Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Pagina: 1 ... 16 17 18 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Copitano
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 23-03 14:28

Copitano

Hoorn NH

@hansvk
@Copitano Ik hed dus een andere PWM controller, namelijk deze. Dus op die manier niet af te lezen.
Ahhh, die heeft geen display. Jammer, dan kun je inderdaad niets aflezen. Andere oplossingen heb ik ook nog niet gezien.

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Er zijn wel bays voor in een pc die dit ook kunnen.
https://fudzilla.com/comp...tested?showall=1&Itemid=0
Prober daar de goedkoopste van te krijgen.
Kijk wel welke spanning je nog moet aansluiten anders werkt het kastje buiten de pc niet....
Vaak kun je meerdere fans meten en ook meerdere temperaturen (mits sensor aangesloten)

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Heb net de 6 extra 92mm fans besteld en ook meteen de 200mm fans om de triple plaat in de voorkamer ook te voorzien van een setje, maar dan 5 stuks van die grote fans (hoop dat dit ok is).

Voor die 200 mm fans ga ik een samengestelde bodem maken. Met 2 cellenbeton naast elkaar (en 1 wandje weghalen ) krijg ik een spleetje ertussen. Maar eens kijken of er aanvullend materiaal nodig is voor de stabiliteit of dat de fan al genoeg dat aanvult om mee werken?
Al doenend leren.... tis de 1e keer zoiets.
Anders toch een deksel erop.

Vandaag trouwens een hele leerzame ochtend gehad: bezoek van een energie expert van het ELMG.nl gehad die ons huis (1982 4 mm isolatie, normaal dubbel glas, voordeur enkel glas) onder de loep/ "gekeurd" heeft en met aanbevelingen komt. Ben benieuwd naar zijn definitieve rapportage.
Het is nu teveel om even op in te gaan, een paar hili's de zwakke plekken analyse, (voordeur, dak op zolder), welke keuzes worden overwogen richting de toekomst, subsidie opties, etc.

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
Interessante zet. Die fans, maar ook die expert. Ik gok dat die niet gratis is?
Ik zou ook wel willen weten wat ik nog meer kan verbeteren aan het huis, nadeel is nu even dat we veel verbouwd hebben de laatste 6 maanden en de ventilatie projecten voor nu even de laatste uitgaves moeten zijn.

Mijn nieuwe schakelaars via AliExpress zijn binnen. Nu nog een witte 12v 2a adaptor vinden en de nieuwe fans bestellen. Kan ook nog niet goed kiezen tussen debier of decibel. Beide spelen een rol...

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
De expert heeft mij 76 euro incl BTW gekost voor 3 uur overleg/meten/schouwen en straks nog een compact rapport met resultaat en adviezen. Gepromoot door een aantal Gelderse gemeenten en uitgevoerd door ELMG. Dat was dus een koopje, maar dat willen die gemeentes ook.

edit: oja, dit boekje kregen we er gratis bij https://www.bol.com/nl/p/winstwonen/9200000054578094/
Een soort energie besparen voor dummies... ;)

route99 wijzigde deze reactie 10-01-2019 18:17 (42%)


  • Copitano
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 23-03 14:28

Copitano

Hoorn NH

@supervinnie40 Deze?

Copitano wijzigde deze reactie 11-01-2019 10:32 (24%)

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+


  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
Ik krijg een 404 te zien. Maar met wat Googles kwam ik bij "Tanbaby DC 12V 2A LED Power Supply Black White AC110-240V to DC12V Power adapter switching transformer for 5050 3528 strip light".
Mooie prijs, maar ik vindt het zo jammer dat de verzending zo lang duurt. Dus ik ga waarschijnlijk voor deze: https://azerty.nl/product...g-netspanningsadapter-12v

(ik berekende namelijk ook nog dat 1a waarschijnlijk voldoende zou moeten zijn. 9x 0.06a + 1 W1209 zou ook op 1a moeten werken).

  • Copitano
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 23-03 14:28

Copitano

Hoorn NH

@supervinnie40 Ik heb ze recent besteld. Had zie in een week in huis.

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Ik heb er 4 bij de Switch gehaald voor 1 euro/ps... 3x1A en 1x0.8A.
Scheelt dus ca 36 euro...
Zwart... maar ja, alles wat op het spanningsblok in de buurt zit is ook zwart... een witte raaf heeft daar niks te zoeken.... _/-\o_

route99 wijzigde deze reactie 11-01-2019 18:40 (6%)


  • mrkb_
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 22-03 08:47
Na uitgebreid dit topic te hebben gelezen (dank allen voor de voorbeelden en tips!) ben ik zelf aan de slag gegaan om mijn twee convectorputten te boosten. Met als resultaat een voelbaar warmer huis en lager energieverbruik. Ik heb de maximale temperatuur van mijn Intergas HR-ketel op 60 graden gezet en dat kan mogelijk nog lager, maar dat ga ik proberen als het weer flink koud wordt.

Deze onderdelen heb ik per convectorput (150cm) gebruikt:Foto's:




De PWM-controller is uiteindelijk goed in stellen, tenminste, als je de handleiding eenmaal ontcijferd heb. Tip: 1x kort drukken op de setknop is basissnelheid omhoog, 2x kort drukken achter elkaar is basissnelheid omlaag. Door lang te drukken kom je in het instelmenu, waarbij je aan het aantal LEDjes kan zien wat achtereenvolgens de ondergrens (menu-optie 1) en de bovengrens (menu-optie 2) van de temperatuurcurve is. Tussen menu-opties schakel je weer door lang te drukken en de instellingen verander je weer met 1x kort drukken of 2x kort achter elkaar drukken. Opslaan doet je door gewoon even te wachten.

Ik heb de sensoren voor de temperatuur-controller en PWM-controller aan de retourleiding gekoppeld. De temperatuurcurve heb ik van 35 naar 60 graden ingesteld. De ondergrens heb ik zo ingesteld dat de fans nog net draaien.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Zover obv de foto's netjes!

Een aantal vraagjes:
  • Hoe is de constructie vd fans gedaan? Niet te zien op de foto's althans ik herken het niet.
  • Hoeveel stroom trekt alles bij elkaar? En doe je dat via dat ene PWM controllertje?
  • Meet eens met een app op iOS of Android hoeveel dB er ontstaat max? Als je het bijv op ene hele rustige zo-ochtend (?) , wat is dan het aantal dB's alles alles uit is, als aftelpunt. De app van Melon Soft heeft 90 dB als max en kan ook onder de 20 dB nog nuttig meten is mijn ervaring op een Android Samsung TAB A 10.

route99 wijzigde deze reactie 12-01-2019 16:01 (4%)


  • mrkb_
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 22-03 08:47
@route99 dank! Kort antwoord op je vragen:
  • De fans staan met de rubberen trildempers direct op de convector
  • De PWM-controller is tot 2A gespecced, de fans trekken max 110mA per stuk dus ik heb de voeding daarop gedimensioneerd. Hoeveel stroom het verbruikt zou ik even moeten meten met de multimeter.
  • Het geluid komt niet boven het geruis van de leidingen uit (ik heb de convector behoorlijk geknepen om een delta T van 15 graden te halen). Mijn vriendin klaagt in ieder geval niet.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Laat de rest v/d fans (+6) nu maar komen (totaal 9xF9 PWM) en uiteraard de controller.....
De gaten ertussen zijn voor de airflow er om heen toch uitgeboord.


  • joenevd
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 22-03 22:11
Touwtje omheen en meenemen naar de kroeg 8)7

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Het kroeg tarief is toch meestal 1 meter.... 1.85 meter is lastig rekenen voor de "users"...... zeker als ze te vaak langs komen met zo'n gevuld geval.... |:(

  • BarryH
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 15:04
mrkb_ schreef op zondag 13 januari 2019 @ 11:48:
@route99 dank! Kort antwoord op je vragen:
  • De fans staan met de rubberen trildempers direct op de convector
  • De PWM-controller is tot 2A gespecced, de fans trekken max 110mA per stuk dus ik heb de voeding daarop gedimensioneerd. Hoeveel stroom het verbruikt zou ik even moeten meten met de multimeter.
  • Het geluid komt niet boven het geruis van de leidingen uit (ik heb de convector behoorlijk geknepen om een delta T van 15 graden te halen). Mijn vriendin klaagt in ieder geval niet.
Waarom wil je een delta T van 15 graden?
De ketel is toch efficienter bij een lagere Ta, dus een hogere flow.

2880PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, vloerisolatie, zonnecombiboiler, HR++,dakisolatie, Elga L/W WP, Ioniq EV


  • mrkb_
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 22-03 08:47
BarryH schreef op zondag 13 januari 2019 @ 22:53:
[...]

Waarom wil je een delta T van 15 graden?
De ketel is toch efficienter bij een lagere Ta, dus een hogere flow.
Volgens mij is het juist andersom. Hoe rustiger het water door een convector stroomt, hoe meer tijd het heeft om de warmte af te geven aan de omgeving. Waardoor de delta T hoger wordt. Daarnaast gebruiken HR-ketels het afvoerwater in de warmtewisselaar. Hoe koeler, hoe efficiënter. Bij 60 graden aanvoer is een delta T van 15 graden juist optimaal.

Nu ben ik geen expert maar ik heb me mede laten leiden door andere tweakers.

  • BarryH
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 15:04
Het hangt ook van je ketel af, hoe die zichzelf regelt.
Sommigen regelen zelf op deltaT en dan leidt afknijpen tot pendelen of hogere Ta. Maar goed, ander topic.
Met je dbe kan je de flow nu waarschijnlijk weer verhogen

BarryH wijzigde deze reactie 14-01-2019 08:04 (15%)

2880PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, vloerisolatie, zonnecombiboiler, HR++,dakisolatie, Elga L/W WP, Ioniq EV


  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
Hmmm, ben benieuwd of dit bij stadsverwarming anders zou zijn?
Zover ik weet berekend men bij stadsverwarming het verbruik op basis van verschil in temperatuur tussen aanvoer en afvoer. Stel dat het water een temp-verschil heeft van 10 graden, en het stroomt met 300 liter per uur:
300 liter per uur (300kg?)
41800 soortelijke warmte
10 graden verschil
Geeft dan 0.1254 gigajoule per uur verbruik.

Eerlijk gezegd geen idee hoe ik die aanvoer/afvoer etc kan veranderen, of instellingen op meer gunstige waardes...

Aangezien ik nu mijn 9x 120mm fans DBE aan het ontwerpen ben, kan ik me indenken dat dit toch wel verschil kan gaan maken :)

(rekenhulp gebruikt van: http://www.rekenset.nl/Na...mteleer/warmte_uitleg.htm )

supervinnie40 wijzigde deze reactie 14-01-2019 12:23 (10%)


  • Fullpower
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 14:39
supervinnie40 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 12:22:
Hmmm, ben benieuwd of dit bij stadsverwarming anders zou zijn?
Zover ik weet berekend men bij stadsverwarming het verbruik op basis van verschil in temperatuur tussen aanvoer en afvoer. Stel dat het water een temp-verschil heeft van 10 graden, en het stroomt met 300 liter per uur:
300 liter per uur (300kg?)
41800 soortelijke warmte
10 graden verschil
Geeft dan 0.1254 gigajoule per uur verbruik.

Eerlijk gezegd geen idee hoe ik die aanvoer/afvoer etc kan veranderen, of instellingen op meer gunstige waardes...

Aangezien ik nu mijn 9x 120mm fans DBE aan het ontwerpen ben, kan ik me indenken dat dit toch wel verschil kan gaan maken :)

(rekenhulp gebruikt van: http://www.rekenset.nl/Na...mteleer/warmte_uitleg.htm )
Bij stadsverwarming kijkt men inderdaad naar het temperatuurverschil. Dus als het temperatuur verschil over de warmtewisselaar van de stadsverwarning 0 graden is heb je afname en dus ook geen verbruik.

Alles wat je er aan doet om de afname te vergroten: DBE, radiator verder open, meer radiatoren open, etc. zullen ervoor zorgen dat je meer temperatuur verschil krijgt, en dus meer Joules afrekenen.

Ik niet dat er iets 'slims' te bedenken is om toch meer afname te hebben bij een kleinere delta-t aan de stadsverwarkings kant. 😀

Of je moet elektrisch gaan verwarmen of een warmtepomp plaatsen, dan zal een deel (of alle) warmte lokaal gemaakt worden. En dus geen afname meer aan de stadsverwarmings kant.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en LTV convectoren. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • BarryH
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 15:04
Gewoon meer isoleren en warmteverlies door ventilatie beperken (WTW?)

2880PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, vloerisolatie, zonnecombiboiler, HR++,dakisolatie, Elga L/W WP, Ioniq EV


  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
We willen op termijn een houtkachel, een vader die tuinman is zorgt voor erg veel gratis hout.
Helaas is de vrouw nog niet echt overtuigd ivm haar strenge eisen over de inrichting. :)

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Het rendement van een houtkachel is maar ~10%...... wel dan kun je je energie nog ergens anders in kwijt... hout hakken,..... of doet die vader dat ook... :X

Als het een 10% type is dan is het geen duurzame oplossing....
Op Tweakers kunnen en willen we vaak beter... _/-\o_
8)

  • Resistor
  • Registratie: april 2001
  • Niet online
route99 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:54:
Het rendement van een houtkachel is maar ~10%...... wel dan kun je je energie nog ergens anders in kwijt... hout hakken,..... of doet die vader dat ook... :X

Als het een 10% type is dan is het geen duurzame oplossing....
Op Tweakers kunnen en willen we vaak beter... _/-\o_
8)
10% rendement bij iets wat gratis is (hout), is nog altijd beter dan 90% bij iets waar je voor moet betalen (gas) :+

Maar ik ben benieuwd wat hier de resultaten gaan worden. Ik heb hier 3 radiatoren waar ik zonder veel lelijkheid wat ventilatoren onder kwijt kan, en in de keuken zit het een beetje in het zicht, dus dat moet ik extra netjes maken. Werkkamer ligt te veel spullen op de grond, en in de gang en badkamer maakt de muur verwarmen niet veel uit. Maar eerst even een proefmodel maken voordat ik te veel spullen ga kopen waar ik niets mee kan omdat mijn plannen mooier zijn dan mijn handen kunnen maken.

Maar de thermostaatjes komen ergens tussen 20 januari en maart, nog even geduld van mijn kant.
Ik heb het metaal voor het eerste frame al staan, 2x een 25mm brede aluminium strip als zijkanten, en een 15mm aluminium L-profiel die in stukjes gezaagd gaat worden, met popnagels aan elkaar gezet. Nog even kijken hoe ik het rekening houdend met de plint netjes tegen de muur kan krijgen, maar het ontwerp zit al in mijn hoofd (ventilatortjes ook nog niet besteld, ik ga gewoon overkill voor pricewatch: Noctua NF-S12A PWM, 120mm voor de 2 radiatoren (5 voor 70cm, 3 voor 45cm) in de zithoek. Ik ga niet in de draden knippen, heb hier bergen met splitters en verlengsnoertjes liggen, als het toch niet zo'n succes gaat worden gaat mijn 2e PC heel erg stil worden :+

Als het niet met een hamer te repareren is, is het een elektrisch probleem.


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Met die Noctuas is niks mis mee, mooi stil spul.
Kreeg net de 20 cm NF20 A20 PWM binnen en ff een snel proefje op maar 50 cm ipv een meter: << 20 dB (16-17) bij 30 mA stroom... de hoogste stand was wel lawaarerig maar toch nog ca 31dB met 68 mA stroom, een stuk lager dan de 80 mA uit de specs.

Tav duurzaamheid: overweeg het nog eens, en ga eens na hoeveel stof zo een kachel veroorzaakt en zit daar ook veel nano material bij ? Dat vinden de longen ook niet zo best, maak een goede balans tussen dat en het extra geld besparen, denk ook aan de langere termijn...

Zet eens een foto neer van het proef model met de profieltjes. Reken er wel op dat metaal trillingen veel meer doorgeven.

Succes!

  • Stillekracht
  • Registratie: januari 2017
  • Laatst online: 10-03 07:36
route99 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:54:
Het rendement van een houtkachel is maar ~10%...... wel dan kun je je energie nog ergens anders in kwijt... hout hakken,..... of doet die vader dat ook... :X

Als het een 10% type is dan is het geen duurzame oplossing....
Op Tweakers kunnen en willen we vaak beter... _/-\o_
8)
Een beetje houtkachel heeft een rendement van 200 tot 300%
- 85% voor een goede kachel (ik heb een Altech speksteenkachel)
- Hout zagen in handzame brokken en opladen op kar
- Afladen
- Kleiner zagen
- Kloven
- Stapelen

Ik krijg het er al warm van als ik er aan denk ;)

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
200 tot 300% tov van wat?

Ik lees dat een speciale HR-houtkachtel, die ook nog duur is ook, ruim 80% haalt.
Imho zit de rest hier ver onder...

Ik ga hier geen welles-nietes zaak van maken maar zonder bron hebben we er niks aan.
Een van mijn bronnen 72-85% voor een HR type:
https://www.trompenvaneck...ge-rendement-houtkachels/
Das al aardig netjes zou ik zeggen maar dan heb je het ook over dure kachels...

Welk merk en type heb jij?

  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 11:30
route99 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:54:
Het rendement van een houtkachel is maar ~10%...... wel dan kun je je energie nog ergens anders in kwijt... hout hakken,..... of doet die vader dat ook... :X
er zijn er voldoende die hoog rendement halen. Ik heb een Barbas Box, die haalt 83% rendement uit de energiewaarde van het hout (aangenomen dat het goed gedroogd hout is - bij nat hout verlies je heel veel energie om het vocht te verdampen).

Minstens zo belangrijk is de fijnstof uitstoot. In Nederland zijn er nauwelijks regels aan kachels. In Duitsland en Scandinavië zijn er strenge regels aan de fijnstof uitstoot van kachels. Dus koop alleen een kachel die ook in Duitsland en Scandinavië verkocht mag worden. Een goedkope bouwmarktkachel (of een open haard) kan zo boven de 200 mg/m3 fijnstof zitten. Duitsland eist maximaal 60mg/m3. Een goede kachel zit onder de 30, de absolute toppers onder de 10.

  • pk128934
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 08-03 16:47
Hallo mede tweakers,

Ik ben langzaam aan mijn huis wat energiezuiniger aan het maken. Momenteel zitten we op zo'n 940 m3 per jaar aan gas. Het is een huis uit 1978 zonder vloerverwarming, zonder kruipruimte. Belangrijkste dat er de afgelopen jaren is gebeurd, is het plaatsen van kunstofkozijnen met HR++ glas (dit scheelde enorm veel) en in 2012 is de ketel uit 1978 (open model, technisch prima in orde, niet stuk te krijgen) vervangen door een Nefit 28.8kW HR ketel. Ook de ketel scheelde flink.

Nu ben ik het afgelopen jaar een beetje aan het rondkijken, waar ik eenvoudig op kan besparen. Nu was mijn oog gevallen op DBE units, of in mijn geval ventilatoren in een normale radiator. Zonder de ventilatoren kan ik de huiskamer sinds oktober warm krijgen met 43c watertemperatuur. Zelfs 5 meter van de radiator vandaan is het prettig. Maar het vriest nog niet. Maar zit nu toch te denken....is het niet zinnig om toch Jaga convectoren voor LTV aan te schaffen evt met een zelfbouw DBE?
Ik wil het huis langzamerhand klaar gaan maken voor gasloos. Vloerverwarming is voorlopig een probleem, aangezien de huidige vloer nog niet aan vervanging toe is. Maar ik twijfel ook nog wel een beetje of dat echt zo zuinig is. Een snel reagerende convector lijkt me zuiniger.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Je zou kunnen kijken wat je haalt met een set zelf bouw fans op een rij onder de normale radiator.
Vergeet niet ... je kunt al heel wat halen, maar je hebt idd de koude periode nog niet getest, die komt mss binnenkort, dus geen overhaast....
Jouw winst om naar ca 30 graden te gaan zal vel geringer zijn dan bij mensen die nu nog op 60 graden C of hoger zitten.... vergeet dat ook niet.

Lees nog maar eens goed verder L+R wat een reële schatting van de extra winst zou zijn...reken je niet rijk en zeker omdat je nog geen koude periode getest hebt.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
@LinuxMan Tja... dat kwam ik ook tegen, maar zolang we nog over 200-300% niveau spreken heb ik geen zin om de wat meer serieuze zaken aan te stippen, dat kan een brug te ver zijn. Heb eea uit die hoek wel zijdelings genoemd.

Tja... onze wet: alleen de formaldehyde in de "huislucht" wordt goed beschreven wat de limieten zijn, voor rest amper iets... sterker nog niet... Alleen de prof-schilder mag niet meer met organisch oplosmiddel gebaseerde verfsystemen aan de slag binnenshuis (ivp vnl OPS).

  • pk128934
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 08-03 16:47
@route99 bedankt voor je reactie. Ik hoop deze winter op wat kou, want inderdaad dan kan ik pas echt iets bepalen. Weet jij toevallig of er ergens tabellen zijn met (testresultaten) van warmteafgifte van "normale" radiatoren in LTV setups? Alle wattages slaan op 75/65/20, maar dat kan ik niet linear omzetten naar ~0 watt op 20/20/20. Ik wil graag weten hoe beroert mijn huidige radiatoren werken.

  • sander201
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 08-02 17:38
Beste Tweakers,

De eerste week in ons nieuwe huis. In de keuken vloerverwarming, maar de woonkamer nog niet. Er hangt daar wel een nieuwe convector aan de muur. Verder nog een (reeds bestaande) convectorput en houtkachel. Nieuwe ketel stookt op 60 gr. Helaas moeten we vloerverwarming dus gaan combineren met convectorwarmte, wat meestal resulteert in dat het in de keuken lekker warm aan de voeten is en de woonkamer met een koude vloer toch minder comfortabel voelt (volgens de vrouw des huizes). De convectorput geeft erg weinig warmte af naar mijn idee (waarschijnlijk omdat deze voor hogere temperaturen geschikt is). Daarom was ik blij dat ik dit topic tegen kwam. Gaan we maar eens wat mee experimenteren. Mijn vraag is waarop jullie je keuze voor fans berusten. Ik zou zeggen: zo stil mogelijk bij een zo hoog mogelijk toerental (en dus luchtverplaatsing)? ik zag zelf de
Cooltek Silent Fan 120 PWM, 120mm bovenaan mijn pricewatch uitkomen, maar heb hier nog wat meer advies voor nodig...

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
@pk128934 Goed punt, maar voor mij is deze materie ook vrij nieuw. Ik ben er vrij low level ingestapt met mijn fan setup.
Probeer toch die folders en vooral de technische leaflets vd die radiatoren te pakken te krijgen.
Onderschat niet wat er bij komt kijken om goed te kunnen inschatten hoe er getest is... en mogelijk... hoe er beter/realistischer getest zou moeten worden om een goed vergelijk te kunnen maken.

Neem alleen al de luchtsnelheid in de test opstelling.

Dus zover bent ik zelf nog niet; eerst de quick wins testen, terug naar 50 graden C en de opwarmtijd acceptabel houden met de fans.

Succes.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
@sanderjohan Zoek eens naar reviews, deze is niet zo positief. Kijk anders eens naar die Noctuas, de 92 en 200 mm zijn echt stil, formeel gesproken heb ik de 120mm niet bekeken, geen oordeel dus.
http://www.silentpcreview...viewtopic.php?f=9&t=69407

Hmmm.
http://www.xtremesystems....ooltek-Silent-Series-Fans
Vreemde waarden, een super sprong in de waarden van 900 naar 600 rpm naar waarden die je zelden ziet...

Ik zou 1x deze kopen en 1x een Noctua en oordeel zelf. Tis wel belangrijk dat je de juiste hebt...
Heb er hier 4 getest (3 per type ook nog) en er waren best verschillen die er toe doen afhankelijk waar je ze voor inzet.

route99 wijzigde deze reactie 14-01-2019 22:10 (44%)


  • sander201
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 08-02 17:38
route99 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:05:
@sanderjohan Zoek eens naar reviews, deze is niet zo positief. Kijk anders eens naar die Noctuas, de 92 en 200 mm zijn echt stil, formeel gesproken heb ik de 120mm niet bekeken, geen oordeel dus.
http://www.silentpcreview...viewtopic.php?f=9&t=69407
Ik neem aan dat je de verkeerde user in je @ heb gezet en deze voor mij bestemd was ;)
Tnx voor de reviews, altijd verder kijken dan je neus lang is (alleen op tweakers naar reviews zoeken)

Ga eens kijken hoe ver ik kom. Heb in het verleden een kickspace plintverwarming gehad die ontzettend veel lawaai maakte, dan was het een verademing als hij afsloeg. Denk dat we dat gewoon niet nog eens willen. Zal even wat testjes doen. Bij succes post ik wat foto's.

  • Megalodon_67
  • Registratie: mei 2004
  • Laatst online: 14:41
route99 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:54:
Het rendement van een houtkachel is maar ~10%...... wel dan kun je je energie nog ergens anders in kwijt... hout hakken,..... of doet die vader dat ook... :X

Als het een 10% type is dan is het geen duurzame oplossing....
Op Tweakers kunnen en willen we vaak beter... _/-\o_
8)
Je kan ook een houtkachel tunen, warmtewisselaar er op en je rendement schiet omhoog. Ventilator erachter en dan nog eens extra rendement op dit ding dat eigenlijk exact hetzelfde doet als een intercooler op een turbomotor.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Kan.. maar daar werd in eerste lijn niet over geschreven. Blijft nog wel de zorg over fijn stof, zeker als ze veel nano deeltjes bevatten die wettelijk als kankerverwekkend beschouwd worden en dat ook zijn, lees bewezen.
Het is of je continu aan een drukke weg zit en daar staat echt vast, dat is ongezond. Daar speelt ook nog meer mee, maar laten we eerlijk zijn... wie kan thuis de NOx en SOx meten, ik iiig niet...en de link laat zien dat het niet zo voor de hand ligt.
Bij die links taat wel dat huishoudens best significant bij kunnen dragen aan emissies, in dat stuk uit 2011 wordt over 23% gesproken.
Zou zo een houtkachel daar wat aan bijdragen... vrees van wel... aardgas is veel schoner, zonnepanelen ook, etc...

Kortom: keuzes zijn bepaald niet een dimensionaal en daarom best lastig.
Sterkte ermee.

  • Copitano
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 23-03 14:28

Copitano

Hoorn NH

@sander201 Sander is je installatie wel goed waterzijdig ingeregeld? Wordt nog wel eens vergeten in de nieuwbouw. Kost tijd = geld. Daarna aanvullende maatregelen zoals DBE's plaatsen. Helpt wel, maar lost jou probleem denk ik niet op. Die vloer hoort gewoon lekker warm te worden. Zeker met 60 graden Ta.

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+


  • sander201
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 08-02 17:38
Copitano schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 02:17:
@sander201 Sander is je installatie wel goed waterzijdig ingeregeld? Wordt nog wel eens vergeten in de nieuwbouw. Kost tijd = geld. Daarna aanvullende maatregelen zoals DBE's plaatsen. Helpt wel, maar lost jou probleem denk ik niet op. Die vloer hoort gewoon lekker warm te worden. Zeker met 60 graden Ta.
Vloer wordt ook lekker warm hoor, die vloerverwarming is top, maar dat is in een andere ruimte (keuken). In de woonkamer hebben we het parket van de vorige bewoners laten liggen. Die hadden een convectorput en radiatoren. Door de nieuwe ketel icm de zonneboiler stookt deze maar op 60 graden. Denk dat de convectorput daar niet op gedimensioneerd is, want in de woonkamer voelt het gewoon niet comfortabel aan. Radiatoren aan de muur in de woonkamer zijn wel vervangen, maar voor de put wil ik toch een DBE gaan proberen.
Ik zal het waterzijdig inregelen eens navragen bij de installateur. Die is nog bezig de zonneboiler panelen op het dak te schroeven :P
Zou best wel eens kunnen dat daar het probleem zit.

  • Copitano
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 23-03 14:28

Copitano

Hoorn NH

@sander201 In dat geval kan het zeker helpen. Draaien hier inmiddels al een jaar zonder problemen op de convectoren. Op dit moment max 31 graden Ta van de Elga. CV hoeft niet bij te stoken v.a. 1 januari nog geen KUB verstookt voor verwarming.

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+


  • hjs
  • Registratie: juni 1999
  • Niet online
Kwam toevallig vorige week hier op de vraag en aanbod 4 Noctua's 120mm tegen voor weinig.
Vandaag de 3 Scythe Slip Stream Slim vervangen door de Noctua's.

Heb ze op twee balkjes vast gemaakt en het geheel hangt aan 4 rubbers onder de radiator.

Hopelijk iets meer airflow en nog stiller.
YouTube: 4x Noctua's

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
LinuxMan schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:01:
[...]


er zijn er voldoende die hoog rendement halen. Ik heb een Barbas Box, die haalt 83% rendement uit de energiewaarde van het hout (aangenomen dat het goed gedroogd hout is - bij nat hout verlies je heel veel energie om het vocht te verdampen).

Minstens zo belangrijk is de fijnstof uitstoot. In Nederland zijn er nauwelijks regels aan kachels. In Duitsland en Scandinavië zijn er strenge regels aan de fijnstof uitstoot van kachels. Dus koop alleen een kachel die ook in Duitsland en Scandinavië verkocht mag worden. Een goedkope bouwmarktkachel (of een open haard) kan zo boven de 200 mg/m3 fijnstof zitten. Duitsland eist maximaal 60mg/m3. Een goede kachel zit onder de 30, de absolute toppers onder de 10.
route99 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:22:
200 tot 300% tov van wat?

Ik lees dat een speciale HR-houtkachtel, die ook nog duur is ook, ruim 80% haalt.
Imho zit de rest hier ver onder...

Ik ga hier geen welles-nietes zaak van maken maar zonder bron hebben we er niks aan.
Een van mijn bronnen 72-85% voor een HR type:
https://www.trompenvaneck...ge-rendement-houtkachels/
Das al aardig netjes zou ik zeggen maar dan heb je het ook over dure kachels...

Welk merk en type heb jij?
Ik moet toegeven dat ik hier nog niet zo heel erg diep in zit. Dus er zijn veel details die ik nog moet leren. Maar een paar modellen waar ik momenteel naar kijk zitten rond de 8 kw aan vermogen, dat zou (volgens de "experts") voldoende moeten zijn voor mijn woonkamer en open keuken.
Combineer dit met een ventilatie systeem en rookgasafvoer-verdeler en ik denk dat ik aardig wat warmte uit een blok hout kan halen.
Kan het rendement nog hoger? Kunnen de getalletjes nog perfecter? Ja, vast wel. Maar ik moet alles combineren met een ander aspect dat hier in huis zeer belangrijk is: de mening van de vrouw :D ;)
En die kijkt niet naar cijfertjes, die kijkt puur of ze het mooi vind.

Desondanks wil ik de uitdaging wel aan om zo goed mogelijke cijfertjes te behalen terwijl de vrouw-des-huizes het nog steeds goedkeurt. Warmtewisselaar wordt echter niet erg handig met stadsverwarming.

Ter voorkoming dat dit heel erg offtopic gaat: hier het bruggetje.
Het is de bedoeling om straks een buizen systeem te maken waar lucht doorheen geblazen wordt. De lucht wordt verwarmd door de kachel/het vuur, waarna ik deze de kamer in kan blazen om de warmte sneller te verspreiden. In zekere zin wil ik dus een zelfbouw DBE systeem maken (alleen dan niet voor een Jaga :P ).

En als puntje op de I. Pa heeft een hele grote stapel hout. Hier haardhout van maken is een klusje waar ik lekker mijn agressie in mag stoppen. Dat gaat de beste man niet meer doen op z'n 65ste.

P.s. eerst even mijn 9x Noctua fans systeem afmaken. Blijkt lastiger dan gedacht met een goede basis :).

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Ga je dat buizensysteem zelf ontwerpen/aanleggen of laat je het doen?

  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 11:30
supervinnie40 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 16:29:
Desondanks wil ik de uitdaging wel aan om zo goed mogelijke cijfertjes te behalen terwijl de vrouw-des-huizes het nog steeds goedkeurt. Warmtewisselaar wordt echter niet erg handig met stadsverwarming.
Tip (eigenlijk hebben we een nieuw topic nodig): kijk of het lukt om een buitenlucht-aanvoer voor je kachel te maken. Een kachel zuigt veel lucht aan voor de verwarming. Bij mij zuigt de kachel allemaal lucht op kamertemperatuur aan, en via de roosters komt weer koude lucht in de kamer. Met een buitenlucht aanvoer bij je kachel zuigt de kachel geen opgewarmde lucht aan, maar buitenlucht. Tenzij je graag extra ventilatie in je huis wil, dan is een kachel weer goed.

  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Voor alle liefhebbers van gebooste (Z)LTV convectoren(radiatoren) een verhelderende bijdrage van @Tomexergie in een L/W-warmtepomp topic

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? Fiat LUX! - Mijn Groene Gezicht


  • joenevd
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 22-03 22:11
Hoe regelen jullie de electriciteit? Speciaal een stopcontact gemaakt achter de convector /radiator? Met een gootje/plint naar de dichtstbijzijnde stopcontact? Of iets geregeld met batterijen?

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
route99 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 17:59:
Ga je dat buizensysteem zelf ontwerpen/aanleggen of laat je het doen?
Zelfbouw, of beter gezegd: zelfprobeersel ;)
LinuxMan schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 18:24:
[...]

Tip (eigenlijk hebben we een nieuw topic nodig): kijk of het lukt om een buitenlucht-aanvoer voor je kachel te maken. Een kachel zuigt veel lucht aan voor de verwarming. Bij mij zuigt de kachel allemaal lucht op kamertemperatuur aan, en via de roosters komt weer koude lucht in de kamer. Met een buitenlucht aanvoer bij je kachel zuigt de kachel geen opgewarmde lucht aan, maar buitenlucht. Tenzij je graag extra ventilatie in je huis wil, dan is een kachel weer goed.
Toevallig hebben we een ventilatieschacht van de garage naar de woonkamer die precies onder de schoorsteen zit. Beide zijn nu dicht gemaakt omdat ze niet gebruikt worden. Wel een goed idee natuurlijk.

@joenevd in mijn 2 situaties zit er een stopcontact op minder dan 50cm van de radiator. Dat korte stukje snoer neem ik daarom voor lief. De muren zijn wit, de stopcontacten ook en daarom is de adaptor en het snoer ook wit. Je ziet er niet heel veel van. In de hal (waar ook ooit zoiets komt) zit een stopcontact weggewerkt achter de lambrisering dat ik kan gebruiken.
Op batterijen lijkt me best lastig.

Een nieuwe grote uitdaging gaat worden om een mooi rooster in mijn grote vensterbank te laten frezen waardoor het metalen rooster er precies, vlak in past.

  • JME
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 22-03 22:14

JME

zeg maar Jamie

sander201 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:15:
In de woonkamer hebben we het parket van de vorige bewoners laten liggen. Die hadden een convectorput en radiatoren. Door de nieuwe ketel icm de zonneboiler stookt deze maar op 60 graden. Denk dat de convectorput daar niet op gedimensioneerd is, want in de woonkamer voelt het gewoon niet comfortabel aan.
Haal eerst eens een stofzuiger door de put. Niet alleen de bak, maar vooral de onderkant van de lamellen van je convector. Daar zat bij ons een complete deken van stof op toen we hier kwamen wonen. Scheelde bizar in stoken en comfort!

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
supervinnie40 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 16:29:[...][...]Ik moet toegeven dat ik hier nog niet zo heel erg diep in zit. Dus er zijn veel details die ik nog moet leren. M..................
Het is de bedoeling om straks een buizen systeem te maken waar lucht doorheen geblazen wordt. De lucht wordt verwarmd door de kachel/het vuur, waarna ik deze de kamer in kan blazen om de warmte sneller te verspreiden. In zekere zin wil ik dus een zelfbouw DBE systeem maken (alleen dan niet voor een Jaga :P ).
Hoe ga je dit zelf veilig aanleggen, gezien de oprechte beperkingen die je aangeeft.

  • Fullpower
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 14:39
Afgelopen dagen wat eerste testjes gedaan met een home-made klein stuurprintje voor de DBE functie op mijn Jaga's. De besturing zijn geïnspireerd op de besturing van Jaga zelf. Heb het nu op 6 convectoren gebouwd.

De fans zelf zitten op een rechthoekig frame van alu-hoeklijn, in van die fan mount rubbers. Deze frames liggen op een stukje rubber direct op de convectors.

Hardware van de besturing:
- 2x DS18B20 sensoren: Ta en ruimte temperatuur.
- PWM uitgang voor fans.
- Voedingswitch voor de fans.
- wat instel mogelijkheden: potmeter, encoder en een jumper.
- PIC18 microcontroller
- los bedieningsprintje met 3x rood/blauw led en drukknop.

Kort een lijstje met wat dingen die ik er op gebouwd:
- automatisch omschakelen verwarmen-standby-koelen.
- een uit stand.
- bij Ta > 27c : fans aan toerental instelbaar met potmetertje.
- voor verwarmen moet ruimte temp. onder de 25c liggen.
- als Ta daalt onder 26c of Truimte stijgt boven 25c: fans uit.
- als er 4 uur niet verwarmd is, wordt de nachtverlaging detectie actief. Zodra de verwarmingsmodus weer actief wordt gaan de fans in de Boost stand ('s ochtendsvroeg).
- In de Boost-stand draaien de fans wat sneller (dat is instelbaar). Boost stand duurt maximaal 30, 60 of 90 minuten.
- Boost stand kan ook handmatig worden ingeschakeld. Timer van 30 minuten.
- ik maak onderscheid tussen convectors met en zonder thermostaatknop: met knop: vast Boost toerental. Zonder thermostaat knop: naarmate de kamer temperatuur bij de 21c komt gaan de fans geleidelijk aan langzamer draaien. Met/zonder thermostaarknop is instelbaar met een Jumper.
- als Ta 3 graden onder de kamer temperatuur ligt wordt de Koelmodus actief. Hierin kan gekozen worden uit 3 presets. De gekozen stand wordt onthouden voor een volgende keer.
- als Ta weer te dicht in de buurt komt van de kamer temperatuur dan gaan de fans weer op standby.
- 3 rood/blauw Leds voor mode indicatie.
- Voor de WAF is er een functie waarbij de Leds standaard uit staan. :-)

Ik ben benieuwd hoe in de zomer de omschakeling naar de koelstand zal gaan. Voorlopig even aankijken of het zo allemaal naar behoren werkt.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en LTV convectoren. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • joenevd
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 22-03 22:11
Fullpower schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 19:37:
Afgelopen dagen wat eerste testjes gedaan met een home-made klein stuurprintje voor de DBE functie op mijn Jaga's. De besturing zijn geïnspireerd op de besturing van Jaga zelf. Heb het nu op 6 convectoren gebouwd.

De fans zelf zitten op een rechthoekig frame van alu-hoeklijn, in van die fan mount rubbers. Deze frames liggen op een stukje rubber direct op de convectors.

Hardware van de besturing:
- 2x DS18B20 sensoren: Ta en ruimte temperatuur.
- PWM uitgang voor fans.
- Voedingswitch voor de fans.
- wat instel mogelijkheden: potmeter, encoder en een jumper.
- PIC18 microcontroller
- los bedieningsprintje met 3x rood/blauw led en drukknop.

Kort een lijstje met wat dingen die ik er op gebouwd:
- automatisch omschakelen verwarmen-standby-koelen.
- een uit stand.
- bij Ta > 27c : fans aan toerental instelbaar met potmetertje.
- voor verwarmen moet ruimte temp. onder de 25c liggen.
- als Ta daalt onder 26c of Truimte stijgt boven 25c: fans uit.
- als er 4 uur niet verwarmd is, wordt de nachtverlaging detectie actief. Zodra de verwarmingsmodus weer actief wordt gaan de fans in de Boost stand ('s ochtendsvroeg).
- In de Boost-stand draaien de fans wat sneller (dat is instelbaar). Boost stand duurt maximaal 30, 60 of 90 minuten.
- Boost stand kan ook handmatig worden ingeschakeld. Timer van 30 minuten.
- ik maak onderscheid tussen convectors met en zonder thermostaatknop: met knop: vast Boost toerental. Zonder thermostaat knop: naarmate de kamer temperatuur bij de 21c komt gaan de fans geleidelijk aan langzamer draaien. Met/zonder thermostaarknop is instelbaar met een Jumper.
- als Ta 3 graden onder de kamer temperatuur ligt wordt de Koelmodus actief. Hierin kan gekozen worden uit 3 presets. De gekozen stand wordt onthouden voor een volgende keer.
- als Ta weer te dicht in de buurt komt van de kamer temperatuur dan gaan de fans weer op standby.
- 3 rood/blauw Leds voor mode indicatie.
- Voor de WAF is er een functie waarbij de Leds standaard uit staan. :-)

Ik ben benieuwd hoe in de zomer de omschakeling naar de koelstand zal gaan. Voorlopig even aankijken of het zo allemaal naar behoren werkt.
Klinkt professioneel. Heb je er ook foto's van?

  • KifArU
  • Registratie: maart 2000
  • Niet online
Fullpower schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 19:37:
Afgelopen dagen wat eerste testjes gedaan met een home-made klein stuurprintje voor de DBE functie op mijn Jaga's. De besturing zijn geïnspireerd op de besturing van Jaga zelf. Heb het nu op 6 convectoren gebouwd.

De fans zelf zitten op een rechthoekig frame van alu-hoeklijn, in van die fan mount rubbers. Deze frames liggen op een stukje rubber direct op de convectors.

Hardware van de besturing:
- 2x DS18B20 sensoren: Ta en ruimte temperatuur.
- PWM uitgang voor fans.
- Voedingswitch voor de fans.
- wat instel mogelijkheden: potmeter, encoder en een jumper.
- PIC18 microcontroller
- los bedieningsprintje met 3x rood/blauw led en drukknop.

Kort een lijstje met wat dingen die ik er op gebouwd:
- automatisch omschakelen verwarmen-standby-koelen.
- een uit stand.
- bij Ta > 27c : fans aan toerental instelbaar met potmetertje.
- voor verwarmen moet ruimte temp. onder de 25c liggen.
- als Ta daalt onder 26c of Truimte stijgt boven 25c: fans uit.
- als er 4 uur niet verwarmd is, wordt de nachtverlaging detectie actief. Zodra de verwarmingsmodus weer actief wordt gaan de fans in de Boost stand ('s ochtendsvroeg).
- In de Boost-stand draaien de fans wat sneller (dat is instelbaar). Boost stand duurt maximaal 30, 60 of 90 minuten.
- Boost stand kan ook handmatig worden ingeschakeld. Timer van 30 minuten.
- ik maak onderscheid tussen convectors met en zonder thermostaatknop: met knop: vast Boost toerental. Zonder thermostaat knop: naarmate de kamer temperatuur bij de 21c komt gaan de fans geleidelijk aan langzamer draaien. Met/zonder thermostaarknop is instelbaar met een Jumper.
- als Ta 3 graden onder de kamer temperatuur ligt wordt de Koelmodus actief. Hierin kan gekozen worden uit 3 presets. De gekozen stand wordt onthouden voor een volgende keer.
- als Ta weer te dicht in de buurt komt van de kamer temperatuur dan gaan de fans weer op standby.
- 3 rood/blauw Leds voor mode indicatie.
- Voor de WAF is er een functie waarbij de Leds standaard uit staan. :-)

Ik ben benieuwd hoe in de zomer de omschakeling naar de koelstand zal gaan. Voorlopig even aankijken of het zo allemaal naar behoren werkt.
Klinkt perfect voor ons. Als je overweegt om ze te gaan maken en verkopen, Let me know!

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
route99 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 19:20:
[...]
Hoe ga je dit zelf veilig aanleggen, gezien de oprechte beperkingen die je aangeeft.
Goed nadenken, ontwerpen maken, informeren via internet en bij specialisten en vanuit daar bijschaven tot ik een concept heb dat niet leidt tot een bezoek van de brandweer ;) haha.
In theorie is het minder ingewikkeld dan het klikt. Het idee is dat er aan beide zijkanten een gat in de kachel komt. Hier gaat een buis doorheen van zo'n 6cm doorsnee. Deze buis loopt dan als een S langs het plafond van de kachel en aan de andere kant er weer uit. De lucht die hierdoorheen geblazen wordt gaat koud erin, en warmer eruit.
Dat is tenminste het ruwe idee, er zal nog behoorlijk aan geschaafd moeten worden voordat het een "onzichtbaar" iets is dat in de praktijk ook veilig functioneert.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Een gat in de kachel met een pijp erdoor verandert het concept Vd kachel fabrikant. Kun je onderbouwen dat je hun concept niet verslechtert, het is immers een forse ingreep.

  • Fullpower
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 14:39
KifArU schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 21:12:
[...]

Klinkt perfect voor ons. Als je overweegt om ze te gaan maken en verkopen, Let me know!
Ik wil eerst eens goed gaan testen voordat ik anderen opzadel met deze home-made oplossing😀

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en LTV convectoren. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
route99 schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:30:
Een gat in de kachel met een pijp erdoor verandert het concept Vd kachel fabrikant. Kun je onderbouwen dat je hun concept niet verslechtert, het is immers een forse ingreep.
Nope, op het moment is het puur een aanname dat het weinig tot geen invloed heeft. :D
Daar begint het idee, en vervolgens wordt er gekeken wat een rol kan spelen en hoe ik hier invloed op heb. Een beetje research, Google, praten met kenners en uiteindelijk wat testjes doen en hopelijk weet ik uiteindelijk wat meer.

Eerst de vrouw maar eens een leuk model laten vinden, want ik verwacht niet dat er uberhaupt een kachel komt te hangen voor de volgende winter :). De ventilators voor mijn radiators zijn dus nog eventjes mijn meest actuele project (nu nog tijd ervoor...)

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Conceptmatig vind ik het een riskante onderneming, het door de ontwerpers bedoelde luchtbeheersingssysteem wordt hiermee mogelijk compleet ontregeld.
Stuur de makers v/d kachel eens een email wat ze van jouw opzet warmte-technisch vinden.

Verder: Mocht je een keer brand krijgen dan kan de verzekering wel eens moeilijk gaan doen als uit onderzoek komt dat de kachel niet goed aangepast is en vervolgens niet gekeurd is of het goed uitgevoerd.
Heb je daar al rekening mee gehouden.
Vraag de brandweer maar eens wat ze van jouw bouwtekening vinden: Daar hebben ze ook veel verstand van dit soort zaken ivm brand preventie.

Maar deze aanpassing is een eigen keuze.
Sterkte er mee, geen technische inhoudelijke input van mij iig, dit is imho een te groot risico .

route99 wijzigde deze reactie 18-01-2019 15:33 (16%)


  • rsbroer
  • Registratie: augustus 2011
  • Laatst online: 11-03 16:32
Hier mijn 2x installaties, grote convectorput en convector radiator.
Voorheen kon ik altijd de put ruiken als 's-ochtends vroeg de ketel er 80+ graden water doorheen liet gaan, dat oliefilmpje erop rook ik zelfs na 10 jaar nog.

Nu komt de aanvoer niet boven de 60 uit, en de 17 fans totaal compenseren voldoende de veel lagere aanvoer temperatuur. Ook ruik ik de put niet meer als de ketel voor het eerst gaat stoken op een koude dag.

Grote convectorput met 2 "schoorstenen", zitten 12 stuks 14cm fans in, opgehangen met van dat gekartelde zegeldraad:

https://www.dropbox.com/s/14o9qz0iu8nwpii/IMG_20181127_220015.jpg
https://www.dropbox.com/s..._20181127_220015.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0t9dvmpl4go0bj3/IMG_0741.JPG
https://www.dropbox.com/s/0t9dvmpl4go0bj3/IMG_0741.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/llrz4joz3d780gg/IMG_0749.JPG
https://www.dropbox.com/s/llrz4joz3d780gg/IMG_0749.JPG?dl=0


Convector aan de andere kant, pasten net 5x 14cm fans in:

https://www.dropbox.com/s/u281u3244td478o/IMG_20181231_144034.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s..._20181231_144034.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/soqh297idlliaxz/IMG_20181231_144017_HDR.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s...81231_144017_HDR.jpg?dl=0


Gebruikte onderdelen:
8x Case Fans € 44,53
Gelid Solutions Silent 14 - 140mm casefan FN-SX14-10 8

12x Case Fans € 65,58
Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm ( 140x140x25mm )

PWM controller $2.48
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dRYXEDw

Thermostaat $1.44
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dbfgHV0

Behuizing $0.98
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4djFvvRN

rsbroer wijzigde deze reactie 18-01-2019 17:10 (3%)


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Waar komt die olie eigenijk dan vandaan?

  • johan1950
  • Registratie: januari 2019
  • Laatst online: 20-02 18:42
Aangemoedigd door alle mooie ideeën hier en mijn eigen interesse voor energie in de breedste zin van het woord hierbij mijn experimenten m.b.t. tot Jaga radiatoren.
40 jaar geleden is ons CV systeem traditioneel aangelegd vlgs. de toen geldende normen.
Wijzigingen die ik tot nu toe heb aangebracht zijn:
HR ketel geinstalleerd.
In Kamer en Serre JAGA radiatoren geinstalleerd.
Regeling volledig op buitentemperatuur.
Alle radiatoren behalve badkamer regeling door radiator thermostaten

In eerste instantie zijn we overgestapt op regeling op buiten temparatuur omdat we in de kamer bijstoken met een 5 kW Morso 1442 houtkachel.

Maatregelen die we hebben genomen om de warmte beheersing in de kamer + serre te verbeteren c.q. optimaliseren.
Om de plaatselijke warmte van de houtkachel beter te verdelen een "stove fan"gekocht. Een ideale fan die gaat draaien als houtkachel warmte geeft en zo de warme lucht bijna geluidloos door de kamer blaast.

Als kopie van JAGA DBE twee ARTIC F8 TC fans in een houder boven de Jaga warmtewisselaar gemonteerd.
Deze fans geintergreerd in mijn domotica systeem. Als extra is hiervoor een temperatuurvoeler op de radiator aanvoer gezet.
De domotica zorgt ervoor de de fans alleen draaien tussen 07:00 en 10:00 en 16:00 en 23:00 en als de aanvoer temperatuur hoger is als 30 graden. D.m.v. een overruling switch in de Domotica kunnen de fans handmatig ingeschakeled worden.
De PWM voeler van de fans zit tusen de lamellen van de radiator en regelt tussen 32 en 38 graden het toerental tussen 500 en 2000 tpm.
Waarom deze manier van regelen.
De warmte vraag van de ruimte bepaald hoe ver de radiator afsluiter open staat en dus de watertemperatuur in de radiator. De max watertemperatuur wordt bepaald door de buitentemperatuur. Bij een buitentemp van 10 graden is de watertemperatuur 35 graden, bij -5 wordt de watertemperatuur 50 graden.
Loopt de ruimtetemperatuur te hoog op door bijv de houtkachel zal de radiatorafsluiter dicht gaan en de zullen de fans langzamer gaan draaien en beneden de 30 graden helemaal stoppen
De resultaten van de eerste twee fans zijn vooral in de serre goed te merken. De nachtverlaging is met een half uur verlengd.
Mijn korte termijn plan is om nog zes ARTIC's bij te kopen zodat zowel de kamer- als de serre radiator ieder 4 fans te installeren. Hiervoor komt op de kamerradiator ook een aanvoer temp voeler.
In de Domotica wil ik de ruimte temperatuur ook nog een functie geven in het in-/uitschakelen van de fans.

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
Dat is een hele set Johan! Klinkt erg uitgebreid en technisch. Kun je daar misschien meer details over delen? Ik denk dat de aansluiting voor jouw fans en de regeling aardig overeenkomt met hoe vele het zouden willen laten functioneren.
Als ik wist hoe, dan zou ik het ook op die manier doen.

  • Kaspers
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 23-03 15:35
supervinnie40 schreef op maandag 21 januari 2019 @ 15:38:
Dat is een hele set Johan! Klinkt erg uitgebreid en technisch. Kun je daar misschien meer details over delen? Ik denk dat de aansluiting voor jouw fans en de regeling aardig overeenkomt met hoe vele het zouden willen laten functioneren.
Als ik wist hoe, dan zou ik het ook op die manier doen.
Komt in grote lijnen overeen met: link en link.

  • johan1950
  • Registratie: januari 2019
  • Laatst online: 20-02 18:42
Zo in één keer verteld lijkt het ook veel, maar opgesplitst in delen valt het best mee.
Het DBE deel kun je in twee delen splitsen: de toerenregeling en het aan- uit schakelen .
De toerenregeling is onderdeel van de fan. Deze heeft een aparte voeler die tussen de lamellen van de Jaga zit.
Afhankelijk van de temperatuur ( 32 - 38 °C ) varieert het toerental van 500 - 2000 rpm.
Ik wil deze winter bekijken hoe deze regeling voldoet. Als het regelgebied niet goed aansluit bij mijn wensen ga ik fans vervangen door eenvoudige Artic's en hang er een eigen PWM regeling voor.
De aan-uit regeling wordt door de domotica verzorgt. De voeler voor de aanvoertemp heb ik zelf gemaakt.
De 12V voeding van de fans zit in een Kaku schakelaar van Action die door de domotica geschakeld wordt op tijd en op aanvoertemperatuur.
De domotica valt buiten het bestek van dit forum maar is wel gemakkelijk voor de besturing.

johan1950 wijzigde deze reactie 21-01-2019 17:22 (12%)


  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
Thanks, ik zou vooral willen dat ik dat ook kon :).

  • hansvk
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 10:20
supervinnie40 schreef op maandag 21 januari 2019 @ 15:38:
Dat is een hele set Johan! Klinkt erg uitgebreid en technisch. Kun je daar misschien meer details over delen? Ik denk dat de aansluiting voor jouw fans en de regeling aardig overeenkomt met hoe vele het zouden willen laten functioneren.
Als ik wist hoe, dan zou ik het ook op die manier doen.
Met de 'gebruikelijke' setup uit dit topic, gecombineerd met een schakelklok kom je aardig in de richting.

  • johan1950
  • Registratie: januari 2019
  • Laatst online: 20-02 18:42
Klopt helemaal.
Toen ik begon te experimenteren met DBE had ik er ook een schakelklok voor hangen.
Domotica i.p.v. een schakelklok geeft het voordeel dat je in de sturing meer opties kunt zetten vooral omdat de meeste sensors voor een paar cent zelf zijn te maken.

  • iMars
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 13:17
johan1950 schreef op maandag 21 januari 2019 @ 17:18:
Zo in één keer verteld lijkt het ook veel, maar opgesplitst in delen valt het best mee.
Het DBE deel kun je in twee delen splitsen: de toerenregeling en het aan- uit schakelen .
De toerenregeling is onderdeel van de fan. Deze heeft een aparte voeler die tussen de lamellen van de Jaga zit.
Afhankelijk van de temperatuur ( 32 - 38 °C ) varieert het toerental van 500 - 2000 rpm.
Ik wil deze winter bekijken hoe deze regeling voldoet. Als het regelgebied niet goed aansluit bij mijn wensen ga ik fans vervangen door eenvoudige Artic's en hang er een eigen PWM regeling voor.
De aan-uit regeling wordt door de domotica verzorgt. De voeler voor de aanvoertemp heb ik zelf gemaakt.
De 12V voeding van de fans zit in een Kaku schakelaar van Action die door de domotica geschakeld wordt op tijd en op aanvoertemperatuur.
De domotica valt buiten het bestek van dit forum maar is wel gemakkelijk voor de besturing.
Ik ben mijn DBE aan het ontwerpen aan de hand van ESPEasy... twee temperatuur sensoren en een pwm pin voor de fans. Alle intelligentie laat ik verder over aan Home Assistant. Die krijgt de aanvoer en terugvoer temperaturen aangeleverd. Aan de hand daarvan worden de simpele fans aangestuurd dmv pwm :)

Alle wijzigingen kan ik dan via Home Assistant regelen, zonder code te hoeven aan te passen op de ESP ;)

  • Geronimoos
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 14:07
Hier heb ik ook naar gekeken, ben je van plan om de 25khz PWM ook direct uit de ESP te halen? Deze frequentie schijnt flink hoog te zijn voor een ESP met als gevolg een onbetrouwbare PWM timing.

2030Wp + 2520Wp PVoutput


  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 10:08
hjs schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 14:32:
Kwam toevallig vorige week hier op de vraag en aanbod 4 Noctua's 120mm tegen voor weinig.
Vandaag de 3 Scythe Slip Stream Slim vervangen door de Noctua's.

Heb ze op twee balkjes vast gemaakt en het geheel hangt aan 4 rubbers onder de radiator.

Hopelijk iets meer airflow en nog stiller.
YouTube: 4x Noctua's
Mag ik vragen hoe je dit onder je radiator hebt hangen met welke hardware, ik ben van plan om ook zoeits te maken wat die setup alleen ben er nog niet over uit hoe ik het wil ophangen.

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


  • hjs
  • Registratie: juni 1999
  • Niet online
Daniel. schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 17:32:
[...]


Mag ik vragen hoe je dit onder je radiator hebt hangen met welke hardware, ik ben van plan om ook zoeits te maken wat die setup alleen ben er nog niet over uit hoe ik het wil ophangen.
Rubber spanners met aan beide kanten een haak.
Aan een kant opmaat afgeknipt, gaatje door geprikt en met ty-rip vast gemaakt aan de oog van de fan.
Andere kant hangt met haak aan de radiator.

Zoiets als dit, ik had ze bij een lokale muziekwinkel vandaan.


[edit]
ff foto's gemaakt (klikbaar).



hjs wijzigde deze reactie 22-01-2019 18:33 (19%)


  • Kaspers
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 23-03 15:35
Geronimoos schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 14:54:
Hier heb ik ook naar gekeken, ben je van plan om de 25khz PWM ook direct uit de ESP te halen? Deze frequentie schijnt flink hoog te zijn voor een ESP met als gevolg een onbetrouwbare PWM timing.
Daar heb je met een ESP32 geen last van, maar daar loop je met een 8266 idd wel tegenaan.

  • Geronimoos
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 14:07
Kaspers schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:26:
[...]


Daar heb je met een ESP32 geen last van, maar daar loop je met een 8266 idd wel tegenaan.
Aha, zover was ik nog niet. Inmiddels ook je posts van dec 2018 gelezen... :) Mooi werk, die kan bij mij op de lijst met hobby projectjes. Momenteel draait hier de DBE op de bekende Ali fan controller met een sonoff switch voor on/off vanuit de domotica.

2030Wp + 2520Wp PVoutput


  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 11:30
Daniel. schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 17:32:
[...]
Mag ik vragen hoe je dit onder je radiator hebt hangen met welke hardware, ik ben van plan om ook zoeits te maken wat die setup alleen ben er nog niet over uit hoe ik het wil ophangen.
Ik heb dun nylondraad (Hema: etalagedraad) gebruikt, door elk oogje van de fan een draad. Is superdun dus zal de luchtstroming niet in de weg zitten.

  • Daniel.
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 10:08
hjs schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 18:20:
[...]


Rubber spanners met aan beide kanten een haak.
Aan een kant opmaat afgeknipt, gaatje door geprikt en met ty-rip vast gemaakt aan de oog van de fan.
Andere kant hangt met haak aan de radiator.

Zoiets als dit, ik had ze bij een lokale muziekwinkel vandaan.
[Afbeelding]

[edit]
ff foto's gemaakt (klikbaar).

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zou ik ook mogen vragen welke PWM controller je hebt?
Ik zie allen met 3 maar jij hebt er 4 en om er meerdere te koppelen lijkt mij wat minder.
Alles wil ik straks verder aansluiten via een sonoff of een ESP om te kunnen aansturen via Homey of Home Assistant(Ben van plan om misschien over te stappen). En dan moet ik ook iets verzinnen of ik de temperatuursensor kan overriden, maar dat komt dan wel, eerst de basis hebben en werkend krijgen. In ieder geval ziet de rand van bij de gamma er ook niet verkeerd uit. Die Cellenbetonprofiel.
Eventueel zou ik ook een PWM board pakken, met daarbij de PWN aansturing op de ESP(Arduino lookalike) en de temp sensor er ook op en die erop laten reageren.

Daniel. wijzigde deze reactie 22-01-2019 23:17 (5%)

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


  • iMars
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 13:17
Geronimoos schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 14:54:
Hier heb ik ook naar gekeken, ben je van plan om de 25khz PWM ook direct uit de ESP te halen? Deze frequentie schijnt flink hoog te zijn voor een ESP met als gevolg een onbetrouwbare PWM timing.
Ik probeer het eerst op deze manier:

Simpele fan's zonder pwm aansturing.

  • hjs
  • Registratie: juni 1999
  • Niet online
Daniel. schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 23:13:
[...]


Zou ik ook mogen vragen welke PWM controller je hebt?
Gebruik alleen een W1209.

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
Even een compleet ander stukje waar ik vandaag mee bezig ben geweest. Ik wou het met jullie delen omdat het misschien anderen kan helpen in het uitwerken van hun situatie.

Mijn vraag was: hoeveel extra geluid zouden de nieuwe fans gaan maken, ten opzichte van wat ik nu heb.

Wat ik nu heb:
5x Silenx fans die 8db (elk) aan geluid produceren.

Wat ik besteld heb:
5x Fractal fans die 17.4db (elk) aan geluid produceren.
*allemaal data van de fabrikant.

De vuistregel is dat een verdubbeling van het vermogen een stijging van 3db met zich meebrengt.
Dit houdt in dat 2 bronnen van 8db het geluidsniveau geven van 8+3= 11 db.
Wanneer je 5 fans van 8db hebt, wordt de rekensom:

Het aantal keren dat je 2x dezelfde bron hebt: 5/2= 2.5
Iedere keer dat je 2x hetzelfde vermogen hebt komt er 3db bij: 2.5*3= 7.5db
Alle bronnen geven 8db af, resulterend in: 8db + 7.5db = 15.5db.
5 ventilatoren van 8db zouden dus 15.5db moeten geven aan gezamelijk geluid.

(bovenstaand klopt alleen wanneer het aantal db exact hetzelfde is (corrolerend))

Voor de 2 verschillende situaties (oude en nieuwe) zou het dan het volgende worden:
5* 8db = 15.5db
5* 17.4db = 24.9db

De nieuwe ventilatoren zouden dus 24.9db gaan geven, wat 9.4db meer is dan de oude opstelling.

De algemene ervaring is dat een hoeveelheid van 6 tot 10db wordt ervaren als een verdubbeling van het geluid. Volgens diverse bronnen (viva la Google) zou dit in de praktijk dichter op de 10db liggen dan op 6db. Een toename van 9.4db beschouw ik voor die reden (ongeveer) als een verdubbeling van het geluid dat ik zal ervaren.

Conclusie, waarschijnlijk ga ik de nieuwe opstelling ervaren als dubbel zo luidruchtig.
Aangezien ik de oude opstelling meestal niet kon horen (tenzij er geen enkel ander geluid in de kamer was), denk ik dat de nieuwe opstelling amper hoorbaar zal zijn. En waarschijnlijk helemaal niet hoorbaar als je er niet bewust op let.

  • pk128934
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 08-03 16:47
pk128934 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:25:
Zonder de ventilatoren kan ik de huiskamer sinds oktober warm krijgen met 43c watertemperatuur. Zelfs 5 meter van de radiator vandaan is het prettig. Maar het vriest nog niet.
De afgelopen dagen heb ik het met de 43C moeiteloos warm gehouden. De radiatoren zijn nog niet eens geboost. Gisteren al wel 10 8 cm fans binnen gekregen die ik om te beginnen tussen de platen (8.3 cm) van de grootste radiator ga hangen. De 12V Arctic F8 Silent fans ga ik proberen op 4V te laten draaien. 10 stuks op 2,10 meter leek me een goed begin. Dit jaar nog even proberen met normale radiatoren. Als dat nu goed werkt, dan wil ik uiteindelijk de gehele beneden verdieping toch gaan uitrusten met Jaga convectoren.
Dan zijn we zo snel mogelijk volledig LTV ready. Niet al mijn radiatoren hebben nu namelijk lamellen, en de een na grootste heeft nog geen 4 cm tussen de platen, en het boosten daarvan zal weinig zin hebben. Daarbij wil het oog ook wat. ;)

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
supervinnie40 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 14:29:......
Mijn vraag was: hoeveel extra geluid zouden de nieuwe fans gaan maken, ten opzichte van wat ik nu heb.
............................
De vuistregel is dat een verdubbeling van het vermogen een stijging van 3db met zich meebrengt.
........................
(bovenstaand klopt alleen wanneer het aantal db exact hetzelfde is (corrolerend))
...................
De nieuwe ventilatoren zouden dus 24.9db gaan geven, wat 9.4db meer is dan de oude opstelling.
Dat geldt imho alleen als alle geluid uit de zelfde punt bron zou komen. Nu komt het uit een opstelling van 2 meter?? en zit je als toehoorder in het midden en op welke afstand...

En ons hoofd is niet een front-microfoon van en opstelling... maar een L- en een R-oor...

Je zou even een expert moeten vragen hoe je het dan zou moeten aanpakken.
Aangezien de afstanden verschillend zijn verwacht ik een sommatie waarin de 1/r2 ( 1 gedeeld door de afstand in het kwadraat, afstand van de geluidsbronnen tot het oor of tot de microfoon) meegenomen wordt in de berekening. Simple met de dB rekenen lijkt me niet ciorrect.
Het voordeel lijkt me dat de nieuwe berekening gunstiger uit valt dan de jouwe, immers het 1/r2 effect wordt meegenomen..... En die is immers anders als de fan niet recht voor je neus staan maar L of R voor je dus de schuine afstand telt en die is langer.
..................
De algemene ervaring is dat een hoeveelheid van 6 tot 10db wordt ervaren als een verdubbeling van het geluid. volgens diverse bronnen (viva la Google) zou dit in de praktijk dichter op de 10db liggen dan op 6db. Een toename van 9.4db beschouw ik voor die reden (ongeveer) als een verdubbeling van het geluid dat ik zal ervaren.
Conclusie, waarschijnlijk ga ik de nieuwe opstelling ervaren als dubbel zo luidruchtig.
Aangezien ik de oude opstelling meestal niet kon horen (tenzij er geen enkel ander geluid in de kamer was), denk ik dat de nieuwe opstelling amper hoorbaar zal zijn. En waarschijnlijk helemaal niet hoorbaar als je er niet bewust op let.
Heb je wat bronnen, want ik kan hier haast geen touw aan vast knopen, te vaag zo.

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
route99 schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 22:48:
[...]
Dat geldt imho alleen als alle geluid uit de zelfde punt bron zou komen. Nu komt het uit een opstelling van 2 meter?? en zit je als toehoorder in het midden en op welke afstand...

En ons hoofd is niet een front-microfoon van en opstelling... maar een L- en een R-oor...

Je zou even een expert moeten vragen hoe je het dan zou moeten aanpakken.
Aangezien de afstanden verschillend zijn verwacht ik een sommatie waarin de 1/r2 ( 1 gedeeld door de afstand in het kwadraat, afstand van de geluidsbronnen tot het oor of tot de microfoon) meegenomen wordt in de berekening. Simple met de dB rekenen lijkt me niet ciorrect.
Het voordeel lijkt me dat de nieuwe berekening gunstiger uit valt dan de jouwe, immers het 1/r2 effect wordt meegenomen..... En die is immers anders als de fan niet recht voor je neus staan maar L of R voor je dus de schuine afstand telt en die is langer.

[...]
Heb je wat bronnen, want ik kan hier haast geen touw aan vast knopen, te vaag zo.
De berekening is ook om een indicatie te geven. Het is nagenoeg onmogelijk om een absoluut concreet beeld te scheppen van de menselijke ervaring. Ieder mens ervaart geluid anders, en veel mensen kunnen een verhoging van db zelfs anders ervaren. Wat ik beschouw als "2x zo luid" kan door de buurman ervaren worden als "nagenoeg hetzelfde".
Mijn vriendin (taal- en spraakpathaloog) heeft me in de richting van het Audiologieboek verwezen waarin een poging wordt gedaan om het zo concreet mogelijk te maken. Ondanks dat db best feitelijk gemaakt kan worden, is de menselijke interpretatie van geluid een compleet ander verhaal.
Gebaseerd op haar ervaring en (onder andere):
http://www.sengpielaudio.com/calculator-levelchange.htm
Fan dB bij elkaar optellen; hoe?
(en een paar appjes van mijn vriendin naar wat collega's)

Aangezien het niet mijn intentie is om te promoveren op dit gebied, en ik ook niet verwacht dat deze variabele voor de gemiddelde Tweaker hoeft te resulteren in een snelcursus natuurkunde en algebra, leek mij een praktische aanpak net zo handig.
Zou het voldoen voor een hoogleraar audiologie? Nee ;) . Voldoet het voor degene die graag een indruk wel hebben voordat hij de knoop doorhakt welke ventilator hij koopt voor z'n zelfbouw projectje? Ja, in mijn mening wel :) .
(bovendien zou de meest perfecte berekening in de praktijk ook rekening moeten houden met de akoestiek, de relatieve luchtvochtigheid, de overige omgevingsgeluiden etc.etc. )

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Duidelijk, maar een berekening haalt wel het ervaringseffect eruit... je had het bij jouw beleving kunnen laten ipv een poging die niet klopte, iedereen begrijpt dat alleen specialisten dat kunnen, en daar hoef je echt geen hoogleraar voor te zijn. De formules waar 1/r2 in zit, wordt in heel veel technieken gebruikt om het effect v/d afstand te verwerken als je een puntvormig bron hebt waarvan uit het signaal (in de geval het geluid) komt.
In termen van de oude HTS-er: een slimme HTS-er moet het kunnen uitrekenen... das nog lang geen hoogleraar...
Ik zit zelf in een andere expertise, maar wel beta.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
De opbouw en testfase van de brede 3 plaats radiator in de woonkamer.
  • 2.60 m lang
  • ca 20 cm diep
  • 5x Noctua Noctua-NF-A20-PWM
  • De fan-controller (is net binnen....!)
De houder is nu ook weer de spotgoedkope plastic bak voor gipsbeton blokken....
In de tussenliggende stukken voldoende (?) ventilatie gaten aangebracht, de opstaande randen geeft de constructie redelijke dimensie stabiliteit. De meerpuntsophanging moet de rest doen en anders zet ik er wat latjes op hun kant in, die heb ik nog liggen. De all-kunststof uitvoering heeft ook zijn voordelen tav elektische & geluids isolatie, gewicht en prijs (tov een vergelijkbare aluminium hoekprofielen system) .

Heb wat eerste metingen gedaan op een rpm niveau waarvan de inschatting is dat het nodig is. De meting geldt uiteraard voor het totaal, alle fans draaien op 1 fan controller:
  • Geluid minder dan 15 dB op 1 m afstand (meting vanaf het midden), amper boven de nul rpm meting.
  • Stroom: 105-110 mA !! (minder dan 25 mA per fan)
  • Op het allerlaagste PWM niveau (10%) trekt de totale opstelling slechts 80 mA!!! Max is ca 300 mA.
Rest nog:
  • Een aan/uit systeem voor de fans (van Banggood, en/of ik neem een Clixon. Die laat laat ik meteen het printje met de LEDs uitschakelen, die gebruikt toch anders permanent stroom... Heb nog geen auto uit kunnen vinden met lezen.
  • En tuurlijk: netjes afbouwen en ophangen..
Edit: ff mijn oude scopie uit ca 1980 aangeslingerd, lang niet gebruikt, maar doet het nog...
Signalen van ca 22kHz te meten op de PWM aansluiting. De PWM is goed te zien (geen andere plaatjes...) als je de instellling daarvan op het printplaatje aanpast (pot metertje). Had vergeten de 10x uit te schakelen op de meet probe... vandaar die opmerking op de foto.

De bovengenoemde stroommetingen zijn niet zo nauwkeurig omdat ze met een digitale multimeter gedaan zijn en moet ff checken of dat in die modus wel goed kan.

Iets meer werk: zet een shunt weerstand in het systeem en meet de spanning met de scoop er over. Als er geen RC filter gebruikt wordt (wat je vaak ziet om een normale meter te kunnen gebruiken), dan uit het scoop beeld naast de V over de R ook de duty cycle bepalen en daar mee de "echte" stroom uitrekenen.
Das wel een stuk nauwkeurig dan de digi-multi-meter. 8)7
kloppe

route99 wijzigde deze reactie 28-01-2019 03:14 (20%)


  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 07-03 14:20
Onze woonkamer wordt verwarmd via twee convectorputten: een put aan de voorzijde met een convector van 2,80 meter en een put aan de achterzijde met twee convectoren van ieder 2,10 meter.
Ik wil ik de toekomst een hybride warmtepomp laten installeren. Voorwaarde is een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur. Om dat te bereiken, ben ik nu ook boosters aan het bouwen.

Een vraag die daarbij naar voren kwam: een constant toerental van de fans of een toerental dat toeneemt met de aanvoertemperatuur, zoals bij de ClimateBooster? Na enig nadenken heb ik gekozen voor een constant toerental en wel om de volgende reden:

De warmte-overdracht vindt plaats door de stijging van warme lucht. Naarmate de aanvoertemperatuur hoger is, is ook de delta T groter en zal de lucht sneller stijgen met grotere warmte-overdracht. Maar om de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk te houden wil je juist een zo groot mogelijk warmte-overdracht bij kleine delta T. Dus een zo groot mogelijke geforceerde stijging.

Dat geldt ook bij een hogere delta T teneinde de aanvoertemperatuur te doen dalen. Maar daar stijgt de lucht uit zichzelf al en is dus verhoudingsgewijs minder geforceerde stijging nodig.

Conclusie: een constant toerental van de fans, zo gekozen dat deze geen geluidshinder geven.

Ik ben benieuwd naar reacties.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Misschien hebben de kenners ergens een grafiek liggen van het crossover punt waar het niet meer helpt om de rpm van de fan te verhogen om nog meer warmte uit de radiator te halen, simpel omdat dit ook tijd kost agv diverse factoren? Dat zal bij verschillende Ta wrs wel ook verschillend zijn.
Ben er ook wel benieuwd naar maar laat me toch ook sterk leiden door het geluid, want anders is een hogere rpm toch geen optie. We zitten geloof ik op een lijn...

Hybride warmtepomp : Hoe ver ben je al met de schil van je huis, maw de isolatie? Alles wat je daarmee bespaart hoeft die WP immers niet te leveren.

route99 wijzigde deze reactie 29-01-2019 00:41 (5%)


  • Resistor
  • Registratie: april 2001
  • Niet online
Bij mijn gasketel ga ik ook voor een vast toerental van de fans kiezen.

En dat omdat ik niet weet wat de ketel gaat doen als op 'magische' wijze de retourtemperatuur gelijk blijft bij een hogere aanvoertemperatuur.

Als de ketel mijn intelligentie zou hebben zou ze helemaal van slag raken: ik stook modulerend een klein beetje en krijg water van 45°c terug, ik stook heel veel en krijg nog water terug van 45°c omdat de ventilatoren harder draaien, dat is met simpele convectie (waar de 'ouderwetse' cv op ontworpen is) niet te verklaren :+

Mijn ventilatoren en PWM controller komen deze week binnen, de thermostaat ergens tussen vandaag en maart, dan kan ik ook aan de gang :)

Resistor wijzigde deze reactie 29-01-2019 07:29 (11%)

Als het niet met een hamer te repareren is, is het een elektrisch probleem.


  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 07-03 14:20
@route99 We zitten op een lijn. Ik verwarm normaal alleen de benedenverdieping (19,5 graden C) en de badkamer. Mijn woning heb ik redelijk goed geïsoleerd. Een volgende stap gaat echt in de papieren lopen. Bij vorst daalt 's nachts de temperatuur in de woonkamer tot 17,0 C. Dan moet ik de aanvoertemperatuur op 70 C zetten om het binnen redelijke tijd weer op 19,5 C te krijgen. Met de fans hoop ik dat 60 C volstaat.

Wat betreft een (hybride) warmtepomp: de ontwikkelingen gaan heel snel. Ik wacht tot minimaal volgend najaar. Dan wordt hopelijk R32 als koudemiddel meer toegepast, is de aanvoertemperatuur van de warmtepomp hoger - en dus de RCOP - en de binnenunit kleiner of geïntegreerd met een nieuwe CV-ketel.

  • hansvk
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 10:20
Marc Vi. schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 09:40:
@route99 We zitten op een lijn. Ik verwarm normaal alleen de benedenverdieping (19,5 graden C) en de badkamer. Mijn woning heb ik redelijk goed geïsoleerd. Een volgende stap gaat echt in de papieren lopen. Bij vorst daalt 's nachts de temperatuur in de woonkamer tot 17,0 C. Dan moet ik de aanvoertemperatuur op 70 C zetten om het binnen redelijke tijd weer op 19,5 C te krijgen. Met de fans hoop ik dat 60 C volstaat.
Vergelijkbaar met onze situatie. Bij ons is de benedenverdieping een huiskamer (uitgebouwd) en een open keuken. Afgelopen weken daalde de temperatuur 's nacht tot zo'n 16 graden. In de keuken is geen verwarming. In de woonkamer ligt voor de pui over de hele breedte een convectorput met twee convectoren (bouwjaar denk ik ca. 1994). Daarop heb ik 16 fans liggen van 14 cm (Artic F14 PWM PST) met PWM controller en temp. controller. De afgelopen tijd heeft de aanvoertemperatuur van de ketel op 59°C gestaan en dat was voor ons genoeg om het redelijk snel weer op temperatuur te krijgen.

  • supervinnie40
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 13-03 13:38
route99 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 13:57:
. De meting geldt uiteraard voor het totaal, alle fans draaien op 1 fan controller:
Hoe heb je deze controller aangesloten? Ik heb er ook zo eentje besteld (via eBay) maar omdat ik nu 6 fans heb, heb ik deze weer aan de kant gelegd. Er zitten maar 3 aansluitingen op?
Ik had zo 1 2 3 eigenlijk niet gedachte dat je hier toch meerdere fans op kon aansluiten?

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Ik heb van de grote versie alle 5 op 1 fan aansluiting gezet. Dat kan omdat toch alleen die pwm aansluiting de snelheid regelt. Je kunt alle plussen en minnen dus tot 2 aansluitingen terug brengen. Bij mijn 2000mm fans zaten er doorlus stekkkers dus was het zo gepiept en heb ik aan het einde dus een stekker voor alle fans. Voor de F9 ga ik de draadjes netjes aanleggen en solderen . Kom ik nog op terug wrs deze week.

  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 07-03 14:20
Ik wil mijn ervaringen graag delen. Ik heb het achteraf mijzelf veel te moeilijk (en te duur) gemaakt.

Als je uitgaat van een vast toerental dan heb je helemaal geen PWM fans nodig. Gewone fans volstaan. Je stelt dan het toerental in door de spanning op de fans. Je kunt het beste je constructie met de fans (de booster) bevestigen op de convector of onder de radiator. Neem nu een instelbare voeding (of een vaste voeding van max. 12 V en verschillende weerstandswaarden van tenminste 1 Watt) en stel de spanning over de fans zo in dat het geluidsniveau optimaal is. Meet de spanning over de fans en de stroom door alle fans. Zeg dat die 6,5 volt en 250 mA is. Koop dan een voedingsadapter van 7,5 V en 1 A. Schakel tussen de adapter en de fans een weerstand van (7,5-6,5)/0,25 =4 = 3,9 ohm en tenminste 1 Watt, liefst wat meer. Je hebt dan later altijd nog de mogelijkheid om het toerental fine te tunen door de waarde van de weerstand aan te passen.

Volgende keer ga ik in op een zo eenvoudig mogelijk schema om de booster aan en uit te schakelen bij een bepaalde instelbare temperatuur.

  • Fullpower
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 14:39
Marc Vi. schreef op maandag 28 januari 2019 @ 23:21:
Onze woonkamer wordt verwarmd via twee convectorputten: een put aan de voorzijde met een convector van 2,80 meter en een put aan de achterzijde met twee convectoren van ieder 2,10 meter.
Ik wil ik de toekomst een hybride warmtepomp laten installeren. Voorwaarde is een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur. Om dat te bereiken, ben ik nu ook boosters aan het bouwen.

Een vraag die daarbij naar voren kwam: een constant toerental van de fans of een toerental dat toeneemt met de aanvoertemperatuur, zoals bij de ClimateBooster? Na enig nadenken heb ik gekozen voor een constant toerental en wel om de volgende reden:

De warmte-overdracht vindt plaats door de stijging van warme lucht. Naarmate de aanvoertemperatuur hoger is, is ook de delta T groter en zal de lucht sneller stijgen met grotere warmte-overdracht. Maar om de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk te houden wil je juist een zo groot mogelijk warmte-overdracht bij kleine delta T. Dus een zo groot mogelijke geforceerde stijging.

Dat geldt ook bij een hogere delta T teneinde de aanvoertemperatuur te doen dalen. Maar daar stijgt de lucht uit zichzelf al en is dus verhoudingsgewijs minder geforceerde stijging nodig.

Conclusie: een constant toerental van de fans, zo gekozen dat deze geen geluidshinder geven.

Ik ben benieuwd naar reacties.
Ik heb een vast toetental; hoger toerental bij hogere Ta lijkt mij onzinnig. Dan heb al meer afgifte; je wilt juist bij een lage Ta meer afgifte: óf toerental bij lage Ta hoger dan bij hoge Ta, óf een vast toerental.

Na een nachtverlaging laat ik de fans wel iets harder draaien, afhankelijk hoe ver de temperatuur huis gezakt is. Laatst bij -7c 's ochtends kon de WP gedurende een uur zijn 9kW kwijt; temperatuur steeg 1,5 graad in dat uur. Dat vond ik best indrukwekkend voor een WP installatie😁

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en LTV convectoren. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
@Marc Vi. Zo ben ik exact ook begonnen. Ik had nog zo'n voedinkje liggen met 6-7.5-9-12V dus super simpel, nog niet eens continu regelbaar... maar prima voor dit soort zaken... kan 300 mA aan, dus ook voor een aantal fan om te testen.

Ik had dus ook jouw route kunnen kiezen, maar om redenen die in dit topoc links en rechts al voorbij gekomen zijn toch niet gedaan.

PWM: makkelijker te optimaliseren qua rpm dan met weerstanden, valt het tegen op een bepaald aantal rpm stel het anders in. Heb je dikke weerstanden moet je ze echt vervangen.....
Wat je link+ rechts leest (ff copy/paste):

Veel zuiniger, bij PWM betekent dat de fan voor een fractie v/d tijd telkens uitgeschakeld wordt en weer aan. dus 1) Minder verlies t.o.v.van een regeling via weerstand (het gedeelte van de spanning dat je niet 'verbruikt' met de fan, wordt immers omgezet in warmte).

2) Als gevolg van (1) is, voor grotere vermogens/fans, een kleinere/goedkopere schakeling te gebruiken (goedkopere schakeltransistors die minder vermogen moeten kunnen dissiperen en minder koeling).

Met PWM kun je fans veel langzamer laten draaien. Met pulsjes van 12V gaat een fan namelijk veel eerder draaien dan bij een constant laag voltage. Op die manier kun je met een bepaalde breedte pulsjes een fan wel laten starten en een bepaald -zeg 500rpm- laten draaien terwijl het startvoltage (zeg 7 Volt) is. Maar als je 7 Volt levert gaat 'ie veel harder dan 500rpm eenmaal opgestart.

Ze zijn daardoor vaak stiller: de combi van PWM en lagere toerental mogelijk.

Er is vast nog meer....

Kosten fan controller: : ik heb er twee gekocht bij Bang Good voor €6,87 per post thuis. (wel geduld, duur ca 6 weken), dus minder dan €3.50 per radiator. Ze gebruiken heel weinig stroom. Eigenlijk heb je nog een thermische aan/uit nodig . Dat kan met een bi-metaal wat in de Speedtherm zit (kosten ca 9 euro ex verzendkosten) of met een aan/uit controller, kosten voor 2 stuks €5,37. Dus ca €2.70 per radiator.,

Dus hoeveel extra? Minder dan een 10-tje als het volledig elektronisch doet. Alle bedrading moet jij ook aan leggen, amper winst te behalen.

Maar het is een keuze, jouw systeem zal heus werken, ieder mag zijn/haar afweging maken.
Het is beslist geen hoger wiskunde/rocket science om het met PWM te doen.

PWM fans duurder dan normale?
categorie: Ventilatoren

Uit mijn eigen metingen bleek de Noctua de stilste en kijk maar eens naar de prijzen met en zonder PWM"

Met PWM : € 11,45

Noctua NF-B9 redux 1600 PWM, 92mm
17,6dB bij maximaal 1.600rpm

Idem zonder PWM net zo stil bij max toerental: € 11,45

Noctua NF-B9 redux-1600, 92mm
17,6dB bij maximaal 1.600rpm

Zie daar: geen prijsverschil, dus dat kan in dit geval geen argument zijn.

Maar het blijft staan: Maar het is een keuze, jouw systeem zal heus werken, ieder mag zijn/haar afweging maken.

Wel fijn dat je mening met ons deelt! Probeer eens te kijken of er nog meer en nog betere argumenten zijn dan alleen de "betrekkelijke" eenvoud van jouw opzet.

  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 07-03 14:20
Om heel eerlijk te zijn: ik heb nu ook een PWM systeem maar achteraf vind ik dat niet nodig.

Mijn voorbeeld: Met in totaal 250 mA = 0,25 A stuur je meerdere (6 tot 10) fans aan, afhankelijk van het toerental en dus het geluidsniveau. De weerstand van 4 ohm dissipeert daarbij een vermogen van V x I = 1 x 0,25 = 0,25 W. Te verwaarlozen en een PWM schakeling verbruikt ook vermogen!

Ik heb uitgebreid geëxperimenteerd met zowel sturing door PWM als door de hoogte van de voedingsspanning. Met de hoogte van de voedingsspanning (en daarmee de voedingsstroom) is het toerental even nauwkeurig in te stellen als met een PWM regeling en ook tot een zeer laag toerental. Van een "opstart" toerental is mij niets gebleken.

Ik gebruik de fan Be Quiet Pure Wings 2 120 mm. De PWM versie is ietsjes duurder en maakt ook iets meer lawaai. Maar het verschil is - ik ben het hier met je eens - volstrekt ondergeschikt.

Ik ben dus moeilijk begonnen maar kom nu tot de conclusie dat dat niet nodig is.

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
En hoe regel je dan dat ie uit gaat als ie niet nodig is, bijv om dan energie te besparen?

  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 07-03 14:20
Ook hier heb ik het - achteraf bezien - mezelf weer veel te moeilijk gemaakt.

Ik gebruik daarvoor een gemodificeerde thermostaat MK138 van Velleman. Schakeltemperatuur "aan" ingesteld op 28 C, hysterese ongeveer 3 C. Maar het kan simpeler als je wat handig bent met elektronische schakelingen en een soldeerbout.

Ik koop geen zaken bij Alibaba

  • route99
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 13:56
Of je gebruikt een Clixon van Honyewell 35-20C- type.
Met een bi-metal. Zit in de Speedtherm..
Automatisch icm simpeler kan het haast niet.

  • Marc Vi.
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 07-03 14:20
De Clixon heeft een aantal grote nadelen:

- de on-temperatuur 35 C is te hoog als je met zo laag mogelijke mogelijke aanvoertemperatuur de ruimte wilt verwarmen;
- de hysterese (het verschil tussen on- en off temperatuur) is veel te groot, namelijk 15 C
- je kunt de on-temperatuur niet instellen.

Dit geldt voor alle bi-metal schakelaars

  • AnneTweaks
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 01-03 11:09
Hallo Tweakers,

Ik las vandaag een stukje over SpeedComfort. Daar stonden een aantal dingen in waar ik mijn vraagtekens bij had. Ik heb al eerder dit soort systemen aangeboden gezien, maar heb nog altijd mijn vraagtekens er bij. Al zoekende naar info kwam ik hier (weer) uit en wordt ik natuurlijk meteen weer enthousiast om gewoon maar een zelf te gaan experimenteren. Gaat zeker op de lijst van projectjes.

Maar ik heb nog een paar basis vragen, oa nav de claims van SpeedComfort.

Wat ik er van begrijp zit het grootste voordeel hem in het (kunnen) verlagen van de CV tempratuur (of zelfs het helemaal overschakelen op bv een lucht warmte pomp), bijvoorbeeld van 80C naar 45C.
Bij het gebruik van normale radiatoren zal dat echter tot gevolg (kunnen?) hebben dat het comfort omlaag gaat.

Ik neem aan dat het verlaagde comfort dan vooral zit in de verminderde stralingswarmte alswel het minder ver de ruimte in komen van de circulatie warmte.
Zie plaatje I en II




Om dit te compenseren wordt er een systeem geïnstalleerd dat de warme lucht geforceerd circuleert waardoor deze sneller wordt verspreid en mogelijk ook weer verder de ruimte in komt.
Een beetje zoals in plaatje VI


Echter, de geforceerde circulatie zal geen effect hebben op de snelheid waarmee de radiator de lucht opwarmt.
Want aan de warmte uitwissel eigenschappen van de radiator noch de lucht wordt iets veranderd.
Dus ga je de minder warme lucht eerder (en verder) laten circuleren.
Waardoor de lucht in de ruimte wel sneller op een (iets) hogere tempratuur komt.

Aan het geheel van warmte verandert echter niets. Er wordt een x hoeveelheid aan warmte door de radiator geproduceerd en dat wordt niet vergroot door de geforceerde circulatie.

Een andere claim is dat geforceerde circulatie zogenaamde 'rest warmte' uit het systeem zou persen.
Ik neem aan dat dit ook weer enkel gaat voer betere verspreiding van de warmte dan dat er echt ergens iets meer uit gehaald wordt, want ik volg nog steeds niet hoe dat zou kunnen.

Dus ipv plaatjes IV zou je dan plaatje VII (kunnen) krijgen.



Na het e.e.a op het grote boze internet (oa olino) en in dit 'lijntje' te hebben gelezen ben ik er nog niet echt van overtuigd dat geforceerde circulatie (voldoende) goed kan werken.
Als de lucht niet warm genoeg wordt, dan zal het grootste deel van de circulatie door de forcering moeten worden verzorgd.
Ik heb wel stukjes gelezen met debiet berekening, maar nog nergens hoeveel debiet nodig is voor een x hoeveelheid kuub ruimte.
Want je wilt voorkomen dat je een situatie krijg zoals in plaatje III


Of nog belangrijker, hoeveel debiet je nodig hebt om een specifieke circulatie tot stand te brengen.
Stel bv dat de bank waar we het meeste zitten op 2,5 van de radiator staat, de ruimte in totaal 5,5m breed, 6m diep en 3,2m hoog is,
hoe kan ik dan, behalve proefondervindelijk, weten wat voor fan opstelling ik nodig heb om de warme lucht precies langs/over de bank te laten gaan circuleren?

Ik had trouwens ook verwacht dat iemand al wel eens met een smoke pen (geen vapour ;)) aan de gang zou zijn gegaan.
Dat gaat in ieder geval bij mij op de todo lijst ;)

Ik heb ook al eens zitten denken hoe je nog een beter meting zou kunnen doen dan olino destijds heeft gedaan.
Je zou dan een soort opstelling moeten kunnen creëren zoals in plaatje V, waarbij elke gele punt een temperatuur meet punt is.

Maar ik ben er nog niet uit hoe je dat gecontroleerd zou kunnen doen.
Ik heb in een vlaag van 'meten is weten' al wel een testo 735 alswel een aantal temperatuur loggers, maar desondanks zal het nog wel een aardige uitdaging worden.
Nog iets verder naar onder op de lijst dus :)

Overigens staan er nog wat andere zaken hoger op de lijst (oa historische graaddagen en toevoegen van een batterij temperatuur sensoren aan Domoticz), dus heel snel zal ik wrs niet aan de slag gaan.

Anne.

Anne (m) - Verbruik: 9500->6100kWh/j - 3000->1970m3/j - 210->66lL/j - Aquasol LB 90 2,3m2 3,8GJ - Allmess MK MaXX - 55m2 Groendak - Dak&Vloer isolatie - Elga - 3000Wp


  • Resistor
  • Registratie: april 2001
  • Niet online
Ik bekijk die DBE's van de andere kant: ik zie het als middelen om de radiatoren sneller af te laten koelen.
Zie het maar als de ventilator en lamellen van een CPU koeler, de platen (lamellen van de koeler) worden warm, de ventilatoren (ventilator :+ ) voeren koele lucht aan en koelen zo de platen/lamellen.

Dat die warmte vervolgens sneller door de kamer verdeeld wordt is een mooie 'bijkomstigheid'.

Ik zal vanmiddag (als ik de rotzooi heb opgeruimd) wel een paar foto's maken van wat ik gisteren gemaakt heb en het hier posten. (of deze post editten als dit de laatste blijft)

Als het niet met een hamer te repareren is, is het een elektrisch probleem.

Pagina: 1 ... 16 17 18 Laatste


Apple iPhone XS Red Dead Redemption 2 LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True