Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Pagina: 1 ... 16 17 18 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 22:44
Die biikomstigheid .....zorgt er wel voor dat de radiator die "gekoeld" wordt sneller en meer warmte bij de lage T-aanvoer kan leveren, immers je wilt meer convectie bijdrage van de radiator omdat door de lage T-aanvoer de stralingsnorm bijdrage flink afgenomen is. Maw eea is niet los te koppelen en is iig in mijn perceptie iets dat bij de hoofdzaak hoort, dus niet los van elkaar te zien.

@AnneTweaks Wat de werkelijke situatie is weet ik ook niet, een ding is wel zeker, warme lucht stijgt altijd. De platjes waar je warme lucht loodrecht laten zakken, kun je dat toelichten, normaliter kan dat alleen afgekoelde lucht zijn.
Wat ik er van begrijp zit het grootste voordeel hem in het (kunnen) verlagen van de CV tempratuur (of zelfs het helemaal overschakelen op bv een lucht warmte pomp), bijvoorbeeld van 80C naar 45C.
Bij het gebruik van normale radiatoren zal dat echter tot gevolg (kunnen?) hebben dat het comfort omlaag gaat.

Ik neem aan dat het verlaagde comfort dan vooral zit in de verminderde stralingswarmte alswel het minder ver de ruimte in komen van de circulatie warmte.
Op zich klopt dit, minder stralingswarmte, dus moet je zorgen, zoals ik hierboven ook al schreef, dat je meer convectie krijgt. Dus de radiator gaat afkoelen, dus de T-afvoer ook, en meer dan zonder de fan bij die lage-T dus... kan de ketel dit weer opwarmen, die krijgt dan simpelweg vaker per uur de tijd omdat te doen.
Zou je dit allemaal niet doen dan zou het opwarmen van de ruimte door de ketel een stuk trager gaan, simpel omdat de radiatoren zonder de fans met een lagere stralingswarmte en een convectie die niet veel voor stelt, de warmte simpel weg niet af kunnen staan, de T-afvoer zal dus hoger zijn dan met de fans...

Het water-debiet verhogen heeft alleen zin als je dit combineert met de fans als je bij lage-T systemen wit blijven. Waar het optimum zit weet ik niet. Dan moet je de pompsnelheid apart kunnen regelen en alles meten.... waarbij de je buiten temperatuur niet in de hand hebt......dat maakt het best lastig, typisch iets om onder laboratorium condities te doen en niet handig thuis.

route99 wijzigde deze reactie 03-02-2019 11:25 (68%)


  • Resistor
  • Registratie: april 2001
  • Niet online
En plaatjes:

Mijn booster. 5 Noctua NF-S12A 120mm ventilatoren in een frame van L en rechte profielen. Zoals ze ziet staan 2 poten scheef, en heeft het een raar uitsteeksel.


Conrad 12V/2250mA voeding, met daarop geplakt een STC-1000 thermostaat en een pricewatch: Noctua NA-FC1 PWM Fan Controller . Blokje rechtsachter is een ferrietring die bij de voeding aan het snoer zat. Ook maar vastgeplakt. Is 30,5°C omdat ik de sensor even vast heb gehouden om hem te laten schakelen (en dus de PWM controller aan gaat)


En in de natuurlijke omgeving. Nu ook te zien waarom de poten zo raar zijn ;) om de plinten heen, en om de buizen zodat de ventilatoren zo ver mogelijk naar links zitten, uit het zicht. Als de bank op de normale plek staat is er vanuit een normale kijkhoek niets van te zien.
Sensor zit met een warmtegeleidende pad op de toevoer van de radiator geplakt met isolatietape, schakelt in als de temperatuur hoger is dan 30,5°C, schakelt weer uit als de temperatuur onder de 30°C zakt.

Er gaat nog een 2e ventilatorset komen, maar die komt aan de zelfde controller, achter dat tafeltje (en naast mijn stoel) zit een 45cm radiatortje die ik onzichtbaar van een booster kan voorzien. Gaat verder niet fotowaardig worden denk ik, zelfde idee als de eerste, maar dan met 3 ventilatoren en 4cm tussenruimte.

Als het niet met een hamer te repareren is, is het een elektrisch probleem.


  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 16:59
AnneTweaks schreef op zondag 3 februari 2019 @ 05:49:
Wat ik er van begrijp zit het grootste voordeel hem in het (kunnen) verlagen van de CV tempratuur (of zelfs het helemaal overschakelen op bv een lucht warmte pomp), bijvoorbeeld van 80C naar 45C.
Bij het gebruik van normale radiatoren zal dat echter tot gevolg (kunnen?) hebben dat het comfort omlaag gaat.

Ik neem aan dat het verlaagde comfort dan vooral zit in de verminderde stralingswarmte alswel het minder ver de ruimte in komen van de circulatie warmte.
De overdrachtscapaciteit van de radiator neemt gewoonweg toe. De snelheid van warmte-overdracht wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen de lucht tussen de platen/vinnen van de radiator en de temperatuur van de radiator. Als je de warme lucht meteen er uit blaast en koude lucht er in blaast, neemt de netto warmte-overdracht toe.

Dus je radiator gedraagt zich alsof er een veel grotere radiator staat. Tot op heden geen verlies aan comfort, je kamer warmt nu gewoon sneller op.

Maar: je kunt nu ook de aanvoertemperatuur van je CV terugschroeven, want met een grotere radiatorcapaciteit is dat haalbaar (en dat is goed voor het rendement van je CV installatie). En dan heb je met name minder straling. Of het comfort verandert doordat minder warme lucht met convectie minder ver komt vraag ik me af.

  • balk
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 19:04
AnneTweaks schreef op zondag 3 februari 2019 @ 05:49:
Hallo Tweakers,

<...>

Echter, de geforceerde circulatie zal geen effect hebben op de snelheid waarmee de radiator de lucht opwarmt.
Want aan de warmte uitwissel eigenschappen van de radiator noch de lucht wordt iets veranderd.

<...>

Anne.
Er verandert wel iets door de ventilatoren.
1. Door een hogere snelheid zal er meer turbulentie ontstaan.
2. Daardoor zal het dunne laagje opgewarmde lucht dat tegen de radiator of convector zit worden verstoord en worden ververst door een kouder laagje lucht.
3. Omdat warmteoverdracht sneller gaat bij een hoger temperatuurverschil zal dit plakje koudere lucht meer warmte opnemen dat het warme plakje wat er vlak daarvoor nog zat.
4. Het voorheen koude laagje lucht is nu opgewarmd
5. Turbulentie blijft doorgaan. Goto 2.

Bij een hoge CV temperatuur is er meer natuurlijke trek door de radiator/convector omdat er gewoonweg een hoger temperatuurverschil is tussen lucht en water. Bij lage temperatuurverwarming is die trek een stuk minder waardoor de radiator minder efficient is. Door geforceerde luchtstroming help je de natuurlijke trek een handje en is er meer warmte overdracht.

Even een gedachtenexperiment:
A) Oude situatie. CV warmt water op tot 80 graden. CV pomp staat op vaste snelheid. Het water verlaat de radiator met 60°C. Je hebt dan 20°C temperatuurverschil. De warmte capaciteit van water is 4.2 joule/gram.°C. Voor elke gram water die verpompt wordt zal er dus 20*4,2 = 84,0 Joule de woonkamer ingeslingerd worden.

B ) Nieuwe situatie: je hebt de maximale aanvoertemperatuur verlaagd naar 60°C. CV pomp staat nog steeds op dezelfde snelheid en er komen dus even veel grammen water per seconde door de radiator. Door beperktere trek en door beperkter temperatuur verschil zal de warmte overdracht veel minder zijn en verlaat het water de radiator met 50°C. Dat is 10°C verschil ipv 20°C. Nu wordt er dus 10*4,2 = 42,0 Joule per gram water die langs komt de kamer in geslingerd. En dus doet de ketel ook maar 50% van z'n eerdere capaciteit.

Door turbulentie werkt warmteoverdracht een stuk beter. Op die manier worden ook industriële luchtkoelers en aircos wel gestuurd. Is er meer vraag naar koeling dan gaat de fan harder draaien en werkt het ding harder. B)

Door de ventilatoren verandert er dus wel iets aan de radiator: hij wordt efficiënter en dat is precies wat Speedcomfort ook claimt.

  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 23:11
In totaal heb ik in mijn woonkamer 7,0 m Jaga convectoren in putten! Daarop leg in in totaal 30 fans van 12 cm, verdeeld over 3 units. Dit betekent dat 30 x 12 = 3,60 cm is belegd met fans en 3,40 cm dus nog "open" is. Mijn vraag is nu of het zin heeft het aantal fans uit te breiden naar 50?? Er wordt door deze 30 fans al een behoorlijke luchtstroom gegenereerd.

Ik heb een houten frame gemaakt en zwart geschilderd. Daarop heb ik ongeveer op dezelfde wijze als "Resistor" de fans gemonteerd met dat verschil dat ik de fans heb opgehangen aan anti-vibratie mounts.
Deze frames met fans staan bovenop de convectoren.

Voor het aan/uit schakelen van een unit gebruik ik een gemodificeerde thermostaatschakelaar van Velleman MK138/VM137 en voor het toerental een zelf gebouwde PWM schakeling. Het kan overigens simpeler.

Ik wil graag foto's laten zien. Hoe doe ik dat?

  • Freakster86
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 23:31
Ik zag laatst een aanbieding en was toch wel geïntrigeerd door het idee. De radiatoren in de woning van mijn vriendin zijn eigenlijk niet afdoende om het goed warm te krijgen, althans de warmte verspreid zich onvoldoende. In combinatie met radiatorfolie/vloerisolatie achter de verwarming leek dit mij toch wel een leuke oplossing te zijn. Maar ja, veel te duur. En dan linkt iemand daar naar een topic hier :)

Heb al e.e.a. doorgenomen. Hier hangen standaard radiatoren en wil het eerst gaan testen bij mezelf. Mijn radiator is 260cm breed en hangt (van de voorkant gemeten) ongeveer 14cm van de muur af. De oplossing van @route99 met cellenbetonprofielen lijkt mij ideaal en wil dus eigenlijk dat idee ook gebruiken als dat mag O+

Het idee is dus als volgt nu:
2x 260cm bij 70mm cellenbetonprofielen onder de radiator
9 Arctic F12 PWM fans
Nog iets boven de verwarming om de lucht de kamer in te sturen
Electronica dingen moet ik nog even uitzoeken.

Zat eerst nog naar 62mm fans te kijken, omdat dat precies onder de verwarming zou passen. Maar het idee is dat met 120mm fans ook de lucht achter de radiator niet blijft hangen.

Paar vraagjes omtrent het ontwerp @route99
  1. Hoe goed werkt de bevestiging met magneetjes? 1 profielbreedte = de radiator hier, en dus perfect.
  2. Hoe heb je de profielen aan elkaar bevestigd? Tirerips? Kan het niet goed zien op je foto's.
  3. Hoe is de stabiliteit van het geheel? Heb je het nog moeten versterken?
  4. Hoe heb je de fans precies gemonteerd? Soort trechter-achtig iets zie ik op je foto's?
En een algemeen vraagje:
Hebben jullie ook iets gedaan tegen het stof? Filter/rooster aan onderkant of zo ?

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 22:44
Goed bezig.... ik heb nu F9 maar wrs had het nog iets groter kunnnen, maar in het begin ben je wat voor zichtig. Je wilt ook niet dat het aan de voorzijde uit steekt. Aan de achterkant is het wat krap en lastig te meten of de defintieve vorm dan wel past door alles wat er al daar zit.
cellenbetonprofielen lijkt mij ideaal en wil dus eigenlijk dat idee ook gebruiken als dat mag
Doen.. hoe meer zielen die het gebruiken hoe meer vreugde, neen ik heb geen patent aangevraagd.. ;)
Maar de vorm leent zich er prefect voor en het is spot goedkoop...

Deze is technisch ook mooi maar hij staat daar uit het zicht (wat daar ook toegelicht is), het uiterlijk is minder maar dat maakt dan dus niet uit.
Resistor in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
Nog iets boven de verwarming om de lucht de kamer in te sturen
Waarom er boven en niet er onder?
Zat eerst nog naar 62mm fans te kijken, omdat dat precies onder de verwarming zou passen. Maar het idee is dat met 120mm fans ook de lucht achter de radiator niet blijft hangen.
Ik ga dit niet ontkennen... O-)
Plus: de grotere fans kun je op veel lagere toeren laten draaien en die zijn bijna altijd een stuk stiller.
Hoe goed werkt de bevestiging met magneetjes? 1 profielbreedte = de radiator hier, en dus perfect.
Daar ben ik nu mee bezig. De Speedtherms hebben het ook en ik verwacht dat ik met 6-8 magneetjes ok ben.
Hoe heb je de profielen aan elkaar bevestigd? Tirerips? Kan het niet goed zien op je foto's.
Niet dus... Ik heb de fans in de hoeken waar nog plastic zit op alle 4 de hoeken van de fan met dubbelzijdig plakband vast gezet op het plastic. Voor de "deksel" geldt hetzelfde. Volgens mij houdt de boel voldoende bij elkaar, bij 12 of 14 cm fans weet ik dat niet omdat de bak maar 10 cm breed is en dan heb je de stabiliteit daarvan als prima basis.
Dat heb ik in een kleine test opstelling met 3 fans getest en was prima.
Ben nu dus aan het afronden met de 9 fans unit, maar ik verwacht het niet anders dat het ok komt.
Hoe is de stabiliteit van het geheel? Heb je het nog moeten versterken?
Met de F9 fans is dat niet nodig mits je 3 of liever 4 ophangpunten kiest (bij mij de magneetjes).
Bij de 200 mm fans in de voorkamer moet ik wrs wel gaan versterken, ik denk erover om in de middenlijn (want ik heb er 2 betoncellen bakken naast elkaar gemonteerd, zie eerdere foto's), te versteken met dunne latjes die ik op hun zij kant zet (oude truc bestaat al heel lang). Om daar Alu-profielen voor te nemen vind ik te duur. Heb ook nog een paar van die houten latjes liggen duurzaam opgebruiken...
Hoe heb je de fans precies gemonteerd? Soort trechter-achtig iets zie ik op je foto's?
Met dubbelzijdige tape, zie detail foto van de test opzet.
Als de deksel er op zit ziet het er uit als op de 2e foto, in detail.
In de test opzet had ik nog de prima Arctive F9 maar de Noctua die later binnen kwamen bleek n toch beter (minder lawaai en minder stroomverbruik)

Het kabel management heb ik met deze kabel voor LED's gedaan.

De verbindingen zal ik nog en foto posten, maar elke 3 fans heb ik op simpel experimenteerbord een stekker-hubje gemaakt zodat ik de stekkers van de fans er zo op kon prikken. Het kabel management zorgt ervoor dat de handel door loopt. Ik heb dus 3 hubjes erin zitten, zelf maak kosten daarvan <5 euro?
Heb maar ca 25% van het experimenteerbord gebruikt, had het toevallig niet meer liggen..
Totale kosten 15 euro waarvan ik nog de helft v/h materiaal minimaal over heb. Deze spullen die over zijn gebruik ik ook nog, das allemaal algemeen spul, niks duur of super speciaal, das de uitdaging... Geschikt voor een volgende klus.

De PWM regeling heb ik met de rubbertjes v/d 200mm fans vast gezet op de bodem van de constructie.
Alles is verder van kunststof, dus elektrisch super veilig, geen kans op kortsluitingen.

Meer details foto's next weekend? (of eerder als het lukt).

Hopelijk eea duidelijker, anders vraag maar...


  • AnneTweaks
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 19-02 17:22
Ok, als ik het goed volg is dus stelling dat door de geforceerde circulatie de lucht tussen de verwarmingsplaten eerder afkoelt en omdat de geleiding afneemt bij toenemende temperatuur je hierdoor het verwarmend vermogen van de radiator vergroot.
De vraag blijft of het effect significant gaat zijn. Maar dat is eigenlijk alleen door het te meten goed te bepalen.

Aan de andere kant boeit dat ook niet: zolang het ervaren comfort hetzelfde is bij een verlaagde belasting van je systeem is er al winst.

@route99 Ik heb de plaatjes aangepast zodat de dalende lucht nu geel is en de temperatuur op de bodem blauw ;P

Ik neem trouwens aan dat met 'T-aanvoer' en 'T-afvoer' de aanvoer temperatuur in de CV leiding van de radiator wordt bedoeld.
Ik dacht daarnaast dat met debiet de warmte verplaatsing werd bedoeld, maar mss wordt daar de water verplaatsing in de radiator mee bedoeld?

BIj het gedachten experiment van balk snap ik nog niet hoe ik de kamer kan opwarmen tot 20C als de circulerende lucht maar 10C is. Of wordt er dan van uitgegaan dat de lucht na een aantal keer door de radiator te zijn geblazen meer dan 10C is geworden?

Dit verhaal kan ik ook nog niet helemaal rijmen met het stukje van route99 dat er op neer lijkt te komen dat het verschil tussen t-aanvoer en t-afvoer door het gebruik van geforceerde circulatie juist groter is?
Nog een beetje verwarremd dus ;)


Nog een 2 na laatste punt voor vandaag ;)

Hebben jullie je kamerthermostaat uit gezet (of verplaatst)?
Want als die 'gewoon' blijft werken zal die toch als de kamer sneller op temperatuur is gekomen de boel stil leggen en is er geen sprake meer van min of meer constante aanvoer tbv de lage temperatuur verwarming?

En als 1 na laatste:
ik neem aan dat de schakelingen nu bestaan uit aan/uit schakelingen die reageren op de ??? temperatuur van de radiator.
en in sommige gevallen een PWM schakeling, in andere gevallen een 'vaste' schakeling om de ventilatoren op het gewenste toerental te laten draaien.
Waarbij 'gewenst' naar ik aanneem zo hard mogelijk is zonder dat het geluid te horen is/storend is.

Wat ik nog niet het gezien/gelezen is een opstelling waarbij verschillende maten/capaciteit fans worden gebruikt of dezelfde fans maar dan op verschillende snelheden in 1 opstelling.
Logischerwijs zou je daarmee een nog betere 'vulling' van de ruimte met de geforceerde lucht krijgen omdat alle lucht dan niet allemaal op x meter van de radiator neerdaalt.
Iets wat bij een 'domme' radiator wel het geval zal zijn.
Zie plaatje VIII


Anne.

Anne (m) - Verbruik: 9500->6100kWh/j - 3000->1970m3/j - 210->66lL/j - Aquasol LB 90 2,3m2 3,8GJ - Allmess MK MaXX - 55m2 Groendak - Dak&Vloer isolatie - Elga - 3000Wp


  • Freakster86
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 23:31
route99 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 19:43:
[...]
Doen.. hoe meer zielen die het gebruiken hoe meer vreugde, neen ik heb geen patent aangevraagd.. ;)
Maar de vorm leent zich er prefect voor en het is spot goedkoop...

Deze is technisch ook mooi maar hij staat daar uit het zicht (wat daar ook toegelicht is), het uiterlijk is minder maar dat maakt dan dus niet uit.
Resistor in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
Ik denk dat ik het toch anders ga doen. Voornamelijk omdat die profielen niet in 120/140mm breedte zijn te verkrijgen en dat dus weer extra werk kost met monteren e.d. Het geheel moet ook van de grond zitten, een staand frame gaat het niet worden. Zit nu aan het volgende te denken (moet het nog even uittekenen):

De verwarming hangt op 3 punten aan de muur. In plaats van 1 lange, wil ik nu 2 kortere (117cm breed) maken. Zo is het makkelijker te hanteren, verplaatsen én goedkoper te fabriceren:
- MDF 4mm plaat (122x61) in stroken van 117x14 laten zagen (goed voor 4 plankjes)
- Gaten voor de ventilatoren (inclusief de 4 gaten voor montage)
- 9 grote gaten in totaal en dan 3 of 5 daarvan gebruiken voor 120mm fans
- Fans monteren met rubber mounts waarbij ik het middelste ringetje van de 3 weg snij zodat ze in de 4mm dikke plank passen.
- Die rubbertjes houden aan de onderkant dan gelijk een filter vast. Zoiets als dit.
- Aan de voorkant van de plank een L-profiel (10 bij 40mm). Met dubbelzijdige tape op de 10mm kant en aan de onderkant van de mdf plank monteren.
- Magneettape van 10mm breed op de 40mm zijde.
- Achter op de hoeken een gaatje boren en met tiewraps ophangen aan de montage punten van de verwarming.

Electronica moet ik nog uitzoeken/uitdenken, maar de constructie an sich kost misschien 5 euro per plank. Het geheel is dan licht, zit aan de achterkant gefixeerd, maar is snel te verwijderen en kan door de magneettape ook gemakkelijk naar beneden geklapt worden voor schoonmaak of andere dingen.
route99 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 19:43:
[...]
Waarom er boven en niet er onder?
De fans hangen aan de onderkant, maar veel warme lucht gaat dan nog tussen het raam en de gordijnen zitten. Wil de lucht dus de kamer in sturen om het geheel efficiënter te maken. Eerder werd dit al geopperd: Banjy in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen" maar ben hier nog niet over uit hoe ik dit mooi kan vermaken.


Qua fans en aansturing twijfel ik nog (zoveel F12 modellen man,man,man)

F12 PWM
F12 PWM PST
F12 Silent

Neig naar de normale PWM versie. Vanwege PWM en het feit dat de PST een stuk meer verbruikt. Het doorlussen is op zich wel handig, maar minder praktisch met mijn ontwerp. Dacht zelf een pwm splitter te gebruiken om de fans, maar ook de 2 losse planken, met elkaar te verbinden. Kan dat? Goed idee? Nadeel is wel dat die F12 PWM versies volgens mij een stuk luider zijn dan bijvoorbeeld de F12 Silent... maar dan heb je dus geen pwm. Wat is wijsheid in dit geval?

  • wizzopa
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 21:43
Een simpele vraag, heeft het zin om de lucht door de radiator type 22 schuin door de lamellen te laten stromen i.p.v. recht naar boven. mijn radiatoren zijn 280x30 en 260x40.

Er liggen nu resp 10 en 8 80 mm ventilatoren op de radiator het idee is de ruimte tussen de ventilatoren dicht te maken en onder de radiator ter hoogte van de ventilatoren dit ook te doen de aanzuig opening is dan ca 30 cm verschoven ten opzichte van de ventilator

De lucht toevoer gaat dan niet rechtstreeks via de lamellen de ventilator in maar wordt dan verdeeld over meerder lamellen.

PV- 7310Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • balk
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 19:04
AnneTweaks schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 03:05:
Ok, als ik het goed volg is dus stelling dat door de geforceerde circulatie de lucht tussen de verwarmingsplaten eerder afkoelt en omdat de geleiding afneemt bij toenemende temperatuur je hierdoor het verwarmend vermogen van de radiator vergroot.
De vraag blijft of het effect significant gaat zijn. Maar dat is eigenlijk alleen door het te meten goed te bepalen.

Aan de andere kant boeit dat ook niet: zolang het ervaren comfort hetzelfde is bij een verlaagde belasting van je systeem is er al winst.

@route99 Ik heb de plaatjes aangepast zodat de dalende lucht nu geel is en de temperatuur op de bodem blauw ;P

Ik neem trouwens aan dat met 'T-aanvoer' en 'T-afvoer' de aanvoer temperatuur in de CV leiding van de radiator wordt bedoeld.
Ik dacht daarnaast dat met debiet de warmte verplaatsing werd bedoeld, maar mss wordt daar de water verplaatsing in de radiator mee bedoeld?

BIj het gedachten experiment van balk snap ik nog niet hoe ik de kamer kan opwarmen tot 20C als de circulerende lucht maar 10C is. Of wordt er dan van uitgegaan dat de lucht na een aantal keer door de radiator te zijn geblazen meer dan 10C is geworden?

Dit verhaal kan ik ook nog niet helemaal rijmen met het stukje van route99 dat er op neer lijkt te komen dat het verschil tussen t-aanvoer en t-afvoer door het gebruik van geforceerde circulatie juist groter is?
Nog een beetje verwarremd dus ;)
@route99 en ik zeggen bedoelen ongeveer hetzelfde :)
De energie die het water afgeeft aan de lucht zorgt uiteraard dat de temperatuur daalt. Die tien graden en twintig graden slaat op de temperatuurdaling van het water. Dat zie je ook bij de specificatie van radiatoren, bijvoorbeeld 80/60/20 of 60/50/20. Dat betekent een Taanvoer van 80°C of 60°C (water van CV naar radiator) en Tafvoer van 60°C of 50°C (de retour naar de CV), beiden bij een omgevingstemperatuur van 20°C. In het eerste geval gaat dus de temperatuur van het water met 20°C (80->60°C) en gaat er dus ongeveer 2x zoveel warmte de ruimte in als in het tweede geval waarbij het water met 10°C (60->50°C) daalt.

Als je door ventilatoren de Tavoer weet te verlagen, naar bijvoorbeeld 40°C (vanaf 60°C) gaat er dus evenveel warmte de kamer in als bij een Taanvoer van 80°C en heb je dus een vergelijkbaar comfort (stralingswarmte niet meegerekend) bij een veel efficientere CV ketel.
Nog een 2 na laatste punt voor vandaag ;)

Hebben jullie je kamerthermostaat uit gezet (of verplaatst)?
Want als die 'gewoon' blijft werken zal die toch als de kamer sneller op temperatuur is gekomen de boel stil leggen en is er geen sprake meer van min of meer constante aanvoer tbv de lage temperatuur verwarming?

En als 1 na laatste:
ik neem aan dat de schakelingen nu bestaan uit aan/uit schakelingen die reageren op de ??? temperatuur van de radiator.
en in sommige gevallen een PWM schakeling, in andere gevallen een 'vaste' schakeling om de ventilatoren op het gewenste toerental te laten draaien.
Waarbij 'gewenst' naar ik aanneem zo hard mogelijk is zonder dat het geluid te horen is/storend is.

Wat ik nog niet het gezien/gelezen is een opstelling waarbij verschillende maten/capaciteit fans worden gebruikt of dezelfde fans maar dan op verschillende snelheden in 1 opstelling.
Logischerwijs zou je daarmee een nog betere 'vulling' van de ruimte met de geforceerde lucht krijgen omdat alle lucht dan niet allemaal op x meter van de radiator neerdaalt.
Iets wat bij een 'domme' radiator wel het geval zal zijn.
Zie plaatje VIII
[Afbeelding]

Anne.
Ik heb niks veranderd aan mijn thermostaat. De ketel probeert zelf de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk te houden. Door een fatsoenlijke airflow door de woonkamer is de temperatuur overal ongeveer gelijk, zonder dat het er waait. De temperatuur die de thermostaat meet verandert nauwelijks (plus/min 0,2°C als de kamer eenmaal op temperatuur is, ik heb geen vloerverwarming). Mijn fans gaan op standje onhoorbaar als de CV aan slaat. En ze gaan op blazen als de woonkamer koud is, en er dus waarschijnlijk nog niemand is.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 22:44
Effe kort, morgen meer.
@Freakster86Ik heb voor de 200mm fan gewoon 2 bakjes naast elkaar gemonteerd, bij 140 mm zou ik ze laten overlappen en van een dus de opstaande wand afzagen. De bodem wordt dus deel dubbel, goed voor de stevigheid. Op de foto een detail van de 200 mm fans opbouw met 2 bakjes naast elkaar.

Truste.

  • Freakster86
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 23:31
@route99 Die foto had mijn eerste idee geïnspireerd. Maar ik las later dat die profielen maar 2cm hoog zijn (en de fans zijn 2,5cm) waardoor ik het geheel onder de verwarming kan zien hangen. Daarnaast moet je dus in het midden twee opstaande randen weghalen voor de fans én een gat maken. MDF met een L-profiel is dan simpeler (mooier) te maken. Ik heb namelijk dit type radiator (iets ouder uitziend model):

Ik vond gister nog Job_04 in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen" maar kan niet achterhalen hoe @Job_04 dat heeft gemonteerd.

  • Sander B
  • Registratie: december 2016
  • Laatst online: 17:07
Wel wel, denk je een keer een leuk idee te hebben, bestaat er al een 7 jaar oud Tweakers topic over :P

Ik overweeg al een tijdje om zoiets te maken, vooral omdat ik kamerhoge gordijnen heb die er erg chique uitzien maar een ramp zijn voor de warmtevoorziening. De gordijnen hangen als ze dicht zijn voor mijn radiatoren en verwarmen dus vooral de ruimte tussen de gordijnen en het glas...

Ik zit erover te denken om enkele van deze fans aan te schaffen: https://tweakers.net/pric...-wit-120mm/specificaties/. Dit omdat ze compleet wit zijn (inclusief de shroud) en binnen die sector de stilste zijn volgens de opgave van de fabrikant. Helaas ken ik het merk totaal niet en zijn er nog niet veel reviews te vinden...

Ik wil ze ongeveer hetzelfde plaatsen als Resistor's opstelling (met het idee dat de warme lucht dan onder de gordijnen door geblazen wordt) maar vraag me vooral nog af of mijn gordijnen op die manier niet teveel gaan wapperen, heeft iemand daar ervaring mee? Alternatief zou zijn om ze boven de radiatoren te hangen, dan zullen de gordijnen waarschijnlijk minder bewegen maar wordt het geheel wel minder effectief van omdat er minder lucht onder de gordijnen doorgeblazen wordt.
Resistor schreef op zondag 3 februari 2019 @ 12:23:
Mijn booster. 5 Noctua NF-S12A 120mm ventilatoren in een frame van L en rechte profielen. Zoals ze ziet staan 2 poten scheef, en heeft het een raar uitsteeksel.
Leuk ding, maar waarom 5 fans zo vlak op elkaar? Een stukje van mijn gepatenteerde Kort Door De Bocht wiskunde zegt me het volgende:

Ervan uitgaande van een 60 cm hoge radiator waarbij de luchtlaag die voor, tussen en achter de radiator zit en je wilt afzuigen zo'n 10 cm dik is, krijg je een volume van 0.6x0.1x1=0.06 m³ lucht per strekkende meter radiator. De LC ventilator waar in nu naar kijkt verplaatst 87,5m³ per uur oftewel 0.024 m³ per seconde. Dat houdt dus in dat die lucht met 1 fan al in 2.5 seconde compleet ververst zou worden. Dan lijken 5 fans me enigszins overkill :P Natuurlijk draaien ze niet op topsnelheid maar het blijft volgens mij secondenwerk...

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 22:44
Freakster86 schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 12:45:@route99 r 2cm hoog z...... fans zijn 2,5cm...onder de verwarming kan zien hangen. Daarnaast moet je........maken. MDF met een L-profiel is dan simpeler (mooier) te maken. Ik heb namelijk dit type radiator ......
Zet eens een link naar MDF-profiel met zulke afmeting dat je ook zo een grote bak kunt maken. En tegen welke prijs.

L-profiel van kunststof, dan ben je 3-5 tientjes kwijt per lengte. Dus als je er 2 van nodig heb...
https://www.bouwdiscount.nl/ongelijkzijdige-hoekprofiel

Je zou van een cellenbetonprofiel ook 2 L-profielen kunnen maken, dan heb je iets van 2x5cm. Die 5 cm kun je inkorten naar ca 3 cm en dan heb je voor 4.50 euro 2 van zulke lange profielen.... Die plaats je dan als extra profiel op het systeem van mijn idee. Geeft e bak ook nog wat extra stevigheid.
Eens... het is wat improviseren en wat extra werk, maar het is wel spotgoedkoop en mits netjes uitgevoerd zeer toonbaar.
Bij die 200mm bak van de foto heb ik mazzel daar valt die 0.5 cm net buiten het zicht denk ik, valt het tegen ga ik het net genoemd idee uitvoeren. De zaak hangt nog in een tes opstelling, kan alleen in de weekenden wat doen. Afgelopen weekend voor de keuken vrijwel rond dus (met 9x F9 fans).

Laat je creativiteit erop los en er komt vast iets moois en betaalbaars uit.

  • Freakster86
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 23:31
@route99 Moet het nog uittekenen, dus maar even kort opgeschreven zodat je een beeld kunt vormen:Dat alles kost slechts ~10 euro.

Nog een vraag over die 1209 controller: branden die ledjes continue en hoe fel zijn ze? Moet niet zo zijn dat er een discotheek uit de verwarming lijkt te komen 's nachts ;)

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 22:44
OK. 8)

Tav de MDF..... Type(nummer)122x61cm 4mm
Ik zit op 1m60 en 2m6o dus dan heb ik een zwakke (?) las.....

Hoe breed was jouw radiator precies? Onder die 1m22?

Hoe dik wordt nu de compete constructie? Ik was eerst met (dikker) MDF begonnen maar vond de vrije ruimte naar onder te krap worden.

Dat alles kost slechts ~10 euro. 8)
Met mijn lengte red ik dat wel ruim met de cellenblokken bakken, maar met andere methodes?

Nog een vraag over die 1209 controller: branden die ledjes continue en hoe fel zijn ze?
Die vraag heb ik tijden geleden (in het begin al) ook gesteld maar nog geen feedback op gehad.
Mijn controller moet via snail mail nog uit CN binnenkomen, de fan controller met 1 klein LEDje kreeg ik na ca 7 weken..... (ruim een week geleden) binnen.
Als het echt teveel licht en stroom is kan het maar zo zijn dat ik ook de Clixon 20/35 van Honeywell ga gebruiken net al Speedtherm. Das super simpel en zodra ca 35 graden T-a op de buis bereikt is gaan de fans aan. Extra stroomverbruik = 0 mA....
Wel extra kosten: ca 10 euro afh van verzendkosten dat nog wel...

  • Freakster86
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 23:31
route99 schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 21:39:
[..]
Hoe breed was jouw radiator precies? Onder die 1m22?
2.60m. Er komen daar dan 2 stuks van 1.22m onder te hangen welke ik doorlus. Dan is het geheel minder fragiel en ook makkelijker te (ver)plaatsen.
route99 schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 21:39:
Hoe dik wordt nu de compete constructie? Ik was eerst met (dikker) MDF begonnen maar vond de vrije ruimte naar onder te krap worden.
4cm dik, waarvan dus 1cm overlapt met de onderkant van de verwarming. Dus in totaal 3cm.

Jij bent dus ook voor de 1209 gegaan? Denk dat ik die dan ook maar vast bestel met een case.

Twijfel nog over de fans. Even een paar Arctics vergeleken: https://nl.hardware.info/...ucten/317766-97872-362063 Die silent varianten zijn wel echt een stuk stiller/zuiniger. Wat is dan nog het voordeel van een PWM versie (en dus 1209 i.c.m. een pwm controller) vergeleken met een silent (1209 i.c.m een weerstand o.i.d. zodat het continue op 7v draait?)

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 22:44
Als het teveel licht en stroom wordt weet ik het nog niet. Heb al een belangstellende ervoor...
Ik heb van ; fans er wat besteld. De Noctua was de stokste en zuinigste. Dus die werd het.

  • Job_04
  • Registratie: januari 2015
  • Laatst online: 15:53
Freakster86 schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 12:45:
@route99 Die foto had mijn eerste idee geïnspireerd. Maar ik las later dat die profielen maar 2cm hoog zijn (en de fans zijn 2,5cm) waardoor ik het geheel onder de verwarming kan zien hangen. Daarnaast moet je dus in het midden twee opstaande randen weghalen voor de fans én een gat maken. MDF met een L-profiel is dan simpeler (mooier) te maken. Ik heb namelijk dit type radiator (iets ouder uitziend model): [Afbeelding]

Ik vond gister nog Job_04 in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen" maar kan niet achterhalen hoe @Job_04 dat heeft gemonteerd.
2 stukken draadeind met op de bovenkant een vierkantsmoer, carosseriering of iets in die richting gaat ook prima natuurlijk.

  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 16:59
Het valt mij op dat een heleboel mensen echt goed werk maken van hun ventilators en mounts (echte tweakers!). Ik heb nu 8 stuks 12cm ventilatoren (Inter-Tech F-120-S van 3,37 per stuk) met superdun nylondraad strak tegen de onderkant van mijn radiator hangen. Ik moet de stroomvoorziening nog netjes gaan wegwerken, maar verder ziet dat er heel acceptabel uit:

ventilator aan nylondraad

Kosten zijn laag, het ziet er best okee uit, en ik kan ze niet horen, zelfs niet als ze allemaal op 12V draaien.

Het enige wat ik nog ga doen is ze via een relais aansturen met een esp8266 en een ds18b20 sensor op de retourleiding (door de retour te meten krijg ik meteen bruikbare data voor het waterzijdig inregelen, zie topic CV tuning).

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 22:44
Das best stil dan, zeker op 12V. 8)

Ze gebruiken alleen vrij veel stroom/vermogen, volgens de specs op hun website 1.3 Watt en zulke types hebben geen PWM regeling. Das jammer
Ter vergelijking: mijn F9 Noctua gebruikt de helft en de F20 ervan een derde van het vermogen.
Bij mijn test zag ik bij andere merken ook zulke grote verschillen, Inter-Tech staat niet alleen daarin.

De draadjes methode is inderdaad super een eenvoudig, wel uitkijken met het stofzuigen... elke keer een tik er tegen aan en ik vermoed dat veel mensen het te zichtbaar vinden, zeker 8 op een rij.
Ga je daar nog iets aan doen of vind je het best zo?

  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 16:59
route99 schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 06:43:
De draadjes methode is inderdaad super een eenvoudig, wel uitkijken met het stofzuigen... elke keer een tik er tegen aan en ik vermoed dat veel mensen het te zichtbaar vinden, zeker 8 op een rij.
Ga je daar nog iets aan doen of vind je het best zo?
Bij een andere radiator heb ik een witte kunststof sierstrip voor de ventilatoren geplakt om ze weg te werken (dubbelzijdig tape). Misschien dat ik dat bij deze ook wel ga doen. Eerst maar eens de stroomdraden wegwerken, want die storen mij veel meer.

  • Aziraphale
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 21:01
Vraag voor de mensen die hun systeem met een Sonoff aansturen: Hoe hebben jullie dit aangesloten? Ik heb nog een Sonoff met temperatuursensor liggen, maar daar gaat 220 in en (lijkt me) ook weer uit. Moet ik dan de Sonoff een stekkerdoos laten schakelen waar dan een voeding voor de fans op aangesloten is?

  • BarryH
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 22:07
ja

2880PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, vloerisolatie, zonnecombiboiler, HR++,dakisolatie, Elga L/W WP, Ioniq EV


  • Aziraphale
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 21:01
Dank

  • jschoorl2
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:43
V&A houden we graag in V&A.

Zeehond wijzigde deze reactie 12-02-2019 09:47 (79%)

2745 Wp, Suntech SuperPoly STP305-24/Vd, AEG PV2800+, zuid


  • gfgw
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 19-02 17:17
Wij hebben een ouder type convectorput, die een hogere aanvoertemperatuur nodig heeft. Bij 60°C doet hij niets. (Daar kwamen we achter na installatie van een nieuwe CV-ketel, die vanuit de fabriek op 60°C was afgesteld.) De aanvoertemperatuur staat nu op 75°C.
Heeft het, zonder de aanvoertemperatuur te kunnen verlagen, toch zin om ventilatoren op de convector te leggen?

  • hansvk
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 19:40
@gfgw Ja, dat denk ik wel. Je krijgt de ruimte dan sneller opgewarmd. Ik heb ook zo'n convector. Die zijn inderdaad gemaakt voor ht verwarming, tijdperk voordat hr ketels uitkwamen.
Ik heb er nu 16 ventilatoren op liggen en de ketel staat nu op max. 56 °C aanvoertemperatuur.

  • WeirCo
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 20:06
AnneTweaks schreef op zondag 3 februari 2019 @ 05:49:
Echter, de geforceerde circulatie zal geen effect hebben op de snelheid waarmee de radiator de lucht opwarmt.
Want aan de warmte uitwissel eigenschappen van de radiator noch de lucht wordt iets veranderd.
Dus ga je de minder warme lucht eerder (en verder) laten circuleren.
Waardoor de lucht in de ruimte wel sneller op een (iets) hogere tempratuur komt.
Dit stukje van je redenering snap ik niet. Dit verandert toch juist wel door de geforceerde aanvoer van (relatief) koude lucht over de vloer. Juist bij lagere aanvoertemperaturen wordt het natuurlijke proces van convectie minder groot, dat compenseer je door dit met ventilatoren te forceren.

Heb zelf de speedcomforts (convector set) in de kast liggen en ingewisseld voor een zelfbouw projectje van 14 x 140 mm Arctic Fans voor bovenop de convector. Erg tevreden mee _/-\o_

PVoutput


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 16:36

Seafarer

ondertitel

gfgw schreef op zondag 10 februari 2019 @ 15:10:
Wij hebben een ouder type convectorput, die een hogere aanvoertemperatuur nodig heeft. Bij 60°C doet hij niets. (Daar kwamen we achter na installatie van een nieuwe CV-ketel, die vanuit de fabriek op 60°C was afgesteld.) De aanvoertemperatuur staat nu op 75°C.
Heeft het, zonder de aanvoertemperatuur te kunnen verlagen, toch zin om ventilatoren op de convector te leggen?
Is je convector juist ingebouwd?
Lekker strak opgesloten?
Schotten lopen tot aan de bovenkant van de put?
De lamellen zijn schoon aan de onderzijde?
Waterzijdig goed aangesloten, dus het hete water komt er aan de bovenzijde in?
Gaat er wel voldoende water door?
Goed ontlucht?
Is je hele huis waterzijdig goed ingeregeld?
Hoeveel delta-T heb je op die convector? Tussen water in en water uit.

Met andere woorden zorg eerst dat de basis perfect is, daarna heb je nog veel meer lol van ventilatoren.

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • gfgw
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 19-02 17:17
Seafarer schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 07:59:
[...]
Is je convector juist ingebouwd?
Lekker strak opgesloten?
Schotten lopen tot aan de bovenkant van de put?
De lamellen zijn schoon aan de onderzijde?
Waterzijdig goed aangesloten, dus het hete water komt er aan de bovenzijde in?
Gaat er wel voldoende water door?
Goed ontlucht?
Is je hele huis waterzijdig goed ingeregeld?
Hoeveel delta-T heb je op die convector? Tussen water in en water uit.

Met andere woorden zorg eerst dat de basis perfect is, daarna heb je nog veel meer lol van ventilatoren.
Dat de convector bij 60°C geen of weinig warmte afgeeft ligt volgens de monteur van Vaillant (die voor een storing aan de ketel kwam, maar de convector heeft nagekeken omdat ik vroeg waarom met de nieuwe ketel de kamer zo langzaam opwarmde) aan het type. De rest ga ik binnenkort bekijken, als de bestelde IR-thermometer binnen is.

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 16:36

Seafarer

ondertitel

gfgw schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 19:03:
[...]

Dat de convector bij 60°C geen of weinig warmte afgeeft ligt volgens de monteur van Vaillant (die voor een storing aan de ketel kwam, maar de convector heeft nagekeken omdat ik vroeg waarom met de nieuwe ketel de kamer zo langzaam opwarmde) aan het type. De rest ga ik binnenkort bekijken, als de bestelde IR-thermometer binnen is.
Kun je misschien een foto posten van de convector put? Met zichtbare convector.
Kunnen we hem vergelijken met anderen.

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • s441558
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 21:16
Kaspers schreef op donderdag 20 december 2018 @ 18:45:
Temperatuur regeling van de fans mbv node-red:

[Afbeelding]

[
Bij een reading van de temp sensor bij de convector van > 35 gaan de fans aan, range van 35 tot 55 graden wordt vertaald in een duty cycle van 100 tot 180 (255 is max, resolutie van 8 bits).

Dashboard in Home-Assistant:

[Afbeelding]
@Kaspers Mag ik vragen hoe je de temperatuur meet? Heb je die ook op de ESP32 aangesloten, of heb je daar iets apart voor gebruikt. Ik wil een vergelijkbare oplossing als jou gaan maken die werkt vanuit home assistant. Aansturen met MQTT moet wel lukken, maar zie in je posts nog niet helemaal hoe je de temperatuurmetingen nu hardwarematig hebt opgelost. Mooiste zou natuurlijk zijn als die ESP32 dat ook kan.

  • Kaspers
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 18-02 16:48
@s441558, daar ga ik je lichtelijk teleurstellen: ik heb een xiaomi zigbee temp sensor op de convector gelegd, die ik uitlees via zigbee2mqtt. Was nog wel van plan een DS18B20 temp sensor aan de esp toe te voegen, maar het is er nog niet van gekomen. En dit werkt eerst prima, fans slaan aan wanneer 't nodig is, draaien op vol vermogen wanneer de ketel ook op vol vermogen draait (en er niemand in de kamer is, gezien de geluidsproductie) en de fans spinnen down wanneer de hitte van de convector afneemt (oftewel wanneer de thermostaat besluit dat het warm genoeg is).

Kaspers wijzigde deze reactie 14-02-2019 20:55 (4%)


  • s441558
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 21:16
Kaspers schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 20:45:
@s441558, daar ga ik je lichtelijk teleurstellen: ik heb een xiaomi zigbee temp sensor op de convector gelegd, die ik uitlees via zigbee2mqtt. Was nog wel van plan een DS18B20 temp sensor aan de esp toe te voegen, maar het is er nog niet van gekomen. En dit werkt eerst prima, fans slaan aan wanneer 't nodig is, draaien op vol vermogen wanneer de ketel ook op vol vermogen draait (en er niemand in de kamer is, gezien de geluidsproductie) en de fans spinnen down wanneer de hitte van de convector afneemt (oftewel wanneer de thermostaat besluit dat het warm genoeg is).

[Afbeelding]
Die xiaomi sensoren heb ik ook nog wel liggen, dat is inderdaad ook een makkelijke oplossing. Bedankt.

  • gfgw
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 19-02 17:17
Seafarer schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:13:
[...]

Kun je misschien een foto posten van de convector put? Met zichtbare convector.
Kunnen we hem vergelijken met anderen.
Ik hoop dat wat je wilt zien op één van deze foto's staat.
http://willegers.net/tweakers.net/convector1thumb.jpghttp://willegers.net/tweakers.net/convector2thumb.jpghttp://willegers.net/tweakers.net/convector3thumb.jpg
Ik heb trouwens geen idee waarom de stukjes karton er in zitten. Toen we het huis kochten zat het er al in. Het huis is uit 1988. De put is 220 x 26 cm.

Even een magneettest gedaan: de lamellen lijken van aluminium.

gfgw wijzigde deze reactie 19-02-2019 11:21 (3%)
Reden: Magneettest


  • Coldfrog
  • Registratie: oktober 2016
  • Laatst online: 23:21
Zijn er ook hier ook gebruikers met wandconvectoren die horrengaas onder de lamellen hebben gespannen?

Kan de luchtdoorlatendheid verminderen maar eenvoudiger te reinigen dan de lamellen van stof te ontdoen.

  • AnneTweaks
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 19-02 17:22
WeirCo schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:50:
[…]Dit verandert toch juist wel door de geforceerde aanvoer van (relatief) koude lucht over de vloer. Juist bij lagere aanvoertemperaturen wordt het natuurlijke proces van convectie minder groot, dat compenseer je door dit met ventilatoren te forceren.
Ja met de geforceerde circulatie wordt de lucht inderdaad sneller rond gepompt.

Wat ik me afvroeg is waarom dat tot een beter rendement van een radiator zou leiden.

Blijkbaar is de stelling dat koelere lucht beter warme opneemt.
Door er voor te zorgen dat er geforceerd steeds koelere lucht door/langs de radiator wordt gepompt zal deze de lucht beter kunnen opwarmen. Hiermee wordt dan de lagere temperatuur in de radiator (deels?) gecompenseerd.

Ik moet nog even wat prioriteiten in mijn projecten aanbrengen
(oa Toon en Domoticz weer met elkaar aan de praat krijgen ;()
maar dan wil ik eens een experiment gaan uitvoeren om te zien of deze theorie ook met meetwaarden te onderbouwen is ;)

Anne.

Anne (m) - Verbruik: 9500->6100kWh/j - 3000->1970m3/j - 210->66lL/j - Aquasol LB 90 2,3m2 3,8GJ - Allmess MK MaXX - 55m2 Groendak - Dak&Vloer isolatie - Elga - 3000Wp


  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 20:10

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Hoi @AnneTweaks Experimenteren niet nodig en een passende "theorie" (verklaring) bestaat al,
en de ze klopt ook nog! _/-\o_

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? Fiat LUX! - Mijn Groene Gezicht


  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 20:10

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@gfgw De stukjes karton (=tussenschotten) zijn er om het zgn. schoorsteeneffect te creëren.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? Fiat LUX! - Mijn Groene Gezicht


  • Coldfrog
  • Registratie: oktober 2016
  • Laatst online: 23:21
WeirCo schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:50:
[...]


Dit stukje van je redenering snap ik niet. Dit verandert toch juist wel door de geforceerde aanvoer van (relatief) koude lucht over de vloer. Juist bij lagere aanvoertemperaturen wordt het natuurlijke proces van convectie minder groot, dat compenseer je door dit met ventilatoren te forceren.

Heb zelf de speedcomforts (convector set) in de kast liggen en ingewisseld voor een zelfbouw projectje van 14 x 140 mm Arctic Fans voor bovenop de convector. Erg tevreden mee _/-\o_
Welk type arctics heb je gebruikt en zijn ze geruisloos ?

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 16:36

Seafarer

ondertitel

gfgw schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 09:57:
[...]

Ik hoop dat wat je wilt zien op één van deze foto's staat.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Ik heb trouwens geen idee waarom de stukjes karton er in zitten. Toen we het huis kochten zat het er al in. Het huis is uit 1988. De put is 220 x 26 cm.

Even een magneettest gedaan: de lamellen lijken van aluminium.
De convector zit aan de kamer zijde?

Meestal tegenwoordig aan de raam zijde.

Schotjes zijn voor een betere schoorsteen werking.Alle schotjes en schotten dienen tot vlak onder het rooster te lopen. Ziet ernaar mijn idee niet zo slecht uit. Schoon aan de onderzijde?

Goedkoopste renovatie verbetering is ventilators erop leggen.

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • WeirCo
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 20:06
Coldfrog schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 22:54:
[...]


Welk type arctics heb je gebruikt en zijn ze geruisloos ?
Dat zijn deze: https://www.amazon.de/gp/..._asin_title?ie=UTF8&psc=1, geruisloos zijn ze niet, maar ze draaien hier op ~1000 toeren, we hebben bij TV / Radio afspelen totaal geen idee dat ze draaien. Uiteraard bij doodse stilte hoor je ze wel. Net getest bij ~800 toeren zijn ze nagenoeg geruisloos. :P

PVoutput


  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 23:11
Vandaag mijn project in gebruik genomen.

In totaal heb ik in mijn woonkamer 7,0 m Jaga convectoren in putten! Daarop liggen in totaal 30 fans van 12 cm, verdeeld over 3 units. Dit betekent dat 30 x 12 = 3,60 cm is belegd met fans en 3,40 cm dus nog "open" is.

Einde van de ochtend was het in de woonkamer 17,5 C. De CV had toen nog niet gebrand. In 50 minuten was de kamer opgewarmd tot 19,5 C, waarbij de CV aanvoertemperatuur niet hoger kwam dan 55 C.
Dat is veel sneller dan vroeger, ik denk twee keer zo snel.

De ventilatoren staan op een draaistand ze nog net hoorbaar zijn.

Nog wat langer proefdraaien maar ik denk dat mijn installatie nu klaar is voor een hybride warmtepomp.
Pagina: 1 ... 16 17 18 Laatste


Apple iPhone XS Red Dead Redemption 2 LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True