:fill(white):strip_exif()/i/2002954590.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2000667754.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002349499.jpeg?f=thumbmini)
:fill(white):strip_exif()/i/2002239171.jpeg?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2001265655.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2002037183.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2001196979.png?f=thumbmini)
Kun je hem niet rechtstreeks aan je pc hangen met een kabel?
/u/18936/crop6402808ba605b.png?f=community)
Was dat een kaartje wat je erbij kreeg? Want over het algemeen zijn die dingen niet zo best en gooi ik die meteen weg
Ik gebruik over het algemeen Sandisk-kaartjes en daar nog geen problemen mee gehad.
-
ja, inmiddels gedaan op hoop van zege. Laptop is beetje oud beestje...:
[...]
Kun je hem niet rechtstreeks aan je pc hangen met een kabel?
Inderdaad kaartje wat erbij zat, nog geen tijd gehad een nieuwe te kopen. Morgen of overmorgen moet lukken. Meteen maar een RPI bestellen, toch makkelijker.
Ik gebruik octoprint. En die heb ik dan weer in home assistant gehangen zodat ik een berichtje krijg als printer klaar is en als de buildplate is afgekoeld 
Je kunt ook direct vanuit Cura build jobs starten met de octoprint plugin.
Ideaal. Gewoon alles via pc/telefoon bedienen. Ik denk dat ik het beeldscherm ook van de printer af haal want ik doe er toch niks meer mee haha.
Als jullie iets nodig hebben van screenshots of profiles van octoprint dan roep maar
Je kunt ook direct vanuit Cura build jobs starten met de octoprint plugin.
Ideaal. Gewoon alles via pc/telefoon bedienen. Ik denk dat ik het beeldscherm ook van de printer af haal want ik doe er toch niks meer mee haha.
Als jullie iets nodig hebben van screenshots of profiles van octoprint dan roep maar
[ Voor 8% gewijzigd door foekie01 op 14-08-2018 08:41 . Reden: Aanvullende info cura ]
:strip_icc():strip_exif()/u/107205/apple.jpg?f=community)
De ombouw van mijn Anet A8 naar AM8 is eindelijk voltooid! Heeft lang geduurd maar dan heb je ook wat! 
Heb ook direct dempers tussen de X en de Y steppers geplaatst. De printer print nu een stuk stiller. Het enige waar ik nog last van heb, is geratel als de X as heen en weer gaat. Volgens mij komt dat doordat de tanden van m'n belt lang de gladde idler pulley schrapen. Die moet dus nog vervangen worden door een teeth idler pulley
Oh trouwens, iemand interesse om mijn oude A8 (zwart plexiglas) frame over te nemen voor bijv. reserve onderdelen?
Heb ook direct dempers tussen de X en de Y steppers geplaatst. De printer print nu een stuk stiller. Het enige waar ik nog last van heb, is geratel als de X as heen en weer gaat. Volgens mij komt dat doordat de tanden van m'n belt lang de gladde idler pulley schrapen. Die moet dus nog vervangen worden door een teeth idler pulley
Oh trouwens, iemand interesse om mijn oude A8 (zwart plexiglas) frame over te nemen voor bijv. reserve onderdelen?
:strip_icc():strip_exif()/u/225583/crop5db1b1fd1ec4a_cropped.jpeg?f=community)
Ik ben ook erg blij met mijn AM8. Het is niet echt een AM8 meer omdat ik uiteindelijk alle onderdelen op ali heb besteld maar een metalen frame is echt zoveel beter.:
De ombouw van mijn Anet A8 naar AM8 is eindelijk voltooid! Heeft lang geduurd maar dan heb je ook wat!
Heb ook direct dempers tussen de X en de Y steppers geplaatst. De printer print nu een stuk stiller. Het enige waar ik nog last van heb, is geratel als de X as heen en weer gaat. Volgens mij komt dat doordat de tanden van m'n belt lang de gladde idler pulley schrapen. Die moet dus nog vervangen worden door een teeth idler pulley
Oh trouwens, iemand interesse om mijn oude A8 (zwart plexiglas) frame over te nemen voor bijv. reserve onderdelen?
Die van mij is zonder dempers stiller dan de A8 met dempers. De A8 laat de Lack lafel ook veel meer bewegen.
Het verschil is zelfs zo erg dat ik overweeg om voor de A8 dan nog maar een frame te kopen. Dat plexiglas is het gewoon niet.
:strip_icc():strip_exif()/u/70459/crop5cf63c113d06c_cropped.jpeg?f=community)
Gisteren alles schoon gemaakt. Print van een aantal uren aangezet en de eerste lagen bekeken dat zag er weer prima uit. Vanmorgen kreeg ik echter weer een niet zo fijne verrassing:
Lijkt wel of het ding telkens half verstopt raakt. Ik heb het PLA van hobbyking op 200 graden geprint.
Ik ga vanavond maar eens pla van 123d print gebruiken kijken of dat wel wil.
Lijkt wel of het ding telkens half verstopt raakt. Ik heb het PLA van hobbyking op 200 graden geprint.
Ik ga vanavond maar eens pla van 123d print gebruiken kijken of dat wel wil.
Xiaomi 13T Pro
Voor de mensen die andere pulleys gekocht hebben voor hun printer...
Er bestaan pulleys met 16 of 20 tanden. Internet zegt dat 16 tanden meer resolutie zou geven (10 micron vs 12.5 micron) maar dat je die extra resolutie niet terugziet in de geprinte modellen. Verder zou 20 tanden minder "jitter" (trillingen?) doorgeven aan de belt.
Welke kan ik nou het beste kopen voor mijn standaard Anet A8 stepper motors, 16 of 20 tanden?
Ben toch maar voor pulleys met 16 tanden gegaan; heb ze zojuist gekocht
Er bestaan pulleys met 16 of 20 tanden. Internet zegt dat 16 tanden meer resolutie zou geven (10 micron vs 12.5 micron) maar dat je die extra resolutie niet terugziet in de geprinte modellen. Verder zou 20 tanden minder "jitter" (trillingen?) doorgeven aan de belt.
Welke kan ik nou het beste kopen voor mijn standaard Anet A8 stepper motors, 16 of 20 tanden?
Ben toch maar voor pulleys met 16 tanden gegaan; heb ze zojuist gekocht
[ Voor 8% gewijzigd door n1ck op 15-08-2018 12:02 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/408498/crop5e9315d49f8d7.jpeg?f=community)
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
:strip_icc():strip_exif()/u/377621/crop5b66f9414f4bf_cropped.jpeg?f=community)
@Btje heb je toevallig ook filamentresten op je extruder gear gevonden?
Je zou eens kunnen proberen om deze iets strakker te zetten?
Vandaag heb ik ook m'n BLV mod helemaal afgerond, ongeveer 3 maanden geleden mijn A8 omgebouwd naar een AM8.
Ongeveer 1 maand geleden de X en Z as omgebouwd naar lineare geleiders.
Gisteravond m'n ali rails binnengekregen en ook de Y as omgebouwd naar linear, bevalt prima
Het probleem waar ik nu tegenaan loop is dat als ik te kleine objecten te snel print (+100mm/s) dan duren de lagen te kort, en zakt 't hele gebeuren in elkaar
[ Voor 36% gewijzigd door Spinez0r op 15-08-2018 15:49 ]
/u/331764/kerstavatar.png?f=community){kind=avatar}
Gewoon abnormaal ;-)
:strip_exif()/u/5722/ocf81_avatar_3.gif?f=community){kind=avatar}
© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive
Bestrijd de plaag die woke heet! | <X> as a Service --> making you a poor & dependent slave
Op pin 32 en 35 zit volgens mij het lcd.
Kan ik dan deze regel invoegen in " configuration.h "
Dus Zo
En komen deze dan uit op de pinnen in het bovenstaande schema?
Meteen maar de volgende vraag :In het menu kan ik ook het " caselight " aan en uit zetten hierbij staat pin 4 ,Klopt dat het de pin A4 is in het schema?
EDIT, volgens mij klopt het schema van ramps niet
Als ik het schema vergelijk met de pinout van de layout dan is AUX1 DO en D1.
D2 is volgens mij Xmax.
Kan ik dan deze regel invoegen in " configuration.h "
Dus Zo
code:
1
2
3
4
5
6
| // Temperature status LEDs that display the hotend and bed temperature. // If all hotends, bed temperature, and target temperature are under 54C // then the BLUE led is on. Otherwise the RED led is on. (1C hysteresis) #define TEMP_STAT_LEDS #define STAT_LED_RED_PIN 2 #define STAT_LED_BLUE_PIN 1 |
En komen deze dan uit op de pinnen in het bovenstaande schema?
Meteen maar de volgende vraag :In het menu kan ik ook het " caselight " aan en uit zetten hierbij staat pin 4 ,Klopt dat het de pin A4 is in het schema?
EDIT, volgens mij klopt het schema van ramps niet
Als ik het schema vergelijk met de pinout van de layout dan is AUX1 DO en D1.
D2 is volgens mij Xmax.
[ Voor 9% gewijzigd door 19roland70 op 16-08-2018 11:33 ]
/u/34186/crop62e07d174532d_cropped.png?f=community)
Nieuwe YouTube: OctoPrint On Air #18 is uit. Wat is die vrouw een heldin! 
[ Voor 17% gewijzigd door Room42 op 16-08-2018 11:46 ]
"Technological advancements don't feel fun anymore because of the motivations behind so many of them." Bron
Servos.. Pin meest rechtsboven
Waarschijnlijk kun je die niet dimmen, omdat het geen PWM-capable pin is.
Ik zou kijken of je de pins van de servos hier niet voor kan gebruiken? Of zijn die al bezet?
-
Met de 7805 ertussen nu wordt het metaal goed gedetecteerd. Eerste testprint gaf een perfecte eerste laag
Eerste keer dat ik de sensor had aangesloten waarschijnlijk toch een weerstandje verkeerd denk ik.
Nogmaals bedankt voor de tips!
/u/500302/crop56e308be62b23.png?f=community)
Dat is correct en maar goed ook. Anders is de kans dat hij in de brand vliegt aanwezig en daar zit niemand op te wachten lijkt me
Dat vind ik nergens terug. Er is natuurlijk maar 1 manier om dat te testen. De plugin uitschakelen en kijken of die het dan wel doet.:
Dat is correct en maar goed ook. Anders is de kans dat hij in de brand vliegt aanwezig en daar zit niemand op te wachten lijkt me
-
@Dobey Dat zou kunnen, ik heb er zelf geen ervaring mee. Meestal flash ik toch vaak de laatste Marlin op een printer en schakel de thermal runaway in.
Af en toe vloek ik dan alleen als ik tegen een thermal runaway aanloop, omdat de cooling fan net even teveel op de hotend blaast
Af en toe vloek ik dan alleen als ik tegen een thermal runaway aanloop, omdat de cooling fan net even teveel op de hotend blaast
-
@Edd wat soms kan helpen bij dit probleem is een PID autotune doen met de fan op normale snelheid tijdens het printen, dit zorgt er voor dat hij sneller anticipeert op het afkoelen van de hotend met de fan.:
@Dobey Dat zou kunnen, ik heb er zelf geen ervaring mee. Meestal flash ik toch vaak de laatste Marlin op een printer en schakel de thermal runaway in.
Af en toe vloek ik dan alleen als ik tegen een thermal runaway aanloop, omdat de cooling fan net even teveel op de hotend blaast
Goed! enige minpunt vond ik de montage. Het pastte niet helemaal 100% zoals ik had gedacht/gewild. Maar dat is verder geen probleem.
De fan maakt eigenlijk niet uit. Het moet een 5015 fan zijn voor 24V. Dus niet 12V.
Ik gebruik momenteel deze.
Vandaag had ik een dagje vrij en ben ik begonnen aan mijn update ronde:
- Metalen extruder kit
- Dempers voor de stappenmotoren
- Z-as afstandsplaatjes voor betere uitlijning Z-as
- Z-as houder aan de bovenkant van het frame met een rollager voor het rechter houden van de Z-as draadeind
- TL-smoothers gemonteerd
- Ik heb een calibratie check uitgevoerd (steps/mm), maar de printer bleek prima in orde. Ook de geprinte calibratie kubus was goed - 20mm aan alle zijden
Intussen werkt de auto bed leveling als een zonnetje en ik kan met absolute zekerheid stellen dat de output van de printer op dit moment vele malen beter is dan op moment van aanschaf en het eerste aantal prints.
Ik ben in de tussentijd nog bezig met mijn Ikea Lack behuizing, maar ik ben er nog niet want de volgende dingen moet ik nog:
- LED strips monteren en aansluiten
- Doorgang aan de bovenkant maken voor filament + bowden tube
- Webcam houder voor printer of Ikea Lack
- Deur aan de voorkant met scharnieren of wellicht een soort van omhoog klap mechanisme
- Clips om plexiglas beter op de plek te houden aan de onderkant en bovenkant
Helaas pindakaas.. heb alle 7 MGN12 carriages goed schoongemaakt en zelfs de balletjes vervangen, opnieuw ingevet met naaimachineolie. Resultaat: 4 van de 7 carriages zijn nu perfect, eentje kan ermee door en twee zijn helaas veelste stroef (alle rails uitgetest, ligt echt aan de carriages)..:
[...]
@PetersNL ja, ik heb echt net een paar dagen geleden mijn BLV mod afgerond.
Bij mij liepen de MGN12 rails ook niet echt soepel.
Wat ik heb gedaan:
- Trek met een pincet alle balletjes uit de carriage van de MGN rail
- schroef de uiteinden van de carriage en verwijder alle kunststof onderdelen (Voorzichtig, het is kwetsbaar)
- Met een klein metje verwijder je de kleine ijzerdraad geleiders, hierdoor kunnen de groene uiteinden los. (wederom, voorzichtig!)
- Spoel het hele blok en kunststof dingen nu door met een goede ontvetter, en dan vooral IN de "tunnel" waar de balletjes doorheen lopen (2 geboorde gaten helemaal door het blok heen)
- ontvet de balletjes
- met universele olie (naaimachine olie), of in mijn geval PTFE fietskettingolie (vrij vloeibaar) smeer je het hele ding door (liever te veel dan te weinig)
- Zet alles weer in elkaar zoals het hoort en plaats de balletjes terug (zorg dat er geen ontvetter meer te vinden is)
- vet de externe balletjes nog een keer goed en druk voorzichtig met de pincet de balletjes een paar keer "rond", waardoor de interne en externe balletjes rond gaan.
In mijn geval resulteerde dit in heel soepel lopende carriages, die ik door de rail de kantelen kon laten "glijden", en dat zonder speling.
Waar ik ook achter kwam, is dat 't soms ook kan helpen om je carriages te wisselen van rail, er zit blijkbaar een klein verschil tussen de rails, en het "wisselen" wilde in mijn geval helpen om 't nog beter te krijgen.
Veel succes! en als je vragen hebt dan hoor ik 't wel!
P.S. ik heb de eerste 2 dagen geprint met alleen de X en Y as op de MGN rails, en toen was het resultaat na wat tunen al verbluffend, dus bereid je maar voor!
Oja! ik zie ook dat je Dempers gebruik op je Z assen, doe dit niet! je wil zo min mogelijk "Speling" op je Z as, omdat je anders vershil in hoogte krijgt, en daardoor minder mooie prints, de Z assen zullen sowieso amper bewegen, dus het "lawaai" is verwaarloosbaar, ik raad je aan deze te gebruiken voor je X en Y as.
Toch maar weer naar Aliexpress om nieuwe te bestellen
..
@PetersNL Jammer om te horen:
[...]
Helaas pindakaas.. heb alle 7 MGN12 carriages goed schoongemaakt en zelfs de balletjes vervangen, opnieuw ingevet met naaimachineolie. Resultaat: 4 van de 7 carriages zijn nu perfect, eentje kan ermee door en twee zijn helaas veelste stroef (alle rails uitgetest, ligt echt aan de carriages)..
Toch maar weer naar Aliexpress om nieuwe te bestellen
ik hoop dat je meer geluk hebt bij je volgende bestelling
/u/24035/crop5b61a888d0c58_cropped.png?f=community)
Afgelopen weekend de nodige upgrades uitgevoerd aan mijn Anet A6 printer.
Geupgrade van de standaard extruder/hotend naar een E3D clone van Trianglelabs en meteen geupgrade naar een bowden setup.
Verder de complete X-as een flinke upgrade gegeven. Zowel de carriage als het X-as'frame' geupgrade:
Oude (Originele) X-Carriage:
Nieuwe X-Carriage:
Geupgrade van de standaard extruder/hotend naar een E3D clone van Trianglelabs en meteen geupgrade naar een bowden setup.
Verder de complete X-as een flinke upgrade gegeven. Zowel de carriage als het X-as'frame' geupgrade:
- De belt tension van de X-asis is ontkoppeld van de Z-as
- De Z-drive is ontkoppeld van de Z-as om Z-wobble tegen te gaan
- Eindelijk een belt-tensioner op de X-as
- 3D touch sensor geinstalleerd voor automatische bed leveling
- Gewicht van de X-carriage gereduceerd van ~600 gram naar ~300 gram
Oude (Originele) X-Carriage:
Nieuwe X-Carriage:
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Heb je niet het probleem met die webcam dat deze heel ergt trilt/wappert als de Y as beweegt?
Verder ziet de carriage er heel netjes uit
Mag ik vragen wat jouw retraction settings zijn? (Mijn setup is vergelijkbaar, en ben benieuwd naar andersmans settings).
Thanks:
[...]
Heb je niet het probleem met die webcam dat deze heel ergt trilt/wappert als de Y as beweegt?
Verder ziet de carriage er heel netjes uit
Mag ik vragen wat jouw retraction settings zijn? (Mijn setup is vergelijkbaar, en ben benieuwd naar andersmans settings).
Webcam wappert inderdaad wel wat bij de extreme moves (heel snel heen en weer) maar bij normale moves gaat het prima. Wat wel belangrijk is is om de mount niet alleen op de geleiders vast te maken maar ook vast te klemmen op de rand van de H-carriage. Dit reduceert het trillen aanzienlijk.
Voorbeeldfilmpje van hoe het beeld van de webcam er uit ziet:
Retraction settings ben ik nog mee aan het finetunen. Ik had eerst 6mm retraction bij 25mm/s maar dat gaf erg belabberde resultaten (gaten bij retraction). Ik heb nu 4mm retraction bij 80mm/s en dat geeft eigenlijk al best goede resultaten.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Dat zijn wel hele nette beelden:
[...]
Thanks
Webcam wappert inderdaad wel wat bij de extreme moves (heel snel heen en weer) maar bij normale moves gaat het prima. Wat wel belangrijk is is om de mount niet alleen op de geleiders vast te maken maar ook vast te klemmen op de rand van de H-carriage. Dit reduceert het trillen aanzienlijk.
Voorbeeldfilmpje van hoe het beeld van de webcam er uit ziet:
[video]
Retraction settings ben ik nog mee aan het finetunen. Ik had eerst 6mm retraction bij 25mm/s maar dat gaf erg belabberde resultaten (gaten bij retraction). Ik heb nu 4mm retraction bij 80mm/s en dat geeft eigenlijk al best goede resultaten.
Zelf ga ik binnenkort ook nog even een bracket printen om m'n webcam aan m'n Y-carriage te maken
Op dit moment heb ik 'm aan m'n frame vast gemaakt, maar dan heb je een heel statisch beeld, en als je bed beweegt veranderd je focus (out of focus).
Dit is m'n webcam beeld op dit moment:
Dan maak je je druk over het gewicht van je x-carriage, en dan knoop je 300gram aan je Y-carriage met een webcam
Het feit dat je Y carriage op 2 assen leunt die verder uit elkaar staan maakt 'm al velen malen stabieler.:
[...]
Dan maak je je druk over het gewicht van je x-carriage, en dan knoop je 300gram aan je Y-carriage met een webcam
Een X carriage heeft maar een tiental centimeters tussen de 2 smooth rods zitten, dit zorgt er voor dat je vele malen gevoeliger bent voor "speling" en eventuele bewegingsartifacten bij snelle bewegingen.
:strip_icc():strip_exif()/u/126511/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Heb je wel de juiste NTC geselecteerd in Marlin bij de upgrade van je hotend? Bij mijn (Trianglelab) E3D clone moest ik deze van 5 naar 13 veranderen.
Haha valid point. Bij de Y-as is het minder kritisch maar toch gewicht is gewicht. Mischien toch maar loskoppelen van de Y-as...:
[...]
Dan maak je je druk over het gewicht van je x-carriage, en dan knoop je 300gram aan je Y-carriage met een webcam
[ Voor 24% gewijzigd door DustMan4u op 20-08-2018 21:30 ]
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Vandaag weer even aan de slag gegaan met m'n Anet A6, ik heb hem nu zo'n 3 weken.
Vooral in het begin moeite gehad met het bed leveling, maar gaat steeds sneller en beter.
Vanavond bezig geweest met het printen van een vaasje.
Vanaf het begin al een afwijking in de uiterste y-stand.
Maar de print door laten lopen totdat ik ineens een vreemde tik hoorde.
Toen naar de printer gelopen en zoals ik het kan zien ineens een shift in de y-as.
Voorzijde (uiterste y-stand) liep het filament over de bestaande rand. Aan de achterzijde viel het filament dan in de "vaas".
Nu vraag ik me af hoe zo iets nu kan?
Het valt me wel op dat er verschil zit in de spanning van de riem wanneer het bed in de beide uiterste positie s staat.
Vooral in het begin moeite gehad met het bed leveling, maar gaat steeds sneller en beter.
Vanavond bezig geweest met het printen van een vaasje.
Vanaf het begin al een afwijking in de uiterste y-stand.
Maar de print door laten lopen totdat ik ineens een vreemde tik hoorde.
Toen naar de printer gelopen en zoals ik het kan zien ineens een shift in de y-as.
Voorzijde (uiterste y-stand) liep het filament over de bestaande rand. Aan de achterzijde viel het filament dan in de "vaas".
Nu vraag ik me af hoe zo iets nu kan?
Het valt me wel op dat er verschil zit in de spanning van de riem wanneer het bed in de beide uiterste positie s staat.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
/u/5834/crop5b0db275ecfd4_cropped.png?f=community)
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
in principe staat thermal runaway standaard aan in de originele Marlin FW.
Ik kan je aanraden om bijvoorbeeld mesh bed leveling aan te zetten als je geen probe hebt.
Ja kan dan bijvoorbeeld op 25 punten op je bed met de stukje papier je bed levelen, dan heeft marlin een idee hoe je bed er uit ziet (qua hoogteverschil).
Hij zal dan tijdens het printen compenseren voor het hoogteverschil op je bed, dit zorgt voor een veel strakkere eerste laag, en betere bed-adhesion.
Wat je ook zou kunnen doen is Linear Advance aanzetten, dit houdt in dat Marlin rekening houdt met de acceleratie en decelleratie van je nozzle, en zal hiermee minder of meer filament extruden.
Hierdoor krijg je strakkere lijnen, omdat zonder linear advance je plastic lijntje bijvoorbeeld minder breed is bij sneller acceleratie.
zie:
Hier zie je duidelijk in de onderstende lijnen dat er een verdikking/verdunning in de lijn zit, dit komt door de acceleratie van je X en Y as, dit kan je dus met Linear Advance compenseren.
Hier kan je meer leren over Linear Advance:
YouTube: How to use Linear Advance in Marlin
succes!
:strip_icc():strip_exif()/u/93636/crop576ce9a2030cf_cropped.jpeg?f=community)
Zo, mijn Tevo Tornado zit in elkaar, kwam erachter dat voor de BL-touch sensor de kabel net te kort is, dus daar moet ik deze week nog even een kleine verlenging voor maken.
Huidige planning is de firmware te updaten zodat bl touch support werkende is. De behuizing waar ik de printer in wil plaatsen is ook halverwege af. Met een beetje geluk heb ik a.s. week mijn eerste ABS testprint.
Eerste indruk van de bouwkwaliteit van de Tevo is kwa frame positief. Bedrading is allemaal eigenlijk net te kort, als ze er 10cm aan hadden toegevoegd was het een stuk beter geweest.
Printkwaliteit hopelijk a.s. week enkele voorbeelden van. Ik heb altijd in ABS geprint en ga daar bij de Tevo ook mee beginnen (ondanks de kans op warping). Wil later ook pogingen ondernemen met PLA om eens te zien hoe dit kwa gebruiksgemak zich verhoudt tot ABS.
Huidige mods die op de printer zitten:
- TL smoothers (geen idee of dit bij mijn versie helpt, maar we will see)
- Kabel ontstresser aan de heatbed ivm 230v en kans op losbreken van het soldeer
- BL touch sensor + mount
Wat er nog op gaat komen:
- Houder voor rol
- Nieuwe bekabeling welke langer is zodat control box op handige plek kan staan
- rubber demping tussen steppers en frame als ik geluid van de printer te hard vind.
Huidige planning is de firmware te updaten zodat bl touch support werkende is. De behuizing waar ik de printer in wil plaatsen is ook halverwege af. Met een beetje geluk heb ik a.s. week mijn eerste ABS testprint.
Eerste indruk van de bouwkwaliteit van de Tevo is kwa frame positief. Bedrading is allemaal eigenlijk net te kort, als ze er 10cm aan hadden toegevoegd was het een stuk beter geweest.
Printkwaliteit hopelijk a.s. week enkele voorbeelden van. Ik heb altijd in ABS geprint en ga daar bij de Tevo ook mee beginnen (ondanks de kans op warping). Wil later ook pogingen ondernemen met PLA om eens te zien hoe dit kwa gebruiksgemak zich verhoudt tot ABS
.Huidige mods die op de printer zitten:
- TL smoothers (geen idee of dit bij mijn versie helpt, maar we will see)
- Kabel ontstresser aan de heatbed ivm 230v en kans op losbreken van het soldeer
- BL touch sensor + mount
Wat er nog op gaat komen:
- Houder voor rol
- Nieuwe bekabeling welke langer is zodat control box op handige plek kan staan
- rubber demping tussen steppers en frame als ik geluid van de printer te hard vind.
/u/143137/crop5d1c4f96268ca_cropped.png?f=community)
The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.
Heb jij toevallig ook ervaring met de TMC2130? ik wil deze misschien gaan aanschaffen omdat ze stealthchop ondersteunen en de passieve endstop detectie, dat lijkt me echt heel tof
Je moet 'm aanzetten in de firmware (arduino IDE), maar je kan de zogenaamde K value op 0 (nul) zetten....dan doet linear advance helemaal niets.
De optie heet: #define LIN_ADVANCE en staat in configuration_adv.h als ik het goed heb.
De K value aanpassen gaat met: M900 Kxx
Dit gebruik ik zelf ook, ik heb een bowden en direct extruder setup op dezelfde printer, als ik de bowden gebruik gaat de K value op 0, en als ik de direct extruder gebruik, gaat hij op 20
zie ook: http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
Werkt als een tierelier.
[ Voor 40% gewijzigd door Spinez0r op 21-08-2018 13:08 ]
:strip_exif()/u/274915/Untitled-2.gif?f=community)
Ik gebruik zelf de Ikea Samla 22L: https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/S79850875/
Samen met een beetje tochtstrip van de Praxis prima luchtdicht te krijgen: https://www.voordeelmuis.nl/img/jpg/2011/2011647.jpg
In de bak een zak vochtvreterkorrels van de Action om het binnenin lekker droog te houden en een luchtvochtigheidsmetertje van AliExpress om de luchtvochtigheid in de gaten te houden: https://nl.aliexpress.com...Detector/32824574308.html
Op Thingiverse kun je veel ontwerpen vinden voor de Samla om de rollen in op te hangen, bijvoorbeeld: https://www.thingiverse.com/thing:1752874
In combinatie met een stuk 4cm PVC buis een eenvoudige spoelenhouder in de Samla box.
Ik ben ook van plan om vanuit de box te gaan printen. De PC4-M6 koppelingetjes en PTFE tubing afgelopen week binnen gekregen dus binnenkort maar wat koppelingetjes printen die ik in de box kan schroeven
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Gisteren heb ik na een hoop geëmmer (Maar dat kon ook aan de Lowlands kater liggen ) mijn "domme" TMC2208 drivers werkend gekregen. Alleen nu heb ik het volgende probleem; Wat maakt de extruder een hoop herrie 
De drivers worden wel echt extreem heet in vergelijking met de DRV8825. Ik heb een hoop gedoe gehad met layer shifting wat uiteindelijk toe te wijzen was aan oververhitte drivers.......
Uiteindelijk heb ik de stroom een heel eind terug geschroefd en nu werken ze prima en vooral lekker stil.
) mijn "domme" TMC2208 drivers werkend gekregen. Alleen nu heb ik het volgende probleem; Wat maakt de extruder een hoop herrie De drivers worden wel echt extreem heet in vergelijking met de DRV8825. Ik heb een hoop gedoe gehad met layer shifting wat uiteindelijk toe te wijzen was aan oververhitte drivers.......
Uiteindelijk heb ik de stroom een heel eind terug geschroefd en nu werken ze prima en vooral lekker stil.
Volgende week is het zo ver en zal ik ook een 3D printer bestellen, dan is hij namelijk in de aanbieding. De keuze is gevallen op de Ender 3 vanwege de goede reviews en aantrekkelijke prijs Heb al even wat andere dingetjes besteld zoals dampers en extra nozzles en zat vast te kijken naar wat fillament. Het handigste leek mij te beginnen met PLA, en later misschien een rol PETG er bij voor iets steviger spul. Hier had ik nog 2 vraagjes over:
1) Welke fillaments gebruiken jullie het meest? Zie vaak 123-3d.nl's huismerk voorbij komen en zat ook te kijken naar SunLu PLA+ via amazon ( https://www.amazon.de/dp/B075H649NR/ ) omdat die elders op internet wel aangeraden wordt en ik die dus voor dezelfde prijs kan krijgen.
2) Welke kleuren gebruiken jullie het meest? Zat te denken aan grijs en oranje, grijs omdat je daar goed details etc op ziet en oranje... tja waarom niet. Zou het misschien handig zijn om grijs PLA te kopen en oranje PETG?
Heb al even wat andere dingetjes besteld zoals dampers en extra nozzles en zat vast te kijken naar wat fillament. Het handigste leek mij te beginnen met PLA, en later misschien een rol PETG er bij voor iets steviger spul. Hier had ik nog 2 vraagjes over:1) Welke fillaments gebruiken jullie het meest? Zie vaak 123-3d.nl's huismerk voorbij komen en zat ook te kijken naar SunLu PLA+ via amazon ( https://www.amazon.de/dp/B075H649NR/ ) omdat die elders op internet wel aangeraden wordt en ik die dus voor dezelfde prijs kan krijgen.
2) Welke kleuren gebruiken jullie het meest? Zat te denken aan grijs en oranje, grijs omdat je daar goed details etc op ziet en oranje... tja waarom niet. Zou het misschien handig zijn om grijs PLA te kopen en oranje PETG?
/u/241825/Avatar_for_terrorist.png?f=community){kind=avatar}
Denk om uw spatiegebruik. Dit scheelt Tweakers.net kostbare databaseruimte! | Groninger en geïnteresseerd in Domotica? Kom naar DomoticaGrunn
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
:strip_exif()/u/206557/captain-obvious.gif?f=community)
/u/106780/i60x60.JPG?f=community)
:strip_exif()/u/618019/crop67d6d4a4200e7_cropped.webp?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/218138/christmasavatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Even een schaamteloze crosspost uit het el-kroeg topic:
Weet iemand misschien waar ik een male pin header van 18mm kan vinden? Zit nu namelijk klem met een prusa mk3 en de raspberry pi die daarop moet, maar vanwege een vreemd design zijn daar 18mm headers voor nodig. Nu heb ik een heleboel headers liggen (ook lange female headers), maar niks gaat passen blijkbaar. Het moeten echt 18mm male headers zijn. (20mm lijkt me ook te gaan. Dan knip ik er wel een stuk af.)
In China is genoeg te vinden en daar had ik de vorige ook vandaan voor een andere prusa mk3, maar helaas zijn die dingen natuurlijk mysterieus verdwenen uit mijn opgeruimde werkplek. En nu heb ik helaas niet de tijd om enkele weken te wachten op een China delivery.
Weet iemand misschien waar ik een male pin header van 18mm kan vinden? Zit nu namelijk klem met een prusa mk3 en de raspberry pi die daarop moet, maar vanwege een vreemd design zijn daar 18mm headers voor nodig. Nu heb ik een heleboel headers liggen (ook lange female headers), maar niks gaat passen blijkbaar. Het moeten echt 18mm male headers zijn. (20mm lijkt me ook te gaan. Dan knip ik er wel een stuk af.)
In China is genoeg te vinden en daar had ik de vorige ook vandaan voor een andere prusa mk3, maar helaas zijn die dingen natuurlijk mysterieus verdwenen uit mijn opgeruimde werkplek.
En nu heb ik helaas niet de tijd om enkele weken te wachten op een China delivery.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
21mm ook goed?:
Even een schaamteloze crosspost uit het el-kroeg topic:
Weet iemand misschien waar ik een male pin header van 18mm kan vinden? Zit nu namelijk klem met een prusa mk3 en de raspberry pi die daarop moet, maar vanwege een vreemd design zijn daar 18mm headers voor nodig. Nu heb ik een heleboel headers liggen (ook lange female headers), maar niks gaat passen blijkbaar. Het moeten echt 18mm male headers zijn. (20mm lijkt me ook te gaan. Dan knip ik er wel een stuk af.)
In China is genoeg te vinden en daar had ik de vorige ook vandaan voor een andere prusa mk3, maar helaas zijn die dingen natuurlijk mysterieus verdwenen uit mijn opgeruimde werkplek.
https://www.knutselaar.eu...pins-recht-male-21mm.html
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
26779
Zou je bij een lokale smid (forgeron en francais..
) niet beter metalen sluitingen laten maken? Lijkt me een stuk duurzamer dan kunststof.
Denk om uw spatiegebruik. Dit scheelt Tweakers.net kostbare databaseruimte! | Groninger en geïnteresseerd in Domotica? Kom naar DomoticaGrunn
Dit topic is gesloten.