OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Frantic]

citruspers schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:35:
[...]


Klein borsteltje met stalen haren werkt goed. Wel even oppassen dat je de heater cartridge niet kortsluit

En dan je hotend ff laten opwarmen?

vincent_1971 schreef op zondag 9 september 2018 @ 00:47:
[...]

Nozzle met een tangetje boven een gaspit van een fornuis houden

Heb geen gasfornuis

[ocf81]

@FranticDJ die zwarte snotjes zijn verkoolde bolletjes filament die zich tijdens de print opbouwen op de nozzle. Je moet je instellingen zo finetunen dat je geen stringing meer krijgt, wat bij PETG een beste uitdaging is.
Ik zou kijken naar retraction settings, z-hop en de juiste temperatuur (wat per kleur weer kan verschillen als je voor de perfecte print gaat) Verder is het wellicht aan te raden om van die E3D sokjes op je heatblock te doen. Schoonmaken voordat je gaat printen is idd ook een optie. Hierdoor heb je een nozzle die minder aanhechting heeft. Als het er eenmaal op zit gaat het namelijk rapper. Voor langere prints is dat echter geen totaaloplossing.

[19roland70]

Ik heb een "benchy ", de eerste keer ging het mis doordat coldend begon te tikkende of de extruder verstopt zat.
Alles gecontroleerd, nogmaals geprint en erbij gebleven.
Het coldend begon weer te tikken na een uur printen, ik heb het coldend even geholpen door het filament te voeren.
Nu is de print beter maar hoe kan het dat dit effect halverwege de print begint?

[ Voor 9% gewijzigd door 19roland70 op 09-09-2018 10:09 ]

[_ferry_]

Wellicht dat de extruder teveel of te weinig stroom krijgt. Of de temperatuur is te laag, waardoor het meer kracht kost om het filament er doorheen te persen.

[19roland70]

_ferry_ schreef op zondag 9 september 2018 @ 10:23:
Wellicht dat de extruder teveel of te weinig stroom krijgt. Of de temperatuur is te laag, waardoor het meer kracht kost om het filament er doorheen te persen.

Extruder afstelling klopt , alles nagemeten deze heb ik zelfs iets hoger gezet voor een sterker koppel,
Vref 1V was 0,8V ( motor is een neme 17 met koppel 5kg/cm)
Temperatuur is 205 graden (PLA)

[citruspers]

19roland70 schreef op zondag 9 september 2018 @ 10:05:
Ik heb een "benchy ", de eerste keer ging het mis doordat coldend begon te tikkende of de extruder verstopt zat.
Alles gecontroleerd, nogmaals geprint en erbij gebleven.
Het coldend begon weer te tikken na een uur printen, ik heb het coldend even geholpen door het filament te voeren.
Nu is de print beter maar hoe kan het dat dit effect halverwege de print begint?
[afbeelding]

Dat het pas na een uur begint lijkt me temperatuurgerelateerd. Heb je wel een fan die continue aan staat op je heatsink? Anders krijg je heat creep en warmt bijv. Na een uur je heatsink dermate op dat je filament te vroeg smelt en je verstoppingen krijgt.

Wat koelpasta op de threads van je heatbreak aan de heatsink kant is ook altijd een goed idee.

[19roland70]

citruspers schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:19:
[...]


Dat het pas na een uur begint lijkt me temperatuurgerelateerd. Heb je wel een fan die continue aan staat op je heatsink? Anders krijg je heat creep en warmt bijv. Na een uur je heatsink dermate op dat je filament te vroeg smelt en je verstoppingen krijgt.

Wat koelpasta op de threads van je heatbreak aan de heatsink kant is ook altijd een goed idee.

Fan staat continu aan en en de heatsink is zelfs na 2 uur gewoon aan te raken.
Ik heb een originele E3d en ik heb daar ook de koelpasta voor gebruikt.

[Edd]

citruspers schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:35:
[...]


Klein borsteltje met stalen haren werkt goed. Wel even oppassen dat je de heater cartridge niet kortsluit

Ik zou geen stalen haren gebruiken, maar een van messing. Anders heb je kans dat je je nozzle beschadigd. Er even vanuit gaande dat die ook van messing is.

Ik heb zelf eens bij de Gamma een soortgelijk setje als dit gekocht:
https://www.gamma.nl/asso...stelset-6-delig/p/B558957

Mooi klein borsteltje wat erbij zit, zodat je de cartridge goed kan schoonmaken.

[ocf81]

Ik heb idd ook een vergelijkbaar borsteltje van de gamma. @Edd, je kan ze ook los kopen (met een houten handvat)

[ Voor 41% gewijzigd door ocf81 op 09-09-2018 11:47 ]

[Edd]

@ocf81 Ik weet het. Het aangegeven setje was ook puur als voorbeeld bedoeld.
Ik heb zelf een set van 3 borstels toen gekocht met houten handvat. Die hingen ergens los in de winkel op de kop van stellingen. Was goedkoper dan zo'n losse borstel
Het loont af en toe om gewoon door de winkel heen te lopen en goed rond te kijken.

[Frantic]

Edd schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:33:
[...]


Ik zou geen stalen haren gebruiken, maar een van messing. Anders heb je kans dat je je nozzle beschadigd. Er even vanuit gaande dat die ook van messing is.

Ik heb zelf eens bij de Gamma een soortgelijk setje als dit gekocht:
https://www.gamma.nl/asso...stelset-6-delig/p/B558957

Mooi klein borsteltje wat erbij zit, zodat je de cartridge goed kan schoonmaken.

toevallig dat setje liggen en idd mee aan het borstelen nu. Gebruik de andere borsteltjes voor m'n airless verfspuit.

[ Voor 4% gewijzigd door Frantic op 09-09-2018 18:07 ]

[citruspers]

Edd schreef op zondag 9 september 2018 @ 11:33:
[...]


Ik zou geen stalen haren gebruiken, maar een van messing. Anders heb je kans dat je je nozzle beschadigd. Er even vanuit gaande dat die ook van messing is.

Ik heb zelf eens bij de Gamma een soortgelijk setje als dit gekocht:
https://www.gamma.nl/asso...stelset-6-delig/p/B558957

Mooi klein borsteltje wat erbij zit, zodat je de cartridge goed kan schoonmaken.

Goeie, die van mij zijn ook messing bedenk ik me net. Is inderdaad ene tandenborstel-achtig setje net zoals die jij linkt.

Ik denk dat ik in de war was met de term staalborstel

[ Voor 4% gewijzigd door citruspers op 09-09-2018 19:07 ]

[Btje]

Ik zie bij abs veel losse stukjes filament ontstaan. Die komen los op het bed en print te liggen en op de nozzle. Print temp wa 245 en bed 90.

[Ouwekaas]

FranticDJ schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:38:
Zijn er hier mensen die OctoPrint gebruiken op een raspberry Pi? Zo ja: wat zijn de ervaringen? Ik heb de onderdelen in principe in huis.. Als ik hem in de enclosure ga zetten, is 't natuurlijk zo gepiept om deze. ook nog even op het board te zetten.

Ik heb een RPI3 met een logitech C270 camera. Ik heb ook de IKEA enclosure gemaakt ;-) Let wel, voeding van je printer halen en buiten de enclosure houden, geld ook voor je RPI. Het wordt warm binnen (tropische temperaturen).
De seriele setting in octoprint voor communicatie met je prusa heb ik van automatisch naar een vaste snelheid geconfigureerd, de automatische detectie is niet betrouwbaar i.c.m de Prusa.
Daarnaast heb ik een andere filement houder gemaakt. https://www.thingiverse.com/thing:3006303
Een rookmelder is onmisbaar, ik heb er 1 van Nest, veel te duur, maar dan krijg ik, affijn volgens de beschrijving en gelukkig geen ervaring er mee, een melding als het mis gaat. De kans is klein, de Prusa MK3 is goed beveiligd. Maar beter verkomen dan genezen.

gd lck

[ Voor 4% gewijzigd door Ouwekaas op 10-09-2018 07:40 ]

[absrnd]

Btje schreef op maandag 10 september 2018 @ 07:05:
Ik zie bij abs veel losse stukjes filament ontstaan. Die komen los op het bed en print te liggen en op de nozzle. Print temp wa 245 en bed 90.

[afbeelding]

Als de print verder goed is, dan kan je de Retraction aanpassen.

[Btje]

Die had ik al wat hoger gezet maar wat zou een goede waarde zijn kwa mm en snelheid voor ABS.

absrnd schreef op maandag 10 september 2018 @ 08:19:
[...]


Als de print verder goed is, dan kan je de Retraction aanpassen.

[absrnd]

Btje schreef op maandag 10 september 2018 @ 09:54:
Die had ik al wat hoger gezet maar wat zou een goede waarde zijn kwa mm en snelheid voor ABS.


[...]

Helaas blijft dat een kwestie van testen, elke fabrikant van ABS is net effe anders,
en de retraction snelheid kan ook van belang zijn.
print 2 torentjes naast elkaar met ong 1cm cm tussenruimte, en test de retraction tot het minimaal wordt

[ Voor 5% gewijzigd door absrnd op 10-09-2018 11:02 ]

[Frantic]

Ouwekaas schreef op maandag 10 september 2018 @ 07:39:
[...]


Ik heb een RPI3 met een logitech C270 camera. Ik heb ook de IKEA enclosure gemaakt ;-) Let wel, voeding van je printer halen en buiten de enclosure houden, geld ook voor je RPI. Het wordt warm binnen (tropische temperaturen).

Ik heb een Pi Zero W Ben niet 1 2 3 van plan om er een camera in te hangen.. (Denk ik. Heb ook een 'gewone' pi 3 liggen )

Wat voor maat lagers heb je trouwens in die spoolholder gedaan? Ziet er interessant uit. Heb de files nog niet gedownload :

[ Voor 11% gewijzigd door Frantic op 10-09-2018 14:20 ]

[citruspers]

FranticDJ schreef op maandag 10 september 2018 @ 13:55:
[...]


Ik heb een Pi Zero W Ben niet 1 2 3 van plan om er een camera in te hangen.. (Denk ik. Heb ook een 'gewone' pi 3 liggen )

De singlecore Zero W zou voldoende moeten zijn voor Octoprint, maar als die ene kern ook nog eens videobeelden moet doorsturen/encoden voor een timelapse etc. kan je tegen problemen aanlopen. In dat geval zou ik lekker voor de "3" gaan.

[thijsco19]

FranticDJ schreef op maandag 10 september 2018 @ 13:55:
[...]


Ik heb een Pi Zero W Ben niet 1 2 3 van plan om er een camera in te hangen.. (Denk ik. Heb ook een 'gewone' pi 3 liggen )

Laatst toen ik via de pi zero met octoprint iets wilde printen deed ie heel raar. Liep niet vloeiend. Mogelijk dat er iets mis was met een update.
Heb jij daar ook last van gehad? Of ligt het dan echt bij ergens?..

[BiLo]

Chris96 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 21:37:
http://94.212.1.227/upload/print.jpg

Zou iemand me een hint kunnen geven waar ik het zoeken moet?
Het bed is level maar ik blijf op de hoeken onvoldoende hechting houden.

Paar dagen geleden is dit begonnen.

Los van de andere opties die al gegeven zijn; is je bed wel schoon?

[grote_oever]

Mensen die problemen hebben met printen kan ik de volgende link aanraden. Dit heeft bij mij een aantal problemen verholpen.

In de volgende link calibrate je de extruder:

https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

In de link laat je, door middel van een commando, 10cm filament door de extruder lopen. Na deze commando werd bij mij geen 10cm filament door de printer gejast, maar 9,1 cm. Oftewel; bijna één centimeter te weinig.

Nu hoef je niet gelijk de vervolgstappen uit te voeren, maar het geeft je wel even een idee hoe zuiver je printer is.

@Chris96

[jobr]

FranticDJ schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:05:
Iemand tips om je nozzle te reinigen aan de buitenzijde? Heb met PETG nogal last van zwarte snotjes die in mn prints terecht komen

Ik doe dat met een harde tandenborstel. Maar wel als de nozzle heet (smelt temp materiaal) is. Niet te lang want dan verbrand de borstel.

[ Voor 3% gewijzigd door jobr op 10-09-2018 19:00 ]

[Frantic]

thijsco19 schreef op maandag 10 september 2018 @ 15:29:
[...]

Laatst toen ik via de pi zero met octoprint iets wilde printen deed ie heel raar. Liep niet vloeiend. Mogelijk dat er iets mis was met een update.
Heb jij daar ook last van gehad? Of ligt het dan echt bij ergens?..

Ik heb nog geen OctoPrint draaien

Dat borsteltje deed overigens wonderen! Ik heb gelijk ook ff wat van die sokjes besteld..

[ Voor 10% gewijzigd door Frantic op 10-09-2018 20:45 ]

[BarryKohne]

Sinds kort een anycubic kossel linear plus erbij voor zeer weinig.

Ding print na wat aanpassingen bijzonder goed. Ben eigenlijk behoorlijk verbaasd wat ik hier allemaal al mee heb geprint.

[xoniq]

grote_oever schreef op maandag 10 september 2018 @ 17:01:
Mensen die problemen hebben met printen kan ik de volgende link aanraden. Dit heeft bij mij een aantal problemen verholpen.

In de volgende link calibrate je de extruder:

https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/

In de link laat je, door middel van een commando, 10cm filament door de extruder lopen. Na deze commando werd bij mij geen 10cm filament door de printer gejast, maar 9,1 cm. Oftewel; bijna één centimeter te weinig.

Nu hoef je niet gelijk de vervolgstappen uit te voeren, maar het geeft je wel even een idee hoe zuiver je printer is.

@Chris96

Tip:
Als je een bowden installatie gebruikt hoef je niet nutteloos filament te verspillen. Dan trek je de slang los aan de hotend kant, zorg je dat 't filament niet uit de slang steekt (maar exact in lijn is met de slang), en extruden maar. Meten tussen de uiteinde van de slang en uiteinde van t filament, en gewoon t filament terugtrekken tot t weer in lijn is met de slang, en weer proberen net zo lang tot t goed is. Geen mm filament verspild.

[Ouwekaas]

FranticDJ schreef op maandag 10 september 2018 @ 13:55:
[...]


Ik heb een Pi Zero W Ben niet 1 2 3 van plan om er een camera in te hangen.. (Denk ik. Heb ook een 'gewone' pi 3 liggen )

Wat voor maat lagers heb je trouwens in die spoolholder gedaan? Ziet er interessant uit. Heb de files nog niet gedownload :

Persoonlijk zou ik voor een RPI 3 gaan i.v.m gebruik van de camera, dat kost performance. heb geen ervaring met een Pi Zero W, maar ik gok er niet op dat ie halverwege gaat stoppen i.v.m. een performance issue.

Ik heb de lagers gehaald bij de Gamma, binnen diameter 8mm, buiten diameter 22mm. Ik heb er tot nu toe veel plezier van. Draait met weinig weerstand, grote, kleine spoelen maakt niet uit. Totdat er een flink deuk in je spoel zit dan wordt je niet blij.

gr Ouwekaas.

[Frantic]

Ouwekaas schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 10:42:
[...]

Ik heb de lagers gehaald bij de Gamma, binnen diameter 8mm, buiten diameter 22mm. Ik heb er tot nu toe veel plezier van. Draait met weinig weerstand, grote, kleine spoelen maakt niet uit. Totdat er een flink deuk in je spoel zit dan wordt je niet blij.

gr Ouwekaas.

Nooit geweten dat gamma kogellagers had..

[jobr]

Ouwekaas schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 10:42:
[...]


Persoonlijk zou ik voor een RPI 3 gaan i.v.m gebruik van de camera, dat kost performance. heb geen ervaring met een Pi Zero W, maar ik gok er niet op dat ie halverwege gaat stoppen i.v.m. een performance issue.

gr Ouwekaas.

Ik gebruik ook een Pi zero W. Geen print problemem met camera. Alleen het renderen van een timelapse video na afloop van het printen duurt heel erg lang. Bij een 14 uur print was dat dacht ik wel 1-2 uur. Even snel doorgaan met een volgende print is er niet bij.

[Frantic]

Ik vermoed dat ik toch de RPI 3 ga gebruiken.. Denk dat ik per ongeluk tegen het PCB van de Pi Zero heb getikt tijdens het solderen van de headers. (ben geen soldeerheld)

Gisteren ook een benchy geprint.




Heb de maten nog niet vergeleken, maar al met al ben ik wel tevreden Jullie nog op en aanmerkingen? Merk dat bridging niet perfect is. En een klein beetje last van stringing. De letters op de achtersteven zijn niet leesbaar, domweg omdat mijn nozzle groter is dan de letters

Materiaal is PETG trouwens.

[ocf81]

@FranticDJ heb je nog een plaatje van de boeg waar van voren naar de boeg wordt gekeken? Idem, voor het achtersteven en voor de onderkant. Dat zijn namelijk typische probleemgebieden. Ik gebruik doorgaans een calibratiecube voor de dimensionele nauwkeurigheid, dat is wat makkelijker te doen dan het nameten van een benchy.

[BiLo]

FranticDJ schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:38:
Ik ben nu de onderdelen voor m'n lack enclosure aan het printen.. Valt me nu op hoe stil dat die MK3 is
Bedenk me alleen net dat ik de deur knoppen nog ff moet wijzigen in Fusion, ik heb namelijk andere magneten. (deze staat nog niet in de print lijst )

M'n Y-as lagers waren het luidst, misschien komt het omdat ik nu al wat prints gemaakt heb en dat ze wat 'ingelagerd' zijn.

Zijn er hier mensen die OctoPrint gebruiken op een raspberry Pi? Zo ja: wat zijn de ervaringen? Ik heb de onderdelen in principe in huis.. Als ik hem in de enclosure ga zetten, is 't natuurlijk zo gepiept om deze. ook nog even op het board te zetten.

Ik heb een zero w maar ik vind de interface echt te langzaam, ik heb gisteren dan ook een 3b+ besteld, vanavond opnieuw proberen. Ik heb er ook een Pi camera NOIR V2.1 bij (nog niet gebruikt overigens).


Zijn er hier eigenlijk mensen die filament ruilen? Ik kan me voorstellen dat je niet voor elke andere kleur print een hele rol wilt aanschaffen?

[ Voor 7% gewijzigd door BiLo op 12-09-2018 09:08 . Reden: Aanvulling ]

[vincent_1971]

DylanE schreef op woensdag 12 september 2018 @ 08:37:
[...]


Zijn er hier eigenlijk mensen die filament ruilen? Ik kan me voorstellen dat je niet voor elke andere kleur print een hele rol wilt aanschaffen?

Spuitbus met verf van de Action doet wonderen

[Spinez0r]

vincent_1971 schreef op woensdag 12 september 2018 @ 11:01:
[...]


Spuitbus met verf van de Action doet wonderen

Hecht dat goed op PLA?

Ik zit ook al een tijdje te twijfelen of ik wil gaan spuiten op PLA.

[Frantic]

Spinez0r schreef op woensdag 12 september 2018 @ 15:48:
[...]


Hecht dat goed op PLA?

Ik zit ook al een tijdje te twijfelen of ik wil gaan spuiten op PLA.

Wat ik zo zie in filmpjes van oa Thomas Sanladerer is dat PLA zich goed laat nabewerken. En dat spuiten enzo goed gaat.

ocf81 schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 22:13:
@FranticDJ heb je nog een plaatje van de boeg waar van voren naar de boeg wordt gekeken? Idem, voor het achtersteven en voor de onderkant. Dat zijn namelijk typische probleemgebieden. Ik gebruik doorgaans een calibratiecube voor de dimensionele nauwkeurigheid, dat is wat makkelijker te doen dan het nameten van een benchy.

Heb ik zeker:





Had trouwens vandaag een crash.. Hij was gestopt met 'crash detected' en een hele foute print.. En een klompe petg uit de nozzle.. Moet de hotend nog eens goed schoonmaken, maar heb 't meeste wel weg. Vermoed dat t in de gcode zit.. 1st layer gaf al minder 'footprints' weer dan objecten die ik ging printen. Naja dat is dus even later fout gegaan

[ Voor 14% gewijzigd door Frantic op 12-09-2018 16:31 ]

[vincent_1971]

Spinez0r schreef op woensdag 12 september 2018 @ 15:48:
[...]


Hecht dat goed op PLA?

Ik zit ook al een tijdje te twijfelen of ik wil gaan spuiten op PLA.

Ja PLA ( Heb doorzichtig witte pla van hobby king ) hecht heel goed. Let wel op dat je eerst een dun laagje aanbrengt als eerste laag. Na ongeveer 12 uur kan je er een tweede laag over doen. Wat ik ook wel eens doe is 2-componentenplamuur ( ook action er eerst opsmeren. Vervolgens hard laten worden en met schuurpapier-400 gladschuren.

[Btje]

De onderste lagen van de print zijn erg mooi. Dan om ik hoger en gebeurt dit:



Rara, zou de koeling van nozzle te hard staan. Ik heb die van mijn cr10 veranderd door een 40mm platte variant.

[jvanderneut]

Btje schreef op donderdag 13 september 2018 @ 07:04:
De onderste lagen van de peint zijn erg mooi. Dan om ik hoger en gebeurt dit:

[Afbeelding: Higher layer fail]

Rara, zou de koeling van nozzle te hard staan. Ik heb die van mijn cr10 veranderd door een 40mm platte variant.

Je print koelt denk ik bovenin juist niet goed af, omdat de layers daar alleen een soort van klein pijpje lijken te hebben. Je moet daar de print snelheid naar beneden zetten, de meeste slicers hebben wel opties om de snelheid te verlagen als een layer te snel klaar is. Ook kan je 2 (of meer) objecten tegelijk printen, dan heeft de printer per layer meer werk en extra travel, waardoor de print meer tijd krijgt om af te koelen.

[Spinez0r]

Btje schreef op donderdag 13 september 2018 @ 07:04:
De onderste lagen van de peint zijn erg mooi. Dan om ik hoger en gebeurt dit:

[Afbeelding: Higher layer fail]

Rara, zou de koeling van nozzle te hard staan. Ik heb die van mijn cr10 veranderd door een 40mm platte variant.

Ik zou sowieso even kijken naar je retraction settings, ik zie op de verticale delen van je print aardig wat zogenaamde "blobs en zits", en vaak komt dit door je retraction settings.

zie: https://www.simplify3d.co...eshooting/#blobs-and-zits

[Bob-B]

Ik heb een kleine (noob) vraag. Ik ben nu bezig met het opbouwen van de Ender 3. Maar toen kwam ik op het punt waar ik niet zeker wist of ik het weg moest halen of niet.

Om de nozzle heen zit een soort schuim laagje vast geplakt met tape (zie foto). Nu lijkt het mij dat ik deze weg moet halen, want het zou namelijk een bescherming kunnen zijn voor de transport. Maar ik kom nergens iets tegen in filmpjes waar ze dit weg halen.
Kunnen jullie mij misschien helpen?

[zynex]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 12:44:
Ik heb een kleine (noob) vraag. Ik ben nu bezig met het opbouwen van de Ender 3. Maar toen kwam ik op het punt waar ik niet zeker wist of ik het weg moest halen of niet.

Om de nozzle heen zit een soort schuim laagje vast geplakt met tape (zie foto). Nu lijkt het mij dat ik deze weg moet halen, want het zou namelijk een bescherming kunnen zijn voor de transport. Maar ik kom nergens iets tegen in filmpjes waar ze dit weg halen.
Kunnen jullie mij misschien helpen?

[Afbeelding]

Sommige fabrikanten (voornamelijk Chinees) voegen dit toe als isolatie van de hotend. Je nozzle warmt dan sneller op. Je kan het gewoon laten zitten. Er zit namelijk kapton tape omheen en dit is hittebestendig. Uiteindelijk halen wel veel mensen het er af, omdat het vies wordt en na heel veel printuren vaak gewoon uit elkaar valt. Voorlopig kun je het dus gewoon laten zitten, maar als je je er niet prettig bij voelt kan het er ook gewoon af.

[ Voor 5% gewijzigd door zynex op 13-09-2018 12:48 ]

[Bob-B]

zynex schreef op donderdag 13 september 2018 @ 12:48:
[...]


Sommige fabrikanten (voornamelijk Chinees) voegen dit toe als isolatie van de hotend. Je nozzle warmt dan sneller op. Je kan het gewoon laten zitten. Er zit namelijk kapton tape omheen en dit is hittebestendig. Uiteindelijk halen wel veel mensen het er af, omdat het vies wordt en na heel veel printuren vaak gewoon uit elkaar valt. Voorlopig kun je het dus gewoon laten zitten, maar als je je er niet prettig bij voelt kan het er ook gewoon af.

Thanks, hier had ik wat aan!

Nog kleine vraag, ik heb er een glazen plaat bij besteld. Kan ik deze gewoon op de metalen heatbed plaatsen of moet de standaard mee geleverde plaat ertussen?

[Spinez0r]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:00:
[...]


Thanks, hier had ik wat aan!

Nog kleine vraag, ik heb er een glazen plaat bij besteld. Kan ik deze gewoon op de metalen heatbed plaatsen of moet de standaard mee geleverde plaat ertussen?

Die kan hier zonder problemen direct op, het is beter zelfs, omdat de glasplaat dan sneller opwarmt (minder massa om op temperatuur te brengen)

Let wel op dat je mogelijk klemmetjes nodig hebt om de glazen plaat op het metaal te houden!



bijvoorbeeld:

https://www.manutan.nl/nl...n0OsZYaAQQBRoCoRkQAvD_BwE

Succes!

[ Voor 8% gewijzigd door Spinez0r op 13-09-2018 13:32 ]

[Beakzz]

Spinez0r schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:30:
[...]


Die kan hier zonder problemen direct op, het is beter zelfs, omdat de glasplaat dan sneller opwarmt (minder massa om op temperatuur te brengen)

Let wel op dat je mogelijk klemmetjes nodig hebt om de glazen plaat op het metaal te houden, bijvoorbeeld:

https://www.manutan.nl/nl...n0OsZYaAQQBRoCoRkQAvD_BwE

Succes!

Of je sloopt gewoon 4 knijpers, want dat werkt echt veel beter naar mijn idee. Die klemmetjes die je linkt heb ik ook gehad en die zitten veel sneller in de weg.

[Spinez0r]

Beakzz schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:32:
[...]


Of je sloopt gewoon 4 knijpers, want dat werkt echt veel beter naar mijn idee. Die klemmetjes die je linkt heb ik ook gehad en die zitten veel sneller in de weg.

Heb je een voorbeeld van hoe dit er uit ziet? klinkt interessant, want die klemmen zitten inderdaad vrij snel in de weg.

[Beakzz]

Spinez0r schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:33:
[...]


Heb je een voorbeeld van hoe dit er uit ziet? klinkt interessant, want die klemmen zitten inderdaad vrij snel in de weg.

Sloop er 1 uit elkaar en je ziet het zo. Ben nu niet thuis dus kan helaas geen foto maken.

[Spinez0r]

Beakzz schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:38:
[...]


[Afbeelding]

Sloop er 1 uit elkaar en je ziet het zo. Ben nu niet thuis dus kan helaas geen foto maken.

Bedoel je dan dat je de 2 "armpjes" van de veer gebruikt? dus 1 armpje onder het bed, en de andere bovenop het glas?

[Beakzz]

Spinez0r schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:41:
[...]


Bedoel je dan dat je de 2 "armpjes" van de veer gebruikt? dus 1 armpje onder het bed, en de andere bovenop het glas?

Yup je gebruikt alleen de veer en dan buig je het ene uiteinde iets omhoog en dan schuif je ze er na makkelijk op (met wat kracht). Gaat echt geen kant op als je dat op de 4 hoeken doet.

[Spinez0r]

Beakzz schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:43:
[...]


Yup je gebruikt alleen de veer en dan buig je het ene uiteinde iets omhoog en dan schuif je ze er na makkelijk op (met wat kracht). Gaat echt geen kant op als je dat op de 4 hoeken doet.

Ik ga 't proberen thanks!

[Bob-B]

Spinez0r schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:30:
[...]


Die kan hier zonder problemen direct op, het is beter zelfs, omdat de glasplaat dan sneller opwarmt (minder massa om op temperatuur te brengen)

Let wel op dat je mogelijk klemmetjes nodig hebt om de glazen plaat op het metaal te houden!

[Afbeelding]

bijvoorbeeld:

https://www.manutan.nl/nl...n0OsZYaAQQBRoCoRkQAvD_BwE

Succes!

Dank u!

Er zaten gelukkig een aantal van die klemmetjes bij. Dus voorlopig kan ik die gewoon gebruiken.

Is het alsnog aan te raden om haarlak op het glazen bed te sprayen voor betere hechting?

[Niekserr]

Even een korte vraag: hoe kort ik mijn PTFE tube in? Ik heb onlangs een E3D V6 upgrade gedaan op mijn Anet A8, maar de tube is nogal lang dus wil ik hem inkorten. Volgens mij moet ik het blauwe ding indrukken, maar dat lukte zo niet.

[Edd]

Niekserr schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:55:
Even een korte vraag: hoe kort ik mijn PTFE tube in? Ik heb onlangs een E3D V6 upgrade gedaan op mijn Anet A8, maar de tube is nogal lang dus wil ik hem inkorten. Volgens mij moet ik het blauwe ding indrukken, maar dat lukte zo niet.

[Afbeelding]

Ik doe het altijd met een scherp mesje. Wel recht snijden
Als je een schaar gebruikt, druk je de tube in elkaar en dat geeft kans tot vernauwingen

[Beakzz]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:53:
[...]


Dank u!

Er zaten gelukkig een aantal van die klemmetjes bij. Dus voorlopig kan ik die gewoon gebruiken.

Is het alsnog aan te raden om haarlak op het glazen bed te sprayen voor betere hechting?

Er schijnen mensen rond te lopen hier die het zonder hechtmiddel kunnen met een hele schone glasplaat, maar mij is het nog niet gelukt. Haarlak vond ik zelf een zooitje worden. Mijn favo manier is een mix van houtlijm en water in een oude appelmoes pot aangezien ik 3 glasplaten gebruik en er dan minstens een maand geen omkijken naar heb.

[Niekserr]

Edd schreef op donderdag 13 september 2018 @ 14:01:
[...]


Ik doe het altijd met een scherp mesje. Wel recht snijden
Als je een schaar gebruikt, druk je de tube in elkaar en dat geeft kans tot vernauwingen

Ja ik wilde een stanley-mes gebruiken, maar hoe krijg je het uiteinde eraf en er vervolgens weer op zonder iets kapot te maken?

[Edd]

Niekserr schreef op donderdag 13 september 2018 @ 14:23:
[...]


Ja ik wilde een stanley-mes gebruiken, maar hoe krijg je het uiteinde eraf en er vervolgens weer op zonder iets kapot te maken?

O zo... Je moet het blauwe ringetje indrukken en dan kun je de tube eruit halen. Er zitten een soort van tanden in die de tube vasthouden. Als je die ring indrukt laten ze los. Het kan wel zo zijn dat je enige kracht moet zetten.
Over het algemeen laat ik de koppeling wel in de extruder zitten en haal de tube er dan uit.

[Spinez0r]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:53:
[...]


Dank u!

Er zaten gelukkig een aantal van die klemmetjes bij. Dus voorlopig kan ik die gewoon gebruiken.

Is het alsnog aan te raden om haarlak op het glazen bed te sprayen voor betere hechting?

welk materiaal gebruik je?

Als je PLA print, is het voldoende om je glasplaat goed te ontvetten (afwassen met wasmiddel en goed drogen, daarna met IPA (isopropyl alcohol) te ontvetten na x prints.)

LET OP! als je petg gebruikt raad ik je echt aan om een middel tussen de glasplaat en filament te gebruiken.

PETG kan zo goed hechten dat je het glas kapot trekt.



Gebruik bijvoorbeeld bovenstaand voorbeeld van houtlijm en water, of haarlag, of Pritt stick.

[ Voor 26% gewijzigd door Spinez0r op 13-09-2018 14:51 ]

[Bob-B]

Momenteel print ik PLA (het meegeleverde test filament). Om te testen wilde ik het op het standaard bed doen, alleen het hecht niet.
Voordat het op het bed komt is het al bijna hard. Ik weet niet of de temperatuur goed is?
Momenteel getest op 200/65. Meerdere keren moeten stoppen aangezien de eerste laag niet blijft liggen. Heb hier dus al een kleine portie spaghetti liggen

[zynex]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 13:53:
[...]


Dank u!

Er zaten gelukkig een aantal van die klemmetjes bij. Dus voorlopig kan ik die gewoon gebruiken.

Is het alsnog aan te raden om haarlak op het glazen bed te sprayen voor betere hechting?

Op glas werkt haarlak naar mijn mening wel het beste ja. Gebruik het al jaren.

[Pixelmagic]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 15:04:
Momenteel print ik PLA (het meegeleverde test filament). Om te testen wilde ik het op het standaard bed doen, alleen het hecht niet.
Voordat het op het bed komt is het al bijna hard. Ik weet niet of de temperatuur goed is?
Momenteel getest op 200/65. Meerdere keren moeten stoppen aangezien de eerste laag niet blijft liggen. Heb hier dus al een kleine portie spaghetti liggen

Ik priint op een spiegel, verwarmd tot 60 graden voor pla voor eerste laag en daarna 55 verder. Voor elke print schoonmaken met alcohol van Etos en printhoogte calibreren. Ik doe dat door hem in het midden te laten zakken op 0 en dan moet er “net” een stuk papier onder te schuiven zijn, telkens de kop een paar mm omhoog doen tussen afstellen tot het goed is. Dan eerste laag 0.25 met een 0.4 nozzle.

Succes !

[Bob-B]

Na een aantal test printjes er eventjes klaar mee.
Als laatste heb ik Jupiter PLA filament gebruikt, lijkt of deze iets beter wilt hechten dan het meegeleverde stukje.
Maar de eerste laag wilt alsnog niet hechten. Als hij begint te printen dan lijkt het alsof de print hoogte niet goed staat, aangezien er telkens een dotje plastic tussen twee hoeken zit, daartussen 'zweeft' de lijn als het ware.
Ik heb het zo afgesteld aan het begin, dat er een papiertje net onder past. Verschillende temperaturen gebruikt tussen het bed en de nozzle, getest met print snelheid (helpt wel voor een deel) en ook aanpassingen gedaan met de koeler.
Nu staat de printer weer af te koelen. Hebben jullie nog wat tips over temps/koeling en dergelijke?

[Edd]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 17:28:
Ik heb het zo afgesteld aan het begin, dat er een papiertje net onder past.

Voel je een beetje weerstand als je het papiertje er onderdoor haalt? Want dat zou wel moeten.
Het klinkt namelijk heel erg alsof je nozzle iets teveel van het bed afstaat.

Misschien even googlen naar een bed leveling tutorial?

[Bob-B]

Edd schreef op donderdag 13 september 2018 @ 17:39:
[...]


Voel je een beetje weerstand als je het papiertje er onderdoor haalt? Want dat zou wel moeten.
Het klinkt namelijk heel erg alsof je nozzle iets teveel van het bed afstaat.

Misschien even googlen naar een bed leveling tutorial?

Merkte dat ie inderdaad wat te losjes eronder lag. Dit zodoende aangepast dat ik weer bereid was om een test printje te doen. Dit keer een file vanuit Cura op de micro SD gezet, ingesteld om een randje erom heen te printen.
Na ongeveer een kwartier begon de nozzle de print mee te nemen, waardoor ik hem stop heb moeten zetten.
Was eindelijk blij dat de eerste aantal laagjes erop zaten, wordt het bootje de lucht in getrokken...

Ook weet ik niet of ik tevreden kan zijn met de print zelf (wat er momenteel geprint is). De boven-/binnenkant ziet er niet verkeerd uit dacht ik, maar de onderkant ziet er behoorlijk afgeraffeld uit. (Ik zou niet eens weten wat er voor een tekst zou moeten staan )



Wat zou het kunnen zijn dat de nozzle de print mee neemt/van het heatbed aftrekt?
En wat zou ik eventueel anders kunnen doen om zo de print kwaliteit te verbeteren?

PS. Excuses voor alle vragen, ben nogal een beginner. Heb zelf momenteel geen idee wat er mis gaat.

[citruspers]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 20:50:
[...]


Merkte dat ie inderdaad wat te losjes eronder lag. Dit zodoende aangepast dat ik weer bereid was om een test printje te doen. Dit keer een file vanuit Cura op de micro SD gezet, ingesteld om een randje erom heen te printen.
Na ongeveer een kwartier begon de nozzle de print mee te nemen, waardoor ik hem stop heb moeten zetten.
Was eindelijk blij dat de eerste aantal laagjes erop zaten, wordt het bootje de lucht in getrokken...

Ook weet ik niet of ik tevreden kan zijn met de print zelf (wat er momenteel geprint is). De boven-/binnenkant ziet er niet verkeerd uit dacht ik, maar de onderkant ziet er behoorlijk afgeraffeld uit. (Ik zou niet eens weten wat er voor een tekst zou moeten staan )
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wat zou het kunnen zijn dat de nozzle de print mee neemt/van het heatbed aftrekt?
En wat zou ik eventueel anders kunnen doen om zo de print kwaliteit te verbeteren?

PS. Excuses voor alle vragen, ben nogal een beginner. Heb zelf momenteel geen idee wat er mis gaat.

Zo aan de foto te zien zit je nozzle veel te ver van het bed. Dan kan ook het gebrek aan hechting verklaren.

Als je Slic3r gebruikt kun je in de software de bed-afstand aanpassen (stuk makkelijker dan elke keer je bed bij/losdraaien).

[Pixelmagic]

Default-Gamer schreef op donderdag 13 september 2018 @ 20:50:
[...]


Merkte dat ie inderdaad wat te losjes eronder lag. Dit zodoende aangepast dat ik weer bereid was om een test printje te doen. Dit keer een file vanuit Cura op de micro SD gezet, ingesteld om een randje erom heen te printen.
Na ongeveer een kwartier begon de nozzle de print mee te nemen, waardoor ik hem stop heb moeten zetten.
Was eindelijk blij dat de eerste aantal laagjes erop zaten, wordt het bootje de lucht in getrokken...

Ook weet ik niet of ik tevreden kan zijn met de print zelf (wat er momenteel geprint is). De boven-/binnenkant ziet er niet verkeerd uit dacht ik, maar de onderkant ziet er behoorlijk afgeraffeld uit. (Ik zou niet eens weten wat er voor een tekst zou moeten staan )
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wat zou het kunnen zijn dat de nozzle de print mee neemt/van het heatbed aftrekt?
En wat zou ik eventueel anders kunnen doen om zo de print kwaliteit te verbeteren?

PS. Excuses voor alle vragen, ben nogal een beginner. Heb zelf momenteel geen idee wat er mis gaat.

Ik heb de indruk dat je z-as niet goed afgesteld staat, en dus bij bv 10mm naar boven maar 8mm gaat of zo. Begin eens bij hem op 0maf te stellen en dmv commando 10mm omhoog te laten gaan en dan meten.

[Edd]

@Default-Gamer Zoals @citruspers zegt: Je nozzle staat nog steeds te hoog. Je bent wel in de buurt, maar de eerste laag wordt niet goed op het bed gedrukt, waardoor deze de onderkant print, zoals die nu is, en mid-print lostkomt. Het is waarschijnlijk echt maar een klein stukje wat je moet hebben. Je hoort de nozzle echt een beetje weerstand te geven bij het levelen.

[Bob-B]

Thanks heren!

Gister avond de benchy kunnen printen. (Ik zal morgen foto's plaatsen).

Voor de print heb ik de afstand tussen het bed en de nozzle nog kleiner gemaakt, waardoor hij nu redelijk print.

[jbhc]

@Default-Gamer Je weet dat de afstand tussen het bed en de nozzle (beide in verwarmde toestand) de dikte van een A4-tje moet zijn? Een A4-tje moet wat weerstand hebben wanneer je deze eronder beweegt.

[Bob-B]

jbhc schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 12:53:
@Default-Gamer Je weet dat de afstand tussen het bed en de nozzle (beide in verwarmde toestand) de dikte van een A4-tje moet zijn? Een A4-tje moet wat weerstand hebben wanneer je deze eronder beweegt.

Na een aantal tests ben ik daar achter gekomen. In verschillende video's gebruikte ze een dikker visitekaartje, hier ben ik dus de fout mee in gegaan. Uiteindelijk met een stukje A4 papier het bed kunnen levelen, ook dit keer met voldoende weerstand van de nozzle.

[citruspers]

jbhc schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 12:53:
@Default-Gamer Je weet dat de afstand tussen het bed en de nozzle (beide in verwarmde toestand) de dikte van een A4-tje moet zijn? Een A4-tje moet wat weerstand hebben wanneer je deze eronder beweegt.

Dit heb ik nooit helemaal begrepen, het betekent namelijk dat je altijd "te veel" ruimte tussen je nozzle en het printbed hebt tijdens het printen (omdat het papier natuurlijk ook een dikte heeft). Daar valt natuurlijk wel weer voor te compenseren door je initial layer met 200% extrusie te printen (Slic3r default), maar dit is imho een workaround?

Zelf level ik over het algemeen met een feeler gauge van 0.25mm dik met de print nozzle op, je raadt het al, 0.25mm van het bed. Dat werkt tot nu toe prima.

[Room42]

citruspers schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 15:06:
[...]


Dit heb ik nooit helemaal begrepen, het betekent namelijk dat je altijd "te veel" ruimte tussen je nozzle en het printbed hebt tijdens het printen (omdat het papier natuurlijk ook een dikte heeft). Daar valt natuurlijk wel weer voor te compenseren door je initial layer met 200% extrusie te printen (Slic3r default), maar dit is imho een workaround?

Zelf level ik over het algemeen met een feeler gauge van 0.25mm dik met de print nozzle op, je raadt het al, 0.25mm van het bed. Dat werkt tot nu toe prima.

Het gaat erom dat je nozzle niet over het bed schraapt. De echte layer 0-afstand kun je in de z-offset fijnstellen. PLA moet namelijk dichter op het bed geprint worden dan PETG, dus er zit altijd verschil in.

[citruspers]

Room42 schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 15:12:
[...]

Het gaat erom dat je nozzle niet over het bed schraapt. De echte layer 0-afstand kun je in de z-offset fijnstellen. PLA moet namelijk dichter op het bed geprint worden dan PETG, dus er zit altijd verschil in.

Ah, ik snap wat je bedoelt. Jij (en waarschijnlijk anderen) hebben vermoedelijk Cartesische printers met een Z-min eindstop, waarmee je tijdens de home inderdaad het risico loopt dat je nozzle over het bed schraapt (omdat deze op Z0 homed).

Ik gebruik zelf Delta's, die Z+ endstops hebben. De printer homed dus bij de top van de printer en komt dan naar beneden om de eerste laag op, in mijn geval, 0.2mm hoogte te printen.

Belangrijk kenmerk bij papier levelen is dus wel dat je je z-offset goed zet, anders print je consistent "te hoog"

[ChojinZ]

citruspers schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 15:06:
[...]


Dit heb ik nooit helemaal begrepen, het betekent namelijk dat je altijd "te veel" ruimte tussen je nozzle en het printbed hebt tijdens het printen (omdat het papier natuurlijk ook een dikte heeft). Daar valt natuurlijk wel weer voor te compenseren door je initial layer met 200% extrusie te printen (Slic3r default), maar dit is imho een workaround?

Zelf level ik over het algemeen met een feeler gauge van 0.25mm dik met de print nozzle op, je raadt het al, 0.25mm van het bed. Dat werkt tot nu toe prima.

Met een beetje ervaring (en dat hebben de meeste hier wel) kan je het gewoon op zicht doen. Ik weet nu wel, door enkel te kijken naar de eerste lijnen, of mijn kop te hoog of te laag staat. Meestal print ik eerst een skirt en tijdens het printen van de skirt doe ik de calibratie.

Werkt tot nu toe erg goed!

[Frantic]

YouTube: Original Prusa i3 MMU 2.0 - Official Unboxing by Jo Prusa

Ziet er interessant uit

[vincent_1971]

Spinez0r schreef op donderdag 13 september 2018 @ 14:43:
[...]


welk materiaal gebruik je?

Als je PLA print, is het voldoende om je glasplaat goed te ontvetten (afwassen met wasmiddel en goed drogen, daarna met IPA (isopropyl alcohol) te ontvetten na x prints.)

LET OP! als je petg gebruikt raad ik je echt aan om een middel tussen de glasplaat en filament te gebruiken.

PETG kan zo goed hechten dat je het glas kapot trekt.

[Afbeelding]

Gebruik bijvoorbeeld bovenstaand voorbeeld van houtlijm en water, of haarlag, of Pritt stick.

Mijn tip, laten afkoelen en dan de glasplaat met het geprinte onder de kraan houden, gewoon koude kraan. Spoel je het er mee af. Kan ook als je net geprint hebt en er dan met een kleine straal water het er 'af spoelt' .

[Spinez0r]

vincent_1971 schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 22:28:
[...]

Mijn tip, laten afkoelen en dan de glasplaat met het geprinte onder de kraan houden, gewoon koude kraan. Spoel je het er mee af. Kan ook als je net geprint hebt en er dan met een kleine straal water het er 'af spoelt' .

Het nadeel van jouw methode is dat ik dan elke keer de glasplaat moet verwijderen als ik iets geprint heb.

Nu trek ik gewoon mn print van 't glas en neem 'm even snel af met IPA, ik kan daarna meteen weer iets nieuws printen.

[PetersNL]

Ik ben zelf nog steeds erg tevreden met mijn Ultrabase glasplaat. Geen gezeur met prit of haarlak en altijd goede hechting (nog niet geprobeerd met ABS). Enige "nadeel" is dat je je print even moet laten afkoelen, voordat je de print kan loshalen. Maar na het koelen pak je de print wel weer heel makkelijk van de glasplaat af .

[Edd]

PetersNL schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 10:29:
(nog niet geprobeerd met ABS)

Het werkt ook prima met ABS.

Ik ben nu onderdelen aan het printen voor de Voron 2.1 op mijn AnyCubic 4Max en doe dit gelijk in ABS (ipv PETG of PLA). Het bed is een AnyCubic Ultrabase en ik kan eigenlijk zonder te kijken gewoon een print starten. Eerste laag is perfect, geen last van warping (printer is gesloten) en na het printen pluk ik ze er zo vanaf (uiteraard na afkoelen).

Ik gebruik hierbij trouwens wel eSun ABS+. Kleine rollertjes van 250gr bij Hobbyking vandaan. Dat spul print heerlijk. De rollen zijn wel iets van €6/stuk, dus in principe ben je wel iets duurder uit dan een rol van 1kg.
Per rol kan ik toch wel een goed aantal onderdelen printen, maar dat komt ook doordat ik heel erg weinig foute prints heb nu.

Gisteren heb ik wel voor het eerst de filament runout sensor geprobeerd. Ik wist dat er niet genoeg filament was om de onderdelen te laten printen, maar toch gewoon gestart. Eenmaal dat de sensor werd getriggered, stopte de printer en koelde de hotend af. Een paar klikken en seconden wachten tot de hotend op temperatuur was, nieuw rolletje filament pakken en weer gaan.
Je ziet wel dat er een klein lijntje mist, maar voor printer-onderdelen vind ik het niet erg.

[Willboirdt]

PetersNL schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 10:29:
Ik ben zelf nog steeds erg tevreden met mijn Ultrabase glasplaat. Geen gezeur met prit of haarlak en altijd goede hechting (nog niet geprobeerd met ABS). Enige "nadeel" is dat je je print even moet laten afkoelen, voordat je de print kan loshalen. Maar na het koelen pak je de print wel weer heel makkelijk van de glasplaat af .

Ik heb ook een ultrabase sinds een maand. Werkt inderdaad perfect met PLA. Met een flexibel of ABS heb ik het niet werkend kunnen krijgen.
Met wat 3dlac, net als met de glazenplaat die ik hiervoor had. Zat het zo stevig dat ik de ultrabase laag er voor een deel mee aftrok.

Maar hij warmt een stuk sneller op dan mijn oude heatbed en is wat groter dus nog geen spijt

[Edd]

@Willboirdt Op welke temp stond je heatbed voor ABS? Ik print op 90C.

Flexible is inderdaad een ander verhaal. Dat blijft lastig, maar is wel te doen.

[Kclemens]

Iemand een idee waar je filament ral 5021 kunt aankopen? Zou graag enkele onderdelen printen in Makita Blauw

[citruspers]

Als ik me niet vergis wil colorfab (Nederlands merk) best specifieke RAL kleuren maken, maar het is verre van goedkoop.

[S95Sedan]

citruspers schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 11:39:
Als ik me niet vergis wil colorfab (Nederlands merk) best specifieke RAL kleuren maken, maar het is verre van goedkoop.

https://colorfabb.com/color-on-demand

Is alleen PLA dus voor hitte niet echt super.

[ Voor 8% gewijzigd door S95Sedan op 15-09-2018 11:45 ]

[Willboirdt]

@Edd Standaard met ABS op 90 maar ook 100 en 110 geprobeerd. Bed steeds met alcohol schoongemaakt. Qua snelheid ook terug gegaan naar 20mmsec.
Flexibel gewoon met een grote brim en toen aan het bed vastgetaped

[Kclemens]

S95Sedan schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 11:42:
[...]


https://colorfabb.com/color-on-demand

Is alleen PLA dus voor hitte niet echt super.

Lijkt het me uiteindelijk toch handiger (lees goedkoper) gewoon PLA te spuiten in de juiste RAL.

[Bob-B]

Ondertussen al twee prints moeiteloos kunnen printen (fan cover en een filament geleider). Maar nu bij een andere print al meerdere keren last van warping, zowel aan het begin als midden de print. Ook al een brim geprobeerd, maar deze warpt uiteindelijk ook.
Iemand enig idee hoe dit kan?

[zynex]

citruspers schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 11:39:
Als ik me niet vergis wil colorfab (Nederlands merk) best specifieke RAL kleuren maken, maar het is verre van goedkoop.

Prijs valt naar mijn mening best mee. 90 euro voor 2 kilo. Dat is dus 45 euro per kilo en het kan nog wel wat goedkoper als je coupon codes gebruikt die af en toe voorbijkomen.

Fatsoenlijk pla kost ook al tussen de 25/35 euro, dus 45 euro voor een custom kleur valt goed te doen. Enige probleem is inderdaad dat pla is en dus niet heel geschikt voor buiten/constructieve onderdelen.

[Kclemens]

Ben nieuw in het 3d printer wereldje. Welk materiaal wordt er aangeraden voor buiten gebruik/constructieve onderdelen? Heb vandaag een loxberry omhulsel van thiniverse geprint in PLA, en natuurlijk braken direct de haakjes af bij montage

[Tom-Z]

Kclemens schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 22:12:
Heb vandaag een loxberry omhulsel van thiniverse geprint in PLA, en natuurlijk braken direct de haakjes af bij montage

Ik heb even naar die case gezocht. Die tabs zijn veel te dun en zullen altijd afbreken, ongeacht het materiaal.
Voor functionele prints zou ik ABS of PETG aanraden. PLA is erg hard en dus breekbaar, ABS is relatief flexibel dus erg sterk, PETG is weer wat meer rigide maar nog steeds duurzaam (kan meer hebben dan PLA).
De meest gangbare plastics zijn niet erg geschikt voor buitengebruik; de combinatie van vocht en zonlicht is niet lekker. Behalve als je specifiek voor buitengebruik geformuleerd plastic kan vinden (ik weet niet of dat bestaat voor 3D printen) moet je er rekening mee houden dat het maar een jaar of twee mee gaat. PLA zou kunnen smelten als het een keer goed warm wordt, dus wat dat betreft kan je beter ABS of PETG nemen.

[ocf81]

@Kclemens kijk eens in deze guide, daar staan de verschillende materialen waar vaak mee geprint wordt, welke eigenschappen ze hebben en hoe je ze moet printen.

[Kclemens]

@Tom-Z , bedankt voor de duidelijke uitleg! In mijn naiviteit ging ik er weer vanuit dat de modellen op thiniverse wel oké zouden moeten zijn.

@ocf81 Bedankt voor de link naar de guide, super handig! Was ik nog niet tegen gekomen.

Lijkt me dus dat ik best over schakel naar het printen in ABS. Bedoeling is om veelal raspberry pi omhulsels te printen voor IOT. Bewegingssensors staan ook hoog op het lijstje. Moeten enkel de juiste fresnels nog zien te vinden.

[19roland70]

welke afstand moet ik invullen bij retract in Cura afstand staat nu standaard op 6,5 mm.
Het valt mij op als ik een print heb met veel retract ,dat op een bepaald moment de stappenmotor van het coldend begint te tikken , als deze dat weer een paar cm ge-extrude heeft is het weer goed.
Waar kan dit aan liggen?

[ocf81]

@19roland70 heb je een bowden of een direct drive? Voor een bowden is 6,5 nog wel enigzins normaal, maar is 4,5mm wellicht beter. Voor een direct drive zou ik niet verder gaan dan 3 mm.

[MartijnV03]

Gisteren een benchy geprint met NGen van Colorfabb. De temperatuur had ik in het midden van hun advies staan, 230 en 80 graden bedtemp. Nu had ik er gisteren eigenlijk niet op gelet. Maar bij de print die ik nu doe zie ik dat hij de temperatuur helemaal niet haalt.

Staat ingesteld op 225 graden maar verder dan 205/208 komt hij niet. De 225 graden heeft hij wel gehaald voordat de print startte.

Vond gisteren met opwarmen wel. Dat het lang duurde voordat hij de temperatuur bereikte voordat ik kon levelen.

Heb nog de standaard voeding op m'n Anet A6 zitten. Heb zelf het idee dat dit nu toch teveel is voor de voeding.

Hoe denken jullie hier over.

[Niekserr]

MartijnV03 schreef op zondag 16 september 2018 @ 13:16:
Gisteren een benchy geprint met NGen van Colorfabb. De temperatuur had ik in het midden van hun advies staan, 230 en 80 graden bedtemp. Nu had ik er gisteren eigenlijk niet op gelet. Maar bij de print die ik nu doe zie ik dat hij de temperatuur helemaal niet haalt.

Staat ingesteld op 225 graden maar verder dan 205/208 komt hij niet. De 225 graden heeft hij wel gehaald voordat de print startte.

Vond gisteren met opwarmen wel. Dat het lang duurde voordat hij de temperatuur bereikte voordat ik kon levelen.

Heb nog de standaard voeding op m'n Anet A6 zitten. Heb zelf het idee dat dit nu toch teveel is voor de voeding.

Hoe denken jullie hier over.

Misschien kan het hot-end het niet aan op jouw printsnelheid, als je deze wat lager zet zal hij het misschien wel halen. Met de A6 heb ik zo geen ervaring, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen

[Kclemens]

Probeer enkele pootjes voor de IKEA Lack tafel te printen op mijn Ender-3. Op de één of andere manier hecht de eerste laag niet met de draagstructuur. Heb het bed reeds 2x geleveled. De eerste laag hecht perfect op het bed.

Ik print op dit moment met de CCR10 settings in cura, coarse quality 0.4 mm.



De rest van de print lijkt me dus gewoon perfect te verlopen. Enkel de eerste hechting op de draagstructuur lukt niet. Iemand een idee? Ik print met PLA, 200°C, bed 60°C.

Edit: Heb miniscuul de print in het oog gehouden. De support wordt te laag geprint met 2 lijnen.

[ Voor 14% gewijzigd door Kclemens op 16-09-2018 19:49 ]

[DevaZ]

Mijn eerste print... en hoe nu verder?

[CyBeRSPiN]

@DevaZ Cura? En toevallig filament dikte nog op 2.85mm i.p.v. 1.75mm staan? Zo niet dan is er iets verstopt, misschien een snippertje metaal ergens in je hotend.

FranticDJ schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 16:37:
YouTube: Original Prusa i3 MMU 2.0 - Official Unboxing by Jo Prusa

Ziet er interessant uit

Ja, toch maar preorder gedaan, het ziet er stukken beter uit dan de MMU1 qua design en je blijft direct drive houden. Levering pas in januari.. oef..

[ Voor 56% gewijzigd door CyBeRSPiN op 16-09-2018 19:54 ]

[DevaZ]

CyBeRSPiN schreef op zondag 16 september 2018 @ 19:50:
@DevaZ Cura? En toevallig filament dikte nog op 2.85mm i.p.v. 1.75mm staan? Zo niet dan is er iets verstopt, misschien een snippertje metaal ergens in je hotend.


[...]

Ja, toch maar preorder gedaan, het ziet er stukken beter uit dan de MMU1 qua design en je blijft direct drive houden. Levering pas in januari.. oef..

Ja idd Cura... Filament staat op 1.75 en print met en 0.5mm kop. Heb alle onderdelen vervangen (voor de filament toevoer) op de stappenmotor na maar heeft niks uitgemaakt.

[Edd]

@DevaZ
Welk materiaal? Op welke temperaturen?
Heb je een part cooling fan? En gaat die aan na de eerste laag?

[19roland70]

ocf81 schreef op zondag 16 september 2018 @ 11:38:
@19roland70 heb je een bowden of een direct drive? Voor een bowden is 6,5 nog wel enigzins normaal, maar is 4,5mm wellicht beter. Voor een direct drive zou ik niet verder gaan dan 3 mm.

Ik heb een bowden.