sinds de upgrade naar Marlin 1.1.9 trouwens ook last dat als ik "ENDSTOP_NOISE_FILTER" niet aanzet het onmogelijk is om te homen etc. Marlin geeft false positives met en zonder 100nf op de lijnen bijgeprikt. Zowel met korte als lange kabels ertussen. Had wel gelezen dat andere mensen ook wat issues ervaren hiermee.

[Spinez0r]

Bloodhoundje schreef op woensdag 26 september 2018 @ 17:31:
[...]


Ah kijk, die had ik hier nog heel laag op 10ms staan. Heb hem even naar 100 verhoogd om te zien hoe dat gaat.

Ik heb sinds de upgrade naar Marlin 1.1.9 trouwens ook last dat als ik "ENDSTOP_NOISE_FILTER" niet aanzet het onmogelijk is om te homen etc. Marlin geeft false positives met en zonder 100nf op de lijnen bijgeprikt. Zowel met korte als lange kabels ertussen. Had wel gelezen dat andere mensen ook wat issues ervaren hiermee.

Klinkt een beetje alsof je pulldown/pullup resistor stuk is, of niet ingeschakeld, ik weet niet zeker of je dat kan specificeren in Marlin, maar als de input gaat "zweven" klopt het vreemde gedrag wel.

[Bloodhoundje]

Spinez0r schreef op woensdag 26 september 2018 @ 17:41:
[...]


Klinkt een beetje alsof je pulldown/pullup resistor stuk is, of niet ingeschakeld, ik weet niet zeker of je dat kan specificeren in Marlin, maar als de input gaat "zweven" klopt het vreemde gedrag wel.

Dat was mijn eerste gedachte ook, echter heb ik een GEN L v1.0 board met de weerstanden op de lijnen. In Marlin heb ik de AVR zijn interne pullups ook ingeschakeld staan. dus dat zou een "failsafe" moeten zijn.

Daarnaast, is de kans dat op elke endstop de pullup defect is erg klein .
Ik denk dat ik van de week even ga testen of het beter gaat als ik de kabels even met een paar optocouplers ga aansluiten om ze galvanisch te scheiden en apart te voeden. Dan kan ruis 0 oorzaak meer zijn. (drastische problemen, drastische maatregelen ).

Dank trouwens voor de tip van de 100ms op de BLTouch delay. Ik heb net enkele keren de bed level uitgevoerd en hij gaat tot nu toe goed. Ik duim even dat dit zo blijft .

[foekie01]

Ik heb, nadat mijn printer eindelijk weer goed werkt, simplify3d aangeschaf. Waarom? Ik was wat grotere dingen aan het printen en ik merkte dat ik erg veel filament verknoeide terwijl dat helemaal niet nodig was. Daarnaast mag ik het 2 weken proberen dus als het niks is kan ik het terug sturen.

Echter, ik ben helemaal happy met S3D. Wat komen daar mooie prints uit zeg! Voorheen gebruikte ik Cura met de Ender 3 settings die zowat iedereen gebruikt. De prints die er nu uit de Ender komen zijn echt mooi - op 1 ding na:

Ik merk nu dat ik een soort van lijntjes krijg op sommige hoeken. Bij een low poly model was dit heel duidelijk zichtbaar en bij een klein model met veel retractions ook. Nu heb ik foto's gemaakt maar ik kom er nu achter dat die gruwelijk uit focus zijn.. sorry daarvoor Zou iemand mij hoe dan ook kunnen vertellen hoe dit probleem heet en wat er de oorzaak van zou kunnen zijn? Het lijkt er een beetje op alsof de printer door schiet? Zijn het blobs and zits ?

[ Voor 5% gewijzigd door foekie01 op 26-09-2018 21:07 . Reden: typo ]

[ocf81]

@Spinez0r Je hebt gelijk. Ik deed het altijd met handmatig opslaan. Goede tip!

[Spinez0r]

foekie01 schreef op woensdag 26 september 2018 @ 21:04:
Ik heb, nadat mijn printer eindelijk weer goed werkt, simplify3d aangeschaf. Waarom? Ik was wat grotere dingen aan het printen en ik merkte dat ik erg veel filament verknoeide terwijl dat helemaal niet nodig was. Daarnaast mag ik het 2 weken proberen dus als het niks is kan ik het terug sturen.

Echter, ik ben helemaal happy met S3D. Wat komen daar mooie prints uit zeg! Voorheen gebruikte ik Cura met de Ender 3 settings die zowat iedereen gebruikt. De prints die er nu uit de Ender komen zijn echt mooi - op 1 ding na:

Ik merk nu dat ik een soort van lijntjes krijg op sommige hoeken. Bij een low poly model was dit heel duidelijk zichtbaar en bij een klein model met veel retractions ook. Nu heb ik foto's gemaakt maar ik kom er nu achter dat die gruwelijk uit focus zijn.. sorry daarvoor Zou iemand mij hoe dan ook kunnen vertellen hoe dit probleem heet en wat er de oorzaak van zou kunnen zijn? Het lijkt er een beetje op alsof de printer door schiet? Zijn het blobs and zits ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik loop tege exact hetzelfde probleem aan in s3d, het heeft mij zo veel tijd al gekost dat ik uiteindelijk terug ben gegaan naar cura.

Niet dat ik je wil demotiveren hoor, maar als je de oplossing vind hou ik me zeer aanbevolen!

[Cergorach]

@foekie01 Is dat op elke hoek of op elke laag maar op een enkele hoek per laag? Als dat het geval is zou het wel eens het begin punt kunnen zijn in de print.

Ik ben zeer sterk aan het overwegen om S3D aan te schaffen, ik ben echter eerst nog bezig m'n Ender 3 te modden voordat ik er aan begin.

In een gevalletje van 'shit happens' of 'RTFM':

Maandag: Ik heb al een aantal dagen de Petsfang liggen, het YouTube filmpje waar ik deze voor het eerst zag gaf aan dat je de schroefjes kon hergebruiken. Ik dus 10 schroefjes losmaken, met veel gehannes het eerst stuk op de printer gezet, het eerste schroefje er in... Na wat vaak draaien, vond ik het vreemd dat het nog niet vast zat, ik alles weer losgemaakt, bleek dat het schroefje veel te kort was. Alles zou niet passen! Ik dus maar vlot de juiste schroefjes bestel bij 123-3d nadat ik de printer weer inelkaar had gezet.

Dinsdag: Gelukkig levert 123-3d de volgende dag, ik dus aan de slag, eerst netjes eerst schroefdraad gemaakt in de 3d print voor de fan schroefjes. Daarna wilde ik de zijkanten doen, maar die waren te groot. Daar viel een kwartje, daarvoor waren dus die moertjes die ik moest mee bestellen! Ik vond het echter vreemd dat ik niet makkelijk achter de schroefjes kon om de moertjes te bevestigen... Toen viel het ander kwartje, de moertjes moesten in de langwerpige inkepingen in de print, ik vroeg me al af waar die voor waren, die zijn te klein voor de borgmoertjes die ik had mee besteld... Ik heb een gedeelte van de schuur overhoop gehaald om te kijken of ik nog 3mm moertjes kon vinden, waarschijnlijk heb ik die afgelopen maand weggegooid tijdens het opruimen... Ik ben niet voor een gat te vangen. Ik heb met een mesje en een vijltje twee gaten groter gemaakt, bij de ander heb ik een stuk van de borgmoer afgeknipt. Vervolgens met een hamer er in gemept.

Na een middag gehannes, zat het allemaal en toen viel me wat anders op, hoe gaat dat kleine fannetje op de Petsfang passen? Ik weet zeker dat ik een maand geleden heb gezien dat dit zou moeten werken op de standaard Ender 3... Ik op onderzoek uit! Toen viel er een ander kwartje (ik wordt nog rijk op deze manier), 4010 en 5015 zijn geen type/model nummers voor fans, maar afmeting! Doh! En in de tussenliggende maand heeft de maker op Thingiverse een V2 geplaatst zonder adapter voor een 4010 fan. Nu kon ik twee dingen doen, alles weer uitelkaar en inelkaar zetten, de onderdelen voor een Bullseye printen en dan overnieuw beginnen. Maar ik had geen zin om weer alles uit te vijlen, dus maar een 5015 fan besteld bij 123-3d, ze leveren toch de volgende dag (meteen de juiste moertjes mee besteld).

Woensdag: 5015 fan is binnen! Ga ik de kabel doorknippen van de 4010 en daaraan de kabel voor de 5015 bevestigen? Nee, we doen het netjes. Alle zipties doorgknipt, op het moederbordje gekeken naar het juiste kabeltje, deze losgetrokken en het stopcontactje op het moederbord kwam mee, Ack! Bleek te zijn vastgelijmd via een lijmpistool, waarom? Losgepeuterd en het teruggeplaatst op het moederbord. nog meer zaken losgehaald om maar het kabeltje door het kabelnetje te krijgen en weer terug met de nieuwe fan kabel. Weer alles vastgemaakt, maar het stekkertje past niet in het stopcontactje... Stekkertje bijgesneden, past nog steeds niet, drat! Maar het stopcontactje kon lost, dan bleven er twee pinnetjes overeind staan, dat maar gedaan en gegokt hoe deze om geplaatst moest worden. Weer alles in elkaar en een testprintje maken. Ik wil niet zeggen perfect, maar verdomd dichtbij!

[Bloodhoundje]

@Spinez0r Toch nog wat problemen met mijn bltouch gehad met de 100ms maar het lijkt wel minder vaak voor te komen nu. Dus ik ga hem binnenkort even op 300ms instellen en zien hoe dat gaat.

Verder ben ik nu begonnen met een endurance testje, torentje van 12cm diameter aan het printen a 25cm hoog. Eens zien hoe lang dat goed gaat. Printtijd bij 0.2 is +/- 26 uur. *fingers crossed* .

[DustMan4u]

Bloodhoundje schreef op woensdag 26 september 2018 @ 23:19:
@Spinez0r Toch nog wat problemen met mijn bltouch gehad met de 100ms maar het lijkt wel minder vaak voor te komen nu. Dus ik ga hem binnenkort even op 300ms instellen en zien hoe dat gaat.

Verder ben ik nu begonnen met een endurance testje, torentje van 12cm diameter aan het printen a 25cm hoog. Eens zien hoe lang dat goed gaat. Printtijd bij 0.2 is +/- 26 uur. *fingers crossed* .

Heb je de heaters uit staan tijdens het proben? (Marlin: #define PROBING_HEATERS_OFF)
De heaters kunnen namelijk ook het probe signaal verstoren.

[barrymossel]

De afmetingen van mijn prints komen niet goed overeen met het origineel (bijv. filament guide niet passend op de printer zelf, etc.). Waar zou dit aan kunnen liggen? Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Heb wel wat dingen gevonden m.b.t. calibratie, maar die gaan met name over de extruder en lijkt me niet dat het daar aan ligt toch?

[ocf81]

@ barry, heb je https://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide al gelezen?

[Bloodhoundje]

DustMan4u schreef op donderdag 27 september 2018 @ 04:42:
[...]


Heb je de heaters uit staan tijdens het proben? (Marlin: #define PROBING_HEATERS_OFF)
De heaters kunnen namelijk ook het probe signaal verstoren.

Ja en nee, bij een print preheat hij eerst waarna hij gaat proben en de heaters ingeschakelt blijven. Bij een losse test is het zonder heaters. In beide gevallen faalt hij soms met proben. Heb ook getest met een kabel die los van de heaterkabel loopt (dus niet bij elkaar getypwrapped). Maakte ook geen verschil.

Printer is nu een kleien 15u aan het printen en heb tot nu toe nog geen layershifting/andere issues .

[barrymossel]

ocf81 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 10:58:
@ barry, heb je https://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide al gelezen?

Nope, thanks! Ik was op zoek naar specifieke Ender-3 calibraties. Ga me er vanavond en/of in het weekend wat meer in verdiepen!

[ocf81]

@barrymossel Elke printer is net even anders en je kan niet zomaar de instellingen overnemen van een andere printer als het gaat om de calibratie van je printer.

[barrymossel]

ocf81 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 11:34:
@barrymossel Elke printer is net even anders en je kan niet zomaar de instellingen overnemen van een andere printer als het gaat om de calibratie van je printer.

Nee, dat snap ik. Ik wil ook niet klakkeloos instellingen overnemen. Ik wil bij voorkeur weten waar dit soort zaken aan kan liggen. En ik neem aan dat de techniek van (veel) 3d printers gelijk is, toch? Dus methodes van calibratie zouden dan wel gelijk zijn?

[ocf81]

barrymossel schreef op donderdag 27 september 2018 @ 11:44:
[...]

Nee, dat snap ik. Ik wil ook niet klakkeloos instellingen overnemen.

Dat gevoel kreeg ik heel even, maar dat is natuurlijk ook weer een invulling van mijn kant.

barrymossel schreef op donderdag 27 september 2018 @ 11:44:
Ik wil bij voorkeur weten waar dit soort zaken aan kan liggen. En ik neem aan dat de techniek van (veel) 3d printers gelijk is, toch? Dus methodes van calibratie zouden dan wel gelijk zijn?

Goed om te weten dat je meer wil weten dan alleen maar de trucjes. Voor FDM printers zijn de kalibratiemethoden per kinematisch paradigma anders (cartesisch, CoreXY, Delta, SCARA, polair), maar in dit topic hebben we het meestal over cartesische printers (printers met een losse X-, Y- en Z-as) en voor die printers is alles wel hetzelfde ja.

[foekie01]

Spinez0r schreef op woensdag 26 september 2018 @ 21:31:
[...]


Ik loop tege exact hetzelfde probleem aan in s3d, het heeft mij zo veel tijd al gekost dat ik uiteindelijk terug ben gegaan naar cura.

Niet dat ik je wil demotiveren hoor, maar als je de oplossing vind hou ik me zeer aanbevolen!

Hmm. Dat is wel verdacht. Heb je ook een Ender 3 of een andere printer?
Welke dingen heb je allemaal geprobeerd?

Cergorach schreef op woensdag 26 september 2018 @ 22:02:
@foekie01 Is dat op elke hoek of op elke laag maar op een enkele hoek per laag? Als dat het geval is zou het wel eens het begin punt kunnen zijn in de print.

Volgens mij kan het op meerdere punten per laag voor komen, maar meestal maar eentje. Bij de foto met de ronde cirkel zie je heel veel van die blobs en vaak ook in dezelfde hoek per laag per schuin object. Volgens mij heeft het wel iets met de extruder te maken. Ik ga de blobs and zits nog eens na lezen en anders stuur ik eens een mail. Lijkt mij dat S3D mij iets meer moet kunnen vetellen?

[Spinez0r]

foekie01 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 12:29:
[...]


Hmm. Dat is wel verdacht. Heb je ook een Ender 3 of een andere printer?
Welke dingen heb je allemaal geprobeerd?


[...]


Volgens mij kan het op meerdere punten per laag voor komen, maar meestal maar eentje. Bij de foto met de ronde cirkel zie je heel veel van die blobs en vaak ook in dezelfde hoek per laag per schuin object. Volgens mij heeft het wel iets met de extruder te maken. Ik ga de blobs and zits nog eens na lezen en anders stuur ik eens een mail. Lijkt mij dat S3D mij iets meer moet kunnen vetellen?

Ik heb een Anet A6 die volledig is omgebouwd tot eigenlijk, tja "zelfbouw". alleen het heatbed is nog origineel, de rest is allemaal vervangen door hoogwaardige onderdelen.

Ik heb vooral geprobeerd met de retraction te spelen, alleen als ik de retraction te ver opvoerde vielen er gaten in mijn print.

Het lijkt er vooral op dat S3D stil staat als hij een retract doet, waardoor er en kleine beetje plastic "oozed" op je print, waardoor je die strepen krijgt.

[Niekserr]

Heb zoals gewoonlijk weer lekker wat gezeur met m'n printer. Sinds m'n E3d V6 mod nog geen fatsoenlijke print gehad op m'n anet a8. Laatst bleef het filament een beetje steken wat resulteerde in een clogged nozzle. Hierna de nozzle gewisseld met een andere die iets kleiner was dus niet zo diep in het hot end geschroefd kon worden. De print begon perfect, tot er plastic uit de bovenkant van het Heat block kwam en de USB connector verbroken werd om de een of andere reden. Word er een beetje moe van de laatste tijd

[CyBeRSPiN]

@Niekserr tja, dat was voor mij reden om voor een Original Prusa te gaan. Leuk al die klonen (die weinig terugdoen voor de open source community), maar kwaliteit is niet consistent en door teveel modden loop je kans dat het juist erger wordt..

[Niekserr]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:18:
@Niekserr tja, dat was voor mij reden om voor een Original Prusa te gaan. Leuk al die klonen (die weinig terugdoen voor de open source community), maar kwaliteit is niet consistent en door teveel midden loop je kans dat het juist erger wordt..

Zeker waar, maar ja... Geld en zo...

[citruspers]

Niekserr schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:13:
Heb zoals gewoonlijk weer lekker wat gezeur met m'n printer. Sinds m'n E3d V6 mod nog geen fatsoenlijke print gehad op m'n anet a8. Laatst bleef het filament een beetje steken wat resulteerde in een clogged nozzle. Hierna de nozzle gewisseld met een andere die iets kleiner was dus niet zo diep in het hot end geschroefd kon worden. De print begon perfect, tot er plastic uit de bovenkant van het Heat block kwam en de USB connector verbroken werd om de een of andere reden. Word er een beetje moe van de laatste tijd

Als er plastic uit je hotend komt waar het niet uit hoort te komen moet je hem beter vastdraaien (bij voorkeur als de hotend op temperatuur is, zeg, 230 graden).

[Cergorach]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:18:
@Niekserr tja, dat was voor mij reden om voor een Original Prusa te gaan. Leuk al die klonen (die weinig terugdoen voor de open source community), maar kwaliteit is niet consistent en door teveel midden loop je kans dat het juist erger wordt..

Dat is erg kort door de bocht. Ze dragen een aantal dingen bij aan OS:
1.) Omdat ze aan de onderkant van de markt opereren zit de vernieuwing niet in nieuwe features, maar bestaande features veel kostenefficiënter te maken. Dat is super belangrijk voor brede adoptie en innovatie/concurrentie aan de bovenkant van markt.
2.) Zware concurrentie aan de onderkant van de markt zorgt voor lage prijzen en steeds betere printers. Vergelijk de Anet A8 met de Ender 3 qua print/bouw kwaliteit en prijs, vervolgens de eerste Ender 3 en de Ender 3 die je nu koopt, daar zitten werelden van verschil in! Als dergelijke bedrijfjes niet bestonden hadden we nooit een goede 3D printer voor €180 gehad. Haalt het het bij een Original Prusa i3 MK2S of MK3, natuurlijk niet. Maar daarom zijn ze ook 4x+ goedkoper.
3.) Door de lagere prijzen is de instap veel lager, waardoor je een veel bredere adoptie krijgt onder gebruikers, die in veel gevallen nieuwe oplossingen bedenken, soms beter die breed worden geadopteerd.
4.) Door goede printers steeds goedkoper te maken moeten de duurdere printers mee zakken in prijs of innoveren, dat zorgt dat ook Prusa niet lang op zijn lauweren kan zitten voordat hij wordt ingehaald door Chinese clonen. Hij stapt bv. later in de markt voor SLA, maar zet wel een zeer goed concurrerend product neer, waarvan ik verwacht dat eind volgend jaar de goedkope SLA printers nog beter zullen zijn dan wat ze nu zijn...

Vergeet niet dat die OS printers van Prusa ook gewoon gebaseerd zijn op verlopen patenten en voortborduren op ideeën die niet direct van hemzelf zijn. Teruggave komt natuurlijk pas nadat je er zeker van bent dat alle rekeningen betaald kunnen worden en je tijd/geld aan R&D kan besteden.

ps. Ik ben een super fan van Prusa, maar ik begin ook met een Ender 3 van €180 om mee te spelen. Voor het geld van een MK2S of een MK3 kan ik een leuke printcluster bouwen van Ender 3's...

[ Voor 10% gewijzigd door Cergorach op 27-09-2018 15:10 ]

[CyBeRSPiN]

Ik doel met name op firmware waar ze 0 aan bijdragen en zelf vaker niet dan wel de source openbaar maken terwijl de open source licentie dat verplicht.

[DON PAPA]

Ik zou graag wat advies willen over mijn printer (Wanhao Duplicator 9) die ik deze week tweedehands heb gekocht. Het gaat om het volgende; op deze printer zit een magnetic build surface (zie voorbeeld foto hieronder), maar de onderste laag die op het bed zit geplakt laat op verschillende plekken los en hierdoor ontstaan dus bulten en is het bed dus verre van vlak. Dit wist ik ook bij aankoop (was de prijs ook naar).

Ik zal dit probleem dus moeten oplossen, maar vraag mij nu af wat ik het beste kan doen. Ik zou een nieuwe onderlaag kunnen kopen en de oude kunnen verwijderen en de nieuwe er weer opplakken (heb al meer mensen dit zien doen). Maar dan ben ik bang dat ik na verloop van tijd het risico loop dat het weer los gaat laten. Ik zou ook de onderlaag kunnen verwijderen en dan bijvoorbeeld een Borosilicate glasplaat gaan gebruiken, waar ik eventueel nog een buildtak op kan plakken. Of hebben jullie nog een andere oplossing die ik beter kan overwegen ?

[ Voor 4% gewijzigd door DON PAPA op 27-09-2018 16:05 ]