OpenSource 3D Printing - Deel 2

[maartend]

Didius schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 15:12:
[...]

Lefty's zijn cool , welke mods print je?

Heb nu net 2 mods voor de kabelgeleding gedaan. Dit zodat mijn buizen niet beschadigen door het geschuur van de kabels.

Lefty's zijn retecool

[CyBeRSPiN]

Vaag. Slic3r Prusa Edition en supports is niet de beste combo, zit een bug in ben ik achtergekomen na 4 failed prints. Op de een of andere manier skipt ie bepaalde layers, het ziet eruit alsof de nozzle verstopt is, maar bleek dus na veel onderzoek te liggen aan de gcode.. Denk doordat de support structuur op een andere layer height zit en er iets niet goed gaat met bijhouden van de layer van het object zelf.

Nu Cura 3.4.1 weer eens in gebruik genomen, zijn tegenwoordig officieel MK2/MK3 Profiles voor van Prusa, en moet zeggen dat het me goed bevalt:
print time de helft minder met dezelfde kwaliteit! En qua support veel beter, veel minder materiaal en het sluit beter aan.
Zag ook dat er tegenwoordig plugins zijn om de support te customizen (wat altijd de Unique Selling Point van S3D was), maar nog niet uitgeprobeerd.

[zynex]

CyBeRSPiN schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 17:43:
Vaag. Slic3r Prusa Edition en supports is niet de beste combo, zit een bug in ben ik achtergekomen na 4 failed prints. Op de een of andere manier skipt ie bepaalde layers, het ziet eruit alsof de nozzle verstopt is, maar bleek dus na veel onderzoek te liggen aan de gcode.. Denk doordat de support structuur op een andere layer height zit en er iets niet goed gaat met bijhouden van de layer van het object zelf.

Nu Cura 3.4.1 weer eens in gebruik genomen, zijn tegenwoordig officieel MK2/MK3 Profiles voor van Prusa, en moet zeggen dat het me goed bevalt:
print time de helft minder met dezelfde kwaliteit! En qua support veel beter, veel minder materiaal en het sluit beter aan.
Zag ook dat er tegenwoordig plugins zijn om de support te customizen (wat altijd de Unique Selling Point van S3D was), maar nog niet uitgeprobeerd.

Zo'n bug is natuurlijk erg vervelend, maar de helft minder printtijd is echt onzin. Dat heeft vrij weinig met de software te maken. Als je printtijd echt zoveel korter is, gebruik je dus gewoon hele andere snelheden/accelerations die je met slic3r ook had kunnen halen. Kleine instellingen als Z-hop, inside/outside perimeters, en 'avoid crossing' kunnen de snelheid wel wat veranderen, maar niet zoveel.

Zelf heb ik dit soort problemen niet ervaren met slic3r prusa edition en vond ik het prima software. Cura is tegenwoordig een stuk beter geworden dan die prut die ze in het begin maakte, maar ik blijf het maar niks vinden. Ik gebruik zelf eigenlijk alleen nog Simplify3d. Werkt prima, maar is wel een beetje prijzig aangezien andere slicers heel veel van de opties hebben gekregen die S3D zo goed/uniek maakte.

[jbhc]

Edd schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 14:07:
[...]


Herkenbaar.. Ik had een P3steel zelf gebouwd met veel chinees spul en daar heb ik enorm veel tijd, geld en energie in gestoken om dat ding goed te laten printen. Dat is al een paar jaar terug geweest.
De printer die ik een paar weken geleden heb gekocht en in elkaar gezet (AnyCubic 4Max) kostte niet zoveel, zat in een paar uurtjes in elkaar en kon ik direct nette prints mee maken.

Het heeft er denk ik ook wel mee te maken dat wat nu vanuit China komt zetten niet echt meer troep is. Ja, er zitten er nog wel een paar tussen, maar als sommige fabrikanten beginnen het te snappen daar.

Mijn op de AM8 gebaseerde printer bestaat op het frame van ratrig, de zelfgeprintte PETG onderdelen, wat boutjes en moertjes, wat soldeer en krimpkous na compleet uit aliexpress onderdelen.

Ondanks dat de bouw behoorlijk wat tijd in beslag nam wat vooral kwam door het lange wachten op de opderdelen is de printkwaliteit meer dan prima.

[CyBeRSPiN]

zynex schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 18:10:
[...]


Zo'n bug is natuurlijk erg vervelend, maar de helft minder printtijd is echt onzin.

Met de default profiles bedoelde ik. En dit object had veel support nodig, daar zat de winst met name in denk ik.
Maar is me vaker opgevallen dat Cura (by default!) efficiëntere gcode maakt met behoud van kwaliteit.

Zal Slic3r PÉ ook blijven gebruiken, gaat de goede kant op met ontwikkelingen. Je kunt nu eindelijk zien welke settings aangepast zijn tov opgeslagen presets.

[vincent_1971]

Sme4gle schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 15:39:
[...]


80 Graden heatbed bij PLA? is dat niet veel te hoog gezien de glass transition temp. van PLA rond de 60 graden zit? Hiermee veroorzaak je toch een elephant foot?

Bij mij niet...denk dat er genoeg warmte wegvloeit..maar denk dat je daar mee moet experimenteren...ben begonnen op 40C..toen hechte het niet echt...bij 70 graden een goede hechting maar bij 80C hecht het goed bij hoge voorwerpen.

[zynex]

vincent_1971 schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 21:47:
[...]


Bij mij niet...denk dat er genoeg warmte wegvloeit..maar denk dat je daar mee moet experimenteren...ben begonnen op 40C..toen hechte het niet echt...bij 70 graden een goede hechting maar bij 80C hecht het goed bij hoge voorwerpen.

80 lijkt mij ook vrij hoog, maar als het werkt, dan werkt het. En het bed zal inderdaad geen 80 graden zijn doordat de glasplaat niet echt geweldig hitte geleidt en de temperatuursensor meestal op je pcb/onderplaat zit. Met een wat dikkere glasplaat zet ik de temperatuur hier ook altijd wat hoger.

[Spinez0r]

Ik zit met het volgende probleem:

Als ik een benchy print op welke snelheid da ook, krijg ik de volgende artifacten te zien:



Het gaat om een Anet AM8 (alu frame) met de BLV mod (lineare rails op X-Y-Z assen) bowden setup met 0.4 mm nozzle en 0.24 layer heigth.

Het lijkt in mijn ogen op een retraction probleem, maar heb geen idee of ik moet beginnen met retraction speed of distance, iemand een idee?

[ Voor 13% gewijzigd door Spinez0r op 03-08-2018 22:56 ]

[benji83]

Na lang twijfelen, kijken, lezen en nadenken heb ik dan vanavond mijn eerste 3d printer besteld, de Ender 3.
Heb veel dingen die ik zou willen maken en iedere keer het net niet resultaat uit hout of Chinees bakjes was ik zat.
Na volgende week vakantie dus dan alle tijd voor het in elkaar schroeven, instellen en printen maar!

[vincent_1971]

zynex schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 22:25:
[...]


80 lijkt mij ook vrij hoog, maar als het werkt, dan werkt het. En het bed zal inderdaad geen 80 graden zijn doordat de glasplaat niet echt geweldig hitte geleidt en de temperatuursensor meestal op je pcb/onderplaat zit. Met een wat dikkere glasplaat zet ik de temperatuur hier ook altijd wat hoger.

Persoonlijk denk ik dat je er wat mee moet testen. Hangt van de dikte maar ook het type glas af en ook zoiets als dat je de onderkant van het bed geïsoleerd hebt ( kurk b.v. ) of niet. Heb zelf nog eens zitten denken om een spiegel te gebruiken. Schijnt ook goed te werken. Maar ben er tevreden mee. Hoef geen tape of een of ander plakmiddel te gebruiken. Hechting is goed. Enige dat ik nog wel wil proberen als je de eerste laag op 80C print en dan langzaam de temperatuur laat zakken tot zeg 50 graden.

[jbhc]

Spinez0r schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 22:55:
Ik zit met het volgende probleem:

Als ik een benchy print op welke snelheid da ook, krijg ik de volgende artifacten te zien:

[afbeelding]

Het gaat om een Anet AM8 (alu frame) met de BLV mod (lineare rails op X-Y-Z assen) bowden setup met 0.4 mm nozzle en 0.24 layer heigth.

Het lijkt in mijn ogen op een retraction probleem, maar heb geen idee of ik moet beginnen met retraction speed of distance, iemand een idee?

Wat gebeurd er op .20 layer hight?

[Zorc]

Spinez0r schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 16:07:
[...]


In de zogenaamde "bowden" connector of fitting zitten een soort mesjes die zich in de pfte tube bijten, controleer eens of deze schoon zijn, soms zit er was restplastic op van de ptfe tube.

En anders idd vervangen, dingen kosten niets mocht je er meer nodig hebben:
https://nl.aliexpress.com...73f582e&priceBeautifyAB=0

Andere connector erop en het zit weer goed. Er zat gewoon ook beweging in het binnenwerk van die koppeling t.o.v. de messing buitenkant. Misschien maar vast een paar nieuwe bestellen

[Spinez0r]

jbhc schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 00:22:
[...]


Wat gebeurd er op .20 layer hight?

@jbhc nog niet geprobeerd, ga zo een benchy printen op 0.2, ik laat t weten, thanks!

@jbhc kkom er net achter dat dit op 0.2 geprint is, nog meer suggesties?

[ Voor 13% gewijzigd door Spinez0r op 04-08-2018 11:35 ]

[BarryKohne]

[Edd]

Spinez0r schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 22:55:
Het lijkt in mijn ogen op een retraction probleem, maar heb geen idee of ik moet beginnen met retraction speed of distance, iemand een idee?

Wat zijn je huidige retraction en retraction speed instellingen?
Voor mijn Kossel (ook een bowden setup) zit ik op 2,5mm retraction op 60mm/s

Maar het beste is om hier gewoon mee te spelen.
Het lijkt erop dat het altijd bij het begin van een layer is? Dan zou ik beginnen met de speed te verhogen of de distance te verlagen.

[Spinez0r]

Edd schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 17:42:
[...]


Wat zijn je huidige retraction en retraction speed instellingen?
Voor mijn Kossel (ook een bowden setup) zit ik op 2,5mm retraction op 60mm/s

Maar het beste is om hier gewoon mee te spelen.
Het lijkt erop dat het altijd bij het begin van een layer is? Dan zou ik beginnen met de speed te verhogen of de distance te verlagen.

@Edd op dit moment 2.5 bij 30mm/s, ik ga er nu nog een printen op 2.5 bij 60mm/s

Over een uurtje weten we meer

[grote_oever]

Jongens, voordeel van dit weer; je hoeft je printer niet aan te zetten.. smelt zo al! Pffff, vandaag printje gehad die ik niet lekker op gang kreeg.. Op zolder; In de middag;

[ocf81]

@grote_oever Een stabiele omgevingstemperatuur om zo de herhaalbaarheid te maximaliseren is natuurlijk ideaal. Helaas moet je dan bijna net zo veel neertellen voor een klimaatkamer als je voor een printer zou betalen. (als je het echt goed wil doen ben je toch wel een paar honderd Euri kwijt denk ik)

[jbhc]

grote_oever schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 19:44:
Jongens, voordeel van dit weer; je hoeft je printer niet aan te zetten.. smelt zo al! Pffff, vandaag printje gehad die ik niet lekker op gang kreeg.. Op zolder; In de middag;

Ik hoop dat de pasringen van de speakers in de auto niet smelten


Vandaag ben ik bezig geweest om een stl bestand aan te passen in FreeCad (0.18b). Nou ben ik echt fan van FreeCad maar het gebruik ervan is echt een "pain in the ass".
Qua stabiliteit heb ik echt geen klagen maar het programma gedraagdt zich af en toe zo "onvoorspelbaar......"
Uiteindelijk mag ik natuurlijk niet klagen het blijft een 0 versie en dan nog de beta ook

[Spinez0r]

@Edd ik heb het nogmaals geprobeerd met deze instellingen, en inderdaad het probleem is een stuk minder.

Wat me ook opviel, na de laatste print heb ik de perimeters nu op "outside-in" gezet in plaats van "inside-out" en het probleem is nu precies omgekeerd, ik heb nu kleine "blobs" aan de buitenkant.

Gelukkig is dit een probleem waar ik vaker mee te maken heb gehad, dus na een -0.2mm (negative) extra restart distance is mijn probleem nu grotendeels opgelost!

Dank jullie wel voor de hulp.

grote_oever schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 19:44:
Jongens, voordeel van dit weer; je hoeft je printer niet aan te zetten.. smelt zo al! Pffff, vandaag printje gehad die ik niet lekker op gang kreeg.. Op zolder; In de middag;

Inderdaad joh, niet te harden....mijn bed is standaard al 30 graden zonder dat de printer aan staat haha

[ Voor 28% gewijzigd door Spinez0r op 05-08-2018 00:13 ]

[Edd]

Spinez0r schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 00:11:
@Edd ik heb het nogmaals geprobeerd met deze instellingen, en inderdaad het probleem is een stuk minder.

Wat me ook opviel, na de laatste print heb ik de perimeters nu op "outside-in" gezet in plaats van "inside-out" en het probleem is nu precies omgekeerd, ik heb nu kleine "blobs" aan de buitenkant.

Gelukkig is dit een probleem waar ik vaker mee te maken heb gehad, dus na een -0.2mm (negative) extra restart distance is mijn probleem nu grotendeels opgelost!

Dank jullie wel voor de hulp.

Retraction is altijd wat om mee te spelen en uit te vinden. Ik vind het ook nog altijd een lastig iets. Vooral met een bowden setup kan het een drama zijn.
Wat dat aangaat is een Direct Drive systeem wel weer fijn.

grote_oever schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 19:44:
Jongens, voordeel van dit weer; je hoeft je printer niet aan te zetten.. smelt zo al! Pffff, vandaag printje gehad die ik niet lekker op gang kreeg.. Op zolder; In de middag;

Geen problemen mee.. Ik heb de coolness-factor vandaag van mijn printer vergroot door er RGB-leds te installeren

[Room42]

jbhc schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 23:28:
[...] Uiteindelijk mag ik natuurlijk niet klagen het blijft een 0 versie en dan nog de beta ook

Volgens mij moet je dan juist klagen in de vorm van een bug-report bij de ontwikkelaars

[Zorc]

Ik ben inmiddels zover dat ik nieuwe Marlin firmware kan compilen, bij deze een vraagje voor de Marlin experts:
Ga ik iets hebben aan Linear Advance op de Ender 3?
http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html

Nogal hype voor de prusa MK3 en daar gaf het gedoe in de firmware, heb er her en der dingen over gelezen.
Is het de moeite waard om me daar in te verdiepen en het te kalibreren, testen, etc. of is het verspilde moeite?

[Sinned123]

Ook ik wil een 3d printer gaan bestellen en wel de ender-3.
Nu heb ik hier een link zien langskomen van ali-express:
https://nl.aliexpress.com.../2846085_32858931045.html

Ik wil voor de middelste optie gaan, zodat ik er gelijk een heatbed heb van glas.
Nu raak ik nogal in de war van de naamgeving, heeft de 3x verder dezelfde firmware als de 3?
Aangezien volgens de post van smallblock er wat wijzigingen in het ontwerp zitten.

Of kan ik beter de normale 3 nemen en een losse glazen plaat er bij zoeken?

[maartend]

Sinned123 schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 10:59:
Ook ik wil een 3d printer gaan bestellen en wel de ender-3.
Nu heb ik hier een link zien langskomen van ali-express:
https://nl.aliexpress.com.../2846085_32858931045.html

Ik wil voor de middelste optie gaan, zodat ik er gelijk een heatbed heb van glas.
Nu raak ik nogal in de war van de naamgeving, heeft de 3x verder dezelfde firmware als de 3?
Aangezien volgens de post van smallblock er wat wijzigingen in het ontwerp zitten.

Of kan ik beter de normale 3 nemen en een losse glazen plaat er bij zoeken?

Zowiezo bestellen bij Gearbest en dan met douanebescherming.

[Sinned123]

maartend schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 11:04:
[...]

Zowiezo bestellen bij Gearbest en dan met douanebescherming.

Ehm priority line kost €10 extra en de zekerheid dat je niet word aangeslagen is er niet meer.
Dus dan is het verschil nog maar €6. Dan betaal ik dat liever extra en laat het shippen uit duitsland.
Bovendien veel sneller in huis...

[maartend]

Sinned123 schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 11:08:
[...]

Ehm priority line kost €10 extra en de zekerheid dat je niet word aangeslagen is er niet meer.
Dus dan is het verschil nog maar €6. Dan betaal ik dat liever extra en laat het shippen uit duitsland.
Bovendien veel sneller in huis...

Aha, ik kreeg wel die bescherming volledig. Was in totaal 170 euro kwijt voor de E3.

Ben nog wel een glasplaat aan het zoeken dat me geen arm en been kost. Anders toch maar hier laten snijden.

[ Voor 11% gewijzigd door maartend op 05-08-2018 11:11 ]

[jbhc]

Room42 schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 03:24:
[...]

Volgens mij moet je dan juist klagen in de vorm van een bug-report bij de ontwikkelaars

Ja, als ik precies wist wat er gebeurde dan zou ik dat wel doen

[Edd]

Zorc schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 10:53:
Ik ben inmiddels zover dat ik nieuwe Marlin firmware kan compilen, bij deze een vraagje voor de Marlin experts:
Ga ik iets hebben aan Linear Advance op de Ender 3?
http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html

Nogal hype voor de prusa MK3 en daar gaf het gedoe in de firmware, heb er her en der dingen over gelezen.
Is het de moeite waard om me daar in te verdiepen en het te kalibreren, testen, etc. of is het verspilde moeite?

Persoonlijk zijn dit soort features altijd dingen die ik pas aanzet of mij aan waag als ik weet dat de printer in de basis goed is. Dus ik zet dit soort features in eerste instantie altijd uit.
Als ik dan prints heb die goed genoeg zijn, ga ik mij hieraan wagen. Mocht het niet lukken, dan weet ik dat het daaraan ligt en kan ik altijd nog terug.
Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik direct S-curve Accelaration heb aangezet bij het flashen van 1.1.9. Maar dat is ook iets wat je aan/uit zet en niet hoeft te kalibreren, zoals Linear Advance.

[Sinned123]

Voor die genen die op zoek zijn naar de ender-3.
Ik heb uiteindelijk de volgende link gevonden met antwoorden op mijn vragen.
https://www.reddit.com/r/ender3/comments/944u2p/ender_3x/

Blijkt dus exact dezelfde te zijn als de normale ender-3 (laatste versie), maar dan met extra glazen plaat en nozzels.
Voor het prijs verschil no-brainer denk ik.
Ik heb hem in ieder geval besteld.

Via mobiel cashbackxl.nl opgestart, aldaar aliexpress app(via de app was hij €3 minder) laten openen en hopelijk registreert de cashback ook via de app.

edit:
Ik kijk zojuist op cashbackxl en die heeft een bedrag van €10,31 geregistreerd.
Ik heb €188,20 betaald - €10,31 zou dat uitkomen op €177,89
Lijkt mij een super prijs voor een Ender3 met glazen bed en extra nozzles met verzending uit Duitsland.

[ Voor 19% gewijzigd door Sinned123 op 05-08-2018 11:39 ]

[PetersNL]

Eindelijk weer eens verder gegaan met m'n AM8 BLV build. De Y-as lagers en Y-carriage zitten erop, nadat ik de MGN12 rails grondig heb schoongemaakt met remmenreiniger (let niet op de rommel ):

Ik heb de lagers geolied, maar merk dat ze niet allemaal even soepel lopen; de Y-carriage lijkt wat schokkerig te bewegen, waar ik al bang voor was toen een van de mgn12 carriages niet erg soepel liep (ondanks de olie).

Voordat ik de printer helemaal in elkaar heb gezet en toch teleurgesteld raak over de printkwaliteit, heb ik toch maar besloten om vervangende lager balletjes te bestellen. Zijn er hier ervaringsdeskundigen? Ik ga nu namelijk puur af op een youtube video die ik hierover gevonden heb

[Spinez0r]

PetersNL schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 11:55:
Eindelijk weer eens verder gegaan met m'n AM8 BLV build. De Y-as lagers en Y-carriage zitten erop, nadat ik de MGN12 rails grondig heb schoongemaakt met remmenreiniger (let niet op de rommel ):
[afbeelding]
Ik heb de lagers geolied, maar merk dat ze niet allemaal even soepel lopen; de Y-carriage lijkt wat schokkerig te bewegen, waar ik al bang voor was toen een van de mgn12 carriages niet erg soepel liep (ondanks de olie).

Voordat ik de printer helemaal in elkaar heb gezet en toch teleurgesteld raak over de printkwaliteit, heb ik toch maar besloten om vervangende lager balletjes te bestellen. Zijn er hier ervaringsdeskundigen? Ik ga nu namelijk puur af op een youtube video die ik hierover gevonden heb

@PetersNL ja, ik heb echt net een paar dagen geleden mijn BLV mod afgerond.

Bij mij liepen de MGN12 rails ook niet echt soepel.

Wat ik heb gedaan:

- Trek met een pincet alle balletjes uit de carriage van de MGN rail
- schroef de uiteinden van de carriage en verwijder alle kunststof onderdelen (Voorzichtig, het is kwetsbaar)
- Met een klein metje verwijder je de kleine ijzerdraad geleiders, hierdoor kunnen de groene uiteinden los. (wederom, voorzichtig!)
- Spoel het hele blok en kunststof dingen nu door met een goede ontvetter, en dan vooral IN de "tunnel" waar de balletjes doorheen lopen (2 geboorde gaten helemaal door het blok heen)
- ontvet de balletjes
- met universele olie (naaimachine olie), of in mijn geval PTFE fietskettingolie (vrij vloeibaar) smeer je het hele ding door (liever te veel dan te weinig)
- Zet alles weer in elkaar zoals het hoort en plaats de balletjes terug (zorg dat er geen ontvetter meer te vinden is)
- vet de externe balletjes nog een keer goed en druk voorzichtig met de pincet de balletjes een paar keer "rond", waardoor de interne en externe balletjes rond gaan.

In mijn geval resulteerde dit in heel soepel lopende carriages, die ik door de rail de kantelen kon laten "glijden", en dat zonder speling.

Waar ik ook achter kwam, is dat 't soms ook kan helpen om je carriages te wisselen van rail, er zit blijkbaar een klein verschil tussen de rails, en het "wisselen" wilde in mijn geval helpen om 't nog beter te krijgen.

Veel succes! en als je vragen hebt dan hoor ik 't wel!

P.S. ik heb de eerste 2 dagen geprint met alleen de X en Y as op de MGN rails, en toen was het resultaat na wat tunen al verbluffend, dus bereid je maar voor!

Oja! ik zie ook dat je Dempers gebruik op je Z assen, doe dit niet! je wil zo min mogelijk "Speling" op je Z as, omdat je anders vershil in hoogte krijgt, en daardoor minder mooie prints, de Z assen zullen sowieso amper bewegen, dus het "lawaai" is verwaarloosbaar, ik raad je aan deze te gebruiken voor je X en Y as.

[ Voor 5% gewijzigd door Spinez0r op 05-08-2018 15:22 ]

[Bloodhoundje]

Beakzz schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 14:34:
[...]


En?

Goed nieuws, de printer is eindelijk in NL aangekomen en ik kan hem morgen oppikken op het GLS afhaalpunt . Verwacht deze week een start aan het bouwen te maken en volgende week de eerste testprints te draaien. Zal iig foto's schieten en je een update geven zodra de eerste print ervanaf rolt .

[SHIFTER [NL]]

Edd schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 21:27:
[...]


Mijn suggestie:
AnyCubic Ultrabase.

Alleen weet ik niet welke printer je hebt en of er een Ultrabase voor is

Ik heb hier eens wat meer over gelezen, en lees er goede dingen over!

Heb er 1 besteld, ben benieuwd

[Edd]

SHIFTER [NL] schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 10:36:
[...]


Ik heb hier eens wat meer over gelezen, en lees er goede dingen over!

Heb er 1 besteld, ben benieuwd

Van het weekend ben ik met wat Flexible PLA aan het spelen geweest. Dat bleef vastzitten na het afkoelen van het bed. Andere materialen kon ik direct na het afkoelen er zo afpakken.

[Zorc]

Firmware update op mijn Ender-3 is gelukt
Kan het wel aanraden om te doen. Alleen al omdat het leuk is

Heeft naast het (niet zichtbare) voordeel van "thermal runaway protection", nog wel wat voordelen. Je kan nu in het menu instellingen wijzigen en opslaan in EEPROM. Maar ook handige optie voor handmatig 5 punten bedlevel via menu, bij preheat PLA ook bed verwarmen, homen kan nu ook per as, via menu as verplaatsen met draaiknop werkt soepeler dan met orginele firmware. Homen van Z lijkt iets anders te gaan, gaat in 2 stappen waarbij de 2e keer naar de endswitch langzaam gaat, denk vanwege nauwkeurigheid. En dan heb ik nog "s-curve acceleration"en" linear advance"erbij. Laatste staat nog met K waarde op 0, nog niet gekalibreerd en getest.

[Edd]

@Zorc De dingen die je noemt zijn voor mij vrij standaard, maar ik ken de Ender 3 firmware dan ook niet.
De 5 punt bed leveling is inderdaad wel fijn en volgens mij ook nieuw in 1.1.9

Had je al een testprint gedaan? Want dat is natuurlijk de test om te zien of je firmware goed werkt met je printer

[Zorc]

Edd schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 17:41:
@Zorc De dingen die je noemt zijn voor mij vrij standaard, maar ik ken de Ender 3 firmware dan ook niet.
De 5 punt bed leveling is inderdaad wel fijn en volgens mij ook nieuw in 1.1.9

Had je al een testprint gedaan? Want dat is natuurlijk de test om te zien of je firmware goed werkt met je printer

Ja, om, te testen had ik al een Benchy geprint! Werkt allemaal prima :-) Ik heb trouwens niet de 1.1.9 gepakt maar de 2.0.x beta branch
Ender 3 firmware schijnt een vrij oude Marlin te zijn waarin ook nog veel dingen zijn uitgezet, is een heel sumier menu vergeleken met wat ik nu heb.

[Edd]

Zorc schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 17:53:
Ik heb trouwens niet de 1.1.9 gepakt maar de 2.0.x beta branch

Living on the edge...

De beta van Marlin kan inderdaad prima werken, maar kan ook weleens gebroken zijn waardoor de meest simpele dingen het niet meer doen.
Dus als je update naar een nieuwere 2.0-beta zou ik daar wel rekening mee houden.. Gewoon een kopietje houden van de oude versie

Been there, done that.. Dus ik hou het voor nu even bij normale releases.. Zelfs daar zitten af en toe nog simpele bugs in

[Zorc]

@Edd Bedankt voor de tips! Ik kan altijd nog naar 1.1.9 of t.z.t. nieuwere 2.0 proberen als ik ergens tegen aan loop.

Nu wil ik eigenlijk ook wel TMC2130 stepper drivers en en die extruder zint me ook niet helemaal en als we toch bezig gaan....

[citruspers]

Mijn 3mm Volcano is binnen, dus ik heb eindelijk kunnen experimenteren met de batch goedkoop filament van Lulzbot die ik laatst heb gekocht.

Eerste indrukken:

HIPS - Print niet zo makkelijk als PLA, warpt ook veel meer. Wel vrij stevig en redelijk flexibel. Niet heel veel meerwaarde over PETG, tenzij je het als supportmateriaal gaat gebruiken (het lost op in D-limonene namelijk).
UV reactief PLA - Grappig spul, het verkleurt binnen een paar seconden in direct zonlicht en print net als normaal PLA. Ben er nu een Ditto mee aan het printen voor mijn vriendin (het is filament wat naar paars verkleurt in zonlicht).
Protopasta coffee PLA - ruikt niet naar koffie bij het printen, maar naar verbrand brood. Geprinte objecten lijken sprekend op van die hopje snoepjes. Heb het hogere smeltpunt nog niet kunnen testen, en evenmin het bakken in de oven.

[Zorc]

Nog een tip voor de Ender-3 bezitters om eens te bekijken:
YouTube: 🔴 #393 Creality Ender 3 Electronic Improvements

edit: met name die losse connector baart zorgen. Ik heb even gekeken en de heatsink op de mosfets zit bij mij ook alleen op 2 gelijmd en hangt half boven de 3e. Volgens mij is dat echter met opzet zo! De heatsink zit alleen op de mosfet voor bed + heaterblock. Denk dat de 3e mosfet voor PWM fan is en dus maar weinig te verstouwen heeft.
Ik ga nog wel de fan voor koeling van het bord op dezelfde aansluiting als de hotend fan zetten. Blijf het raar vinden dat het bord ineens zonder fan zou mogen draaien als je geen partcooling aan hebt staan.

[ Voor 62% gewijzigd door Zorc op 07-08-2018 19:20 ]

[Bloodhoundje]

Vandaag mijn Tevo Tornado ontvangen, even de unit opengehaald om TL smoothers in te bouwen, Alles werkte behalve de X as die herrie maakte en niet wilde bewegen. Na even zoeken kwam ik erachter dat 1 van de TL smoother bordjes niet in orde was en een kleine soldeerbrug had. Na die weggehaald te hebben werkt de X as nu ook goed.

Ik weet nu niet zeker of ik de gen 1 of 2 heb van de Tornado, Er zit een MKS-GEN L V1.0 board in mijn unit.
Morgen eens uitzoeken hoe ik de BL touch hierop kan aansluiten. Waarschijnlijk moet die als vervanging komen van de Z endstop.

Volgende week zal ik foto's posten en hopelijk een succesvolle eerste print .

[Zorc]

Bloodhoundje schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 23:00:
Vandaag mijn Tevo Tornado ontvangen, even de unit opengehaald om TL smoothers in te bouwen, Alles werkte behalve de X as die herrie maakte en niet wilde bewegen. Na even zoeken kwam ik erachter dat 1 van de TL smoother bordjes niet in orde was en een kleine soldeerbrug had. Na die weggehaald te hebben werkt de X as nu ook goed.

Ik weet nu niet zeker of ik de gen 1 of 2 heb van de Tornado, Er zit een MKS-GEN L V1.0 board in mijn unit.
Morgen eens uitzoeken hoe ik de BL touch hierop kan aansluiten. Waarschijnlijk moet die als vervanging komen van de Z endstop.

Volgende week zal ik foto's posten en hopelijk een succesvolle eerste print .

Weet je zeker dat die TL smoothers werken? Ik heb op een aantal plekken gelezen dat nieuwere versies van de tornado andere steppersdrivers hebben waar het geen succes is.

Bijvoorbeeld: https://www.reddit.com/r/...tornado_electronics_120v/

I read today as i was about to order thatthe smoothers fix for the salmon skin issue does not work on the newer tornados being sold. Has anyone else confirmed this? Heres the quote from the review on banggood " love this printer but it has a issue called salmon skin. It can cause weird lines in rounded shapes. It's a pretty unacceptable issue for a 3D printer. Older Tornados could be fixed by installing smoothers (little diode boards) in line with the steppers. There have been changes to the newer units. Units with HR4982 or HR4988 stepper drivers can not be fixed. I hope this changes in the future but Tevo has not acknowledged the issue yet. Please take that into consideration before buying this prin ter."

[Bloodhoundje]

Zorc schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 09:14:
[...]


Weet je zeker dat die TL smoothers werken? Ik heb op een aantal plekken gelezen dat nieuwere versies van de tornado andere steppersdrivers hebben waar het geen succes is.

Bijvoorbeeld: https://www.reddit.com/r/...tornado_electronics_120v/

I read today as i was about to order thatthe smoothers fix for the salmon skin issue does not work on the newer tornados being sold. Has anyone else confirmed this? Heres the quote from the review on banggood " love this printer but it has a issue called salmon skin. It can cause weird lines in rounded shapes. It's a pretty unacceptable issue for a 3D printer. Older Tornados could be fixed by installing smoothers (little diode boards) in line with the steppers. There have been changes to the newer units. Units with HR4982 or HR4988 stepper drivers can not be fixed. I hope this changes in the future but Tevo has not acknowledged the issue yet. Please take that into consideration before buying this prin ter."

Ik heb het nog niet kunnen testen. Aangezien ik nog niet wist welke versie ik zou ontvangen heb ik voor die paar euro ze gewoon besteld en ertussen gezet. Heb ook gelijk een BL touch module gekocht welke ik nog moet aansluiten. Daarna de fw upgraden naar de nieuwste Marlin en dan een kleine abs testprint draaien als alles aangesloten zit.

Kwam erachter dat de behuizing die ik ervoor in gedachte had niet diep genoeg is. Dus dat moet ik volgende week maar eens aanpakken (niets wat een decoupeerzaag en wat hout niet kan oplossen ) .

[n1ck]

Ik ben bezig om mijn Anet A8 om te bouwen naar een AM8 en zit met een probleem. Mijn lineaire assen (smooth rods) voor de Y-as zijn krom. Ik heb hier altijd al last van gehad maar met het oude frame van plexiglas ging het nog wel maar nu het frame van stevig aluminium is, merk je pas hoe stroef het bed over de assen loopt.

Ik wil dus mijn assen gaan vervangen want ik neem aan dat zelf terug buigen niet gaat werken. Nou zag ik dat 123-3d.nl wel van die assen verkoopt, alleen moet ik er wel zeker van zijn dat die 100% recht zijn.
https://www.123-3d.nl/3D-...n-staven/8-mm-p13814.html

Iemand ervaring met de assen van 123-3d of kan ik ze beter ergens anders kopen?

[DustMan4u]

n1ck schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 10:39:
Ik ben bezig om mijn Anet A8 om te bouwen naar een AM8 en zit met een probleem. Mijn lineaire assen (smooth rods) voor de Y-as zijn krom. Ik heb hier altijd al last van gehad maar met het oude frame van plexiglas ging het nog wel maar nu het frame van stevig aluminium is, merk je pas hoe stroef het bed over de assen loopt.

Ik wil dus mijn assen gaan vervangen want ik neem aan dat zelf terug buigen niet gaat werken. Nou zag ik dat 123-3d.nl wel van die assen verkoopt, alleen moet ik er wel zeker van zijn dat die 100% recht zijn.
https://www.123-3d.nl/3D-...n-staven/8-mm-p13814.html

Iemand ervaring met de assen van 123-3d of kan ik ze beter ergens anders kopen?

Ik heb geen ervaringen met de losse assen van 123-3d. Heb er wel mijn (Anet A6) printer vandaan en de assen die daarbij zaten waren wel netjes recht.

Ik vind wel dat de assen bij 123-3d aan de prijzige kant zijn (voor de assen op lengte), of je moet zelf gaan staan zagen (komt de rechtheid vast niet ten goede)...

Motedis heeft de assen voor een leuk prijsje en maakt ze meteen op de gewenste lengte voor je. Ik heb zelf net bij hun aluminium profielen besteld om mijn A6 om te bouwen naar een AM6

https://www.motedis.nl/sh...ision-8mm::999996494.html

[India Sierra]

Motedis kan ik aanraden, profielen allemaal exact even lang. Netjes afgewerkt, geen bramen of scherpe randjes ofzo.

[thijsco19]

maartend schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 11:10:
[...]

Aha, ik kreeg wel die bescherming volledig. Was in totaal 170 euro kwijt voor de E3.

Ben nog wel een glasplaat aan het zoeken dat me geen arm en been kost. Anders toch maar hier laten snijden.

Mocht je nog steeds een glasplaatje zoeken, loop de lokale aquarium/terrarium/reptielen boer binnen. Vaak kunnen ze je wel helpen.
Ik was letterlijk een paar euro kwijt voor een mooi op maat gemaakt stukje glas.

[foekie01]

Zorc schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 09:26:
Nog een tip voor de Ender-3 bezitters om eens te bekijken:
YouTube: 🔴 #393 Creality Ender 3 Electronic Improvements

edit: met name die losse connector baart zorgen. Ik heb even gekeken en de heatsink op de mosfets zit bij mij ook alleen op 2 gelijmd en hangt half boven de 3e. Volgens mij is dat echter met opzet zo! De heatsink zit alleen op de mosfet voor bed + heaterblock. Denk dat de 3e mosfet voor PWM fan is en dus maar weinig te verstouwen heeft.
Ik ga nog wel de fan voor koeling van het bord op dezelfde aansluiting als de hotend fan zetten. Blijf het raar vinden dat het bord ineens zonder fan zou mogen draaien als je geen partcooling aan hebt staan.

Bedankt voor de tip!

Mij was ook al opgevallen dat de fan van de control box niet draait tijdens de eerste layer, want dan staat je part cooling fan uit. Ik ga sowieso die fan rework doen. De mosfet twijfel ik zelf ook over - even meten om het zeker te weten.

De ground plane vond ik zelf wel erg verrassend. Die ga ik ook even fiksen

[maartend]

foekie01 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 07:35:
[...]


Bedankt voor de tip!

Mij was ook al opgevallen dat de fan van de control box niet draait tijdens de eerste layer, want dan staat je part cooling fan uit. Ik ga sowieso die fan rework doen. De mosfet twijfel ik zelf ook over - even meten om het zeker te weten.

De ground plane vond ik zelf wel erg verrassend. Die ga ik ook even fiksen

Voor mij als electronicaleek vind ik het allemaal erg verwarrend. Wat moet ik absolut doen?

[Zorc]

maartend schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 08:50:
[...]

Voor mij als electronicaleek vind ik het allemaal erg verwarrend. Wat moet ik absolut doen?

Ik zou in elk geval even kijken of de connectoren goed vast gesoldeerd zitten en de (dikkere) kabels er goed vast inzitten. Met name dus de 24V kabel vanaf de voeding, kabel naar heatbed en hotend. Dus de kabels waar flink wat stroom door gaat.
Als je normaal PLA print met partcooling op 100% dan zal de relatief korte tijd met fan uit voor bijv. first layer waarschijnlijk niet meteen kwaad kunnen. Er zijn waarschijnlijk meer mensen die het het stock gebruiken dan die de fan meteen aanpassen. Ik heb helaas geen IR thermometer bij de hand anders ging ik wel wat meten.

[foekie01]

maartend schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 08:50:
[...]

Voor mij als electronicaleek vind ik het allemaal erg verwarrend. Wat moet ik absolut doen?

Ik zou absoluut de connectoren checken.
De fan is een beetje twijfel. Het is misschien niet nodig want bij de eerste laag is de snelheid van de stappenmotoren laag. Ik ben het zeker met @Zorc eens. Ik persoonlijk neem in dit geval graag het zekere voor het onzekere.

De ground plane fix - solderen van kabel zodat het boorgat niet de ground plane verbreekt - is een wat ingrijpende fix voor een leek. Ook hier is de opmerking van @Zorc terecht - veel mensen hebben er geen weet van en daar werkt het ook.

De mosfet moet ik nog meten. Ik was zo slim om weer een print te starten dus nu kan ik weer niet meten

[maartend]

Zijn er hier mensen die een kast om de printer heebben gemaakt? Zo ja, wat voor model/bouwplaat hebben jullie gebruikt?

Zit er over te denkn 1 te maken. Led lampjes binnenin, plexiglas deurtje, rest van hout. Indien nodig aansluiting stofzuiger om stof er uit te zuigen voor het printen.

Of klinkt dit absurd?

[CyBeRSPiN]

Genoeg. Meeste net als ik met LACK tafeltjes van de Ikea denk ik https://www.google.nl/search?q=prusa+enclosure

[Cergorach]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 22:26:
Genoeg. Meeste net als ik met LACK tafeltjes van de Ikea denk ik https://www.google.nl/search?q=prusa+enclosure

Waar haal je je plexiglas raampjes (goedkoop) vandaan? De zwarte Ikea Lack tafeltjes zijn trouwens goedkoper dan de zwartbruine...

[Verwijderd]

De witte zijn het goedkoopst. Plexiglas koop je bij de bouwmarkten (50*100cm), goed diep inkrassen en afbreken.

[PetersNL]

Spinez0r schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 15:16:
[...]


@PetersNL ja, ik heb echt net een paar dagen geleden mijn BLV mod afgerond.

Bij mij liepen de MGN12 rails ook niet echt soepel.

Wat ik heb gedaan:

- Trek met een pincet alle balletjes uit de carriage van de MGN rail
- schroef de uiteinden van de carriage en verwijder alle kunststof onderdelen (Voorzichtig, het is kwetsbaar)
- Met een klein metje verwijder je de kleine ijzerdraad geleiders, hierdoor kunnen de groene uiteinden los. (wederom, voorzichtig!)
- Spoel het hele blok en kunststof dingen nu door met een goede ontvetter, en dan vooral IN de "tunnel" waar de balletjes doorheen lopen (2 geboorde gaten helemaal door het blok heen)
- ontvet de balletjes
- met universele olie (naaimachine olie), of in mijn geval PTFE fietskettingolie (vrij vloeibaar) smeer je het hele ding door (liever te veel dan te weinig)
- Zet alles weer in elkaar zoals het hoort en plaats de balletjes terug (zorg dat er geen ontvetter meer te vinden is)
- vet de externe balletjes nog een keer goed en druk voorzichtig met de pincet de balletjes een paar keer "rond", waardoor de interne en externe balletjes rond gaan.

In mijn geval resulteerde dit in heel soepel lopende carriages, die ik door de rail de kantelen kon laten "glijden", en dat zonder speling.

Waar ik ook achter kwam, is dat 't soms ook kan helpen om je carriages te wisselen van rail, er zit blijkbaar een klein verschil tussen de rails, en het "wisselen" wilde in mijn geval helpen om 't nog beter te krijgen.

Veel succes! en als je vragen hebt dan hoor ik 't wel!

P.S. ik heb de eerste 2 dagen geprint met alleen de X en Y as op de MGN rails, en toen was het resultaat na wat tunen al verbluffend, dus bereid je maar voor!

Oja! ik zie ook dat je Dempers gebruik op je Z assen, doe dit niet! je wil zo min mogelijk "Speling" op je Z as, omdat je anders vershil in hoogte krijgt, en daardoor minder mooie prints, de Z assen zullen sowieso amper bewegen, dus het "lawaai" is verwaarloosbaar, ik raad je aan deze te gebruiken voor je X en Y as.

Bedankt voor de tip over de dempers en de beschrijving van het schoonmaken van de carriages . Wanneer ik de nieuwe lagerballetjes heb, zal ik ze eens goed schoonmaken .

Daarnaast heb ik voor het eerst een aantal prints besteld via 3dhubs. Ik kreeg het met m'n Anet A8 niet voor elkaar om de hot end carriage goed te printen (de V6 paste telkens niet). Dit moet m'n hot end carriage worden (gebaseerd op prusa mk3):



Erg benieuwd naar het resultaat

[jobr]

Cergorach schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 23:31:
[...]

Waar haal je je plexiglas raampjes (goedkoop) vandaan? De zwarte Ikea Lack tafeltjes zijn trouwens goedkoper dan de zwartbruine...

Kijk hier eens.
Ze hebben ook afhaal locaties. In mijn geval stond in de buurt een vrachtwagen waar je het op een bepaald tijdstip kon afhalen.

[foekie01]

maartend schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 22:16:
Zijn er hier mensen die een kast om de printer heebben gemaakt? Zo ja, wat voor model/bouwplaat hebben jullie gebruikt?

Zit er over te denkn 1 te maken. Led lampjes binnenin, plexiglas deurtje, rest van hout. Indien nodig aansluiting stofzuiger om stof er uit te zuigen voor het printen.

Of klinkt dit absurd?

Ikea lack tafels en dan 4mm plexi van de bouwmarkt (in mijn geval Hornbach - link)

[jbhc]

foekie01 schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 21:24:
[...]


Ikea lack tafels en dan 4mm plexi van de bouwmarkt (in mijn geval Hornbach - link)

Hier ook

Ik heb trouwens de poten uit dit project geprint voor mijn lack.

https://www.thingiverse.com/thing:2012384

Omdat ik uiteindelijk te weinig plek boven de printer heb, heb ik de onderste steunen verlengt naar 10cm na een dag stoeien met freecad.

[Spinez0r]

PetersNL schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 15:56:
[...]

Bedankt voor de tip over de dempers en de beschrijving van het schoonmaken van de carriages . Wanneer ik de nieuwe lagerballetjes heb, zal ik ze eens goed schoonmaken .

Daarnaast heb ik voor het eerst een aantal prints besteld via 3dhubs. Ik kreeg het met m'n Anet A8 niet voor elkaar om de hot end carriage goed te printen (de V6 paste telkens niet). Dit moet m'n hot end carriage worden (gebaseerd op prusa mk3):
[afbeelding]
[afbeelding]

Erg benieuwd naar het resultaat

@PetersNL heb je toevallig een linkje naar deze carriage? ziet er erg goed uit! Ik zoek namelijk nog een carriage die makkelijk een 40mm fan ondersteund voor de heatsink, en zo te zien heeft deze dat.

[PetersNL]

Spinez0r schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 00:30:
[...]


@PetersNL heb je toevallig een linkje naar deze carriage? ziet er erg goed uit! Ik zoek namelijk nog een carriage die makkelijk een 40mm fan ondersteund voor de heatsink, en zo te zien heeft deze dat.

Thanks, heb deze zelf gemaakt . Hij is zwaar gebaseerd op dit ontwerp:
https://www.thingiverse.com/thing:2850077

Ik had aan hem gevraagd of hij de STEP files kon uploaden, maar daar reageerde hij na een maand pas op (toen had ik m'n eigen ontwerp inmiddels al gemaakt). Ik wilde wat aanpassingen maken: BLTouch aan de achterzijde (wat toch niet goed werkte) etc. Toen heb ik zijn STL gebruikt voor de hoofdmaten, maar het verder zo gemodelleerd dat het een vrij exacte kopie is van de prusa mk3 hotend carriage .

Mochten er hier mensen zijn die willen spelen met de STL, STEP of IPT-file, dan geef maar een gil. Zal ik ze uploaden

/Edit:
Ik moet sowieso m'n ontwerpen maar eens op Thingiverse gaan zetten. O.a. een ontwerp gemaakt voor een Meanwell LRS-350-xx voeding wat ik er zelf niet verkeerd uit vind zien :

[ Voor 14% gewijzigd door PetersNL op 11-08-2018 12:48 ]

[benji83]

Gisteren mijn Ender 3 binnen gekregen, opgebouwd (weer uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd omdat hij wiebelde..) en meteen begonnen met een calibratie kubus.
De dimensies waren prima, nog geen halve millimeter afwijking. Alleen de eerste laag was erg beroerd. Reden? Uiteraard, bedleveling. Het kost even wat oefening om hem echt goed vlak te krijgen.
Daarna wat kleine figuurtjes uitgeprint, alles helemaal in orde. Ik heb er een nieuwe verslaving bij
De machine staat nu een bewaardoosje voor 2 18650 batterijen te printen. Wat een geweldig apparaat

[foekie01]

jbhc schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 23:54:
[...]


Hier ook

Ik heb trouwens de poten uit dit project geprint voor mijn lack.

https://www.thingiverse.com/thing:2012384

Omdat ik uiteindelijk te weinig plek boven de printer heb, heb ik de onderste steunen verlengt naar 10cm na een dag stoeien met freecad.

Ik ben op dit moment deze aan het printen. Die zijn al 90mm en dus heb je genoeg ruimte voor een Ender 3.

Ook deze gebruiken, net als die van jou, schroeven. Is voor mijn gevoel toch wat fijner dan allemaal die fenced poten. Ik ben toch van mening dat die na een tijdje gaan wiebelen.

Dat brengt me overigens wel op een vraag. Ik ben nu die poten aan het printen en ik zie dat tussen de lagen in soms slechte lagen zijn. Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?

Ik weet niet wat de technische term hiervan is en heb moeite met vinden van informatie, dus als iemand mij dat wilt vertellen - graag!

Foto:


Setup:
0.24mm layer height
123-3d PLA
60 graden bed
200 graden nozzle
Infill 12%
Speed 50mm/sec
Cooling 100%

[ Voor 9% gewijzigd door foekie01 op 11-08-2018 15:10 . Reden: foto toegevoegd ]

[jbhc]

@foekie01 Dit kan van alles zijn. Ik zal er een paar noemen:
- Een te slap afgestelde extruder
- Een verkeerde afgestelde stepper driver
- Slecht lopend fillament
- Verstopte nozzle
- Te lage temperatuur
- Inconsistente diameter van het fillament
Enz

[foekie01]

jbhc schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 15:13:
@foekie01 Dit kan van alles zijn. Ik zal er een paar noemen:
- Een te slap afgestelde extruder
- Een verkeerde afgestelde stepper driver
- Slecht lopend fillament
- Verstopte nozzle
- Te lage temperatuur
- Inconsistente diameter van het fillament
Enz

Ik ben nog eens gaan zoeken en toen kwam ik deze site tegen. Klopt het dat ik de temperatuur moet verhogen? Zie punt 16. 10 graden lijkt wel veel, niet?

[jbhc]

Ik print het pla van 123 meestal op 210 graden. Dus in jouw geval moet 10 graden verhogen gewoon kunnen. Probeer het eens. Als het goed is kun je dit zelfs tijdens het printen aanpassen.

[ Voor 16% gewijzigd door jbhc op 11-08-2018 15:19 ]

[Spinez0r]

PetersNL schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 12:33:
[...]

Thanks, heb deze zelf gemaakt . Hij is zwaar gebaseerd op dit ontwerp:
https://www.thingiverse.com/thing:2850077

Ik had aan hem gevraagd of hij de STEP files kon uploaden, maar daar reageerde hij na een maand pas op (toen had ik m'n eigen ontwerp inmiddels al gemaakt). Ik wilde wat aanpassingen maken: BLTouch aan de achterzijde (wat toch niet goed werkte) etc. Toen heb ik zijn STL gebruikt voor de hoofdmaten, maar het verder zo gemodelleerd dat het een vrij exacte kopie is van de prusa mk3 hotend carriage .

Mochten er hier mensen zijn die willen spelen met de STL, STEP of IPT-file, dan geef maar een gil. Zal ik ze uploaden

/Edit:
Ik moet sowieso m'n ontwerpen maar eens op Thingiverse gaan zetten. O.a. een ontwerp gemaakt voor een Meanwell LRS-350-xx voeding wat ik er zelf niet verkeerd uit vind zien :
[afbeelding]
[afbeelding]

@PetersNL ik zou de STEP en STL's graag van je willen gebruiken, ben namelijk niet helemaal wild van de standaard BLV x-carriage.

[thijsco19]

Na het mooie ontwerp van @PetersNL gezien te hebben, zit ik er ook aan te denken om een custom carrier te maken voor de ender 2.
Daarbij wil ik dan gelijk de stock hotend vervangen voor een e3d V6.
Aangezien de prijs voor een originele V6 aardig hoog is heb ik liever een clone. Maar wat zijn nu de betere clones? Of is het altijd maar de gok of je een goede krijgt?

Weet iemand toevallig of de thermistor een direct replacement is?

[PetersNL]

Spinez0r schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 22:15:
[...]


@PetersNL ik zou de STEP en STL's graag van je willen gebruiken, ben namelijk niet helemaal wild van de standaard BLV x-carriage.

Zojuist m'n eerste post geplaatst op Thingiverse!
https://www.thingiverse.com/thing:3045605

Ik heb alle bestanden toegevoegd als download; dus mocht je Inventor hebben, kun je het ontwerp vrij makkelijk aanpassen

[Spinez0r]

PetersNL schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 10:34:
[...]

Zojuist m'n eerste post geplaatst op Thingiverse!
https://www.thingiverse.com/thing:3045605

Ik heb alle bestanden toegevoegd als download; dus mocht je Inventor hebben, kun je het ontwerp vrij makkelijk aanpassen

Dankjewel!

thijsco19 schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 10:24:
Na het mooie ontwerp van @PetersNL gezien te hebben, zit ik er ook aan te denken om een custom carrier te maken voor de ender 2.
Daarbij wil ik dan gelijk de stock hotend vervangen voor een e3d V6.
Aangezien de prijs voor een originele V6 aardig hoog is heb ik liever een clone. Maar wat zijn nu de betere clones? Of is het altijd maar de gok of je een goede krijgt?

Weet iemand toevallig of de thermistor een direct replacement is?

@thijsco19 Ik kan je de clone v6 van Triangelab aanraden, deze heb ik zelf ook naast de originele V6 en ik merk eigenlijk alleen wat verschillen qua afwerking, maar qua functionaliteit doen ze het zelfde (niet méér jams dan de Originele V6)

https://nl.aliexpress.com...8148356.25.2c546ff0VMhT6q

[ Voor 55% gewijzigd door Spinez0r op 12-08-2018 10:41 ]

[Spinez0r]

Whoops, dubbelpost, excuses.

[ Voor 96% gewijzigd door Spinez0r op 12-08-2018 10:41 ]

[PetersNL]

Spinez0r schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 10:37:
[...]


Dankjewel!


[...]


@thijsco19 Ik kan je de clone v6 van Triangelab aanraden, deze heb ik zelf ook naast de originele V6 en ik merk eigenlijk alleen wat verschillen qua afwerking, maar qua functionaliteit doen ze het zelfde (niet méér jams dan de Originele V6)

https://nl.aliexpress.com...8148356.25.2c546ff0VMhT6q

Ik heb een aantal onderdelen bij Trianglelab besteld, en hoewel ik ze nog niet heb kunnen testen ziet het er wel vrij strak uit allemaal.

Blijkbaar kun je tegenwoordig op Aliexpress ook kits kopen van gekloonde Prusa MK3's! Via een redditpost kwam ik erachter dat de Einsy boards al als clone werden aangeboden en toen kwam ik onderstaande aanbieding tegen:
Klikkerdeklik

Nog niet alle onderdelen zitten hierbij, maar bijv. de aluminium profielen kun je zelfs in deze winkel kopen. Interessante ontwikkeling, zeker de gekloonde MK52 heatbeds met afneembare plaat.

[RonaldMeer]

Beste medetweakers,

Ik ben in het bezit van een autolevel probe en heb geprobeerd deze aan te sluiten. Echter kreeg ik dit niet goed voor elkaar ( ik denk verkeerd de weerstandjes gesoldeerd ) . In de config bleef de sensor namelijk continu op 'open' staan.

Is er iemand die mij hierbij zou kunnen helpen? Het gaat om het type: https://www.123-3d.nl/123...A3-8-Z-BY-i1621-t324.html




Het plaatje dat daar gebruikt wordt heb ik als handleiding gebruikt om te solderen. Echter; in welke poorten op het moederbord van de z-stop switch moeten welke twee signalen?
En klopt het dat er ook rechtstreeks een verbinding gemaakt wordt met de 12V vanaf de voeding?

[Btje]

Ik ben nog steeds aan het worstelen met mijn cr10. Net een nieuwe extruder feeder binnen van metaal met nu twee veertjes erin. Dit omdat ik zag dat de standaard klikte en het filament er niet door kreeg.

Calibratie kubus geprint en dat zag er weer goed uit. Een langere print gestart en die begint ok maar na een paar lagen weer het klikken dat hij het filament er niet door krijgt.

Als ik de nozzle demonteer dan komt er nog steeds geen filament ook met de hand niet. Zit dus wat hoger lijkt het maar stomme is dat de print wel goed startte en dat twee keer achter elkaar.

De bowden heb ik zo ver mogenlijk in de extruder geduwd.

Iemand een idee of kan ik beter naar een e3d gaan kijken.

[thijsco19]

Spinez0r schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 10:37:

@thijsco19 Ik kan je de clone v6 van Triangelab aanraden, deze heb ik zelf ook naast de originele V6 en ik merk eigenlijk alleen wat verschillen qua afwerking, maar qua functionaliteit doen ze het zelfde (niet méér jams dan de Originele V6)

https://nl.aliexpress.com...8148356.25.2c546ff0VMhT6q

Top!
Print jij met PLA? Aangezien dat PLA niet aangeraden word vanwege verstoppingen. Nu lees je wel dat het voornamelijk gewoon prima werkt dus zou het niet een mega probleem moeten wezen.

Deze dus maar gaan bestellen en iets verzinnen om hem te monteren.

[zynex]

RonaldMeer schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 11:53:
Beste medetweakers,

Ik ben in het bezit van een autolevel probe en heb geprobeerd deze aan te sluiten. Echter kreeg ik dit niet goed voor elkaar ( ik denk verkeerd de weerstandjes gesoldeerd ) . In de config bleef de sensor namelijk continu op 'open' staan.

Is er iemand die mij hierbij zou kunnen helpen? Het gaat om het type: https://www.123-3d.nl/123...A3-8-Z-BY-i1621-t324.html


[afbeelding]

Het plaatje dat daar gebruikt wordt heb ik als handleiding gebruikt om te solderen. Echter; in welke poorten op het moederbord van de z-stop switch moeten welke twee signalen?
En klopt het dat er ook rechtstreeks een verbinding gemaakt wordt met de 12V vanaf de voeding?

Als je een M119 command uitvoert krijg je de staat van alle endstops te zien. Kijk of de z-min getriggered is zonder een objet voor de sensor en met een object voor de sensor. Als er in beide gevallen een 'open status' staat moet je inderdaad gaan kijken naar je aansluiting. (En anders moet je in de config van standard closed bijvoorbeeld standard open maken.)

Die sensor aansluiten is erg makkelijk, maar waar je dat moet doen is natuurlijk wel afhankelijk van het 'moederbord' dat je gebruikt. Bij een Ramps en vele andere bordjes zitten op meerdere plekken wel 12v aansluitingen. Dit kun je van je voeding pakken, maar nog makkelijker is om het bijvoorbeeld van een 12v niet gestuurde fan te pakken. Sommige bordjes hebben zelfs speciale aansluitingen ervoor.

En vervolgens hoef je enkel het signaal kabeltje te verbinden met je z-endstop aansluiting op je moederbord. Vaak is dit een 3 polige aansluitingen. VCC, Ground en Signal. Natuurlijk kies je dan signal.

(pas op. Veel mensen gebruiken die VCC/Ground aansluiting, want dat is lekker makkelijk. Echter is dit maar 5v en heel veel probes (zelfs 6v probes) werken daar niet goed op. )

Ook werkt een lm7805 bijvoorbeeld veel makkelijker (vooral netter) dan gedoe met die weerstanden.

[RonaldMeer]

zynex schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 12:35:
[...]

Die sensor aansluiten is erg makkelijk, maar waar je dat moet doen is natuurlijk wel afhankelijk van het 'moederbord' dat je gebruikt. Bij een Ramps en vele andere bordjes zitten op meerdere plekken wel 12v aansluitingen. Dit kun je van je voeding pakken, maar nog makkelijker is om het bijvoorbeeld van een 12v niet gestuurde fan te pakken. Sommige bordjes hebben zelfs speciale aansluitingen ervoor.

Ik gebruik nog het standaard Anet A8 moederbordje.

zynex schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 12:35:
[...]


En vervolgens hoef je enkel het signaal kabeltje te verbinden met je z-endstop aansluiting op je moederbord. Vaak is dit een 3 polige aansluitingen. VCC, Ground en Signal. Natuurlijk kies je dan signal.

(pas op. Veel mensen gebruiken die VCC/Ground aansluiting, want dat is lekker makkelijk. Echter is dit maar 5v en heel veel probes (zelfs 6v probes) werken daar niet goed op. )

Hoeveel kabeltjes worden er dan uiteindelijk in de z-endstop geprikt? Bij de originele switch is dat 1x rood 1x zwart op de buitenste twee polen, nu ook?

[zynex]

RonaldMeer schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 15:38:
[...]


Ik gebruik nog het standaard Anet A8 moederbordje.


[...]


Hoeveel kabeltjes worden er dan uiteindelijk in de z-endstop geprikt? Bij de originele switch is dat 1x rood 1x zwart op de buitenste twee polen, nu ook?

Ik ben niet zo bekend met het Anet a8 bord, maar in principe is enkel de signaal kabel voldoende. Je sluit dus 12v aan op de bruine kabel van de probe. Meestal zit naast de 12v ook ground, daar sluit je dus de blauwe kabel op aan. En de zwarte signaal kabel sluit je aan op de input waar normaal de rode kabel van de endstop zat op je z-min. (Als je wilt/soms noodzakelijk, kun je ook allebei de kabels gebruiken van de z-min en de zwarte input gebruiken als de ground van je probe, de blauwe kabel dus).

Je moet er alleen voor zorgen dat je voltage divider door middel van de weerstanden wel goed werkt. (Of iets anders gebruikt, zoals een LM7805). Anders geeft de probe namelijk een 12v signaal naar de z-min endstop en daar kunnen de meeste bordjes niet goed tegen.

edit: even een lelijk schetsje gemaakt van hoe ik mijn probes altijd aansluit.


of gewoon zo als je de weerstanden gebruikt:

[ Voor 25% gewijzigd door zynex op 12-08-2018 16:16 ]

[RonaldMeer]

zynex schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 15:51:
[...]


Ik ben niet zo bekend met het Anet a8 bord, maar in principe is enkel de signaal kabel voldoende. Je sluit dus 12v aan op de bruine kabel van de probe. Meestal zit naast de 12v ook ground, daar sluit je dus de blauwe kabel op aan. En de zwarte signaal kabel sluit je aan op de input waar normaal de rode kabel van de endstop zat op je z-min. (Als je wilt/soms noodzakelijk, kun je ook allebei de kabels gebruiken van de z-min en de zwarte input gebruiken als de ground van je probe, de blauwe kabel dus).

Je moet er alleen voor zorgen dat je voltage divider door middel van de weerstanden wel goed werkt. (Of iets anders gebruikt, zoals een LM7805). Anders geeft de probe namelijk een 12v signaal naar de z-min endstop en daar kunnen de meeste bordjes niet goed tegen.

edit: even een lelijk schetsje gemaakt van hoe ik mijn probes altijd aansluit.
[afbeelding]

of gewoon zo als je de weerstanden gebruikt:
[afbeelding]

Bedankt voor je heldere verhaal! hier mee ga ik denk ik verder kunnen komen!

Overigens; je had het er eerst over dat de ground / blauw ook naast de 12V op het bordje aangesloten kan worden.
In je tweede plaatje staat de ground echter naast de signal getekend in de plug van de z-min endstop.

mag ik hieruit opmaken dat het eigenlijk niet uit maakt waar deze aangesloten wordt, of is dat eerste alleen als je gebruik maakt van die LM7805?

Zal even kijken of ik die LM7805 ergens snel op de kop kan tikken zodat ik het kan afmaken

edit: neem aan dat zoiets goed is?:
https://www.conrad.nl/p/s...tief-vast-5-v-15-a-179205

[ Voor 4% gewijzigd door RonaldMeer op 12-08-2018 18:14 ]

[lennertvdkort]

Was eens benieuwd, heeft iemand hier de Toyota 22RE geprint?

Mijn mk3 is de afgelopen dagen fulltime onderdelen aan het printen, heb op de bouten na alles in bestelling staan op Ali. wachten duurt lang

[haakjesluiten]

Zo vandaag eens aan de slag gegaan met instaleren van BLtouch op mijn Ender 3. Was even een klus, duurde even voor ik door had dat TH3D in de laatste versie de BLtouch ondersteuning mist dat heeft me aardig wat tijd gekost. Maar het geheel werkt nu nu nog even octopi opnieuw op een raspberry pi aan het zetten nadeel is wel dat je je SD slot moet missen ivm tekort aan geheugen op het bordje.

[Btje]

Alles los gedraaid en dan zit er aan het einde van de bowden een blop filament van 2mm lang en de breedte van de bowden. Heb ik de bowden dan niet ver genoegd door geduwd?

Voor mijn gevoel ging het niet verder. Ik zie ook dat er nog wat tattie achter blijft als de hotend warm is (zonder nozzle erop) en ik ga er met een stukje metaal door dan blijft er wat plakken maar niet alles gaat weg. Hoe maken jullie dit schoon?

Een e3d is full metal maar dat is de standaard cr10 toch ook al wat is de verbetering dan nog?

Btje schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 12:32:
Ik ben nog steeds aan het worstelen met mijn cr10. Net een nieuwe extruder feeder binnen van metaal met nu twee veertjes erin. Dit omdat ik zag dat de standaard klikte en het filament er niet door kreeg.

Calibratie kubus geprint en dat zag er weer goed uit. Een langere print gestart en die begint ok maar na een paar lagen weer het klikken dat hij het filament er niet door krijgt.

Als ik de nozzle demonteer dan komt er nog steeds geen filament ook met de hand niet. Zit dus wat hoger lijkt het maar stomme is dat de print wel goed startte en dat twee keer achter elkaar.

De bowden heb ik zo ver mogenlijk in de extruder geduwd.

Iemand een idee of kan ik beter naar een e3d gaan kijken.

[zynex]

RonaldMeer schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 18:12:
[...]


Bedankt voor je heldere verhaal! hier mee ga ik denk ik verder kunnen komen!

Overigens; je had het er eerst over dat de ground / blauw ook naast de 12V op het bordje aangesloten kan worden.
In je tweede plaatje staat de ground echter naast de signal getekend in de plug van de z-min endstop.

mag ik hieruit opmaken dat het eigenlijk niet uit maakt waar deze aangesloten wordt, of is dat eerste alleen als je gebruik maakt van die LM7805?

Zal even kijken of ik die LM7805 ergens snel op de kop kan tikken zodat ik het kan afmaken

edit: neem aan dat zoiets goed is?:
https://www.conrad.nl/p/s...tief-vast-5-v-15-a-179205

In het voorbeeld van de weerstanden zou het niet mogen uitmaken in ieder geval. Met een 7805 spanningsregelaar durf ik het niet 100% zeker te zeggen en zou ik het gewoon aansluiten, zoals ik dat hierboven deed. Dat werkt altijd perfect. Het makkelijkste is dan gewoon de kabel afknippen van je limit switch en de zwarte/rode kabel solderen aan de rechter twee pinnen in het voorbeeld. Zo heb je een nette oplossing die je gewoon in het bordje kan steken. De 12v/ground voor de probe moet je dan ergens anders vandaan halen. Dat kan van de voeding, maar meestal zoek ik gewoon een input op het bordje zelf. Zitten meestal wel meerdere 12v aansluitingen.

Die spanningsregelaar in de link is perfect en gaat gewoon werken. In principe moet elke spanningsregelaar die 5v output heeft werken, maar de 7805 is een lekker veel voorkomende en goedkope oplossing.

Hopelijk lukt het allemaal. Ik weet niet of je nog meer moet bestellen bij conrad, maar ze rekenen voor zoiets stoms wel weer 5 euro verzendkosten. Muxtronics is een klein bedrijfje van een medetweaker waar je bestellingen via kan doen bij Farnell voor 2,50. (Dat is dus inclusief verzendkosten. ) Als je niks meer nodig hebt bij conrad, is dat vaak goedkoper.
(Edit: die prijs bij Conrad is wel goed. De goedkoopste bij Farnell is 0,50 cent. http://nl.farnell.com/on-...-5v-to/dp/2534218?st=7805)

[ Voor 15% gewijzigd door zynex op 12-08-2018 20:54 ]

[RonaldMeer]

zynex schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 20:54:
[...]


In het voorbeeld van de weerstanden zou het niet mogen uitmaken in ieder geval. Met een 7805 spanningsregelaar durf ik het niet 100% zeker te zeggen en zou ik het gewoon aansluiten, zoals ik dat hierboven deed. Dat werkt altijd perfect. Het makkelijkste is dan gewoon de kabel afknippen van je limit switch en de zwarte/rode kabel solderen aan de rechter twee pinnen in het voorbeeld. Zo heb je een nette oplossing die je gewoon in het bordje kan steken. De 12v/ground voor de probe moet je dan ergens anders vandaan halen. Dat kan van de voeding, maar meestal zoek ik gewoon een input op het bordje zelf. Zitten meestal wel meerdere 12v aansluitingen.

Die spanningsregelaar in de link is perfect en gaat gewoon werken. In principe moet elke spanningsregelaar die 5v output heeft werken, maar de 7805 is een lekker veel voorkomende en goedkope oplossing.

Hopelijk lukt het allemaal. Ik weet niet of je nog meer moet bestellen bij conrad, maar ze rekenen voor zoiets stoms wel weer 5 euro verzendkosten. Muxtronics is een klein bedrijfje van een medetweaker waar je bestellingen via kan doen bij Farnell voor 2,50. (Dat is dus inclusief verzendkosten. ) Als je niks meer nodig hebt bij conrad, is dat vaak goedkoper.
(Edit: die prijs bij Conrad is wel goed. De goedkoopste bij Farnell is 0,50 cent. http://nl.farnell.com/on-...-5v-to/dp/2534218?st=7805)

Ik had gelukkig nog wat extra dingetjes nodig dus ik kom precies aan de minimale verzending voor gratis verzending Dan ga ik die bestellen en het nogmaals proberen! thanks voor je hulp, mocht ik er niet uit komen zal ik je een PM sturen.

[Spinez0r]

thijsco19 schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 12:34:
[...]

Top!
Print jij met PLA? Aangezien dat PLA niet aangeraden word vanwege verstoppingen. Nu lees je wel dat het voornamelijk gewoon prima werkt dus zou het niet een mega probleem moeten wezen.

Deze dus maar gaan bestellen en iets verzinnen om hem te monteren.

@thijsco19 Ik print eigenlijk alles, van PLA tot Nylon en alles er tussenin, allemaal met een originele V6 Full-Metal (DUS GEEN PTFE LINER!) en de kloon van Triangelabs (ook een full-metal) doet 't vrolijk na

Ik ben niet bekend met verhalen over dat PLA niet goed werkt in een full metal? zolang je de heatsink goed koelt, en eventueel wat koelpasta tussen de heatbreak en de koelvinnen(heatsink) stopt werkt het perfect!

[Zorc]

Crazyanz schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 20:30:
Zo vandaag eens aan de slag gegaan met instaleren van BLtouch op mijn Ender 3. Was even een klus, duurde even voor ik door had dat TH3D in de laatste versie de BLtouch ondersteuning mist dat heeft me aardig wat tijd gekost. Maar het geheel werkt nu nu nog even octopi opnieuw op een raspberry pi aan het zetten nadeel is wel dat je je SD slot moet missen ivm tekort aan geheugen op het bordje.

Cool! Heb je een orginele BLtouch of een kloon en hoe bevalt het?
Mijn bed lijkt in elk geval niet helemaal vlak te zijn, maar ik red me er redelijk mee....

[foekie01]

Zorc schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 07:51:
[...]


Cool! Heb je een orginele BLtouch of een kloon en hoe bevalt het?
Mijn bed lijkt in elk geval niet helemaal vlak te zijn, maar ik red me er redelijk mee....

Ik heb zelf de originele gekocht. Online stond dat er weer verschillen in maten zijn in clones en ik had geen zin in gezeur

Mijn bed was ook niet recht (de print bed sticker liet zelfs los bij de 6e print?!) en toen heb ik een Ikea spiegel gemonteerd. Dit is veel beter naar mijn mening. Het is veel vlakker (want spiegel) en je 1e laag is super glad en glimmend door het printen op glas. Wel echt een aanrader voor slechts een paar euro.

Let op: deze moet je wel op maat snijden voor een Ender 3. 220*220 235*235.

[ Voor 0% gewijzigd door foekie01 op 29-08-2018 19:31 . Reden: Maat aangepast ]

[benji83]

Zo, nu een paar dagen aan het printen met de ender 3, en heb maar een paar kleine problemen.
- De eerste laag wordt niet heel netjes, dus daar valt nog wat te tweaken. Druk bezig met bed level te krijgen, benieuwd hoe lang het duurt voor ik een auto leveling systeem aanschaf

- Ik heb wat last van stringing, heb al geprobeerd de temperatuur omlaag te doen (van 205 naar 200) maar dan blijft het gewoon niet meer plakken. Feedrate nu omhoog gegooid van 60mm/s naar 80mm/s, dat lijkt beter te gaan.

- Bij het printen van de Benchy zie ik dat er onder het dak van de stuurhut en losse streng PLA blijft hangen. Met overspans heeft hij dus wat moeite.

Uiteindelijk ben ik dik tevreden met hoe het nu gaat, heb al wat mooie modellen kunnen printen die er meer dan prima uit zien (als je de onderste laag niet meerekent dan )

Er staat nu een bureau organizer te printen, een ouderwetse pennenbak die mijn vrouw zoekt maar al jaren niet kan vinden. Erg benieuwd wat dat gaat worden, is het grootste oppervlak dat ik tot nu toe heb geprint.

[foekie01]

benji83 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 13:07:
Zo, nu een paar dagen aan het printen met de ender 3, en heb maar een paar kleine problemen.
- De eerste laag wordt niet heel netjes, dus daar valt nog wat te tweaken. Druk bezig met bed level te krijgen, benieuwd hoe lang het duurt voor ik een auto leveling systeem aanschaf

- Ik heb wat last van stringing, heb al geprobeerd de temperatuur omlaag te doen (van 205 naar 200) maar dan blijft het gewoon niet meer plakken. Feedrate nu omhoog gegooid van 60mm/s naar 80mm/s, dat lijkt beter te gaan.

- Bij het printen van de Benchy zie ik dat er onder het dak van de stuurhut en losse streng PLA blijft hangen. Met overspans heeft hij dus wat moeite.

Uiteindelijk ben ik dik tevreden met hoe het nu gaat, heb al wat mooie modellen kunnen printen die er meer dan prima uit zien (als je de onderste laag niet meerekent dan )

Er staat nu een bureau organizer te printen, een ouderwetse pennenbak die mijn vrouw zoekt maar al jaren niet kan vinden. Erg benieuwd wat dat gaat worden, is het grootste oppervlak dat ik tot nu toe heb geprint.

De eerste laag is echt heel erg afhankelijk van jouw bed en de bed leveling. En natuurlijk speed en feed rate. Ik had bijvoorbeeld het probleem dat na bed leveling het nog steeds een beetje meh was. Blijkt dat mijn bed verre van recht is Zoals eerder genoemd helpt een Ikea spiegel enorm. Ik print PLA ook gewoon met 60 graden bed. Hoeveel graden heb jij?

Ik had toevallig gisteren ook een klein beetje last van stringing bij een 90 graden bocht op 210 graden. Verlagen hielp (205).

Overspans zijn ook sterk afhankelijk van koeling. Ik ben nu deze aan het monteren. De koeling is hier veel beter van. Ik moet het nog zelf proberen. Zoals gezegd nog aan het monteren. Tip: gebruik niet de stock fan maar een 5015.

Ik ben ook heel erg tevreden over de Ender 3.

[benji83]

foekie01 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 13:15:
[...]


De eerste laag is echt heel erg afhankelijk van jouw bed en de bed leveling. En natuurlijk speed en feed rate. Ik had bijvoorbeeld het probleem dat na bed leveling het nog steeds een beetje meh was. Blijkt dat mijn bed verre van recht is Zoals eerder genoemd helpt een Ikea spiegel enorm. Ik print PLA ook gewoon met 60 graden bed. Hoeveel graden heb jij?

Ik had toevallig gisteren ook een klein beetje last van stringing bij een 90 graden bocht op 210 graden. Verlagen hielp (205).

Overspans zijn ook sterk afhankelijk van koeling. Ik ben nu deze aan het monteren. De koeling is hier veel beter van. Ik moet het nog zelf proberen. Zoals gezegd nog aan het monteren. Tip: gebruik niet de stock fan maar een 5015.

Ik ben ook heel erg tevreden over de Ender 3.

Ben ook van plan om een spiegel of glasplaat aan te schaffen om op te gaan printen, maar heb het apparaat sinds vrijdag dus nog niets aan upgrades gedaan.
Gebruik je dan nog iets voor de adhesie op een spiegel?
Ja, andere fans en dergelijken is nog wel de bedoeling maar dat komt allemaal wel. Ik heb er geen haast mee, het is echt voor de hobby.

[foekie01]

benji83 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 13:24:
[...]


Ben ook van plan om een spiegel of glasplaat aan te schaffen om op te gaan printen, maar heb het apparaat sinds vrijdag dus nog niets aan upgrades gedaan.
Gebruik je dan nog iets voor de adhesie op een spiegel?
Ja, andere fans en dergelijken is nog wel de bedoeling maar dat komt allemaal wel. Ik heb er geen haast mee, het is echt voor de hobby.

Nee ik gebruik geen spray. Het hecht gewoon goed. Zodra de spiegel is afgekoeld komt het los en kun je het er makkelijk af halen.

Ik maak de spiegel wel tussendoor schoon. Ik heb water + zeep gebruikt, maar ik heb nu ook een fles Isopropyl aangeschaft.

[ Voor 9% gewijzigd door foekie01 op 13-08-2018 13:32 ]

[benji83]

foekie01 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 13:30:
[...]


Nee ik gebruik geen spray. Het hecht gewoon goed. Zodra de spiegel is afgekoeld komt het los en kun je het er makkelijk af halen.

Ik maak de spiegel wel tussendoor schoon. Ik heb water + zeep gebruikt, maar ik heb nu ook een fles Isopropyl aangeschaft.

Dat maakt t erg interessant.... ik zie een tripje richting Ikea in de nabije toekomst.... Ik neem aan dat je dan de bed temperatuur wel flink omhoog moet schroeven?

[foekie01]

benji83 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 13:36:
[...]

Dat maakt t erg interessant.... ik zie een tripje richting Ikea in de nabije toekomst.... Ik neem aan dat je dan de bed temperatuur wel flink omhoog moet schroeven?

Zoals gezegd print ik op 60 graden. Ik zet het bed wel al aan voordat ik het 3d model ga laden / configureren op mijn PC. Tegen de tijd dat het model op de 3d printer aan komt staat het bed al een paar minuten aan. Hoewel het officieel niet hoeft volgens mij, doe ik het om een consistent warm bed te krijgen op moment van printen.

[benji83]

foekie01 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 13:51:
[...]


Zoals gezegd print ik op 60 graden. Ik zet het bed wel al aan voordat ik het 3d model ga laden / configureren op mijn PC. Tegen de tijd dat het model op de 3d printer aan komt staat het bed al een paar minuten aan. Hoewel het officieel niet hoeft volgens mij, doe ik het om een consistent warm bed te krijgen op moment van printen.

Sowieso warm ik het bed voor, om goed te levelen. Ik ga even kijken voor een spiegeltje, thanks!

[Zorc]

foekie01 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 13:15:
[...]

Overspans zijn ook sterk afhankelijk van koeling. Ik ben nu deze aan het monteren. De koeling is hier veel beter van. Ik moet het nog zelf proberen. Zoals gezegd nog aan het monteren. Tip: gebruik niet de stock fan maar een 5015.

Ziet er goed uit! Ben benieuwd hoe het bevalt. Welk filament heb je daarvoor gebruikt? (ik heb momenteel alleen PLA)

[Spinez0r]

Zorc schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 16:16:
[...]


Ziet er goed uit! Ben benieuwd hoe het bevalt. Welk filament heb je daarvoor gebruikt? (ik heb momenteel alleen PLA)

Voor zover ik weet is PLA prima geschikt hiervoor, omdat er een stroom koele lucht doorheen gaat zal 't ding minder snel smelten en/of vervormen.

Als je 't wil kan je 'm natuurlijk in PETG of ABS printen, maar ik begreep dat je die niet in huis hebt.

Lekker proberen met PLA zou ik zeggen, opnieuw printen kan altijd nog.

[foekie01]

Zorc schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 16:16:
[...]


Ziet er goed uit! Ben benieuwd hoe het bevalt. Welk filament heb je daarvoor gebruikt? (ik heb momenteel alleen PLA)

Ik heb hiervoor ook PLA gebruikt. Mocht het over een tijdje poreus/scheef/gesmolten worden dan print ik PETG. Nog niet met PETG gespeeld dus ik was ietwat huiverig.

Zojuist de hele assembly er op gemaakt inclusief de bltouch en de bekabeling ervoor.
Kostte wat moeite omdat ik bed clamps heb en die fan duct is nogal groot. Ik moest dus even goed kijken wat ik als offset moest pakken zodat de duct niet in de bed clamps drukt bij auto bed leveling. Maar! Het werkt Wat een luxe haha. Printen klikken en alles is in één keer goed

In het kader van pics or it didn't happen:

[benji83]

Ik wil net een losse spoolholder printen (de printer met spoolholder past niet op de plaats waar ik hem voor ogen heb), stopt de microSD kaart ermee.
En die heb ik natuurlijk net niet liggen...
Probeer nog om hem te reanimeren, maar wel beetje jammer voor iets wat je 3 dagen in huis hebt.