LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[AOC]

Murkmans schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:01:
[...]
hoeveel verwarmingen en fans heb je nodig denk je?

Eigenlijk voor twee huishoudens.

Huishouden 1 heeft een T22 radiator met een grote bank ervoor. Deze mag zijn warmte wel wat meer de lucht inwerpen.

Huishouden 2 heeft een T22 radiator waarbij de vensterbank vrijwel op de radiator ligt. De vensterbank kan helaas niet aangepast worden. Er zitten al sleuven in wat al voor aanzienlijk verbetering heeft gezorgd.

Het liefst plaats ik aan de onderkant ventilatortjes maar dan zit je qua grootte op 60a70mm? Als je het niet zichtbaar wilt doen iig

[Murkmans]

Waterkoker schreef op woensdag 19 december 2018 @ 22:09:
[...]


Eigenlijk voor twee huishoudens.

Huishouden 1 heeft een T22 radiator met een grote bank ervoor. Deze mag zijn warmte wel wat meer de lucht inwerpen.

Huishouden 2 heeft een T22 radiator waarbij de vensterbank vrijwel op de radiator ligt. De vensterbank kan helaas niet aangepast worden. Er zitten al sleuven in wat al voor aanzienlijk verbetering heeft gezorgd.

Het liefst plaats ik aan de onderkant ventilatortjes maar dan zit je qua grootte op 60a70mm? Als je het niet zichtbaar wilt doen iig

Hmm met dat formaatje is speedcomfort niet eens veel duurder dan zelfbouw. Voordeel aan jaga is bijvoorbeeld dat je ze er op kan leggen. Bij t22 zal je een constructie moeten maken om ze te bevestigen.

Als de actie nog loopt, kan je ze goedkoop scoren bij qurrent. Even paar pagina's in dit forum terugscrollen

[Vitamine]

Murkmans schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:01:
[...]


hoeveel verwarmingen en fans heb je nodig denk je?

ik was voor 5 jaga's klaar met
4x 5pack fans met pwm pst zodat je ze door kan lussen: 25 per set
https://www.amazon.com/AR...nology/dp/B00NTUJTAK?th=1

5x pwm regeling met sensor (kan ook omgekeerd werken=koelen) = 3 euro p/st
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.14c24c4divUt5f

5x aan/uitregeling met sensor 7 euro p/st.
https://nl.aliexpress.com...cm_id=1007.13338.122671.0

wat extra verlengkabeltjes 4 euro
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dEjbKs6

totaal: 154 euro voor 5 radiatoren/31 euro per radiator.
stel ik zou speedcomfort nemen, zou ik 8 setjes nodig moeten hebben à +/-39 euro=312 euro/5=62 euro per radiator.

bijkomend voordeel van zelfbouw; je kan zelf je fans selecteren. ik heb gekozen voor 12cm grote fans zodat de rotatie kleiner kan zijn bij eenzelfde luchtverplaatsing. hierdoor heb je minder weerstand/geluid. (eigenlijk geen).

Waar gebruik je deze voor?

[Defector]

Murkmans schreef op woensdag 19 december 2018 @ 23:07:
[...]


Hmm met dat formaatje is speedcomfort niet eens veel duurder dan zelfbouw. Voordeel aan jaga is bijvoorbeeld dat je ze er op kan leggen. Bij t22 zal je een constructie moeten maken om ze te bevestigen.

Als de actie nog loopt, kan je ze goedkoop scoren bij qurrent. Even paar pagina's in dit forum terugscrollen

Waarom zou je bij een T22 radiator de fans niet boven op de radiator kunnen leggen? Dat lijkt mij een stuk makkelijker dan ze daadwerkelijk aan de onderkant bevestigen. En er zit bij de meeste T22 een rooster aan de bovenkant dus ook geen gevaar voor de vingers.

[wizzopa]

Defector schreef op donderdag 20 december 2018 @ 10:15:
[...]


Waarom zou je bij een T22 radiator de fans niet boven op de radiator kunnen leggen? Dat lijkt mij een stuk makkelijker dan ze daadwerkelijk aan de onderkant bevestigen. En er zit bij de meeste T22 een rooster aan de bovenkant dus ook geen gevaar voor de vingers.

Ik heb ze boven op de radiator https://imgur.com/904HsTY

[Murkmans]

Vitamine schreef op donderdag 20 december 2018 @ 09:28:
[...]


Waar gebruik je deze voor?

Voor 5 jaga convectoren. Gaan aan bij 28 graden op langzaam vermogen, bij 45 graden draaien ze op +/- 50% vermogen. Dus de ketel gaat het eerste uur uit nachtverlaging op vol vermogen 45 graden. Daarna moduleert hij na +/- een uurtje (als we thuis komen) naar +/- 38 graden, dan zijn ze al niet meer hoorbaar.

EDIT: ik zal volgende week wel even schema en foto's uploaden. Wellicht handig voor anderen.

Defector schreef op donderdag 20 december 2018 @ 10:15:
[...]


Waarom zou je bij een T22 radiator de fans niet boven op de radiator kunnen leggen? Dat lijkt mij een stuk makkelijker dan ze daadwerkelijk aan de onderkant bevestigen. En er zit bij de meeste T22 een rooster aan de bovenkant dus ook geen gevaar voor de vingers.

als het wel kan en je een mooie oplossing vind (WAF belangrijk hier in denk ik) kan je uiteraard bovenop leggen.

[ Voor 4% gewijzigd door Murkmans op 20-12-2018 16:10 . Reden: toevoeging zie edit ]

[Verwijderd]

JME schreef op woensdag 19 december 2018 @ 11:06:
Cool! Waar staat die blog van je?

Dat gaat https://www.iconv.nl worden. Maar het zal wel ergens volgende week worden voordat de eerste dingen er op komen.

[Kaspers]

Temperatuur regeling van de fans mbv node-red:



Bij een reading van de temp sensor bij de convector van > 35 gaan de fans aan, range van 35 tot 55 graden wordt vertaald in een duty cycle van 100 tot 180 (255 is max, resolutie van 8 bits).

Dashboard in Home-Assistant:

[route99]

Wat is de tijdsschaal (x-as) v/d de convector- & woonkamer-T plaatjes? Hetzelfde als van de DBE-DC?

[Kaspers]

Jep

[Verwijderd]

Wat ik zie is dat, wanneer de ketel afslaat en de pomp nog een tijdje doorloopt, er een tijdje een omgekeerd effect optreed. De aanvoer kan dan wel een graad of 5 lager worden dan de retour (de opgeslagen warmte in de wisselaar). De warmte van de wisselaar gaat dan het systeem in.

Opwarm plaatje halverwege, retour kan oplopen tot ongeveer 29 graden met een vaste 600 RPM. Ketelaanvoer staat op 50 graden, max aanvoer convector 37 graden.

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2018 13:36 ]

[Fullpower]

Ik heb een warmtepomp CV systeem met Jaga convectoren met zelfbouw DBE.

Een mooie besturing voor de fans is in de maak, maar voordat dat klaar is zit ik wat te spelen met en snelheid van de fans.

Het systeem draait al een tijdje met de fans op een heel laag pitje (ivm WAF). Zojuist heb ik een testje gedaan op maximum toerental. Tot mijn verbazing zie ik op zolder de dt niet toenemen. Heb meer dan een kwartier gewacht. Voordat ik het toerental wijzigde draaide het systeem een stabiel. De WP gaat ook niet meer vermogen leveren (en dat kan hij makkelijk).

Heeft iemand er een verklaring hiervoor, dat de effectiviteit van de fans / afgifte niet flink toeneemt bij volle snelheid? Wel veel meer lawaai van de fans en duidelijk meer lucht die verplaatst wordt. Ik zou verwachten dat de dt op zolder groter zou worden en dat WP (flink) meer vermogen kwijt kan.

Het lijkt erop dat het eerste kleine beetje luchtverplaatsing het meeste doet en dat veel verder verhogen van het toerental geen effect meer heeft??? Cavitatie? Ben benieuwd of anderen dit effect ook al eens hebben gehad?

Ik heb de fans net als Jaga boven op de convectors liggen, zonder tussen ruimte, 1cm ofzo. Ik heb type 21 convectors met 1400mm fans. Lengte convector is 160cm met 8 fans. De fans zitten op een open framepje van alu hoeklijn.

Edit: ik denk dat de convector waar ik de test mee deed (de grootste) veels te weinig flow heeft... Morgen eens opnieuw/anders de cv inregelen...

[ Voor 22% gewijzigd door Fullpower op 26-12-2018 20:48 ]

[Geronimoos]

Ik ben ook begonnen met een DIY DBE. Op basis van 10x Arctic F14 pwm voor een Jaga 180cm. De pwm fancontroller met 2 kanalen gebruik ik nu zonder tempsensoren, de temperatuurregeling heeft geen begrenzing op max toerental dus de fans gaan teveel herrie maken bij hoge temperatuur. Ik gebruik nu de instelling van het starttoerental (0-100%pwm) op 45%, dat geeft ongeveer 600rpm en zijn de fans bijna geruisloos. Het systeem gaat aan en uit met reeds bestaande sensoren en domotica.

Controller
1 st Twee Manier Warmteafvoer PWM Vier Draden Fan Temperatuur Controller 12V24V48V Temperatuur Speed Display Stop Alarm Boord
https://s.click.aliexpress.com/e/lBgRsuY

[ Voor 19% gewijzigd door Geronimoos op 26-12-2018 13:13 ]

[route99]

Fullpower schreef op maandag 24 december 2018 @ 17:42:Het lijkt erop dat het eerste kleine beetje luchtverplaatsing het meeste doet en dat veel verder verhogen van het toerental geen effect meer heeft??? Cavitatie? Ben benieuwd of anderen dit effect ook al eens hebben gehad?

Het meest voor de hand liggende lijkt de warmte transport/diffusie limitering.
In andere woorden uit gelegd: je blaast bij lage RPM blijkbaar al de meeste warme lucht weg en hogere RPM kun je dus amper meer warme lucht weg blazen, dus heeft dat weinig zin.
De plaat of spiralen of... hebben dus onvoldoende tijd/kracht om de lucht die er zit voldoende op te warmen om een significant extra opwarm effect te krijgen.

[supervinnie40]

Route99, ik lees met veel interesse jouw bevindingen over de 90mm fan met de beste dba en m3/h verhouding. Vooral omdat ik zelf op het punt sta om 9 van deze fans nodig te hebben. Is er al wat meer nieuws uit je bevindingen?

Ik ga binnenkort ook mijn zeer stille 6cm fans van 17m3/h vervangen voor iets anders. Ik merk dat de airflow gewoon niet voldoende is.

[route99]

Nog niet. rond Ik wl toch nog proberen wat nauwkeuriger te meten met die air flow. Ben toch al vast begonnen met de voorbereidingen om een set van minimaal 3 fans te monteren. Hoe gedragen ze zich dan wat betreft het geluiid en de stroming. Qua geluid is het pas zinvol om te meten als het achtergrond niveau max 15 dB is. Liefst minder
Mbt de lokale debiet meting daar ben ik nog niet uit. De vaantjes waren prima om het kaf van het koren te scheiden, maar ik wil nog een stap in nauwkeurigheid verder. Hoe? Ben ik nog niet uit.. Ik zal in het weekend deels wat resultaten aanvullen, ik heb er een fan bij ontvangen. Wordt vervolgd.

PS: omdat ik nu nog een week vrij ben. toch dus met de opbouw aan het voorbereiden. Heb gisteren een mooie gatenzaag me cadeau gedaan van een kado bon die ik er nog had liggen. Er zit een bij van 90 mm en das precies mooi voor de fan-opening. Ik zal proberen foto''s bij te gaan houden dan kan er af en toe een hier neer gezet worden. Wbt het debiet. Opstellingen zijn nogal gevoelig voor de omgeving, Dus ik wil zo kort mogelijk bij de werkelijke situatie. gaan zitten en dan nog eens meten. Maar hoe meten in paktische zin wat een relatie heeft met debiet. Metingen zonder de verwarming aan even nog anders komt de veranderinng van de temperatuur er als extra component bij (delta T zal absoluut invloed hebben op te meten debiet).
Ben daar nog niet uit hoe dat precies moet.

[Coldfrog]

route99 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 03:23:
Nog niet. rond Ik wl toch nog proberen wat nauwkeuriger te meten met die air flow. Ben toch al vast begonnen met de voorbereidingen om een set van minimaal 3 fans te monteren. Hoe gedragen ze zich dan wat betreft het geluiid en de stroming. Qua geluid is het pas zinvol om te meten als het achtergrond niveau max 15 dB is. Liefst minder
Mbt de lokale debiet meting daar ben ik nog niet uit. De vaantjes waren prima om het kaf van het koren te scheiden, maar ik wil nog een stap in nauwkeurigheid verder. Hoe? Ben ik nog niet uit.. Ik zal in het weekend deels wat resultaten aanvullen, ik heb er een fan bij ontvangen. Wordt vervolgd.

PS: omdat ik nu nog een week vrij ben. toch dus met de opbouw aan het voorbereiden. Heb gisteren een mooie gatenzaag me cadeau gedaan van een kado bon die ik er nog had liggen. Er zit een bij van 90 mm en das precies mooi voor de fan-opening. Ik zal proberen foto''s bij te gaan houden dan kan er af en toe een hier neer gezet worden. Wbt het debiet. Opstellingen zijn nogal gevoelig voor de omgeving, Dus ik wil zo kort mogelijk bij de werkelijke situatie. gaan zitten en dan nog eens meten. Maar hoe meten in paktische zin wat een relatie heeft met debiet. Metingen zonder de verwarming aan even nog anders komt de veranderinng van de temperatuur er als extra component bij (delta T zal absoluut invloed hebben op te meten debiet).
Ben daar nog niet uit hoe dat precies moet.

Heb je hier wel eens aan gedacht?

https://s.click.aliexpress.com/e/cs93dhF8

[route99]

Yep, maar conceptmatig is dat niet de juiste keuze.Ik was ze al eerder tegengekomen.
Je gebruikt immers ook een ventilator als sensor, dus er is geen off-set tussen de sensor/te meten fan technologien: immers beiden een fan,
Beiden werken grof weg in dezelfde range. Mijn perceptie is dat het bijzonder lastig is om in die prijsklasse überhaupt een sensor met een lage detectie grens te vinden, laat staan dat de fan die er in zit ca 5-10x zo gevoelig is dan het in beweging krijgen van de fan waar je aan meet.
Je ziet het ook aan het meetbereik: 0.4-30.00 m/s
Het begint dus pas bij 0,4m/s, 40 cm/s en das al een aardig windje....
Meettechnisch wil je toch liever boven de 5-%, ondergrens van het maximale meetbereik zitten om enigszins betrouwbaar te kunnen meten. Dan zit je al aan 1,50 m/s in dit geval. En dat is imho teveel als onderbereik voor wat we hier willen meten.

Ben geen lucht-expert: maar ik kan me technisch voorstellen dat je de afkoeling van een verwarmde weerstandsdraadje (agv de stroom die er door heen gaat) in de wind meet. Immers door de afkoeling oiv de wind verlaag je de temperatuur en normaliter zou dan ook de weerstand van het draadje mee moeten veranderen en dat zie je terug in de te meten stroom. Technisch zou ik het zelf kunnen maken, maar ik moet me nog wel even erin verdiepen hoe je dat exact opzet om in het juiste meet bereik te komen. Het liefst zou ik ook een zgn frontaal vlak meting willen doen en geen zgn eenpuntsmetingen, Die eenpuntsmetingen zijn nogal gevoelig voor de plaats waar je meet en je moet heeeeeeel veel meten om een redelijk beeld te krijgen. Ik merk al dat de flow wat uit zulke fans komt bepaald geen homogeen front heeft, de lokale verschillen zijn best groot.
Het hoeven geen absoluut metingen te zijn, relatief is ok, als het maar reproduceerbaar is, dus ijken hoeft niet.

Ik ga toch maar eens nadenken.... om een open vierkant te bespannen met heel dun draad, als het überhaupt al lukt, en daar een redelijke stroom door heen jagen dat de temperatuur naar bijvoorbeeld 50-60 graden C gaat. Heb helaas nog niet alle oude elektronica weer actief staan hier, er is eea onder het stof op zolder geraakt, De digitale multimeter niet, maar de regelbare voeding ???

Maar leuk dat je meedenkt/zoekt. Tnx!

[ Voor 47% gewijzigd door route99 op 29-12-2018 09:30 ]

[Aziraphale]

Ik ben me ook eens aan het verdiepen in de mogelijkheden van het boosten van mijn radiatoren, maar zit even met de watertemperatuur in de radiatoren. Het liefste zou ik een kant-en-klaar systeem toepassen zoals Speedcomfort (nu heel aantrekkelijk met 25% korting bij de Praxis) of Climatebooster ivm mijn eigen handigheid en de waf.

Echter, de temperatuur van onze radiatoren komt eigenlijk alleen boven de 30 graden wanneer de Elga het niet trekt en de ketel bijschakelt en dat gebeurt alleen wanneer het vriest. Momenteel heb ik een radiatortemperatuur van zo'n 27-28 graden en dat houdt de boel prima op temperatuur. Speedcomfort werkt echter pas bij 33 graden en van Climatebooster heb ik het niet kunnen vinden. Is er nu een manier om dit wel te laten werken, of moet ik toch gaan oefenen met een soldeerbout?

[route99]

Even apart een update van de metingen. Het DS type van Scythe: die verzet bergen lucht maar is alleen stil op de laagste RPM's. Daar heb ik straks de PWM controller voor nodig om hem op die lage RPM's te laten draaien. Ze geven dan ca 7-31 dBA op voor een range van 300-2500 rpm. Ik moet hem nog opnieuw meten, want uitgerekend die dag was er veel achtergrond geluid.

De anderen:
* Noctua NF-F9-B9 redux-1600 PWM : zuinig qua stroom, aardig stil, maar de vaantjes ...laten nog geen groot debiet zien in het lagere echt stille gebied,
* Arctic F9 PWM: echt minder zuinig qua stroom, maar met een aardig debiet, maar zoals vaak met meer geluid
* Xilence XI XF041.PWM : zuinig qua stroom, best aardig debiet en qua geluid ook best redelijk.

De Xilence heeft goede kaarten maar ik wil meer zekerheid. Het is vooral in onze woonkeuken waar we veel zitten dat ik graag het zo stil mogelijk wil hebben. In de kamer is de afstand groter tot de zitplek. Dus de fans die niet goed genoeg zijn voor de keuken ga ik wrs voor de kamer gebruiken.

De ketel staat nu op 50 graden C, het duurt wat langer eer het warm is, maar ik heb nog geen klachten gehad... (nog eens meten hoe lang het duurt), en hopelijk binnenkort de fans dan hun werk laten doen.
Zeker bij nog lagere T zullen ze zeker nodig zijn om het binnen een redelijke tijd iig redelijk comfortabel te krijgen.
Onder de plaatjes, de DS moet qua dB nog opnieuw gemeten worden. Heb het laten staan, daar zit toch wel een offset van ca 3 dB in voor het lafere gebied, boven in is het totala niet interessant, het is daar niet stil genoeg bij dat DS type.

Forgive me de "moderne" onhebbelijkheden van Excel... In E-2003 kon je straffeloos het grafiek deel tussen de fan "uit", dus de achtergrond ruis en de rest van de metingen de lijn weg laten, maar als ik dat in E-2016 doe verandert ie compleet mijn legenda... (heb nog geen idee waarom Excel dat nodig vindt... )
De 1e metingen met spanning erop beginnen pas bij ruim 6V dus ik wil mijn stippellijn grafiek daar pas laten beginnen en de uit-stand als los punt zichtbaar zien; in E2003 werkte dat altijd perfect.

[route99]

Aziraphale schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 09:59: Momenteel heb ik een radiatortemperatuur van zo'n 27-28 graden en dat houdt de boel prima op temperatuur. Speedcomfort werkt echter pas bij 33 graden en van Climatebooster heb ik het niet kunnen vinden.

Hoor je dan wel bij de doelgroep? Wat er niet is (T's >> 33 graden C..) kun je imho ook niet laten werken...
Loop het fan-concept voor jezelf nog eens door en of je het dan hier mee eens kunt zijn.
Niet mee eens, dan ben ik benieuwd naar jouw onderbouwing waarom het anders zou zijn.

[Coldfrog]

route99 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 09:11:
Yep, maar conceptmatig is dat niet de juiste keuze.Ik was ze al eerder tegengekomen.
Je gebruikt immers ook een ventilator als sensor, dus er is geen off-set tussen de sensor/te meten fan technologien: immers beiden een fan,
Beiden werken grof weg in dezelfde range. Mijn perceptie is dat het bijzonder lastig is om in die prijsklasse überhaupt een sensor met een lage detectie grens te vinden, laat staan dat de fan die er in zit ca 5-10x zo gevoelig is dan het in beweging krijgen van de fan waar je aan meet.
Je ziet het ook aan het meetbereik: 0.4-30.00 m/s
Het begint dus pas bij 0,4m/s, 40 cm/s en das al een aardig windje....
Meettechnisch wil je toch liever boven de 5-%, ondergrens van het maximale meetbereik zitten om enigszins betrouwbaar te kunnen meten. Dan zit je al aan 1,50 m/s in dit geval. En dat is imho teveel als onderbereik voor wat we hier willen meten.

Ben geen lucht-expert: maar ik kan me technisch voorstellen dat je de afkoeling van een verwarmde weerstandsdraadje (agv de stroom die er door heen gaat) in de wind meet. Immers door de afkoeling oiv de wind verlaag je de temperatuur en normaliter zou dan ook de weerstand van het draadje mee moeten veranderen en dat zie je terug in de te meten stroom. Technisch zou ik het zelf kunnen maken, maar ik moet me nog wel even erin verdiepen hoe je dat exact opzet om in het juiste meet bereik te komen. Het liefst zou ik ook een zgn frontaal vlak meting willen doen en geen zgn eenpuntsmetingen, Die eenpuntsmetingen zijn nogal gevoelig voor de plaats waar je meet en je moet heeeeeeel veel meten om een redelijk beeld te krijgen. Ik merk al dat de flow wat uit zulke fans komt bepaald geen homogeen front heeft, de lokale verschillen zijn best groot.
Het hoeven geen absoluut metingen te zijn, relatief is ok, als het maar reproduceerbaar is, dus ijken hoeft niet.

Ik ga toch maar eens nadenken.... om een open vierkant te bespannen met heel dun draad, als het überhaupt al lukt, en daar een redelijke stroom door heen jagen dat de temperatuur naar bijvoorbeeld 50-60 graden C gaat. Heb helaas nog niet alle oude elektronica weer actief staan hier, er is eea onder het stof op zolder geraakt, De digitale multimeter niet, maar de regelbare voeding ???

Maar leuk dat je meedenkt/zoekt. Tnx!

Geen dank :-) helaas gaat mijn technische kennis niet zo ver. Wel benieuwd naar de uitkomst, zeker omdat jaga standaard 90mm fans gebruikt in de dbe units.

[Coldfrog]

Aziraphale schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 09:59:
Ik ben me ook eens aan het verdiepen in de mogelijkheden van het boosten van mijn radiatoren, maar zit even met de watertemperatuur in de radiatoren. Het liefste zou ik een kant-en-klaar systeem toepassen zoals Speedcomfort (nu heel aantrekkelijk met 25% korting bij de Praxis) of Climatebooster ivm mijn eigen handigheid en de waf.

Echter, de temperatuur van onze radiatoren komt eigenlijk alleen boven de 30 graden wanneer de Elga het niet trekt en de ketel bijschakelt en dat gebeurt alleen wanneer het vriest. Momenteel heb ik een radiatortemperatuur van zo'n 27-28 graden en dat houdt de boel prima op temperatuur. Speedcomfort werkt echter pas bij 33 graden en van Climatebooster heb ik het niet kunnen vinden. Is er nu een manier om dit wel te laten werken, of moet ik toch gaan oefenen met een soldeerbout?

Je zou de Clickson met lagere waardes kunnen vervangen. De speedcomfort haal je met wat geduld (eenweg kliksysteem) voorzichtig uit elkaar en de Clickson is dmv kabelschoentjes snel te vervangen.

[route99]

Ik zou dan voor een zelf in te stellen elektronische T-controller gaan, dan kom je weer bij de groep die full control wil hebben.
Ik vind persoonlijk obv ik gezien heb (heb de Speedtherm bij Praxis in de hand gehad) en wat ik aan jullie input allemaal lees en verder ook og op het internet: deze 2 kant en klaar fans zij behoren bij een andere doelgroep Het debiet is veel te laag om effectief bij een radiatortemperatuur van zo'n 27-28 graden te kunne werken.

Dit is imho echt fine tunen met elektronica imv fans die een behoorlijk debiet aan kunnen met zo laag mogelijke geluidshinder..

Technische aanvulling:
De hysteresis van die mechanische clixons is veel te groot. Als je onder die 33 graden C gaat dan staat ie wrs permanent aan en uit te schakelen, dan ben je je doel voorbij geschoten imho.
Bij veel elektronische controllers kun je de hysteresis instellen bijvoorbeeld op 1 graad. Dat is heel veel nauwkeuriger dan met de clixons.

Anders moet je de fans permanent aan laten of met een vertraging uitschakelen als de thermostaat lager gezet wordt.

Ik zou wel eens een Speedtherm in mijn meet opstelling willen zien qua performance. De stroom hoef ik niet te meten, het zijn bekende Pabst fans. Maar het geluid en het debiet lijkt me wel aardig om als referentie te hebben.

Eerst maar eens een goede debiet meter maken/regelen, zie eerdere verhaal boven. Anders heeft dat minder zin.

[ Voor 39% gewijzigd door route99 op 29-12-2018 11:54 ]

[Aziraphale]

Daar vreesde ik al een beetje voor, dat er geen pasklare oplossing was. Ik kwam er bij doordat je natuurlijk her en der leest dat Jaga's ideaal zijn bij een wp zonder vvw. Op zich zou dan het plaatsen van ventilatoren om het rendement van mijn radiatoren nog wat verder op te krikken ideaal zijn, maar dat wordt dus toch nog wat verder uitzoeken wat qua zelfbouw de mogelijkheden zijn. Idealiter zou ik iets willen hebben dat bij 25 graden radiatortemperatuur de ventilatoren aanslingert. Ik denk namelijk niet dat het verschil tussen de gemeten temperatuur van mijn el cheapo tempgun en de thermostaat van (bijvoorbeeld) Speedcomfort zodanig is dat die 33 graden zal meten.

[supervinnie40]

Even tussendoor, ik lees regelmatig dat men op zoek is naar de dba waarde bij lage toeren, maar lage toeren geven toch ook lage luchtverplaatsing? En het is toch juist die luchtverplaatsing waar dit soort systemen voor gemaakt worden?

Wellicht dat het kwartje nog niet helemaal bij mij gevallen is, maar ik vraag me toch een beetje af waarom hierop gericht wordt? Is dit omdat:
1. men wil weten wanneer de verhouding tussen decibel en luchtverplaatsing optimaal is?
2. men wil weten wat ze mogen verwachten wanneer de snelheid van de ventilator variabel wordt gemaakt (bijvoorbeeld door ze langzaam te laten beginnen, en harder te laten draaien naarmate de temperatuur stijgt?)
3. een reden die ik nog niet bedacht heb

[route99]

Je bedoelt dit plaatje?
En als je zin hebt lees mijn (eerdere) bijdragen waar naar gestreefd wordt.

3. een reden die ik nog niet bedacht heb

We zitten op Tweakers... en daarom delen we onze lang-niet-altijd-af-bijdragen om input te geven en feedback mogen te ontvangen...

[ Voor 66% gewijzigd door route99 op 29-12-2018 12:39 ]

[hansvk]

Aziraphale schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 11:56:
Daar vreesde ik al een beetje voor, dat er geen pasklare oplossing was. Ik kwam er bij doordat je natuurlijk her en der leest dat Jaga's ideaal zijn bij een wp zonder vvw. Op zich zou dan het plaatsen van ventilatoren om het rendement van mijn radiatoren nog wat verder op te krikken ideaal zijn, maar dat wordt dus toch nog wat verder uitzoeken wat qua zelfbouw de mogelijkheden zijn. Idealiter zou ik iets willen hebben dat bij 25 graden radiatortemperatuur de ventilatoren aanslingert. Ik denk namelijk niet dat het verschil tussen de gemeten temperatuur van mijn el cheapo tempgun en de thermostaat van (bijvoorbeeld) Speedcomfort zodanig is dat die 33 graden zal meten.

Dan wordt het toch knutselen met bijv.


XH W1401temp controller.

[Aziraphale]

hansvk schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 18:01:
[...]

Dan wordt het toch knutselen met bijv.

[Afbeelding]
XH W1401temp controller.

Even op Ali kijken leert me dat deze gewoon met schroefjes werkt, dat zou ik moeten kunnen... Ga ik dit topic nog eens verder doorploegen voor de overige onderdelen. Lijkt me dat ik ventilatoren, draad en een voeding nodig ga hebben. Of heeft er iemand een boodschappenlijstje?

[Fullpower]

route99 schreef op woensdag 26 december 2018 @ 20:53:
[...]
Het meest voor de hand liggende lijkt de warmte transport/diffusie limitering.
In andere woorden uit gelegd: je blaast bij lage RPM blijkbaar al de meeste warme lucht weg en hogere RPM kun je dus amper meer warme lucht weg blazen, dus heeft dat weinig zin.
De plaat of spiralen of... hebben dus onvoldoende tijd/kracht om de lucht die er zit voldoende op te warmen om een significant extra opwarm effect te krijgen.

Ik denk het ook. Ik heb de afgelopen dagen wat tijd besteed om de zaak beter waterzijdig in te regelen. De grootste convector (die ongelukkig ook het verst weg zit) kreeg naar verhouding te weinig flow. Laatste keer dat ik er wat aan had veranderd lag mijn focus op zoveel mogelijk flow vanaf de warmtepomp. Daarbij had ik een T33 zo ingesteld dat de dt minder dan 1 graad was 😉

Nu alles goed ingesteld, waarbij de grootste convector vol open staat.

Maar goed, die grootste convector blijft wel aan de ondergrens zitten, met de dt van 4 graden bij een aanvoer van 32 graden. Bij alle andere convectors/radiator kan ik als ik wil de dt veel kleiner krijgen. Meer flow zou mooi zijn, maar dat lukt niet. Geeft ook veel meer gezuis.

Ik denk dat het harder laten lopen van de booster fans alleen zin heeft als de convector (veel) meer flow krijgt. Nu lijkt er inderdaad een beperking te zitten in de aanvoer/afgifte van de convector zelf.

Om echt flink meer flow te krijgen zullen de 15mm leidingen naar de convector en de 26mm alupex naar boven waarschijnlijk dikker moeten. Maar ze liggen in beton, dus dat laten we maar zo.

Wel een dingetje om op de letten wanneer mensen een HT CV systeem willen omzetten naar LTV zonder vloerverwarming.

[route99]

Er zijn veel variant op de XH W1401: gewoon kijken welke je het prettigste zou vinden, maar als je geduld hebt zijn ze via briefpost vaak spotgoedkoop, duurt alleen van 3-5 weken dan....

Products related to Digital Thermostat Module Model XH-W1401:
Digital Thermostat module Model XH-W1316,two relay output
Digital Thermostat module Model XH-W1304
High temperature digital thermostat module model XH-W1313
Digital Thermostat PCB panel Model XH-W1705,temperature distance 2℃
Digital Thermostat Module Model XH-W1219
Digital Thermostat module Model XH-W1411
Digital Thermostat module Model XH-W1505
Digital thermostat controller wall mounted type model XH-W2140
Digital Temperature controller embedded thermostat model XH-W2060
Digital Thermostat Module Model XH-W1701
Microcomputer digital thermostat temperature controller XH-W1321

[route99]

Fullpower schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 19:49:
[...]Wel een dingetje om op de letten wanneer mensen een HT CV systeem willen omzetten naar LTV zonder vloerverwarming.

Als de HT-ketel 2 systemen aan kan (bijv atag heeft menggroep aansluitingen voor vloeren naast de normale radiator voorzieningen), is het te overwegen de convector putten op dat 2e nog niet aangesloten systemen te zetten met dikker buizen. (in de
Ik heb geen plannen voor een convector put maar via de schachten en de kruipruimte zou ik deze absoluut zonder een omweg op de juiste plaats krijgen, maar dat kan uiteraard niet altijd.
Als de oude leidingen nog nodig zijn voor d rest van het systeem, dan is het en kwestie van een u-bochtje eraan en die dient dan als vervanger voor de radiator...
Of je plaatst dat u-bochtje op een andere plek en vervalt dit stuk leiding. Eea afhankelijk van de situatie.
Bij mij zouden de kosten en het breken nog wel meevallen vermoed ik.

Eea ook ter illustratie en inspiratie ook voor anderen. Soms... is er meer mogelijk dan je denkt, maar niet altijd...!

[ Voor 7% gewijzigd door route99 op 29-12-2018 20:06 ]

[Aziraphale]

route99 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 19:50:
Er zijn veel variant op de XH W1401: gewoon kijken welke je het prettigste zou vinden, maar als je geduld hebt zijn ze via briefpost vaak spotgoedkoop, duurt alleen van 3-5 weken dan....


[...]

Ok, en daar hang ik dan aan de ene kant een voeding aan en aan de andere kant de ventilatoren? Zelfde principe als wat ik ooit voor een terrarium heb gedaan door twee pc-fans met een kroonsteentje aan een oude telefoonoplader te knopen? Of heb ik hiervoor een speciale voeding nodig en nog andere componenten nodig? Ik zie namelijk ook pwm-controllers en aan-/uitregelingen voorbij komen...

[route99]

Maak een doel schema wat je precies wilt (de "must have" en de "nice to have") dan volgen de te kiezen onderdelen er haast vanzelf uit. Niet zeker.. koppel het hier ff terug voor feedback.

[Fullpower]

route99 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 20:00:
[...]
Als de HT-ketel 2 systemen aan kan (bijv atag heeft menggroep aansluitingen voor vloeren naast de normale radiator voorzieningen), is het te overwegen de convector putten op dat 2e nog niet aangesloten systemen te zetten met dikker buizen. (in de
Ik heb geen plannen voor een convector put maar via de schachten en de kruipruimte zou ik deze absoluut zonder een omweg op de juiste plaats krijgen, maar dat kan uiteraard niet altijd.
Als de oude leidingen nog nodig zijn voor d rest van het systeem, dan is het en kwestie van een u-bochtje eraan en die dient dan als vervanger voor de radiator...
Of je plaatst dat u-bochtje op een andere plek en vervalt dit stuk leiding. Eea afhankelijk van de situatie.
Bij mij zouden de kosten en het breken nog wel meevallen vermoed ik.

Eea ook ter illustratie en inspiratie ook voor anderen. Soms... is er meer mogelijk dan je denkt, maar niet altijd...!

Ik heb de CV ketel verwijderd en vervangen door een warmtepomp. In dat kader heb ik alle standaard radiatoren vervangen door Jaga tempo's met zelfbouw DBE. Met de standaard radiatoren had ik veels te weinig afgifte bij een Ta van 35 graden.

Nu in totasl 4,5kW afgifte bij Ta van 35 graden. Werkt best goed en snel huis warm na nachtverlaging😀

[Aziraphale]

route99 schreef op zondag 30 december 2018 @ 00:44:
Maak een doel schema wat je precies wilt (de "must have" en de "nice to have") dan volgen de te kiezen onderdelen er haast vanzelf uit. Niet zeker.. koppel het hier ff terug voor feedback.

Ik zal eens gaan kijken. In eerste instantie wil ik beginnen met een T22 radiator van dik 2 meter in de woonkamer en daar de ventilatoren het liefste aan de bovenkant onder het rooster leggen. Stap 1 wordt dan kijken hoeveel ventilatoren en welke aansturing. Om het simpel te houden eerst maar eens een simpel aan-uit systeem, want ik krijg het idee dat ik anders met scripts moet gaan werken en van programmeren heb ik helemaal geen kaas gegeten.

Ik vrees dat ik een complete noob ben op dit gebied en als ik de keuzemogelijkheden zie slaat bij mij de verwarring al toe. Maar ik zal eens verder gaan met lezen in dit topic en kijken of ik een lijstje kan maken.

[route99]

Kijk eens of je lokaal ook nog overleg kunt hebben, anders is de kans dat je wat over het hoofd ziet om ons te informeren wel errug groot... met bals gevolg dat je goed bedoelde maar niet optimale of in het beroerdste geval zelfs slechte info krijgt.

Een aantal van die controller setjes hebben een on- en off-setting plus een hysteresis setting.
Een simpele controller voor 3 fans, zuinig, zonder LED uitlezing.

Anders dit lijstje nalopen wat je bevalt, bij Aliexpress en Banggood te koop voor weinig geld.

Digital Thermostat Module Model XH-W1401:
Digital Thermostat module Model XH-W1316,two relay output
Digital Thermostat module Model XH-W1304
High temperature digital thermostat module model XH-W1313
Digital Thermostat PCB panel Model XH-W1705,temperature distance 2℃
Digital Thermostat Module Model XH-W1219
Digital Thermostat module Model XH-W1411
Digital Thermostat module Model XH-W1505
Digital thermostat controller wall mounted type model XH-W2140
Digital Temperature controller embedded thermostat model XH-W2060
Digital Thermostat Module Model XH-W1701
Microcomputer digital thermostat temperature controller XH-W1321

[Verwijderd]

Fullpower schreef op zondag 30 december 2018 @ 08:16:


Ik heb de CV ketel verwijderd en vervangen door een warmtepomp. In dat kader heb ik alle standaard radiatoren vervangen door Jaga tempo's met zelfbouw DBE. Met de standaard radiatoren had ik veels te weinig afgifte bij een Ta van 35 graden.

Nu in totasl 4,5kW afgifte bij Ta van 35 graden. Werkt best goed en snel huis warm na nachtverlaging😀

Dat is interessant, wat voor type woning (en hoe oud, groot e.d. ) hebben jullie?

[hansvk]

Aziraphale schreef op zondag 30 december 2018 @ 11:38:
[...]


Ik zal eens gaan kijken. In eerste instantie wil ik beginnen met een T22 radiator van dik 2 meter in de woonkamer en daar de ventilatoren het liefste aan de bovenkant onder het rooster leggen. Stap 1 wordt dan kijken hoeveel ventilatoren en welke aansturing. Om het simpel te houden eerst maar eens een simpel aan-uit systeem, want ik krijg het idee dat ik anders met scripts moet gaan werken en van programmeren heb ik helemaal geen kaas gegeten.

Ik vrees dat ik een complete noob ben op dit gebied en als ik de keuzemogelijkheden zie slaat bij mij de verwarring al toe. Maar ik zal eens verder gaan met lezen in dit topic en kijken of ik een lijstje kan maken.

Mijn setup is met aan-/uit schakeling (met de W1401) en een 12V PWM controller. Geen gedoe met scripts. Zie voor een boodschappenlijstje eerdere posts in dit topic, bijv. hier

Aansluiting zie hier. volgens schema:

[Aziraphale]

hansvk schreef op zondag 30 december 2018 @ 13:04:
[...]

Mijn setup is met aan-/uit schakeling (met de W1401) en een 12V PWM controller. Geen gedoe met scripts. Zie voor een boodschappenlijstje eerdere posts in dit topic, bijv. hier

Aansluiting zie hier. volgens schema:
[Afbeelding]

Dank u!

[route99]

@hansvk Kun je dit nog veranderen bij de controller?

Stop alarm speed: less than 375rpm

Ik ben ook een voorstander van zo een simpele setup.
Ooit nog elektronisch mss wat uitgebreider, zoals een keer smart thins & hun apps/software, maar in dit stadium vind ik aan pak van de isolatie en naar lagere T gaan belangrijker.

[ Voor 56% gewijzigd door route99 op 30-12-2018 14:00 ]

[hansvk]

@route99 Kan volgens mij niet worden veranderd.

[Fullpower]

Verwijderd schreef op zondag 30 december 2018 @ 12:28:
[...]


Dat is interessant, wat voor type woning (en hoe oud, groot e.d. ) hebben jullie?

Huis is van 2002. 130m2 oppervlak. Redelijk geisoleerd (Rc is ca 3) en HR++ glas. Maar toch nog best wel een redelijk warmte verlies (had zo'n 1000m3 gas voor CV).

Hier geen vloerverwarming, maar allemaal convectoren (ook boven).
Verder wilde ik niet persé 24/7 te hoeven draaien met de WP. Voorlopig gaat dat prima: tussen 22u en 8u staat de WP uit. Daarom ook bewust groter gekozen. Waarschijnlijk moet hij wel doordraaien (op een lagere kamer temperatuur) als het flink vriest.

Wat dat aangaat heb ik wel een afwijkende setup van wat je vaak hoort: móet vloerverwarming zijn en je móet 24/7 draaien. Dat wil ik helemaal niet: wij slapen met het raam open, liever geen gezoem of gebrom (en de buren denk ik ook niet).😀

's Ochtends warmt het door de convectoren vrij snel op naar 20 graden. Gedurende de dag stijgt de temperatuur heel langzaam door 22 graden in de kamer 's avonds.

Tot nu toe best tevreden, ook het rendement (COP) van de WP valt mij niet tegen: 3,8 ofzo.

[route99]

@hansvk Wat heb je gemeten aan totaal stroomverbruik in deze setup met de 2 printplaatjes?
12V en ??? mA totaal of aan Watts gemeten?

[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 30-12-2018 16:10 ]

[Aziraphale]

Ben even het een en ander aan het uitzoeken voor het boodschappenlijstje, maar heb nog twee vragen:

- Waarom halen jullie de ventilatoren niet uit China? Ik heb 70mm nodig, dus de keuze in de pricawatch is vrij beperkt. Op AliExpress is de keuze echter reuze.
- Hoeveel ventilatoren heb ik ongeveer nodig voor een radiator van 2 meter?

[dunklefaser]

Aziraphale schreef op zondag 30 december 2018 @ 17:35:
Ben even het een en ander aan het uitzoeken voor het boodschappenlijstje, maar heb nog twee vragen:

- Waarom halen jullie de ventilatoren niet uit China? Ik heb 70mm nodig, dus de keuze in de pricawatch is vrij beperkt. Op AliExpress is de keuze echter reuze.
- Hoeveel ventilatoren heb ik ongeveer nodig voor een radiator van 2 meter?

Aantal ventilatoren:
2000/70 = 28,57 ventilatoren = 27 of 28 stuks
maar meten is weten

[Aziraphale]

dunklefaser schreef op zondag 30 december 2018 @ 17:43:
[...]

Aantal ventilatoren:
2000/70 = 28,57 ventilatoren = 27 of 28 stuks
maar meten is weten

Dat is wat er in past, inderdaad, maar is het nodig om hem helemaal vol te stoppen?

[hansvk]

route99 schreef op zondag 30 december 2018 @ 16:10:
@hansvk Wat heb je gemeten aan totaal stroomverbruik in deze setup met de 2 printplaatjes?
12V en ??? mA totaal of aan Watts gemeten?

Ik heb nog niet gemeten. Mijn setup is ook nog niet af. Binnenkort komen er nog wat fans bij. Ik zal daarna gaan meten. Ik heb wel een schakelklok op de voeding. Tussen 22.30 en 07.00 staat het systeem uit.

[Verwijderd]

Fullpower schreef op zondag 30 december 2018 @ 15:11:
[...]


Huis is van 2002. 130m2 oppervlak. Redelijk geisoleerd (Rc is ca 3) en HR++ glas. Maar toch nog best wel

Wat dat aangaat heb ik wel een afwijkende setup van wat je vaak hoort: móet vloerverwarming zijn en je móet 24/7 draaien. Dat wil ik helemaal niet: wij slapen met het raam open, liever geen gezoem of gebrom (en de buren denk ik ook niet).😀

Geinig, precies dezelfde situatie bij ons. We hebben veel glas pal zuid, met vloerverwarming zou het veel te heet worden met het geringste beetje zon. En zonnewering kan hier zelden uit ivm de wind (noord nederland). Heb ook geen zin om alles overhoop te halen overigens. Boven staan bij ons ook continue alle ramen open, heb de radiatoren boven dan ook maar laten zitten eerst. Badkamer moet waarschijnlijk nog wel eens vervangen worden voor een convector.

Goed te lezen dat jullie positieve ervaringen hebben tot nu toe. Echt koud is het nog niet geweest,.. maar toch. Wij zitten in een huis van 2005 (H+++ en zonneboiler etc) en hebben gemiddeld 800m3 dus dat geeft de burger moed. Wij zitten nog in de verkennende fase hoe laag we zouden kunnen gaan zonder op comfort te hoeven inleveren.

[Fullpower]

Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2018 @ 06:59:
Om mijn monoloog af te maken, hier foto's van het resultaat.

Heb inmiddels 2 radiatoren van de 5 er mee uitgevoerd en de resultaten zijn werkelijk verbluffend. De kamer is aanzienlijk sneller op temperatuur en ook veel gelijkmatiger.

Mijn kosten tot nu toe:

PCB's : 50 USD voor 10 stuks (excl 14,50 euro DHL inklaringskosten)
Mouser : 80 euro (voor 6 stuks)
Farnell : 70 euro (voor 6 stuks)
FAN's : 100 euro (voor 20 stuks nu 12 in gebruik)
Alu frame: 30 euro praxis


Het systeem is super stil, je hoort alleen de lucht verplaatsing als je met je oor op het rooster ligt. Dit komt mede doordat ze op de bijgeleverde rubbers zijn geplaatst. Overigens zijn de ventilatoren van hun eigen ook al super stil. De ventilatoren draaien nu gemiddeld op 600rpm. Ik heb de PCB's bespoten met plastic spray ter bescherming.

Ben nu het Wifi verhaal aan het afmaken zodat ik waterbalans e.d. in kaart kan brengen. Ergens volgend jaar wil ik het koelen implementeren, lijkt me echt te gek. Dit project is voor mij al waardevol omdat ik eindelijk een reden had om me te verdiepen in het schrijven van Android app's ivm de Bluetooth BLE communicatie. Al deze bevindingen ga ik verder bijhouden in een eigen blog (https://www.iconv.nl).


[Afbeelding]

[Afbeelding]

De sensoren. De omgevingsvoeler is niet te zien, deze zit aan de onderkant.
[Afbeelding]

Ik zie dat jij ook een mooie besturing aan het bouwen bent: ziet er goed uit!👍

Zelf ben ook wat aan het bouwen, maar dan zonder communicatie. Ik heb 2 DS18B20 sensoren: 1 voor de ruimte temperatuur en 1 voor de aanvoer temp. Mijn filosofie is: zo weinig mogelijk toeters en bellen, want het moet over 15 jaar ook nog werken. (Al zijn die toeters en bellen wel gaaf!😀)

Het moet wat basis functies doen:
- automatisch omschakelen tussen verwarmen / uit / koelen
- met potmeter instelbaar fan toerental
- automatisch boost functie na nachtverlaging
- wat afwijkende functionaliteit voor convectors die een thermostaatknop hebben.
- 3 vaste toerental niveaus voor de koel modus.

Komende weken hoop ik wat te kunnen testen. Het is al met al een beetje werk, maar wel goedkoper dan DBE's kopen én ik kan het zo maken zoals ik het wil.

[Verwijderd]

@Fullpower Communicatie is vandaag de dag geen extra belemmeringen voor de levensduur. De MTBF wordt bij zo'n schakeling voornamelijk bepaald door de elco's en hoeveel stress die dingen hebben. Dat printje van mij gaat decennia's mee. Denk zelfs dat BT tov potmeter beter scoort wat betreft MTBF.

Mede om de reden van betrouwbaar heb ik juist gekozen om geen 1-wire spul te gebruiken maar nauwkeurige NTC weerstanden die o.a. in thermostaten worden gebruikt.

Wat al wel leuk is om je convectoren te kunnen monitoren, je ziet precies wat er gebeurt. 's nacht hebben wij bijvoorbeeld tussen twee convectoren een soort warmte motor. Er wordt dan warmte van de ene hoek van de kamer naar de andere hoek getransporteerd zonder dat de CV pomp draait.

[dunklefaser]

In een bijdrage van 11-11 had ik het over pvc-pijpen als een soort schoorsteen i.c.m.
ventilatoren om
a) een schoorsteen effect te creëren (ook als de ventilatoren uit staan) en
b) een pneumatische "kortsluiting" tussen geïsoleerde ventilatoren te voorkomen. (soort tussenschot)
Hieronder twee mogelijke oplossingen (de convectoren waren oorspronkelijk op een aanvoer van ca. 70°C "berekend")

(Bij grotere afstanden heb je meer aan de vermeden "kortsluiting")
Als de esthetiek een kleinere rol speelt (bij mij uit het zicht op zolder):

(De 150mm pvc-ventilatiepijpen kosten ca. € 7 per meter)

[route99]

Verwijderd schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:04:
@Fullpower Wat al wel leuk is om je convectoren te kunnen monitoren, je ziet precies wat er gebeurt. 's nacht hebben wij bijvoorbeeld tussen twee convectoren een soort warmte motor. Er wordt dan warmte van de ene hoek van de kamer naar de andere hoek getransporteerd zonder dat de CV pomp draait.

Welk exact beeld moet ik hier bij hebben, oa in de vorm van "waar blijft die energie dan uiteindelijk als die aangekomen is bij de ontvangende convector?"

[Fullpower]

Verwijderd schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:04:
@Fullpower Communicatie is vandaag de dag geen extra belemmeringen voor de levensduur. De MTBF wordt bij zo'n schakeling voornamelijk bepaald door de elco's en hoeveel stress die dingen hebben. Dat printje van mij gaat decennia's mee. Denk zelfs dat BT tov potmeter beter scoort wat betreft MTBF.

Mede om de reden van betrouwbaar heb ik juist gekozen om geen 1-wire spul te gebruiken maar nauwkeurige NTC weerstanden die o.a. in thermostaten worden gebruikt.

Wat al wel leuk is om je convectoren te kunnen monitoren, je ziet precies wat er gebeurt. 's nacht hebben wij bijvoorbeeld tussen twee convectoren een soort warmte motor. Er wordt dan warmte van de ene hoek van de kamer naar de andere hoek getransporteerd zonder dat de CV pomp draait.

Mijn ervaring is dat draadloze communicatie protocollen met de bijbehorende beveiliging niet zo'n lang leven hebben, en snel achterhaald worden. Heb dit gehad met Wifi.

Die 1-wire sensoren... denk daar wel een dingetje zit voor wat betreft toekomst bestendigheid. Ik heb er wel een paar op reserve.

Voor waterzijdig inregelen is het wel mooi om alles in 1 app te zien. Heb dit inregelen vorige week gedaan, en dan moet vrij snel door het huis rennen, omdat er anders weer teveel veranderd qua externe factoren😀

Maar misschien ga ook nog eens wat anders / mooiers bouwen, maar voorlopig moet het gewoon zonder al te veel effort.

[wizzopa]

@Fullpower kan ik uit je post op maken dat er een App is voor het waterzijdig inregelen?

[Fullpower]

wizzopa schreef op maandag 31 december 2018 @ 10:34:
@Fullpower kan ik uit je post op maken dat er een App is voor het waterzijdig inregelen?

Ik zag op een foto hier op het forum dat @Verwijderd zoiets aan het maken was.

[JME]

Zie excel hulpje in startpost Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Geen app voor nodig, werkt feilloos!

[route99]

Een heel goed en duurzaam 2019 gewenst!
En dat er nog maar heel veel leuke initiatieven en ideeën mogen komen.
En wat in het vat zit verzuurt niet... metingen die ik gisteren gedaan heb, maar agv de sociale family kant nog geen gelegenheid gehad heb om ze te posten.

Vervolg van het testen van de fans. Welke fan is "het beste" van de 92 mm fan met PWM.
Het best tav de luchtdebiet/ geluid verhouding

De echte PWM metingen moeten nog gedaan worden, nu wordt alles nog gemeten via het verlagen of verhogen van de spanning op de fan-motor (meestal het zwarte en gele snoertje in de 4 polige stekker v/d fan)

De fans meten met hun wind via de uitslag van de fan was een redelijke methode, maar ook niet meer dan dat. Het is nogal turbulent bij die meting en dat maakt het lastig en kritisch tav de plaats van de vaantjes. En naarmate de uitslag groter is wordt het zgn "effectieve aanblaas oppervlak" proportioneel kleiner, immers die is afhankelijk van de hoek van draaiing van het vaantje.Het meetbereik was imho echt te klein.

Aangezien ik geen zin had om voor die paar metingen een instrument aan te schaffen toch maar weer eens nadenken welke meting meer body zou geven tav het debiet. Het blijven relatieven metingen, maar soit dat is vaak ook in een vergelijking als deze waarbij je probeert alles in een dezelfde opstelling te meten, het geval.

Wat me te binnen schoot is dat stroommetingen agv het veranderen van de weerstand in een draadje bij veranderende temperatuur ook wel als meet systeem gebruikt worden.

Laat ik nu net een deel van mijn oude laatjes opgeruimd hebben waar wat dun koper draad in diverse onderdelen zat. Gelukkig vond ik nog wat draad, leek geen Cu-draad maar wat het wel was?
De totale lengte van het draad ca 4 meter gaf een weerstand van van ca 5 Ohm, met een 5V adapter werd de draad niet warm genoeg (I=~0.9A). Gelukkig had ik nog ene flinke power supply staan van 13.8V/10A uit de oude doos en daarmee kwam ik rond of boven de 2 Ampere mee en de draad werd aardig warm.
Tijd voor een test en die zag er op het blote oog zo aardig uit dat ik meten maar ben gaan meten...
De foto's geven een indruk van de houtje-touwtje opstelling,... maar het leek te werken.
Binnenkort een van de slaapkamers maar weer eens ombouwen tot een echt techno-hok, daar staan nu vooral pc's en is niet zo ingericht op solderen en zo.

Hoe werkt het dan: de fans heb ik volledig in de luchtstroom van de warme draadjes gezet. Heb even in een oud dik CD-doosje een gat van 90 mm rond gemaakt en over het gat het eerder genoemde draad rond gespannen. Het ene aansluitpunt is rechtstreeks op de power supply aan gesloten en de andere via de digitale stroommeter op de andere spanningspool ervan.

De fan "vast" tegen het CD-doosje aangezet, er kan amper wind er langs heen vrij ontsnappen en meten maar.

De grafiek geeft de metingen ik heb er wat 1e conclusies bij gezet.

Ik heb nu al een idee hoe het beter zou kunnen, of het er echt veel beter van wordt? Ik doe wrs één poging... (een houten uitvoering).



De "meetopstelling". Je ziet het CD-doosje staan (naar achteren) met daarvoor de te meten fan er strak tegen aan. Het gat in het doosje is uitgezaagd en daar past precies de fan overheen.
Zie ook laatste foto.

Dat laatste foto laat zien hoe het CD doosje eruit komt nadat de draadjes vrij..warm geweest zijn. Hij was toch wat "aangedaan" door de warmte. (hout kan meer hebben dan plastic, dus dat ga ik doen).
Een herhaling van de 1e fan gaf weer dat de verschillen klein waren tussen deze 2 series metingen.

Feedback altijd welkom...

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 01-01-2019 10:45 . Reden: Typo's + aanvullingen/spell checks.. ]

[Verwijderd]

Fullpower schreef op maandag 31 december 2018 @ 09:00:
[...]

Mijn ervaring is dat draadloze communicatie protocollen met de bijbehorende beveiliging niet zo'n lang leven hebben, en snel achterhaald worden. Heb dit gehad met Wifi.

Denk dat Bluetooth (BLE) inmiddels wel aardig zijn weg gevonden heeft en wifi is volgens mij behoorlijk backwards compatibel. Denk zelf dat het de perfecte manier is om een mooie user interface te creëren bij je convectors met features die simpel te realiseren zijn maar niet mogelijk zijn zonder UI. Wifi is meer een nice-to-have wat voor die 3 euro extra een schat aan mogelijkheden extra biedt. Het is het tijdperk van de IoT.

Maar mochten over x-aantal jaar BT BLE (of bluetooth 5 mesh) niet meer gebruikt worden dan hobbelt het systeem gewoon door en moet ik een oude smartphone/tablet bewaren als UI voor mijn convectors. Zie dit echter niet zo snel gebeuren.

wizzopa schreef op maandag 31 december 2018 @ 10:34:
@Fullpower kan ik uit je post op maken dat er een App is voor het waterzijdig inregelen?

Ja, dat ben ik aan het maken. Heb de hardware inmiddels af en ben nu de App verder aan het afmaken. Heb een schakelingetje gemaakt met o.a. 3 ingangen voor temperatuurmeting die ik gebruik voor omgeving, aanvoer en retour.

Spec's sensoren: Interchangeability tolerance of ±0.1°C or ±0.2°C from 0-70°C

route99 schreef op zondag 30 december 2018 @ 20:49:
[...]

Welk exact beeld moet ik hier bij hebben, oa in de vorm van "waar blijft die energie dan uiteindelijk als die aangekomen is bij de ontvangende convector?"

Beide zitten aan het einde van het systeem en de verste is kennelijk kort bij de andere aangesloten. De ene hoek is de andere aan het opwarmen, de warmte wordt verdeeld. Dus de warmere hoek wordt kouder en die energie gaat in het opwarmen van die koudere hoek zitten. Wist eigenlijk ook niet dat er zulke verschillen in afkoeling zijn binnen onze kamer.

Niet dat dit allemaal erg is, het is een gegeven. Maar ik had zoiets niet verwacht en het is grappig om te zien. Zelfde dat de nalooptijd van de ketel soms langer dan gewenst is omdat ik dan zie dat de aanvoer temperatuur een aantal graden zakt tov de retour temperatuur. Tsja wat moet je met die info... niet zoveel denk ik

[route99]

Ja, interessant en uitdagend dat er zulke grote verschillen zitten in een kamer. In de wandelgangen vroeger bij mijn ouders, toen men nog "niks" van dat soort zaken wist, praatte men wel al over de koude en de warme kant van de kamer.... Dat ze er "niks" van wisten is hierbij meteen gelogenstraft...

Toch ff terug naar het beeld: Meet je dat nu aan de afvoer water-T dit fenomeen wat op treedt 's nachts?
Maar... ben je de warmte via de koude kant dan juist ook aan het af voeren?
Maw 's nacht uitzetten zodat dit afvoeren niet optreedt?

Update me f f als ik eea niet correct weer gegeven heb.

[Verwijderd]

JME schreef op maandag 31 december 2018 @ 16:50:
Zie excel hulpje in startpost Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Geen app voor nodig, werkt feilloos!

Natuurlijk dat is ook zo. Je kunt ook al je energie standen in excel gaan bijhouden maar met een automatische app is gemakkelijker. Als je toch aan het meten bent om te regelen waarom zou je die data dan niet gebruiken voor andere belangrijke dingen van je systeem?

[Verwijderd]

route99 schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 08:12:

Maw 's nacht uitzetten zodat dit afvoeren niet optreedt?

Dit is een natuurlijk verschijnsel, soort heat pipe werking. Is verder totaal niet van belang voor je energieverbruik oid. Wat wel goed zou zijn om te weten waarom die ene hoek zo'n stuk sneller afkoelt.

[route99]

Uiteraard dan heb je het lek ook boven water...

Meet je het als ruimte-temperatuur in die hoek en/of vind je het ook terug in je water-T want als dat zo is werkt jouw convector als airco s'nachts.... denk niet dat je dat wilt...
Eigenlijk was dat mijn punt, maar meer info eerst leek me beter voor dat ik dit naar voren zou brengen.

[KifArU]

Een vraag die lijkt op wat hier vaker wordt gevraagd, maar nog geen antwoord kunnen vinden.

Wij gebruiken Jaga convectoren voor zowel verwarming als koeling. Voor koeling is een fan noodzakelijk, voor verwarming gewoon wat sneller.
Nu heb ik met een voeding, 2x een W1209 en wat fans een systeem gebouwd dat voor koeling inschakelt als de kamer te warm is (>24*) en de aanvoer koud genoeg (<20*).
Voor verwarming kun je deze waardes ongeveer omdraaien: Ruimte <20* en aanvoer >24* moet voor inschakeling zorgen.

Nu moet ik echter de 2 W1209's handmatig omschakelen van verwaming naar koeling en terug. Op zich weinig werk,maar omdat er een paar convectoren lastig te openen zijn, niet handig.

Is er een optie om dit te automatiseren en inschakelen van de fans domweg te laten plaatsvinden bij een temperatuurverschil van 3 graden of meer? Bij ons is er geen sturing van toerentallen nodig, dus domweg 3-pins aansluiting op 12V.

Nu kwam ik in dit topic de volgende mogelijke oplossing tegen: https://nl.aliexpress.com...DropShip/32888975223.html?

Kent iemand dit ding en weet hoe deze kan worden ingesteld? Werkt deze op een temperatuurverschil?
Zo ja, kan sensor 1 dan zowel de hoge als lage temperatuur zijn?

Of kent iemand een ander apparaatje (niet zelf te programmeren, daar schiet mijn kennis voor tekort) dat mijn probleem oplost?

[wizzopa]

KifArU schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 15:47:
Een vraag die lijkt op wat hier vaker wordt gevraagd, maar nog geen antwoord kunnen vinden.

Wij gebruiken Jaga convectoren voor zowel verwarming als koeling. Voor koeling is een fan noodzakelijk, voor verwarming gewoon wat sneller.
Nu heb ik met een voeding, 2x een W1209 en wat fans een systeem gebouwd dat voor koeling inschakelt als de kamer te warm is (>24*) en de aanvoer koud genoeg (<20*).
Voor verwarming kun je deze waardes ongeveer omdraaien: Ruimte <20* en aanvoer >24* moet voor inschakeling zorgen.

Nu moet ik echter de 2 W1209's handmatig omschakelen van verwaming naar koeling en terug. Op zich weinig werk,maar omdat er een paar convectoren lastig te openen zijn, niet handig.

Is er een optie om dit te automatiseren en inschakelen van de fans domweg te laten plaatsvinden bij een temperatuurverschil van 3 graden of meer? Bij ons is er geen sturing van toerentallen nodig, dus domweg 3-pins aansluiting op 12V.

Nu kwam ik in dit topic de volgende mogelijke oplossing tegen: https://nl.aliexpress.com...DropShip/32888975223.html?

Kent iemand dit ding en weet hoe deze kan worden ingesteld? Werkt deze op een temperatuurverschil?
Zo ja, kan sensor 1 dan zowel de hoge als lage temperatuur zijn?

Of kent iemand een ander apparaatje (niet zelf te programmeren, daar schiet mijn kennis voor tekort) dat mijn probleem oplost?

Even simpel, je neemt 2 w1209 en een wissel schakelaar. 1 thermostaat instellen op koelen en 1 op verwarmen keuze maken met de schakelaar of koel of verwarmen. Eventueel met een 3 de w1209 die het auto doet. Wacht de w1209 heeft geen wisselcontact.
https://www.aliexpress.co...holesale/32353334730.html

[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 03-01-2019 05:57 ]

[Verwijderd]

route99 schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 11:54:
Uiteraard dan heb je het lek ook boven water...

Meet je het als ruimte-temperatuur in die hoek en/of vind je het ook terug in je water-T want als dat zo is werkt jouw convector als airco s'nachts.... denk niet dat je dat wilt...

Dit is in dezelfde ruimte, maar nu je het zegt, kan me voorstellen dat dit dus ook gebeurt tussen de garage en de kamer of de hal en de kamer. Dat is idd niet iets wat je wil. Nu zit in de garage een thermostatische kraan dus dat zou niet mogen kunnen.

Als alles aan het begin van de dag tot rust gekomen is dan zijn de temperaturen mooi gelijk. Aanvoer en retour zijn gelijk en verschilt nauwelijks met de omgeving. Echter gedurende de afkoel in de nacht kunnen er behoorlijke verschillen zijn tussen aanvoer en retour afhankelijk van de omgevingstemperatuur onder de verschillende convectoren.

Plaatje van de temperaturen aan het begin van de ochtend voor het opwarmen begint:

[route99]

Verwijderd schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 07:30:
Als alles aan het begin van de dag tot rust gekomen is dan zijn de temperaturen mooi gelijk. Aanvoer en retour zijn gelijk en verschilt nauwelijks met de omgeving. Echter gedurende de afkoel in de nacht kunnen er behoorlijke verschillen zijn tussen aanvoer en retour afhankelijk van de omgevingstemperatuur onder de verschillende convectoren.
Plaatje van de temperaturen aan het begin van de ochtend voor het opwarmen begint:
[Afbeelding]

Wat gebeurt er met de ruimte temperaturen als je 's nacht alles uit zet (de pompen vooral), dan kun je mogelijk laten zien dat er geen probleem is.
Hier bekruipt me nog het idee dat er warmte transport van de warme naar de wat koudere ruimte plaats vindt en jouw vraag zou kunnen zijn: wil k dat wel?

Imho zou ik het minder erg vinden dat de garage oid 's nacht wat meer afkoelt dan de kamer of de keuken. Dan hoef ik de volgende dag voor die belangrijke ruimtes minder bij te verwarmen. Dat de garage wat frisser blijft, prima, als het maar op en niveau is waar je het zou willen hebben.

Nu zit in de garage een thermostatische kraan dus dat zou niet mogen kunnen.

En wat bedoel je hier precies mee?
Zit daar nog een timer op zodat ie 's nachts niet "energie gaat vragen", dus staat ie dan echt dicht?
Blijft ie aan staan dan lijkt dat de vragende partij en trekt ie 's nachts de warmte uit de rest van het systeem?

Maar correct me .. if I'm wrong, ben zelf nog niet zover met het opzetten van eea maar leer er al veel van de ervaringen die jullie delen.

[ Voor 17% gewijzigd door route99 op 03-01-2019 09:53 ]

[KifArU]

wizzopa schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 21:00:
[...]
https://www.aliexpress.co...holesale/32353334730.html

Die had ik ook gevonden, maar lijkt maar 1 temperatuursensor te hebben.

[route99]

Yep en dit doet ie:
https://www.nationalhomeb...r-(a-beginner%27s-guide)/

What does it do?
It's a Switched Temperature Controller (I can't find anything to say for sure what STC stands for. This is my best guess)
It has a thermometer probe that sends temperature reading back to the unit.
The unit then switches on either a heat source (eg brew-belt or bulb) or a cold source (eg fridge) based on what temperature you set it to maintain. The result is that you can keep your fermenting wort stable at the yeast's optimal temperature.

How does it do that?
All the magic is hidden in the unit and you don't really need to worry about it. But basically inside the box are two 10AMP 12Vdc SPST-NO sealed relays (spec sheet)that act like automatic light switches.
When the temperature probe says your wort is hotter than you set the unit it turns on the cooling switch, and when its too cold it turns on the heating switch.

Bij dit soort modules leer je ontzettend veel van anderen wat ze al gedaan hebben door ff te Googlen...
En dit is een vrij complete controller met behuizing, maar het geldt ook voor de boards, vaak hebben ze een code en zoeken maar. Dat scheelt enorme veel uitzoekwerk....
https://www.google.nl/sea...gA&biw=1604&bih=974&dpr=1

[ Voor 17% gewijzigd door route99 op 03-01-2019 12:01 ]

[wizzopa]

KifArU schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 11:26:
[...]

Die had ik ook gevonden, maar lijkt maar 1 temperatuursensor te hebben.

Je zouhem kunnen gebruiken voor het omschakelen tussen de w1209 koelen en de w1209 verwarmen op basis van de ruimte temperatuur zoals deze thermostaat is bedoeld

[KifArU]

wizzopa schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 12:58:
[...]

Je zouhem kunnen gebruiken voor het omschakelen tussen de w1209 koelen en de w1209 verwarmen op basis van de ruimte temperatuur zoals deze thermostaat is bedoeld

Duidelijk. Dan zijn zou ik 3 apparaatjes gaan schakelen. Hopelijk weet iemand nog een simpeler manier, want het lijkt me niet zo moeilijk om dit in 1 apparaatje te krijgen. Dat kan ik alleen zelf niet

[MrBarBarian]

Kaspers schreef op donderdag 20 december 2018 @ 18:45:
Temperatuur regeling van de fans mbv node-red:

[Afbeelding]

Bij een reading van de temp sensor bij de convector van > 35 gaan de fans aan, range van 35 tot 55 graden wordt vertaald in een duty cycle van 100 tot 180 (255 is max, resolutie van 8 bits).

Dashboard in Home-Assistant:

[Afbeelding]

Vet! Ik ga het proberen na te maken Ik heb geen ervaring met esp of node-red. Gaat een leuke uitdaging worden

Wil je je Home Assistant yaml delen?

[BarryH]

Aziraphale schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 09:59:
Ik ben me ook eens aan het verdiepen in de mogelijkheden van het boosten van mijn radiatoren, maar zit even met de watertemperatuur in de radiatoren. Het liefste zou ik een kant-en-klaar systeem toepassen zoals Speedcomfort (nu heel aantrekkelijk met 25% korting bij de Praxis) of Climatebooster ivm mijn eigen handigheid en de waf.

Echter, de temperatuur van onze radiatoren komt eigenlijk alleen boven de 30 graden wanneer de Elga het niet trekt en de ketel bijschakelt en dat gebeurt alleen wanneer het vriest. Momenteel heb ik een radiatortemperatuur van zo'n 27-28 graden en dat houdt de boel prima op temperatuur. Speedcomfort werkt echter pas bij 33 graden en van Climatebooster heb ik het niet kunnen vinden. Is er nu een manier om dit wel te laten werken, of moet ik toch gaan oefenen met een soldeerbout?

De Climatebooster start bij een gemeten 26 graden.

[route99]

Ben even een test model aan het maken nav Speedcomfort en Jaga DBE: het wordt een sandwich model om de constructie zo licht mogelijk te houden maar ook om geen of heel weinig trillingen door te kunnen geven van de toch al vrij stille Noctua NF-B9 Redux-1600 PWM. De stilte is een hoge eis, we zitten vaak in de woon keuken en vrij dicht bij de radiator.

Het test model met karton ipv triplex is zou opgebouwd, van boven af gezien (1e foto).

• Een ca 5 mm laag ethyleen gebaseerde rubber: duurzame rubber (*)
• Ca 6 mm triplex als basis substraat: op die lengte en dikte stijf genoeg om eea op te monteren
• Een ca 5 mm laag ethyleen gebaseerde rubber: duurzame rubber (*)
• En dan pas de fan als laatste onderaan
• De hele sandwich wordt straks door een 30 cm lange tie-wrap bij elkaar gehouden en het teveel wordt er afgeknipt (heb nu als model even genomen wat er was, een wit type).
• Eigenlijk zou dit voldoende moeten zijn om contact geluiden en trillingen (vrijwel) volledig te smoren.

De heel constructie van 3 fans is nog vrij licht en er is een optie om het met kleine hoek ijzertjes op de achterwand vast te zetten. Met triples wordt het iets waarder maar ook niet super veel. Er zitten maar 3 fans op het plankje.

(*) " Butadieen, klassieke, rubbers zijn niet duurzaam (oa door licht en of hogere T). Kijk maar eens naar wat oudere rubbers, komen vaak scheuren in of ze verpulveren zelfs..

De 2e foto laat het van af de onderkant zien. De fans zitten wat naar achteren pakken het grootste deel va de T22 tussen ruimte maar de fan steekt nog zover naar achteren dat de achterkant van de T22 radiator ook nog een deel van de lucht stroom krijgt. Als de zaak onder de verwarming gehouden word dan ligt de fan ruim 1.5 cm terug tov de voorkant en valt daar minder door op. Ik kan er altijd nog een lichte onopvallende strip voor monteren in de kleur van de radiator.

Als ethyleen gebaseerde rubber (**) heb ik een simpel yoga matje van de Decathlon genomen (€2.99... voor 50x140 cm x ~6 mm). Vanmiddag zag ik nog dunner spul 3 mm dikke XPS tegels maar daar moest ik minimaal 7.5 m2 van kopen. Zag er op zich erg handig uit. XPS is wel wat minder duurzaam dan de ethyleenrubber, maar wel veel duurzamer dan normale rubber. Ethyleenrubber is wel veel zachter dan XPS, ik heb geen getallen voor schuim paraat hoe effectief dat doorwerkt tov massief materiaal.

(**) 100% Ethyleenrubber volgens de verpakking, het woord EVA valt niet:

Nog maar eens het weekend "dit concept tegen het licht houden" maar hier heb ik een stuk beter gevoel dan bij de trials met het dikkere MDF en zo wie zo een andere opzet. Ik bliif bij de 92mm fans, de 60 mm fans zijn met te klein.

Edit: Deze polytheen is uitstekend te verlijmen met dubbelzijdige tape. Niks met lijm knoeien.
Let op: Als je bijv Tesa (breedte 5 cm) neemt dan is het wel zaak dat je het in een keer goed vast drukt, want je kunt het niet zonder schade weer los trekken.
De bovenste sandwich laag heb ik even volledig uitgevoerd, maar vanwege de totale dikte ga ik het beperken tot een reepje daar waar de tie-wraps zitten. Dat komt praktisch en optisch toch wat mooier uit onder de radiator. Het ene reepje valt dan binnen die 7 cm ruimte van de T22 radiatorpanelen en de andere zit "achter" de radiator. De zichtbare sandwich wordt hierdoor een laagje "PE" dunner.

Suggesties of ervaringen altijd welkom.

De sandwich:


Een blik tegen "de onderkant":

[ Voor 9% gewijzigd door route99 op 05-01-2019 10:27 ]

[supervinnie40]

Ik gok dat hij dan met het rubber tegen de onderkant zit? Sluit het de lucht dan af, of wordt er een stuk open gelaten voor extra lucht? Kortom: zonder fans ook geen luchtstroom, of toch wat natuurlijke stroom?
Slim om ook de achterkant te pakken. Maar is een type 22 niet 10.5 cm diep? Waardoor deze 92mm fan eigenlijk te klein is?

[route99]

Tnx!
De Speedcomfort zit ook helemaal dicht verder.
Maar extra ruimte? Zou kunnen. Ik zou gaten tussen de fans kunnen zo groot dat de stabiliteit nog niet er onder leidt. Heb geen idee hoeveel dat nog bij draagt. De fans er naast draaien immers met een volledig gat.

De achterkant: waarom niet? Ik kan helaas geen 12 cm fan kwijt omdat ik dan die constructie te weinig rand heeft voor stabiliteit. Als het in metaal uitgevoerd zou worden wel, maar dan moet ik nog meer aandacht aan de trillingen besteden. Tis nog wel te overwegen, dan krijg je een compleet frame van metaal maar dan moet de fans super goed mechanisch losgekoppeld blijven van het metaal.
Dan lijkt aluminum het handigste en lichtste.

Twee opties minimaal:
1. De fans komen onder de strips te hangen, vergelijkbaar met de sandwich nu
2. Er zit een frame aan de buitenkant van de fans en de fans hangen op een of andere manier daarin. (nog verder uitdenken)

Hmm.. toch nog even terug naar de tekentafel wat daar mogelijk is, ook de prijs van zulk materiaal ff beter bekijken.
Tnx again.

Edit.
Leuk. Het heeft wat getriggerd waar ik in het prille begin nog niet uit kwam,puur omdat ik toen op een andere denklijn zat. Terug naar de tekentafel door jouw tips heeft dus echt zin...
Bij het zoeken naar de strips bedacht ik me dat het gebruik van een L-hoekprofiel ook wel handig zou zijn, immers je hebt meteen een laag waar je de fan met isolatie erop neer kunt leggen en de andere poot van de L gebruik je voor de ophanging e.d. Alleen de dwarsverbanden was ik nog niet uit...
Als uit het niets kwam weer het U-profiel in my mind en aangezien dat ik Alu-vorm wel erg duur wordt schoot met de plastic variant die gebruikt wordt voor cellenbeton te binnen: voor ca 4 euro heb je een langte van 2,60m met een breedte van 10 cm en een wandhoogte van 3 cm! Daar moet de 92mm fan / 25 mm hoogte met de foamlaag van ca 6 mm prima inpassen. De ophanging kan ik met kleine magneetjes (voorbeeld) doen, daar kom ik wel uit. Ik moet nog wel "even" het hele systeem nalopen op mechanische contacten om de overbrenging van trillingen te voorkomen. Als ik de fan compleet via de laag PE-foam los kan koppelen van het U-profiel, zou ik er moeten zijn. Dan is de ophanging met magneetjes ook niet kritisch meer.
Qua kosten is het super goedkoop, een bakje van 40 cm lang kost
* ca €0.60 u-profiel
* 4 magneetjes 4x €0.70 (incl verzendkosten) €2.80
* 2x tie wrap 2x €0.05
* stukjes foam €0.10
* ....?
Totale kosten per bakje zonder de elektronica €3.60
Radiator in de keuken 3 bakjes: totaal €10.60

Verder:
* De PWM-92mm-fans zijn verreweg het duurste...ca €12 p/s voor de super stille fans
* Power supply 12V/1A € 1.- bij de Switch
* De fan/T boards: ca 5 euro (aliexpress)
* Wat draad/ander klein spul, een paar euro
* Onverwachts?

Wordt er alleen maar enthousiaster van...

Een knip-en-plak-indruk, zie plaajte.
De tussenruimtes kunnen altijd nog uitgeboord/gezaagd worden, zolang de dimensie stabiliteit maar ok blijft.
Het volledig naar kunststof gaan is ook wel handig voor de stroom-veiligheid.... ook al is het laagspanning uit de adapter, je wilt geen kortsluiting. Mss beveilig ik alles nog wel met een trage ruim 1 ampere zekering.

Edit 2: Gamma's u-profiel is op de website 30 mm hoog in de winkel 20 mm...

[ Voor 54% gewijzigd door route99 op 06-01-2019 15:30 ]

[supervinnie40]

Ik ben erg benieuwd. Ik vindt het nu wat moeilijk om het te visualiseren, maar ik denk dat ik een ruw idee heb. Ik vermoed wel dat ik wat slimme ideeën ga jatten, maar dan eerder met een fan die 1 stapje groter is dan 92mm. Mijn type 22 is (vanaf de muur) 15cm diep, en ik wil eigenlijk lucht door de binnenkant en de achterkant blazen. En dat dan met 9 fans .

[route99]

Als je die kwijt kunt.... ik heb een paar cm minder, dus helaas maar 92mm, Maar das al heel wat meer fan-lengte dan bij de Speedcomfort met 60 mm Pabst fans. Ca 2x3 cm fanlengte tov ca 2x 1,8 cm. Het centrale as deel is bij de 60 mm fans relatief erg groot....
En de Pabst is 20 mm hoog meen ik en heb hier voor 25 mm gekozen. Daardoor kan ik ik naar veel lagere toeren van de Speedcomfort met een voldoende groot debiet. Heb geen Speedcomfort om het definitief te bevestigen, dit is een papieren exercitie.

Wel ben benieuwd naar jouw uitwerkingen. Een kartonnen model helpt enorm om even aan het materiaal te "ruiken". Je ziet vaak bepaalde zaken meteen, technisch constructie is niet mijn vak, wij knopen de moleculen aan elkaar das een andere grootte...
Succes met het jatwerk....

[wonderwout]

Mede hier door jullie ideeën geïnspireerd ben ik ook gaan bouwen. Eerst wilde ik de DBE van Jaga aanschaffen maar dit is leuker en goedkoper.

Ik heb 6 fans Pure Wings 2 PWM 140mm direct op mijn 1,6 meter convector gelegd met alleen simpele temperatuur relais W1209 en oude voeding. Ze draaien op volle toeren en maakte toch aardig wat geluid. Dus rubbers onder de fans gezet en dat scheelde meer dan ik dacht.

Nu hoor je ze alleen als er gaan ander geluid is in de kamer. Maar omdat ik ook nog 9 fans in mijn andere 2,6 meter Jaga ga plaatsen verwacht ik dat geluid toe zal nemen. Wat lopen klooien met potmeters maar die gingen wat veel stroom trekken en warmte genereren. Dus toch ook maar goedkope fan speed controlers erbij besteld om toeren terug te schroeven.

[ Voor 5% gewijzigd door wonderwout op 06-01-2019 17:53 ]

[route99]

Goed werk! We blijven het volgen! Succes!

PS: ik post zo de foto's van het eerste prototype obv het Gamma cellenbeton profiel.

Het is toch een soort doosje geworden net als de Speedtherm.

De streef verschillen aan het eind als het klaar is:

• 92 mm ipv 60 mm fans
• 25 mm ipv 20 mm fans hoogte
• lage en regelbare RPM via PWM ipv vast RPM (1900) en dan uiteraard geen PWM bij Speedtherm
• fans in het doosje mechanisch in principe compleet geïsoleerd: minimale geluidsoverdacht dus.
• ook ventilatie aan de achterkant bij een T22 radiator
• verwachting: stiller met minimaal de zelfde of hogere luchtverplaatsing

Ik ga nog experimenteren met 2 afstanden tussen de fans: ~8 en ~ 12 cm.
Of ik daarvoor voldoende onderbouwing ga krijgen? Het effect meten is super lastig.
Het idee: als ik de uiteinden van de radiator geen fan zet kan ik de afstand tussen de fans wat verkleinen.
Bij de uiteinden zit minimaal 5 cm nl intern geen extra profiel, dus lijkt me dat het niet zo effect bij draagt.
De vraag is hoever moet ik dan niet meenemen? 10 cm? En de rand dan puur het werk zelf laten doen op het feit dat die toch compleet "open" is richting de omgeving (wat meer convectie daar?? of juist niet?) en maar een een zijde ingesloten is (de binnenzijde).

Ter info:
* de fans worden met dubbelzijde tape op de plaats gehouden, het klemmen van deksel/bodem zet ze voor de rest vast (isolatie zie "To do").
* qua werk: vanmiddag in ca 1.5 uur helemaal kunnen doen wat op de foto's staat.
* gaten gemaakt met 90 mm gatenzaag op laag rpm (via kado bonnetjes bij elkaar gespaard; kost anders ca 45 euro). De "deksel" live overgezet nadat de bodem klaar was.

To do: de isolatie nog.
Die ontbreekt nog geheel maar is voorzien. @wonderwout tis niet anders, contact geluiden worden nu eenmaal doorgegeven en als iets als een echte klankkast kan werken... dan heb heb je er nog meer last van dan alleen de tril overdracht zelf, de verspreiding van het geluid zeg maar.
Hopelijk in de loop van de week een keer.

De foto's
1e foto de bovenkant die de lucht van onder de radiator inblaast.
2e foto: de onderkant van "het doosje"
3e foto: de binnenzijde, met alleen nog de fans

[ Voor 15% gewijzigd door route99 op 09-01-2019 07:51 ]

[pleio65]

wonderwout schreef op zondag 6 januari 2019 @ 17:49:
Mede hier door jullie ideeën geïnspireerd ben ik ook gaan bouwen. Eerst wilde ik de DBE van Jaga aanschaffen maar dit is leuker en goedkoper.

Ik heb 6 fans Pure Wings 2 PWM 140mm direct op mijn 1,6 meter convector gelegd met alleen simpele temperatuur relais W1209 en oude voeding. Ze draaien op volle toeren en maakte toch aardig wat geluid. Dus rubbers onder de fans gezet en dat scheelde meer dan ik dacht.

Nu hoor je ze alleen als er gaan ander geluid is in de kamer. Maar omdat ik ook nog 9 fans in mijn andere 2,6 meter Jaga ga plaatsen verwacht ik dat geluid toe zal nemen. Wat lopen klooien met potmeters maar die gingen wat veel stroom trekken en warmte genereren. Dus toch ook maar goedkope fan speed controlers erbij besteld om toeren terug te schroeven.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Cool. Ook nog eens verlicht. Veranderd de kleur met het toerental mee?

[wonderwout]

pleio65 schreef op zondag 6 januari 2019 @ 19:46:
[...]


Cool. Ook nog eens verlicht. Veranderd de kleur met het toerental mee?

Toerental had ik nog niet aan gedacht

Ik zat zelf te denken aan het lichtkleur mee laten lopen met radiatortemperatuur, maar nog niet uitgedacht hoe dit te doen.

[route99]

Heb je een "vergunning"....

[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 06-01-2019 20:04 ]

[Kaspers]

MrBarBarian schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 17:19:
Vet! Ik ga het proberen na te maken Ik heb geen ervaring met esp of node-red. Gaat een leuke uitdaging worden

Wil je je Home Assistant yaml delen?

Van het dashboard? Sure! Betreft de lovelace-ui:

code:

- badges: []
    cards:
      - entity: sensor.duty_cycle_dbe_fan_convector_keuken
        max: 100
        min: 0
        name: DBE Keuken
        severity:
          green: 25
          red: 75
          yellow: 50
        title: DBE
        type: gauge
      - detail: 2
        entity: sensor.temperature_158d0002730b1a
        graph: line
        hours_to_show: 6
        name: Convector
        type: sensor
      - entity: sensor.duty_cycle_dbe_fan_convector_woonkamer
        max: 100
        min: 0
        name: DBE Woonkamer
        severity:
          green: 25
          red: 75
          yellow: 50
        title: DBE
        type: gauge
      - detail: 2
        entity: sensor.temperature_158d00027340c8
        graph: line
        hours_to_show: 6
        name: Woonkamer
        type: sensor
      - entities:
          - entity: sensor.temperature_158d0002730b1a
            name: Convector
          - entity: sensor.temperature_158d00027340c8
            name: Woonkamer
          - entity: sensor.buienradar_temperature
            name: Buiten
        hours_to_show: 12
        title: null
        type: history-graph
      - entities:
          - entity: sensor.gas_usage_today
            name: Cumulatief per dag
        hours_to_show: 168
        title: Gasverbruik
        type: history-graph
      - entities:
          - entity: sensor.duty_cycle_dbe_fan_convector_keuken
            name: Keuken
          - entity: sensor.duty_cycle_dbe_fan_convector_woonkamer
            name: Woonkamer
        hours_to_show: 12
        title: DBE duty cycle
        type: history-graph
      - entities:
          - entity: group.dbe
          - entity: light.keuken_dbe
            icon: 'mdi:fan'
          - entity: light.woonkamer_dbe
            icon: 'mdi:fan'
          - entity: input_boolean.dbe_automatic_climate_control
        title: DBE Fans
        type: entities
    icon: 'mdi:fan'
    title: DBE

[Copitano]

@hansvk

Voor mijn projectje ben ik nog op zoek naar een simpele display die het toerental van de fans weergeeft. Al uren gezocht (google, eBay, AliExpress) maar kom steeds uit bij controllers of arduino projecten. Iemand toevallig een idee of linkje waar ik zoiets kan vinden?

Je vraag is al even geleden gesteld. Heb je inmiddels iets gevonden? Ik gebruik deze.
https://imgur.com/3yQygdk.jpg
Zie verderop dat je het al gevonden had.

[ Voor 7% gewijzigd door Copitano op 08-01-2019 00:44 ]

[hansvk]

@Copitano Wat ik zoek heb ik nog niet gevonden. Wat ik wel heb is een PWM-regeling (die zul je bedoelen). Ik wilde echter ook een simpele module (van een paar Euro) erbij aansluiten die het actuele toerental aangeeft.

[Vitamine]

route99 schreef op zondag 6 januari 2019 @ 19:43:
Goed werk! We blijven het volgen! Succes!

PS: ik post zo de foto's van het eerste prototype obv het Gamma cellenbeton profiel.

Het is toch een soort doosje geworden net als de Speedtherm.

De streef verschillen aan het eind als het klaar is:

• 92 mm ipv 60 mm fans
• 25 mm ipv 20 mm fans hoogte
• lage en regelbare RPM via PWM ipv vast RPM (1900) en dan uiteraard geen PWM
• fans in het doosje mechanisch in principe compleet geïsoleerd: minimale geluidsoverdacht dus.
• ook ventilatie aan de achterkant bij een T22 radiator
• verwachting: stiller

Ik ga nog experimenteren met 2 afstanden tussen de fans: ~8 en ~ 12 cm.
Of ik daarvoor voldoende onderbouwing ga krijgen? Het effect meten is super lastig.
Het idee: als ik de uiteinden van de radiator geen fan zet kan ik de afstand tussen de fans wat verkleinen.
Bij de uiteinden zit minimaal 5 cm nl intern geen extra profiel, dus lijkt me dat het niet zo effect bij draagt.
De vraag is hoever moet ik dan niet meenemen? 10 cm? En de rand dan puur het werk zelf laten doen op het feit dat die toch compleet "open" is richting de omgeving (wat meer convectie daar?? of juist niet?) en maar een een zijde ingesloten is (de binnenzijde).

Ter info:
* de fans worden met dubbelzijde tape op de plaats gehouden, het klemmen van deksel/bodem zet ze voor de rest vast (isolatie zie "To do").
* qua werk: vanmiddag in ca 1.5 uur helemaal kunnen doen wat op de foto's staat.
* gaten gemaakt met 90 mm gatenzaag op laag rpm (via kado bonnetjes bij elkaar gespaard; kost anders ca 45 euro). De "deksel" live overgezet nadat de bodem klaar was.

To do: de isolatie nog.
Die ontbreekt nog geheel maar is voorzien. @wonderwout tis niet anders, contact geluiden worden nu eenmaal doorgegeven en als iets als een echte klankkast kan werken... dan heb heb je er nog meer last van dan alleen de tril overdracht zelf, de verspreiding van het geluid zeg maar.
Hopelijk in de loop van de week een keer.

De foto's
1e foto de bovenkant die de lucht van onder de radiator inblaast.
2e foto: de onderkant van "het doosje"
3e foto: de binnenzijde, met alleen nog de fans

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[wizzopa]

@route99 Las ik dat het 3cm hoge profiel niet verkrijgbaar is in de winkel.

[route99]

Inderdaad, dat was een mindere verrassing.
Heb het thuis nog een keer gecheckt op de website en er stond echt: 3 cm...
En bij de Praxis waren ze ook 2 cm, maar een stuk duurder...

Gelukkig is het met 2cm wel gelukt maar als ik extra binnen in het doosje nog isolatie voor trillingen/geluid aan wil brengen moet ik wel naar dunnere isolatie dan ik nu heb liggen ca 6 mm polytheen foam, dan zal ik toch naar die 3 mm XPS foam moeten.
Maar ik ga eerst proberen met dubbelzijdig plakband de fans vast te zetten en dan wordt alles "vastgehouden" door de bodem en de deksel die op elkaar zitten.
Vervolgens leg ik het doosje met de fans op 4 kleine hoekijzertjes die bekleed zijn met het PE-foam en dat systeem zet ik met kleine goedkope magneetjes (trekkracht ca 1 kg/magneet) vast op de voor het oog (als je er voor staat/zit) onzichtbare delen van de verwarmingspanelen.

Hopelijk is dat dan geïsoleerd genoeg opgehangen en ben ik daar mee klaar anders komt plan B met meer isolatie v/d fans in het doosje.

Wordt vervolgd hopelijk deze week nog weer; vakantie zit erop... komt dus meer op de weekends neer & kom net van het sporten, is ook leuk om te doen...

[wizzopa]

@route99 goed bezig. Hoe er rekening mee dat een magneet aan kracht inboet als hij warm wordt.

[route99]

Klopt, maar de bedoeling is maar 50 graden Celcius.
Heb je toevallig een grafiek bij de hand hoe snel de entropie daarvan weer toeneemt, dus de magnetische kracht afneemt?
But: Tnx voor de reminder.


Edit: Het worden wrs Neodymium type en hoe de grafiek loopt heb ik nog niet uitgezocht maar tot 80 graden C kunnen ze gebruikt worden.

[ Voor 25% gewijzigd door route99 op 09-01-2019 08:00 ]

[Copitano]

@hansvk
Die kun je aflezen rechts op het display van de PWM controller als het led rechts oplicht (als het led links oplicht geeft die actuele temperatuur op het display als de sensor tenminste is aangesloten). Vermenigvuldigen met 10 en je hebt het actuele toerental. Als je één string ventilatoren hebt aangesloten op een van de twee connectoren zal de andere 0 aangeven. Heb je er twee aangesloten, dan zal het display wisselen tussen de eerste en de tweede. Dit werkt alleen met ventilatorenmet 4 draadjes.

Je kunt met de instellingen L en H binnen een bepaalde bandbreedte ook nog spelen om het toerental bij oplopende temperatuur naar jou wensen te regelen.

[ Voor 35% gewijzigd door Copitano op 09-01-2019 00:39 ]

[Resistor]

Ik zit mij ook een beetje te oriënteren op dit onderwerp (zie dit maar als een TerugVindPost), maar ik zie allemaal gesloten behuizingen die bij de standaard dubbelplaat radiatoren tussen de platen doorblazen.

Ik zat zelf (eigenwijs) te denken aan 120mm ventilatoren te denken voor de radiator achter de bank die de lucht tussen muur en radiator, tussen de platen zelf en tussen de radiator en bank in beweging brengen (omhoog blazen), dus geen stralingswamte die de muur en bank opwarmen.

Ik zit te denken aan L-profielen (op pootjes) waar de ventilatoren op zitten, met 2cm speling tot de onderkant van de radiatoren, en met 2 à 3cm ruimte tussen de 5 ventilatoren zodat het mooi achter de bank zit.

Ik wil geen moeilijke dingen doen met software, maar dat simpele AE thermostaatje die er voor zorgt dat de ventilatoren gaan draaien zo lang de aanvoerbuis boven de 30°c is. Met een vaste snelheid, eventueel met een controller om de snelheid te verlagen, ik zit naar pricewatch: Noctua NA-FC1 PWM Fan Controller te kijken (gesloten behuizing, ik wil geen open printplaten) te kijken hiervoor.

Gaat dit ook effectief worden, of kan ik beter gewoon de massa volgen en ook de gesloten versie maken?

[hansvk]

@Copitano Ik hed dus een andere PWM controller, namelijk deze. Dus op die manier niet af te lezen.

[supervinnie40]

@Resistor
Ik zit met een vergelijkbaar ontwerp in gedachte. Het mijne wordt een kruising tussen het ontwerp van Route99 en dat van jou. 120mm fans die de lucht IN en ACHTER de radiator in beweging brengen. Ze zijn net niet groot genoeg om ook de lucht aan de voorkant in beweging te brengen. Ze hangen onder de radiator in een behuizing met 1cm ruimte (ivm de luchtstroom). 9 stuks worden dan geschakeld bij een temp boven de 30 graden (afvoer temp). Ik zit zelf te twijfelen tussen de: Noctua NF-S12A ULN, 120mm of Noctua NF-S12A FLX, 120mm. De ene heeft meer luchtverplaatsing, de andere is stiller. Beide zijn van belang in mijn situatie.

[route99]

Idd ik plaats ze ook deels achter de verwarming. Alleen ik kan die 12 cm fans niet goed kwijt, het woerdt dus 9.2 cm, die "die de lucht IN en ACHTER de radiator in beweging brengen.". ....
De Noctua's waren bij mij ook verreweg de stilste in verhouding tot de luchtverplaatsing, zie de eerdere metingen.

Voor ga ik wrs voor 2x 20 cm Noctuas want daar heb ik een triple-plaat systeem.
De 14 cm types vind ik net te krap en dan heb ik er ca 8-10 nodig qua prijs bijna net zo hoog.
En met 5 is het ook minder bedrading en wrs minder stroom verbruik.

Mooi dat er zoveel kruisbestuiving is! Heb al heel wat geleerd hier...


Apart nog ff: @hansvk
ik ga die wrs ook gebruiken, simpel omdat ik het zonde vind om die LED's permanent te laten branden.
Om te testen heb ik ze beiden besteld, zodat ik die met de LED als meet unit heb ook voor andere projecten waar een fan nodig is.

@Resistor AE thermostaat? Heb je een link en hoe duur zijn ze?

[ Voor 26% gewijzigd door route99 op 09-01-2019 13:07 ]

[Resistor]

@route99

De stc-1000 (google er maar op, rond de €13,-)

[route99]

Ok, die, ik was verward door die AE in wat jij noemt "AE thermostaat? " ?
Waar staat dat dan voor, ik zie het nog nergens staan.

[Resistor]

route99 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 15:04:
Ok, die, ik was verward door die AE in wat jij noemt "AE thermostaat? " ?
Waar staat dat dan voor, ik zie het nog nergens staan.

Zit mobiel, AlieExpress was wat te lang typen

Ik heb de mijne via Ebay, maar het is een best wel algemeen model. En in een behuizing.

[ Voor 13% gewijzigd door Resistor op 09-01-2019 15:12 ]

[route99]

Oef...

Maar .... ben wel blij met deze aanwinst die ik net binnenkreeg.
Kort getest, werkt super, ga ik nog veel plezier van krijgen tijdens al het toekomstige experimenteren, zeker als je verschillende niveaus tegelijk nodig hebt..

Weer verder waar ik ca 34 jaar geleden geleidelijk aan mee gestopt ben thuis... ander focus met 3 kids...

[ Voor 95% gewijzigd door route99 op 09-01-2019 15:31 ]