OpenSource 3D Printing - Deel 2

[RonaldMeer]

MsG schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:20:
Gewoon even opnieuw solderen aan het metalen gedeelte met krimpkousje er omheen lijkt me het meest eenvoudige en goedkoopste?

Het is opgelost met inderdaad weer opnieuw aan het metalen gedeelte zetten. Tnx!

[DamianSixSixSix]

https://www.dropbox.com/s...01-01%2015.21.27.jpg?dl=0

vond een klein fan speed board in een ouwe voeding.

blijkbaar past deze de snelheid aan , aan de hand van temperatuur.

lekker stil nou man

[ Voor 66% gewijzigd door DamianSixSixSix op 02-01-2018 19:42 ]

[Room42]

DamianSixSixSix schreef op maandag 1 januari 2018 @ 16:06:
[afbeelding]

vond een klein fan speed board in een ouwe voeding.

blijkbaar past deze de snelheid aan , aan de hand van temperatuur.

lekker stil nou man

Welke fan heb je nou vertraagd dan, en waarom?
En zit er een fan achter dat doodshoofd? Lijkt me nogal een airflow killer

[DamianSixSixSix]

de hotend fan, zodat die alleen hard blaast als het nodig is.

als hij aan staat, maar niet print, vind ik het onzin om hem op volle toeren te laten draaien.

en nee, air flow is gewoon goed hoor

[reddo]

Na enkele mislukkingen eerder deze week, nog een keer de TMC2100's geprobeerd, nu op de driver zelf CFG1 aan gnd gezet volgens YouTube: S01E01 TMC2100: Configuration & install this super silent steppe... en geen jumpers in de Ramps. Steps verdubbeld, draairichting omgekeerd en nu gaat ie goed.... vreemd maar vooruit, het lijkt te werken met voltage op ca. 1 v !

Nog maar 2 besteld voor de extruder en Z....

[DurkVell]

DamianSixSixSix schreef op maandag 1 januari 2018 @ 16:06:
[afbeelding]

vond een klein fan speed board in een ouwe voeding.

blijkbaar past deze de snelheid aan , aan de hand van temperatuur.

lekker stil nou man

Je plaat(je) doet het niet!

[Room42]

DurkVell schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 08:52:
[...]


Je plaat(je) doet het niet!

De link is verlopen.

[juptache]

Weet iemand hoe het kan dat met een zelf aangepaste Marlin voor mijn Hephestos (met BQ Zum Mega 3D board) alle assen maar tot de helft komen, terwijl het aantal mm’s wel het volle bed zou moeten bestrijken? Als ik de x-as naar 215mm zet (de max) dan stopt ie halverwege en denkt ie er al te zijn. Hetzelfde met de y-as.

EDIT: Ik heb het ontdekt: ik moest M502 en M500 doen om de settings daadwerkelijk toe te passen, blijkbaar worden nieuwe settings niet vanzelf naar de EEPROM geschreven.

[ Voor 22% gewijzigd door juptache op 02-01-2018 22:17 ]

[DamianSixSixSix]

vreemd, bij mij werkt het plaatje gewoon O.o

probeer de link > https://www.dropbox.com/s...01-01%2015.21.27.jpg?dl=0

edit, kwam dit tegen op YT, lijkt me wel wat > YouTube: Anet A8 mod Y axis

[ Voor 83% gewijzigd door DamianSixSixSix op 02-01-2018 21:06 ]

[pauldegroot]

Daarnet een nieuwe rol filament op mijn printbed laten vallen, glasplaat gebroken. Ik kan in Nederland geen 213x200x3mm borosilicaat plaatje vinden welke op voorraad is, iemand tips? Voor een Geeetech i3 Pro C.

[ocf81]

@pauldegroot Reprapworld?

[ Voor 6% gewijzigd door ocf81 op 03-01-2018 16:18 ]

[pauldegroot]

Is 200mm vierkant, ik heb een 213x200 nodig. Heb inmiddels wel iets gevonden maar €21,- ex verzending vind ik wat steil.

edit: nvm, ik bestel wel 200mm vierkant en pas mijn bevestiging aan.

[ Voor 23% gewijzigd door pauldegroot op 03-01-2018 16:31 ]

[jbhc]

DamianSixSixSix schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:18:
edit, kwam dit tegen op YT, lijkt me wel wat > YouTube: Anet A8 mod Y axis

Ja, mij ook maar als je daarmee gaat beginnen kun je je geld beter in een compleet nieuwe printer steken.
Ik heb mijn A8 aardig aangepast maar ondertussen heb ik de grens wel zo'n beetje bereikt.

De volgende stap zou dan een stalen frame met die rails moeten zijn. En dan zowel voor de X als de Y-as. Alleen bouw ik dan liever meteen een Hypercube (evolution) met die rails

[DamianSixSixSix]

jbhc schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 17:04:
[...]


Ja, mij ook maar als je daarmee gaat beginnen kun je je geld beter in een compleet nieuwe printer steken.
Ik heb mijn A8 aardig aangepast maar ondertussen heb ik de grens wel zo'n beetje bereikt.

De volgende stap zou dan een stalen frame met die rails moeten zijn. En dan zowel voor de X als de Y-as. Alleen bouw ik dan liever meteen een Hypercube (evolution) met die rails

ja, ik dacht later, hmm, beter gewoon gelijk voor am8 gaan, maar hee, ziet er wel goed uit

[xoniq]

jbhc schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 17:04:
[...]


Ja, mij ook maar als je daarmee gaat beginnen kun je je geld beter in een compleet nieuwe printer steken.
Ik heb mijn A8 aardig aangepast maar ondertussen heb ik de grens wel zo'n beetje bereikt.

De volgende stap zou dan een stalen frame met die rails moeten zijn. En dan zowel voor de X als de Y-as. Alleen bouw ik dan liever meteen een Hypercube (evolution) met die rails

Gewoon Hypercube (Evolution) doen, afhankelijk van je print grootte. Ik heb de normale Hypercube gebouwd, met dezelfde dimensies als ik op de A8 had, alleen wat hoger (+10 cm).

[MsG]

Bij de A8 had ik ook constant datzelfde dillema tussen door-upgraden of verkopen en een beter model halen. Na een leerzame periode heb ik dat laatste gedaan en een CR-10 besteld, volgens mij is dat nog net een stukje goedkoper dan een zelfbouw Hypercube, hoewel me dat ook nog weleens een leuk project lijkt.

Al vind ik voor de prijs van zo'n aluprofiel upgrade voor de M8 dit wellicht nog een betere optie: https://orballoprinting.c...arco_prusa_steel-no_paint

Waren laatst in de sale volgens mij, maar dan heb je voor rond de €40-60 + €20 shipping een stalen frame en hoef je er volgens mij ook niet allemaal onderdelen voor te printen, zoals wel bij de AM8.

[ocf81]

@MsG Ik heb helaas alleen maar negatieve ervaringen met Orballo. Veel beloven, weinig nakomen. Weken/maanden wachttijd en extreem slecht reageren op chat en mail.

HTA3d levert sneller en is adequater met de mail. Echter zijn ze qua kwaliteit van de plastic onderdelen en de electronica niet helemaal top notch.

Het mijn ervaring met Orballo laat zich waarschijnlijk het beste zien in het feedback mailtje dat ik die kant het opgestuurd na de 2e dramatische ervaring:

Members only: orballoverhaal

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Mijn ervaring met HTA3D:
Ik bestelde op een zondag. Het pakket zat donderdag op transport. Helaas raakte het pakketje even zoek omdat ze een inkoopdienst gebruiken om de kosten van verzending te drukken. Hierover gemaild. Antwoordden steeds binnen 24, vaak al binnen een paar uur. Stonden open voor feedback en waren ook vriendelijk aan de telefoon. Nadat het pakketje gevonden was was alles snel geregeld.
Assemblage door Deense squadmate ging niet helemaal vlekkeloos. Onderdelen waren niet helemaal goed geprint, maar werkbaar. Helaas blijkt garantie op elektronica lastig.

Over de conversie naar een P3Steel kan ik je het volgende vertellen: Je moet voor een P3Steel nog steeds een aardige lijst aan onderdelen printen omdat de maten verschillen en er bepaalde dingen niet gelijk op het frame kunnen worden gemonteerd. Ik heb zelfs maar de conversie opgegeven en ben voor een complete custom P3Steel build gegaan.

Hier het lijstje met dingen die je moet printen om een A8 om te bouwen naar een P3Steel

Noodzakelijk omdat ie anders niet werkt:
• XZ as koppeling (die dingen die de X en de Z verbinden) - de afstand tussen gaten van de leadscrew en de geleidestang op een A8 verschilt met die op een P3Steel.
• X as sensorhouder - niet standaard meegeleverd bij de P3Steel
• Y as sensorhouder - niet standaard meegeleverd bij de P3Steel. Merk hierbij op dat de Orballo (althans mijn P3SteelXL) net iet anders gesneden is dan de standaard P3Steel en dat je dus zelf iets moet ontwerpen.omdat de Toolson bevestiging geen contact maakt met de lagerbehuizing.
• Z as sensorhouder - indien geen Autolevelprobe is geïnstalleerd

Niet strikt noodzakelijk, maar aan te raden:
• Spacer voor Y motor mount plaatjes
• Electronica enclosure
• Montage/behuizing voor scherm
• Betere bevestiging van Y-as tandriem op carriage. (bijv die van Toolson)

Absoluut niet noodzakelijk, maar wel handig:
• X as kabelslang
• Y as kabelslang

[ Voor 167% gewijzigd door ocf81 op 04-01-2018 19:41 ]

[ChojinZ]

MsG schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:03:
Bij de A8 had ik ook constant datzelfde dillema tussen door-upgraden of verkopen en een beter model halen.

Same here met mijn Malyan 200: Alle goedkope mods zijn uitgevoerd. De dure mods blijven dan over. Maar die zijn zo duur dat ik beter kan doorsparen voor een ander, nieuwe model.

Dat de techniek zo razendsnel gaat helpt ook niet mee. Wat je nu koopt is over 6 maanden achterhaald en ingehaald door een beter en ook goedkoper model....

[MsG]

ChojinZ schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:19:
[...]

Same here met mijn Malyan 200: Alle goedkope mods zijn uitgevoerd. De dure mods blijven dan over. Maar die zijn zo duur dat ik beter kan doorsparen voor een ander, nieuwe model.

Dat de techniek zo razendsnel gaat helpt ook niet mee. Wat je nu koopt is over 6 maanden achterhaald en ingehaald door een beter en ook goedkoper model....

Haha klopt heel erg, al vind ik het wel een leuke uitdaging om goedkoop door te hoppen. Ik weet niet hoe lang de CR-10 de topper blijft die het nu is volgens de vele YouTubers en de community. Dankzij het geweldige Gearbest wacht ik er al bijna 45 dagen op .

[jbhc]

MsG schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:03:
Bij de A8 had ik ook constant datzelfde dillema tussen door-upgraden of verkopen en een beter model halen. Na een leerzame periode heb ik dat laatste gedaan en een CR-10 besteld, volgens mij is dat nog net een stukje goedkoper dan een zelfbouw Hypercube, hoewel me dat ook nog weleens een leuk project lijkt.

Ik ga het meemaken. Ik ben nu rustig alle spullen voor een hypercube aan het verzamelen.
De Sint heeft me aardig op weg geholpen en eind van de maand ga ik waarschijnlijk een frame bestellen.

Alleen voordat ik echt kan gaan bouwen zal ik eerst mijn Lack kast moeten afronden zodat ik de onderdelen in ABS of PETG kan gaan printen met de A8

Al vind ik voor de prijs van zo'n aluprofiel upgrade voor de M8 dit wellicht nog een betere optie: https://orballoprinting.c...arco_prusa_steel-no_paint

[afbeelding] Waren laatst in de sale volgens mij, maar dan heb je voor rond de €40-60 + €20 shipping een stalen frame en hoef je er volgens mij ook niet allemaal onderdelen voor te printen, zoals wel bij de AM8.

Dat frame is leuk maar ik zie meteen al iets wat me niet bevalt en dan ben ik weer net zover als dat ik nu ben

Een Hypercube of CoreXY wat het eigenlijk is heeft als grote voordeel dat het bed niet meer heen en weer gaat. Hierdoor worden de prints mooier en kun je een grotere buildplate in hetzelfe oppervlak kwijt.

[lennertvdkort]

Nou heb de knoop door gehakt, en een MK3-kit besteld!
Ookal kom ik op de fb-groep wel wat problemen tegen(Bijv. filament sensor schijnt meer voor storingen te zorgen dan wat op te lossen).
Maar omdat prusa bekend staat om de goede service ga ik ervan uit dat het opgelost word(maybe wishful thinking).
Verder kan ik niet wachten om mijn stille machine(levering in maart) te mogen ontvangen.

Ik weet dat je voor dat geld ook een grotere hypercube oid kan bouwen, en zoiets komt er in de toekomst ook wel. Maar ik ben gewoon opzoek naar 1 goed werkpaard waar ik van op aan kan!

[ChojinZ]

jbhc schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:32:
[...]


Alleen voordat ik echt kan gaan bouwen zal ik eerst mijn Lack kast moeten afronden zodat ik de onderdelen in ABS of PETG kan gaan printen met de A8

ABS kan ik me voorstellen maar PETG is vrij makkelijk zonder kast te printen. Mijn persoonlijke ervaringen met PETG is dat het resultaat voor een groot deel afhankelijk is van het merk dat je gebruikt.

Heb je het weleens geprint? En zoja? waar liep je tegenaan? Stringing?

[CapTVK]

ChojinZ schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 22:27:
[...]


met PETG is dat het resultaat voor een groot deel afhankelijk is van het merk dat je gebruikt.

Ik zou ook wel eens willen weten welke merken nou goed en betrouwbaar zijn. Ik heb tot nu toe alleen met PLA gewerkt maar ik zou ook wel eens met PET willen experimenteren. Zijn er echt wezenlijke verschillen tussen goedkoop en duur? Of is het meer een zaak van hoe oud een rol (vochtigheid) is.

[grote_oever]

MsG schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 17:03:
Bij de A8 had ik ook constant datzelfde dillema tussen door-upgraden of verkopen en een beter model halen. Na een leerzame periode heb ik dat laatste gedaan en een CR-10 besteld, volgens mij is dat nog net een stukje goedkoper dan een zelfbouw Hypercube, hoewel me dat ook nog weleens een leuk project lijkt.

Al vind ik voor de prijs van zo'n aluprofiel upgrade voor de M8 dit wellicht nog een betere optie: https://orballoprinting.c...arco_prusa_steel-no_paint

[afbeelding] Waren laatst in de sale volgens mij, maar dan heb je voor rond de €40-60 + €20 shipping een stalen frame en hoef je er volgens mij ook niet allemaal onderdelen voor te printen, zoals wel bij de AM8.

Hoe duur heb jij je upgrade A8 verkocht dan? Want ik heb mijn fully upgrades A8 proberen te verkopen en een CR10 willen kopen, maar ik kom er gewoon niet vanaf. Ook niet met geduld. Woon dan ook niet heel gunstig in het land, maar toch..

Mijn upgrades:
- Belt
- 2x Mosfet
- Lagers
- alle extra geprint spul
- extra schakelaar
- halve spindel filament

Krijg ik gewoon niet weg voor >180 euro

[SuperKris]

Hoi allemaal,

Inmiddels ben ik al een tijdje aan het printen met mijn CR10. Uit de doos werkte de 1e testprint direct fantastisch. Later een paar kleine printjes gemaakt die ook wel goed gingen. Nu ben ik echter al een paar keer tegen mislukte prints aangelopen waarbij de prints erg zwak waren

Het lijkt er op dat de lagen wel goed gestapeld zijn, en alles ziet er van de buitenkant goed uit. De lijnen zelf lijkt echter wat afstand tussen te zitten waardoor het niet een massief geheel wordt.

Vandaag de extruder gekalibreerd, en het lijkt er op dat hij zo'n 5% under extrusion had. Dat is nu bijgewerkt, maar dit verklaart niet mijn problemen.

Onderstaande foto's lichten het probleem toe. Een tijdje terug had ik zelf een print waar ik de buitenste laag er op de meeste plekken zelfs van af kon trekken. Iemand enig idee wat ik kan doen?

[Room42]

SuperKris schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 00:17:
[...]

Hoe breed is je nozzle, want als deze .4mm is, dan is een line width van .6 wel erg breed. Die moet je volgens hier naar max 120% van je nozzle zetten.

Je geeft ook niet aan wat voor materiaal je print, maar volgens mij is voor alle materialen 205 best wel koud. Warmer geeft een betere hechting tussen de layers.

[ Voor 17% gewijzigd door Room42 op 06-01-2018 02:01 ]

[SuperKris]

Thx! In die post wordt door anderen echter ook vaak 150% aangehaald met een prima uitleg. Volgens mij heb ik mijn setting van 0.6 ook gebaseerd op exact die post. Maar ik zal het eens met 0.5 gaan proberen. Misschien helpt dat.

[theMob]

Kreeg vandaag (zaterdag, 17.00u!) een bericht dat mijn vervangende Malyan M200 verzonden wordt door Hobbyking!!!

Als hij aangekomen is post ik wat meer details over het RMA proces.

[reddo]

SuperKris schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 11:36:
Thx! In die post wordt door anderen echter ook vaak 150% aangehaald met een prima uitleg. Volgens mij heb ik mijn setting van 0.6 ook gebaseerd op exact die post. Maar ik zal het eens met 0.5 gaan proberen. Misschien helpt dat.

Na slicen moet je even goed kijken in de verschillende layers of alles netjes sluit. Zo niet, breedte aanpassen. Met Simplify3D kan dat goed, hoe dat met andere slicers is weet ik niet...

[mr.smith]

@SuperKris
Volgens mij is het de bedoeling dat je line width dezelfde maat is als je nozzle.
ik heb hem standaard in ieder geval altijd op 0,4mm staan.

[jbhc]

mr.smith schreef op zondag 7 januari 2018 @ 08:52:
@SuperKris
Volgens mij is het de bedoeling dat je line width dezelfde maat is als je nozzle.
ik heb hem standaard in ieder geval altijd op 0,4mm staan.

Dit lijkt me ook. Je kunt niet echt een bredere lijn printen dan de nozzle diameter. Het kan natuurlijk wel maar dan zou je echt moeten over extruden.

[CapTVK]

In die reddit thread wordt er al op gewezen dat een hoop zogenaamd advies van “horen zeggen” is. Er wordt maar weinig serieus getest.

Beste is om zelf gewoon eens te testen. Een paar keer een holle kolom printen met wat wisselende settings zou al helpen. En het printen hoeft niet zo lang te duren.

https://www.reddit.com/r/...width_always_nozzle_size/

https://engineerdog.com/2...ults-and-recommendations/
Exactly the nozzle width results in the strongest prints, wider or narrower weaken the model despite folk wisdom saying otherwise (I've found most reprap folklore is ... based on stuff someone heard from someone that heard from that someone heard from...). His testing method seems sane -- standardized testing method, three trials for each sample.

[ Voor 36% gewijzigd door CapTVK op 07-01-2018 13:54 ]

[Verwijderd]

Hey allemaal! Ik heb een Anet A8 3D printer gekocht en ik loop tegen wat problemen aan. Neem me niet kwalijk als ik wat domme fouten maak, ik heb nog niet heel veel verstand van electronica e.d. maar je moet ergens beginnen natuurlijk.

Het probleem: gisteren de 3D printer in elkaar gezet, alle aansluitingen dubbel gecheckt en die zouden goed moeten zitten. Als ik PLA Preheat selecteer dan reboot de printer en gebeurt er verder niets. Om te kijken of het aan de extruder of aan de heater bed lag heb ik die apart verwarmd, de extruder deed het prima maar als ik de heating bed instel dan reboot het systeem ook, dus dat zou betekenen dat het aan de heating bed ligt. Maar vervolgens ben ik wat gaan googlen en kwam ik uit bij de volgende pagina:

https://www.thingiverse.c...orums/general/topic:19817

Hier hebben meerdere mensen hetzelfde probleem en die hebben het over een ''defecte'' PSU. Denken jullie dat dit het probleem zou kunnen zijn en dat ik een nieuwe PSU nodig heb? Of kan ik eventueel zelf hier nog iets aan oplossen met bedrading of iets anders. Ik kan opzich een nieuwe voeding regelen bij Gearbest maar dan ben je zo weer een maand verder dus dat is niet heel ideaal. Weten jullie misschien waar ik in Nederland zo'n PSU zou kunnen halen?

Ik heb nu deze op m'n printer zitten (of in ieder geval vrijwel dezelfde):
https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_1460959.html

Ik zou het enorm kunnen waarderen als jullie me hierbij kunnen helpen! En hoop hier nog veel te leren

[MsG]

Zou gewoon een computervoeding pakken dan. Die kunnen genoeg ampère leveren voor de 12 volt lijn. Ook een stukje veiliger dan die Chinese voeding.

[pipo1000]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 18:26:
Het probleem: gisteren de 3D printer in elkaar gezet, alle aansluitingen dubbel gecheckt en die zouden goed moeten zitten. Als ik PLA Preheat selecteer dan reboot de printer en gebeurt er verder niets. Om te kijken of het aan de extruder of aan de heater bed lag heb ik die apart verwarmd, de extruder deed het prima maar als ik de heating bed instel dan reboot het systeem ook, dus dat zou betekenen dat het aan de heating bed ligt. Maar vervolgens ben ik wat gaan googlen en kwam ik uit bij de volgende pagina:

Zie je wel normale temperaturen van het bed en de hotend op je LCD schermpje als je de printer aanzet; iets van rond de 20 graden kamer temperatuur? Zo niet, dan is er iets mis met je temperatuur sensor, zo ja, dan zou je kunnen proberen de connector van de hot-end los te trekken en nog te testen of hij dan niet reboot als je de hot-end opwarmt. Op deze manier test je je Anet A8 board onbelast zodat de voeding het makkelijker heeft. Met een multimeter zou je kunnen meten of er 12V op de connector staat.

[Room42]

@Verwijderd Check misschien ook even of het bed niet gewoon kortsluiting heeft.

Ik heb deze nog niet bekeken, maar ik weet, uit zijn andere video's, dat deze man heel diep op het onderwerp ingaat en erg kundig is. Dus wellicht is dit een interessante video voor Anet A8-eigenaren: YouTube: \[007] Anet A8 3D Printer - Review, Upgrades and Experiments

edit:
Oef, hij begint wel met een aardige faal Maar het komt vast goed!

[ Voor 9% gewijzigd door Room42 op 09-01-2018 19:50 ]

[Verwijderd]

@MsG Dat zou kunnen inderdaad maar ik heb werkelijk geen idee hoe je zoiets aan moet sluiten

@pipo1000 Ja de temperatuur sensoren werken prima, ze staan inderdaad rond de 20 graden. En aan de hot-end (ik noemde dat net even de extruder) ligt het niet. Als ik die los verwarm, werkt het gewoon. Hij reboot alleen als ik dus de hotbed wil aanzetten.

Ik zou de connector van de hotbed los kunnen trekken en dan kijken of hij reboot? Zou ik dan in theorie ook kunnen printen of is verwarming van de hotbed essentieel om goed te kunnen printen?
Een multimeter heb ik helaas niet bij de hand hier.

@Room42 er staan geen polen aangegeven bij het connectorpunt op de mainboard voor het bed. Dus ik had hem eerst gewoon aangesloten en toen deed hij het niet, toen de zwarte en rode draad omgedraaid (omdat ik dacht: misschien zitten ze dan toch verkeerdom? Online las ik ergens dat er geen polen staan aangegeven omdat dit voor de hotbed niet uitmaakt https://www.thingiverse.c...orums/general/topic:17947) en nu nog steeds hetzelfde. Maar als er kortsluiting is zou je dat toch wel moeten merken? En als het er al is geweest, is dan gelijk de hele boel doorgebrand?

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2018 21:45 ]

[Room42]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:35:
@MsG Dat zou kunnen inderdaad maar ik heb werkelijk geen idee hoe je zoiets aan moet sluiten

Je had, neem ik aan, ook geen idee hoe je de huidige voeding aan moest sluiten, maar dat is toch ook gelukt?

[...] Ik zou de connector van de hotbed los kunnen trekken en dan kijken of hij reboot? Zou ik dan in theorie ook kunnen printen of is verwarming van de hotbed essentieel om goed te kunnen printen?

Goeie test, wat is het resultaat?

Een multimeter heb ik helaas niet bij de hand hier.

Haal voor nog geen 5 euro even zo'n ding van de Action. Die moet je absoluut niet gebruiken voor netspanning (230V) maar prima voor dit soort dingetjes. (Maar beter haal je een iets betere )

@Room42 er staan geen polen aangegeven bij het connectorpunt op de mainboard voor het bed. Dus ik had hem eerst gewoon aangesloten en toen deed hij het niet, toen de zwarte en rode draad omgedraaid (omdat ik dacht: misschien zitten ze dan toch verkeerdom? Online las ik ergens dat er geen polen staan aangegeven omdat dit voor de hotbed niet uitmaakt) en nu nog steeds hetzelfde. Maar als er kortsluiting is zou je dat toch wel moeten merken? En als het er al is geweest, is dan gelijk de hele boel doorgebrand?

Nee, het bed is niet gevoelig voor verkeerd om aansluiten. Maar met de multimeter kun je twee dingen uitsluiten: Als er 0Ω weerstand is, heb je kortsluiting. Als er 0V op de connectors staat (tijdens het verwarmen), is de voeding of het bord kapot

Heb je trouwens al een eventuele firmware-update bekeken voor de printer?

[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 09-01-2018 21:57 ]

[Verwijderd]

@Room42 Klopt maar dit is een bouwpakket dat ik in elkaar heb gezet met een video erbij, is toch wat anders dan een computer voeding die allemaal anders zijn en andere aansluitingen hebben (denk ik?)

Ik heb het even getest door de bed power supply eruit te halen, maar de bed thermistor erin gelaten zodat hij wel nog de temperatuur meet. Anders geeft hij bij beide temperaturen ''def'' aan en werktie niet. Nu kan ik zonder reboot preheaten dus wie weet! Ik ga zo proberen te printen.

En ik zal inderdaad even een multimeter halen! Firmware heb ik nog niet naar gekeken, hoop dat dat niet nodig is als dit nu lukt. Fingers crossed

[Room42]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 22:31:
@Room42 Klopt maar dit is een bouwpakket dat ik in elkaar heb gezet met een video erbij, is toch wat anders dan een computer voeding die allemaal anders zijn en andere aansluitingen hebben (denk ik?)

Maar daar zijn toch ook wel handleidingen voor te vinden? Dat bedoel ik ermee: ff zoeken

Ik heb het even getest door de bed power supply eruit te halen, maar de bed thermistor erin gelaten zodat hij wel nog de temperatuur meet. Anders geeft hij bij beide temperaturen ''def'' aan en werktie niet. Nu kan ik zonder reboot preheaten dus wie weet! Ik ga zo proberen te printen.

Maar dan print je dus zonder verwarmd bed... Als je dat wilt, kun (of moet) je toch sowieso in de slicer instellen dat je bed koud blijft? Anders gaat ie wachten tot het bed de juiste temperatuur heeft... oftewel, nooit printen. Tenzij je met een föhn gaat werken, of zo

En ik zal inderdaad even een multimeter halen! Firmware heb ik nog niet naar gekeken, hoop dat dat niet nodig is als dit nu lukt. Fingers crossed

Je kunt je firmware waarschijnlijk beter bijwerken, omdat er veel gebeurt in 3D-printerwereld. Maar goed, check hiervoor de release notes tussen jouw versie en de laatste versie even.

[Verwijderd]

Nou, succesje hoor.. Ik heb dus inderdaad geprint zonder warm bed. Wel met de power supply connector eruit, want anders reboot hij alsnog. Dus handmatig de temperatuur van het bed op 0 graden ingesteld inderdaad (kamertemperatuur kon niet). In begin positie gezet, usb erin, gereset, PLA preheat, en bij 190 graden ben ik begonnen met printen. Precies op het moment dat de printkop begon met bewegen kwam er een klap vanuit de power supply en viel alles uit, snel de stekker eruit gehaald.

Dus... kapoet? De casing van de power supply was ook echt kokend heet. Bizar dat daar uberhaupt eigenlijk geen ventilator opstaat.. Maargoed wat kan ik nu volgens jullie het beste doen, of wat denken jullie dat er is gebeurd? Kortsluiting, of dat ding is gewoon opgeblazen door de hitte? Er is verder geen zichtbare schade. Het beste even laten afkoelen en dan morgen kijken of hij het nog doet?

[Room42]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 23:34:
Nou, succesje hoor.. Ik heb dus inderdaad geprint zonder warm bed. Wel met de power supply connector eruit, want anders reboot hij alsnog. Dus handmatig de temperatuur van het bed op 0 graden ingesteld inderdaad (kamertemperatuur kon niet). In begin positie gezet, usb erin, gereset, PLA preheat, en bij 190 graden ben ik begonnen met printen. Precies op het moment dat de printkop begon met bewegen kwam er een klap vanuit de power supply en viel alles uit, snel de stekker eruit gehaald.

Dus... kapoet? De casing van de power supply was ook echt kokend heet.

Daar is ooit een mooie FAQ voor gemaakt: PMG FAQ

Er komt rook van mijn moederbord. Is 'ie nu stuk?
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer

edit:

Dit bedoel ik trouwens niet om je na te schoppen, sorry! Ik moest aan deze quote denken omdat ik hem geniaal vind. Maar ik vind het wel kut voor je dat je dit meemaakt.

[...] Maar goed wat kan ik nu volgens jullie het beste doen, of wat denken jullie dat er is gebeurd? Kortsluiting, of dat ding is gewoon opgeblazen door de hitte? Er is verder geen zichtbare schade. Het beste even laten afkoelen en dan morgen kijken of hij het nog doet?

Je moet echt die video even kijken, die ik eerder linkte. Het is een lange zit maar erg leerzaam over je printer.
Ook in deze thread is al veel geschreven over de Anet-voedingen. Het beste kun je een goede kopen. Wel moet je natuurlijk je bed ook goed controleren. Als deze kortsluiting maakt, zal de nieuwe voeding niet helpen.

[ Voor 5% gewijzigd door Room42 op 10-01-2018 00:01 ]

[ocf81]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 23:34:
Nou, succesje hoor.. Ik heb dus inderdaad geprint zonder warm bed. Wel met de power supply connector eruit, want anders reboot hij alsnog. Dus handmatig de temperatuur van het bed op 0 graden ingesteld inderdaad (kamertemperatuur kon niet). In begin positie gezet, usb erin, gereset, PLA preheat, en bij 190 graden ben ik begonnen met printen. Precies op het moment dat de printkop begon met bewegen kwam er een klap vanuit de power supply en viel alles uit, snel de stekker eruit gehaald.

Dus... kapoet? De casing van de power supply was ook echt kokend heet. Bizar dat daar uberhaupt eigenlijk geen ventilator opstaat.. Maargoed wat kan ik nu volgens jullie het beste doen, of wat denken jullie dat er is gebeurd? Kortsluiting, of dat ding is gewoon opgeblazen door de hitte? Er is verder geen zichtbare schade. Het beste even laten afkoelen en dan morgen kijken of hij het nog doet?

Oh damn, da's wel naar. Als de PSU zo'n geluid maakt zou ik denk ik toch als eerste aan de PSU denken als onderdeel wat ik zou vervangen. (gelijk een 360w modelletje bestellen)
Vervolgens kijken wat nog werkt. Als het controller bord stuk is zou ik een andere controller bestellen. bijvoorbeld een RAMPS

[Verwijderd]

@Room42 haha okee lijkt me duidelijk inderdaad. Geen probleem hoor, kan er wel om lachen verder. Jammer dat hij kapot is maarja je leert er wel weer een hoop nieuwe dingen door. Die video heb ik gisteravond al een stuk van gekeken, ik zal hem inderdaad nog even afkijken. Verder heb ik veel gelezen over dat je eigenlijk mosfets moet kopen maar ik snap niet precies wat deze dingen nou doen, kunnen jullie me dat misschien kort uitleggen? Ik wacht even het antwoord van Gearbest af en afhankelijk daarvan ga ik een nieuwe voeding zoeken. Ik ben ook lid geworden van de Anet facebook groep, daar staan ook wel wat interessante dingen op!

@ocf81 Ja hij maakte sowieso soms al wat rare geluiden, en af en toe was het ook zo dat als de ventilator van de extruder ging draaien, dat er dan minder stroom naar de display leek te gaan (waardoor die dus minder helder werd). Kan dat te maken hebben met een crappy mainboard of komt dat ook door de voeding? En een 360W model, is dat dan 12V met 30W?

[ocf81]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:53:
@ocf81 Ja hij maakte sowieso soms al wat rare geluiden, en af en toe was het ook zo dat als de ventilator van de extruder ging draaien, dat er dan minder stroom naar de display leek te gaan (waardoor die dus minder helder werd). Kan dat te maken hebben met een crappy mainboard of komt dat ook door de voeding?

Het valt niet te zeggen waar het precies door komt. De voeding is de facto overvraagd, anders zou deze niet overlijden. De vraag is nu echter waardoor dit gebeurd is. Is dat door een crappy voeding die an sich niet kon leveren, of doordat er iets op het bord niet goed gewerkt heeft? Aangezien die voeding toch moet worden vervangen kan je het beste kijken wat er gebeurt als je nu alles weer aansluit en probeert te printen. Waarschijnlijk gaat dat wel oké.

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:53:
En een 360W model, is dat dan 12V met 30W?

Ja, dat is een logisch gevolg van de wet van Ohm .

Je kan ook een ATX PSU kopen. Dan moet je er wel een kopen met één 12v rail, anders krijg je misschien last van balansproblemen.

[lennertvdkort]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:53:
En een 360W model, is dat dan 12V met 30W?

Een 12v 30A 360W als deze bijv:
https://www.123-3d.nl/123...V-30A-max-i104-t9746.html
Ikzelf heb deze:
https://opencircuit.nl/Product/11573/360W-Voeding-12V-30A
Let wel op met deze dat deze een andere maat heeft dan de meeste 30A voedingen, waardoor beugels van bijv. thingiverse niet passen(kwam ik na 2 verkeerde beugels achter )

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:53:
Verder heb ik veel gelezen over dat je eigenlijk mosfets moet kopen maar ik snap niet precies wat deze dingen nou doen, kunnen jullie me dat misschien kort uitleggen?

Een mosfet kan je simpel zien als een schakelaar die door je originele moederbord geschakeld word.
Omdat het originele moederbord(maar ook een goedkope ramps 1.4) de grote stroomvraag slecht aan kan.
Waardoor ze vaak bij de connector doorbranden. Doordat je de stroom over de mosfet laat lopen is die kans veel kleiner, aangezien die er voor gemaakt zijn.

Zie bovenstaande foto voor het aansluiten.
De aansluitdraden van de mosfet sluit je aan op je moederbord(die voorziet de mosfet van 12v als hij moet verwarmen) en op de mosfet moeten een paar fatsoenlijke draden met 12V (COM is MIN +v is PLUS)aangesloten worden en de draden van je hotbed.
Ikzelf heb er 2, ook voor het hotend.
Better safe than sorry voor die paar extra euro's.

[ Voor 3% gewijzigd door lennertvdkort op 10-01-2018 10:49 ]

[Verwijderd]

ocf81 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 10:17:
[...]

Het valt niet te zeggen waar het precies door komt. De voeding is de facto overvraagd, anders zou deze niet overlijden. De vraag is nu echter waardoor dit gebeurd is. Is dat door een crappy voeding die an sich niet kon leveren, of doordat er iets op het bord niet goed gewerkt heeft? Aangezien die voeding toch moet worden vervangen kan je het beste kijken wat er gebeurt als je nu alles weer aansluit en probeert te printen. Waarschijnlijk gaat dat wel oké.


[...]

Ja, dat is een logisch gevolg van de wet van Ohm .

Je kan ook een ATX PSU kopen. Dan moet je er wel een kopen met één 12v rail, anders krijg je misschien last van balansproblemen.

Oke dan doe ik dat inderdaad maar, ik zal de voeding eens vervangen en kijken wat er dan gebeurt. En die 30W, is dat dan niet te veel of zegt dat wattage puur iets over hoeveel hij kán leveren, en niet zozeer over hoeveel energie hij altijd levert?

@lennertvdkort super, dankje! Ik was al een beetje aan het zoeken naar waar in NL ik zo'n voeding kon kopen maar ik had deze nog niet gevonden. Bedoel je met beugels gewoon de punten waarop de voeding aan de printer geschroefd zit of?

Verder zie ik dat op opencircuit.nl ze ook zo'n mosfet hebben:
https://opencircuit.nl/Pr.../Heatbed-expansion-module

Alleen wat voor aansluitdraden heb je hier dan bij nodig, en kan je die ook op die website kopen? Ik kom wel wat draden tegen als ik eea zoek maar geen idee wat de goede zijn.

[lennertvdkort]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 10:51:
[...]

Oke dan doe ik dat inderdaad maar, ik zal de voeding eens vervangen en kijken wat er dan gebeurt. En die 30W, is dat dan niet te veel of zegt dat wattage puur iets over hoeveel hij kán leveren, en niet zozeer over hoeveel energie hij altijd levert?

Het is geen 30W maar 30A.
Spanning is Volt
Stroom is Ampere
Vermogen is Watt
Zijn allemaal korte formule's om het eea te berekenen.
Een A8 heatbed is geloof ik +- 150W(150W/12V=12.5A)
Een A8 hotend is geloof ik +- 25W(25W/12V=2.08A)
dan zit je zo simpel gezegd al op 14.6A voor alleen de verwamde delen.
Dan komen er nog je stepper motoren bij en je moederbord. dan kruipt ie vollast aardig naar de 20A.
Een 30A voeding kan 30A leveren op 12V(nou is het een chinese voeding dus hij zal ongetwijfeld geen 30A halen).
Ik zou zeggen google eens op Spanning, Stroom, Vermogen en Ohm.

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 10:51:
[...]

@lennertvdkort super, dankje! Ik was al een beetje aan het zoeken naar waar in NL ik zo'n voeding kon kopen maar ik had deze nog niet gevonden. Bedoel je met beugels gewoon de punten waarop de voeding aan de printer geschroefd zit of?

Verder zie ik dat op opencircuit.nl ze ook zo'n mosfet hebben:
https://opencircuit.nl/Pr.../Heatbed-expansion-module

Alleen wat voor aansluitdraden heb je hier dan bij nodig, en kan je die ook op die website kopen? Ik kom wel wat draden tegen als ik eea zoek maar geen idee wat de goede zijn.

Ja je omdat het gaten patroon van een 30A voeding anders is dan van de standaard 20A kan je een 'verloop' beugel printen zodat hij op de originele plek opgehangen kan worden.

Ja wel een hoop geld voor een mosfet(heb voor de mijne 4,5 euro betaald geloof ik). maar er wel een paar weken op moeten wachten.

Draden zou ik je niet kunnen aanraden, ik heb 2,5mm2 draden gebruikt die ik nog had liggen van een ander project.

[ocf81]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 10:51:
[...]


Oke dan doe ik dat inderdaad maar, ik zal de voeding eens vervangen en kijken wat er dan gebeurt. En die 30W360?W, is dat dan niet te veel of zegt dat wattage puur iets over hoeveel hij kán leveren, en niet zozeer over hoeveel energie hij altijd levert?

[...]

Een voeding wordt beoordeeld op het maximale vermogen dat deze kan leveren, maar dat betekent niet dat dit altijd van de voeding gevraagd wordt. De voeding trekt Ampere × Voltage / effecientiefactor uit het stopcontact. De efficiëntiefactor hangt van een aantal dingen af. De meeste LED PSU's hebben geen PFC, dus het valt niet te zeggen hoeveel ze precies trekken. Ik zou zeggen dat ze hooguit het dubbele trekken.

Met die 360W heb je een veilige marge voor wat de printer vraagt van de voeding. Het bed trekt zo'n 140 à 160W, de motoren zo'n 30W en de heater ca 40W. Daarmee zit je akelig dicht op de 240W waarop de standaard voeding is gerate. Het helpt als de contactoppervlakken van de aansluitingen gemaximaliseerd worden zodat daar geen onnodige weerstand ontstaat. (=ondoelmatig/extra energieverbruik en onnodige hitte)

Bij printers komen elektrotechniek, thermodynamica, mechanica en informatica samen in één product. Enige kennis over deze onderwerpen helpt een hele hoop om problemen snel te analyseren en maakt het makkelijker om oplossingen te bedenken. (zo'n beetje het niveau HAVO natuurkunde en informatica, zeg maar)

[ Voor 6% gewijzigd door ocf81 op 10-01-2018 11:41 ]

[Verwijderd]

@lennertvdkort hooo foutje, klopt inderdaad, even W en A door elkaar gehaald. Ik heb wel vwo natuurkunde gedaan alleen dat is inmiddels alweer ruim 6 jaar geleden, moet het allemaal nog een beetje verversen.. Zo'n beugel klinkt inderdaad handig, alleen eerst maar eens zorgen dat ik de printer werkende krijg en dan kan ik een beugel gaan printen haha. Ik denk dat ik dan zo'n mosfet online bestel op ebay, en ook van die ''gauge fork connectors'' voor de draden (die kan ik niet vinden op opencircuit.nl). Verder heb ik op die site deze draad gevonden:
https://opencircuit.nl/Pr...%C3%AFsoleerd-draad-zwart

Zou dat goed zijn? Ik weet dat bij een dunnere draad de weerstand hoger wordt, maar is de dikte van de draad heel essentieel voor zoiets? Lijkt me in ieder geval dat deze dik genoeg is om niet door te branden of iets dergelijks.

@ocf81 aaah zo oke! Ik vraag me af waarom ze dan een 240W PSU erop zetten maarja.. dat zal wel met geld besparen te maken hebben. Klopt inderdaad dat veel redelijk basic kennis is alleen ik moet het weer even opfrissen. Is ook nooit mijn talent geweest dit, maar hey je kan alles leren he

Oke dus wat nu mijn plan is:
- 360W voeding van opencircuit.nl
- 18AWG geïsoleerd draad van opencircuit.nl
- gauge fork connectors van ebay voor de uiteinden
- mosfet van ebay

En dan nog zorgen dat ik alles goed vast kan zetten en dan zou het genoeg moeten zijn. Hebben jullie evt nog toevoegingen voor wat handig is om erbij te halen, of zijn er misschien dingen die ik vergeet?
Enorm bedankt

[ocf81]

@Verwijderd Koop gelijk de volgende reserveonderdelen:

1× MK8 heatblock
2× MK8 heatbreak
2× MK8 0.4mm nozzle
2m GT2 belt
1× 40W heater cartridge
1× 100K Thermistor
1 rol kapton tape (10 15 mm is een goede middenmaat IMHO)

Optioneel:
4× SC8UU bearing

Waarom? Omdat al deze dingen een keertje stuk gaan en je snel weer door wil kunnen.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 10-01-2018 13:55 ]

[MsG]

Je had de originele China-voeding wel op 230 volt gezet? Er zit zo'n schuifje ergens aan de zijkant voor 230 volt of 110 (USA). Post anders even wat foto's van je setup. Voor hetzelfde geldt knalt alles er door iets heel anders uit en blaas je straks je gloednieuwe voeding op.

[Verwijderd]

@ocf81 Yep handig inderdaad, zal ik doen. Ik bestel wel gewoon een paar complete hotends, sowieso wat goedkoper dan allemaal losse onderdelen.

@MsG Ja daar heb ik wel op gelet ja, hij heeft een switch tussen 110V en 220V en hij staat default op 220V. Is het een probleem dat netspanning in nederland dan 230V is of maakt dat verschil van 10V niet uit?

Ik kan wel even wat foto's plaatsen. Kan dat op de een of andere manier direct op het forum of zal ik het via een extern iets doen? Lijkt erop dat ik niet genoeg karma heb voor een fotoalbum haha.

Mag ik trouwens vragen wat jullie zelf voor printer(s) hebben en hoe lang jullie er al mee bezig zijn? Wat maken jullie zoal? Puur even uit interesse^^

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2018 14:02 ]

[ocf81]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:04:
@ocf81 Yep handig inderdaad, zal ik doen. Ik bestel wel gewoon een paar complete hotends, sowieso wat goedkoper dan allemaal losse onderdelen.

Dat is ook een optie inderdaad.

Overigens heb ik nooit gevraagd wat je van plan bent met je printer. Als je er een E3D v6 (of een kloon daarvan) op wil zetten zou ik dat gewoon ASAP doen en daar dan de onderdelen voor kopen. Anders blijf je met de onderdelen zitten

SharkslayerMM schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:04:
Mag ik trouwens vragen wat jullie zelf voor printer(s) hebben en hoe lang jullie er al mee bezig zijn? Wat maken jullie zoal? Puur even uit interesse^^

Ik heb een A8 met een aantal mods. Daar print ik soms wat mee.

Qua mods hier nog een nuttig lijstje:
Essentieel voor een goede printkwaliteit:
Y frame brace [voor] [achter]
X belt tensioner
Y belt tensioner
spriya fan duct

Let er op dat je voor het printen van de braces je printer wel gekalibreerd hebt. De dimensies moeten kloppen om het te laten passen.

Gebruik geen Y tensioner zonder een brace. Dat is funest voor je frame.

Sommige mensen printen ook driehoekjes voor de versteviging van het frame in het X-Z vlak, maar gezien de flexibiliteit van het frame in zijn geheel zie ik daar het nut niet van in.

Handige mods:
Bed levelling sensor. Het flexibele frame van de A8 maakt dit bijna een must, maar het is niet strikt noodzakelijk om er een te hebben. Hierin heb je 2 opties: een inductieve sensor of een BLTouch. Als je een inductieve sensor gebruikt, gebruik dan een met een detectieafstand van 8mm, dan kan ie nog net door het glas heen het bed detecteren.
montagebeugel voor inductive sensor
mongagebeugel voor BLTouch

20cmx20cm boroscilicaatglasplaatje. Dit geeft een supergladde bodem. Een paar 20x20 spiegeltjes van de action werken kennelijk ook wel ok. Clipjes kan je bij de HEMA kopen voor €1 per 6.

Y as kabelslang
X as kabelslang als je een bowden gebruikt dan is dit een beetje overbodig. Ik heb zelf een remix gemaakt voor de montage van de slang op de carriage, maar deze zou ook moeten werken.

Een cover voor je PSU is ook wel handig

Voor de mooi zou je ook nog een behuizing kunnen printen voor je electronica.


Ik ben bezig om een P3Steel op te bouwen, maar dat project ligt nu al een paar maanden stil omdat er andere dingen doorheen zeilen qua planning en ik te lui was om 10 dingen tegelijk te doen.

Ik maak er allerhande dingetjes mee voor het huishouden. Bijvoorbeeld onderdelen voor zelfgemaakte meubels. (hoekjes, handvatten, dat soort dingen) Dat is qua ontwerp ook heel makkelijk te maken.
Ik wil ook nog eigen gamecontrollers gaan maken, daar heb ik ooit een 3D printer voor gekocht. Ik moet echter nog wel beter worden in ontwerpen voordat ik een werkbaar ontwerp kan hebben dat een beetje op iets zoals de flightsticks of throttle units van een Su-27, F-18 of andere jet lijkt.
Eerlijk gezegd print ik niet zo veel als dat ik zou willen printen. Ik ben ook vooral in mijn hoofd aan het stoeien met manieren om deze units te bouwen. (misschien wel te veel en zou ik meer moeten printen in plaats van denkexperimentjes te doen)

[ Voor 45% gewijzigd door ocf81 op 10-01-2018 15:43 . Reden: mods toegevoegd ]

[palko]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:04:


Mag ik trouwens vragen wat jullie zelf voor printer(s) hebben en hoe lang jullie er al mee bezig zijn? Wat maken jullie zoal? Puur even uit interesse^^

2x anet a8 met wat mods
1x malyan m200
1x prusa i3 zelf gesourced en gebouwd
1 printrbot 1405

en ik heb beschiking over een Envisiontec Ultra 3DP SLA printer waarvan de software gebricked is (ben er mee bezig om deze werkend te krijgen voor onze hackerspace)

Ik ben er sinds 2013 ermee bezig , of ik er veel van af weet, hangt af welke vraag je hebt
Kwa projecten verschilt van onderdelen voor een deur die een collega gesloopt heeft tot het open rc project .

[Edd]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:04:
Mag ik trouwens vragen wat jullie zelf voor printer(s) hebben en hoe lang jullie er al mee bezig zijn? Wat maken jullie zoal? Puur even uit interesse^^

Ik heb een P3Steel staan (zelf gebouwd) die nu al even stilstaat en laatst een motor uitgehaald heb om even wat te testen. Weet nog niet of ik die weer in elkaar zet of niet.
Heb een VORON gebouwd waar ik nu eigenlijk een beetje mee aan het prutsen/testen ben, vooral Marlin 2.0 op een 32-bit bordje. Ik zit er over na te denken om deze in de aankomende maanden om te bouwen naar een VORON 2.0 en hiervoor onderdelen te gebruiken van de P3Steel.
Verder laatst nog een Anycubic Kossel Mini gekocht tijdens Black Friday, want Delta.. Dat hadi k nog niet en wilde ik proberen
En ik heb meegedaan met de Kickstarter van de Kodama Obsidian. Als het goed is worden die ergens in Maart uitgeleverd.

Wat ik print? Vooral veel prullaria, zoals Kerstbomen afgelopen maand
Maar ook beeldjes e.d.

[lennertvdkort]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:57:
@lennertvdkort
https://opencircuit.nl/Pr...%C3%AFsoleerd-draad-zwart

Zou dat goed zijn? Ik weet dat bij een dunnere draad de weerstand hoger wordt, maar is de dikte van de draad heel essentieel voor zoiets? Lijkt me in ieder geval dat deze dik genoeg is om niet door te branden of iets dergelijks.

Ja ik zou echt minimaal 1.5mm2 aanraden, 18awg is +-1mm2.
er gaat een hoop stroom door die draden heen voor het heatbed, dus moet wel een fatsoenlijke dikte hebben!
De volgende stap die ik je aan kan raden is de draden van het heatbed direct op het bed solderen, op den duur gaat ook die witte stekker in rook op!

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:04:
Mag ik trouwens vragen wat jullie zelf voor printer(s) hebben en hoe lang jullie er al mee bezig zijn? Wat maken jullie zoal? Puur even uit interesse^^

Ik zelf heb een a8 en een AM8(aluminium a8 conversie).
En heb een Prusa MK3 besteld, beetje om de reden dat jij het forum aanschrijft.
Ik vind het printen geweldig, maar wil in ieder geval 1 betrouwbare machine(er bestaat altijd een kans dat er iets fout gaat natuurlijk) die ik gerust een print van 24+ uur kan laten printen zonder bang te hoeven zijn dat ie in de fik vliegt of er iets opblaast

[Btje]

Voor mijn Cr-10 wou ik de volgenden cam mount printen. https://www.thingiverse.com/thing:2585996
Idee van in het midden is voor mij dat hij de tafel niet scheef trekt.

Maar de print kwam er niet uit zoals ik hoopte. Bij het verwijderen van de mount van de build plate brak meteen een pootje wat onder de bedschroef komt af. Het lijkt dat de layer hechting over het hele product slecht is. Een deel heeft volgens mij ook te maken met de orientatie van het model maar ik weet niet 123 hoe dat beter moet. De lagen van het stuk dat aan het bed vast komt staan zo dwars op de hoe de krachten op het model komen dat is volgens mij niet goed. Ook al heb je wel een goede layer hechting.

2e wat ik zag was strings van de linker poot naar de rechter poot.

Ik print met PLA en op 195 graden. Ik heb dit wat lager gezet (eerst 200) om die stinging minder te maken maar dat helpt niet. In de comments hebben ze het over een wall thickness van 1 mm dat heb ik ook aangepast in cura verder hem ik niets veranderd en gebruik ik het profiel wat uit de FB groep komt.

[ocf81]

@Btje Als de hechting niet zo goed is moet je de temperatuur omhoog gooien. Misschien de retraction iets omhoog gooien om de stringing te voorkomen?

[ChojinZ]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:04:

Mag ik trouwens vragen wat jullie zelf voor printer(s) hebben en hoe lang jullie er al mee bezig zijn? Wat maken jullie zoal? Puur even uit interesse^^

Malyan 200, ben nu een half jaartje bezig. Ik gebruik de printer voor:
-Drone onderdelen
-Speelgoed voor mijn zoon
-Gadgets
-Meubel onderdelen (profielen, scharnieren)
-Reserve onderdelen/vervanging van onderdelen van apparaten/voorwerpen in en rondom het huis.
-Klein meuk

Het meest gebruik ik het toch wel voor mijn drone. Drone (frame) onderdelen kunnen prijzig zijn en zijn zelden custom made. Met een 3D printer kan ik alles exact zo printen als ik het zelf wil. Voor mijn drone hobby is het echt een grote aanvulling.

[Verwijderd]

@ocf81 @MsG Ik heb net de nieuwe voeding binnengekregen en even aangesloten, zouden jullie kunnen kijken of het er goed uit ziet? Heb even een filmpje gemaakt: YouTube: Anet A8 3D printer

Uiteindelijk wil ik de draden natuurlijk nog wat netter maken en de voeding ook aan de printer ophangen maar daar heb ik nu dus nog niet de juiste beugels voor. En als ik ga printen haal ik natuurlijk even die handdoek er onderuit ivm brandgevaar.

Leuk om te lezen wat jullie allemaal doen, ik ga er vanavond of morgen ochtend nog wat uitgebreider naar kijken want dan heb ik wat meer tijd om te reageren.
Hoop dat ik nu eindelijk kan gaan printen!

[eiPionezero]

Ik zie dit net op Twitter voorbij komen:

We're hearing from some users that the SD cards included with some Creality printers contain a Windows trojan virus. As usual, never insert any media into your Winbox without anti-virus protection. #3DPrinting #PSA

https://twitter.com/MarlinFirmware/status/951371650439794688

Voor de mensen met een vers bestelde Creality, wellicht goed om rekening mee te houden.

[ocf81]

@Verwijderd Aan de kant van de PSU lijkt het oke. Ik kan in het filmpje eerlijk gezegd niet goed zien hoe je het op de controller hebt aangesloten omdat de belichting en scherpte niet niet goed genoeg zijn om het te zien. Als je ervoor zorgt dat de polariteit in orde is zou ik het eens proberen.

[reddo]

Net ff de Z en Extruder drivers vervangen door TMC2100's ipv A4988. Geluid op die 2 maakt niet zoveel uit maar voel duidelijk dat de extruder veel mooier draait. Voorheen met de A4988 voelde je'm duidelijk kleine stapjes maken bij langzaam extruden, nu met de TMC niet meer. Of het in kwaliteit uitmaakt...

Op de X en Y maakte het wel verschil in geluid.

Ik ben er tevreden mee ! De I3-XXL is de volgende waar ik dit ook ga doen.

[Igor92]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:04:
Mag ik trouwens vragen wat jullie zelf voor printer(s) hebben en hoe lang jullie er al mee bezig zijn? Wat maken jullie zoal? Puur even uit interesse^^

Ik bezit inmiddels 4 printers.

1. Een Geeetech Prusa i3 C (dual extruder met de nodige aanpassingen)
2. Een Velleman Vertex k8400, welke ik eigenlijk niet/zelden meer gebruik. Gaat in de verkoop(binnenkort in Vraag en Aanbod).
3. Een Anet A8 (Was benieuwd naar deze printer, voor €130 een prima apparaat als je af en toe wat wilt sleutelen), Binnenkort bouw ik hem om tot hypercube o.i.d.
4. Een CR-10, voor groter formaat prints

Ik print vanalles, ook voor klanten, voor mijzelf vaak onderdelen voor in het huishouden, presentjes voor vrienden etc.

Zijn er hier mensen met ervaring met het printen van klei? Dit zou ik in de toekomst graag eens willen proberen.

[ChojinZ]

Igor92 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 20:48:
[...]


Ik bezit inmiddels 4 printers.

1. Een Geeetech Prusa i3 C (dual extruder met de nodige aanpassingen)
2. Een Velleman Vertex k8400, welke ik eigenlijk niet/zelden meer gebruik. Gaat in de verkoop(binnenkort in Vraag en Aanbod).
3. Een Anet A8 (Was benieuwd naar deze printer, voor €130 een prima apparaat als je af en toe wat wilt sleutelen), Binnenkort bouw ik hem om tot hypercube o.i.d.
4. Een CR-10, voor groter formaat prints

Ik print vanalles, ook voor klanten, voor mijzelf vaak onderdelen voor in het huishouden, presentjes voor vrienden etc.

Zijn er hier mensen met ervaring met het printen van klei? Dit zou ik in de toekomst graag eens willen proberen.

Das een leuk lijstje!

Maar wat is nu je favoriet? CR10 of Prusa? En waarom? Merk je nog veel kwaliteits verschillen tussen de verschillende printers?

Zelf zit ik nu met een zwaar gemodde Malyan 200. Ben er opzich wel tevreden mee maar het volume is aan de kleine kant. Wil gaan upgraden maar er is echt zo ontzettend veel aanbod dat ik door het bomen het bos niet meer zie.

Niet dat ik direct wat nodig heb, maar ervaringen opdoen en de markt in de gaten houden kan nooit kwaad.

[Igor92]

ChojinZ schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 22:28:
[...]

Das een leuk lijstje!

Maar wat is nu je favoriet? CR10 of Prusa? En waarom? Merk je nog veel kwaliteits verschillen tussen de verschillende printers?

De Prusa i3 is een Geeetech i3 C (Dual extruder), die ik ruim 2,5 jaar geleden heb gekocht. Ik zou de printer niemand aanraden. Het is voor mij een grote leercurve geweest, het frame is zeker sterker dan bijvoorbeeld een anet a8 maar de printer komt een paar dingen te kort, zo is er geen part cooling fan, en in plaats van een leadscrew worden M8 draadstangen gebruikt wat zorgt voor Z-wobble. Inmiddels is deze printer voorzien van leadscrews voor de Z as, en heb ik zelf een houder voor 2 E3D v6 clones voor ontworpen en draai ik nu via een bowden setup. De prints komen er prima uit.

De CR-10 die ik ontving had wat mankementjes, de X as was niet haaks, en met een enkele z motor moet je dan de nodige dingen loshalen om het recht te krijgen. Daarna had ik wat problemen met de eerste lagen die te veel op elkaar gedrukt waren. Inmiddels werkt hij helemaal naar behoren, en is het een erg fijne printer die ik gerust dagen/nachten laat draaien.

Maar eigenlijk elke printer die ik nu heb print wel goed. Elke printer heeft weer zijn voor en nadelen. Ik wil de Vertex nu verkopen omdat die toch net wat luidruchtiger is dan de anderen, en wat minder 'open' is qua mods en aanpassingen de je kunt doen.

[DamianSixSixSix]

iemand ervaring met e3d clone en anet a8?

alles geinstalleerd, en heb last van skipped steps en hot end clogs O.o

iets waar ik op moet letten?

[ocf81]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 22:17:
iemand ervaring met e3d clone en anet a8?

alles geinstalleerd, en heb last van skipped steps en hot end clogs O.o

iets waar ik op moet letten?

Ik heb er zelf geen geinstalleerd, maar ik heb op het internet wel het een en ander over v6 clones gelezen. Zorg er voor dat de aansluiting tussen het koelblok en de heatbreak tube goed is en dat je de uitsparing op de heatbreak niet to in het verwarmingsblok doordraait. Als je last hebt van skipped steps zou het ook kunnen dat je heater cartidge niet zo goed aansluit op je verwarmingsblok of dat je temperatuurregeling nu niet meer zo goed werkt. (iets wat ervoor zorgt dat het filament niet tot de juiste temperatuur opwarmt)

Clones hebben er naar verluid wel eens last van dat er meer hitte richting het koellichaam doorsijpelt dan bij de echte v6. Hierdoor kan de koeling van het filament in de aanvoer minder goed zijn waardoor je bij retractions last krijgt van clogging.

Ik heb zelf dit weekeinde een E3D (clone) heatbreak, blok en nozzle op mijn verder standaard A8 extruder aangesloten. Het originele blok lekte als een malle en ik kreeg het maar niet opgelost. Helaas was dit geen succes. Na het vervangen van de heatbreak en nozzle met een standaard MK8 modelletje werkt het nu als een zonnetje. Ik heb het vermoeden dat de E3D nozzle van binnen wellicht een verloop heeft dat meer kracht vereist om het filament erdoor te drukken. Clones kunnen ook gewoon slecht in elkaar zitten.

Ik ben nu ook weer bezig met mijn P3Steel. Het maken van de X as gaat al aardig de goede richting op. Vannacht de XZ blokken geprint. Ergens heel gaaf dat als je iets print, het ook gewoon 100% past op onderdelen met standaarddimensies. Motor, TR8 nut en lagers pasten precies.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 14-01-2018 02:57 ]

[DamianSixSixSix]

ocf81 schreef op zondag 14 januari 2018 @ 00:25:
[...]


Ik heb er zelf geen geinstalleerd, maar ik heb op het internet wel het een en ander over v6 clones gelezen. Zorg er voor dat de aansluiting tussen het koelblok en de heatbreak tube goed is en dat je de uitsparing op de heatbreak niet to in het verwarmingsblok doordraait. Als je last hebt van skipped steps zou het ook kunnen dat je heater cartidge niet zo goed aansluit op je verwarmingsblok of dat je temperatuurregeling nu niet meer zo goed werkt. (iets wat ervoor zorgt dat het filament niet tot de juiste temperatuur opwarmt)

Clones hebben er naar verluid wel eens last van dat er meer hitte richting het koellichaam doorsijpelt dan bij de echte v6. Hierdoor kan de koeling van het filament in de aanvoer minder goed zijn waardoor je bij retractions last krijgt van clogging.

Ik heb zelf dit weekeinde een E3D (clone) heatbreak, blok en nozzle op mijn verder standaard A8 extruder aangesloten. Het originele blok lekte als een malle en ik kreeg het maar niet opgelost. Helaas was dit geen succes. Na het vervangen van de heatbreak en nozzle met een standaard MK8 modelletje werkt het nu als een zonnetje. Ik heb het vermoeden dat de E3D nozzle van binnen wellicht een verloop heeft dat meer kracht vereist om het filament erdoor te drukken. Clones kunnen ook gewoon slecht in elkaar zitten.

Ik ben nu ook weer bezig met mijn P3Steel. Het maken van de X as gaat al aardig de goede richting op. Vannacht de XZ blokken geprint. Ergens heel gaaf dat als je iets print, het ook gewoon 100% past op onderdelen met standaarddimensies. Motor, TR8 nut en lagers pasten precies.

ja, dat is dus waar ik last van heb, clogs door de retraction denk ik.

zelfs met een 40mm fan erop is de koeling kut >.<

[Droxz]

Hi allemaal,

Na een tijdje rustig aan gedaan te hebben ben ik weer begonnen met printen.
Ik heb mijn GT2560 vervangen (firmware ook gelijk gedaan) en deze gelijk in een zelf geprinte case geplaats.

Nu kom ik 1 vreemd dingen.
Als ik mijn printer nu aan mijn RPi3 (Octo Print) hang (die staat aan),
gaat gelijk mijn TFT van mijn printer aan, terwijl mijn printer zelf nog uit staat.
Dus mijn TFT lijkt zijn stroom te krijgen via de USB kabel op de RPI3 ipv via de GT2560.

Zover ik me kan herinneren ging mijn TFT pas aan als ik mijn printer aan zetten.
Nu klooi ik thuis ook nog wel eens met Arduino, en daar kan je vaak zelf aangeven
waarvan jij je stroom wilt hebben, dus via de USB kabel of via een externe bron/breadboard.
Nou kan ik deze optie zo snel niet vinden op de GT2560.

Zou het nog kunnen dat dit ergens in de firmware zit?

[Beakzz]

Iemand nog een tip voor een goede digitale schuifmaat? Had zo'n €20 ding van de Hornbach en die heb ik net zwaar gefrustreerd in de kliko gesmeten. Dat ding bleef totaal onrealistische maten aan geven. Het hoeft geen ding van €100 te zijn, maar wel betrouwbaar.

[Rmg]

Beakzz schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:34:
Iemand nog een tip voor een goede digitale schuifmaat? Had zo'n €20 ding van de Hornbach en die heb ik net zwaar gefrustreerd in de kliko gesmeten. Dat ding bleef totaal onrealistische maten aan geven. Het hoeft geen ding van €100 te zijn, maar wel betrouwbaar.

Ik heb mijn cheapo digitale ook in de vuilnisbak gesmeten en deze gekocht:

Beste koop van afgelopen jaar


Iets makkelijker dan een nonius schuifmaat.. Heb de digitale geen seconde gemist

[MsG]

chaoscontrol schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 22:49:
[...]

De Rpi Zero is ontzettend traag i.c.m. OctoPrint. Heb het zelf nu op een OrangePi Zero draaien die een stuk sneller is. My 2 cents.

Werkt dit nog steeds prima? Ik had Octoprint op een oude Netbook gezet, maar dat was toch wat omslachtig en groots. Een Raspberry Pi Zero W was wat ik in gedachten had, maar die dingen zijn vrij beperkt en zie nu dat je voor ongeveer dat soort prijzen een Orange Pi Zero hebt die veel meer power heeft. Wel veel meer gesloten hardware, maar als het in aanspreekbaar is in Linux vind ik het prima. Ik heb de bekende C270 Logitech Webcam en wilde graag livestream en/of timelapses hebben en lees dat dit met de Raspberry Zero W in ieder geval krap wordt.

[chaoscontrol]

@MsG

OrangePi Zero werkt nog steeds naar behoren. Wel een snelle SD kaart gebruiken anders is de 1e keer starten wel traag.

[Beakzz]

Rmg schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:06:
[...]


Ik heb mijn cheapo digitale ook in de vuilnisbak gesmeten en deze gekocht:

Beste koop van afgelopen jaar
[afbeelding]

Iets makkelijker dan een nonius schuifmaat.. Heb de digitale geen seconde gemist

Lol ik dacht eerst dat je een grap maakte toen ik die foto zag. Waar moet ik naar zoeken om deze te vinden?

[Rmg]

Beakzz schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:13:
[...]


Lol ik dacht eerst dat je een grap maakte toen ik die foto zag. Waar moet ik naar zoeken om deze te vinden?

Dial Gauge Calipers / Klokschuifmaat

https://nl.aliexpress.com...7-a15b-a2fff6aede3e&tpp=1

[Btje]

Dus deze: https://nl.aliexpress.com...berry-Pi/32760774493.html zou octoprint prima moeten kunnen draaien?

Of bedoel je deze:

https://nl.aliexpress.com...2a3a236&priceBeautifyAB=0

Verveldende is altijd dat er meerdere zijn:

https://nl.aliexpress.com...2a3a236&priceBeautifyAB=0

Makkelijkste lijk mij een die op een pi lijkt kwa pinning als dat al zo is dan zou je schields kunnen hergebruiken.

chaoscontrol schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:43:
@MsG

OrangePi Zero werkt nog steeds naar behoren. Wel een snelle SD kaart gebruiken anders is de 1e keer starten wel traag.

[ Voor 57% gewijzigd door Btje op 15-01-2018 14:27 ]

[ocf81]

Beakzz schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:34:
Iemand nog een tip voor een goede digitale schuifmaat? Had zo'n €20 ding van de Hornbach en die heb ik net zwaar gefrustreerd in de kliko gesmeten. Dat ding bleef totaal onrealistische maten aan geven. Het hoeft geen ding van €100 te zijn, maar wel betrouwbaar.

Hoe onnauwkeurig hebben we het dan over? Ik heb wel wat variatie, maar de tienden en honderdsten van milimeters kloppen nog wel bij mij. Dat is voor printen wel goed genoeg wat mij betreft.

[chaoscontrol]

Btje schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:25:
Dus deze: https://nl.aliexpress.com...berry-Pi/32760774493.html zou octoprint prima moeten kunnen draaien?

Yep

[lennertvdkort]

Henkus schreef op zondag 24 december 2017 @ 22:20:
De Prusa I3 MKS3 staat in elkaar

Hoe bevalt hij nu een paar weken later?
De ervaringen die ik lees zijn allemaal gemixt, de een heeft een prima machine en de ander is het een en al drama.

Heb er ook een besteld.. komt pas in maart, dus dan zijn als het goed is de meeste dingen verholpen(thermistors waren slecht, lineare assen die niet gehard waren, print kwaliteit van de onderdelen waren ondermaats).
Was benieuwd hoe die bij het bij jouw doet!

[Beakzz]

ocf81 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:02:
[...]


Hoe onnauwkeurig hebben we het dan over? Ik heb wel wat variatie, maar de tienden en honderdsten van milimeters kloppen nog wel bij mij. Dat is voor printen wel goed genoeg wat mij betreft.

Halve centimeters. Netjes op 0 zetten een centimeter schuiven en weer terug en gewoon een halve centimeter afwijken. Het zal wel een maandagmorgen product zijn geweest en dat was ook het moment dat ik hem zijn leven heb ontnomen

[ocf81]

Beakzz schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:37:
[...]


Halve centimeters. Netjes op 0 zetten een centimeter schuiven en weer terug en gewoon een halve centimeter afwijken. Het zal wel een maandagmorgen product zijn geweest en dat was ook het moment dat ik hem zijn leven heb ontnomen

Wow, dat is wel dramatisch.

[Room42]

MsG schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:17:
[...]


Werkt dit nog steeds prima? Ik had Octoprint op een oude Netbook gezet, maar dat was toch wat omslachtig en groots. Een Raspberry Pi Zero W was wat ik in gedachten had, maar die dingen zijn vrij beperkt en zie nu dat je voor ongeveer dat soort prijzen een Orange Pi Zero hebt die veel meer power heeft. Wel veel meer gesloten hardware, maar als het in aanspreekbaar is in Linux vind ik het prima. Ik heb de bekende C270 Logitech Webcam en wilde graag livestream en/of timelapses hebben en lees dat dit met de Raspberry Zero W in ieder geval krap wordt.

Houd met de timelapse rekening dat de video pas na het printen gerenderd wordt, wat dus de nodige CPU kost. Als je dan een beperkte CPU hebt, kan dat het printen in de weg staan.
Ik heb zelf de Raspberry Pi 2 gebruikt en die kan die twee taken wel tegelijk, maar als ik bijvoorbeeld tijdens het printen de Octoprint settings aanpas, hapert het printen even. Want vergeet niet dat het printen 'live' is. Octoprint communiceert élke stap met de printer live (zit volgens mij wel een klein buffertje op, maar niet veel).

[MsG]

Room42 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 16:12:
[...]

Houd met de timelapse rekening dat de video pas na het printen gerenderd wordt, wat dus de nodige CPU kost. Als je dan een beperkte CPU hebt, kan dat het printen in de weg staan.
Ik heb zelf de Raspberry Pi 2 gebruikt en die kan die twee taken wel tegelijk, maar als ik bijvoorbeeld tijdens het printen de Octoprint settings aanpas, hapert het printen even. Want vergeet niet dat het printen 'live' is. Octoprint communiceert élke stap met de printer live (zit volgens mij wel een klein buffertje op, maar niet veel).

Klopt maar na het printje loopt de boel toch af te koelen en print ik niet non-stop iets door, dus als de boel dan zou crashen is alles al klaar. Het is meer dat ik geen random interrupts wil tussendoor, dat had ik eerder weleens en gebeurt helaas nog wel soms als ik zo rondlees.

[Room42]

MsG schreef op maandag 15 januari 2018 @ 17:12:
[...]


Klopt maar na het printje loopt de boel toch af te koelen en print ik niet non-stop iets door, dus als de boel dan zou crashen is alles al klaar. Het is meer dat ik geen random interrupts wil tussendoor, dat had ik eerder weleens en gebeurt helaas nog wel soms als ik zo rondlees.

Ik hoorde toevallig net op de live stream van Thomas Sanladerer dat de Raspberry Pi Zero met Octoprint een CPU-load-probleem heeft met de WiFi-chip, dus dat is ook nog wel even goed om te onderzoeken.
Dat zal misschien ook die interrupts veroorzaken, de CPU-load.

_{(YouTube: Live: Building the Original Prusa i3 MK3! (2/2))}

[ Voor 13% gewijzigd door Room42 op 15-01-2018 17:15 ]

[jobr]

Ik heb ook een zero W met octoprint erop.
Na 6 uur printen duurt het renderen van de timelapse enorm lang. Meer dan een uur. Je kan dan niet printen.
Ik vind het niet echt bruikbaar moet ik zeggen.

[Verwijderd]

Zo daar ben ik weer! De printer werkt inmiddels met de nieuwe voeding, heb redelijk wat geprint de afgelopen dagen. Wel nog tegen wat problemen aangelopen.

Zie video voor wat van mijn prints: YouTube: Prints1
Wat kan de oorzaak zijn van die minder nette stukken? Printsnelheid, of draait m'n extruder te langzaam of zou het kunnen dat de wand precies zo dik is dat er geen geheel aantal x een laag van 0.4mm op past waardoor hij dus stukken gaat overslaan? Sommige prints zijn namelijk perfect, en sommige zijn een stuk minder van kwaliteit. Het is geen ''toeval'' en gebeurt wel echt alleen bij bepaalde ontwerpen, en volgens mij heeft het ook iets te maken met de complexiteit van de print. Als er namelijk veel dunne wanden in de buurt van elkaar zitten waar de printkop af en toe tussen moet overschakelen gaat het fout (zoals bij de Pikachu cookie cutter in het begin van het filmpje). Hoop dat jullie een idee hebben van wat het zou kunnen zijn!

@ocf81 bedankt voor de suggesties voor upgrades! Heb inmiddels een Y-belt tensioner geprint (werkt super!), een semi-circular fan duct, knopje voor op de extruder, anti Z-wobble knopjes, en 2 T-corners. Ook een X-belt tensioner maar mijn riem is net te kort om die te kunnen installeren dus ik wacht op een nieuwe riem van ebay. Maar nu werkt de printer ook al best prima. De frame braces wil ik ook aan gaan beginnen, maar hoe bedoel je kalibreren? Kan je dat aan het apparaat zelf doen of moet je dan gaan rommelen in de firmware? (geen verstand van dus dat zal ik dan even moeten gaan leren!)

Een bed leveling sensor wil ik inderdaad ook nog gaan halen, glazen plaatje is besteld bij ebay en ook een hoop reserve onderdelen, en ook igus bearings. Leuk om te lezen wat je verder allemaal maakt, inspireert me vaak zelf ook tot nieuwe ideeën als ik lees wat anderen zoal maken!

@palko Ik heb even gegoogled wat ''gebricked'' betekent maar wat bedoel je met die hackerspace? Is dat een plek waar mensen gaan proberen om je printer nog werkend te krijgen?

@lennertvdkort oke bedankt ik zal eens kijken of ik dikkere kan vinden. Ook maar eens een soldeersetje aanschaffen dan. En maar gelijk een opbergbox voor al die materialen haha. Komende maand verwacht ik zo'n 20 pakketjes van ebay e.d. en ik moet het allemaal ergens gaan laten.

En is het ombouwen van een A8 naar AM8 veel werk en is het duur? Zit ik ook nog wel over te denken maar dat is toekomstmuziek.. verder: blijven jullie allemaal bij je printer als hij bezig is of ga je ook rustig weg van huis als hij 24+ uur moet printen? Het is namelijk vrij vermoeiend om de hele tijd bij dat ding te moeten blijven zitten.

@ChojinZ ontwerp je zelf ook dingen en zo ja wat voor programma gebruik je daar voor?


Verder heeft m'n printer ook nog wel veel moeite met lattice achtige objecten. Ik had deze geprint:
https://www.thingiverse.com/thing:387792 (vinger was tijdje terug uit de kom gegaan en het was zondag..)
Maar die kwam er vrij lelijk uit, zelfde problemen als in mijn filmpje. Wordt dat beter als je van een 0,4mm naar een 0.2 mm nozzle gaat, of wat zou je nog meer kunnen doen om dit te verbeteren?

P.S. Zijn dit de goede motoren die je kan gebruiken als reserves?
https://www.ebay.com/itm/...m:mpcJC9MMzgxC48p2eguiUZw

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2018 18:14 ]

[ocf81]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
Zo daar ben ik weer! De printer werkt inmiddels met de nieuwe voeding, heb redelijk wat geprint de afgelopen dagen. Wel nog tegen wat problemen aangelopen.

Mooi!

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
Zie video voor wat van mijn prints: YouTube: Prints1
Wat kan de oorzaak zijn van die minder nette stukken? Printsnelheid, of draait m'n extruder te langzaam of zou het kunnen dat de wand precies zo dik is dat er geen geheel aantal x een laag van 0.4mm op past waardoor hij dus stukken gaat overslaan? Sommige prints zijn namelijk perfect, en sommige zijn een stuk minder van kwaliteit. Het is geen ''toeval'' en gebeurt wel echt alleen bij bepaalde ontwerpen, en volgens mij heeft het ook iets te maken met de complexiteit van de print. Als er namelijk veel dunne wanden in de buurt van elkaar zitten waar de printkop af en toe tussen moet overschakelen gaat het fout (zoals bij de Pikachu cookie cutter in het begin van het filmpje). Hoop dat jullie een idee hebben van wat het zou kunnen zijn!

Welk filament gebruik je? Hoe snel print je dan? Wat is je retractieafstand. Gebruik je ook priming om eventueel verloren filament weer aan te vullen?

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
@ocf81 bedankt voor de suggesties voor upgrades! Heb inmiddels een Y-belt tensioner geprint (werkt super!), een semi-circular fan duct, knopje voor op de extruder, anti Z-wobble knopjes, en 2 T-corners. Ook een X-belt tensioner maar mijn riem is net te kort om die te kunnen installeren dus ik wacht op een nieuwe riem van ebay. Maar nu werkt de printer ook al best prima. De frame braces wil ik ook aan gaan beginnen, maar hoe bedoel je kalibreren? Kan je dat aan het apparaat zelf doen of moet je dan gaan rommelen in de firmware? (geen verstand van dus dat zal ik dan even moeten gaan leren!)

Ik zou die belt tensioners niet te strak afstellen totdat je ook de frame brace hebt geinstalleerd. Anders kan je frame wel eens stuk gaan. Acryl kan opeens breken. Over tijd kan het ook structureel vervormen als je er te veel spanning op zet.

Voor wat betreft kalibratie etc., lees dan deze guide even door. Je kan in het menu van de printer de multipliers aanpassen zodat het ook goed uitkomt. Je kan ook in de firmware de waarden inprogrammeren. Gekloot met de firmware is wel iets waar je uiteindelijk niet omheen kan als je je printer gaat aanpassen.

SharkslayerMM schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
Een bed leveling sensor wil ik inderdaad ook nog gaan halen, glazen plaatje is besteld bij ebay en ook een hoop reserve onderdelen, en ook igus bearings. Leuk om te lezen wat je verder allemaal maakt, inspireert me vaak zelf ook tot nieuwe ideeën als ik lees wat anderen zoal maken!

Ik zou voor als inductive sensor een 18mm barrel type inductive met een decectieafstand van 8mm kiezen, of anders een BLTouch. De BLTouch is beter, maar ook duurder en lastiger om te installeren. als je met glas print is 8mm vereist, omdat je anders niet genoeg respons krijgt van de aluminium plaat. (aluminium geeft minder signaal terug dan ijzer, en de detectieafstand is geent op ijzer)
Als je een ABL sensor installeert moet je sowieso de firmware gaan updaten. Dat is op zich niet zo moeilijk. Het komt gewoon neer op het flashen/programmeren van een Arduino. Zorg ervoor dat als je een mount maakt voor een inductiesensor, dat deze ook perfect haaks op het bed staat. Dat zorgt ervoor dat de detectie afstand optimaal is.

BTW, als je nog meer inspiratie wil, het bord op deze kast hangt dankzij ophangblokjes die ik zelf ontworpen en geprint heb

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:

[...]

En is het ombouwen van een A8 naar AM8 veel werk en is het duur? Zit ik ook nog wel over te denken maar dat is toekomstmuziek..

Het ombouwen naar een AM8 of hypercube komt gewoon neer op het bouwen van een nieuwe printer waarbij je de onderdelen van je oude printer meeneemt. In beide gevallen is het niet gratis. Bepaalde onderdelen zijn niet zo makkelijk opnieuw te gebruiken en soms heb je ook extra onderdelen nodig. (naast de stukken extrusie, de T nuts en de hoekjes natuurlijk)
Het voordeel van een bestaand ontwerp is wel dat je er van op aan kan dat het gaat werken. (mits alle onderdelen op de juiste grootte zijn geprint natuurlijk) De Hypercube is dan wel een CoreXY ontwerp, wat in potentie prints kan opleveren op van een goede kwaliteit een hogere snelheid. Een AM8 is een cartesische printer die wel een stuk stijver is dan de A8 waardoor ie ook wat sneller kan, maar doordat het bed nog steeds beweegt is de maximale snelheid wat lager. Beiden zijn gemaakt op basis van onderdelen van een A8.

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
verder: blijven jullie allemaal bij je printer als hij bezig is of ga je ook rustig weg van huis als hij 24+ uur moet printen? Het is namelijk vrij vermoeiend om de hele tijd bij dat ding te moeten blijven zitten.

Ik print meestal als ik niet de hele dag weg ben, maar ik loop er wel van weg om een uurtje iets anders te gaan doen. Als ik dat wel ben vind ik dat meestal wel een beetje spannend. Ik zou eerst de printer zo aan de praat krijgen dat je de kinderziekten eruit hebt en genoeg ervaring hebt om de juiste instellingen voor een print te kunnen kiezen. Dan kan je er ook van op aan dat de print waarschijnlijk geen babysitting nodig zal hebben en zal slagen zonder interventies. Vooral als je een nieuw soort filament of filament van een ander merk gaat gebruiken is het altijd weer even spannend hoe het eruit zal komen.

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
[...]
P.S. Zijn dit de goede motoren die je kan gebruiken als reserves?
https://www.ebay.com/itm/...m:mpcJC9MMzgxC48p2eguiUZw

Ik zou ze alleen gebruiken voor extruders met een versnelling. (zo'n groot tandwiel) 28Ncm motoren zijn een stuk slapper dan de ~42Ncm motoren die je normaal terugvindt op printers.

[ChojinZ]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:

@ChojinZ ontwerp je zelf ook dingen en zo ja wat voor programma gebruik je daar voor?

Yup! Eerst een tijdje Sketchup gebruikt. Maar dat is voor 3d printed modellen echt 3 keer niets. Hele simpele objecten zijn nog wel te maken, maar zodra het wat complexer word, zit Sketchup enkel in de weg.

Vervolgens ben ik overgestapt op Fusion 360. Niet al te lastig, veel tutorials voor te vinden, en een stuk flexibeler en makkelijker te gebruiken als Sketchup.

[KevinSetz]

ChojinZ schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 11:04:
[...]

Yup! Eerst een tijdje Sketchup gebruikt. Maar dat is voor 3d printed modellen echt 3 keer niets. Hele simpele objecten zijn nog wel te maken, maar zodra het wat complexer word, zit Sketchup enkel in de weg.

Vervolgens ben ik overgestapt op Fusion 360. Niet al te lastig, veel tutorials voor te vinden, en een stuk flexibeler en makkelijker te gebruiken als Sketchup.

Is dit programma gratis te krijgen of alleen betaald.

[ocf81]

KevinSetz schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 11:37:
[...]


Is dit programma gratis te krijgen of alleen betaald.

Het is gratis voor hobbyisten. Ik gebruik zelf FreeCAD. Dat is een open source programma dat ook tamelijk goed in elkaar steekt.

[ChojinZ]

KevinSetz schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 11:37:
[...]


Is dit programma gratis te krijgen of alleen betaald.

Fusion 360 is gratis te downloaden maar dan moet je je wel registreren als student/hobbyist:
https://www.autodesk.com/...udents-teachers-educators

Zelf heb ik deze tutorial gevolgd:

Zijn 3 delen. Kost je ongeveer een uurtje. Maar daarna kan je meteen al heel veel bouwen.

[PetersNL]

Ik heb me gisteren proberen te registreren bij Misumi, maar kreeg vandaag helaas een mailtje terug dat m'n registratie is geweigerd. Blijkbaar checken ze toch wel of je wel of geen bedrijf hebt helaas..

Heb ik gewoon pech? Of hebben de Misumi klanten hier een kvk-nummer ingevuld?

[palko]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
@palko Ik heb even gegoogled wat ''gebricked'' betekent maar wat bedoel je met die hackerspace? Is dat een plek waar mensen gaan proberen om je printer nog werkend te krijgen?

De software van de printer is proprietary software dat betekend dat het betaalde software is met een licentie die ik niet heb deze is corrupt geraakt door een cryptolocker virus daarom is deze "gebrickt"
zie ook de project pagina https://nurdspace.nl/Envisiontec_Ultra_3DP_SLA_printer

En een hackerspace is een plek waar mensen dingen bouwen en informatie uitwisselen. zie ook bovenstaande website

[MsG]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
verder: blijven jullie allemaal bij je printer als hij bezig is of ga je ook rustig weg van huis als hij 24+ uur moet printen? Het is namelijk vrij vermoeiend om de hele tijd bij dat ding te moeten blijven zitten.

Ik herken het probleem, maar zou bij zo'n ietwat ondergedimensioneerde printer als de Anet A8 niet zonder meer weg gaan, deze printer vliegt nog weleens in de fik:


Voor je dat doet zou ik dus een Mosfet installeren, zodat de hoge stromen niet meer via je moederbordje gaan, maar via een mosfet met degelijke heatsink. Daarnaast zou ik de draden van het heatbed solderen, danwel met betere connecties vast maken, slecht contact is hoge weerstand, en smeltend plastic.

Ook zou ik Marlin firmware flashen, die stopt het verwarmingsproces als hij merkt dat de boel ineens koeler wordt, of in elk geval niet warmer, terwijl de originele firmware oneindig ampere's door gaat verslinden.

Daarnaast zou ik iets met Octoprint en een webcam draaien, zodat je wel 24/7 zicht kán hebben op het ding.

In de praktijk ben ik ook weleens naar de winkel geweest met het ding lopen te printen en het gaat altijd goed, tótdat het een keer misgaat. Plaats er bijvoorbeeld ook gewoon een rookmelder boven voor de veiligheid.

Dus nee geen onnodige bangmakerij, maar de Anet heeft vanuitzichzelf niet enorm veel overprotectie, vandaar ook de lage prijs. Een prima ding, maar zou hem wel wat veiliger waar dit eenvoudig kan.

[ Voor 6% gewijzigd door MsG op 16-01-2018 13:01 ]

[lennertvdkort]

PetersNL schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 12:14:
Ik heb me gisteren proberen te registreren bij Misumi, maar kreeg vandaag helaas een mailtje terug dat m'n registratie is geweigerd. Blijkbaar checken ze toch wel of je wel of geen bedrijf hebt helaas..

Heb ik gewoon pech? Of hebben de Misumi klanten hier een kvk-nummer ingevuld?

Ik ben zzp'er, dus heb idd mijn zakelijke gegevens ingevuld.
En zodoende en account gekregen.

[jobr]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
blijven jullie allemaal bij je printer als hij bezig is of ga je ook rustig weg van huis als hij 24+ uur moet printen? Het is namelijk vrij vermoeiend om de hele tijd bij dat ding te moeten blijven zitten.

Ik blijf in ieder geval thuis.
Niet alleen voor brandgevaar maar ook als er wat anders gebeurd. Hotend raakt verstopt of als object toch loslaat van het bed tijdens het printen. Vooral als het wat groot is.
Heb deze ook in een kast staan met rookmelder erin.

[DamianSixSixSix]

dit geloof je toch niet...

was mijn extruder aan het herplaatsen, in mn anet a8...

dus ik draai dat moertje vast zodat de hotend niet los is en draait.

knak, heatbreak kapot.

had 2 extra lol, dus nieuwe erin, draai het vast... knak

serieus???

laatste erin, zeer voorzichig vast draaien nou...
knak...

goedkope prut?

edit, dat moertje dus...

gezocht, nieuwe heatbreak

[ Voor 19% gewijzigd door DamianSixSixSix op 16-01-2018 20:54 ]

[citruspers]

Je bent al de 3e die ik de afgelopen maand in dit topic heb gezien die zijn/haar heatbreak voor de Anet heeft gesloopt, dus wees gerust, het ligt waarschijnlijk niet aan jou. Dat moertje is volgens mij trouwens een standaard M6 moer , dus die kun je waarschijnlijk gewoon bij de lokale gamme/praxis/kessler halen.

Over anet gesproken, in een oververzadigde markt moet je je eigen anet kloon natuurlijk adverteren met de beste features. Dat is met deze printer die ik tegenkwam op Aliexpress niet helemaal gelukt



Misschien werkt hij ook met latijn in plaats van gcode?

[ Voor 13% gewijzigd door citruspers op 16-01-2018 21:42 ]