OpenSource 3D Printing - Deel 2

[thijsco19]

Inmiddels de V6 clone gemonteerd en de firmware geupgrade naar marlin. Al is het volgens mij niet de nieuwste versie, daar moet ik nog eens naar kijken.

Na de mesh bed leveling gedaan te hebben het eerste printje geprint, met de slicer settings van de oude hotend setup. Resultaat is gewoon prima te noemen. Morgen dan nog wat finetunen en eens kijken naar die linear advance optie.

Overigens voor de gein de snelheid onder het printen verhoogd naar 300%, 100% was geloof ik rond de 60mm/s. Zelfs met die snelheid ging het nog prima.

[citruspers]

Het probleem met de snelheid verhogen is dat je die meestal niet haalt, danwel door limieten in je firmware, danwel door je acceleratie-instellingen (waardoor je printer nooit topsnelheid bereikt).

Ik heb zelf gemerkt dat je al snel tegen de limieten van je hotend aanloopt, zeker als je dikkere lagen gaat printen (meer volume plastic per seconde). Een Volcano helpt daarbij, maar daar schroef je meestal een grotere nozzle in zodat je weer met hetzelfde probleem zit

[Chris96]

Mijn standaard print oppervlak is helaas wat vervormd bij het los halen van mijn laatste print.
Ik wil over naar een glasplaat.

Kan ik die direct op het aluminium leggen zonder zwart print oppervlak?
Lijkt me op zich geen probleem maar misschien zie ik wat over het hoofd.

[citruspers]

Ja, dat gaat prima. Maar het beste is wat thermal pads te halen zodat je de glasplaat sneller kan opwarmen EN niet van die binder clips nodig hebt (waar vervolgens je nozzle de hele tijd tegenaan tikt).

[Spinez0r]

citruspers schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 17:56:
Ja, dat gaat prima. Maar het beste is wat thermal pads te halen zodat je de glasplaat sneller kan opwarmen EN niet van die binder clips nodig hebt (waar vervolgens je nozzle de hele tijd tegenaan tikt).

Thermal Pads, klinkt interessant....ik zit ook altijd te Kl*ten met die clips, welke product raad je aan?

[citruspers]

Ik heb destijds gewoon wat goedkope thermal pads van amazon gehaald, werkte prima. Had genoeg grip op de glasplaat en was prima in stukjes te knippen.

[foekie01]

Spinez0r schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 19:05:
[...]


Thermal Pads, klinkt interessant....ik zit ook altijd te Kl*ten met die clips, welke product raad je aan?

Dit kun je toch eenvoudig oplossen door je bed instellingen iets kleiner te maken?
Ik heb daarnaast nog voor low-profile clips gekozen. Werkt prima

[xoniq]

Ik zorg gewoon dat ik niet 220x220 print, en op de momenten dat de kop daar in de buurt komt voor levelen enz, dan gaat het bed automatisch 10mm naar beneden, waardoor de kop altijd over de clips heen gaat.

[Brupje]

citruspers schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 19:34:
Ik heb destijds gewoon wat goedkope thermal pads van amazon gehaald, werkte prima. Had genoeg grip op de glasplaat en was prima in stukjes te knippen.

Kan me bijna niet voorstellen dat dat goed gaat met een print met flink wat gewicht dat bezig is met kleine infill. Of je moet een bed hebben dat alleen in Z-richting beweegt, dan wel natuurlijk.

[citruspers]

Brupje schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 20:52:
[...]


Kan me bijna niet voorstellen dat dat goed gaat met een print met flink wat gewicht dat bezig is met kleine infill. Of je moet een bed hebben dat alleen in Z-richting beweegt, dan wel natuurlijk.

Ik heb het denk ik een half jaar gebruikt met een Wanhao i3, een "bed flinger" dus, en voor zover ik weet geen problemen mee gehad die te maken hebben met de thermal pads. En ik heb er toch best grote prints mee gemaakt.

[Brupje]

citruspers schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 21:49:
[...]


Ik heb het denk ik een half jaar gebruikt met een Wanhao i3, een "bed flinger" dus, en voor zover ik weet geen problemen mee gehad die te maken hebben met de thermal pads. En ik heb er toch best grote prints mee gemaakt.

Ok, als ik weer eens een cartetische printer draaien heb zal ik t testen. Misschien wel leuk op een anetje

[Chris96]

Ik heb inmiddels mijn glasplaat 200 x 200 mm.
Blijkt dat de aluminium ondergrond in het midden hoger is.
Dusdanig hoger zelfs dat het bed niet te level te krijgen is.

Als de printkop op de hoeken de juiste afstand heeft loopt hij in het midden vast, zelfs met glasplaat.
Is dit iets wat zelf op te lossen is?
Of kan ik hem beter retour doen aangezien er nog garantie op zit (1 maand oud)

[Spinez0r]

Chris96 schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 09:46:
Ik heb inmiddels mijn glasplaat 200 x 200 mm.
Blijkt dat de aluminium ondergrond in het midden hoger is.
Dusdanig hoger zelfs dat het bed niet te level te krijgen is.

Als de printkop op de hoeken de juiste afstand heeft loopt hij in het midden vast, zelfs met glasplaat.
Is dit iets wat zelf op te lossen is?
Of kan ik hem beter retour doen aangezien er nog garantie op zit (1 maand oud)

Bedoel je de glasplaat terugbrengen of het aluminium bed?

In het geval van de glasplaat ga je er niet veel mee opschieten, glas is over het algemeen zeer vlak en recht.

Het aluminium bed daarentegen kan makkelijk krom raken, is het misschien een idee om een auto bed leveling optie te gebruiken? (dan compenseert hij voor deze "boggel" in het midden)

Je hebt hier niet per se een sensor voor nodig, je kan namelijk mesh bed leveling gebruiken in Marlin. je moet dan een keer met de nozzle een aantal plekken op je bed langs met een papiertje, en dan weer Marlin hoe het oppervlakte van jouw bed er uit ziet.

zie: http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html

en

YouTube: 🔩🔧 Manual Mesh Bed Leveling - 3D Printing 101

[ Voor 20% gewijzigd door Spinez0r op 26-08-2018 10:50 ]

[Chris96]

Spinez0r schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 10:49:
[...]


Bedoel je de glasplaat terugbrengen of het aluminium bed?

In het geval van de glasplaat ga je er niet veel mee opschieten, glas is over het algemeen zeer vlak en recht.

Het aluminium bed daarentegen kan makkelijk krom raken, is het misschien een idee om een auto bed leveling optie te gebruiken? (dan compenseert hij voor deze "boggel" in het midden)

Je hebt hier niet per se een sensor voor nodig, je kan namelijk mesh bed leveling gebruiken in Marlin. je moet dan een keer met de nozzle een aantal plekken op je bed langs met een papiertje, en dan weer Marlin hoe het oppervlakte van jouw bed er uit ziet.

zie: http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html

en

YouTube: 🔩🔧 Manual Mesh Bed Leveling - 3D Printing 101

Ik bedoelde eigenlijk de gehele printer retour sturen.
Het aluminium bed is 0.3/0.4 hoger in het midden dan aan de zijkanten.

Heb de video bekeken, Elke keer mesh leveling uitvoeren na een printer herstart is ook niet heel fijn.

Het is pas recent gebeurd, Waarschijnlijk met loshalen.
Aangezien het eerst uitstekend ging, Zien de eerste lagen er nu zo uit:

[Spinez0r]

Chris96 schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 11:12:
[...]


Ik bedoelde eigenlijk de gehele printer retour sturen.
Het aluminium bed is 0.3/0.4 hoger in het midden dan aan de zijkanten.

Heb de video bekeken, Elke keer mesh leveling uitvoeren na een printer herstart is ook niet heel fijn.

Het is pas recent gebeurd, Waarschijnlijk met loshalen.
Aangezien het eerst uitstekend ging, Zien de eerste lagen er nu zo uit:

[afbeelding]
[afbeelding]

Opnieuw levelen hoeft niet na een restart, je slaat de mesh op in je EEPROM.

Het enige wat je hoeft te doen is GCODE M420 S1 ;Enable Mesh leveling te draaien in je "start Gcode" om je mesh te enabelen..

je zou ook kunnen proberen om met beleid je bed een beetje terug te buigen?

[ Voor 4% gewijzigd door Spinez0r op 26-08-2018 11:34 ]

[thijsco19]

Spinez0r schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 11:33:
[...]


Opnieuw levelen hoeft niet na een restart, je slaat de mesh op in je EEPROM.

Het enige wat je hoeft te doen is GCODE M420 S1 ;Enable Mesh leveling te draaien in je "start Gcode" om je mesh te enabelen..

je zou ook kunnen proberen om met beleid je bed een beetje terug te buigen?

Daar heb ik overheen gelezen . Dacht al met de eerste print, dat mesh leveling heeft helemaal geen nut..

Overigens snap ik wel dat sommigen meerdere printers hebben. Bij mij begint het ook te kriebelen om bijvoorbeeld een ender 3 er bij te nemen. Weet alleen niet waar ik die kwijt moet, heb daar echt geen plek voor.
Helpt ook niet mee dat de creality ender 3 redelijk kort nadat ik de ender 2 had gekocht beschikbaar kwam, en voor ongeveer dezelfde prijs .

Trouwens ook weer lekker te snuffelen op internet voor upgrades en andere dingen. Ik ga denk ik zo een MGN12 linear rail bestellen. Voor een tientje bij banggood zal het wel wat zijn.

[jbhc]

Het kostte een hoop google werk en frustratie maar ik heb het gevonden; Cura doet iets vreemds wanneer de "combining mode" op all staat. Hierdoor worden de "walls" van sommige kleine gaten in het werkstuk niet goed geprint. Ik had dit probleem al een tijdje maar nu had ik een werkstuk waar het nogal desastreus uitpakt.
Ik heb meteen maar een bug raport aangemaakt.

3d printen blijft toch een soort van zwarte magie....

@thijsco19 Ik heb eigenlijk vooral een 2e printer omdat je dan makkelijker modificaties uit kunt voeren op de printers zonder in de problemen te komen als het mis gaat.

Fijne bijkomstigheid is wel dat ik projecten 2x zo snel zou kunnen printen.

[ Voor 22% gewijzigd door jbhc op 26-08-2018 20:02 ]

[xoniq]

Guys, even een vraagje, ik heb intussen maar eens microstepping aangepast naar /32 op mijn RAMPS i.c.m. DRV8825's. Steps verdubbeld, beweging gaat goed, homing gaat goed, auto level gaat goed, alles gaat goed.

Maar; zodra ik ook maar de commando G0 gebruik (voor rapid linear move) i.c.m. XY, dan gaat het allemaal niet meer vooruit en stuitert de kop alleen maar als een gek.

Als ik alleen X of Y doe, gaat de movement prima. Dit euvel heb ik naderhand ook getest door direct na de start te doen (alleen homen zonder te levelen, en ja hoor, G0 X15 gaat goed, G0 Y15 ook, maar G0 X15 Y15 gaat finaal mis.

(Dit doe ik om naar 15x15 te gaan om daar een reepje filament neer te leggen om te purgen)

Suggesties? (Ik denk dat ik toch maar terug ga naar /16 stepping als t niet gaat lukken)

[jbhc]

@xoniq Welke firmware?

[xoniq]

jbhc schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 20:36:
@xoniq Welke firmware?

Marlin 1.1.9.

[jbhc]

xoniq schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 20:40:
[...]

Marlin 1.1.9.

Heb je daar wel ingesteld welke driver je gebruikt?

[xoniq]

jbhc schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 20:43:
[...]


Heb je daar wel ingesteld welke driver je gebruikt?

Ja. Had ik altijd al zo staan. Ook met /16 werkt alles goed, maar met /32 werkt het gewoon bewegen van de assen via het scherm enz goed, homen ook, auto level (12 punten) ook, maar enkel dus twee assen tegelijk met G0 gaat de mist in. Dan beweegt het amper en stuitert de boel, en is het systeem ook de home positie kwijt.

[Edd]

@xoniq Wat gebeurd er als je een snelheid meegeeft met het commando? Dus bijvoorbeeld F4000? F is de snelheid die je kan meesturen.
Het klinkt een beetje alsof de steppers te weinig stroom geven voor korte en langzame bewegingen namelijk. Bij een hogere snelheid heb je kan dat het dan wel werkt. Je kunt proberen je vref iets te verhogen.

[xoniq]

Edd schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 20:53:
@xoniq Wat gebeurd er als je een snelheid meegeeft met het commando? Dus bijvoorbeeld F4000? F is de snelheid die je kan meesturen.
Het klinkt een beetje alsof de steppers te weinig stroom geven voor korte en langzame bewegingen namelijk. Bij een hogere snelheid heb je kan dat het dan wel werkt. Je kunt proberen je vref iets te verhogen.

De F parameter ook geprobeerd. Zowel zonder, als 4500, als 9000, op alle manieren faalt ie. Wellicht dan toch te weinig power voor /32.

[jbhc]

Het kan ook een timing probleem zijn. Heb daar wel eens iets over gelezen op github.

[Spinez0r]

xoniq schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 20:11:
Guys, even een vraagje, ik heb intussen maar eens microstepping aangepast naar /32 op mijn RAMPS i.c.m. DRV8825's. Steps verdubbeld, beweging gaat goed, homing gaat goed, auto level gaat goed, alles gaat goed.

Maar; zodra ik ook maar de commando G0 gebruik (voor rapid linear move) i.c.m. XY, dan gaat het allemaal niet meer vooruit en stuitert de kop alleen maar als een gek.

Als ik alleen X of Y doe, gaat de movement prima. Dit euvel heb ik naderhand ook getest door direct na de start te doen (alleen homen zonder te levelen, en ja hoor, G0 X15 gaat goed, G0 Y15 ook, maar G0 X15 Y15 gaat finaal mis.

(Dit doe ik om naar 15x15 te gaan om daar een reepje filament neer te leggen om te purgen)

Suggesties? (Ik denk dat ik toch maar terug ga naar /16 stepping als t niet gaat lukken)

Probeer eens de daily bugfix build te flashen, het klinkt gek, maar ik heb ook ooit vreemd gedrag gezien bij Marlin, en het flashen van de nightly build lostte mijn problemen op.

[Quindor]

Voor de mensen die nog een 3D printer willen aanschaffen, de komende dagen loopt er een soort "actie week" op Aliexpress waardoor er extra korting op te krijgen is (zeker met nog additionele coupons).

Ik heb zo just zelf een Ender 3 besteld voor ~160 euro, geleverd vanuit Duitsland, dus je hoeft je ook geen zorgen te maken om extra kosten. Helaas zijn affiliate links niet toegestaan dus daarom maar een normale: AliExpress - Ender-3

Qua keuze van het model is de Ender-3X de beste deal naar mijn mening, dan krijg je namelijk het glazen bed erbij.

Goedkoopste filament wat ik kon vinden om mee te prutsen is op dit moment bij Reprapworld (15 euro per/KG).

p.s. Als dit bericht ongewenst is of spam, excuses en dan mag het uiteraard weg. Ben gewoon excited omdat ik net mijn eerste 3D printer heb besteld en dit topic waardevol vond tijdens het researchen!

[ Voor 3% gewijzigd door Quindor op 27-08-2018 14:50 ]

[MartijnV03]

Vanavond de Anet A6 weer eens aangezwengeld. Wou nog een nieuwe fanduct printen, Maar op ong. 10% skipte hij weer op de y-as. Had zoals laatst door iemand aangegeven al een nieuwe belt-mount geprint. Hierdoor loopt de belt al mooi parallel. Maar ergens ging het toch weer fout. Alles opnieuw bekeken, en ik vond dat het bed vrij zwaar liep over de y-as.

Alles los gehaald en de boutjes los gedraaid, daarna het bed een paar keer verschoven en toen liep het al een stuk losser. Daarna het bed weer gemonteerd en level gezet. Toen weer begonnen met een kubus. Tijdens het printen hiervan. Trilde het bed over de y-as met het teruglopen. tijdens het printen de belt van de y-as strakker gedraaid. Hierna was het trillen weg.

Daarna nog een cillinder en weer een kubus geprint, deze waren weer prima in orde. De 20x20x20mm kubus had een kleine maatafwijking maar voor m'n gevoel acceptabel. In ieder geval weer eens een print die ik niet halverwege hoefde te stoppen.



Wellicht nog een beetje under-extrusion op de boven en onderkant.
Twijfel nog een beetje wat daar aan te doen, temp. of nog eens een extruder calibration doen.

[silentkiller]

Quindor schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 14:49:
Voor de mensen die nog een 3D printer willen aanschaffen, de komende dagen loopt er een soort "actie week" op Aliexpress waardoor er extra korting op te krijgen is (zeker met nog additionele coupons).

Ik heb zo just zelf een Ender 3 besteld voor ~160 euro, geleverd vanuit Duitsland, dus je hoeft je ook geen zorgen te maken om extra kosten. Helaas zijn affiliate links niet toegestaan dus daarom maar een normale: AliExpress - Ender-3

Qua keuze van het model is de Ender-3X de beste deal naar mijn mening, dan krijg je namelijk het glazen bed erbij.

Goedkoopste filament wat ik kon vinden om mee te prutsen is op dit moment bij Reprapworld (15 euro per/KG).

p.s. Als dit bericht ongewenst is of spam, excuses en dan mag het uiteraard weg. Ben gewoon excited omdat ik net mijn eerste 3D printer heb besteld en dit topic waardevol vond tijdens het researchen!

Hier ook de ender 3x besteld gisteren uit Duitsland, tevens mijn eerste printer!
Awaiting shipping ;-)

Ik had hem zondag avond al in mijn winkemandje gestopt en niet gezien dat hij maandag nog goedkoper was als je een ander 'examplaar' nam op aliexpress
Vreemd systeem dat ze dezelfde printer 5x te koop zetten in dezelfde shop

[ Voor 6% gewijzigd door silentkiller op 28-08-2018 09:47 ]

[sugarcube]

Neen zeker geen spam, dit is altijd handige info.

Dank je wel hoor voor het bericht en voor de link(s).

Rechtstreeks op aliexpress werkte niet bij mij, maar jouw link wel (ik kon geen type selecteren, maar omdat jouw link wel werkte ben ik gaan zoeken - vermoed dat het een cookie probleem was).

Weet er overigens iemand wat die "Fiber Glass Plate" is van de Ender-3S ? Is dat zo'n magnetische removable buigbare plaat ?

Quindor schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 14:49:
Voor de mensen die nog een 3D printer willen aanschaffen, de komende dagen loopt er een soort "actie week" op Aliexpress waardoor er extra korting op te krijgen is (zeker met nog additionele coupons).

Ik heb zo just zelf een Ender 3 besteld voor ~160 euro, geleverd vanuit Duitsland, dus je hoeft je ook geen zorgen te maken om extra kosten. Helaas zijn affiliate links niet toegestaan dus daarom maar een normale: AliExpress - Ender-3

Qua keuze van het model is de Ender-3X de beste deal naar mijn mening, dan krijg je namelijk het glazen bed erbij.

Goedkoopste filament wat ik kon vinden om mee te prutsen is op dit moment bij Reprapworld (15 euro per/KG).

p.s. Als dit bericht ongewenst is of spam, excuses en dan mag het uiteraard weg. Ben gewoon excited omdat ik net mijn eerste 3D printer heb besteld en dit topic waardevol vond tijdens het researchen!

[MsG]

Vergeet ook niet dit soort sites bij dat soort aankopen Ervaringen met cashbacksites

Tikt best wel aan bij dat soort bedragen.

[Spinez0r]

Vandaag m'n order van hobbyking binnengekregen.

Eens kijken hoe het Esun PLA+ en hobbyking PLA presteert.

Iemand anders ervaring met Hobbyking PLA? (Volgens Angus van MakersMuse was 't echt topspul voor de prijs)

[maartend]

Spinez0r schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 14:03:
Vandaag m'n order van hobbyking binnengekregen.

Eens kijken hoe het Esun PLA+ en hobbyking PLA presteert.

Iemand anders ervaring met Hobbyking PLA? (Volgens Angus van MakersMuse was 't echt topspul voor de prijs)

[afbeelding]

Ik print op dit moment veel zwart PLA van Hobbyking. Gaat goed, geen klachten. Print met Ender 3.

[Spinez0r]

maartend schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 14:13:
[...]

Ik print op dit moment veel zwart PLA van Hobbyking. Gaat goed, geen klachten. Print met Ender 3.

Ook ervaringen met de andere kleuren, of verwacht je dat deze vergelijkbare resultaten zullen geven?

Kan je ook iets vertellen over de diameter, wijkt deze veel af van 1.75mm?

[maartend]

Spinez0r schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 14:16:
[...]


Ook ervaringen met de andere kleuren, of verwacht je dat deze vergelijkbare resultaten zullen geven?

Kan je ook iets vertellen over de diameter, wijkt deze veel af van 1.75mm?

Heb nog rood liggen, nog niet aan oe gekomen. Draaddikte niet gemeten, wel egaal van dikte en vorm. Ik verwacht eigenlijk helemaal geen problemen.

[vincent_1971]

Heb 2 rollen pla van HobbyKing, doorzichtig wit en zwart. Print goed geen problemen mee. Qua temperatuur hetzelfde ( 215/70 ). Goede prijs/prestatie verhouding.

[foekie01]

Ik heb de laatste dagen problemen met mijn Ender 3 printer. Ik heb helaas even geen foto bij de hand, maar het lijkt er op alsof de extruder te weinig extrude. Er is namelijk zo goed als geen layer adhesion. De eerste lagen gaan goed van de calibration cube, maar zodra de snelheid omhoog gaat houdt hij het niet bij.

Ik heb inmiddels al de nozzle vervangen en de stappenmotor steps gecalibreerd. Echter, het probleem blijft bestaan. Zou het kunnen zijn dat er in de hotend zelf iets mis is? Kan het fout zitten bij de heat break? Moet/kan ik het geheel uit elkaar halen en dat checken? Moet ik er met een hot end naald in porren? Hebben jullie tips?

Als jullie vragen hebben of foto's willen dan laat dat even weten, dan voeg ik die later toe. Ik hoop hoe dan ook dat jullie tips hebben

[ Voor 8% gewijzigd door foekie01 op 29-08-2018 10:18 . Reden: Aanvullende info ]

[vincent_1971]

foekie01 schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 10:17:
Ik heb de laatste dagen problemen met mijn Ender 3 printer. Ik heb helaas even geen foto bij de hand, maar het lijkt er op alsof de extruder te weinig extrude. Er is namelijk zo goed als geen layer adhesion. De eerste lagen gaan goed van de calibration cube, maar zodra de snelheid omhoog gaat houdt hij het niet bij.

Ik heb inmiddels al de nozzle vervangen en de stappenmotor steps gecalibreerd. Echter, het probleem blijft bestaan. Zou het kunnen zijn dat er in de hotend zelf iets mis is? Kan het fout zitten bij de heat break? Moet/kan ik het geheel uit elkaar halen en dat checken? Moet ik er met een hot end naald in porren? Hebben jullie tips?

Als jullie vragen hebben of foto's willen dan laat dat even weten, dan voeg ik die later toe. Ik hoop hoe dan ook dat jullie tips hebben

Het teflon buisje al eens bekeken cq vervangen?

[maartenst]

Even een YouTube: Unclog your 3D-Printer nozzle using Cold-Pulls and Hot-Pulls | /Guide

[citruspers]

foekie01 schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 10:17:
Ik heb de laatste dagen problemen met mijn Ender 3 printer. Ik heb helaas even geen foto bij de hand, maar het lijkt er op alsof de extruder te weinig extrude. Er is namelijk zo goed als geen layer adhesion. De eerste lagen gaan goed van de calibration cube, maar zodra de snelheid omhoog gaat houdt hij het niet bij.

Ik heb inmiddels al de nozzle vervangen en de stappenmotor steps gecalibreerd. Echter, het probleem blijft bestaan. Zou het kunnen zijn dat er in de hotend zelf iets mis is? Kan het fout zitten bij de heat break? Moet/kan ik het geheel uit elkaar halen en dat checken? Moet ik er met een hot end naald in porren? Hebben jullie tips?

Als jullie vragen hebben of foto's willen dan laat dat even weten, dan voeg ik die later toe. Ik hoop hoe dan ook dat jullie tips hebben

Ik heb zelf geen Ender, maar dit klinkt inderdaad wel als een verstopping. Ik zou beginnen met een cold pull zoals hierboven vermeld, dat is de makkelijkste manier om een verstopping te verhelpen en je hoeft er niks voor uit elkaar te schroeven.

Mijn printer kwam net een lang metalen staafje waarmee je zo van boven in de printer het filament er doorheen kan duwen, een beetje alsof je een musket laad
Als je die niet hebt werkt een naald natuurlijk ook, al zou ik liever het botte eind gebruiken voordat je het teflon buisje sloopt.

Daarna zou ik de nozzle even loshalen om het teflonbuisje in de heatbreak te checken. Het losdraaien hiervan doe je bij voorkeur als de hotend op temperatuur is (~230c doe ik meestal, nog hoger en je teflonbuisje gaat langzaam vervormen), maar je moet nog steeds oppassen dat je de heatbreak niet breekt.
Daarover gesproken is het sowieso een goed idee om een paar componenten op voorraad hebben. Ze zijn niet duur op aliexpress, maar kunnen je 2 weken wachten schelen als je de boel sloopt.

Belangrijke spares:

heatbreak
heater cartridge
thermistor
nozzle

[1of6Billion]

Hi All,
'
Ik heb nu sinds 2 maanden een CR-10S staan en ben er dik tevreden mee. Het enige wat "geupgrade" heb is een RVS extruder gear, omdat de originele tamelijk lam was.

Wat me opvalt is dat ik wel consequent erg hoog in temperatuur moet printen. Hobbyking-PLA (210-235) moet écht op 235.

Nu wil ik eigenlijk ook wel met ABS en/of PETG printen, maar ik heb ook begrepen dat er teflon in de hotend zit wat er aan gaat bij de daarvoor benodigde temperaturen.

Ik zou de hotend wel willen vervangen door een Micro Swiss, omdat die zo 1-2-3 om te wisselen is, maar lees er erg wisselende verhalen over. Kan er iemand me een puik (en beter beschikbaar) alternatief aanbevelen?

@foekie01: Lijkt op de problemen die ik had. Als de andere tips niks opleveren, kan het ook nog zijn dat je extruder gear 'bot' is en onvoldoende aan het filament trekt. Daar krijg je willekeurige slecht hechtende lagen van

[ Voor 14% gewijzigd door 1of6Billion op 29-08-2018 11:47 ]

[MsG]

Toevallig een CR-10S series met de slechte condensator waardoor hij de warmte niet goed reguleert? 235 klinkt wel erg hoog. Hier prima ervaring met 200/60 met Hobbyking filament op m'n CR-10 (Niet S-variant).

Heb je iets als Octoprint? Hoe stabiel blijft de temperatuur?

Spinez0r schreef op dinsdag 28 augustus 2018 @ 14:03:
Vandaag m'n order van hobbyking binnengekregen.

Eens kijken hoe het Esun PLA+ en hobbyking PLA presteert.

Iemand anders ervaring met Hobbyking PLA? (Volgens Angus van MakersMuse was 't echt topspul voor de prijs)

[afbeelding]

Ik gebruik alleen maar Hobbyking PLA. Tenminste een beetje fatsoenlijk geprijsd voor een rolletje plastic. Merk je nog echt verschil met die Esun ten opzichte van Hobbyking zelf? Prijsverschil was ook wel weer wat euro's per rol.

[1of6Billion]

MsG schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:02:
Toevallig een CR-10S series met de slechte condensator waardoor hij de warmte niet goed reguleert? 235 klinkt wel erg hoog. Hier prima ervaring met 200/60 met Hobbyking filament op m'n CR-10 (Niet S-variant).

Heb je iets als Octoprint? Hoe stabiel blijft de temperatuur?
..knip..

Hoe kan ik dat beoordelen? Met Octoprint? Die heb ik (nog) niet. Wel van plan. RasPi is in huis. Nu nog een behuizinkje printen

[MsG]

Met deze zoekopdracht krijg ik diverse filmpjes en threads over het euvel: https://www.google.nl/sea...47wDw&q=CR-10+temp+issues

Kijk tijdens het printen eens een poos naar de temperatuur op je LCD, schommelt die constant en weer omlaag of blijft het gewoon goed?

Als er niks aan de hand is qua printen is het wellicht ook bij jou niet aan de hand, maar als je verplicht op 235 moet stoken voordat de PLA een beetje werkt, lijkt me er ergens wel iets aan de hand.

[1of6Billion]

MsG schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 13:08:
Met deze zoekopdracht krijg ik diverse filmpjes en threads over het euvel: https://www.google.nl/sea...47wDw&q=CR-10+temp+issues

Kijk tijdens het printen eens een poos naar de temperatuur op je LCD, schommelt die constant en weer omlaag of blijft het gewoon goed?

Als er niks aan de hand is qua printen is het wellicht ook bij jou niet aan de hand, maar als je verplicht op 235 moet stoken voordat de PLA een beetje werkt, lijkt me er ergens wel iets aan de hand.

Temp schommelt wel iets, maar volgens mij geen +/-2C. Ik zal het eens monitoren.

235 is alleen bij de Hobbyking PLA. Het rolletje wat bij de printer zat, deed het prima bij 210. Een rol zwart van 123-3D ook prima bij 215.

[Sme4gle]

1of6Billion schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 11:40:
Hi All,
'
Ik heb nu sinds 2 maanden een CR-10S staan en ben er dik tevreden mee. Het enige wat "geupgrade" heb is een RVS extruder gear, omdat de originele tamelijk lam was.

Wat me opvalt is dat ik wel consequent erg hoog in temperatuur moet printen. Hobbyking-PLA (210-235) moet écht op 235.

Nu wil ik eigenlijk ook wel met ABS en/of PETG printen, maar ik heb ook begrepen dat er teflon in de hotend zit wat er aan gaat bij de daarvoor benodigde temperaturen.

Ik zou de hotend wel willen vervangen door een Micro Swiss, omdat die zo 1-2-3 om te wisselen is, maar lees er erg wisselende verhalen over. Kan er iemand me een puik (en beter beschikbaar) alternatief aanbevelen?

@foekie01: Lijkt op de problemen die ik had. Als de andere tips niks opleveren, kan het ook nog zijn dat je extruder gear 'bot' is en onvoldoende aan het filament trekt. Daar krijg je willekeurige slecht hechtende lagen van

Eerder is mij hier door een mede-tweaker een E3D alternatief aangeraden van Trianglelabs op AliExpress. Hier heb je wat meer aanpassingen voor nodig dan voor de Microswiss. (een andere mount namelijk) Maar als je deze van te voren uit print in PLA en er later met je nieuwe hotend een keertje maakt van ABS of PETG gaat dit prima.

[S95Sedan]

Sme4gle schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 15:37:
[...]


Eerder is mij hier door een mede-tweaker een E3D alternatief aangeraden van Trianglelabs op AliExpress. Hier heb je wat meer aanpassingen voor nodig dan voor de Microswiss. (een andere mount namelijk) Maar als je deze van te voren uit print in PLA en er later met je nieuwe hotend een keertje maakt van ABS of PETG gaat dit prima.

Grappig, hier toevallig van de week 2 setjes bondtech gears bij hun besteld.

Ben benieuwd hoe de kwaliteit is maar wat ik zie zo op plaatjes ziet het er goed uit.

[Spinez0r]

MsG schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:02:

Ik gebruik alleen maar Hobbyking PLA. Tenminste een beetje fatsoenlijk geprijsd voor een rolletje plastic. Merk je nog echt verschil met die Esun ten opzichte van Hobbyking zelf? Prijsverschil was ook wel weer wat euro's per rol.

Ik heb nu net 2 exact dezelfde dingen geprint in HK PLA en de Esun PLA+.

Ik moet zeggen dat de Esun PLA+ iets steviger aanvoelt, je kan 't net een tikje verder buigen tot 't begint te breken.

Het lijkt dus een beetje op een kruising tussen PLA en PETG.

Wel moet je het iets heter extruden, ik stel 'm op 215 in, en de HK PLA op 205.

[Bob-B]

Een tijd geleden zat ik al naar een 3D printer te kijken. Toen kwam de Anet A8 naar voren als een betaalbare 3D printer, die na het een en ander ge-tweak leuke printjes kan maken. Toch hield het me toen tegen om er een aan te schaffen, mede dankzij het idee dat je bijvoorbeeld een andere voeding moet aanschaffen omdat de meegeleverde voeding niet bepaald veilig was.

Ik ben nu ondertussen al een tijdje niet meer op de hoogte van 3D printers en is mijn toen gelezen kennis een beetje verwaterd. Nu vroeg ik mij af of de Ender 3 (die op meerdere sites in de aanbieding staat) gelijkwaardig is aan de Anet A8. Heeft de Ender 3 ook de nodige aanpassingen nodig, en wat verschilt het in de 3D prints qua kwaliteit?

[MsG]

Wat ik zo her en der lees is de Ender 3 inderdaad een prima optie, en deze is nu ook flink in de sale op Gearbest en andere websites. Deze lijkt ook een stuk robuster dan het Acrylic Fantastic frame van de Anet A8. Het bed is ook 24 volt, dus minder hoge stromen voor het heatbed.

[Sme4gle]

S95Sedan schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 17:20:
[...]


Grappig, hier toevallig van de week 2 setjes bondtech gears bij hun besteld.

Ben benieuwd hoe de kwaliteit is maar wat ik zie zo op plaatjes ziet het er goed uit.

Geen idee hoe die bondtech gears zijn van hun. Maar over die hot-end ben ik zeer tevreden. Ik kan geen vergelijking maken met de echte E3D hotends omdat ik deze nooit heb gehad, Enige probleem wat ik wel had is dat ik een defecte heater cardridge meegeleverd kreeg. Hierom heb ik dus gewoon mijn stock heater cardridge gebruikt. Maar behalve dat is de kwaliteit behoorlijk goed vind ik. Alle nozzles enzo zien er ook keurig uit en werken prima.

[Spinez0r]

Sme4gle schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 11:43:
[...]


Geen idee hoe die bondtech gears zijn van hun. Maar over die hot-end ben ik zeer tevreden. Ik kan geen vergelijking maken met de echte E3D hotends omdat ik deze nooit heb gehad, Enige probleem wat ik wel had is dat ik een defecte heater cardridge meegeleverd kreeg. Hierom heb ik dus gewoon mijn stock heater cardridge gebruikt. Maar behalve dat is de kwaliteit behoorlijk goed vind ik. Alle nozzles enzo zien er ook keurig uit en werken prima.

Als je een originele hotend in je handen hebt zul je kleine details zien die nèt iets mijnder zijn bij de Triangelab versie.

Zo is de heater block bij de originele v6 echt heeeeel glad en mooi afgevlakt, ook zijn alle randjes voorzien van een "bevel".

daarentegen ziet de hotend van Triangelabs er heel netjes uit voor de prijs.

Bron: Ik bezit beide hotends.

Ook heb ik 2 maanden geleden de Titan extruder van Triangelabs gekocht, die werkt tot op heden echt fantastisch, zelfs het polycarbonaat kapje is vervangen door een ander kunststof dat niet aangetast wordt door de olie in de lagers, zie: https://e3d-online.com/blog/2018/01/22/bearinggate/


Nog een ander ding, is hier iemand bekend met de E3D Cyclops 2-in-1-out hotend? ik wil deze misschien gaan aanschaffen om multi material/color te printen.
https://e3d-online.dozuki.com/Guide/Cyclops++/68?lang=en

[ Voor 9% gewijzigd door Spinez0r op 30-08-2018 13:02 ]

[BiLo]

DustMan4u schreef op woensdag 22 augustus 2018 @ 17:07:
[...]


21mm ook goed?

[afbeelding]

https://www.knutselaar.eu...pins-recht-male-21mm.html

haha hier ben ik een dag naar opzoek geweest (met mn gehaaste kop 2x20 male header besteld maar niet op de lengte maat gelet), toevallig kwam ik vanochtend op knutselaar.eu en heb ik ze gelijk besteld.

Had ik dit topic maar eerder gelezen

[BiLo]

zynex schreef op woensdag 22 augustus 2018 @ 16:47:
Even een schaamteloze crosspost uit het el-kroeg topic:

Weet iemand misschien waar ik een male pin header van 18mm kan vinden? Zit nu namelijk klem met een prusa mk3 en de raspberry pi die daarop moet, maar vanwege een vreemd design zijn daar 18mm headers voor nodig. Nu heb ik een heleboel headers liggen (ook lange female headers), maar niks gaat passen blijkbaar. Het moeten echt 18mm male headers zijn. (20mm lijkt me ook te gaan. Dan knip ik er wel een stuk af.)

In China is genoeg te vinden en daar had ik de vorige ook vandaan voor een andere prusa mk3, maar helaas zijn die dingen natuurlijk mysterieus verdwenen uit mijn opgeruimde werkplek. En nu heb ik helaas niet de tijd om enkele weken te wachten op een China delivery.

Heb jij je Pi Zero W inmiddels al geinstalleerd? Ik heb deze alternatieve behuizing (https://www.thingiverse.com/thing:2734810) alvast geprint en gemonteerd, maakt de montage van de Pi weer een stuk makkelijker

[ThaStealth]

Hallo, ik heb een probleem waar ik niet uitkom en ik heb al bijna alles geprobeerd wat ik kon verzinnen:.
Het probleem wat ik heb is dat bij bijna iedere print wel een verstopping heb. Ik heb gemerkt dat als ik deze print: https://www.thingiverse.com/thing:2823006 ik er iedere keer last van heb, er zit dus iets in dit model wat het probleem triggert.
Soms gebeurd het in de 2e laag, soms in de 30ste, maar ik heb dit ding nog nooit kunnen printen....

Ik print op PLA, met een Prusa i3 clone (AM8). De hotend is een E3D V6 clone met een bowden extruder, controller is een Ramps 1.4 met Marlin 1.1.8.
Een ander merkwaardig ding is dat ik op 225 graden moet printen, ga ik op een lagere temperatuur printen, dan verstopt hij meteen.

Wat ik al geprobeerd heb:

- Andere rol PLA geprobeerd (had eerst zwart)
- Hotend temperatuur veranderd (210-235 graden)
- Hele hotend/coldend vernieuwd (cartrdige,thermistor, nozzle, heatbreak en PTFE buisje)
- Retractie op allerlei waardes tussen 2 en 6 mm ingesteld
- Hotend afstand met printbed gerecalibreerd.
- Snelheid verlaagd naar 30mm/s
- Extruder gear heeft een beetje slijtage, maar slipt niet.

Om de verstopping op te lossen moet ik de bowden tube loshalen uit de hotend, en het PLA plastic lostrekken (en hopen dat hij niet op de verkeerde plek afbreekt). Als ik het topje afknip en heb terug erin stop is de verstopping weg.

Nog wat andere symptomen die ik gemerkt heb:
- Ik heb nog een Anet A8 staan, met dezelfde rol PLA print deze wel netjes op 200 graden, dus het is niet dat de PLA rol crap is
- Soms tijdens de print vertraagt de printer ontzettend (halve seconde stil staan in extreme gevallen). Het klinkt ook niet alsof hij de bochten vloeiend doet, maar alsof hij moeite heeft ermee, ronde hoeken zien er overigens prima uit.

Ik gebruik Cura 3.3 en 3.4 voor het slicewerk.

Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?

[Spinez0r]

ThaStealth schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 14:22:
Hallo, ik heb een probleem waar ik niet uitkom en ik heb al bijna alles geprobeerd wat ik kon verzinnen:.
Het probleem wat ik heb is dat bij bijna iedere print wel een verstopping heb. Ik heb gemerkt dat als ik deze print: https://www.thingiverse.com/thing:2823006 ik er iedere keer last van heb, er zit dus iets in dit model wat het probleem triggert.
Soms gebeurd het in de 2e laag, soms in de 30ste, maar ik heb dit ding nog nooit kunnen printen....

Ik print op PLA, met een Prusa i3 clone (AM8). De hotend is een E3D V6 clone met een bowden extruder, controller is een Ramps 1.4 met Marlin 1.1.8.
Een ander merkwaardig ding is dat ik op 225 graden moet printen, ga ik op een lagere temperatuur printen, dan verstopt hij meteen.

Wat ik al geprobeerd heb:

- Andere rol PLA geprobeerd (had eerst zwart)
- Hotend temperatuur veranderd (210-235 graden)
- Hele hotend/coldend vernieuwd (cartrdige,thermistor, nozzle, heatbreak en PTFE buisje)
- Retractie op allerlei waardes tussen 2 en 6 mm ingesteld
- Hotend afstand met printbed gerecalibreerd.
- Snelheid verlaagd naar 30mm/s
- Extruder gear heeft een beetje slijtage, maar slipt niet.

Om de verstopping op te lossen moet ik de bowden tube loshalen uit de hotend, en het PLA plastic lostrekken (en hopen dat hij niet op de verkeerde plek afbreekt). Als ik het topje afknip en heb terug erin stop is de verstopping weg.

Nog wat andere symptomen die ik gemerkt heb:
- Ik heb nog een Anet A8 staan, met dezelfde rol PLA print deze wel netjes op 200 graden, dus het is niet dat de PLA rol crap is
- Soms tijdens de print vertraagt de printer ontzettend (halve seconde stil staan in extreme gevallen). Het klinkt ook niet alsof hij de bochten vloeiend doet, maar alsof hij moeite heeft ermee, ronde hoeken zien er overigens prima uit.

Ik gebruik Cura 3.3 en 3.4 voor het slicewerk.

Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?

Is de airflow rondom je heatsink voldoende? (wat voor fan gebruik je en heb je een custom carriage?)

Het wil nog wel eens dat er te weinig koele lucht langs de heatsink gaat, en je PLA vastklemt in je heatbreak, waardoor je een jam krijgt.

De hogere temperatuur kan liggen aan de verkeerde configuratie van Marlin, heb je de juiste Thermistor table gebruikt voor je thermistor? ik geloof dat 't meest voorkomend 100ohm bij 25 graden nummertje 5 is in Marlin.

[S95Sedan]

Sme4gle schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 11:43:
[...]

Geen idee hoe die bondtech gears zijn van hun. Maar over die hot-end ben ik zeer tevreden. Ik kan geen vergelijking maken met de echte E3D hotends omdat ik deze nooit heb gehad, Enige probleem wat ik wel had is dat ik een defecte heater cardridge meegeleverd kreeg. Hierom heb ik dus gewoon mijn stock heater cardridge gebruikt. Maar behalve dat is de kwaliteit behoorlijk goed vind ik. Alle nozzles enzo zien er ook keurig uit en werken prima.

Ze zien er beter uit dan wat er nog meer op staat, rest wat erop stond daarvan waren de randen niet netjes afgewerkt was bij deze wel hetgeval is. En volgens mij zijn ze ook van gehard staal.

ThaStealth schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 14:22:
Hallo, ik heb een probleem waar ik niet uitkom en ik heb al bijna alles geprobeerd wat ik kon verzinnen:.
Het probleem wat ik heb is dat bij bijna iedere print wel een verstopping heb. Ik heb gemerkt dat als ik deze print: https://www.thingiverse.com/thing:2823006 ik er iedere keer last van heb, er zit dus iets in dit model wat het probleem triggert.
Soms gebeurd het in de 2e laag, soms in de 30ste, maar ik heb dit ding nog nooit kunnen printen....

Ik print op PLA, met een Prusa i3 clone (AM8). De hotend is een E3D V6 clone met een bowden extruder, controller is een Ramps 1.4 met Marlin 1.1.8.
Een ander merkwaardig ding is dat ik op 225 graden moet printen, ga ik op een lagere temperatuur printen, dan verstopt hij meteen.

Wat ik al geprobeerd heb:

- Andere rol PLA geprobeerd (had eerst zwart)
- Hotend temperatuur veranderd (210-235 graden)
- Hele hotend/coldend vernieuwd (cartrdige,thermistor, nozzle, heatbreak en PTFE buisje)
- Retractie op allerlei waardes tussen 2 en 6 mm ingesteld
- Hotend afstand met printbed gerecalibreerd.
- Snelheid verlaagd naar 30mm/s
- Extruder gear heeft een beetje slijtage, maar slipt niet.

Om de verstopping op te lossen moet ik de bowden tube loshalen uit de hotend, en het PLA plastic lostrekken (en hopen dat hij niet op de verkeerde plek afbreekt). Als ik het topje afknip en heb terug erin stop is de verstopping weg.

Nog wat andere symptomen die ik gemerkt heb:
- Ik heb nog een Anet A8 staan, met dezelfde rol PLA print deze wel netjes op 200 graden, dus het is niet dat de PLA rol crap is
- Soms tijdens de print vertraagt de printer ontzettend (halve seconde stil staan in extreme gevallen). Het klinkt ook niet alsof hij de bochten vloeiend doet, maar alsof hij moeite heeft ermee, ronde hoeken zien er overigens prima uit.

Ik gebruik Cura 3.3 en 3.4 voor het slicewerk.

Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?

Ik denk dat je het moet gaan zoeken bij je heatbreak/nozzle. Is dit er een waar je ptfe er maar gedeeltelijk in gaat?

[ThaStealth]

S95Sedan schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 15:44:

Ik denk dat je het moet gaan zoeken bij je heatbreak/nozzle. Is dit er een waar je ptfe er maar gedeeltelijk in gaat?

Hoe bedoel je? De PTFE buis van de extruder, of het kleine PTFE buisje in de heatbreak? Als je de bowden tube bedoeld: Deze gaat tot aan het dunne stukje van de heatbreak.

Mijne is de 2e van rechts, de bowden tube zit dus van onderaf gezien tot aan het stukje waar geen draad is.

[citruspers]

ThaStealth schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:20:
[...]

Hoe bedoel je? De PTFE buis van de extruder, of het kleine PTFE buisje in de heatbreak? Als je de bowden tube bedoeld: Deze gaat tot aan het dunne stukje van de heatbreak.
[afbeelding]
Mijne is de 2e van rechts, de bowden tube zit dus van onderaf gezien tot aan het stukje waar geen draad is.

The plot thickens, want je hebt ook heatbreaks waarin de bowden tube helemaal doorloopt door de heatbreak tot aan de nozzle, dus zonder apart teflon buisje. De e3D lite6 is hier een goed voorbeeld van, maar ook in generieke chinese "v6" modellen kom je dat wel eens tegen.

En uit ervaring kan ik je vertellen dat als die bowden tube dan niet strak tegen de nozzle aanzit je ontzettend veel verstoppingen gaat krijgen

[ Voor 8% gewijzigd door citruspers op 30-08-2018 16:35 ]

[ThaStealth]

citruspers schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:33:
[...]


The plot thickens, want je hebt ook heatbreaks waarin de bowden tube helemaal doorloopt door de heatbreak tot aan de nozzle, dus zonder apart teflon buisje. De e3D lite6 is hier een goed voorbeeld van, maar ook in generieke chinese "v6" modellen kom je dat wel eens tegen.

En uit ervaring kan ik je vertellen dat als die bowden tube dan niet strak tegen de nozzle aanzit je ontzettend veel verstoppingen gaat krijgen

Nee, ik heb de 2e van rechts, dus met het kleine teflon buisje erin.

[Sme4gle]

ThaStealth schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:35:
[...]

Nee, ik heb de 2e van rechts, dus met het kleine teflon buisje erin.

weergegeven heatbreaks zijn niet alle types die bestaan. Hier wordt alleen all metal, en ik geloof teflon lined weergegeven (hier loopt de tube helemaal door tot aan de nozzle) echter zijn er voor zowel 3mm als 1,75mm nog een derde variant, bij deze variant loopt de bowden tube door tot aan de heatbreak. en niet daar doorheen. Bedoel je misschien dat je die hebt?

[ThaStealth]

Sme4gle schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:47:
[...]


weergegeven heatbreaks zijn niet alle types die bestaan. Hier wordt alleen all metal, en ik geloof teflon lined weergegeven (hier loopt de tube helemaal door tot aan de nozzle) echter zijn er voor zowel 3mm als 1,75mm nog een derde variant, bij deze variant loopt de bowden tube door tot aan de heatbreak. en niet daar doorheen. Bedoel je misschien dat je die hebt?

Misschien dat ik jullie niet snap, excuses dus als ik dus het verkeerde uitleg:
De bowden tube gaat de heatbreak in, tot het stukje waar het dunner word (en geen schroefdraad is). vanaf daar zit het kleine teflon buisje

[Edd]

ThaStealth schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:49:
[...]

Misschien dat ik jullie niet snap, excuses dus als ik dus het verkeerde uitleg:
De bowden tube gaat de heatbreak in, tot het stukje waar het dunner word (en geen schroefdraad is). vanaf daar zit het kleine teflon buisje

Dat kan inderdaad. Ik heb ook verschillende versies gezien.
Bij sommigen gaat de bowden helemaal door tot het begin van de nozzle. Bij andere loopt het tot de throat (zo heet dat stukje tussen de 2 schroefdraden) en zit er tussen de throat en nozzle een apart stukje ptfe/teflon. Dit was bijvoorbeeld het geval mijn de E3D v5-kloon van mijn AnyCubic Kossel Delta

Persoonlijk pak ik altijd een all-metal. Die van Trianglelab zijn prima.

[Sme4gle]

ThaStealth schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:49:
[...]

Misschien dat ik jullie niet snap, excuses dus als ik dus het verkeerde uitleg:
De bowden tube gaat de heatbreak in, tot het stukje waar het dunner word (en geen schroefdraad is). vanaf daar zit het kleine teflon buisje

Okay, Heb je ook al een klein beetje koelpasta op je heatbreak zitten aan de kant van je heatsink? Dit zorgt voor een betere overbrenging van de hitte naar je koelblok (Duh) Hierdoor is de temperatuur in het "
"nekje" zodanig laag dat je materiaal daar niet kan smelten en cloggen. (dit had ik namelijk, met een full metal dan wel maar toch.) Misschien lost dat je probleem op.

[zynex]

DylanE schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 13:29:
[...]


Heb jij je Pi Zero W inmiddels al geinstalleerd? Ik heb deze alternatieve behuizing (https://www.thingiverse.com/thing:2734810) alvast geprint en gemonteerd, maakt de montage van de Pi weer een stuk makkelijker

Jep, maar had geen zin om een nieuwe behuizing te printen, dus heb gewoon een klein stukje van het rooster van de behuizing weggehaald met de Dremel. Heb ook alles draaiende enzo, maar er was een kapotte filament sensor meegeleverd. Dus daar zit ik nu op te wachten. Viel me ook behoorlijk tegen eerlijk gezegd. Dit is nu de 2de prusa MK3 die ik bouw en had dat niet verwacht. Gelukkig kreeg ik wel de 'geüpgraded' hotend/fan prints geleverd. Scheelde ook weer wat print werk.

[foekie01]

maartenst schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 11:21:
Even een YouTube: Unclog your 3D-Printer nozzle using Cold-Pulls and Hot-Pulls | /Guide

Dank voor de link! Dit is wel een erg nuttige video!

vincent_1971 schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 11:13:
[...]

Het teflon buisje al eens bekeken cq vervangen?

citruspers schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 11:34:
[...]


Ik heb zelf geen Ender, maar dit klinkt inderdaad wel als een verstopping. Ik zou beginnen met een cold pull zoals hierboven vermeld, dat is de makkelijkste manier om een verstopping te verhelpen en je hoeft er niks voor uit elkaar te schroeven.

Mijn printer kwam net een lang metalen staafje waarmee je zo van boven in de printer het filament er doorheen kan duwen, een beetje alsof je een musket laad
Als je die niet hebt werkt een naald natuurlijk ook, al zou ik liever het botte eind gebruiken voordat je het teflon buisje sloopt.

Daarna zou ik de nozzle even loshalen om het teflonbuisje in de heatbreak te checken. Het losdraaien hiervan doe je bij voorkeur als de hotend op temperatuur is (~230c doe ik meestal, nog hoger en je teflonbuisje gaat langzaam vervormen), maar je moet nog steeds oppassen dat je de heatbreak niet breekt.
Daarover gesproken is het sowieso een goed idee om een paar componenten op voorraad hebben. Ze zijn niet duur op aliexpress, maar kunnen je 2 weken wachten schelen als je de boel sloopt.

Belangrijke spares:

heatbreak
heater cartridge
thermistor
nozzle

Teflon buisje was inderdaad een beetje zwart aan de buitenkant en de binnenkant was verstopt. Daarnaast was de nozzle ook ietwat verstopt en heb ik met de nozzle naald en wat warmte er uit kunnen halen. Heel erg bedankt voor de tip!

Echter, nu zit ik met het volgende probleem. De connector voor de teflon buis aan de heatsink was een maandag morgen model en ik moest met geweld de teflon buis er uit halen. Resultaat: de connector is stuk.

Heeft iemand nog een connector liggen? Het betreft deze. Ik ben uiteraard bereid voor de connector en verzending te betalen

Beetje jammer dat de tip van spare parts nu al van toepassing is

[citruspers]

Graag gedaan! Misschien ook meteen maar een nieuw teflon buisje (of een extra bowden tube waar je wat af knipt) halen?

Pneumatische fitting van e3d kan je hier vinden, heb je 'm mirgen in huis. Schroefdraad zou dezelfde 1/8 moeten zijn als creality, al steekt de connector wel iets meer uit:

https://www.123-3d.nl/E3D...igineel-i1434-t15046.html

Of je haalt meteen een allmetal heatbreak (vooral handig als je andere materialen dan PLA wil printen: https://www.123-3d.nl/E3D...rigineel-i272-t15044.html)

Je hebt dan nog steeds een pneumatische fitting nodig, maar geen los teflon buisje.

Weet niet zeker of die ook op crealities past, is een standaard e3d heatbreak.

[ Voor 31% gewijzigd door citruspers op 30-08-2018 19:56 ]

[Bob-B]

Ben van plan om de Ender 3 te bestellen. Zijn er nog noodzakelijke onderdelen die mee besteld moeten worden als reserve onderdelen of die gelijk vanaf het begin gebruikt moeten worden?
Of is de Ender 3 vanaf het begin wel ready to use?

[maartend]

Default-Gamer schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 20:30:
Ben van plan om de Ender 3 te bestellen. Zijn er nog noodzakelijke onderdelen die mee besteld moeten worden als reserve onderdelen of die gelijk vanaf het begin gebruikt moeten worden?
Of is de Ender 3 vanaf het begin wel ready to use?

R2U, wel wat mods uitprinten voor dat ding.

[Sme4gle]

Zowieso de mods printen van je exhaust fan op de voorkant. Anders gaan daar zowiezo restjes filament invallen en je fan blokkeren.

[Room42]

Omg omg omg omg! Hype!

[Spinez0r]

Room42 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:28:
Omg omg omg omg! Hype!

[video]

[video]

Ja gaaf hè!!! ik moet zeggen dat 't spul van Prusa labs allemaal super goed in elkaar zit, en ook echt goed over nagedacht.

Ik bedoel, hoe geniaal is het, multimaterial zonder bowden setup?!?

[ThaStealth]

Sme4gle schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:57:
[...]


Okay, Heb je ook al een klein beetje koelpasta op je heatbreak zitten aan de kant van je heatsink? Dit zorgt voor een betere overbrenging van de hitte naar je koelblok (Duh) Hierdoor is de temperatuur in het "
"nekje" zodanig laag dat je materiaal daar niet kan smelten en cloggen. (dit had ik namelijk, met een full metal dan wel maar toch.) Misschien lost dat je probleem op.

Nee, geen koelpasta, maar gewoon even gevoeld aan de koelribben, die zijn gewoon koel genoeg. Nauwelijks warmer dan lichaamstemperatuur.

Hij heeft het wel gedaan, maar heb hem willen ombouwen naar een dual setup, dat ging niet goed, dus teruggebouwd en sinds dien problemen...

[citruspers]

aangaande MMU 2.0:

Gaaf. Vooral de slic3r functionaliteit lijkt me interessant. Niet alleen is een interne wipe een hele mooie oplossing om geen materiaal te verspillen, de mogelijkheid om alleen interface materiaal in (bijvoorbeeld) HIPS of PVA te printen en de rest van de supports met je normale filament is echt slim.

[ Voor 3% gewijzigd door citruspers op 30-08-2018 23:40 ]

[Bob-B]

Ender 3X is besteld, nu nog het geduld hebben om te wachten.
Welke software wordt er hier aangeraden om prints te ontwerpen? Moet tenslotte wat te doen hebben in de tijd dat ik mag wachten . Ik vind het leuk om software te leren, maar het moet niet gigantisch ingewikkeld zijn dat ik er met hoofdpijn naar kijk. Iemand suggesties?

[citruspers]

Is compleet afhankelijk van je niveau/ervaring met 3D (teken)programma's.

TinkerCAD is lekker laagdrempelig en web-based, maar voelt wel een beetje alsof je met Duplo aan het spelen bent. Fusion360 is een erg krachtige CAD tool maar gratis voor hobbyisten. Het programma heeft alleen soms de irritante neiging om je gedachten te lezen en precies het tegenovergestelde te doen van wat je wilt.

En dan is er nog OpenSCAD, als je graag met regels code CAD tekeningen maakt. Voordeel is dat die modellen heel makkelijk aan te passen zijn, nadeel is dat het maar weinig visueel is.

Ik zou met Fusion360 beginnen, en meteen de filmpjes van Maker's Muse er bij pakken. Naast zijn goede tutorials over F360 heeft hij trouwens ook erg informatieve algemene 3D print filmpjes, dus zeker de moeite waard.
Idem voor het youtube kanaal van Thomas Sanladerer (zal het wel weer verkeerd spellen) en imho in mindere mate het kanaal van 3D Printing Nerd.

Als je Fusion360 wil proberen kun je trouwens van al mijn modellen op thingiverse de bronbestanden downloaden. Die kun je dan op je gemak openen en onderin het programma met de tijdlijn spelen om te zien hoe alles is opgebouwd: https://www.thingiverse.com/citruspers/designs

[ Voor 39% gewijzigd door citruspers op 31-08-2018 00:00 ]

[ocf81]

Je vergeet FreeCAD nog. Een gratis CAD applicatie die nog best veel kan. En het is helemaal gratis.

[grote_oever]

Room42 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:28:
Omg omg omg omg! Hype!

[video]

[video]

Hoe werkt dat trouwens met verschillende kleuren? Waar stel je in dat hij naar een andere kleur moet gaan op een bepaalde layer? en hoe gaat hij om met meerdere layers die twee kleuren hebben?

[Edd]

grote_oever schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 00:55:
[...]

Hoe werkt dat trouwens met verschillende kleuren? Waar stel je in dat hij naar een andere kleur moet gaan op een bepaalde layer? en hoe gaat hij om met meerdere layers die twee kleuren hebben?

Dat wordt bepaald in de slicer. Wel moet, volgens mij, het object wat je print op een bepaalde manier opgebouwd zijn om meerdere kleuren te printen.
De kleuren kunnen meerdere malen per layer wijzigen, aangezien de print per layer wordt opgebouwd.
Als er dan ook maar een klein plekje een andere kleur moet hebben in de layer, zal de juiste kleur filament geladen worden.

---

Ik had het systeem al eerder eens voorbij zien komen bij een aantal van de bekende 3d-youtubers.
Het ziet er mooi uit en lijkt mij meer storingsvrij dan dat we tot nu toe hebben gezien. Wel vraag ik mij nog even af of het filament wordt teruggetrokken bij een wissel of dat deze wordt afgesneden en de nieuwe wordt geladen.
Ik zou er bijna een MK3 voor kopen, maar ik wacht nog even af.

[thijsco19]

Room42 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:28:
Omg omg omg omg! Hype!

[video]

[video]

Ik vind dit toch wel een mooier systeem, past ook op alle 3d printers.

[foekie01]

citruspers schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 19:53:
Graag gedaan! Misschien ook meteen maar een nieuw teflon buisje (of een extra bowden tube waar je wat af knipt) halen?

Pneumatische fitting van e3d kan je hier vinden, heb je 'm mirgen in huis. Schroefdraad zou dezelfde 1/8 moeten zijn als creality, al steekt de connector wel iets meer uit:

https://www.123-3d.nl/E3D...igineel-i1434-t15046.html

Of je haalt meteen een allmetal heatbreak (vooral handig als je andere materialen dan PLA wil printen: https://www.123-3d.nl/E3D...rigineel-i272-t15044.html)

Je hebt dan nog steeds een pneumatische fitting nodig, maar geen los teflon buisje.

Weet niet zeker of die ook op crealities past, is een standaard e3d heatbreak.

Tube heb ik liggen. Is al vervangen :-)
Ik heb de Heatbreak even gelaten voor wat het is. Ik wil tegen de tijd dat ik andere dingen ga printen er me wat meer verdiepen.

Ik heb de connector meteen besteld. Heel aardig van 123-3d dat ze er geen verzendkosten op berekenen. Hopelijk schiet de post op en kan ik morgen weer verder.

Wederom bedankt!

[BiLo]

zynex schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 17:15:
[...]


Jep, maar had geen zin om een nieuwe behuizing te printen, dus heb gewoon een klein stukje van het rooster van de behuizing weggehaald met de Dremel. Heb ook alles draaiende enzo, maar er was een kapotte filament sensor meegeleverd. Dus daar zit ik nu op te wachten. Viel me ook behoorlijk tegen eerlijk gezegd. Dit is nu de 2de prusa MK3 die ik bouw en had dat niet verwacht. Gelukkig kreeg ik wel de 'geüpgraded' hotend/fan prints geleverd. Scheelde ook weer wat print werk.

Ook mijn tweede printer, de eerst was een chinees. Leuk om te proberen maar de Prusa is toch wel een stuk accurater. Bij mijn Prusa was de printfan trouwens DOA, ook niet heel netjes als je het mij vraagt.

Gelukkig heeft de webshop waar ik mijn printer had besteld (www.prusa3d.nl) best snel gereageerd, vandaag krijg ik een nieuwe binnen.

Gelijk ook maar deze upgrades printen:

https://www.thingiverse.com/thing:3063554
https://www.thingiverse.com/thing:2786671
https://www.thingiverse.com/thing:2748862 (nog geen vastlopers gehad maar dit lijkt me wel logisch om te hebben)

[JoostvWillegen]

DylanE schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 08:46:
[...]


Ook mijn tweede printer, de eerst was een chinees. Leuk om te proberen maar de Prusa is toch wel een stuk accurater. Bij mijn Prusa was de printfan trouwens DOA, ook niet heel netjes als je het mij vraagt.

Gelukkig heeft de webshop waar ik mijn printer had besteld (www.prusa3d.nl) best snel gereageerd, vandaag krijg ik een nieuwe binnen.

Gelijk ook maar deze upgrades printen:

https://www.thingiverse.com/thing:3063554
https://www.thingiverse.com/thing:2786671
https://www.thingiverse.com/thing:2748862 (nog geen vastlopers gehad maar dit lijkt me wel logisch om te hebben)

Vergeet niet dat Prusa laatst zijn eigenlijk koeling nog geupgrade heeft (zie: https://www.prusaprinters...earch-summer-update-2018/). Overigens is de filament sensor upgrade ook niet echt nodig vermoed ik, heb nog weinig last met die van mij gehad (vanaf januari '18) en die heeft al aardig wat km's gelopen Zou nooit upgraden als je eerst de orginele situatie niet hebt meegemaakt, die is namelijk al heel goed.

[thijsco19]

Het is al vaker voorbij gekomen maar wat printen jullie zoal?

Eventueel foto's van de laatste aantal prints?
Bijvoorbeeld hierboven word er genoemd dat er al aardig wat km's erop zitten. Dan moet je toch serious wat printen.


Functionele dingen heb ik nog niet veel geprint, voornamelijk upgrades en onderdelen voor de printer zelf.
Wel al pas een doosje om batterijen in op te bergen geprint, een mooie test voor de nieuwe V6 clone.
Ook al een prototype van een hoofdlamp die ik zelf ontworpen had. Dit is onder andere de reden dat ik een 3d printer heb gekocht.
Als de printer goed werkt ben ik van plan om meer prototypes te maken en zelfs ook complete functionele 'zaklampen' te maken. Maar dat moet ik dan eerst nog ontwerpen .

[vincent_1971]

Echter, nu zit ik met het volgende probleem. De connector voor de teflon buis aan de heatsink was een maandag morgen model en ik moest met geweld de teflon buis er uit halen. Resultaat: de connector is stuk.

Heeft iemand nog een connector liggen? Het betreft deze. Ik ben uiteraard bereid voor de connector en verzending te betalen

Beetje jammer dat de tip van spare parts nu al van toepassing is

De teflon buis kan maar 1 kant op in die connector. Je had die connector eerst uit de heatsink moeten schroeven ( spreek uit ervaring ;-) ). Heb zelf ook eens een verstopping gehad met die mk10. Heb die van mijn ender-2 eraf gehaald. Even verwarmd boven het fornuis, uit elkaar gehaald en toen weer verwarmd. Kwam me een troep uit. Heb er nu een all-metal hotend op. Bevalt goed maar moet echt op een andere manier gebruikt worden.
Mijn tip kijk eens op aliexpress. Koop een paar teflon buisjes en ook een paar connectoren. Heb die hier op voorraad liggen. Kan er wel een opsturen maar qua verzendkosten ben je net zoveel kwijt als die op aliexpress kopen.

https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.2eec4c4dI2Ju2j

[citruspers]

thijsco19 schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 10:33:
Het is al vaker voorbij gekomen maar wat printen jullie zoal?

Functionele dingen heb ik nog niet veel geprint, voornamelijk upgrades en onderdelen voor de printer zelf.
Wel al pas een doosje om batterijen in op te bergen geprint, een mooie test voor de nieuwe V6 clone.
Ook al een prototype van een hoofdlamp die ik zelf ontworpen had. Dit is onder andere de reden dat ik een 3d printer heb gekocht.
Als de printer goed werkt ben ik van plan om meer prototypes te maken en zelfs ook complete functionele 'zaklampen' te maken. Maar dat moet ik dan eerst nog ontwerpen .

Van alles en nog wat eigenlijk. Van kleine dingetjes voor mijn vriendin (skyrim en andere game zaken, en prints voor haar cosplay) tot grotere projecten zoals airsoft onderdelen en laatst 14 grote ronde kappen voor podiumlampen

Wat betreft die zaklampen: tof! Ik kan je alleen wel uit ervaring vertellen dat je niet moet proberen de brass pill te 3D printen en er vervolgens 2 XM-L2's in zetten. Dat werkt, maar niet lang

[BiLo]

JoostvWillegen schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 10:16:
[...]


Vergeet niet dat Prusa laatst zijn eigenlijk koeling nog geupgrade heeft (zie: https://www.prusaprinters...earch-summer-update-2018/). Overigens is de filament sensor upgrade ook niet echt nodig vermoed ik, heb nog weinig last met die van mij gehad (vanaf januari '18) en die heeft al aardig wat km's gelopen Zou nooit upgraden als je eerst de orginele situatie niet hebt meegemaakt, die is namelijk al heel goed.

Ik heb helaas nog helemaal niet met de print fan geprint, derhalve heb ik ook expres enkel prints zonder overhang gemaakt en het printbed zoveel mogelijk gevuld zodat het al 'gekoeld' was voordat de volgende laag er overheen ging.

Ik heb mijn printer net een week , ook de mazzel dat het bouwpakket al voorzien was van alle upgraded onderdelen

[zynex]

DylanE schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 08:46:
[...]


Ook mijn tweede printer, de eerst was een chinees. Leuk om te proberen maar de Prusa is toch wel een stuk accurater. Bij mijn Prusa was de printfan trouwens DOA, ook niet heel netjes als je het mij vraagt.

Gelukkig heeft de webshop waar ik mijn printer had besteld (www.prusa3d.nl) best snel gereageerd, vandaag krijg ik een nieuwe binnen.

Gelijk ook maar deze upgrades printen:

https://www.thingiverse.com/thing:3063554
https://www.thingiverse.com/thing:2786671
https://www.thingiverse.com/thing:2748862 (nog geen vastlopers gehad maar dit lijkt me wel logisch om te hebben)

Het was mijn 2de prusa mk3. Deze is voor iemand anders. Ik heb zelf inmiddels wel genoeg printers. Ik gebruik voornamelijk een Hypercube Evolution en een Prusa MK3. Daarnaast heb ik ook nog een hele oude Geeetech i3 staan die ik door de jaren heen flink heb aangepast en ook goed print, maar eigenlijk weinig gebruik. En een Flsun Delta printer die binnenkort de deur uitgaat. Na lang gedoe heb ik die printer eindelijk netjes draaiende, maar dat hele delta is gewoon niks voor mij. Leuk stukje techniek, maar meer ook niet. Ik heb last van verzamelwoede als het aankomt op dit soort technische dingen en gereedschap.

thijsco19 schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 10:33:
Het is al vaker voorbij gekomen maar wat printen jullie zoal?

Eventueel foto's van de laatste aantal prints?
Bijvoorbeeld hierboven word er genoemd dat er al aardig wat km's erop zitten. Dan moet je toch serious wat printen.


Functionele dingen heb ik nog niet veel geprint, voornamelijk upgrades en onderdelen voor de printer zelf.
Wel al pas een doosje om batterijen in op te bergen geprint, een mooie test voor de nieuwe V6 clone.
Ook al een prototype van een hoofdlamp die ik zelf ontworpen had. Dit is onder andere de reden dat ik een 3d printer heb gekocht.
Als de printer goed werkt ben ik van plan om meer prototypes te maken en zelfs ook complete functionele 'zaklampen' te maken. Maar dat moet ik dan eerst nog ontwerpen .

De laatste tijd print ik een stuk minder. Eerst nam ik nog een boel printopdrachten aan, maar de concurrentie is erg groot en voor het geld dat ik ervoor kreeg ging ik dat niet meer doen. Nu doe ik eigenlijk alleen nog wat grotere ontwerp klussen en voor mezelf functionele dingen. (Dus voornamelijk fusion 360/solid works.) Het is voor mij nog steeds wel gewoon een hobby trouwens die heel veel tijd in beslag neemt. Meeste gaat gewoon weer terug in al het onderhoud/nieuw speelgoed.

En tsjah wat maak je dan? Heel veel simpel beugeltjes en dingetjes die afgebroken zijn natuurlijk, maar ook wat complexe dingen. het blauwe dat je ziet is een conus geprint in flexifill TPE met een speciaal gedraaide bus voor een apparaat van de fysiotherapeut. Dit werkte goed en naderhand heb ik dus ook nog een 3 delige mal gemaakt die je ziet op de 2de foto. Deze mal is vervolgens gebruikt om meerdere conussen te gieten uit siliconen.

Het staat een beetje door elkaar, maar het andere is dus de oude carbon uitlaat van mijn motor. Helaas ben ik onderuit gegaan op vakantie en was de uitlaat zwaar beschadigd. Ik kon het ding alleen niet weggooien, dus heb ik er sfeerverlichting van gemaakt met allemaal ge3d print onderdelen die je kunt zien. Het wordt aangestuurd via een esp8266 en synced vanzelf met alle Philips Hue verlichting hier. Zo heb ik toch nog een aandenken aan mijn oude motor.

3d prints

Maarja, iedereen maakt dus zo zijn eigen dingen. Dat is het leuke van 3d printen. Het is zo uiteenlopend. Ik weet dat er hier een Tweaker is die bijvoorbeeld erg mooie Formule 1/andere auto sturen maakt en je hebt ook heel veel mensen die gewoon de leuke figuurtjes van Thingiverse printen.

Misschien idd wel leuk als mensen eens laten zien wat ze maken. Hopelijk is het zo wat duidelijker voor je haha.

[thijsco19]

@zynex Erg zonde van de motor! Maar wel erg mooie lamp geworden!

Mooi om te zien dat je een functioneel onderdeel heb gemaakt voor een fysiotherapeut. Lijkt me ook mooi om onderdelen voor andere te maken.

@citruspers Voor Airsoft kan je inderdaad wel aardig wat onderdelen en accessoires maken lijkt mij.

Haha een ledje zal het inderdaad niet lang overleven op een stukje plastic. Wat ik ga maken zal ook een aluminium heatsink hebben in combinatie met een ventilator. Dat zal dus wel goedkomen .

[grote_oever]

Edd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 01:24:
[...]


Dat wordt bepaald in de slicer. Wel moet, volgens mij, het object wat je print op een bepaalde manier opgebouwd zijn om meerdere kleuren te printen.
De kleuren kunnen meerdere malen per layer wijzigen, aangezien de print per layer wordt opgebouwd.
Als er dan ook maar een klein plekje een andere kleur moet hebben in de layer, zal de juiste kleur filament geladen worden.

---

Ik had het systeem al eerder eens voorbij zien komen bij een aantal van de bekende 3d-youtubers.
Het ziet er mooi uit en lijkt mij meer storingsvrij dan dat we tot nu toe hebben gezien. Wel vraag ik mij nog even af of het filament wordt teruggetrokken bij een wissel of dat deze wordt afgesneden en de nieuwe wordt geladen.
Ik zou er bijna een MK3 voor kopen, maar ik wacht nog even af.

Oke, maar de filament wissel gebeurt volgens mij niet bij de nozzle. Moet hij elke keer het filament terugtrekken? als je dat per layer doet dan ben je toch behoorlijk wat tijd kwijt?

[Edd]

grote_oever schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 13:40:
[...]


Oke, maar de filament wissel gebeurt volgens mij niet bij de nozzle. Moet hij elke keer het filament terugtrekken? als je dat per layer doet dan ben je toch behoorlijk wat tijd kwijt?

Dat het langer duurt zal altijd wel het geval zijn bij meerdere kleuren printen.
Bij dit soort systemen (lees 1 nozzle) zal het altijd extra lang duren, vanwege het terugtrekken van het filament en het naderhand purgen van de oude kleur in de nozzle. Nu hebben ze bij Prusa wel iets slims gedaan door de infill te gebruiken voor purging.
Als je daar niet teveel tijd aan kwijt wil zijn, kom je snel in dual- of multi-carriage systemen. Maar die hebben weer als nadeel dat de hoogte tussen de nozzles geen verschil mag geven.

Persoonlijk ben ik erg aan het uitkijken naar het E3D-systeem. Die waren bezig met een systeem dat er meerdere tools aan de printer hingen en deze door de carriage konden worden opgepakt.

[grote_oever]

Edd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 14:00:
[...]


Dat het langer duurt zal altijd wel het geval zijn bij meerdere kleuren printen.
Bij dit soort systemen (lees 1 nozzle) zal het altijd extra lang duren, vanwege het terugtrekken van het filament en het naderhand purgen van de oude kleur in de nozzle. Nu hebben ze bij Prusa wel iets slims gedaan door de infill te gebruiken voor purging.
Als je daar niet teveel tijd aan kwijt wil zijn, kom je snel in dual- of multi-carriage systemen. Maar die hebben weer als nadeel dat de hoogte tussen de nozzles geen verschil mag geven.

Persoonlijk ben ik erg aan het uitkijken naar het E3D-systeem. Die waren bezig met een systeem dat er meerdere tools aan de printer hingen en deze door de carriage konden worden opgepakt.

[video]

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het probleem bij 3d printen nog steeds de tijd vind. Dus dat maakt het meerdere kleuren filament niet interessant. Naast dat het tijd in beslag neemt moet de printer ook nog de hele tijd aanstaan (lees opwarmen).

[SHIFTER [NL]]

Edd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 14:00:
[...]


Dat het langer duurt zal altijd wel het geval zijn bij meerdere kleuren printen.
Bij dit soort systemen (lees 1 nozzle) zal het altijd extra lang duren, vanwege het terugtrekken van het filament en het naderhand purgen van de oude kleur in de nozzle. Nu hebben ze bij Prusa wel iets slims gedaan door de infill te gebruiken voor purging.
Als je daar niet teveel tijd aan kwijt wil zijn, kom je snel in dual- of multi-carriage systemen. Maar die hebben weer als nadeel dat de hoogte tussen de nozzles geen verschil mag geven.

Persoonlijk ben ik erg aan het uitkijken naar het E3D-systeem. Die waren bezig met een systeem dat er meerdere tools aan de printer hingen en deze door de carriage konden worden opgepakt.

[video]

Haha dat is echt een cool systeem !

[Sme4gle]

ThaStealth schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 23:16:
[...]

Nee, geen koelpasta, maar gewoon even gevoeld aan de koelribben, die zijn gewoon koel genoeg. Nauwelijks warmer dan lichaamstemperatuur.

Hij heeft het wel gedaan, maar heb hem willen ombouwen naar een dual setup, dat ging niet goed, dus teruggebouwd en sinds dien problemen...

Bij mij waren de koelribben gevoelsmatig ook niet heet, toch was het een wereld van verschil!

[DustMan4u]

Sme4gle schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 15:09:
[...]


Bij mij waren de koelribben gevoelsmatig ook niet heet, toch was het een wereld van verschil!

Ook niet heel gek als je het goed bekijkt.

De koelpasta moet er voor zorgen dat de warmte goed en snel van de heatbreak naar de koelribben wordt overgedragen. De temperatuur van de koelribben heeft niets te maken met deze overdracht van warmte.

[barrymossel]

Ik wil de Ender3 bestellen komende week. Echter weet ik nog helemaal (ok, dat is overdreven) van 3D printen. Iemand die me de goede richting in kan sturen qua tutorials? Zou wellicht ook leuk zijn voor de OP.

[S95Sedan]

Koelpasta tussen je heatbreak is gewoon een bout oplossing, moet helemaal niet nodig zijn en veroorzaakt met het uit elkaar halen alleen maar meer problemen.

Zorg gewoon dat je een goede heatbreak hebt (bij voorkeur van een genormeerd merk) dat maakt het verschil met het weghouden van verstoppingen.

'Neppe' hebben vaak problemen dat ze niet netjes afgewerkt /niet exact in het midden zitten waardoor je plastic vast komt te zitten. Zelfde geldt overigens voor nozzles.

[ Voor 7% gewijzigd door S95Sedan op 31-08-2018 16:58 ]

[barrymossel]

Quindor schreef op maandag 27 augustus 2018 @ 14:49:
Voor de mensen die nog een 3D printer willen aanschaffen, de komende dagen loopt er een soort "actie week" op Aliexpress waardoor er extra korting op te krijgen is (zeker met nog additionele coupons).

Ik heb zo just zelf een Ender 3 besteld voor ~160 euro, geleverd vanuit Duitsland, dus je hoeft je ook geen zorgen te maken om extra kosten. Helaas zijn affiliate links niet toegestaan dus daarom maar een normale: AliExpress - Ender-3

Qua keuze van het model is de Ender-3X de beste deal naar mijn mening, dan krijg je namelijk het glazen bed erbij.

Goedkoopste filament wat ik kon vinden om mee te prutsen is op dit moment bij Reprapworld (15 euro per/KG).

p.s. Als dit bericht ongewenst is of spam, excuses en dan mag het uiteraard weg. Ben gewoon excited omdat ik net mijn eerste 3D printer heb besteld en dit topic waardevol vond tijdens het researchen!

Thanks! Fijn dat ik even terug las. Laatst was hij nog ~200 euro. Meteen besteld.

[grote_oever]

barrymossel schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 16:51:
Ik wil de Ender3 bestellen komende week. Echter weet ik nog helemaal (ok, dat is overdreven) van 3D printen. Iemand die me de goede richting in kan sturen qua tutorials? Zou wellicht ook leuk zijn voor de OP.

YouTube, Reddit en Facebook groepen kom je een heel eind mee. Hoe vervelend het ook is; tis veel zelf ervaren. 3D printen is niet iets waar je even filmpje van kijkt en dan zelf de mooiste prints kunnen maken. Er zit echt veeeeeeel tijd in en, vaak ook, veel frustratie. Maar uiteindelijk krijg je stapje bij stapje beter afdrukken.

[thijsco19]

Edd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 14:00:
[...]


Dat het langer duurt zal altijd wel het geval zijn bij meerdere kleuren printen.
Bij dit soort systemen (lees 1 nozzle) zal het altijd extra lang duren, vanwege het terugtrekken van het filament en het naderhand purgen van de oude kleur in de nozzle.

Kijk eens naar mijn bericht hierboven, is een systeem om met meerdere kleuren te printen terwijl het niet langer hoeft te duren.