Ervaringen met het bouwen van een huis - Deel 1

[Grolsch]

The Legend schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 09:51:
[...]


Dit is feitelijk gewoon het uitvoeren van een gemiddeld opstookprotocol. Uitstekende oplossing dus

Inderdaad, ik zag al weer allerlei problemen hoe ik zo snel die warmtepomp aan het draaien moest krijgen, zo zie je maar weer dat je vertrouwen moet hebben in de vakmensen

[The Legend]

Inderdaad netjes geregeld. Onze installateur en aannemer vonden het niet zo nodig, heb uiteindelijk zelf tijdens de laatste dagen van de bouw het opstookprotocol uitgevoerd Timmermannen en schilders maar klagen dat het zo warm werd in huis

[ Voor 16% gewijzigd door The Legend op 23-02-2017 09:55 ]

[Artbij]

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 07:49:
[...]

Dat is niet wat hij vertlde.
Bij deze bouwer is de ervaring dat er al vanaf april/mei gekoeld moet worden, en dat zou 7 maanden lang ongeveer zijn. De koeling is dan dermate goedkoper dat je de meerprijs in 7 jaar ten opzichte van L/W terug verdient.
Dat zal niet vergeleken met een spaanse zubudan zijn vrees ik..

Als een Zubudan hier 9K € advies kost, en een W/W 10-11K€ komt er nog een boring bij, en dat is de grote onbekende factor vrees ik. Ze boren tot 1000 meter daar indien nodig.

Was installateur gewend om te werken in zuid Spanje oid? Daar wordt het in april al 30 graden zodat je wilt koelen inderdaad.....

Dat koelen, heeft dat nu echt effect? Je kunt maar tot een paar graden koeler omdat je anders condensvorming krijgt toch?

Iemand ervaring met die koel functie?

[jacovn]

Deze persoon vertelde dat het zonder problemen 7 graden onder omgevings temperatuur gekoeld kan worden. Zal wel een dauwpunt sensor bij moeten dan denk ik, maar hij zal wel bedoelen dat bij 21 richt temperatuur je tot 28 graden buiten nog terug kan koelen.

Zal verder ook wel afhangen van de warmte verlies berekening.

De man heeft er wel veel ervaring mee en zal wel vertellen wat voor hem het beste werkt. Of dat matched met mijn budget kon wel eens iets anders zijn.

[Grolsch]

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 10:07:
Deze persoon vertelde dat het zonder problemen 7 graden onder omgevings temperatuur gekoeld kan worden. Zal wel een dauwpunt sensor bij moeten dan denk ik, maar hij zal wel bedoelen dat bij 21 richt temperatuur je tot 28 graden buiten nog terug kan koelen.

Zal verder ook wel afhangen van de warmte verlies berekening.

De man heeft er wel veel ervaring mee en zal wel vertellen wat voor hem het beste werkt. Of dat matched met mijn budget kon wel eens iets anders zijn.

Doe wat je wil, maar wat jij hier doorgeeft wekt bij mij geen vertrouwen

7 graden terug koelen

Misschien als het buiten 45 graden is dat je de woning op 38 krijgt, maar bij een normale Nederlandse zomer waar het een keer 28 graden wordt verwacht ik niet dat je het 21 graden gaat krijgen in de woning met vloerkoeling (ongeacht het type WP).

[Artbij]

Grolsch schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 10:33:
[...]


Doe wat je wil, maar wat jij hier doorgeeft wekt bij mij geen vertrouwen

7 graden terug koelen

Misschien als het buiten 45 graden is dat je de woning op 38 krijgt, maar bij een normale Nederlandse zomer waar het een keer 28 graden wordt verwacht ik niet dat je het 21 graden gaat krijgen in de woning met vloerkoeling (ongeacht het type WP).

Gaat er niet zozeer om of het lukt, waar hoe koud je water mag zijn dat door de leidingen gaat tov de omgevingstemperatuur. Ten minste zo begrijp ik het ivm condensvorming.

[Grolsch]

artbij schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 11:19:
[...]


Gaat er niet zozeer om of het lukt, waar hoe koud je water mag zijn dat door de leidingen gaat tov de omgevingstemperatuur. Ten minste zo begrijp ik het ivm condensvorming.

Dat klopt, maar hoe je dat doet (L/W of W/W WP) maakt niet uit, de werking is hetzelfde. de W/W WP zal dit tegen minder kosten doen omdat het water niet gekoeld hoeft te worden, maar koel uit de bron komt, je hebt dus alleen de kosten van de pomp.

Het koelen met een vloer is gewoon niet zo effectief als een L/L WP (Airco) omdat om het koel te krijgen je de luchtvochtigheid naar beneden moet halen en dat doet vloerkoeling nu eenmaal niet.

[Rtificial]

Het koelvermogen van vloerkoeling is meen ik zo'n 50W / m2. Ik meen dat ik in dit topic wel eens een linkje gezien of geplaatst heb naar de achterliggende cijfers. Erg beperkt in ieder geval. Leuke bijkomstigheid van zo'n systeem, maar geen echt overtuigingsfactor denk ik.

[Grolsch]

Rtificial schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 11:41:
Het koelvermogen van vloerkoeling is meen ik zo'n 50W / m2. Ik meen dat ik in dit topic wel eens een linkje gezien of geplaatst heb naar de achterliggende cijfers. Erg beperkt in ieder geval. Leuke bijkomstigheid van zo'n systeem, maar geen echt overtuigingsfactor denk ik.

Het werk wel, maar niet zo goed als L/L (Airco)

Met een airco krijg je een ruimte van 35 graden naar 20 graden omdat een airco de luchtvochtigheid naar beneden haalt.

Het vermogen van vloerkoeling is afhankelijk van meerdere factoren zoals aanvoertemperatuur, ruimtetemperatuur, diameter v.v. buis en hartafstand v.v.

Bij aanvoer 18 graden, ruimtetemperatuur 28 graden, 18mm buis en hartafstand van 100mm is het koelvermogen 38Watt/m2

Dit is wel de gunstigste situatie, kouder water door de vloer is niet aan te raden (of je moet willen dweilen), en naarmate de ruimte temperatuur afneemt neemt het koelvermogen ook af (nogal logisch )

Zie deze tabel: https://www.vloerverwarmi...20tabel%20buis%2018x2.pdf

[Rtificial]

Precies
Dus een koelvermogen van 2.2kW op een oppervlakte van 60m2.

Voor een dergelijke ruimte reken je bij een airco al snel op zo'n 5kW koelvermogen om het aangenaam te houden.

[Señor Sjon]

Het doet wel altijd meer dan een fan die alleen lucht verplaatst en je hebt er geen lelijk wandapparaat voor nodig. Bijna niemand legt extra luchttoevoerkanalen aan en/of werkt met een luchtbehandelingskast in de woning.

[Grolsch]

Inderdaad, en als je zoals wij ook op de 1e verdieping overal vloerverwarming/koeling krijgt hou je de tonnen beton/ massa koel, dus ik ben er wel van overtuigd dat het helpt om het huis koel te houden, maar ik weet ook dat het geen L/L airco resultaat zal geven

[Señor Sjon]

Toch ben ik wel benieuwd hoe dat komende zomer gaat bevallen. Ik hou de ervaringen in de gaten.

[LittleTycoon]

Señor Sjon schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 13:29:
Het doet wel altijd meer dan een fan die alleen lucht verplaatst en je hebt er geen lelijk wandapparaat voor nodig. Bijna niemand legt extra luchttoevoerkanalen aan en/of werkt met een luchtbehandelingskast in de woning.

Je kan toch ook gewoon een luchtontvochtiger koppelen aan de bestaande afzuigkanalen van b.v. mechanische ventilatie? Koel je met warmptepomp en ontvochtig je via ventilatie, net een L/L airco?

[Señor Sjon]

Je afgezogen lucht ontvochtigen heeft niet zoveel zin, je hebt er meer aan om droge (of bevochtigde in de winter) lucht in te brengen.

[Grolsch]

Señor Sjon schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 13:52:
Toch ben ik wel benieuwd hoe dat komende zomer gaat bevallen. Ik hou de ervaringen in de gaten.

Ik hou jullie op de hoogte, ik ben zelf ook erg benieuwd.

Er zit altijd verschillen tussen theorie en praktijk.

LittleTycoon schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 14:31:
[...]

Je kan toch ook gewoon een luchtontvochtiger koppelen aan de bestaande afzuigkanalen van b.v. mechanische ventilatie? Koel je met warmptepomp en ontvochtig je via ventilatie, net een L/L airco?

Zoals Sjon aangeeft heeft dat niet veel nut, of je moet de intentie hebben je hele dorp te ontvochtigen maar ik heb zo'n vermoeden dat je dan capaciteit te kort komt.

Met een balansventilatiesysteem (WTW) zou dat wel een goede optie zijn om de ingeblazen lucht te ontvochtigen, sommigen doen dat zelfs, ik weet niet of dat in dit topic was, of in het L/W WP topic.

Wij krijgen mechanische ventilatie, dus geen optie voor ons.

[jacovn]

Met gebalanceerde verwarming zou je dan op bypass moeten draaien denk ik.
Dan moet de buitenlucht een lagere lucht vochtigheid hebben want je ventileerd dan net zo als bij Mechanische ventialtie.

Volgens mij werkt de WTW niet 2 kanten op dus dat warme buitenlucht gekoeld wordt door koelere uitgaande lucht.

[harmageddon]

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 15:39:
Met gebalanceerde verwarming zou je dan op bypass moeten draaien denk ik.
Dan moet de buitenlucht een lagere lucht vochtigheid hebben want je ventileerd dan net zo als bij Mechanische ventialtie.

Volgens mij werkt de WTW niet 2 kanten op dus dat warme buitenlucht gekoeld wordt door koelere uitgaande lucht.

WTW doet dat prima 2 kanten op. Zelfs mijn 10 naar oude HRU eco2 doet dat al.

[vandermark]

harmageddon schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 16:16:
[...]

WTW doet dat prima 2 kanten op. Zelfs mijn 10 naar oude HRU eco2 doet dat al.

Ik denk het niet, wat er meestal gebeurt is dat een bypass open gaat zodat de inkomende lucht niet wordt opgewarmd. Netto blaas je dus lucht van buiten zonder opwarming je huis in. De lucht wordt niet gekoeld.

[jacovn]

harmageddon schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 16:16:
[...]

WTW doet dat prima 2 kanten op. Zelfs mijn 10 naar oude HRU eco2 doet dat al.

Mooi, het is een redelijk simple warmte wisselaar dus die kan dan wel 2 kanten op, maar ik had twijfels of het klopte inderdaad.

Dan heb je alleen buiten een lagere lucht vochtigheid nodig dan binnen als je aan het koelen bent, dan voer je vochtige koele lucht af en krijgt lucht van buiten die droger is en wat af koelt. Dan zal daar wel condensatie optreden lijkt me.

[jerh]

Grolsch schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 07:35:
@jacovn Een W/W WP is technisch gezien wel de mooiste oplossing, maar financieel gezien niet echt. Kost zeker +- 10K extra t.o.v. een L/W WP, welke je niet zo heel snel zal weer verdienen.

Dat je installateur zegt dat een L/W WP niet goed werkt zegt meer over zijn kennis, als over de werking van een L/W WP


M.b.t. het aandrogen van onze vloer heeft de installateur met de aannemer overlegd dat ze per verdieping een elektrische boiler aansluiten op de vloerverwarming met een pomp.

Deze boiler heeft een thermostaat welke in te stellen is op een temperatuur.

Deze gaan ze dan per dag met 5 graden verhogen tot 40 graden.

Vervolgens 2 dagen laten staan op 40 graden, en dan weer in stapjes terug naar 20 graden.

Hier heb ik een beter gevoel bij als zo maar het keramische parket erop te leggen.

Toen ik in 2015 opdracht gaf was het verschil geen 10K. Het verschil was feitelijk de prijs van de boring, in mijn geval 2x 120 meter, wat 4300 euro kostte. Het terug verdienen daarvan tov een l/w is wel lastig. Ik heb een betere cop, meer zekerheid over warmte/capaciteit, koelen is goedkoop, minder geluidsoverlast. Dus ik denk vooral meer zekerheid, maar dat is lastig in geld uit te drukken, helemaal in tvt.

Let je op bij het stookprotocol dat vooral het afkoelen belangrijk is. Het beste is om het een paar keer op te warmen en af te laten koelen.

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 07:49:
[...]

Dat is niet wat hij vertlde.
Bij deze bouwer is de ervaring dat er al vanaf april/mei gekoeld moet worden, en dat zou 7 maanden lang ongeveer zijn. De koeling is dan dermate goedkoper dat je de meerprijs in 7 jaar ten opzichte van L/W terug verdient.
Dat zal niet vergeleken met een spaanse zubudan zijn vrees ik..

Als een Zubudan hier 9K € advies kost, en een W/W 10-11K€ komt er nog een boring bij, en dat is de grote onbekende factor vrees ik. Ze boren tot 1000 meter daar indien nodig.

Zonder screens is dat bij ons ook het geval. Vorige jaar is de wp half maart uitgegaan en in april liep de temperatuur al vrij snel op naar 24 graden. In oktober koelt het dan weer merkbaar af. Dus zeker 6 maanden is er wel koelbehoefte. De uitdaging is de juiste temperatuur te vinden.

Inmiddels is de bypass gefixt, ik kan dit jaar de koeling goed inzetten, vorige jaar koelde hij vooral de boiler ipv de vloer. Ik heb alle verdiepingen vv om vooral de platfonds te kunnen koelen, dus ik ga zien wat haalbaar is.

[harmageddon]

vandermark schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 16:20:
[...]


Ik denk het niet, wat er meestal gebeurt is dat een bypass open gaat zodat de inkomende lucht niet wordt opgewarmd. Netto blaas je dus lucht van buiten zonder opwarming je huis in. De lucht wordt niet gekoeld.

De bypass gaat open als hij extra warmte nodig heeft om voor te verwarmen. Als de lucht binnen kouder is dan wat van buiten komt, dan zal de unit wel degelijk de warme buitenlucht koelen met de lucht van binnen.

[Grolsch]

jerh schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 17:36:
[...]

Toen ik in 2015 opdracht gaf was het verschil geen 10K. Het verschil was feitelijk de prijs van de boring, in mijn geval 2x 120 meter, wat 4300 euro kostte. Het terug verdienen daarvan tov een l/w is wel lastig. Ik heb een betere cop, meer zekerheid over warmte/capaciteit, koelen is goedkoop, minder geluidsoverlast. Dus ik denk vooral meer zekerheid, maar dat is lastig in geld uit te drukken, helemaal in tvt.

Let je op bij het stookprotocol dat vooral het afkoelen belangrijk is. Het beste is om het een paar keer op te warmen en af te laten koelen.

Ik heb in totaal 3 prijzen gehad van W/W warmtepompen.

De goedkoopste had een 10KW W/W WP aangeboden voor in totaal 19970,00 incl. BTW

Ik ben straks voor mijn L/W WP zeker 10K minder kwijt.

De andere aanbieders waren nog duurder.

Maar zoals je zelf ook al aangeeft is geld ook niet alles, als ik meer geld had gehad was er ook een W/W WP gekomen, maar persoonlijk voor mij was het geen 10K meer waard, daar koop ik liever een nieuwe motor voor

[jacovn]

Een 11.2KW LW Zubudan is in NL voor 5800€ te koop (2600 subsidie), dus dat is de baseline voor mij. Als er dan inderdaad 4000 a 5000 € voor boringen bij zouden komen is het nog wel een optie.
20K is voor mij ook geen bedrag meer wat ik er aan wil uitgeven.
Zag ook al optie om het met water/ijs in een enorme tank te doen, alleen hier inde polder moet je er dan onder heien om het in de grond te houden door de druk van grondwater denk ik.

Ik wacht af waar deze instalateur mee komt, en meld het hier wel.

[bartvb]

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 07:49:
[...]

Bij deze bouwer is de ervaring dat er al vanaf april/mei gekoeld moet worden, en dat zou 7 maanden lang ongeveer zijn.

Naar mijn idee heb je dan geen goed ontworpen huis. Het oververhitten van de woning komt vrijwel nooit door de buitentemperatuur, het gaat mis met zon die binnenvalt en waarvan de warmte binnen blijft door het isolatiepakket.

Het devies is dus de zon invangen in de winter (veel minder stoken) en buitenhouden in de zomer (geen of weinig koeling nodig). Dus zorgen voor goed ontworpen overstekken en/of fatsoenlijke zonwering.

Het is vrij onzinnig om maandenlang als een gek te gaan koelen als je het hele probleem (en de enorme bak verspilde energie) kan voorkomen door simpelweg je zonwering goed te regelen.

Hier overigens ook de voorkeur voor een W/W warmtepomp(je), vooral een enorme pesthekel aan geluid. Geen zin in een hoop gebrom naast m'n woning, al helemaal niet als je buiten zit. Verder idd efficienter (maar dat is vooral een milieuding, financieel komt het idd niet uit), makkelijker koelen, stil, bedrijfszeker, werkt ook goed als het echt koud is, minder onderhoud/minder snel vervangen.

[jacovn]

Ik ben ook wel aan het kijken om direct maar screens op de ramen die in de zon zitten te nemen.
Verder heb ik niet veel ramen op zuid-oost.
Op zuid/west dan weer wat grotere op de benedenverdieping, maar 2 onder veranda en maar 1 echt in de zon.
Boven verdieping wel 4 kleinere ramen die vol in de zon zitten in de middag.

[Artbij]

bartvb schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 20:51:
[...]


Hier overigens ook de voorkeur voor een W/W warmtepomp(je), vooral een enorme pesthekel aan geluid. Geen zin in een hoop gebrom naast m'n woning, al helemaal niet als je buiten zit. Verder idd efficienter (maar dat is vooral een milieuding, financieel komt het idd niet uit), makkelijker koelen, stil, bedrijfszeker, werkt ook goed als het echt koud is, minder onderhoud/minder snel vervangen.

Klopt niet helemaal...veel geluid maakt hij niet, koelen is niet makkelijker of moeilijker, bedrijfszeker? Wat als je bron leeg gaat? Minder onderhoud? Waarom dan? En hoezo een langere levensduur?

[bartvb]

Andere/additionele oplossing voor het warm worden is (automatische) zomernachtventilatie.
Dus zonwering op de belangrijkste plekken, zomernachtventilatie voor de rest en wat er overblijft doe je met je installaties.

@artbij 'Veel geluid' is nogal subjectief natuurlijk. Ik vind dat ook nogal een erg lastig ding. Hoeveel is b.v. 45dBA? En hoeveel is dat als je naast een drukke weg woont vs midden in een bos? En hoeveel verschil maakt het als die unit op je dak staat ipv in je tuin? Punt is iig dat een W/W warmtepomp bijna per definitie minder geluid maakt.

Koelen bij een W/W warmtepomp is niet veel meer dan een simpel pompje laten draaien dat water uit je bron door de warmtewisselaar stuurt. Geen compressoren, geen ventilatoren, vrijwel geen stroomgebruik. Is dus gewoon simpeler en efficienter (wat energie betreft, niet financieel).

Je bron gaat niet leeg wat koelen betreft. Dan zou je bron te warm worden, maar 'te warm' is nog steeds een heel stuk koeler dan wat je nodig hebt voor het koelen van je woning. En dan is het een kwestie van je woning in de winter opstoken tot 23 graden of de verwarming aan met een raam open om je bron weer in balans te krigjen Met een beetje slim gebruik van je bron zou dat geen problemen moeten geven, zeker niet als deze goed gedimensioneerd is.

Minder onderhoud/levensduur heb ik niet verzonnen. Ergens gelezen bij een vergelijking van de systemen, ben even kwijt waar precies. Wat meer bewegende delen e.d. bij de L/W warmtepomp gok ik? Maar zal allemaal ook nogal merk/type-afhankelijk zijn.

[Señor Sjon]

Punt is dat installaties een cyclus van 15-20 jaar hebben. Dat is ook een factor in de berekening van de tvt.

[Artbij]

bartvb schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 21:14:
Andere/additionele oplossing voor het warm worden is (automatische) zomernachtventilatie.
Dus zonwering op de belangrijkste plekken, zomernachtventilatie voor de rest en wat er overblijft doe je met je installaties.

@artbij 'Veel geluid' is nogal subjectief natuurlijk. Ik vind dat ook nogal een erg lastig ding. Hoeveel is b.v. 45dBA? En hoeveel is dat als je naast een drukke weg woont vs midden in een bos? En hoeveel verschil maakt het als die unit op je dak staat ipv in je tuin? Punt is iig dat een W/W warmtepomp bijna per definitie minder geluid maakt.

Koelen bij een W/W warmtepomp is niet veel meer dan een simpel pompje laten draaien dat water uit je bron door de warmtewisselaar stuurt. Geen compressoren, geen ventilatoren, vrijwel geen stroomgebruik. Is dus gewoon simpeler en efficienter (wat energie betreft, niet financieel).

Je bron gaat niet leeg wat koelen betreft. Dan zou je bron te warm worden, maar 'te warm' is nog steeds een heel stuk koeler dan wat je nodig hebt voor het koelen van je woning. En dan is het een kwestie van je woning in de winter opstoken tot 23 graden of de verwarming aan met een raam open om je bron weer in balans te krigjen Met een beetje slim gebruik van je bron zou dat geen problemen moeten geven, zeker niet als deze goed gedimensioneerd is.

Minder onderhoud/levensduur heb ik niet verzonnen. Ergens gelezen bij een vergelijking van de systemen, ben even kwijt waar precies. Wat meer bewegende delen e.d. bij de L/W warmtepomp gok ik? Maar zal allemaal ook nogal merk/type-afhankelijk zijn.

Simpeler als in de techniek is simpeler. Maar ja, is dat een voordeel? En "ergens gelezen hebben" vind ik nogal voor voor in investering van 20K .

Las het verhaal van iemand hier op tweakers die deoor verandering in de gronwaterstand niet meer toe kon en een extra boring heeft moeten doen. Daar heb je met lucht geen last van.

[jerh]

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 18:56:
Een 11.2KW LW Zubudan is in NL voor 5800€ te koop (2600 subsidie), dus dat is de baseline voor mij. Als er dan inderdaad 4000 a 5000 € voor boringen bij zouden komen is het nog wel een optie.
20K is voor mij ook geen bedrag meer wat ik er aan wil uitgeven.
Zag ook al optie om het met water/ijs in een enorme tank te doen, alleen hier inde polder moet je er dan onder heien om het in de grond te houden door de druk van grondwater denk ik.

Ik wacht af waar deze instalateur mee komt, en meld het hier wel.

Ik zou zeker goed kijken hoeveel vermogen je nodig hebt. Ik vind 11 kW voor een nieuwbouw huis veel. Met een w/w heb je minder verlies bij koude temperaturen dus heb je minder overdiminsoneering nodig.

[jerh]

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 20:55:
Ik ben ook wel aan het kijken om direct maar screens op de ramen die in de zon zitten te nemen.
Verder heb ik niet veel ramen op zuid-oost.
Op zuid/west dan weer wat grotere op de benedenverdieping, maar 2 onder veranda en maar 1 echt in de zon.
Boven verdieping wel 4 kleinere ramen die vol in de zon zitten in de middag.

Dat zou zeker doen, dan kunnen ze gelijk mooi wegwerken ipv dat je later een bak op je gevel krijgt.

[MrFl0ppY]

jerh schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 09:41:
[...]


Dat zou zeker doen, dan kunnen ze gelijk mooi wegwerken ipv dat je later een bak op je gevel krijgt.

Dat is inderdaad mooi maar er kleven ook nadelen aan ingebouwde screens. Het is namelijk erg kostbaar t.o.v. opbouwscreens en mocht er ooit iets kapot gaan kun je er niet bij zonder het stucwerk ofzo te beschadigen. Wij kiezen daarvoor juist voor opbouwscreens. De bakken vallen wel mee met opbouwscreens. Zeker als de kozijnen toch al wat dieper in de muur vallen.

[Rtificial]

Probleem met diepteboringen voor een warmtepomp is dat de markt vol zit met cowboys, waarvan maar de vraag is of die de boring goed uitvoeren. Het risico is niet zozeer dat de bron opwarmt, maar juist dat deze bevriest of te ver afkoelt en zich niet kan herstellen in de zomermaanden. Daar heb je weinig last van als je wil koelen, maar het doel van de meeste warmtepomp installaties is om te verwarmen. Dat werkt dan dus niet meer voldoende.

Maar in het algemeen zijn het natuurlijk gewoon mooie technieken, en zelfs als het koelvermogen vergeleken met een airco beperkt is, draagt het natuurlijk wel degelijk bij aan het comfort. Overigens is het meest efficient natuurlijk nog altijd er voor te zorgen dat de woning niet te veel opwarmt. En daarvoor helpt vooral isolatie en luchtdichting weer heel goed, en goed nadenken over ramen, zonwering, etc.

[jacovn]

MrFl0ppY schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 10:11:
[...]


Dat is inderdaad mooi maar er kleven ook nadelen aan ingebouwde screens. Het is namelijk erg kostbaar t.o.v. opbouwscreens en mocht er ooit iets kapot gaan kun je er niet bij zonder het stucwerk ofzo te beschadigen. Wij kiezen daarvoor juist voor opbouwscreens. De bakken vallen wel mee met opbouwscreens. Zeker als de kozijnen toch al wat dieper in de muur vallen.

Ik wil ook opbouw screens. Voor de slaapkamer ramen van wellicht 1 meter hoog hoef je ook geen enorme bak te hebben.

[Grolsch]

jacovn schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 11:04:
[...]

Ik wil ook opbouw screens. Voor de slaapkamer ramen van wellicht 1 meter hoog hoef je ook geen enorme bak te hebben.

Mijn schoonvader zit in de "screenhandel" dus wij krijgen ook screens.

Hij is ook geen fan van inbouwscreens, je moet dan aan de binnenkant van de woning inspectieluiken maken zodat je er bij kunt in het geval van een storing.

Ook zorgen inbouwscreens vaak voor koudebruggen en tochtgaten in de isolatieschil van de woning.

Wij hebben er met het ontwerp van onze kozijnen rekening mee gehouden dat de screenbak boven tegen het kozijn onder de rollaag komen.

I.v.m. de ventilatieroosters komt er wel een ruimte van 1 á 2 cm tussen screenbak en rollaag.

De bakken laten we dan poedercoaten in de kleur van de kozijnen.

[JaMaaT]

Wij krijgen inbouw rolluiken. Aan de binnenzijde wordt het bij ons gewoon afgetimmerd. Dus dan is de hele 'behuizing' demontabel.

[Rtificial]

JaMaaT schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 11:51:
Wij krijgen inbouw rolluiken. Aan de binnenzijde wordt het bij ons gewoon afgetimmerd. Dus dan is de hele 'behuizing' demontabel.

Dat is zo, maar de koudebrug, tocht en geluidsoverdracht voorkomen is wel gecompliceerd, en de uitvoering daarvan luistert heel nauw.
Als je na een paar jaar de betimmering voor onderhoud moet openmaken, moet je zeker weten dat het weer zo exact wordt uitgevoerd, en zal er allerlei schilderwerk mogelijk opnieuw gedaan moeten worden. Met opbouw zijn die zaken een stuk eenvoudiger. Maar minder mooi, dat is waar.

[jacovn]

Wij hebben nu screens voor de ramen op zuid/oost en noord/west en die zijn 230 x 300 cm ongeveer.
Met somfy motoren en die werken probleemloos. Enige nadeel is dat de kleur net iets anders is dan de kozijnen, al zit het er dicht bij.
Dus als een kozijn leverancier een optie heeft zou meegenomen zijn, en anders wat Grolsch al schrijft, op kleur laten maken eventueel.

[Señor Sjon]

Rtificial schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 10:57:
Probleem met diepteboringen voor een warmtepomp is dat de markt vol zit met cowboys, waarvan maar de vraag is of die de boring goed uitvoeren. Het risico is niet zozeer dat de bron opwarmt, maar juist dat deze bevriest of te ver afkoelt en zich niet kan herstellen in de zomermaanden. Daar heb je weinig last van als je wil koelen, maar het doel van de meeste warmtepomp installaties is om te verwarmen. Dat werkt dan dus niet meer voldoende.

Maar in het algemeen zijn het natuurlijk gewoon mooie technieken, en zelfs als het koelvermogen vergeleken met een airco beperkt is, draagt het natuurlijk wel degelijk bij aan het comfort. Overigens is het meest efficient natuurlijk nog altijd er voor te zorgen dat de woning niet te veel opwarmt. En daarvoor helpt vooral isolatie en luchtdichting weer heel goed, en goed nadenken over ramen, zonwering, etc.

Dat staat me ook tegen aan een bodemwarmtepomp. Ook worden ze gerekend op 30 jaar gebruik en dan mogelijk nieuwe bronnen slaan. Als je een vrijstaand huis maakt en je ontwerp een l/w pomp mee, dan hoef je er geen last van te hebben.

[LittleTycoon]

Grolsch schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 11:46:
[...]


Mijn schoonvader zit in de "screenhandel" dus wij krijgen ook screens.

Hij is ook geen fan van inbouwscreens, je moet dan aan de binnenkant van de woning inspectieluiken maken zodat je er bij kunt in het geval van een storing.

Ook zorgen inbouwscreens vaak voor koudebruggen en tochtgaten in de isolatieschil van de woning.

Wij hebben er met het ontwerp van onze kozijnen rekening mee gehouden dat de screenbak boven tegen het kozijn onder de rollaag komen.

I.v.m. de ventilatieroosters komt er wel een ruimte van 1 á 2 cm tussen screenbak en rollaag.

De bakken laten we dan poedercoaten in de kleur van de kozijnen.

Ik doe hetzelfde. Kozijnleverancier doet ook de screens. Screens bij mij gaan max 1,5 cm uitsteken t.o.v. Kozijnen. Dat zie je nauwelijks. Heel Lang bezig geweest met screens in de spouw, maar dat werd veel te complex icm isolatie en daardoor ook veel te duur. Uiteindelijk ook ventilatieroosters in het Kozijn gedaan ipv op het kozijn, zodat we daar ook versimpelen. In het kozijn was voor mij de enige manier om van die lelijke bolling van buva af te komen en duco toe te kunnen passen

[Grolsch]

LittleTycoon schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 12:58:
[...]

Ik doe hetzelfde. Kozijnleverancier doet ook de screens. Screens bij mij gaan max 1,5 cm uitsteken t.o.v. Kozijnen. Dat zie je nauwelijks. Heel Lang bezig geweest met screens in de spouw, maar dat werd veel te complex icm isolatie en daardoor ook veel te duur. Uiteindelijk ook ventilatieroosters in het Kozijn gedaan ipv op het kozijn, zodat we daar ook versimpelen. In het kozijn was voor mij de enige manier om van die lelijke bolling van buva af te komen en duco toe te kunnen passen

Wij hebben volgens mij ook duco roosters en deze zitten boven het kozijn achter de rollaag (dus van buitenaf niet te zien).

Mijn schoonvader die dus dagelijks screens maakt en levert gaf mij het vriendelijke nog dringende advies aub NIET voor inbouwscreens te gaan.

Die monteurs hebben natuurlijk alles al meegemaakt, en inbouw schijnt vaak doffe ellende te zijn als er wat mee aan de hand is.

[Zimonia2]

jacovn schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 18:56:
Een 11.2KW LW Zubudan is in NL voor 5800€ te koop (2600 subsidie), dus dat is de baseline voor mij. Als er dan inderdaad 4000 a 5000 € voor boringen bij zouden komen is het nog wel een optie.
20K is voor mij ook geen bedrag meer wat ik er aan wil uitgeven.
Zag ook al optie om het met water/ijs in een enorme tank te doen, alleen hier inde polder moet je er dan onder heien om het in de grond te houden door de druk van grondwater denk ik.

Ik wacht af waar deze instalateur mee komt, en meld het hier wel.

Waarom zou je moeten onderheien? Tank gevuld met water/ijs is toch praktisch net zo zwaar als het grondwater? Het is geen holle ruimte á la kelder.

[jacovn]

Duco levert wel een screen die in de spouw komt te zitten (ducoscreen 150) en als kozijn op binnenmuur staat kun je dat van buiten plaatsen schrijven ze. Op de detail tekening zie ik niet hoe je de waterdichte laag echter later dan bij bouw binnenmuur nog goed kunt aanbrengen..

http://www.duco.eu/Wes/CD...es_636029782188873771.pdf

Wellicht moet je de waterdichte folie en het aflopende blok hout wel eerst plaatsen en dan later schuif je de screenbak naar binnen.

[ Voor 26% gewijzigd door jacovn op 24-02-2017 14:05 ]

[Grolsch]

Dat ziet er wel gelikt uit, alleen vind ik dat gezette profiel onder de rollaag weer niet mooi.

[jacovn]

Grolsch schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 14:07:
Dat ziet er wel gelikt uit, alleen vind ik dat gezette profiel onder de rollaag weer niet mooi.

Zo te zien loopt die zwarte folie eroverheen en als, je deze weg laat zal eventueel water vanuit de spouw over je raam gaan lopen ?

[Grolsch]

Het lijkt mij inderdaad een waterkering of zoiets, misschien wel om water van buiten onder de rollaag naar binnen te voorkomen.

Wind en water is een "gek" iets, ik dacht altijd dat water van boven naar beneden regende maar heb op de zaak veel problemen gehad met waterkeringen in kozijnen

[ Voor 70% gewijzigd door Grolsch op 24-02-2017 14:19 ]

[Cpt.Chaos]

Even over screens, hebben jullie anders al nagedacht over jaloezieglas?

[bartvb]

Hmm, wij hebben wel inbouw buitenjaloezieen op de planning staan. Nog eens goed kijken hoe dat zit met inbouwen/onderhoud. Ik had wel een systeem gevonden waarbij je tijdens de bouw de kast in kan bouwen en later de lamellen en motor kan plaatsen.
Overigens zijn dat wel allemaal systemen die niet bedoeld zijn voor een gemetselde buitenmuur. Even snel zitten kijken en b.v. Roma Modulo.P zit voor het kozijn. Dus eigenlijk een soort van opbouw waar je vervolgens de gevelbekleding voor zet.

@Cpt.Chaos Jaloezieglas heb ik heel even naar gekeken, is vrij duur en de belangrijkste functie van lamellen (iig voor ons) is het buitenhouden van de warmte en dat loopt mis als je lamellen in je glaspakket zitten.

[ Voor 20% gewijzigd door bartvb op 24-02-2017 14:37 ]

[Señor Sjon]

jacovn schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 13:53:
Duco levert wel een screen die in de spouw komt te zitten (ducoscreen 150) en als kozijn op binnenmuur staat kun je dat van buiten plaatsen schrijven ze. Op de detail tekening zie ik niet hoe je de waterdichte laag echter later dan bij bouw binnenmuur nog goed kunt aanbrengen..

http://www.duco.eu/Wes/CD...es_636029782188873771.pdf

Wellicht moet je de waterdichte folie en het aflopende blok hout wel eerst plaatsen en dan later schuif je de screenbak naar binnen.

[afbeelding]

Buitenmuur komt als laatste.

In Nederland is het kozijnen stellen, binnenspouwblad maken, isoleren/folies en dan metselen. De slabbe wordt vanaf het binnenspouwblad naar de latei geleid om te voorkomen dat het regent *in* je kozijn door spouwwater. De screencassette schuif je er op het laatst in.

Grolsch schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 14:07:
Dat ziet er wel gelikt uit, alleen vind ik dat gezette profiel onder de rollaag weer niet mooi.

Dat is een standaard latei. Bij geveldragers wordt het spannender.

[Kaasplank]

Grolsch schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 14:07:
Dat ziet er wel gelikt uit, alleen vind ik dat gezette profiel onder de rollaag weer niet mooi.

dat gezette profiel is een stalen hoeklijn die je metselwerk boven het kozijn op zijn plaats houdt. Dat zwarte is inderdaad een waterkerende laag die het water in de spouw door de open stootvoegen in de rollaag over de hoeklijn naar buiten dwingt.

Bij kleine overspanningen is die hoeklijn niet direct nodig maar bij bredere ramen zul je iets nodig hebben om het metselwerk op te vangen.

[jacovn]

Ik heb er ook naar gekeken, en het systeem met 3 laags glas en dan een compartiment waar de lamellen inzitten vondt ik erg mooi, maar toen ik de prijs opvroeg was het enthosiasme weer weg.. 3x zo duur dan een goed kozijn met triple glas. (Als in van 800€ naar 2400€ voor een raam)

[Grolsch]

Señor Sjon schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 14:46:
[...]

Buitenmuur komt als laatste.

In Nederland is het kozijnen stellen, binnenspouwblad maken, isoleren/folies en dan metselen. De slabbe wordt vanaf het binnenspouwblad naar de latei geleid om te voorkomen dat het regent *in* je kozijn door spouwwater. De screencassette schuif je er op het laatst in.

[...]

Dat is een standaard latei. Bij geveldragers wordt het spannender.

Een latei is toch voor de stevigheid Dat gezette profiel geeft mij geen stevig gevoel

Bij ons is de latei boven de ramen een hoekprofiel welke ze in de achterkant van de rollaag geslepen hebben.

Wel arbeidsintensief, maar wel een fraai resultaat, want je ziet de latei namelijk niet weer.

[jacovn]

Kan helaas niet zo vinden wat dat ducoscreen ongeveer zou moeten kosten. Dat wordt dus na gaan vragen?

[Señor Sjon]

Je hebt meerdere oplossingen. Een latei is in basis voor kleinere overspanningen. Geveldragers gebruik je bij 2,8 meter of meer. Je hebt ook nog murfor, steenstrips op beton, kale betonlatei zelf of een boog met sluitsteen.

Enne, door de vorm is zo'n latei dus hartstikke sterk. Daar gebeurt niks mee.

[MrFl0ppY]

Wat doen de bouwers hier trouwens qua wandafwerking? Wij waren van plan om alles glad te laten stuccen en hadden daar alvast een flink budget voor uitgetrokken. Echter zagen we gisteren bij een nieuwbouwhuis vliesbehang en dan 2x latex eroverheen. En ik moet zeggen, je zag geen naden en het was erg strak. Een kleine google zoekactie wijst ook uit dat het voordeliger is dan stuccen. Tevens werkt het goed tegen kleine scheurtjes als de woning zet. Dus dit wil ik wel eens verder uitzoeken.

[The Legend]

Voor degene die in de spouw ingebouwde screens overwegen: bedenk ook dat op de plaats waar die bak in je spouw zit geen isolatiemateriaal kan zitten. Zo'n bak in je spouw lijkt me een behoorlijk 'lek' in je schil (zowel thermisch als qua geluidsisolatie).

@MrFl0ppY je zult toch minimaal behangklaar moeten stucen voordat je glasvlies kunt toepassen. Het verschil zit hem tussen de afwerking vanaf 'behangklaar': of glasvlies of sausklaar afwerken.

[ Voor 27% gewijzigd door The Legend op 24-02-2017 16:13 ]

[Señor Sjon]

Glasvlies heeft schilderklare afwerking nodig.

The Legend schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 16:10:
Voor degene die in de spouw ingebouwde screens overwegen: bedenk ook dat op de plaats waar die bak in je spouw zit geen isolatiemateriaal kan zitten. Zo'n bak in je spouw lijkt me een behoorlijk 'lek' in je schil (zowel thermisch als qua geluidsisolatie).

@MrFl0ppY je zult toch minimaal behangklaar moeten stucen voordat je glasvlies kunt toepassen. Het verschil zit hem tussen de afwerking vanaf 'behangklaar': of glasvlies of sausklaar afwerken.

Zoals dat voorbeeld hierboven, de bak zit buiten de thermische schil.

[MrFl0ppY]

The Legend schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 16:10:
Voor degene die in de spouw ingebouwde screens overwegen: bedenk ook dat op de plaats waar die bak in je spouw zit geen isolatiemateriaal kan zitten. Zo'n bak in je spouw lijkt me een behoorlijk 'lek' in je schil (zowel thermisch als qua geluidsisolatie).

@MrFl0ppY je zult toch minimaal behangklaar moeten stucen voordat je glasvlies kunt toepassen. Het verschil zit hem tussen de afwerking vanaf 'behangklaar': of glasvlies of sausklaar afwerken.

Onze woning wordt behangklaar opgeleverd. En in mijn beleving zou het vliesbehang het sausklaar moeten maken. Of heb ik dat verkeerd?

[LittleTycoon]

jacovn schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 13:53:
Duco levert wel een screen die in de spouw komt te zitten (ducoscreen 150) en als kozijn op binnenmuur staat kun je dat van buiten plaatsen schrijven ze. Op de detail tekening zie ik niet hoe je de waterdichte laag echter later dan bij bouw binnenmuur nog goed kunt aanbrengen..

http://www.duco.eu/Wes/CD...es_636029782188873771.pdf

Wellicht moet je de waterdichte folie en het aflopende blok hout wel eerst plaatsen en dan later schuif je de screenbak naar binnen.

[afbeelding]

Dat klopt. Mijn kozijnen komen uit Duitsland. Leverancier heeft contract met duco voor alleen roosters in het kozijn, ducoflat of zo. Daarom niet op het kozijn geworden.

[Ayous]

Interessant forum. ben net aangemeld. Misschien heeft iemand een antwoord op de volgende vraag:

Ik overweeg onze nieuwbouwwoning 'all electric' uit te voeren met een Nefit EnviLine Monoblock luchtwarmtepomp. Deze installatie staat echter niet toe dat ik zoneregeling voor de vloerverwarming toepas. Weet iemand of er een luchtwarmtepompsysteem is dat wel samengaat met zoneregeling van de vloerverwarming?

Zie overigens dat de meningen over zoneregeling verschillen, maar lijkt mij toch prettig eea per vertrek te kunnen regelen. Met name als je ook nog nu en dan beneden een houtkachel stookt.

[GerjanT]

Ik volg al een tijdje dit draadje. We zijn op dit moment aan het kijken of zelf nieuwbouw haalbaar is.

We overwegen casco (inclusief binnenmuren en binnendeuren). Installatiewerk, sanitair, keuken en dekvloeren doen we zelf. Iemand die in de vergelijkbare situatie inzicht kan geven in de m3-prijs?

Het gaat om een vrijstaande woning van ongeveer zeshonderd kuub twee woonlagen met daarna de start schuine kap.

[ Voor 17% gewijzigd door GerjanT op 25-02-2017 15:13 ]

[Señor Sjon]

@Ayous Ik denk dat je beter een topic kan open in Duurzame Energie & Domotica

@GerjanT Je zal toch echt meer info moeten geven dan dit. Een groot pand is per kuub goedkoper. Net als iemand die basic elektra doet goedkoper is dan een ander die losgaat op domotica. Zoek anders op kuub of m3 in dit topic.

[The Legend]

Señor Sjon schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 16:27:
Glasvlies heeft schilderklare afwerking nodig.


[...]

Zoals dat voorbeeld hierboven, de bak zit buiten de thermische schil.

Volgens de pdf waarnaar gelinkt wordt niet hoor. Bak wordt rechtstreeks op het binnenblad gemonteerd. Er zit nog wel iets van isolatie tussen zie ik nu trouwens, maar de vereiste montage op het binnenblad zorgt wel voor iets van een koude- en geluidsbrug. Hoeveel je daar feitelijk van merkt is natuurlijk de vraag.

MrFl0ppY schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 16:51:
[...]


Onze woning wordt behangklaar opgeleverd. En in mijn beleving zou het vliesbehang het sausklaar moeten maken. Of heb ik dat verkeerd?

Zoals Sjon al opmerkte wordt van glasvlies gezegd dat je het moet toepassen op een sausklaar afgewerkte muur (omdat het vlies zo dun is zie je ieder putje en bobbel). Het is wel nogal afhankelijk van de kwaliteit die je stukadoor aflevert. Onze buren hebben bijvoorbeeld behangklaar laten opleveren en zijn vervolgens 2 dagen door het huis gegaan om gaatjes te vullen en te schuren en vervolgens hebben ze zonder problemen glasvlies geplakt.

[ Voor 59% gewijzigd door The Legend op 24-02-2017 20:55 ]

[Señor Sjon]

The Legend schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 20:37:
[...]


Volgens de pdf waarnaar gelinkt wordt niet hoor. Bak wordt rechtstreeks op het binnenblad gemonteerd. Er zit nog wel iets van isolatie tussen zie ik nu trouwens, maar de vereiste montage op het binnenblad zorgt wel voor iets van een koude- en geluidsbrug. Hoeveel je daar feitelijk van merkt is natuurlijk de vraag.


[...]


Zoals Sjon al opmerkte wordt van glasvlies gezegd dat je het moet toepassen op een sausklaar afgewerkte muur (omdat het vlies zo dun is zie je ieder putje en bobbel). Het is wel nogal afhankelijk van de kwaliteit die je stukadoor aflevert. Onze buren hebben bijvoorbeeld behangklaar laten opleveren en zijn vervolgens 2 dagen door het huis gegaan om gaatjes te vullen en te schuren en vervolgens hebben ze zonder problemen glasvlies geplakt.

Ik heb het over de thermische schil. De bak is volledig van buitenaf bereikbaar. Ik zou overigens altijd de Fix versie nemen. Die is een stuk stormvaster en heeft dan als het goed is geen klapperende ondergeleider.

[RUFFNECK]

Over dat glasvlies; is dat nou wel of niet hetzelfde als renovlies? (Volgens mij wel zeker anders dan glasweefsel(behang))..? Juist doordat er zoveel informatie te vinden is, is er ook teveel tegenstrijdig dus ik ben er niet helemaal uit. Dat de ondergrond zo goed mogelijk behandeld moet zijn (alle putjes en oneffenheden wegwerken) is wel een ding wat duidelijk moet zijn.

En de verhalen gaan ook rond dat dit soort vlies/behang moeilijk te verwijderen is, geldt dit nog steeds? Aan de andere kant als het zo strak als stucwerk is, wat voor reden zou er moeten zijn om dit weg te halen?

[Markprinsen]

Renovlies is wat dikker (150gr/m2). Vaak wordt de muur nagelopen op gaatjes en daarna machinaal geschuurd. Daarna afgeborsteld en ingelijmd. Als het goed is zie je dus bijna niks van gaatjes en bobbeltjes.

[PolderPloer!]

Ik heb het hele huis in de renostuc, ideaal. Oersterk, makkelijk overschilderbaar en redelijk goedkoop.

Mijn ondergrond is kalkzandsteen met daarop 1,5 cm "putz" oftewel cementstuck. Dit is normaal voor een Duitse woning. Dit is een stuk ruwer dan gipsstuckwerk zoals in Nederland gebruikelijk is. Doordat het zo ruw is, hadden wij de keuze uit nastucken met gips of dus renovlies. Gekozen voor het laatste dus. De ondergrond heb ik met de hand opgeschuurd om alle losse korrels weg te halen en daarna 2 keer met voorstrijk. Vervolgens lijmen en behang erop. Bij mijn ouders heb ik het ook toegepast, maar die hadden gipsstuck als ondergrond, dat werkt nog veel makkelijker, want veel gladder/minder ruw.

Bovenop de renostuck hebben we 2 lagen saus en op 2 plekken wederom vliesbehang, maar nu met print. Werkt ook ideaal en je ziet totaal geen naden.

[Ayous]

Señor Sjon schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 20:25:
@Ayous Ik denk dat je beter een topic kan open in Duurzame Energie & Domotica

@GerjanT Je zal toch echt meer info moeten geven dan dit. Een groot pand is per kuub goedkoper. Net als iemand die basic elektra doet goedkoper is dan een ander die losgaat op domotica. Zoek anders op kuub of m3 in dit topic.

Dank voor info! Kan ik meer verder

[RUFFNECK]

PolderPloer! schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 22:12:
Ik heb het hele huis in de renostuc, ideaal. Oersterk, makkelijk overschilderbaar en redelijk goedkoop.

Mijn ondergrond is kalkzandsteen met daarop 1,5 cm "putz" oftewel cementstuck. Dit is normaal voor een Duitse woning. Dit is een stuk ruwer dan gipsstuckwerk zoals in Nederland gebruikelijk is. Doordat het zo ruw is, hadden wij de keuze uit nastucken met gips of dus renovlies. Gekozen voor het laatste dus. De ondergrond heb ik met de hand opgeschuurd om alle losse korrels weg te halen en daarna 2 keer met voorstrijk. Vervolgens lijmen en behang erop. Bij mijn ouders heb ik het ook toegepast, maar die hadden gipsstuck als ondergrond, dat werkt nog veel makkelijker, want veel gladder/minder ruw.

Bovenop de renostuck hebben we 2 lagen saus en op 2 plekken wederom vliesbehang, maar nu met print. Werkt ook ideaal en je ziet totaal geen naden.

Ok, maar wat zijn nog meer de voordelen (of juist nadelen) dan gewoon stucwerk, los van het nieuwbouw en scheuren verhaal dan? Het lijkt me dat anders iedereen gewoon liever renovlies (noem jij renostuc denk ik?) kan doen ipv het bekende stucen? Schade aan de muur met renovlies (of elk ander vlies) lijkt mij moeilijker te behandelen dan stuc of kan je het ook gewoon weer opvullen en glad strijken?

Ik laat de woning ook behangklaar opleveren, maar zit nog met zoveel twijfels (wil gewoon strakke wanden en plafond).

[PolderPloer!]

RUFFNECK schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 23:08:
[...]


Ok, maar wat zijn nog meer de voordelen (of juist nadelen) dan gewoon stucwerk, los van het nieuwbouw en scheuren verhaal dan? Het lijkt me dat anders iedereen gewoon liever renovlies (noem jij renostuc denk ik?) kan doen ipv het bekende stucen? Schade aan de muur met renovlies (of elk ander vlies) lijkt mij moeilijker te behandelen dan stuc of kan je het ook gewoon weer opvullen en glad strijken?

Ik laat de woning ook behangklaar opleveren, maar zit nog met zoveel twijfels (wil gewoon strakke wanden en plafond).

Goedkoper, wil je strak dan zou ik gewoon voor stucen gaan, kun je eindeloos bijwerken. Ik ken je thuissituatie niet, maar bij mij met opgroeiende kinderen en een hekel aan scheuren ben ik blij dat ik er een sterk behang heb zitten.

Komt bij dat bij schade op kleur je altijd de hele wand opnieuw moet doen, hoe vaak doe je dat in de praktijk? Ga je ook elk plintje vervangen als hier een schadeplekje op zit? Kan allemaal, bij mij gaat het anders (komt nu misschien over dat het een dikke onafgewerkte puinzooi is, maar dat bedoel ik natuurlijk niet). Er mag ook geleefd worden. Als ik een cleanroom wil, ga ik wel naar m'n werk.

[RUFFNECK]

Ik heb ook opgroeiende kinderen, dus ik kan me wel in jouw verhaal vinden verder. Ik zeg strak, omdat ik hier en daar juist ook verhalen lees dat met renovlies het ook mooi strak kan zijn (mits ondergrond goed voorbereid).

Zoal ik jou begrijp kan dat renovlies dus redelijk tegen een (ook puntig?) stootje..?

[GerjanT]

Señor Sjon schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 20:25:
@GerjanT Je zal toch echt meer info moeten geven dan dit. Een groot pand is per kuub goedkoper. Net als iemand die basic elektra doet goedkoper is dan een ander die losgaat op domotica. Zoek anders op kuub of m3 in dit topic.

Heb de post aangevuld.

JaMaaT schreef op vrijdag 24 februari 2017 @ 11:51:
Wij krijgen inbouw rolluiken. Aan de binnenzijde wordt het bij ons gewoon afgetimmerd. Dus dan is de hele 'behuizing' demontabel.

Ik zit ook te kijken naar inbouwrolluiken. Echter is het grootste punt wel hoe kom ik er zo goed mogelijk bij. In het huis waar we nu zitten heb ik bij een rolluik een mooi koofje. Die ziet er niet meer uit als ik die open (behang dat er tegen aanzit etc etc). Natuurlijk kun je daar wat aan voorkomen.

Een ander veel belangrijker punt is wel de koudebrug die je creëert. Dat is iets dat we in ons nieuwe plan zeker mee willen wegen. Dat zou in eerste instantie voor mij ook de reden zijn geweest om af te zien van rolluiken en voor screens te gaan. Nu heb ik een systeem van Heroal gevonden de RS Hybrid waarbij het lijkt dat je er van buiten bij kunt. Ik moet me er nog verder in verdiepen.

[ Voor 15% gewijzigd door GerjanT op 25-02-2017 08:46 ]

[Milmoor]

Ons nieuwbouwhuis is sausklaar opgeleverd. Wij hebben de muren geschuurd, en daarna is er voorgesaused renovlies overheen gegaan. Daardoor zijn alle kleine gaatjes weg. De muren zijn daarna een of twee keer gesaused (wit of kleur). Erg tevreden, ook over de schilder/behanger (Twente, stuur een DM als je meer wilt weten).

[RUFFNECK]

Goed om te horen. Maar nog steeds de vraag, zou er een reden zijn om dit renovlies ooit weer er af te willen, aangezien je blijkbaar praktisch alles eroverheen zou kunnen doen (zoals het klinkt iig), ook bijv stucwerk?

[jacovn]

Bij de aannemer waar ik nu kijk kun je het hele huis sausklaar krijgen voor <1000€ meerprijs. Dan gaat er voor zover ik begrepen heb een paar mm dikkere laag op.

[Grolsch]

Ik zag zojuist dat ze met het opstookprotocol van de vloerverwarming op de b.g.g. zijn begonnen

Een beetje provisorisch maar het werkt wel

[jerh]

jacovn schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 10:36:
Bij de aannemer waar ik nu kijk kun je het hele huis sausklaar krijgen voor <1000€ meerprijs. Dan gaat er voor zover ik begrepen heb een paar mm dikkere laag op.

Ik heb hier tijdens mijn bouw geleerd dat de stucadoors werken met een kwaliteitsnormering, iets van a klasse etc. Daar moet je goed opletten, want het ene behangklaar is niet het andere.

[fmb]

Daniel schreef op maandag 13 februari 2017 @ 20:47:
[...]


Apart. Wij hebben over een week of 2 ook het tweede gesprek, maar als dat ook deze gang van zaken krijgt zijn we er meteen klaar mee.

Heb je je 2e gesprek al gehad? Ben benieuwd wat jullie bevindingen waren!

[Daniel]

fmb schreef op zondag 26 februari 2017 @ 14:54:
[...]

Heb je je 2e gesprek al gehad? Ben benieuwd wat jullie bevindingen waren!

Nee komende zaterdag...kwam ff wat tussen

[Artbij]

Vergunning afgekeurd.... de overstek van mijn woning gaat buiten het bouwvlak. Nu zit er geen 10 meter, maar 9,50m tussen de twee huizen en dat is helaas niet toegestaan.....

Tja, wat nu:

- Tekening aanpassen en toch bouwen wat we willen, dit kunnen ze toch bijna niet controleren.
- 1 meter smaller bouwen. Dit is niet wenselijk omdat ik dan te weinig binnenruimte heb.
- Topgevel ervan maken. Vinden we simpelweg niet mooi.

Dit staat nu op te tekening:



Zou dit een alternatief zijn? (bovenste dak)

[Grolsch]

artbij schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 09:57:
Vergunning afgekeurd.... de overstek van mijn woning gaat buiten het bouwvlak. Nu zit er geen 12 meter, maar 11,50m tussen de twee huizen en dat is helaas niet toegestaan.....

Tja, wat nu:

- Tekening aanpassen en toch bouwen wat we willen, dit kunnen ze toch bijna niet controleren.
- 1 meter smaller bouwen. Dit is niet wenselijk omdat ik dan te weinig binnenruimte heb.
- Topgevel ervan maken. Vinden we simpelweg niet mooi.

Dit staat nu op te tekening:

[afbeelding]

Zou dit een alternatief zijn? (bovenste dak)

[afbeelding]

Wie heeft die tekening ingediend bij de gemeente Ik zou toch je architect / bouwbegeleider ff een trap onder zijn/haar derrière geven.

Hij/zij had moeten weten dat dit een regel was, en hier aan moeten voldoen bij de aanvraag.

Je had beter op de tekening 12 meter kunnen vermelden en later in het werk "stiekem" er 11,5 meter van kunnen maken, dan had er geen haan naar gekraaid.

Nu ben ik bang dat je slapende honden wakker hebt gemaakt, en juist nu is het wel een aandachtspunt bij de gemeente bij een eventuele controle.

Zoals je zelf al aangeeft zijn de alternatieven niet echt gelijkwaardige alternatieven

Verder blijft het een prachtig huis

[MrFl0ppY]

Is het 0,5m aan beide kanten of maar aan 1 kant? Want 25cm aan elke kant is nog wel te winnen denk ik met het inkorten van de overstek. Maar 50cm lijkt me lastiger. En een meter opgeven aan binnenruimte lijkt me zeker niet gewenst.

Het zal denk ik een combinatie van en-en worden. Anders zie ik geen uitweg.

[Artbij]

Mooi was ook, hij had het bijgebouw 6,10m gemaakt, terwijl 6,00m toegestaan is. Daar begonnen ze natuurlijk ook over.

@Grolsch Schoppen gaat hij krijgen .

Controleren is erg moeilijk, je moet op hoogte gaan meten naar een denkbeeldige lijn. Ik hoop het tweede plaatje uit te kunnen voeren, kleinere overstek maar nog wel goed te zien.

Ga ook even kijken wat de rietdekker er van vindt. Als hij toch een overstek kan maken die achteraf aanpasbaar is, dan is dat ook een optie.

[The Legend]

Staat in het bestemmingsplan niet wat over 'ondergeschikte bouwdelen'? Die worden in veel plannen buiten beschouwing gelaten bij de wijze van meten. Dakoverstekken zijn vzviw volgens jurisprudentie van de ABRvS aan te merken als dergelijke ondergeschikte bouwdelen (net zoals bv. schoorstenen op het dak).

[Artbij]

The Legend schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:41:
Staat in het bestemmingsplan niet wat over 'ondergeschikte bouwdelen'? Die worden in veel plannen buiten beschouwing gelaten bij de wijze van meten. Dakoverstekken zijn vzviw volgens jurisprudentie van de ABRvS aan te merken als dergelijke ondergeschikte bouwdelen (net zoals bv. schoorstenen op het dak).

Heb je hier een bron van?

Heb wel een meetrichtlijn gevonden. Maar geen echte uitspraak.

[ Voor 6% gewijzigd door Artbij op 01-03-2017 10:58 ]

[Señor Sjon]

Ja, elk bestemmingsplan staat dit. Maar ook dat je 10% mag afwijken van opgegeven maten. Dus in theorie zou 10,80 ook mogelijk moeten zijn. Kost je in de regel wel extra leges (zoek op binnenplanse afwijking in het bestemmingsplan).

Even uit een willekeurig plan:

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

1. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
2. de regels, en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft tot een maximale afmeting van 3 m;
3. de regels, en toestaan dat de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'garagebox', 'gemaal' en 'nutsvoorziening' wordt vergroot tot maximaal 4 m;
4. de regels ten aanzien van de (bouw)hoogte van andere bouwwerken, en toestaan dat de bouwhoogte van andere bouwwerken wordt vergroot:
5. ten behoeve van de bouw van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot maximaal 50 m;
6. ten behoeve van een vlaggenmast, speelvoorzieningen, een kunstwerk, beeldende kunst en dergelijke tot maximaal 15 m;
7. ten behoeve van de bouw van overige andere bouwwerken tot maximaal 10 m.
8. het oprichten van transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere nutsgebouwtjes met een inhoud van ten hoogste 100 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m.
9. de situering en de begrenzing van bouwpercelen dan wel bouwvlakken, indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat verschuivingen in verband met de ingekomen aanvragen nodig zijn ter uitvoering van een plan, mits de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, dan wel bouwvlak, met niet meer dan 10% zal worden gewijzigd.

Voorwaarden voor afwijken

De onder lid 30.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend verleend worden mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de cultuurhistorische waarde van het beschermde dorps- of stadsgezicht;
3. de verkeersveiligheid;
4. de sociale veiligheid;
5. de milieusituatie; en
6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

[Artbij]

Señor Sjon schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:59:
Ja, elk bestemmingsplan staat dit. Maar ook dat je 10% mag afwijken van opgegeven maten. Dus in theorie zou 10,80 ook mogelijk moeten zijn. Kost je in de regel wel extra leges (zoek op binnenplanse afwijking in het bestemmingsplan).

Even uit een willekeurig plan:

[...]

Die 10% extra had de architect het ook over, maar die geldt maar tot een hoogte van 3 meter.

[Señor Sjon]

Da's knap. Het is een catch-all voor verschillen tussen plan en de echte wereld. DM desnoods het bestemmingsplan waar je woning onder valt.

Of heb je een kavelpaspoort?

[ Voor 26% gewijzigd door Señor Sjon op 01-03-2017 11:01 ]

[Artbij]

Señor Sjon schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 11:01:
Da's knap. Het is een catch-all voor verschillen tussen plan en de echte wereld. DM desnoods het bestemmingsplan waar je woning onder valt.

Of heb je een kavelpaspoort?

Dit staat in de bebouwingsregels:

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van verbeelding en bestemmingsregels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 meter bedraagt;
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 meter bedraagt.

[jacovn]

Architecten zijn niet allemaal helemaal wakker..
Bij mij was de carport buiten bouwvlak in kavelpaspoort. Werd niets van gezegd en ingedient. Wel op afgekeurd bij SRV toets. Prutser dus..

[Señor Sjon]

Ik zie anders ook (ook al in DM gezet)

de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen voor hoofdgebouwen in de vorm van:

vrijstaande woningen mag aan beide zijden niet minder dan 5 m bedragen;

2x5 = 10 meter, geen 12.

[Artbij]

Señor Sjon schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 11:27:
Ik zie anders ook (ook al in DM gezet)

[...]

2x5 = 10 meter, geen 12.

Verkeerd genoteerd inderdaad, heb het aangepast. Mag aan beide kanten max 5 meter hebben. heb nu 4,5 aan beide kanten.

[The Legend]

artbij schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 11:06:
[...]


Dit staat in de bebouwingsregels:

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van verbeelding en bestemmingsregels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 meter bedraagt;
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 meter bedraagt.

Het gaat dus om artikel 7.1 sub B. Je hebt nu nog de definitiebepaling nodig waarin wordt bepaald wat onder 'andere ondergeschikte delen' valt. Meestal worden daar dakoverstekken wel in genoemd. In jouw geval zou de gemeente nog wel kunnen tegenwerpen dat er niet echt sprake is van een apart te beschouwen dakoverstek, omdat de rieten kap gewoon in een stuk doorloopt. Het is wel een andersoortige overstek dan de standaard bakgoot.

[Rtificial]

Dat is spijtig. Best niet te veel benoemen hier, maar optie 1 is prima. Iets met hanen en kraaien.

[Jochemd13]

@Quindor in het Eigen Huis blad?

[Grolsch]

We hadden vandaag weer bouwoverleg, kunnen we het huis niet in omdat ze de vloer aan het leggen zijn

offtopic:
Weet iemand hoe je foto's kunt draaien op Tinypic Op mijn laptop staat de foto wel recht

[ Voor 26% gewijzigd door Grolsch op 02-03-2017 18:53 ]

[Rtificial]

Ik hoop dat je camera scheef is, en niet de muur?

[nokiaan958GB]

Dat is best wel snel dat je huis zo snel gedroogd is en de juiste vochtigheid heeft..

[Grolsch]

Foto staat recht op mn pc maar bij tinypic krijg ik hem niet recht.

Ik vond het ook vrij snel, maar volgens de aannemer geen enkel probleem, hij is de expert dus daar vertrouw ik dan maar op.

Heb hem nog wel ff goed gewaarschuwd (schriftelijk) dus mocht er iets niet goed gaan heeft hij een probleem.