OpenSource 3D Printing - Deel 2

[zynex]

DylanE schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 08:46:
[...]


Ook mijn tweede printer, de eerst was een chinees. Leuk om te proberen maar de Prusa is toch wel een stuk accurater. Bij mijn Prusa was de printfan trouwens DOA, ook niet heel netjes als je het mij vraagt.

Gelukkig heeft de webshop waar ik mijn printer had besteld (www.prusa3d.nl) best snel gereageerd, vandaag krijg ik een nieuwe binnen.

Gelijk ook maar deze upgrades printen:

https://www.thingiverse.com/thing:3063554
https://www.thingiverse.com/thing:2786671
https://www.thingiverse.com/thing:2748862 (nog geen vastlopers gehad maar dit lijkt me wel logisch om te hebben)

Heb jij trouwens een MK3 met powder coated bed of gewoon de PEI sheet? Ik heb tot nu toe alleen met de PEI sheets gewerkt, omdat ik geen tijd/zin had om te wachten op het powder coated bed. Ik heb eigenlijk weinig problemen met die PEI sheets, maar ik vind de spiegels die ik op mijn Hypercube gebruik eigenlijk een stuk fijner. Wat haarlak opspuiten en alles hecht perfect. Was een set van 5 spiegels ofzo en als er 1 te vies is vervang ik die snel voor een ander en dan spoel ik de vieze gewoon af met water.

Bij de PEI sheet heb ik echter twee bussen nodig. Glasspray, zodat Petg niet te goed hecht. (En het hecht nog steeds eigenlijk iets te goed. Dus als iemand me een goed merk wil aanraden.) Maar vervolgens hecht pla niet meer. Dus dan moet ik het bed weer schoonmaken als ik wissel tussen verschillende filamenten. En ook zie ik nu na vele uren printen wel dat het bed begint te slijten. Nu kan ik natuurlijk de sticker uiteindelijk vervangen, maar spiegels/glas krijgt nog steeds mijn voorkeur.

Ik hoop dus dat ik binnenkort wel een powder coated bed kan bestellen, maar ze moeten zich echt schamen voor de productie problemen. Ze zijn nu al bijna 10 maanden bezig en ze krijgen het nog steeds niet voor elkaar. (En dan heb ik de tijd in ontwikkeling nog niet eens meegenomen.)

Intussen duiken er op ebay ook diverse knock offs op, maar die zitten tegen de 80 euro inclusief verzendkosten en dat vind ik wel wat te duur.

[zynex]

thijsco19 schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 06:55:
[...]

Ik vind dit toch wel een mooier systeem, past ook op alle 3d printers.
[video]

Maar kan die ook overweg met direct drive extruders? Dat kan het nieuwe model van de Prusa multi material namelijk wel en direct drive is gewoon in alle opzichten (behalve gewicht na) beter dan bowden.

[Beakzz]

Vannacht dan toch maar de Tevo Tornado van Aliexpress gekocht voor €250,- uit een Duits warehouse. Vind dat Prusia multicolor een prachtige upgrade, maar het prijsverschil is te groot.

Blij als ik eindelijk van dat beperkte print oppervlak af ben

[Spinez0r]

Heren, ik zit met het volgende:

Sinds vandaag heb ik 2 TMC2130's in mijn AM8 zitten (X en Y as)

Nu zit het zo dat ik via een thyristor mijn 230volt schakel vanuit marlin zelf (PSU pin gedefinieerd)

Dit zorgt er dus voor dat mijn printer altijd 5 volt krijgt via de Raspberry pi, en ik D.M.V. M80 (power on) de 230 volt inschakel.

Nu loop ik tegen het volgende aan, als ik mijn 5 volt (USB) eerder aansluit dan dat de printer 230 volt heeft doen de drivers heel gek, of eigenlijk doen ze het NIET.

Als ik een auto-home doe blijven de steppers stilstaan, en na een aantal seconden krijg ik de melding "Homing failed, please reset"

Iemand ervaring hiermee, en wat zou ik hier aan kunnen doen?

[citruspers]

Probeert hij misschien bij het aanzetten al te homen (zonder dat je steppers power hebben)?

[Spinez0r]

citruspers schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 22:37:
Probeert hij misschien bij het aanzetten al te homen (zonder dat je steppers power hebben)?

Bij mijn DRV8825's deed hij dat niet, als ik dan auto-home gebruikte op het LCD (Of G28) ging hij direct homen.

Als ik dus Eerst de 230 volt aansluit, en dan pas de USB doet hij het perfect.

Althans, net probeerde ik volledig op spreadcycle te draaien, en ik kreeg een enorme berg aan missed steps, best vreemd aangezien het mij lijkt dat je in stealthchop eerder missed steps krijgt.

[Tom-Z]

Spinez0r schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 22:10:
Nu loop ik tegen het volgende aan, als ik mijn 5 volt (USB) eerder aansluit dan dat de printer 230 volt heeft doen de drivers heel gek, of eigenlijk doen ze het NIET.

Als ik een auto-home doe blijven de steppers stilstaan, en na een aantal seconden krijg ik de melding "Homing failed, please reset"

Iemand ervaring hiermee, en wat zou ik hier aan kunnen doen?

Uit sectie 25 van het datasheet van de TMC2130:

In order to reset the chip to power on defaults, any of the supply voltages monitored by internal reset circuitry (VSA, +5VOUT or VCC_IO) must be cycled.

Het aanzetten van VSA (=de 12/24V van de 230V voeding) reset waarschijnlijk de chip naar defaults. Omdat de printer dan al opgestart is (vanwege de 5V), heeft de firmware de initialisatie van de drivers al gedaan en dat gebeurt niet meer opnieuw. De instellingen zijn anders dan Marlin denkt en dus gaat het fout.
Als je een M502 doet (reset settings) dan initialiseert hij ook de steppers opnieuw. Dat is denk ik de enige manier om het (zonder echt flink de firmware aan te passen) werkend te krijgen.

[Spinez0r]

Tom-Z schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 22:54:
[...]

Uit sectie 25 van het datasheet van de TMC2130:

[...]

Het aanzetten van VSA (=de 12/24V van de 230V voeding) reset waarschijnlijk de chip naar defaults. Omdat de printer dan al opgestart is (vanwege de 5V), heeft de firmware de initialisatie van de drivers al gedaan en dat gebeurt niet meer opnieuw. De instellingen zijn anders dan Marlin denkt en dus gaat het fout.
Als je een M502 doet (reset settings) dan initialiseert hij ook de steppers opnieuw. Dat is denk ik de enige manier om het (zonder echt flink de firmware aan te passen) werkend te krijgen.

Top! ik ga het zo meteen proberen, als het alleen een kwestie is van M502 dan ben ik helemaal blij!

Dankjewel.

@Tom-Z Het werkt! je bent een held!

[thijsco19]

zynex schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 19:19:
[...]


Maar kan die ook overweg met direct drive extruders? Dat kan het nieuwe model van de Prusa multi material namelijk wel en direct drive is gewoon in alle opzichten (behalve gewicht na) beter dan bowden.

Voor zover ik het begrijp wel.
Dit apparaat maakt een buffer van het 'kleurtjesfilament', vanuit die buffer gaat het naar de printer. Dat kan dan zowel een bowden of een direct drive type zijn.
Dit is echt een addon en vervangt eigenlijk alleen je rol filament.

[MsG]

Spinez0r schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 22:56:
[...]


Top! ik ga het zo meteen proberen, als het alleen een kwestie is van M502 dan ben ik helemaal blij!

Dankjewel.

@Tom-Z Het werkt! je bent een held!

Wat wellicht ook een optie is, is om de +5V lijn van de USB-kabel af te plakken. Mijn CR-10 trekt ook spanning vanuit de USB, wat helaas niet op normale wijze is uit te zetten. Hierdoor krijg je vergelijkbaar gedoe. Met het afplakken van de + lijn van de USB kabel was alles opgelost.

[JoostvWillegen]

zynex schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 19:04:
[...]


Heb jij trouwens een MK3 met powder coated bed of gewoon de PEI sheet? Ik heb tot nu toe alleen met de PEI sheets gewerkt, omdat ik geen tijd/zin had om te wachten op het powder coated bed. Ik heb eigenlijk weinig problemen met die PEI sheets, maar ik vind de spiegels die ik op mijn Hypercube gebruik eigenlijk een stuk fijner. Wat haarlak opspuiten en alles hecht perfect. Was een set van 5 spiegels ofzo en als er 1 te vies is vervang ik die snel voor een ander en dan spoel ik de vieze gewoon af met water.

Bij de PEI sheet heb ik echter twee bussen nodig. Glasspray, zodat Petg niet te goed hecht. (En het hecht nog steeds eigenlijk iets te goed. Dus als iemand me een goed merk wil aanraden.) Maar vervolgens hecht pla niet meer. Dus dan moet ik het bed weer schoonmaken als ik wissel tussen verschillende filamenten. En ook zie ik nu na vele uren printen wel dat het bed begint te slijten. Nu kan ik natuurlijk de sticker uiteindelijk vervangen, maar spiegels/glas krijgt nog steeds mijn voorkeur.

De flex sheet loste voor mij juist alle problemen die ik had met PETG op! Door de flex juist beter los te krijgen. Wat ook wel is kan helpen is na een print het heatbed weer verwarmen naar 75 en weer laten afkoelen. Als je dat soms 2x doet schiet die er zo vanaf

[DustMan4u]

S95Sedan schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 16:55:
Koelpasta tussen je heatbreak is gewoon een bout oplossing, moet helemaal niet nodig zijn en veroorzaakt met het uit elkaar halen alleen maar meer problemen.

Zorg gewoon dat je een goede heatbreak hebt (bij voorkeur van een genormeerd merk) dat maakt het verschil met het weghouden van verstoppingen.

'Neppe' hebben vaak problemen dat ze niet netjes afgewerkt /niet exact in het midden zitten waardoor je plastic vast komt te zitten. Zelfde geldt overigens voor nozzles.

Helemaal eens met je punt dat je een goed merk moet gebruiken. Maar wat je ook doet je houdt altijd 'lucht' tussen je schroefdraden en lucht is een geweldige isolator. Die lucht wil je opvullen met koelpasta voor een betere geleiding (meer contactoppervlak).

Het is ook niet voor niets dat een gerenomeerd merk als E3D dit zelf voorschrijft:
https://e3d-online.dozuki...V6+Assembly/6?lang=en#s76

[maartend]

Vraagje.

heb van thingiverse iets binnengehaald, wil aan dat object een kleine aanpassing doen.
Gaat om dit obeject ; https://cdn.thingiverse.c...c10c_preview_featured.jpg

Ik wil daar de inkeping iets groter maken in de z-as, zonder het gehele object groter te maken. Heb wel op mijn windows proggie dat 3d programma staan dat bij w10 wordt gelevert, maar daar kan ik enkel het gehele obejct bewerken.
Met welk proggie kan ik dit eenvoudig bewerkstelligen?

[barrymossel]

grote_oever schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 17:44:
[...]

YouTube, Reddit en Facebook groepen kom je een heel eind mee. Hoe vervelend het ook is; tis veel zelf ervaren. 3D printen is niet iets waar je even filmpje van kijkt en dan zelf de mooiste prints kunnen maken. Er zit echt veeeeeeel tijd in en, vaak ook, veel frustratie. Maar uiteindelijk krijg je stapje bij stapje beter afdrukken.

Daar was ik al bang voor. Gelukkig ben ik wel van het inlezen, testen, proberen. Maar wil nog steeds graag weten waar ik moet beginnen.
Ik zal van de week eens gaan youtuben, al haat ik dat.

[Spinez0r]

maartend schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 11:36:
Vraagje.

heb van thingiverse iets binnengehaald, wil aan dat object een kleine aanpassing doen.
Gaat om dit obeject ; https://cdn.thingiverse.c...c10c_preview_featured.jpg

Ik wil daar de inkeping iets groter maken in de z-as, zonder het gehele object groter te maken. Heb wel op mijn windows proggie dat 3d programma staan dat bij w10 wordt gelevert, maar daar kan ik enkel het gehele obejct bewerken.
Met welk proggie kan ik dit eenvoudig bewerkstelligen?

Kijk eens op https://www.tinkercad.com

Dit is een heel eenvoudig CAD programma om STL'etjes aan te passen.

[maartend]

Spinez0r schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 14:59:
[...]


Kijk eens op https://www.tinkercad.com

Dit is een heel eenvoudig CAD programma om STL'etjes aan te passen.

Lijkt niet meer te doen dan ik al kan met 3D van W10. Ook hier hele object dat strecht, maar wil enkel bepaald gedeelte

[haakjesluiten]

ik heb twee dempers gekocht om mijn ender 3 iets stiller te krijgen maar ik kwam er net al snel achter dat die lastig te monteren zijn want je hebt hier ook nieuwe langere bouten voor nodig aangezien de orginele te kort zijn. Iemand enig idee waar je dit soort boutjes kan halen?

:edit:
nvm gevalletje read the manual ik moet wat korte m3 boutjes hebben

[ Voor 12% gewijzigd door haakjesluiten op 01-09-2018 16:14 ]

[Frantic]

M'n Prusa i3 mk3 kit vorige week binnen gekregen. Met de 2 zijdige textured spring sheet. 26 juni besteld, 28 augustus binnen.

Helaas een onderdeel weten te slopen tijdens assemblage De idler van de X-as


Waarschijnlijk heb ik de X-As weten te torderen tijdens het samenvoegen. Even rei langs de rods gehouden en die zijn (gelukkig) nog steeds recht.
Na livechat met support zou ik wel verder hebben gekund en dan het onderdeel zelf opnieuw te printen.. Maar voor m'n eigen gemoedsrust toch maar even een nieuwe laten komen (en voor 't geld hoef ik 't niet te laten: 3 euro). Deze verwacht ik dinsdag.

Y-as staat verder helemaal in elkaar:


Materialen om een Ikea lack te hacken zijn ook al binnen..

Zie rechts voor een idee:

[ Voor 31% gewijzigd door Frantic op 01-09-2018 16:58 ]

[Sabbi]

Iemand ervaring met de lineaire lagers van een MK2/MK3 of andere printer vervangen voor kunstof vaste glijlagers? Zoals deze:



M'n MK3 is redelijk stil, maar vooral bij grote diagonale bewegingen vind ik de Y-as nog wel wat te veel geluid maken. Het Y-frame en de build-plate versterken volgens mij het geluid van de lagers. Dat zou met glijlagers weg moeten zijn.

[Spinez0r]

Omdat ik op Thingiverse geen fatsoenlijke directextrusion X-Carriage kon vinden voor mijn Titan extruder heb ik mijzelf voorgenomen deze zelf te maken in Fusion360.

Zie hier onder versie 0.1





Hij is nog wat ruw aan de randjes, maar nog een beetje tweaken hier en daar en ik kan eens gaan kijken of hij gemonteerd wil worden

Mocht iemand een tip hebben voor een Titan direct extruder op MGN12H rails, laat 't mij weten!

[ Voor 11% gewijzigd door Spinez0r op 02-09-2018 00:51 ]

[Room42]

Somewhat relevant maar erg entertainend:

[19roland70]

Op hoeveel volt moet ik de current sense van de stappenmotor driver (A4988) afstellen?
current sense weerstanden zijn 0,1 ohm .
Stappen motor is een nemo 17 met een current rating van 2,5A en een voltage rating van 2V.
Ik heb deze nu op 1.2 V staan maar dan wordt de driver nogal heet , stappenmotor blijft normaal .

[ Voor 18% gewijzigd door 19roland70 op 02-09-2018 10:47 ]

[S1W]

Ik wil een Ender 3 gaan bestellen, en het liefst meteen een paar upgrades gaan doen, dat scheelt later weer wat gedoe denk ik. Ik wil in ieder geval dampeners, een pi met webcam en een autoleveler gaan toevoegen. Ik vroeg me af of je de leveler ook via de Pi kan aansturen, of is er dan toch nog een Arduino bordje nodig? En waar komt de Arduino qua aansluitingen op het moederbord van de Ender?

Edit: even beter ingelezen, en ik begrijp dat de Arduino een eenmalig dingetje is om een bootloader te flashen naar het mobo. Wel zonde om alleen daarvoor een setje te kopen, maar zal wel niet anders kunnen?

[ Voor 21% gewijzigd door S1W op 02-09-2018 16:35 ]

[zynex]

19roland70 schreef op zondag 2 september 2018 @ 10:43:
Op hoeveel volt moet ik de current sense van de stappenmotor driver (A4988) afstellen?
current sense weerstanden zijn 0,1 ohm .
Stappen motor is een nemo 17 met een current rating van 2,5A en een voltage rating van 2V.
Ik heb deze nu op 1.2 V staan maar dan wordt de driver nogal heet , stappenmotor blijft normaal .

A4988's (ook afhankelijk van de kwaliteit) hebben een max current rating van tussen 1A en 2A. 2A is echt alleen haalbaar met goede heatsinks en goede airflow. Het is dus ook afhankelijk van wat voor motoren je hebt, maar op het moment draai je met een Vcurrent van 1.2v de motoren op 1.375A. Dat is nogal veel en ook best onnodig. Zoveel heb je eigenlijk niet nodig. Bij een Vref van 0.8 krijgen de motoren 1A en dat is meestal ruim voldoende. Probeer dus eens een Vref van tussen de 0.7 en 0.8. Je drivers zullen dan een stuk koeler zijn en minder skippen en toch nog krachtig genoeg zijn.

Vref = 1A * 8 * 0.1 = 0.8V

Je hebt dus vrij krachtige motoren gekocht wat niet echt nodig is voor een 3d printer, maar wel goedkope drivers met een veel lagere rating. Verder geen probleem hoor, maar je zult nooit de max van je motoren kunnen benutten. Maar nogmaals. Op 1A weet ik vrij zeker dat de boel nog steeds prima werkt.

[ Voor 12% gewijzigd door zynex op 02-09-2018 15:34 ]

[KevinSetz]

Sabbi schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 21:32:
Iemand ervaring met de lineaire lagers van een MK2/MK3 of andere printer vervangen voor kunstof vaste glijlagers? Zoals deze:

[afbeelding]

M'n MK3 is redelijk stil, maar vooral bij grote diagonale bewegingen vind ik de Y-as nog wel wat te veel geluid maken. Het Y-frame en de build-plate versterken volgens mij het geluid van de lagers. Dat zou met glijlagers weg moeten zijn.

Ja deze heb ik op mijn MK3 werkt perfect!

[MsG]

S1W schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:20:
Ik wil een Ender 3 gaan bestellen, en het liefst meteen een paar upgrades gaan doen, dat scheelt later weer wat gedoe denk ik. Ik wil in ieder geval dampeners, een pi met webcam en een autoleveler gaan toevoegen. Ik vroeg me af of je de leveler ook via de Pi kan aansturen, of is er dan toch nog een Arduino bordje nodig? En waar komt de Arduino qua aansluitingen op het moederbord van de Ender?

Edit: even beter ingelezen, en ik begrijp dat de Arduino een eenmalig dingetje is om een bootloader te flashen naar het mobo. Wel zonde om alleen daarvoor een setje te kopen, maar zal wel niet anders kunnen?

ISP programmer kan ook, maar een Arduino is altijd handig om te hebben voor die 3 euro als je ooit nog eens wat verder prutst met elektronica of hardware.

[Ouwekaas]

Beste mede 3D printers,

Ik ben al paar maanden bezig met deze hobby. Ik heb een Prusa MK3. Na een tijd allerlei leuke hobby matige dingen geprint te hebben, was het tijd om de grens een klein beetje te verleggen. Maar dat valt beetje tegen.

Ik poog om met een 0.25mm Nozzel D&D poppetjes te printen op 0.05mm laag hoogte en loop daar ontzettend mee te stoeien, support mislukt, raakt soms los en een steeltje die op hoek van 45 graden mislukt telkens. Ik gebruik op het moment ColorFabb NGEN filament, waar ik voorheen hele mooie resultaten boekte.

De vraag, heeft iemand hints en tips voor mij? of een website die zich specialiseert in het printen van deze kleine miniaturen?

Bij voorbaat dank

(Let niet op de brim en support, ik heb hem al van de plaat gehaald.)

[ocf81]

Heb je het ook al eens met andere soorten filament geprobeerd?

Hoewel ik geen ervaring heb met het printen van zulke kleine details, vermoed ik dat hele kleine details zoals toverstafjes etc toch wel een uitdaging zijn voor FDM printers.
Wellicht is een SLA printer een betere keuze voor dit project.

[Ouwekaas]

Heb je het ook al eens met andere soorten filament geprobeerd?

Wat adviseer je mij? Ik heb nog PLA en PETG. PETG lijkt mij geen goed plan, dat warp als een gek op hele dunne laagjes en PLA heb ik aan zitten denken om dit als volgende proberen na de vele pogingen met NGEN met vele variaties aan instellingen.

Wellicht is een SLA printer een betere keuze voor dit project.

Even geen budget voor ;-) Ik heb hier al in mijn huidige FDM printer geïnvesteerd.

[darkevilapie]

Ouwekaas schreef op maandag 3 september 2018 @ 08:46:
Beste mede 3D printers,

Ik ben al paar maanden bezig met deze hobby. Ik heb een Prusa MK3. Na een tijd allerlei leuke hobby matige dingen geprint te hebben, was het tijd om de grens een klein beetje te verleggen. Maar dat valt beetje tegen.

Ik poog om met een 0.25mm Nozzel D&D poppetjes te printen op 0.05mm laag hoogte en loop daar ontzettend mee te stoeien, support mislukt, raakt soms los en een steeltje die op hoek van 45 graden mislukt telkens. Ik gebruik op het moment ColorFabb NGEN filament, waar ik voorheen hele mooie resultaten boekte.

De vraag, heeft iemand hints en tips voor mij? of een website die zich specialiseert in het printen van deze kleine miniaturen?

Bij voorbaat dank

(Let niet op de brim en support, ik heb hem al van de plaat gehaald.)
[afbeelding]

in de instellingen van de supports heb je een setting (Contact Z distance) hoever je support omhoog komt naar je model, ik zet dit vaak lager (0.1 of 0). zodat de support beter contact maakt met je model.
EDIT: inderdaad lager

[Ouwekaas]

in de instellingen van de supports heb je een setting (Contact Z distance) hoever je support omhoog komt naar je model, ik zet dit vaak lager (0.1 of 0). zodat de support beter contact maakt met je model.
EDIT: inderdaad lager

Ik had in het begin problemen dat mijn support torens (voor die schaal zijn ze erge hoog) dat ze omvielen Hieronder de waardes die ik gewijzigd heb t.o.v. defaults Misschien moet ik Contact Z distance 0 gebruiken, maar ik ben bang dat ik ze bij het verwijderen het tere modelletje omzeep help. Ik heb mij ook overiges zitten bedenken om Simplify3D slicer aan te schaffen, die schijnen een hele goede supports te bouwen en te kunnen customizen t.o.v. Slic3r

Contact Z distance 0.05
Pattern: rectilinear grid
With sheath around the support: true
Interface loops: true
Don't support bridges false

Als mijn print weer mislukt zet de contact Z distance op 0. thxs

Op dit moment print ik het model van een andere hoek...bijna op zijn kop, maar zodat de steel recht staat....was een hint van het web. ;-)

[zynex]

Ouwekaas schreef op maandag 3 september 2018 @ 11:22:
[...]


Ik had in het begin problemen dat mijn support torens (voor die schaal zijn ze erge hoog) dat ze omvielen Hieronder de waardes die ik gewijzigd heb t.o.v. defaults Misschien moet ik Contact Z distance 0 gebruiken, maar ik ben bang dat ik ze bij het verwijderen het tere modelletje omzeep help. Ik heb mij ook overiges zitten bedenken om Simplify3D slicer aan te schaffen, die schijnen een hele goede supports te bouwen en te kunnen customizen t.o.v. Slic3r

Contact Z distance 0.05
Pattern: rectilinear grid
With sheath around the support: true
Interface loops: true
Don't support bridges false

Als mijn print weer mislukt zet de contact Z distance op 0. thxs

Op dit moment print ik het model van een andere hoek...bijna op zijn kop, maar zodat de steel recht staat....was een hint van het web. ;-)

Ik gebruik zelf bijna alleen simplify3d en het support materiaal is goed, maar tegenwoordig is dat van bijna alle slices wel goed. Enige voordeel is dat s3d gemakkelijk support kan aanmaken/verwijderen op plekken waar je het niet wilt en dat je goed kan instellen hoeveel fine layers bijvoorbeeld bovenop je support wil. Hij print dan een extra laagje met hogere density support op het lage support materiaal, zodat je prints er aan de onderkant beter uitzien, maar dit maakt het verwijderen ook moeilijker.

Lager density van support materiaal kan dus helpen, maar zorgt ook direct voor minder ondersteuning. Voor dit soort modellen wordt daarom vaak 'tree support' gebruikt, zoals Meshmixer dat bijvoorbeeld doet. Dit werkt prima op FDM printers, maar is eigenlijk bedoelt voor SLA/DLP printers. Je kunt misschien ook kijken naar oplosbaar support materiaal, maar dat gaat met je huidige printer niet werken, zonder MMU2.

Ik heb het hier al vaker gezegd, maar eigenlijk wil je dit soort dingen gewoon niet doen met een FDM printer. Ja, ik weet dat het kan, maar als ik veel van dit soort modelletjes wilde maken, zou ik al kaal zijn voordat alles geprint is. Zelfs met een duurdere slice als S3D ga je nog vaak dingen afbreken bij het verwijderen van support materiaal en met een layer height van 0.05 en dit soort modellen is een FDM printer ook nog eens ontiegelijk traag.

Petg is voor dit soort dingen inderdaad ook niet handig. Dit is een zwaarder filament en zal dus sneller inzakken/minder vloeien. Ik zou hiervoor gewoon bij Pla blijven. Zelf vind ik de Easyfil PLA's van Formfutura erg fijn werken. Stukje prijziger dan hobbyking/123-3d, maar je merkt wel echt het verschil. Colorfabb is ook goed, maar daar heb ik meer het idee dat ik voor de naam/hippe kleurtjes betaal dan dat het echt heel veel beter is dan de rest.

[S95Sedan]

Wat voor snelheid print je op en zijn je overige settings, ik denk dat je daar eerder moet gaan zoeken.

Hier ook FormFutura, die rollen zijn z'n geld zeker waard.

[ Voor 23% gewijzigd door S95Sedan op 03-09-2018 12:20 ]

[BiLo]

zynex schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 19:04:
[...]


Heb jij trouwens een MK3 met powder coated bed of gewoon de PEI sheet? Ik heb tot nu toe alleen met de PEI sheets gewerkt, omdat ik geen tijd/zin had om te wachten op het powder coated bed. Ik heb eigenlijk weinig problemen met die PEI sheets, maar ik vind de spiegels die ik op mijn Hypercube gebruik eigenlijk een stuk fijner. Wat haarlak opspuiten en alles hecht perfect. Was een set van 5 spiegels ofzo en als er 1 te vies is vervang ik die snel voor een ander en dan spoel ik de vieze gewoon af met water.

Bij de PEI sheet heb ik echter twee bussen nodig. Glasspray, zodat Petg niet te goed hecht. (En het hecht nog steeds eigenlijk iets te goed. Dus als iemand me een goed merk wil aanraden.) Maar vervolgens hecht pla niet meer. Dus dan moet ik het bed weer schoonmaken als ik wissel tussen verschillende filamenten. En ook zie ik nu na vele uren printen wel dat het bed begint te slijten. Nu kan ik natuurlijk de sticker uiteindelijk vervangen, maar spiegels/glas krijgt nog steeds mijn voorkeur.

Ik hoop dus dat ik binnenkort wel een powder coated bed kan bestellen, maar ze moeten zich echt schamen voor de productie problemen. Ze zijn nu al bijna 10 maanden bezig en ze krijgen het nog steeds niet voor elkaar. (En dan heb ik de tijd in ontwikkeling nog niet eens meegenomen.)

Intussen duiken er op ebay ook diverse knock offs op, maar die zitten tegen de 80 euro inclusief verzendkosten en dat vind ik wel wat te duur.

Ik heb de PEI sheet (ook geen zin om te wachten), ik gebruik 99,9% Isopropanol alcohol om deze schoon te maken, ik heb er ook een flesje Aceton bij die je 1x per week moet gebruiken. Eigenlijk precies zoals voorgeschreven.

Het schoonmaken met de alcohol doe ik na elke print. Ik print zowel PETG als PLA. PETG komt iets moeilijker van de sheet af. Als je even wacht totdat de sheet is afgekoeld gaat het al een stuk makkelijker.

Ik heb er denk ik pas 60 a 70 uur printtijd op zitten. Uitspraken over de duurzaamheid van de sheet durf ik nog niet te doen.

[Ouwekaas]

Zelf vind ik de Easyfil PLA's van Formfutura erg fijn werken.

Gevonden, ik ga deze even op mijn lijstje zetten, komt op ~30 euro de kilo neer, is zeker prijzig, maar als het werkt heb ik dat er zeker wel voor over. Ik heb nu Colorfabb PLA Economy filament ~19,90 de kilo en ja NGEN en dat is duur maar vind het wel fijn printen, kwam eigenlijk omdat Prusa daar ook mee printen, maar goed verder nog te weinig ervaring met verschillende filamenten. Formfutura staat op mijn lijstje thanks.(zynex)

Daarnaast Meshmixer, ik ga deze eens bestuderen.

Wat voor snelheid print je op en zijn je overige settings, ik denk dat je daar eerder moet gaan zoeken.

In Slic3r staan vele verschillende snelheden...maar in het kort het snelste is 30mm/sec en langzaamste 20mm/sec. behalve travel is 180mm/sec. En ja..duur meer dan 6 uur voor een modelletje, maar ik heb geduld. Ik denk dat deze snelheid goed is toch? (S95Sedan)

[MsG]

Er zit wel een groot contrast tussen je travelspeed en je printspeed, waardoor het ding aldoor enorm accelereert en weer afremt, dat zorgt natuurlijk voor hevige trillingen. Print eens als test hetzelfde ding nog een keer, maar dan even extreem: travelspeed ook op 30 mm/sec. Heb je daarna nog steeds dezelfde artifacts dan weet je dat je het in ieder geval niet daarin moet zoeken.

[JoostvWillegen]

DylanE schreef op maandag 3 september 2018 @ 12:31:
[...]
Ik heb er denk ik pas 60 a 70 uur printtijd op zitten. Uitspraken over de duurzaamheid van de sheet durf ik nog niet te doen.

Ik merk wel dat mijn smooth PEI sheet na een maand of 8/9 een soort roest op de randen begint te laten zien, dit erkennen ze ook en daar hebben ze blijkbaar een update op gedaan. Wacht eigenlijk ook nog textured..

[barrymossel]

barrymossel schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 16:51:
Ik wil de Ender3 bestellen komende week. Echter weet ik nog helemaal (ok, dat is overdreven) van 3D printen. Iemand die me de goede richting in kan sturen qua tutorials? Zou wellicht ook leuk zijn voor de OP.

Voor de echte beginners (zoals ik) zijn dit wel goede filmpjes:

[Pixelmagic]

Ouwekaas schreef op maandag 3 september 2018 @ 12:56:
[...]


Gevonden, ik ga deze even op mijn lijstje zetten, komt op ~30 euro de kilo neer, is zeker prijzig, maar als het werkt heb ik dat er zeker wel voor over. Ik heb nu Colorfabb PLA Economy filament ~19,90 de kilo en ja NGEN en dat is duur maar vind het wel fijn printen, kwam eigenlijk omdat Prusa daar ook mee printen, maar goed verder nog te weinig ervaring met verschillende filamenten. Formfutura staat op mijn lijstje thanks.(zynex)

Formfutura Easyfill komt wel eat duurder uit dan de 30€/kg, de prijs die er staat is ex btw én voor 750gr. Blijft inderdaad wel erg prettig filament, al heb ik voor het eerst dit weekend met 123 filament geprint en dat viel niet tegen na alleen Formfutura gebruikt te hebben.

[S95Sedan]

Ouwekaas schreef op maandag 3 september 2018 @ 12:56:
[...]

In Slic3r staan vele verschillende snelheden...maar in het kort het snelste is 30mm/sec en langzaamste 20mm/sec. behalve travel is 180mm/sec. En ja..duur meer dan 6 uur voor een modelletje, maar ik heb geduld. Ik denk dat deze snelheid goed is toch? (S95Sedan)

Ik ben niet bekend met slicer, gebruik zelf simplify3d. Maar kan je niet instellen dat hij langzamer gaat bij lagen die niet zo groot zijn?

Wat verder ook al gezegd werd, wellicht maakt je travel snelheid ook nog iets verschil.

[LED-Maniak]

Ik heb een onderdeel nodig van 210.0 × 270.0 × 75.0 mm met een wanddikte van 2 of 3mm(tenzijn 1mm sterk en lekdicht kan). Op 3DHubs kom ik allemaal prijzen van >80 euro per stuk tegen als ik er 10 wil. Het is een super simpele vorm(een bakje). 300 gram plastic ongeveer(ABS of PETG).

Is dat niet een beetje prijzig?
Je kan dat met een nozzle van 0.5 of 1mm ook prima printen lijkt mij.

[ Voor 17% gewijzigd door LED-Maniak op 04-09-2018 14:35 ]

[Pixelmagic]

Even een vraagje over electronics, heb nu een gewoon Ramps bordje met ene Raspberry en Octoprint draaien met een ketpad voor wat hotkeys. Gaat best aardig maar voor de nieuwe (nog te ontwerpen en maken) hypercube achtige wil ik wat nieuws maar niet direct een sloot geld uitgeven

De nieuwe stille drivers lijken me wel leuk en zelfstandig via netwerk kunnen printen zoals octoprint is wel leuk en tegelijk wil ik de keypad vervangen voor een touchscreen achtig iets.

Nu zie ik allerlei oplossingen voorbij komen zoals Duet3d enzo maar zie het bos niet meer door de bomen.

Wat gebruiken jullie zoal en wat is iets waar ik vandaan moet blijven ?

Belangrijkste dingen:
- netwerk connected + moet nas mount kunnen doen
- drivers moeten uitwisselbaar zijn
- zelfstandig printen
- software moet upgradebaar zijn, liefst geen closed source
- meerdere extruders aansturen

[Frantic]

Ik was best blij toen ik dit net zag verschijnen

M'n x-as idler kwam vanmorgen binnen. Totaal 10 uur gebouwd... Morgen bij daglicht de Z-hoogte ff goed kalibreren.. Vermoed dat ie nog wat omlaag moet.

[blackphantom25]

Je zou ook je drivers kunnen upgraden naar de TMC2208, deze geven al meer power met minder voltage. Grootste pluspunt is dat je printer echt muisstil wordt, je hoort de steppers helemaal niet meer.

TMC2130 zou ook kunnen maar deze leveren toch minder power en heb gemerkt dat stepper met deze driver toch sneller warm worden.

Kosten zijn het niet (8 euro per stuk) ik heb ze zelf hier besteld:
https://www.tinytronics.n...ver-module?search=tmc2208

de A4988 komen het meeste voor, snap nog steeds niet dat fabrikanten niet de stap maken naar de nieuwere drivers.

Met de TMC2208 zit je overigens al vrij goed tussen de 0.6 en 0.8 volt.
Niet vergeten om in je firmware even de de draairichting aan te passen (invoer stepper drivers).
In de laatste Marlin firmware kan je ook de TMC2208 als drivers instellen.

zynex schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:33:
[...]


A4988's (ook afhankelijk van de kwaliteit) hebben een max current rating van tussen 1A en 2A. 2A is echt alleen haalbaar met goede heatsinks en goede airflow. Het is dus ook afhankelijk van wat voor motoren je hebt, maar op het moment draai je met een Vcurrent van 1.2v de motoren op 1.375A. Dat is nogal veel en ook best onnodig. Zoveel heb je eigenlijk niet nodig. Bij een Vref van 0.8 krijgen de motoren 1A en dat is meestal ruim voldoende. Probeer dus eens een Vref van tussen de 0.7 en 0.8. Je drivers zullen dan een stuk koeler zijn en minder skippen en toch nog krachtig genoeg zijn.

Vref = 1A * 8 * 0.1 = 0.8V

Je hebt dus vrij krachtige motoren gekocht wat niet echt nodig is voor een 3d printer, maar wel goedkope drivers met een veel lagere rating. Verder geen probleem hoor, maar je zult nooit de max van je motoren kunnen benutten. Maar nogmaals. Op 1A weet ik vrij zeker dat de boel nog steeds prima werkt.

[ Voor 8% gewijzigd door blackphantom25 op 05-09-2018 11:34 . Reden: extra informatie toegevoegd ]

[jbhc]

@LED-Maniak

Het is best wel een groot object wat je geprint wilt hebben. De meeste "hobby" printers gaan standaard tot 20/22 cm.
Op de grote uitvoering van de creality cr-10 na. De aanbieders zullen dus vrij beperkt zijn.

Ik heb zelf wel eens eens een behuizing voor de voeding van mijn printer geprint en daar was mijn anet volgens mij 10+ uur mee bezig.

Je print zal dus vrij veel tijd in beslag nemen. En naarmate de print langer duurt neemt ook de kans op een mislukte print behoorlijk toe.

Ik denk dat dat de redenen zijn dat de prijs zo hoog ligt.

[foekie01]

Ik heb de laatste dagen enorm gevochten met mijn Ender 3.
Na wat upgrades en inbouw in een behuizing van Ikea Lack had ik last van niet-consistente extrusion.

Ik heb inmiddels geen haren mee over op mijn kop, maar ik heb in ieder geval de grootste oorzaak gevonden. Ik had een metal extruder "assembly" gekocht bij de Chinese vrienden omdat iedereen op internet aan gaf dat de standaard plastic variant van Creality echt bagger was.

Nu blijkt dus dat daar het grootste probleem zit. Ik heb voor de lol de standaard plastic variant terug gemonteerd en opeens is mijn print kwaliteit weer bijna wat het voorheen was. Ik zeg bijna omdat ik nu op 220 graden (PLA) het beste resultaat krijg. Voorheen zat ik op 210 graden.

Ik heb werkelijk geen idee waarom dit nu een probleem was en waarom mijn temperatuur 10 graden omhoog moet. Iemand een idee?

[zynex]

foekie01 schreef op woensdag 5 september 2018 @ 12:25:
Ik heb de laatste dagen enorm gevochten met mijn Ender 3.
Na wat upgrades en inbouw in een behuizing van Ikea Lack had ik last van niet-consistente extrusion.

Ik heb inmiddels geen haren mee over op mijn kop, maar ik heb in ieder geval de grootste oorzaak gevonden. Ik had een metal extruder "assembly" gekocht bij de Chinese vrienden omdat iedereen op internet aan gaf dat de standaard plastic variant van Creality echt bagger was.

Nu blijkt dus dat daar het grootste probleem zit. Ik heb voor de lol de standaard plastic variant terug gemonteerd en opeens is mijn print kwaliteit weer bijna wat het voorheen was. Ik zeg bijna omdat ik nu op 220 graden (PLA) het beste resultaat krijg. Voorheen zat ik op 210 graden.

Ik heb werkelijk geen idee waarom dit nu een probleem was en waarom mijn temperatuur 10 graden omhoog moet. Iemand een idee?

En je hebt na het vervangen van je hotend wel opnieuw een PID tune gedaan?

En die all metal hotends zijn goed, maar niet als je voor een dubbeltje op de eerste rang wilt zitten. Ze zijn vaak zo slecht afgewerkt/gefreest dat je inderdaad slechte resultaten krijgt. Schaf iets aan van E3D of koop tenminste wat duurder chinees spul van Trianglelabs bijvoorbeeld.

FranticDJ schreef op dinsdag 4 september 2018 @ 21:20:
[afbeelding]
Ik was best blij toen ik dit net zag verschijnen

M'n x-as idler kwam vanmorgen binnen. Totaal 10 uur gebouwd... Morgen bij daglicht de Z-hoogte ff goed kalibreren.. Vermoed dat ie nog wat omlaag moet.

Gelukkig heb je live z adjust. Was ook blij toen ik dat zag. Kwam laatst niet door de kalibratie heen door die kapotte filament sensor. Vorige week vervangen en daarna was alles prima.

[ Voor 16% gewijzigd door zynex op 05-09-2018 12:58 ]

[foekie01]

zynex schreef op woensdag 5 september 2018 @ 12:56:
[...]


En je hebt na het vervangen van je hotend wel opnieuw een PID tune gedaan?

En die all metal hotends zijn goed, maar niet als je voor een dubbeltje op de eerste rang wilt zitten. Ze zijn vaak zo slecht afgewerkt/gefreest dat je inderdaad slechte resultaten krijgt. Schaf iets aan van E3D of koop tenminste wat duurder chinees spul van Trianglelabs bijvoorbeeld.

Ik heb de hotend niet vervangen, maar de extruder. De hotend is gewoon nog steeds de standaard creality. Hoewel ik wel overal lees dat het zinvol is om naar een e3d te gaan, blijf ik nog even bij de stock totdat de printer weer functioneert zoals voorheen.

Wat ik wellicht wel moet vermelden is dat ik laatst de isolatiefolie van de heater block af heb gehaald omdat ik de nozzle heb vervangen en verstopping op heb gelost. Die zit er nu dus eventjes niet op. Kan dat iets met de temperatuur te maken hebben? Ik zie niks geks in octoprint zoals temperatuur schommelingen.

[ Voor 0% gewijzigd door foekie01 op 05-09-2018 13:20 . Reden: typo ]

[Frantic]

zynex schreef op woensdag 5 september 2018 @ 12:56:

[...]


Gelukkig heb je live z adjust. Was ook blij toen ik dat zag. Kwam laatst niet door de kalibratie heen door die kapotte filament sensor. Vorige week vervangen en daarna was alles prima.

Inderdaad.. Maar ik ben dan ook nog maar een rookie

Hier foto's van de print van gister avond.. Had 'm al van 't bed afgepeuterd. En ja ik heb de textured sheet. Print is met de meegeleverde zilveren PLA.


Voorkant


Achterkant

Door met name die rare wobble in de punt denk ik dat de Z nog een beetje aangepast moet worden?

Wacht nog even op van die polyproalaldinges alcohol.. (Ben al door m'n wipes heen )

[ Voor 7% gewijzigd door Frantic op 05-09-2018 13:36 ]

[Sabbi]

FranticDJ schreef op woensdag 5 september 2018 @ 13:24:
[...]

Door met name die rare wobble in de punt denk ik dat de Z nog een beetje aangepast moet worden?

Wacht nog even op van die polyproalaldinges alcohol.. (Ben al door m'n wipes heen )

Z lijkt wat lager te kunnen ja.

Ik was de buildplate gewoon onder de kraan af met wat afwasmiddel. Daarna plakt alles weer als de beste.

[Frantic]

Sabbi schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:00:
[...]


Z lijkt wat lager te kunnen ja.

Ik was de buildplate gewoon onder de kraan af met wat afwasmiddel. Daarna plakt alles weer als de beste.

Ah goeie naja ik heb een fles 99,9% isopropanol.. Kostte me niks.. Dusja

edit:



Van links naar rechts eerste kalibratie gisteravond van Z-as, dan eerste van vanmiddag, dan 2e van vanmiddag. Als ik de textuur vergelijk met het front van de LCD printed part dan zou ie nog iets verder naar beneden kunnen (ik heb de gepoedercoate spring sheet). Maar voorlopig vind ik 't goed zo.

[ Voor 35% gewijzigd door Frantic op 05-09-2018 18:52 ]

[Ouwekaas]

Successss...... en bedankt voor diegene met de tips, die hebben hiertoe geleid.

Na wat andere instellingen werd het zeker beter, maar steel brak af, modelletje was totaal niet stevig, beetje wiebelen en zijn enkel braken al. Totdat ik mijn layer height van 0.05mm naar 0.10mm bracht. Was ineens alles goed. Het lijkt, corrigeer mij als ik dit verkeerd heb, dat het filament dat ik gebruik gewoon niet geschikt is voor 0.05mm layer height. Zie hier het resultaat, ik ben er tevreden mee, moet nog wel verder schoon gemaakt worden om geverfd te worden.

[BiLo]

FranticDJ schreef op woensdag 5 september 2018 @ 14:23:
[...]


Ah goeie naja ik heb een fles 99,9% isopropanol.. Kostte me niks.. Dusja

edit:

[afbeelding]

Van links naar rechts eerste kalibratie gisteravond van Z-as, dan eerste van vanmiddag, dan 2e van vanmiddag. Als ik de textuur vergelijk met het front van de LCD printed part dan zou ie nog iets verder naar beneden kunnen (ik heb de gepoedercoate spring sheet). Maar voorlopig vind ik 't goed zo.

Als ik jouw laatste resultaat zo zie ga ik mijn Z-as ook nog iets lager zetten.Ik dacht dat ik al goed zat, maar dit ziet er toch net wat smoother uit!

[Frantic]

DylanE schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:25:
[...]


Als ik jouw laatste resultaat zo zie ga ik mijn Z-as ook nog iets lager zetten.Ik dacht dat ik al goed zat, maar dit ziet er toch net wat smoother uit!

Heb je de textured plate? Zo ja, dan kan je de textuur van de onderkant van je print vergelijken met de textuur op die van je lcd front printed part... zoiets las ik op de prusa forums. Al is dat wel PTEG en mijn prints op dit moment met PLA.

[BiLo]

FranticDJ schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:34:
[...]


Heb je de textured plate? Zo ja, dan kan je de textuur van de onderkant van je print vergelijken met de textuur op die van je lcd front printed part... zoiets las ik op de prusa forums. Al is dat wel PTEG en mijn prints op dit moment met PLA.

Ik zat er net aan te denken dat de texture natuurlijk wel eens door jouw sheet zou kunnen komen, ik heb zelf de smooth PEI sheet

[Frantic]

DylanE schreef op donderdag 6 september 2018 @ 10:51:
[...]


Ik zat er net aan te denken dat de texture natuurlijk wel eens door jouw sheet zou kunnen komen, ik heb zelf de smooth PEI sheet

Komt inderdaad door de sheet

[BiLo]

FranticDJ schreef op donderdag 6 september 2018 @ 12:02:
[...]


Komt inderdaad door de sheet

Die staat samen met de MMU 2.0 boven aan mijn verlanglijst

[Frantic]

DylanE schreef op donderdag 6 september 2018 @ 12:25:
[...]


Die staat samen met de MMU 2.0 boven aan mijn verlanglijst

MMU2 gaat hier in pre order zodra m'n salaris er is

Beetje opletten met uitgaven, want m'n huis moet ook nog ergens tussendoor af

[Pixelmagic]

Hebben jullie deze mmu2 achtige cloon al gezien ?




https://www.kickstarter.c...ur-3d-printer/description

[citruspers]

Ouwekaas schreef op donderdag 6 september 2018 @ 07:33:
Successss...... en bedankt voor diegene met de tips, die hebben hiertoe geleid.

Na wat andere instellingen werd het zeker beter, maar steel brak af, modelletje was totaal niet stevig, beetje wiebelen en zijn enkel braken al. Totdat ik mijn layer height van 0.05mm naar 0.10mm bracht. Was ineens alles goed. Het lijkt, corrigeer mij als ik dit verkeerd heb, dat het filament dat ik gebruik gewoon niet geschikt is voor 0.05mm layer height. Zie hier het resultaat, ik ben er tevreden mee, moet nog wel verder schoon gemaakt worden om geverfd te worden.

[afbeelding]

Het kan je filament zijn, maar bijvoorbeeld ook de precisie van je Z-as. Ook kan het je hotend temperatuur zijn, als die te hoog is (of je snelheid te laag) kan het zijn dat je hotend elke pass de onderliggende lagen weer smelt.

Lekker blijven experimenteren (maar slaa vooral je werkende settings van .10mm op!)

[jbhc]

@Ouwekaas Er staat mij iets van bij dat de bruikbare laaghoogte ook afhankelijk is van de stappenmotoren en het toegepaste "draadeind". Sommige combinaties zijn niet mogelijk.
De firmware gaat dan middelen en dan kun je vreemde resultaten krijgen.

[Room42]

Pixelmagic schreef op donderdag 6 september 2018 @ 13:32:
Hebben jullie deze mmu2 achtige cloon al gezien ?


[afbeelding]

https://www.kickstarter.c...ur-3d-printer/description

Ik heb moeite om deze campagne te vertrouwen. $10k is erg weinig en het filmpje met bewijs heeft steeds handmatige acties nodig (ook al zegt de auteur van niet ). Ik geloof niet dat deze het geplande schema gaat halen. Let op dat een Kickstarter-campagne geen webshop is. Je doet een investering in het bedrijf achter de campagne. Dat je er misschien wat leuks voor terugkrijgt (het product) is mooi meegenomen

Maar ik vind het idee wel leuk, ik hoop dat ik het fout heb en dat dit gewoon gaat werken. Maar ik denk dat dit ook prima zelf te printen zou moeten zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Room42 op 06-09-2018 18:09 ]

[Pixelmagic]

Room42 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 18:01:
[...]

Ik heb moeite om deze campagne te vertrouwen. $10k is erg weinig en het filmpje met bewijs heeft steeds handmatige acties nodig (ook al zegt de auteur van niet ). Ik geloof niet dat deze het geplande schema gaat halen. Let op dat een Kickstarter-campagne geen webshop is. Je doet een investering in het bedrijf achter de campagne. Dat je er misschien wat leuks voor terugkrijgt (het product) is mooi meegenomen

Maar ik vind het idee wel leuk, ik hoop dat ik het fout heb en dat dit gewoon gaat werken. Maar ik denk dat dit ook prima zelf te printen zou moeten zijn.

Ik deel je argwaan, maar wel grappig om te zien dat er meer mensen een nieuw concept op de markt willen brengen. Ik ben benieuwd wanneer de echte zelfbouw modellen verschijnen. Heb het idee dat vooral het slicen iets is waar men nu de producten op baseert, zag bij dat niet-Prusa model dat die een cloud oplossing gebruikt word die “premiuml genoemd word. Ik vrees dat men daar het verdien model om heen wil gaan bouwen

[citruspers]

jbhc schreef op donderdag 6 september 2018 @ 17:46:
@Ouwekaas Er staat mij iets van bij dat de bruikbare laaghoogte ook afhankelijk is van de stappenmotoren en het toegepaste "draadeind". Sommige combinaties zijn niet mogelijk.
De firmware gaat dan middelen en dan kun je vreemde resultaten krijgen.

Klopt helemaal. Prusa heeft hiervoor een mooie calculator:

https://www.prusaprinters.org/calculator/ (het leadscrew gedeelte).

De theorie is dat de verticale resolutie bepaald wordt door het hoogteverschil per stap van de stappenmotor. Microstepping mag je hierin niet meenemen omdat dit vooral voor smoothiere transities zorgt, niet voor meer resolutie op je stappenmotor (de motor kan niet op een microstep stoppen namelijk).

Als ik het goed heb gebruiken de Wanhao i3, Ender3 enz. allemaal leadscrews met een 8mm pitch, dan kom je volgens de calculator uit op 25 stappen per mm op je Z-as (zonder microstepping). Je absolute minimum resolutie is dus 1/25e mm oftewel 0.04mm per stap.

Het is altijd aan te raden om je laaghoogte een veelvoud hiervan te maken (dus 0.04, 0.08, 0.12 etc) omdat je printer er anders tussenin probeert te zitten (en faalt) en je inconsistente lagen krijgt.

[ Voor 22% gewijzigd door citruspers op 06-09-2018 18:47 ]

[Edd]

Pixelmagic schreef op donderdag 6 september 2018 @ 18:33:
Ik ben benieuwd wanneer de echte zelfbouw modellen verschijnen.

Ik wacht wel even totdat Prusa de STL's vrijgeeft en Marlin de MMU 2.0 ondersteunt.
Of ze nog een aparte service hebben voor slicen weet ik niet, maar ik dacht het niet. Dat is wel zo bij de Palette 2.0.

[Chris96]

http://94.212.1.227/upload/print.jpg

Zou iemand me een hint kunnen geven waar ik het zoeken moet?
Het bed is level maar ik blijf op de hoeken onvoldoende hechting houden.

Paar dagen geleden is dit begonnen.

[Pixelmagic]

Edd schreef op donderdag 6 september 2018 @ 18:57:
[...]


Ik wacht wel even totdat Prusa de STL's vrijgeeft en Marlin de MMU 2.0 ondersteunt.
Of ze nog een aparte service hebben voor slicen weet ik niet, maar ik dacht het niet. Dat is wel zo bij de Palette 2.0.

Die bedoelde ik inderdaad, de Palette 2 krijgt een betaalde slicer, ik denk een abo dienst. Dat zou voor mij een reden zijn het niet te doen, als je het een tijd niet gebruit (wat bij 3d printen niet vreemd is) dan betaal je toch.

[jbhc]

@Chris96 Het kan van alles zijn. Het lijkt verdacht veel op "under-extrusion. Maar het kan ook zijn dat je nozzle te dicht op het bed zit bij de eerste laag.

Wat voor fillamet is dit?

[Chris96]

jbhc schreef op dondn erdag 6 september 2018 @ 22:02:
@Chris96 Het kan van alles zijn. Het lijkt verdacht veel op "under-extrusion. Maar het kan ook zijn dat je nozzle te dicht op het bed zit bij de eerste laag.

Wat voor fillamet is dit?

1.75 PLA Real3D wit van 123dinkt.nl
Het is alleen bij de eerste laag. De lagen erna gaan vele malen beter.
Zal morgen alles nog een keer controleren Z-as en Bed level.

Wanhao i3plus gaat gaat om.

[ Voor 3% gewijzigd door Chris96 op 06-09-2018 22:36 ]

[zynex]

Chris96 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 22:34:
[...]


1.75 PLA Real3D wit van 123dinkt.nl
Het is alleen bij de eerste laag. De lagen erna gaan vele malen beter.
Zal morgen alles nog een keer controleren Z-as en Bed level.

Wanhao i3plus gaat gaat om.

Op het eerste gezicht lijkt het mij ook under extrusion. Je kan eens kijken wat je first layer instellingen zijn. Misschien gaat daar iets fout. Je kan je first layer width/extrusion in de meeste slicers gemakkelijk aanpassen.

Echter wat het ook kan zijn is dat je veel te dicht op je bed print. De nozzle heeft dan geen ruimte om plastic eruit te laten en bouwt druk op waardoor je erg inconsistente extrusion krijgt of helemaal geen. Hoe dicht op het bed print je en duw je de layers nu niet te plat?

[Room42]

Chris96 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 22:34:
[...]


1.75 PLA Real3D wit van 123dinkt.nl
Het is alleen bij de eerste laag. De lagen erna gaan vele malen beter.
Zal morgen alles nog een keer controleren Z-as en Bed level.

Wanhao i3plus gaat gaat om.

Ik gok toch eerder dat je z-offset niet groot genoeg is (oftewel je nozzle komt te dicht bij het bed). Ik zou hem een tikkie omhoog brengen. En je bed lijkt niet 100% vlak. Geen idee of je auto-bed leveling hebt?

Optie 2 van @zynex dus

[ Voor 4% gewijzigd door Room42 op 06-09-2018 23:17 ]

[S95Sedan]

Chris96 schreef op donderdag 6 september 2018 @ 21:37:
http://94.212.1.227/upload/print.jpg

Zou iemand me een hint kunnen geven waar ik het zoeken moet?
Het bed is level maar ik blijf op de hoeken onvoldoende hechting houden.

Paar dagen geleden is dit begonnen.

Onderin staat je bed te hoog, over het algemeen voor je infill zit je tegen onderextrusie aan.

Probeer eerst eens met een voelermaat of iets waarvan je de dikte weet je bed handmatig af te stellen en dan vanuit daaruit kijken of je over je hele oppervlakte een gelijk patroon kan krijgen.

Pixelmagic schreef op donderdag 6 september 2018 @ 21:47:
[...]


Die bedoelde ik inderdaad, de Palette 2 krijgt een betaalde slicer, ik denk een abo dienst. Dat zou voor mij een reden zijn het niet te doen, als je het een tijd niet gebruit (wat bij 3d printen niet vreemd is) dan betaal je toch.

Het bouwen/maken van die MMU zal de moeite niet zijn, softwarematig denk ik dat het nog flink wat voeten in de aarde heeft om alles soepel te laten werken met zo min mogelijk verspilling.

Zelf denk ik dat de toolchanger van e3d een beter optie is als je daadwerkelijk meerdere materialen/kleuren wil gebruiken.

[ Voor 35% gewijzigd door S95Sedan op 07-09-2018 08:51 ]

[Ouwekaas]

jbhc schreef op donderdag 6 september 2018 @ 17:46:
@Ouwekaas Er staat mij iets van bij dat de bruikbare laaghoogte ook afhankelijk is van de stappenmotoren en het toegepaste "draadeind". Sommige combinaties zijn niet mogelijk.
De firmware gaat dan middelen en dan kun je vreemde resultaten krijgen.

Ik vraag mij af, ik heb een Prusa MK3 nu is dit niet heilig, maar ik vond wel een het standaard profiel voor 0.05mm laaghoogte i.c.m 0.25mm nozzle. Ik ga eens surfen op het net en kijken wat ik hierover kan vinden. Dank je voor de tip

[ocf81]

@Chris96 lijkt me dat je last hebt van een klein levelling probleem. In de hoek linksvoor op je bed gaat het wel goed.

[Ouwekaas]

citruspers schreef op donderdag 6 september 2018 @ 18:38:
[...]


Klopt helemaal. Prusa heeft hiervoor een mooie calculator:

https://www.prusaprinters.org/calculator/ (het leadscrew gedeelte).

<knip>

Het is altijd aan te raden om je laaghoogte een veelvoud hiervan te maken (dus 0.04, 0.08, 0.12 etc) omdat je printer er anders tussenin probeert te zitten (en faalt) en je inconsistente lagen krijgt.

Dat verkorte mijn zoek tocht ;-) Ik ga eens experimenteren dit wist ik nog niet. Ik heb zelf een Prusa MK3.

thxs

[Chris96]

Dit is wanhao printer nummer 2 waarvan het bed middenin omhoog komt.
Ik print op glas en als ik hem op de hoeken 0.15 heb met een voelermaat loopt de nozzle in het midden op het glas vast.

Mijn idee was om met thermal pads hem in de hoeken op te hogen zodat het glas niet in het midden opgetild wordt. Of heb ik nog andere opties ?

tevens heeft relatieve of absolute extrusion setting nog invloed?

[S95Sedan]

Maar dan is je glasplaat dus gewoon niet vlak?
Of is het het bed zelf wat op de printer ligt.

Zou eerder kijken waar het exact door komt dan zomaar iets gaan ophogen.

[zynex]

Chris96 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 10:22:
Dit is wanhao printer nummer 2 waarvan het bed middenin omhoog komt.
Ik print op glas en als ik hem op de hoeken 0.15 heb met een voelermaat loopt de nozzle in het midden op het glas vast.

Mijn idee was om met thermal pads hem in de hoeken op te hogen zodat het glas niet in het midden opgetild wordt. Of heb ik nog andere opties ?

tevens heeft relatieve of absolute extrusion setting nog invloed?

Glas is meestal extreem vlak. Ik denk dus ook niet dat het aan je glasplaat ligt. Ligt deze glasplaat vlak op je bed of kan je het met de hand heen en weer wiebelen?

Als de glasplaat niet wiebelt heb je denk ik een groter probleem. Ervan uitgaande dat de plaat vlak is en je juist in het midden (en niet aan de zijkanten, want dan is het gewoon slecht geleveld) dichter bij de nozzle print, zou ik bijna gaan denken dat je axis gewoon krom zijn.

Ik zou ook niks geen ophopen, maar eerst uitvinden waar echt het probleem ligt.

[jbhc]

Anders zou je het bed moeten vlakken. Dit kun je doen op een glasplaag met polijstmiddel net zoals vroeger met de kop van je brommer :[
Ik loop zelf al een tijdje met het idee om dit te doen

[citruspers]

Chris96 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 10:22:
Dit is wanhao printer nummer 2 waarvan het bed middenin omhoog komt.
Ik print op glas en als ik hem op de hoeken 0.15 heb met een voelermaat loopt de nozzle in het midden op het glas vast.

Mijn idee was om met thermal pads hem in de hoeken op te hogen zodat het glas niet in het midden opgetild wordt. Of heb ik nog andere opties ?

tevens heeft relatieve of absolute extrusion setting nog invloed?

Ik vind het heel vreemd dat hij juist in het midden omhoog komt. De Y-carriage zelf trekt wel vaker krom bij die Wanhao's, maar dat was in mijn geval vooral in de hoeken zo. Probleem was makkelijk opgelost met een nieuwe dikkere plaat van Aliexpress, maar dat is natuurlijk geen oplossing voor jouw probleem.

Thermal pads lijken me dan inderdaad de oplossing. Je zal je bed alsnog iets warmer moeten zetten, maar dat is een klein compromis.

[Frantic]

Ik ben nu de onderdelen voor m'n lack enclosure aan het printen.. Valt me nu op hoe stil dat die MK3 is
Bedenk me alleen net dat ik de deur knoppen nog ff moet wijzigen in Fusion, ik heb namelijk andere magneten. (deze staat nog niet in de print lijst )

M'n Y-as lagers waren het luidst, misschien komt het omdat ik nu al wat prints gemaakt heb en dat ze wat 'ingelagerd' zijn.

Zijn er hier mensen die OctoPrint gebruiken op een raspberry Pi? Zo ja: wat zijn de ervaringen? Ik heb de onderdelen in principe in huis.. Als ik hem in de enclosure ga zetten, is 't natuurlijk zo gepiept om deze. ook nog even op het board te zetten.

[Chris96]

FranticDJ schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:38:
Ik ben nu de onderdelen voor m'n lack enclosure aan het printen.. Valt me nu op hoe stil dat die MK3 is
Bedenk me alleen net dat ik de deur knoppen nog ff moet wijzigen in Fusion, ik heb namelijk andere magneten. (deze staat nog niet in de print lijst )

M'n Y-as lagers waren het luidst, misschien komt het omdat ik nu al wat prints gemaakt heb en dat ze wat 'ingelagerd' zijn.

Zijn er hier mensen die OctoPrint gebruiken op een raspberry Pi? Zo ja: wat zijn de ervaringen? Ik heb de onderdelen in principe in huis.. Als ik hem in de enclosure ga zetten, is 't natuurlijk zo gepiept om deze. ook nog even op het board te zetten.

Ik print eigenlijk alles via octoprint.
Het mooie is dat ik via mijn gsm d.m.v. 720p webcam de voortgang kan bekijken.

[Chris96]

citruspers schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:03:
[...]


Ik vind het heel vreemd dat hij juist in het midden omhoog komt. De Y-carriage zelf trekt wel vaker krom bij die Wanhao's, maar dat was in mijn geval vooral in de hoeken zo. Probleem was makkelijk opgelost met een nieuwe dikkere plaat van Aliexpress, maar dat is natuurlijk geen oplossing voor jouw probleem.

Thermal pads lijken me dan inderdaad de oplossing. Je zal je bed alsnog iets warmer moeten zetten, maar dat is een klein compromis.

Dit is de 2e Wanhao in 2 maanden die hetzelfde probleem heeft. De vorige heb ik terug gestuurd.
Maar nu heb ik weer hetzelfde lijkt het. En het valt nu extra op omdat de gasplaat gewoon kantelt op het aluminium printbed.
Zal eens op onderzoek uitgaan met een meetklok op de Z-as.

[Pixelmagic]

FranticDJ schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 14:38:
Ik ben nu de onderdelen voor m'n lack enclosure aan het printen.. Valt me nu op hoe stil dat die MK3 is
Bedenk me alleen net dat ik de deur knoppen nog ff moet wijzigen in Fusion, ik heb namelijk andere magneten. (deze staat nog niet in de print lijst )

M'n Y-as lagers waren het luidst, misschien komt het omdat ik nu al wat prints gemaakt heb en dat ze wat 'ingelagerd' zijn.

Zijn er hier mensen die OctoPrint gebruiken op een raspberry Pi? Zo ja: wat zijn de ervaringen? Ik heb de onderdelen in principe in huis.. Als ik hem in de enclosure ga zetten, is 't natuurlijk zo gepiept om deze. ook nog even op het board te zetten.

Hier ook een octoprint gebruiker, doet het prima al start hij de laatste tijd wat traag op, maar als het eenmaal loopt ga je niet mee prutsen met sd kaartjes of pc aan laten staan.

Extra tip: mount je nas op je raspberry en schrijf van je pc in die gedeelde map. Dan heb je alle data ook beschikbaar als je pc of raspberry niet aanstaat.

[Frantic]

Chris96 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 15:46:
[...]


Ik print eigenlijk alles via octoprint.
Het mooie is dat ik via mijn gsm d.m.v. 720p webcam de voortgang kan bekijken.

Hmm ja dat is wel interessant.

Hoe doen jullie dat eigenlijk met printen.. Print je alleen als je in de buurt bent, of laat je hem rustig printen wanneer je bijvoorbeeld aan het werk bent?

[Chris96]

FranticDJ schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 16:42:
[...]


Hmm ja dat is wel interessant.

Hoe doen jullie dat eigenlijk met printen.. Print je alleen als je in de buurt bent, of laat je hem rustig printen wanneer je bijvoorbeeld aan het werk bent?

Ik laat hem rustig printen wanneer ik even weg ben, Maar ik kijk af en toe wel even.

YouTube: Timelapse 3D Printing -- Chess Pieces

[ Voor 11% gewijzigd door Chris96 op 07-09-2018 17:03 ]

[ocf81]

Ik kijk nog wel regelmatig of alles goed gaat tijdens het printen van de eerste laag, daarna loop ik doorgaans weg. Ik controleer wel even bij tijd en wijlen of het filament nog goed doorloopt, maar dat is in een appartement van 50 m² waar alles in één kamer gebeurt niet zo moeilijk.

[Frantic]

Hmm ja echt alleen laten vind ik toch tricky... Bedoel.. Hotend wordt toch 230 graden hehe..

Ff hond uitlaten enzo a la.. Maar om een hele dag dat ding te laten printen is toch een ander verhaal.

[Spike_wolf]

Pixelmagic schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 16:06:
[...]


Hier ook een octoprint gebruiker, doet het prima al start hij de laatste tijd wat traag op [...]

Oh, zou dat dan niet aan mijn pi/config/whatever liggen? Misschien iets in de laatste update? Nu ik er daadwerkelijk over nadenk ervaar ik dat ook sinds die laatste update ongeveer denk ik.
Hmm. Hopelijk is dat met een volgende update verholpen dan.

[Pixelmagic]

Spike_wolf schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 19:22:
[...]


Oh, zou dat dan niet aan mijn pi/config/whatever liggen? Misschien iets in de laatste update? Nu ik er daadwerkelijk over nadenk ervaar ik dat ook sinds die laatste update ongeveer denk ik.
Hmm. Hopelijk is dat met een volgende update verholpen dan.

Dat kan het bij mij eigenlijk niet zijn, heb sinds de eerste install meer dan anderhalf jaar geleden geen update gedaan....

[Spinez0r]

FranticDJ schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 19:18:
Hmm ja echt alleen laten vind ik toch tricky... Bedoel.. Hotend wordt toch 230 graden hehe..

Ff hond uitlaten enzo a la.. Maar om een hele dag dat ding te laten printen is toch een ander verhaal.

Ik draai de printer 's nachts tijdens het slapen, de printer is voorzien van thermal runaway, fatsoenlijke voeding/bekabeling en een brandmelder in z'n behuizing.

Tot nu toe heeft hij me nog niet in de steek gelaten, en heb ook geen situaties meegemaakt waarin er potentieel brand had kunnen ontstaan a.f.a.i.k.

[jbhc]

@Pixelmagic
Voor wat betreft de besturing van de printer kijk ik zelf erg uit naar de Ramps 1.7
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.7
https://reprap.org/forum/read.php?219,824661

[barrymossel]

M'n eerste print!



Ben nu bezig met een eigen (Sketchup) model, maar ik vraag me af of alles goed gaat. De onderste laag wordt op een heel vreemde manier "gelegd". We gaan over een uurtje wel weer een keer kijken hoe het er dan uit ziet...

[zynex]

barrymossel schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 14:55:
M'n eerste print!

[afbeelding]

Ben nu bezig met een eigen (Sketchup) model, maar ik vraag me af of alles goed gaat. De onderste laag wordt op een heel vreemde manier "gelegd". We gaan over een uurtje wel weer een keer kijken hoe het er dan uit ziet...

Ziet er zeker niet slecht uit!

Je kan in de meeste slicers gewoon instellen welk vlak je onder wilt hebben voor het printen als je dat bedoelt. Echter moet je met sketchup modellen wel opletten dat je model waterdicht is. Anders krijg je nogal vreemde prints/slice problemen. Je zou altijd eens kunnen kijken naar Fusion 360 als CAD programma of als je wat meer freehand dingen wilt doen Blender. Dit zij respectievelijk CAD en Mesh design programma's die allebei niet commercieel gratis te gebruiken zijn. De learning curve is wel wat moeilijker, maar er is genoeg informatie over te vinden en het gaat je later altijd helpen.

[barrymossel]

zynex schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 18:20:
[...]


Ziet er zeker niet slecht uit!

Je kan in de meeste slicers gewoon instellen welk vlak je onder wilt hebben voor het printen als je dat bedoelt. Echter moet je met sketchup modellen wel opletten dat je model waterdicht is. Anders krijg je nogal vreemde prints/slice problemen. Je zou altijd eens kunnen kijken naar Fusion 360 als CAD programma of als je wat meer freehand dingen wilt doen Blender. Dit zij respectievelijk CAD en Mesh design programma's die allebei niet commercieel gratis te gebruiken zijn. De learning curve is wel wat moeilijker, maar er is genoeg informatie over te vinden en het gaat je later altijd helpen.

Thanks. Ik had nu een groot vlak onder zodat ik geen overhang had. Maar dat eerste vlak werd erg vreemd opgebouwd. Eerst onderste kwart, toen een streep in het midden, toen weer een ander stuk, daarna weer een ander stuk (terwijl bepaalde plekken al zeker 2-4 lagen hadden gekregen). Dat lijkt me niet goed gaan. En toen pakte de nozzle een van de clipjes die het heatbed vasthouden. Dus heb hem afgebroken.

Nu probeer ik mijn model rechtop, met één vlak ietsje (teveel) overhang. Zullen zie hoe dat uitpakt.

Leuke hobby in ieder geval.

[Frantic]

Iemand tips om je nozzle te reinigen aan de buitenzijde? Heb met PETG nogal last van zwarte snotjes die in mn prints terecht komen

[citruspers]

FranticDJ schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:05:
Iemand tips om je nozzle te reinigen aan de buitenzijde? Heb met PETG nogal last van zwarte snotjes die in mn prints terecht komen

Klein borsteltje met stalen haren werkt goed. Wel even oppassen dat je de heater cartridge niet kortsluit

[Spinez0r]

citruspers schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:35:
[...]


Klein borsteltje met stalen haren werkt goed. Wel even oppassen dat je de heater cartridge niet kortsluit

Haha je spreekt uit ervaring?

[citruspers]

Ik niet, maar zie mensen op internet er altijd boos om worden als er niet voor wordt gewaarschuwd.

[vincent_1971]

FranticDJ schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:05:
Iemand tips om je nozzle te reinigen aan de buitenzijde? Heb met PETG nogal last van zwarte snotjes die in mn prints terecht komen

Nozzle met een tangetje boven een gaspit van een fornuis houden