OpenSource 3D Printing - Deel 2

[palko]

EJSEJS schreef op donderdag 27 september 2018 @ 16:01:
Ik zou graag wat advies willen over mijn printer

Ik zou de zooi eraf halen en dan een spiegel erop doen deze is goed vlak en hierop hechten materialen beter op.

zet deze vast met wat clips en je bent redelijk klaar voor een paar euro

[WeeDzi]

EJSEJS schreef op donderdag 27 september 2018 @ 16:01:verhaal

[Afbeelding]

als je dan wel een spiegel wil gebruiken, koop er dan 2 of 3 als het niet te duur is, meeste spiegels zijn niet zo vlak als men zouwillen denken

Glas is van zichzelf gewoon niet zo vlak, het werkt wel meestal maar verwacht geen wonderen

[ Voor 11% gewijzigd door WeeDzi op 27-09-2018 17:33 ]

[DON PAPA]

WeeDzi schreef op donderdag 27 september 2018 @ 17:32:
[...]als je dan wel een spiegel wil gebruiken, koop er dan 2 of 3 als het niet te duur is, meeste spiegels zijn niet zo vlak als men zouwillen denken

Glas is van zichzelf gewoon niet zo vlak, het werkt wel meestal maar verwacht geen wonderen

Ik heb een (Borosilicate) glasplaat 325x325x4mm gevonden, dit is precies de maat van het printbed. Ik hoop dat die vlak genoeg is, in de beschrijving staat: Warp tolerantie: +/-0.2mm

Of heb je een andere optie die ik beter kan doen ?

[ Voor 4% gewijzigd door DON PAPA op 27-09-2018 18:11 ]

[Cergorach]

EJSEJS schreef op donderdag 27 september 2018 @ 17:59:
[...]


Ik heb een (Borosilicate) glasplaat 325x325x4mm gevonden, dit is precies de maat van het printbed. Ik hoop dat die vlak genoeg is, in de beschrijving staat: Warp tolerantie: +/-0.2mm

Of heb je een andere optie die ik beter kan doen ?

Waar je ook naar kan kijken is een AnyCubic UltraBase:
https://nl.aliexpress.com...-MK3-hot/32843178556.html
(leverbaar vanuit Duitsland)

Wat ik er over zie is dat een heel fijn printsurface, iets kleiner dan wat je nu heb, maar nog steeds groter dan het bouwvolume.

[WeeDzi]

EJSEJS schreef op donderdag 27 september 2018 @ 17:59:
[...]


Ik heb een (Borosilicate) glasplaat 325x325x4mm gevonden, dit is precies de maat van het printbed. Ik hoop dat die vlak genoeg is, in de beschrijving staat: Warp tolerantie: +/-0.2mm

Of heb je een andere optie die ik beter kan doen ?

ja tis maar net wat je wil natuurlijk en hoeveel geld je er aan wilt besteden. Ik heb zelf ook tijden op glas geprint en dat werkt verder prima maar het was even prutsen om de eerste laag goed te printen mocht je wel een onvlak stukje krijgen. zoals de tolerantie al vertelt kan hij dus +-0.2mm zijn dus je kan een totale spreiding verwachten van 0.4mm wat er dus op neer komt als je laagdiktes print van 0.2mm je een laagdikte mis kan zitten theoretisch gezien.

Heb daarna een aluminium bed genomen

[Kaaschef]

Cergorach schreef op donderdag 27 september 2018 @ 18:21:
[...]


Waar je ook naar kan kijken is een AnyCubic UltraBase:
...
Wat ik er over zie is dat een heel fijn printsurface, iets kleiner dan wat je nu heb, maar nog steeds groter dan het bouwvolume.

Ik heb ook goede ervaringen met de UltraBase. Na 1 jaar begon ik toch wat vaker last te krijgen van loslatende prints (vooral 1e laag) Dat heb ik nu met haarspray opgelost, Bed is redelijk vlak, loopt iets (0,2mm) uit richting de hoeken.

[foekie01]

Spinez0r schreef op donderdag 27 september 2018 @ 12:32:
[...]


Ik heb een Anet A6 die volledig is omgebouwd tot eigenlijk, tja "zelfbouw". alleen het heatbed is nog origineel, de rest is allemaal vervangen door hoogwaardige onderdelen.

Ik heb vooral geprobeerd met de retraction te spelen, alleen als ik de retraction te ver opvoerde vielen er gaten in mijn print.

Het lijkt er vooral op dat S3D stil staat als hij een retract doet, waardoor er en kleine beetje plastic "oozed" op je print, waardoor je die strepen krijgt.

Hmm. Ik zag wel de optie "Use random start points for all perimeters". Daarmee zou je wel blobjes kunnen kijgen, maar niet hele lijnen zoals bij mij het geval is - omdat S3D steeds op hetzelfde punt begint bij low-poly.

Ik ga nog eens een low poly print proberen. Deze keer een kip .

Ik zie wel weer dat S3D iets geks doet met de support, er zit gewoon ruimte tussen


Bij Cura zie ik dat dan weer niet:


Blijkbaar zet S3D seperation from part standaard aan. Iemand een idee waarom?


Als ik de instelling aan pas komt het wel goed:

[Cergorach]

Kaaschef schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 12:10:
Ik heb ook goede ervaringen met de UltraBase. Na 1 jaar begon ik toch wat vaker last te krijgen van loslatende prints (vooral 1e laag) Dat heb ik nu met haarspray opgelost, Bed is redelijk vlak, loopt iets (0,2mm) uit richting de hoeken.

Ik wil best 1x per jaar een nieuwe Ultrabase aanschaffen voor nog geen twee tientjes... De buildsurface die ik bij de Ender 3 zelf kreeg begint nu al behoorlijk stuk te gaan en ik ben nog geen twee weken bezig... Ik moet er wel bij zeggen dat dat ook komt doordat de nozzel er in is gaan graven omdat het de buildplate niet recht is en de default Cura settings via de Creality instructies niet optimaal zijn...

========================================

Ik heb nu net de shockabsorbers op de Ender 3 gezet en dat is heel fijn! En natuurlijk weer, niet de juiste schroefjes op voorraad (3M*8) gelukkig met wat geschuif en een bakje oude computer schroefjes nog voldoende 3M*8 schroefjes kunnen vinden om ze ook op de extruder te kunnen zetten. Alleen de servo onder de schroef nog niet gedaan, maar ik verwacht niet dat het nodig is.

De default 40mm fan is nu bijzonder luidruchtig, helemaal als je de printer koud aanzet. Tijd voor een Noctua fan!

[Spinez0r]

foekie01 schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 12:44:
[...]


Hmm. Ik zag wel de optie "Use random start points for all perimeters". Daarmee zou je wel blobjes kunnen kijgen, maar niet hele lijnen zoals bij mij het geval is - omdat S3D steeds op hetzelfde punt begint bij low-poly.

Ik ga nog eens een low poly print proberen. Deze keer een kip .

Ik zie wel weer dat S3D iets geks doet met de support, er zit gewoon ruimte tussen
[Afbeelding]

Bij Cura zie ik dat dan weer niet:
[Afbeelding]

Blijkbaar zet S3D seperation from part standaard aan. Iemand een idee waarom?
[Afbeelding]

Als ik de instelling aan pas komt het wel goed:
[Afbeelding]

In principe kan je niet anders dan ruimte creeëren tussen je supports en het object, anders zou de support vastsmelten aan je object, en dan is 't geen support meer, maar een onderdeel van het te printen object.

Ik heb mijn Z-offset van de supports bij PLA met fan op 1x layer height staan, dus als ik 0.2 layers print, is mijn z-offset ook 0.2 enzovoort.

Helaas heb ik ook geprobeerd om die random start points te proberen, maar in plaats van een lijn krijg je dan eigenlijk stukjes van die lijn verdeeld over de gehele print, en dan vind ik misschien nog wel lelijker dan die lijn.

[DON PAPA]

WeeDzi schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 11:50:
[...]
Heb daarna een aluminium bed genomen

En print je dan gewoon op het aluminium bed of heb je daar nog iets op ?

[ocf81]

Ik wil graag een plaat kurk onder het 300mm × 200mm heatbed van mijn nog af te bouwen printer doen zodat ik niet te veel warmte verlies aan de onderkant. Hoe dik moet die plaat zijn om goed zijn werk te doen? Volstaat 10mm of is er winst te halen uit dikkere platen?

[BarryKohne]

Niekserr schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:13:
Heb zoals gewoonlijk weer lekker wat gezeur met m'n printer. Sinds m'n E3d V6 mod nog geen fatsoenlijke print gehad op m'n anet a8. Laatst bleef het filament een beetje steken wat resulteerde in een clogged nozzle. Hierna de nozzle gewisseld met een andere die iets kleiner was dus niet zo diep in het hot end geschroefd kon worden. De print begon perfect, tot er plastic uit de bovenkant van het Heat block kwam en de USB connector verbroken werd om de een of andere reden. Word er een beetje moe van de laatste tijd

[foekie01]

Spinez0r schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 14:37:
[...]


In principe kan je niet anders dan ruimte creeëren tussen je supports en het object, anders zou de support vastsmelten aan je object, en dan is 't geen support meer, maar een onderdeel van het te printen object.

Ik heb mijn Z-offset van de supports bij PLA met fan op 1x layer height staan, dus als ik 0.2 layers print, is mijn z-offset ook 0.2 enzovoort.

Helaas heb ik ook geprobeerd om die random start points te proberen, maar in plaats van een lijn krijg je dan eigenlijk stukjes van die lijn verdeeld over de gehele print, en dan vind ik misschien nog wel lelijker dan die lijn.

Ok.. maar ik dacht juist dat je support een hele kleine hechting moest hebben zodat het wel een heel klein beetje vast zit, maar dan heel eenvoudig weg te breken is? Als je ruimte tussen object en support laat, dan hangt de kwaliteit van de kant van het object wat aan de support kant zit toch heel erg af van bridging en koeling capaciteit van jouw printer?

Ik heb inmiddels de low poly kip uit de printer gehaald en het is precies zoals ik had verwacht: de kleine puntjes zitten nu door het hele object.



Ik denk dat ik de support pagina maar eens goed ga lezen en ga tweaken en anders eens een mail ga sturen

[Damic]

Na het zien en spelen met de 3d printer van een maat van me (die en Tevo Tarantula heeft) is het ook beginnen kruipen bij mij maar ik wil het natuurlijk iets "beter" doen dan hem. Daarvoor ben ik na langs surfen op de Hypercube Evolution gekomen wat volgens mij toch wel een goed en betrouwbaar ontwerp is dat een hoge print snelheid aan kan.

Nu is mijn vraag over een bruikbare controller. Ik heb hier een aantal Arduino 2560's liggen waarvan ik er wel 1 kan inzetten als controller (dan doet ie nog iets nuttig) of ik kan een volwaardige controller kopen zoals een MKS Gen L. Nu de Arduino 8bitter zijn niet zo echt snel en geraken soms in de knoop met de opdrachten (bij hoge snelheden), dus dacht ik ik heb hier nog een BeagleBone black liggen, eens zien of daar iets voor bestaat en jawel daar bestaat CRAMPS voor of Replicape.

Voor en nadelen van Arduino vs Beagle
Arduino:
+ Ik kan C++ "lezen"
+ addon bordjes zijn goedkoop en in verschillende soorten te krijgen

- "Traag" waardoor de print kwaliteit slechter word wij hoger snelheden
- kunnen grafisch niets zelf ( de grafische schermen dat ervoor bestaan doen zelf de afhandeling)
- netwerk via addon bord

Beagle:
+ snel (kan eigen os draaien + printen te gelijkertijd)
+ netwerk/hdmi on board

- maar 2 3D capes (addon's) te vinden
- ik kan nog geen python's, dus echt aanpassen gaat langzamer gaan

Voor wat zouden jullie kiezen als je de borden hebt liggen?

[jbhc]

ocf81 schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 22:42:
Ik wil graag een plaat kurk onder het 300mm × 200mm heatbed van mijn nog af te bouwen printer doen zodat ik niet te veel warmte verlies aan de onderkant. Hoe dik moet die plaat zijn om goed zijn werk te doen? Volstaat 10mm of is er winst te halen uit dikkere platen?

Ik heb gewoon een stapel placemets bij de ikea meegenomen.
Ik heb er 1 op maat geknipt en deze met capton tape aan het bed bevestigd. (Ik heb een glasplaat op het bed)
Vooralsnog werkt dit prima.

[remcoXP]

ik heb nu een aantal prints op mijn alfawise u20 gedaan en ben tevreden. echter bij de laatste print is het model naast de brim geprint. ik ben de settings nagelopen in cura maar kan het niet zien.
iemand een tip?
ik ben ook aan het kijken naar alternatieven voor cura. zoals: simplify3d maar hiervan kan ik niet achterhalen of de alfawise hier compatible mee is. iemand die deze combi al in gebruik heeft toevallig? aangezien ik positieve dingen lees over simplify3d en ik stiekum hoop dat het iets makkelijker (minder technische) settings heeft dan cura.

[ocf81]

remcoXP schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 23:42:
ik heb nu een aantal prints op mijn alfawise u20 gedaan en ben tevreden. echter bij de laatste print is het model naast de brim geprint. ik ben de settings nagelopen in cura maar kan het niet zien.
iemand een tip?

Zorg ervoor dat je aandrijfriemen goed op spanning zijn zodat er niks slipt (te los, malend geluid), maar er ook geen stappen worden overgeslagen (te strak, tikkend geluid)

remcoXP schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 23:42:
ik ben ook aan het kijken naar alternatieven voor cura. zoals: simplify3d maar hiervan kan ik niet achterhalen of de alfawise hier compatible mee is. iemand die deze combi al in gebruik heeft toevallig? aangezien ik positieve dingen lees over simplify3d en ik stiekum hoop dat het iets makkelijker (minder technische) settings heeft dan cura.

Cura is een prima slicer. Er is niet echt een reden om een andere slicer te kiezen tenzij je een specifieke feature mist. S3D is betaald en over het algemeen wordt er over die slicer gezegd dat die zijn geld alleen waard is als je professioneel print.
Uiteindelijk kan ik het alleen maar eens zijn met deze quote:

bron
Any slicer is only as good as the time you put into it. If you spend a year tuning one to be perfect, then switch to the other, your prints will go back to being pretty rubbish until you tune the settings again.

You can copy some settings back and forth between the slicers such as retraction distance and speeds, but some slicers just have options that others don't or that others express differently (eg: Cura's coast is volumetric, S3D's is distance).

Je moet een slicer gewoon onder de knie krijgen om het printen onder de knie te krijgen. Daar zijn niet zo heel veel shortcuts voor en je kan 's werelds beste printer kopen en dan nog klote prints krijgen als je niet weet hoe je dat ding moet aansturen met je slicer.

[SG]

Cergorach schreef op donderdag 27 september 2018 @ 15:06:
[...]

Dat is erg kort door de bocht. Ze dragen een aantal dingen bij aan OS:
1.) Omdat ze aan de onderkant van de markt opereren zit de vernieuwing niet in nieuwe features, maar bestaande features veel kostenefficiënter te maken. Dat is super belangrijk voor brede adoptie en innovatie/concurrentie aan de bovenkant van markt.
2.) Zware concurrentie aan de onderkant van de markt zorgt voor lage prijzen en steeds betere printers. Vergelijk de Anet A8 met de Ender 3 qua print/bouw kwaliteit en prijs, vervolgens de eerste Ender 3 en de Ender 3 die je nu koopt, daar zitten werelden van verschil in! Als dergelijke bedrijfjes niet bestonden hadden we nooit een goede 3D printer voor €180 gehad. Haalt het het bij een Original Prusa i3 MK2S of MK3, natuurlijk niet. Maar daarom zijn ze ook 4x+ goedkoper.
3.) Door de lagere prijzen is de instap veel lager, waardoor je een veel bredere adoptie krijgt onder gebruikers, die in veel gevallen nieuwe oplossingen bedenken, soms beter die breed worden geadopteerd.
4.) Door goede printers steeds goedkoper te maken moeten de duurdere printers mee zakken in prijs of innoveren, dat zorgt dat ook Prusa niet lang op zijn lauweren kan zitten voordat hij wordt ingehaald door Chinese clonen. Hij stapt bv. later in de markt voor SLA, maar zet wel een zeer goed concurrerend product neer, waarvan ik verwacht dat eind volgend jaar de goedkope SLA printers nog beter zullen zijn dan wat ze nu zijn...

Vergeet niet dat die OS printers van Prusa ook gewoon gebaseerd zijn op verlopen patenten en voortborduren op ideeën die niet direct van hemzelf zijn. Teruggave komt natuurlijk pas nadat je er zeker van bent dat alle rekeningen betaald kunnen worden en je tijd/geld aan R&D kan besteden.

ps. Ik ben een super fan van Prusa, maar ik begin ook met een Ender 3 van €180 om mee te spelen. Voor het geld van een MK2S of een MK3 kan ik een leuke printcluster bouwen van Ender 3's...

Ik ben het er niet zo mee eens met punt 3.
De lage instap wordt gedaan door no nonsese plug play closed source cheap PLA only instap printers voor de massa.
Die cheap clone zelf bouw pakketten of online componenten los verzamelen uit china is meer iets voor volk waar cheap voorop staat maar vergeten ook dat dat juist de verre van plug en play en je zowat alles zelf moet fine tunen clone hardware russies roulette is.
OS reprap is woud van community waar als er begint in te verdiepen moeilijk doorheen worsteld.

En vaak de cheap ass zich verkijkt wat er allemaal bij komt kijken .
Meer iets voor de doorzetter en handige knutselaar met disis pioneer mentaliteit.

Ben nu bezig Prusa i3 MK3 aan bouwen.

Ten eerste is mijn preoriteit niet dat zo cheap mogelijk moet . Maar wil vooral goede start. Goede uitgewerkte set componenten van voldoend kwaliteit de ook gezamelijk bewezen goed werken.
Zelfbouw ivm ik ook inzicht krijgt in tech en onderhoud en uiteindelijk de MM upgrade wil doen.
Veel soorten fillament wil gebruiken. Zoals Nylon carbon en flex etc
Heb ook staal nozzles gekocht
En uiteraard blijk van dank voor prusa R&D. Heb niet zo dat parasitaire trekje .

En 3D printen zie ik nog niet iets voor de massa maar de cheap p&p komen wel in de buurt maar zijn in opzet te beperkt. Waardoor je als meer eisen hebt in hele dure klasse komt en Prusa is dan goede midde weg.

[jbhc]

@SG Wat wil je nu eigenlijk zeggen?
Ik heb een printer welke compleet opgebouwd is uit los bestelde componenten. Je kunt dit zo duur maken als je zelf wilt. Deze is echt niet niet moeilijk aan de praat te krijgen. Sterker nog, als je Marlin FW installeerd op een RAMPS setup dan is het bijna kinderspel.

Prusa ziet er uit als mooi spul maar het is niet zo dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor het succes van open source 3d printers. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Titan of voor E3D.

De low budget printers zorgen er in mijn ogen juist voor dat een zeer groot publiek bereikt wordt. Een deel daarvan zal vanzelf overstappen naar een duurdere printer. Dit lijkt mij win-win.

[ocf81]

@Damic De RAMPS (als je een 2560 gaat gebruiken is RAMPS min of meer automatisch het bord waar dat mee gaat gebeuren) is de goedkoopste optie maar zal idd tegen beperkingen aanlopen wanneer je de snelheid op gaat voeren. Qua support is de RAMPS echter super en er zijn ook veel opties voor uitbreiding en modificatie.

De BeagleBone heeft geen groot ecosysteem waardoor er minder kant en klare oplossingen zijn je toch meer zelf moet doen. Op zich lijkt de CRAMPS een goede optie, maar ik kon alleen maar een verkoper in de USA vinden, wat mij persoonlijk niet erg enthousiast maakt voor deze optie. Op de wijze van het aansturen van het scherm zou ik mij niet doodstaren, eerder op de prijs, en dan is dat arduino aangestuurde schermpje waarschijnlijk veel goedkoper en makkelijker te integreren in je printer.

Al met al denk ik toch dat een 32 bit controller met goede firmware support uit de RepRap community met pololu-compatible stepper mounts. Op deze manier heb je flexibiliteit in je stepper keuze en kan je terugvallen op een support netwerk.
Je zou eens kunnen kijken naar de RADDS, MKS Robin of Ultratronics borden. Over een tijdje komt de RAMPS 1.7 daar ook bij, maar die is nog in ontwikkeling. De RAMPS-FD versies die je online in shops vindt zijn doorgaans van een revisie die onveilig is, en dus is het beter deze te vermijden. Als je het niet erg vindt om vast te zitten aan een bepaalde driver kan je ook naar de MKS Sbase (DRV8825), Duet2 (TMC2660) of smoothieboard (A5984) kijken. De Gen L is overigens een 8-bit controller.

[Cergorach]

@SG Mensen die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten zonder moeite zelf te hoeven/kunnen doen zullen altijd bedrogen uitkomen. Maar ook voor de mensen die niet willen knutselen aan hun Ender 3 hebben voor een klein beetje meer geld prima opties, die hoeven echt niet meteen een Original Prusa aan te schaffen, een Anycubic i3 Mega voor nog geen €240 inc. verzenden zorgt voor prima prints zonder gehannes. Echter voor iemand die enigszins handig is is een Ender 3 X met glazen ultrabase en setje verschillende grote printkoppen voor €184 inc. verzenden niet te verslaan qua prijs/kwaliteit na wat modding.

Ik denk dat componenten los verzamelen momenteel nog steeds veel duurder is dan zo een machine los te kopen en daarbij de onderdelen voor mods los bij te bestellen. Zeker gezien je veel printers via AliExpress via Duitsland geleverd kunnen worden en de losse componenten bijna allemaal uit China moeten komen (levertijd).

Een Original Prusa is perfect als je genoeg geld er voor heb en weinig tijd om er mee te spelen/knutselen.

Nu ligt het er ook aan waarvoor en hoe je je 3D printer gebruikt, primair wil ik er met miniatuur terrein mee aan de slag, zeker op 200 micron vreet dat tijd. Dat kan ik halveren door een tweede printer er bij te kopen, nog eens halveren om een cluster van vier te runnen. Zelf zit ik nu tussen twee opdrachten en neem mijn tijd om te gaan knutselen met die 3D printers, meer tijd betekend echter wel minder geld. Nu is het aanschaffen van een MK3 niet zo problematisch, maar vier al een heel stuk lastiger. Daar komt bij dat ik een aantal ideeën heb waar ik liever met goedkopere printers ga knutselen, dan een machine van €769 op het spel zet. Als die €184 kostende printer het leven laat gaan alle mods op de vervanger en heb ik een berg reserve onderdelen en afhankelijk van wat er stuk is gegaan, mogelijk een ontwikkel platform.

Vanuit mijn tak van 'sport' (RPG/boardgames/miniature games) is er nu extreem veel animo voor dergelijke printers, maar daar zitten veel jongelui bij die nog niet werken, niet veel verdienen met hun starters job, of mensen die een gezin hebben en dus ook niet veel geld hebben om uit te geven aan een Prusa. De adoptie van dergelijke goede, doch goedkope 3D printers is bijzonder groot, zeker omdat een hoop andere mensen alle valkuilen voor dergelijke printers al van te voren hebben uitgezocht en kant en klare lijsten leveren voor te bestellen onderdelen en guides voor hoe je de mods moet plaatsen.

Natuurlijk is 3D printen nog niet voor de massa, de massa verwacht printertjes van een paar tientjes die elk kind kan gebruiken, echter zijn steeds meer hobbyisten die een andere primaire focus hebben dan 3D printen die wel in deze markt stappen. De 3D printer markt is nog steeds zo klein dat het openstellen aan een nieuw segment zorgt voor een verveelvoudiging van het aantal potentiële klanten.

En wat betreft goedkope filament, ik koop momenteel Hobby King PLA voor ~€13/kg, vier daarvan uit het EU of UK distributie centrum en ik betaal ook geen verzendkosten. HIPS voor ~€12/kg en PETG 'premium' voor ~€19/kg (regular en ABS is ook ~€12/kg). Het PLA print uitstekend, HIPS heb ik liggen om wat mee te testen en ik verwacht binnenkort PETG Premium te bestellen.

Prusa is imho lowend Professional markt en highend consumer markt.

Open Source is er juist voor dat iedereen er op gelijke voet 'misbruik' van kan maken zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan, zolang er wordt voldaan aan de eisen van de betreffende licentie. Dat niet elke Chinese fabrikant zich daar netjes aan houd is niet handig, maar dat is niet alleen bij de Chinese fabrikanten of alleen bij de el-cheapon 3D printers... Zoals al eens eerder aangegeven, het hele Prusa 'empire' is gebouwd op patenten die zijn verlopen, maar zijn bedacht door iemand anders. Dat daar veel 'verbeteringen' op zijn aangebracht die buiten andere bestaande patenten vallen is fijn, dat ze worden gedeeld is nog veel fijner. Maar dat maakt Prusa niet heilig of zo en zeker niet de enige keuze.

Ik kijk bv. al met een schuin oog naar de Prusa SLA printer die later dit jaar uitkomt, ik wil zoiets gebruiken voor mijn miniaturen, nu kan ik veel goedkoper een Anycubic Photon aanschaffen, maar die heeft geen lucht filters wat ik enigszins essentieel acht in mijn situatie. Echter er zit een enorm verschil in prijs, €400 vs. €1300 voor een printer die nog niet uit is en waarschijnlijk voor menig maand na release zeer slecht leverbaar zal zijn. Ik ben zelf nog druk bezig met FDM printers en heb dus nog niet gekeken naar zelf enclosures maken met luchtfilters. maar als dat enigszins zelf te doen is tegen een redelijke prijs, dan verwacht ik voorlopig ook de Prusa SLA printer links te laten liggen.

tijd = geld en veel mensen hebben meer tijd dan geld of zitten in een jobmarkt waarbij hun tijd bij de baas minder geld waard is dan zelf te knutselen. Of juist willen knutselen en kiezen om wat minder tijd bij de 'baas' te besteden.

[Damic]

@ocf81 dank je voor je antwoord.
Wat betreft de borden, dat speelt geen rol, de schema's en lay-out's staan online en ik ben niet vies van smd componenten en china kan ze ook maken en opsturen

Aansturen scherm: gewoon een hdmi tft scherm eraan

Wat betreft de andere borden:
* MKS robin is closed firmware op het eerste gezicht
* RADDS en RampsFD leuk

[ocf81]

@Damic In dat geval zou ik voor de CRAMPS 2.2 gaan. Ik zou wel even uitzoeken of de CRAMPS 2.2 niet dezelfde fout heeft als de eerdere versies van de RAMPS-FD.

Op zich is de BeagleBoard een interessante optie als je zelf alles in elkaar kan zetten. Ik kan alleen niet zo goed terugvinden of de G-Code interpreters voor de BeagkeBone ook zaken zoals autoleveling ondersteunen.

Overigens is er ook nog een optie om een Raspberry Pi te koppelen aan een 2560 + RAMPs middels klipper. Dan heb je ook de snelheid die nodig is om een CoreXY aan te sturen.

[Martinspire]

Ik denk dat sommigen vergeten dat er ook mensen zijn die willen weten of 3d printen wat voor hen is en dus niet 500+ euro gaan uitgeven aan een mogelijke hobby. Als je gaat voetballen om te kijken of het wat voor je is, ga je ook niet meteen voetbalschoenen van vele honderden euro's halen

[DerSteyn]

Hey! Lange tijd geleden dat ik wat gepost heb, maar ik zit met een probleem.

Ik heb een cr-10 waarin in dual extrusion aan het installeren ben. Ik heb een Chimera clone gekocht, mount geprint en alles gemonteerd. Lijkt op t eerste gezicht te werken.

Maar: zodra ik begin de printen, maakt niet uit wat, begint na een paar lines de extruder te klikken en komt er niks meer uit de nozzle. Temperatuur is voor het test pla 200 graden.

Ik heb echt al van alles geprobeerd: handmatig kan ik het filament er wel doorheen duwen, al kost het wat kracht. De originele extruder heb ik vervangen door een titan van een andere printer, zelfde probleem. Zodra ik de bowden tube uit de hotend haal, komt het filament zonder problemen er doorheen. De chimera is een full metal, misschien dat daar een probleem ligt?

Retraction staat uit in de slicer, als ik via het printer menu een aantal cm extrude blijft het filament af en toe hangen (geen klikgeluid, maar het filament stopt af en toe met bewegen). Ik heb al een andere nozzle geprobeerd, heatblock vervangen maar het probleem lost niet op. Ik heb een complete heatblock verwijderd, zelfde probleem. Ik heb echt geen flauw idee meer waar het probleem ligt. Kan iemand mij verder helpen?

[haakjesluiten]

Duurde even maar heb mijn ender-3 en cura profiel eindelijk lekker ingesteld

[SG]

Martinspire schreef op zondag 30 september 2018 @ 20:51:
Ik denk dat sommigen vergeten dat er ook mensen zijn die willen weten of 3d printen wat voor hen is en dus niet 500+ euro gaan uitgeven aan een mogelijke hobby. Als je gaat voetballen om te kijken of het wat voor je is, ga je ook niet meteen voetbalschoenen van vele honderden euro's halen

Nou houd dus in dat je later twee of mee printers heb zou kleine instapper kleine nozzle zetten voor kleinere fijn detail print en derde met grote nozzle voor groffe snelle utilitaire werk .

Klaar met bouwen van onze Prusa mk3 en X range error. Een tyrap kopje in de weg.

Ik vind zwarte 3dprinted parts met zwarte low res pictures stuk minder in die assembly guide.

[Btje]

Ventilator blaast de goede kan op van je heater cooling? Dat had ik ook en keer en na een paar mm begon de ellende.

DerSteyn schreef op zondag 30 september 2018 @ 21:18:
Hey! Lange tijd geleden dat ik wat gepost heb, maar ik zit met een probleem.

Ik heb een cr-10 waarin in dual extrusion aan het installeren ben. Ik heb een Chimera clone gekocht, mount geprint en alles gemonteerd. Lijkt op t eerste gezicht te werken.

Maar: zodra ik begin de printen, maakt niet uit wat, begint na een paar lines de extruder te klikken en komt er niks meer uit de nozzle. Temperatuur is voor het test pla 200 graden.

Ik heb echt al van alles geprobeerd: handmatig kan ik het filament er wel doorheen duwen, al kost het wat kracht. De originele extruder heb ik vervangen door een titan van een andere printer, zelfde probleem. Zodra ik de bowden tube uit de hotend haal, komt het filament zonder problemen er doorheen. De chimera is een full metal, misschien dat daar een probleem ligt?

Retraction staat uit in de slicer, als ik via het printer menu een aantal cm extrude blijft het filament af en toe hangen (geen klikgeluid, maar het filament stopt af en toe met bewegen). Ik heb al een andere nozzle geprobeerd, heatblock vervangen maar het probleem lost niet op. Ik heb een complete heatblock verwijderd, zelfde probleem. Ik heb echt geen flauw idee meer waar het probleem ligt. Kan iemand mij verder helpen?

[WeeDzi]

EJSEJS schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 20:09:
[...]


En print je dan gewoon op het aluminium bed of heb je daar nog iets op ?

ik heb toen inderdaad op alu geprint met een prit onderlaag. Later heb ik een stuk verenstaal gebruikt (wat nu alle andere printbed varianten hebben).

tegenwoordig kun je mooie printbed verenstaal voorbereid met PEI krijgen

[Btje]

Btje schreef op woensdag 26 september 2018 @ 08:31:
Wat denken jullie van dit soort klemmetjes:

https://nl.aliexpress.com...6ff8b4e7f93cc4d200e1c110f

Je hebt dan altijd dezelfde spanning op je riemen toch?

Nog een vraagje. Ik heb een leapfrog overgenomen. Daar zit echter een anders nozzle systeem op en de nozzles zijn slecht los te verkrijgen. Ik zit erover te denken om dit te vervangen door een e3d. Nu kwam ik al zoekende de volgende dual configuratie tegen. Wat zou het verschil zijn tov twee losse e3d-v6 van triangelabs bijvoorbeeld.

https://nl.aliexpress.com...4629-8b05-55ba3d25606e-33

[kippy]

Btje schreef op woensdag 26 september 2018 @ 08:31:
Wat denken jullie van dit soort klemmetjes:

https://nl.aliexpress.com...6ff8b4e7f93cc4d200e1c110f

Je hebt dan altijd dezelfde spanning op je riemen toch?

Ik zou zeggen haal een wasknijper uit elkaar en probeer het eens. De veer in de wasknijper is niet echt anders dat de veer op Ali.

[Btje]

Daar heb je gelijk in.

kippy schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 14:26:
[...]

Ik zou zeggen haal een wasknijper uit elkaar en probeer het eens. De veer in de wasknijper is niet echt anders dat de veer op Ali.

[DerSteyn]

Btje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 07:48:
Ventilator blaast de goede kan op van je heater cooling? Dat had ik ook en keer en na een paar mm begon de ellende.


[...]

Ja! ik heb zelfs de ventilator al vervangen door een andere, zelfde probleem.

[19roland70]

DerSteyn schreef op zondag 30 september 2018 @ 21:18:
Hey! Lange tijd geleden dat ik wat gepost heb, maar ik zit met een probleem.

Ik heb een cr-10 waarin in dual extrusion aan het installeren ben. Ik heb een Chimera clone gekocht, mount geprint en alles gemonteerd. Lijkt op t eerste gezicht te werken.

Maar: zodra ik begin de printen, maakt niet uit wat, begint na een paar lines de extruder te klikken en komt er niks meer uit de nozzle. Temperatuur is voor het test pla 200 graden.

Ik heb echt al van alles geprobeerd: handmatig kan ik het filament er wel doorheen duwen, al kost het wat kracht. De originele extruder heb ik vervangen door een titan van een andere printer, zelfde probleem. Zodra ik de bowden tube uit de hotend haal, komt het filament zonder problemen er doorheen. De chimera is een full metal, misschien dat daar een probleem ligt?

Retraction staat uit in de slicer, als ik via het printer menu een aantal cm extrude blijft het filament af en toe hangen (geen klikgeluid, maar het filament stopt af en toe met bewegen). Ik heb al een andere nozzle geprobeerd, heatblock vervangen maar het probleem lost niet op. Ik heb een complete heatblock verwijderd, zelfde probleem. Ik heb echt geen flauw idee meer waar het probleem ligt. Kan iemand mij verder helpen?

Ik heb hetzelfde gehad met een Hypercube.
Bij mij blies de fan (die het werkstuk koelt) op de nozzle waardoor het filament te snel afkoelde.
Ik heb de fan op 75% gezet en de temperatuur (Pla) van 200 naar 210 graden.
Als ik snel print op 0.2 mm had ik nergens geen last van maar met 0.1 en 30 mm/s ging het mis.

[DerSteyn]

19roland70 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 19:42:
[...]

Ik heb hetzelfde gehad met een Hypercube.
Bij mij blies de fan (die het werkstuk koelt) op de nozzle waardoor het filament te snel afkoelde.
Ik heb de fan op 75% gezet en de temperatuur (Pla) van 200 naar 210 graden.
Als ik snel print op 0.2 mm had ik nergens geen last van maar met 0.1 en 30 mm/s ging het mis.

Nee, die fan heb ik zelfs uit geprobeerd. Geen verschil. Ik denk dat het aan de heatbreak ligt, aangezien deze fullmetal chinese kwaliteit is. Ik heb er twee besteld met een teflon tube, misschien maakt dat een verschil.

[Kaaschef]

Crazyanz schreef op zondag 30 september 2018 @ 22:40:
Duurde even maar heb mijn ender-3 en cura profiel eindelijk lekker ingesteld

[Afbeelding]

Ziet er inderdaad erg netjes uit, Wat voor snelheid, temperatuur en fan settings? De lagen lijken mooi in elkaar over te vloeien.

[SG]

Het valt mij op dat er heel veel 3D design software is voor 3D printen ook free en open source.
Zelf begonnen met OpenScad .
Mij spreekt het parametrisch design wel aan.
Maar wil er ook meer conventionele design instapper erbij gebruiken en daar zijn er juist veel van.

[Erasmo]

Zo als het goed is word vandaag mijn Anycubic I3 Mega bezorgd, heb hem voor een mooi prijsje van Ali kunnen kopen met levering vanuit Duitsland Heb al eerder wat spul geprint in makerspaces en heb het virus aardig te pakken.

Zit te twijfelen of ik hem eerst goed ga tunen of direct uit de doos een benchy print, ben eigenlijk wel benieuwd wat voor kwaliteit hij print met de standaard setup.

[BiLo]

Zijn er hier Tweakers die gebruik maken van de Bear upgrade voor de Prusa i3 MK3?

Ik kreeg vandaag het bericht dat mijn V-slot profielen zijn afgeleverd bij de buren, als ik die op maat heb gezaagd kan ik aan de slag met de conversie.

Waarom? nog stiller! (Hij staat in de woonkamer, in een Lack behuizing)

Voor de geïnteresseerde:

https://github.com/gregsa.../tree/master/full_upgrade
https://bit.ly/2zNTkxW

Op termijn wil ik met het spul wat ik overhoud nog een MK3 opbouwen

Wat onderdeeltjes:


En een vaasje voor de liefhebber:

[ Voor 7% gewijzigd door BiLo op 03-10-2018 13:55 ]

[MsG]

Erasmo schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 12:50:
Zo als het goed is word vandaag mijn Anycubic I3 Mega bezorgd, heb hem voor een mooi prijsje van Ali kunnen kopen met levering vanuit Duitsland Heb al eerder wat spul geprint in makerspaces en heb het virus aardig te pakken.

Zit te twijfelen of ik hem eerst goed ga tunen of direct uit de doos een benchy print, ben eigenlijk wel benieuwd wat voor kwaliteit hij print met de standaard setup.

Zou eerst kijken hoe hij nu print. Dan heb je pas een ijkpunt naar verbetering toe. De printerscene zit vol met gekke Amerikanen die hun Amazon-verslaving voeden met blind upgraden omdat iemand dat hen aanraad. Maar vervolgens hebben ze een printprobleem en hebben ze ineens 1000 variabelen in 1 keer waardoor je de oorzaak niet duidelijk hebt.

Groei altijd naar je upgrades toe, anders loop je maar wat te doen. Los van verbeteringsupgrades zou ik de NEMA17 motor dampers wel aanraden, die zijn iets van 50 cent op Alie, en zorgen er voor dat die motors minder resoneren en je dus minder die typische stepper bliepjes hebt.

[Erasmo]

Ik heb al wel gekeken op thingiverse voor een iets beter omhulsel voor de part cooling ventilator en ik wil ook nog de spoelhouder ergens anders gaan plaatsen dan op de bovenste balk van de printer. Het voordeel is dat je al die dingen nu zelf kan printen

Opzich vind ik het niet erg dat de stappenmotors wat luider zijn, de printer staat in een aparte ruimte en stiekem kan ik het geluid van druk werkende stappenmotors ook wel waarderen.

[citruspers]

De spoelhouder niet op de "gantry" monteren is altijd een goed idee, dat scheelt je namelijk een hoop gewiebel. Verder zou ik lekker beginnen met printen, maar dan liever met een xyz calibration cube. Die is namelijk met 10-20 minuten klaar, terwijl een benchy een stuk langer duurt.

[Pixelmagic]

DylanE schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 13:20:
Zijn er hier Tweakers die gebruik maken van de Bear upgrade voor de Prusa i3 MK3?

Ik kreeg vandaag het bericht dat mijn V-slot profielen zijn afgeleverd bij de buren, als ik die op maat heb gezaagd kan ik aan de slag met de conversie.

Waarom? nog stiller! (Hij staat in de woonkamer, in een Lack behuizing)

Voor de geïnteresseerde:

https://github.com/gregsa.../tree/master/full_upgrade
https://bit.ly/2zNTkxW

Op termijn wil ik met het spul wat ik overhoud nog een MK3 opbouwen

Wat onderdeeltjes:
[Afbeelding]

En een vaasje voor de liefhebber:

[Afbeelding]

Leuk gemaakte timelapes, vooral omdat de nozzle op de zelfde plaats lijkt te staan. Waar is dat mee gemaakt ?

[Spike_wolf]

Pixelmagic schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 16:11:
[...]


Leuk gemaakte timelapes, vooral omdat de nozzle op de zelfde plaats lijkt te staan. Waar is dat mee gemaakt ?

Octolapse, een plug in voor Octoprint.
Je kunt dan zelf een plek aangeven waar de nozzle aan het einde van de laag naartoe gaat terwijl de foto genomen wordt.

[BiLo]

Spike_wolf schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 16:52:
[...]

Octolapse, een plug in voor Octoprint.
Je kunt dan zelf een plek aangeven waar de nozzle aan het einde van de laag naartoe gaat terwijl de foto genomen wordt.

Precies dit!

[Erasmo]

citruspers schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 13:53:
De spoelhouder niet op de "gantry" monteren is altijd een goed idee, dat scheelt je namelijk een hoop gewiebel. Verder zou ik lekker beginnen met printen, maar dan liever met een xyz calibration cube. Die is namelijk met 10-20 minuten klaar, terwijl een benchy een stuk langer duurt.

Blijkbaar hebben ze bij anycube een revisie doorgevoerd want nu komt ie met een losse spoelhouder die er naast staat Heb het net in elkaar gezet, wat een bouwgemak vergeleken met mijn mendelmax

Na het eten levelen en dan de eerste print eruit. Als er een gcode op het sd kaartje staat dan print ik die als eerste, daarna een ref cube en dan kan het tunen beginnen.

[MsG]

Prachtige plugin inderdaad dat Octolapse:

[Video: https://i.imgur.com/Tj4ijxl.gifv]

Kan wel even afstellen zijn soms.

[ Voor 14% gewijzigd door MsG op 03-10-2018 17:57 ]

[Spike_wolf]

MsG schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 17:56:


Kan wel even afstellen zijn soms.

No joke! Lol
De eerste 30 pogingen waren hier alsof er een standaard timelapse aan stond

[MsG]

Ja hij staat standaard op een modus waarbij hij de vraag of hij in absolute modus of in relatieve modus staat aan de slicer wordt gelaten. Terwijl veel slicers die info helemaal niet expliciet maken in de gcode.

Ik heb de settings in Octolapse nu gewoon:
"Default to absolute X Y Z"
"Default to absolute E"

Heb er ook even een discussie over ingeschoten: https://github.com/FormerLurker/Octolapse/issues/184

[Erasmo]

Bed is nog niet 100% level maar ik heb de uiltjes geprint die al op de SD-kaart stonden, kon me niet inhouden Zal ze morgen in het licht op de foto zetten.

Ook al begonnen met een werkstukhouder voor soldeerwerk die dit weekend van pas gaat komen. Dat de printer nog niet helemaal perfect is afgesteld maakt hiervoor niet uit, het is een werkpaard dat binnen de kortste keren toch onder de brandplekken van de tinspetters zal zitten.

[BiLo]

MsG schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 18:17:
Ja hij staat standaard op een modus waarbij hij de vraag of hij in absolute modus of in relatieve modus staat aan de slicer wordt gelaten. Terwijl veel slicers die info helemaal niet expliciet maken in de gcode.

Ik heb de settings in Octolapse nu gewoon:
"Default to absolute X Y Z"
"Default to absolute E"

Heb er ook even een discussie over ingeschoten: https://github.com/FormerLurker/Octolapse/issues/184

Ik heb er zelf helemaal niks aan gedaan, hij staat op logitech cam terwijl ik een Pi cam V2 gebruik

De resolutie is nog wel een beetje jammer, die moet ik nog aanpassen.

Vanavond ga ik een eerste poging met ABS ondernemen. Ik ben benieuwd of de lack enclosure warm genoeg is daarvoor.

[lennertvdkort]

DylanE schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 13:20:

Waarom? nog stiller! (Hij staat in de woonkamer, in een Lack behuizing)

Nog stiller?
Heb je de LMU8's al vervangen voor misumi's oid?
Mijne staat ook in de woonkamer(vrij grote woonkamer dat wel).
Maar merk nu na wat maanden printen dat de lagers vrijwel de meeste herrie maken.
Wil binnenkort eens wat onderhoud doen(R3 extruder etc.) en dan van een stil gevallen AM8 project de misumi lmu8's pakken.
Kwam toen ook van een anet a8 af, dus is alles heel snel een stuk stiller

[BiLo]

lennertvdkort schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 10:29:
[...]

Nog stiller?
Heb je de LMU8's al vervangen voor misumi's oid?
Mijne staat ook in de woonkamer(vrij grote woonkamer dat wel).
Maar merk nu na wat maanden printen dat de lagers vrijwel de meeste herrie maken.
Wil binnenkort eens wat onderhoud doen(R3 extruder etc.) en dan van een stil gevallen AM8 project de misumi lmu8's pakken.
Kwam toen ook van een anet a8 af, dus is alles heel snel een stuk stiller

Ik ben nog opzoek naar een plek waar ik voor een normale prijs de misumi's kan krijgen. Ik heb ook gekeken naar IGUS lagers, maar dat lijkt me niks.

Maar wat de upgrade betreft, doordat het een stijver geheel is kan het stiller zijn werk doen (minder trillingen). Ook is het makkelijker upgraden naar bijvoorbeeld een grotere hoogte (bijv 420mm op de Z-as met Zaribo motoren en leadscrews)

Voornamelijk doe ik het omdat het gewoon leuk is, omdat het kan en omdat het naar mijn idee mooier is.

[BarryKohne]

Vandaag was de force met Yoda. 2 meter over op de spoel...

[ Voor 54% gewijzigd door BarryKohne op 04-10-2018 22:37 ]

[Btje]

Ik kom wat verder met mijn leapfrog. De banden wat strakker afgesteld en ook de slicer wat beter ingesteld.

Het calibratie kubusje komt er zo uit:



Wat ik nog zie is dat de bovenkant een beetje ruw is en dat dit ook zo is rond de X randen. Ik heb de retraction al wat omhoog geschroefd maar dit leek geen invloed te hebben. Ik wil nog een print maken op iets lagere snelheid en met iets minder filament doorvoer.

Waar ik geen idee van heb wat het kan zijn is de hoek die niet helemaal recht is. Het is alleen de linker hoek aan de voorzijde. Wat ik wel bij de andere hoeken zie is dat de puntjes ietsjes naar buiten komen.

[jvanderneut]

Btje schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 08:17:
Ik kom wat verder met mijn leapfrog. De banden wat strakker afgesteld en ook de slicer wat beter ingesteld.

knip]

Wat ik nog zie is dat de bovenkant een beetje ruw is en dat dit ook zo is rond de X randen. Ik heb de retraction al wat omhoog geschroefd maar dit leek geen invloed te hebben. Ik wil nog een print maken op iets lagere snelheid en met iets minder filament doorvoer.

Ik denk dat je wat over-extrusion hebt, misschien in combinatie met (te) hoge temperatuur of niet genoeg koeling. Dus een print maken met minder filament doorvoer is een goed idee. Ik zou in elk geval je extruder calibreren.

Waar ik geen idee van heb wat het kan zijn is de hoek die niet helemaal recht is. Het is alleen de linker hoek aan de voorzijde. Wat ik wel bij de andere hoeken zie is dat de puntjes ietsjes naar buiten komen.

Ik neem aan dat je bedoelt dat links onder de X de eerste lagen 'breder' lijken te zijn? Dat kan komen door
een combinatie van over-extrusion, te hoge temperatuur, te weinig koeling en te hoge snelheid. Bij Marlin firmware is er dan een nog 'linear advance' optie waarmee je dit kan verbeteren. (Nadat je andere parameters al zo goed mogelijk ingesteld hebt.)
Is je cube in het XY vlak niet recht is je printer scheef en heb je ander uitdaging

[Btje]

Die calibratie heb ik idd gedaan. 10cm doorvoer was net iets meer dan 10. Voor PLA is dat wellicht net wat te veel. Het is geprint op 210 graden met 123d huismerk filament. Ik zal eens terug gaan naar 205.

Tja koeling kan een ding zijn ik vind de constructie daarvan niet super.

jvanderneut schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 08:51:
[...]


Ik denk dat je wat over-extrusion hebt, misschien in combinatie met (te) hoge temperatuur of niet genoeg koeling. Dus een print maken met minder filament doorvoer is een goed idee. Ik zou in elk geval je extruder calibreren.


[...]


Ik neem aan dat je bedoelt dat links onder de X de eerste lagen 'breder' lijken te zijn? Dat kan komen door
een combinatie van over-extrusion, te hoge temperatuur, te weinig koeling en te hoge snelheid. Bij Marlin firmware is er dan een nog 'linear advance' optie waarmee je dit kan verbeteren. (Nadat je andere parameters al zo goed mogelijk ingesteld hebt.)
Is je cube in het XY vlak niet recht is je printer scheef en heb je ander uitdaging

[jvanderneut]

Btje schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 09:01:
Die calibratie heb ik idd gedaan. 10cm doorvoer was net iets meer dan 10. Voor PLA is dat wellicht net wat te veel. Het is geprint op 210 graden met 123d huismerk filament. Ik zal eens terug gaan naar 205.

Ik print zelf vaak op 190-195 en de eerste laag op 195-200.

[Pixelmagic]

Heeft iemand hier ervaring met deze sensor van Trianglelabs ?

https://nl.aliexpress.com...010608.0.0.7b2345a244JHN1

Als ik het goed begrijp reageert deze direct o0 de afstand tussen de nozzle en bed, dat zo naar mijn gevoel het voordeel hebben tov van een andere sensor waat je de sensor moet afstellen tov de nozzle.

Edit: hier een fimpje met hoe het werkt.

[ Voor 14% gewijzigd door Pixelmagic op 05-10-2018 12:27 ]

[Rmg]

Pixelmagic schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 12:25:
Heeft iemand hier ervaring met deze sensor van Trianglelabs ?

https://nl.aliexpress.com...010608.0.0.7b2345a244JHN1

Als ik het goed begrijp reageert deze direct o0 de afstand tussen de nozzle en bed, dat zo naar mijn gevoel het voordeel hebben tov van een andere sensor waat je de sensor moet afstellen tov de nozzle.

Edit: hier een fimpje met hoe het werkt.
[YouTube: Trianglelab High Precision Z-probe Auto bed leveling sensor kit]

Grootste nadeel is volgens mij dat je niet met een hete hotend kan levelen, je kan met een bltouch of capacitive sensor die afstand afstellen terwijl alles in bedrijf is.

Ik vind het wel een interessante voor afstellen zonder modificaties aan je extruder

[MsG]

En voor de prijs is hij ongeveer net zo duur als een redelijke BLTouch kloon. Ik heb nu een DIY EZABL voor ~ 4,50. Maar het feit dat je alsnog je z-offset moet aanpassen af en toe vind ik wel een nadeel. Helaas is er niet echt een levendige community omtrent goedkope DIY bed leveling. Die gekke Amerikanen kopen blind zo'n 60 euro kit van alles.

[Erasmo]

Zo de eerste functionele printerupgrade is eruit:

[Pixelmagic]

Rmg schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 12:59:
[...]


Grootste nadeel is volgens mij dat je niet met een hete hotend kan levelen, je kan met een bltouch of capacitive sensor die afstand afstellen terwijl alles in bedrijf is.

Ik vind het wel een interessante voor afstellen zonder modificaties aan je extruder

Ik doe nu ook voor elke print handmatige level op de z-as, op één plek met een papiertje en koude nozzle en warm bed. Hiermee zou ik dwt proces ook doen maar hoef ik niet telkens met de hand het endstop wieltje te verdraaien lijkt me. Vind de prijs zodanig netjes dat ik er over nadenk voor mijn nieuwe printer, waar ik ernstig nadenk voor een verwisselbare printhead zoals e3d aan het maken is. Lijkte me dat het daar ook wel handig gaat zijn.

[citruspers]

Pixelmagic schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 12:25:
Heeft iemand hier ervaring met deze sensor van Trianglelabs ?

https://nl.aliexpress.com...010608.0.0.7b2345a244JHN1

Als ik het goed begrijp reageert deze direct o0 de afstand tussen de nozzle en bed, dat zo naar mijn gevoel het voordeel hebben tov van een andere sensor waat je de sensor moet afstellen tov de nozzle.

Edit: hier een fimpje met hoe het werkt.
[YouTube: Trianglelab High Precision Z-probe Auto bed leveling sensor kit]

Ja, die gebruik ik voor mijn Delta. Je kan inderdaad niet met een hete hotend levelen, maar dat maakt niet uit als je het puur voor leveling gebruikt, en vervolgens de bed-afstand met een feeler gauge instelt.

Werkt prima.

[Pixelmagic]

citruspers schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 17:45:
[...]


Ja, die gebruik ik voor mijn Delta. Je kan inderdaad niet met een hete hotend levelen, maar dat maakt niet uit als je het puur voor leveling gebruikt, en vervolgens de bed-afstand met een feeler gauge instelt.

Werkt prima.

Ik neem aan dat hij ook geschikt is voor een “normale” printer ?

[citruspers]

Met een gewone printer zitten je endstops onderaan, ik weet niet 100% zeker of dat goed gaat qua leveling. Voor zover ik weet wordt je probe alsnog als z- stop gebruikt, maar zeker weten doe ik het niet

[SG]

We hebben nu genoeg PLA maar gezien gebruik doel is ABS meer wat we nodig hebben en PETG is daarvoor betere alternatief.
Nu ook transparant PetG rol .
Ook al semi flex
En full flex rol erbij.
Broer wil meer met gebruik van flexible toepassing.

[Spinez0r]

SG schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 07:05:
We hebben nu genoeg PLA maar gezien gebruik doel is ABS meer wat we nodig hebben en PETG is daarvoor betere alternatief.
Nu ook transparant PetG rol .
Ook al semi flex
En full flex rol erbij.
Broer wil meer met gebruik van flexible toepassing.

Ik begrijp niet helemaal wat je nou precies wil zeggen?

[grote_oever]

Erasmo schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 14:54:
Zo de eerste functionele printerupgrade is eruit:

[Afbeelding]

Nee, serieus.. wat is daar functioneel aan? want ik zie 101 van die dingen. Maar ik snap niet waarom ze dit printen.

[Erasmo]

grote_oever schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 14:03:
[...]


Nee, serieus.. wat is daar functioneel aan? want ik zie 101 van die dingen. Maar ik snap niet waarom ze dit printen.

Het maakt filament met de hand doorvoeren makkelijker en je hebt een betere visuele indicatie van de toevoer.

Op dit moment trouwens bezig met deze jongens voor mijn Switch, ik heb echt te grote handen voor single joycons https://www.thingiverse.com/thing:2769344

[Room42]

Erasmo schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 15:09:
[...] Het maakt filament met de hand doorvoeren makkelijker en je hebt een betere visuele indicatie van de toevoer.

Exact dit. Zeker als je handmatig wat wilt oozen (om, bijvoorbeeld, de vorige kleur weg te spoelen) is zo'n greep ideaal. En inderdaad zie je ook beter hoe snel het filament 'gefeed' wordt. Handige mod!

[jbhc]

Ik had een zeker een maand geleden mijn "AM8 in aanbouw" voorzien van TMC2208 drivers.
Natuurlijk werkte dit voor geen meter (hel zal eens een keer wel ) en uit frustratie de boel een maandje niet meer aangeraakt.

Gisteren ben ik weer eens begonnen met het oplossen van het probleem ik had namelijk last van gigantische "layer shifts" op de x-as en niks leek te helpen. Meer stroom, minder stroom, nieuwste marlin 2.0.x-bugfix, andere instellingen, wat ik ook deed, benchi wilde er maar niet normaal uitkomen.

Vanavond zit ik eens goed naat de printer te kijken terwijl hij benchi nummer zoveel poogde te printen, valt opeens mijn oog op de pully die niet altijd dezelfde snelheid als de stappenmotor leek te hanteren. Bij nadere inspectie bleken de borgschroefjes dus uit de pully verdwenen te zijn

Probleem verholpen.....

[Damic]

Heeft er iemand zo'n 3 in 1 nozzel?

[ocf81]

Room42 schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 23:37:
[...]

Exact dit. Zeker als je handmatig wat wilt oozen (om, bijvoorbeeld, de vorige kleur weg te spoelen) is zo'n greep ideaal. En inderdaad zie je ook beter hoe snel het filament 'gefeed' wordt. Handige mod!

Natuurlijk kan je zo'n ding gebruien, maar ik heb zelf met een watervaste stift een kwart van de motorschacht gekleurd en daarmee zie ik perfect hoe snel en in welke richting de motor draait. Voor het voeren van filament moet ik op de Anet A8 altijd met het handje lopen prikken. Even druk zetten om dan de vorige kleur eruit te persen is dan ook niet zo heel veel moeite. Hopelijk gaat dat met de prusa carriage die ik nu aan het installeren ben straks wat makkelijker. in principe zou G1 E80 in de terminal dan moeten volstaan.

[SG]

Spinez0r schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 10:51:
[...]


Ik begrijp niet helemaal wat je nou precies wil zeggen?

Als je de filament ontwikkeling volgt , dan is ABS verledentijd en is PETG de moderne vervanger.
Onze toepassing is race en freestyle drones dus weer bestendig en sterkte , waarbij wij nog in de woonamer printen. prusa i3 MK3 is lekker stil . Niet enlosed en fumes ook ongewenst.
Dus PETG > ABS

Daarbij is PETG ook meer transparant .

Nadeel is wel dat het vocht uit de lucht trekt dus voor hygroscopische filaments is oventje wel handig en PEI coated sheets te sterk hecht.

[Cergorach]

SG schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 07:16:
Als je de filament ontwikkeling volgt , dan is ABS verledentijd en is PETG de moderne vervanger.

Ik heb net ook 3kg aan PETG binnen, maar om PETG als gehele vervanger van ABS te rekenen is wellicht kort door de bocht. Ik vind deze guide wel erg handig:
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/

Materiële eigenschappen PETG:
Rigid, Chemically Resistant, Fatigue Resistant, Water Resistant

Materiële eigenschappen ABS:
Rigid, Impact Resistant, Heat Resistant

Natuurlijk print PETG beter dan ABS en heeft geen enclosure nodig, het is maar net wat je nodig heb.

[Spinez0r]

Cergorach schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 10:47:
[...]

Ik heb net ook 3kg aan PETG binnen, maar om PETG als gehele vervanger van ABS te rekenen is wellicht kort door de bocht. Ik vind deze guide wel erg handig:
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/

Materiële eigenschappen PETG:
Rigid, Chemically Resistant, Fatigue Resistant, Water Resistant

Materiële eigenschappen ABS:
Rigid, Impact Resistant, Heat Resistant

Natuurlijk print PETG beter dan ABS en heeft geen enclosure nodig, het is maar net wat je nodig heb.

Vergeet ook niet dat je ABS prachtig kan "smoothen" met acetone dampen.

[Cergorach]

Ik heb de Creality 'glass plate' binnen gekregen, volgens mij exact hetzelfde spul als de Anycubic Ultrabase, past perfect op de buildplate en werkt perfect! Een paar tips:
#1 Je krijgt er geen andere clips bij om hety vast te zetten op je buildplate en de default clips passen niet met de dikte van de plaat. Check of je ze thuis heb of bestel ze mee.
#2 Vergeet niet dat de ruimte tussen nozzle en buildplate nu initieel negatief is, dus voordat je wat gaat doen, zet je buildplate een stuk lager, daarna voorzichtig omhoog en houd er een stukje papier tussen om beschadigingen te voorkomen.
#3 Maak de buildplate voor gebruik schoon met Gedenatureerde Alcohol (70%), niet over twijfelen, gewoon direct doen, scheelt je een hoop defecte printjes!

Ik heb ook een bergje TL Smoothers binnen, er nog niet opgezet ivm. dat ik eerst nog de print kwaliteit aan het afstellen ben.

Ik ben nog bezig in Cura 3.4.1 en heb wat instellingen overgenomen en zelf zitten sleutelen, maar ik krijg nog steeds 'banding'. Gisteravond naar de build van 3DMN zitten kijken van de Creality CR-20 en weer eens perfecte prints, ik vond dat bijzonder frustrerend! Maar hij liet vallen Filament Frenzy en Simplify3D, dat laatste zit ik al een paar weken te overwegen en vanochtend overstag gegaan (€135) en dit profiel getest met een zyx calibration cube (voor een Ender 3):
http://filamentfrenzy2.wi...amentfrenzy-copy/packages

De issues die ik had met Cura heb ik niet meer! Het enige waar ik nog tegen aanloop is dat er geen optie voor 'ironing' inzit (top laag glad maken) en er op de onderste laag een 'randje' aan de print zit. De eerste print was op 200 micron, er draait er nu eentje op 100 micron en ik zal kijken wat dat doet voor de bovenste laag. Voor het randje zit ik me af te vragen of de kop niet te dicht op het bed zit, het bed niet te warm word of de eerste laag niet voldoende wordt afgekoeld.

Ik ga ook eens kijken of ik deze instellingen niet kan dupliceren voor Cura en wat dat oplevert.

[citruspers]

Cergorach schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 12:28:

Ik heb ook een bergje TL Smoothers binnen, er nog niet opgezet ivm. dat ik eerst nog de print kwaliteit aan het afstellen ben.

Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Ik heb zelf 2 sets smoothers gehad voor mijn 2 Delta's met DRV8825 op 1/32 microstepping. Met of zonder smoothers zag ik geen enkel verschil, zelfs niet bij de speciale salmon skin tests.

Het enige wat de smoothers bij mij deden was de steppers laten sissen tijdens het printen/standby staan, vergezeld van een hoge pieptoon (denk 12-14khz) waar mijn vriendin helemaal simpel van werd.

[Chris96]

Spinez0r schreef op woensdag 26 september 2018 @ 08:49:
[...]


In principe als je U1 opgeeft met de PID autotune, veranderd hij de waardes automatisch na de PID autotune.

Je hoeft dan alleen nog maar M500 te geven om 't permanent op te slaan.


[...]


Heb je ook gewacht na het draaien van de PID autotune tot je in de terminal ziet "autotune finished" of iets dergelijks?

Het duurt snel 5 minuten bij 10 cycles tot hij klaar is.

Als dat 't niet oplost zou ik eens kijken of je thermistor en heater cartridge goed vast zitten, wat je ook nog kan proberen is zo'n siliconen isolatiehoes te plaatsen, dit zorgt er voor dat je heater block minder warmte kwijtraakt aan de omgeving.

Isolatiehoes heb ik, Thermistor zit vast in heaterblok.

Send: M303 C10 E0 S200 U1
Recv: PID Autotune start
[...]
Recv: bias: 84 d: 84 min: 197.73 max: 205.82
[...]
Recv: bias: 84 d: 84 min: 197.13 max: 203.09
[...]
Recv: bias: 80 d: 80 min: 197.76 max: 203.09
Recv: Ku: 38.19 Tu: 29.36
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 22.91
Recv: Ki: 1.56
Recv: Kd: 84.09
[...]
Recv: bias: 81 d: 81 min: 197.39 max: 202.74
Recv: Ku: 38.51 Tu: 29.23
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 23.10
Recv: Ki: 1.58
Recv: Kd: 84.41
[...]
Recv: bias: 81 d: 81 min: 197.70 max: 203.26
Recv: Ku: 37.06 Tu: 29.36
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 22.24
Recv: Ki: 1.51
Recv: Kd: 81.62
[...]
Recv: bias: 80 d: 80 min: 197.73 max: 202.85
Recv: Ku: 39.79 Tu: 28.83
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 23.87
Recv: Ki: 1.66
Recv: Kd: 86.05
[...]
Recv: bias: 81 d: 81 min: 197.44 max: 202.64
Recv: Ku: 39.70 Tu: 28.44
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 23.82
Recv: Ki: 1.67
Recv: Kd: 84.69
[...]
Recv: bias: 79 d: 79 min: 197.90 max: 203.26
Recv: Ku: 37.49 Tu: 29.88
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 22.49
Recv: Ki: 1.51
Recv: Kd: 84.02
[...]
Recv: bias: 80 d: 80 min: 197.59 max: 202.92
Recv: Ku: 38.21 Tu: 30.54
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 22.93
Recv: Ki: 1.50
Recv: Kd: 87.52
[...]
Recv: bias: 81 d: 81 min: 197.70 max: 202.64
Recv: Ku: 41.75 Tu: 29.75
Recv: Clasic PID
Recv: Kp: 25.05
Recv: Ki: 1.68
Recv: Kd: 93.18
Recv: PID Autotune finished! Put the Kp, Ki and Kd constants into Configuration.h
Recv: ok
[...]
Recv: ok
[...]

[Spinez0r]

Chris96 schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 19:12:
[...]


Isolatiehoes heb ik, Thermistor zit vast in heaterblok.


[...]

Heb je ook al gekeken of je na een M501 deze K values ziet:

Recv: Kp: 25.05
Recv: Ki: 1.68
Recv: Kd: 93.18

[Chris96]

Spinez0r schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 19:14:
[...]


Heb je ook al gekeken of je na een M501 deze K values ziet:

Recv: Kp: 25.05
Recv: Ki: 1.68
Recv: Kd: 93.18

In dit geval worden ze wel opgeslagen.

Send: M501
Recv: echo:Stored settings retrieved
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo: M92 X81.00 Y81.00 Z400.00 E94.00
Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s):
Recv: echo: M203 X450.00 Y450.00 Z5.00 E25.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
Recv: echo: M201 X3000 Y3000 Z100 E3000
Recv: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
Recv: echo: M204 S800.00 T800.00
Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Z0.40 E1.00
Recv: echo:Home offset (mm):
Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo: M301 P25.05 I1.68 D93.18
Recv: ok

[Spinez0r]

Chris96 schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 19:17:
[...]


In dit geval worden ze wel opgeslagen.


[...]

Ben je in het bezit van een multimeter?

Controleer eens wat de uitgangsspanning doet van je voeding (Niet de 230 volt kant!)

Het zou kunnen zijn dat de spanning inzakt omdat de voeding niet sterk genoeg is, of omdat er iets mis is met je voeding.

Hierdoor krijgt de heater cartridge minder vermogen en zakt hij in qua temperatuur.

[Btje]

Ik vond de layer sterkte van mijn abs print niet voldoende. Na wat googelen las ik dat of de temp nog wat omhoog of de fan uit soelaas kon bieden. Ik printte al op 250 maar met de fan op 100%

Nieuwe print gestart met de fan uit en 250 graden. Dit zag er niet heel lekker uit. De onderste laag voelde ruw en er kwam wat filament los soort van kruimeltjes.



Wat doe ik dan fout?

[Edd]

@Btje Bij het printen van ABS gebruik je geen part cooling fan voor de volledige print.

[Btje]

Dat dacht ik dus ook steeds te lezen maar dan krijg ik die stukjes die overal komen te zitten en als je met je vinger over het geprinte deel wrijft voelt het ruw alsof de randjes iets omhoog steken wat je met de volgende baan eraf veegt.

Edd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 09:28:
@Btje Bij het printen van ABS gebruik je geen part cooling fan voor de volledige print.

[Edd]

@Btje Sorry, ik dacht te lezen dat je alleen je fan voor de eerste laag aan had staan
Maar als je nu al print zonder cooling fan, zou ik beginnen met spelen van de temperatuur. Ik vermoed dat deze wat lager gezet moet worden.

[Bezulba]

Btje schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 09:33:
Dat dacht ik dus ook steeds te lezen maar dan krijg ik die stukjes die overal komen te zitten en als je met je vinger over het geprinte deel wrijft voelt het ruw alsof de randjes iets omhoog steken wat je met de volgende baan eraf veegt.


[...]

Als je layers hoger zijn dan ze moeten (en je hotend dus over de vorige layer heen veegt) zit je extrution rate te hoog.

Nou moet ik zeggen dat ik ik dit ook voor geen meter goed ingeregeld krijg, als ik namelijk mijn extrution rate ga aanpassen worden m'n layers niet meer goed opgevuld, maar goed, het is iets om mee te spelen.

Print een makkelijke cubus uit, kan je prima een paar layers per keer printen om je settings te fine tunen.

[ocf81]

Je moet ook ervoor zorgen dat je de dichtheid goed instelt in je slicer, anders krijg je ook extrusieproblemen. een verschil van slechts enkele honderdste gram per cm³ kan al een hoop verschil opleveren.

[citruspers]

ocf81 schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:02:
Je moet ook ervoor zorgen dat je de dichtheid goed instelt in je slicer, anders krijg je ook extrusieproblemen. een verschil van slechts enkele honderdste gram per cm³ kan al een hoop verschil opleveren.

Wordt de dichtheid dan gebruikt in je slicer? Ik dacht dat deze alleen werd gebruikt om te berekenen hoeveel filament je print kost en verbruikt qua filament, maar de echte extrusie wordt volgens mij alleen maar berekend op basis van volume?

Met ABS kan het ook helpen om een enclosure of hoge omgevingstemperatuur te hebben. Mijn HIPS (ook styreen-gebaseerd) printte in ieder geval voor geen meter als de verwarming niet op standje oorlog aan stond.

[ocf81]

@citruspers Nou die indruk heb ik wel. maar ik heb toen ik dat in cura instelde ook gelijk mijn extruder gekalibreerd, dus het kan zijn dat ik hier te veel krediet geef aan die instelling.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 10-10-2018 10:53 ]

[Btje]

Enclosure heb ik. Ik heb de fan na een paar lagen weer aangezet en die zien er weer mooi uit.

[citruspers]

ocf81 schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:52:
@citruspers Nou die indruk heb ik wel. maar ik heb toen ik dat in cura instelde ook gelijk mijn extruder gekalibreerd, dus het kan zijn dat ik hier te veel krediet geef aan die instelling.

Voor Cura kan ik niet spreken (al verwacht ik dat die ook volume ipv gram gebruikt), maar in Slic3r print ik al een tijdje zonder problemen terwijl mijn Density op 0g/cm3 staat

Zou ook wel vreemd zijn als gewicht werd gebruikt, dan begin je ineens te overextruden als je wisselt naar een zwaarder materiaal zoals copperfil.

[Edd]

Btje schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 17:36:
Enclosure heb ik. Ik heb de fan na een paar lagen weer aangezet en die zien er weer mooi uit.

Over het algemeen wordt dat niet aangeraden, aangezien je layers dan te snel afkoelen voor ABS. Dit kan zorgen voor warping van de layer en waardoor je slechte layer adhesion kan krijgen. Hierdoor bestaat de kan dat je model kan gaan splijten.

Voor de volledigheid print ik hier ABS op 245C hotend, 90C heatbed en zonder cooling fan. Dit alles in een gesloten printer (AnyCubic 4Max) zonder enig probleem.

[ocf81]

@citruspers waarschijnlijk heb je gelijk. Zoals ik al zei heb ik in een keer meerdere dingen veranderd. Het zou best kunnen dat iets anders dit effect had.

Ik heb overigens nu een mijn E3D V6 aan de praat, hoewel ik er de kinderziektes nog uit moet krijgen. Tevens mijn kabelslang met velcro strips gelijk geïnstalleerd. Dat is echt een verademing. Iets vervangen is nu 5 minuten werk, in plaats van ellelang prusten met kabels en stekkers die door een nauw gaatje moeten. Ik moet de files nog wat bijwerken en dan kan ik ze wel eens publishen,

[Cergorach]

Ik ben nu aan het 'prutten' met PETG (HobbyKing Premium) Ik heb gister als test het PLA profiel in Simplify 3D gebruikt om ook PETG te printen (de HobbyKing Premium PETG filament heeft op de site bizar lage temperatuurwaarden, 215C en 60C). Dat ging natuurlijk niet goed. Bleef niet aan het bed zitten, maar wat er wel printe had in de praktijk slechte layer adhesion.

Vanochtend eerst nog een test printje in PLA gedaan voor een KS die afliep en ik eerst zeker wilde weten of de files kwalitatief goed waren (they are, hex terrein voor Gloomhaven).

Dus vanmiddag een xyz calibration cube geprint met 245C en 90C, het resultaat is qua layer adhesion goed, maar qua uiterlijk niet perfect. Ik wil echter de Ikea Lack enclosure graag asap actief hebben zodat ik (hopelijk) binnenkort 24/7 kan gaan printen (ik hoop dat het redelijk wat geluid gaat dempen). Dus ik ben begonnen met onderdelen te printen, houd er rekening mee dat het standaard model is gebouwd voor de Prusa i3, met een 2cm extra ruimte, hier past geen Ender 3 in. Ik heb dus de 6cm extensie stukken gevonden op thingiverse en dat is nu specifiek aan het printen. Ik wil minstens 1 poot klaar hebben voordat ik Acryl panelen ga bestellen (measure twice, cut once...

[Pixelmagic]

Ik heb wat vreemds (voor mij dan), ik print meestal geen grote dingen maar soms kom ik eens in de buurt van de randen van het printbed. Aan de linker kant van het bed liggen de lijntjes eigenlijk altijd wat verder uit elkaar dan aan de rechter kant, voorbeeldje:



Vooral aan de bovenkant is het goed te zien.

Aan de rechterkant is het gewoon normaal:



Verder heb ik eigenlijk totaal geen problemen met de printer (BQ Hephestos)


Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken ?

[ Voor 57% gewijzigd door Pixelmagic op 11-10-2018 19:11 . Reden: Foto's gelinkt ]

[BorisN]

Pixelmagic schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 17:55:
Ik heb wat vreemds (voor mij dan), ik print meestal geen grote dingen maar soms kom ik eens in de buurt van de randen van het printbed. Aan de linker kant van het bed liggen de lijntjes eigenlijk altijd wat verder uit elkaar dan aan de rechter kant, voorbeeldje:

Edit: foto's linken van dropbox werk niet lekker, dus maar een linkje: https://www.dropbox.com/s...8%2017%2047%2025.jpg?dl=0

Vooral aan de bovenkant is het goed te zien.

Aan de rechterkant is het gewoon normaal:

https://www.dropbox.com/s...8%2017%2048%2006.jpg?dl=0

Verder heb ik eigenlijk totaal geen problemen met de printer (BQ Hephestos)


Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken ?

Je bed is waarschijnlijk niet level.

[Pixelmagic]

BorisN schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 18:00:
[...]


Je bed is waarschijnlijk niet level.

Heb pas een nieuw printbed er op gelegd, had het ervoor ook en nu weer, terwijl ik het bed geleveld heb. Lijkt me niet waarschijnlijk dus.

[BorisN]

Pixelmagic schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 19:12:
[...]


Heb pas een nieuw printbed er op gelegd, had het ervoor ook en nu weer, terwijl ik het bed geleveld heb. Lijkt me niet waarschijnlijk dus.

Als de nozzle verder van het bed staat smeert het plastic minder uit, hierdoor krijg je minder brede lijnen die verder uit elkaar lijken te liggen. Waarschijnlijk komt het plastic ook makkelijker los van het bed op die plekken.