Zonneboilers, dit is de plek

[MeTooPV]

Voor een vakantiehuis in Frankrijk zoek ik een simpele zonneboiler die ze in zuidelijke landen veel gebruiken
Zo'n paneel met een boiler erboven. Werkt volgens mij zonder stroom voorziening.
Weet iemand een adres waar je die zou kunnen bestellen (en laten bezorgen).

[fabstar81]

ruuben schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 19:19:
[...]

Ik koel op drie manieren
1. op het dak radiatoren, bypass van aangevoerd "koud" via radiatoren naar warm
2. als temp verder oploopt gaat cv aan (maak-contact van de anti vorst schakeling op cv)
(is soms nodig op gloeiend hete dagen omdat mijn pompen niet hard genoeg draaien met bypass open en ik nog meer radiatoren eigenlijk moet hebben)
3. heetwater sanitair dumpen in riool met magneetklep en thermostaat. Als bovenstaande onvoldoende is of defect is

wat bedoel je met nummertje 2? als je dus niet genoeg kan koelen met de radiatoren op het dak, ga je dus de CV aanzetten en je warmte rondpompen in huis? dus op dagen dat het al snikheet is in je woonkamer, ga je nog ff vrolijk je vloerverwarming opstoken?

[!null]

MeTooPV schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 23:05:
Voor een vakantiehuis in Frankrijk zoek ik een simpele zonneboiler die ze in zuidelijke landen veel gebruiken
Zo'n paneel met een boiler erboven. Werkt volgens mij zonder stroom voorziening.
Weet iemand een adres waar je die zou kunnen bestellen (en laten bezorgen).

Die worden in Nederland niet zo vaak aangeboden omdat ze hier niet zo geschikt zijn. Zag er toevallig laatst een op marktplaats.

[fabstar81]

ik wil net als BenEco mijn SWW gaan scheiden van de huidige ZB. Ik ben dus op zoek naar een kleinere SWW boiler die ik na mijn ZB zet, maar met spiraal!

Nu zie ik hier zulk een boiler met spiraal, maar als ik 1 slagje groter neem past ie niet meer. in mijn zoektocht naar een horizontale boiler met grotere capaciteit kwam ik op de volgende pdf:
http://elektrischeboiler.eu/Lemet_-_katalog_2014EN.pdf

op bladzijde 13 staat een horizontale boiler met double coil spiraal, maar ik zie er maar 1. iemand die hier wat van snapt?

en zo een horizontale boiler, kan je die ook aan het plafond/muur hangen?!

[WoudseHoeve]

ruuben schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 19:19:
[...]


Toch maar weer eens in de herhaling,

En mijn huistuinkeukenisolatie (onderdaks) smolteraf bij hoge temperaturen.

Hitte van 200 graden is gewoon slecht voor je koppelingen; grote kans op lekken
Mijn soldeer is gegarandeerd tot werktemperatuur 175 graden...
HT solarisolatie is (EPDM of armaflex bijvoorbeeld) blijft maar flexibel tot 150 graden, max temp is 175.

Maar wel belangrijk zijn de gebruikte appendages; witte aansluitslangen/buizen kunnen wel tegen 95 graden maar de levensduur holt achteruit; ook de terugregel temperatuur mixventiel moet tegen dit soort hoge temperaturen kunnen.
Dat geldt ook voor eventuele aansluiting op je cv. Geen 95 water erin gooien, maar eerst omlaag mengen naar 70 max.
Verder is bij mij de flow sensor (sr1168) geschikt voor maximaal 80 graden. Uiteraard zit die dan wel aan de koude kant gemonteerd, maar ik wil m liever langdurige heel houden. Dus is dat een maximum voor mij.

Hogere temperaturen geven veel verlies, en veel kalkafzetting. Daarnaast is een hele hoge temperatuur in mijn ogen weinig zinvol. Als je zoveel hitte maakt in de zomer dan zal je de dagen erna ook wel weer genoeg zon krijgen voor warm water.

Ik koel op drie manieren
1. op het dak radiatoren, bypass van aangevoerd "koud" via radiatoren naar warm
2. als temp verder oploopt gaat cv aan (maak-contact van de anti vorst schakeling op cv)
(is soms nodig op gloeiend hete dagen omdat mijn pompen niet hard genoeg draaien met bypass open en ik nog meer radiatoren eigenlijk moet hebben)
3. heetwater sanitair dumpen in riool met magneetklep en thermostaat. Als bovenstaande onvoldoende is of defect is

Ik koel met een oude airco unit waar de pomp uit is. Door de ventilator is het koel vermogen zeer groot.
Maar laatst een 4 uur stroom uitval en volle zon ........ dan wordt de boel toch weer heet. Overstort is actief geweest, er zat een kantje Glycol in de jerrycan die er onder staat voor opvang.
Maar bijna geen een onderdeel kan tegen temperaturen boven de 95 graden, ook mijn 3-weg klep voor het koelen niet.

optie 2 lijkt me niets, koelen door wat heet water te dumpen wel, water is goedkoop en je kan er veel warmte mee afvoeren. Ook omdat het maar heel weinig voor zal komen.

[MrScratch]

fabstar81 schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 09:42:
ik wil net als BenEco mijn SWW gaan scheiden van de huidige ZB. Ik ben dus op zoek naar een kleinere SWW boiler die ik na mijn ZB zet, maar met spiraal!

Nu zie ik hier zulk een boiler met spiraal, maar als ik 1 slagje groter neem past ie niet meer. in mijn zoektocht naar een horizontale boiler met grotere capaciteit kwam ik op de volgende pdf:
http://elektrischeboiler.eu/Lemet_-_katalog_2014EN.pdf

op bladzijde 13 staat een horizontale boiler met double coil spiraal, maar ik zie er maar 1. iemand die hier wat van snapt?

Misschien heb ik het mis, maar is het niet dat die spiraal boven in het vat heen en terug gaat en onderin ook weer heen en terug, hetgene dat ze met double coil bedoelen? Een paar pagina's verder staat de single coil spiraal en die gaat boven in het vat heen en onder in het vat terug. Dat lijkt mij het verschil te zijn en niet 2 aparte spiralen, zoals ik eerst zou hebben gedacht.

[fabstar81]

MrScratch schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 20:44:
[...]

Misschien heb ik het mis, maar is het niet dat die spiraal boven in het vat heen en terug gaat en onderin ook weer heen en terug, hetgene dat ze met double coil bedoelen? Een paar pagina's verder staat de single coil spiraal en die gaat boven in het vat heen en onder in het vat terug. Dat lijkt mij het verschil te zijn en niet 2 aparte spiralen, zoals ik eerst zou hebben gedacht.

thanks! ik denk dat je gelijk hebt. de reactie van de webshop is van soortgelijke strekking, maar iets verwarrender:

Als u een boiler besteld met 2 spiralen zijn beide geschikt voor een zonneboilerset of cv houtkachel.

die gaat dus uit van 2 spiralen

en later zegt ie

Hij heeft 1 coil pipe die dubbel geslagen is. het is dus geen spiral coil pipe.

schiet mij maar in een kerstboom...

[BB-One]

Even een vraagje, probeerde mijn vrouw uit te leggen hoe onze zonneboiler werkte, dat ging goed totdat de vraag kwam, waarom loopt de spiraal van boven naar beneden in de boiler?
Kon daar geen antwoord opgeven... In eerste instantie lijkt het logischer om het van onder uit te voeden (daar is het water in de boiler namelijk het koudst dus dan heb je de beste overdracht). Het enige wat ik kan bedenken is dat als je van onderaf gaat 'voeden' dat het water helemaal onderin gaat stijgen en mee stijgt met de glycol en dat je boiler dan veel meer gelijkmatig opwarmt, wat je volgens mij niet wil, want je wil het warmste water bovenin hebben. Klopt dat of is er een andere reden om van boven naar beneden te verwarmen?

Dan nog een ander vraagje. De installateur heeft het zo ingesteld (als ik de instellingen goed begrijp) dat de boiler onderin maximaal opgewarmd wordt tot 70 graden. Is dit om te voorkomen dat het bovenin gaat 'koken'?

[naftebakje]

Klopt, hoe hoger de temperatuur hoe "waardevoller" de warmte, dus probeer je een gelaagdheid te creëren met een stuk op hogere temperatuur dan je met gelijkmatige temperatuur zou halen.
Bijkomend voordeel is dat je de retour op een koudere temperatuur krijgt, dus in je collector gemakkelijker (= meer) warmte kan oogsten.

[Rhaelak]

BB-One schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 13:43:


Dan nog een ander vraagje. De installateur heeft het zo ingesteld (als ik de instellingen goed begrijp) dat de boiler onderin maximaal opgewarmd wordt tot 70 graden. Is dit om te voorkomen dat het bovenin gaat 'koken'?

Bij mij is de temperatuursensor bovenin daarvoor bepalend. Die heb ik ingesteld op 92°C.

Gebruikelijk is om de bovenste temperatuursensor te gebruiken voor maximale temperatuur instelling.

[BB-One]

Rhaelak schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 15:57:
[...]


Bij mij is de temperatuursensor bovenin daarvoor bepalend. Die heb ik ingesteld op 92°C.

Gebruikelijk is om de bovenste temperatuursensor te gebruiken voor maximale temperatuur instelling.

Mijn installatie heeft geen bovenste temperatuur sensor.... Er worden standaard 2 sensoren meegeleverd, 1 voor de collector en 1 voor de boiler en die laatste is onderin geplaatst.

https://www.oeg.net/nl/oe...-sensoren-tf-pt-212000082

[Skipper-93]

BB-One schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 16:55:
[...]

Mijn installatie heeft geen bovenste temperatuur sensor.... Er worden standaard 2 sensoren meegeleverd, 1 voor de collector en 1 voor de boiler en die laatste is onderin geplaatst.

https://www.oeg.net/nl/oe...-sensoren-tf-pt-212000082

Zo zit het hier ook. Tussen boven en onder zit maar 1 à 2 graden verschil tijdens het opwarmen.

[Rhaelak]

BB-One schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 16:55:
[...]

Mijn installatie heeft geen bovenste temperatuur sensor.... Er worden standaard 2 sensoren meegeleverd, 1 voor de collector en 1 voor de boiler en die laatste is onderin geplaatst.

https://www.oeg.net/nl/oe...-sensoren-tf-pt-212000082

Oké, duidelijk. Maar die instelling moet makkelijk hoger kunnen. 85-95 graden zou moeten kunnen. Ik weet niet de afstand vanaf de sensor tot bovenkant vat, veiligheidshalve denk ik dat je met 85 graden nog steeds goed zit.

Ik zou het wel even navragen aan de installateur en ook wat zijn reden is geweest om dat op 70 graden in te stellen.

[BB-One]

Rhaelak schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 22:19:
[...]


Oké, duidelijk. Maar die instelling moet makkelijk hoger kunnen. 85-95 graden zou moeten kunnen. Ik weet niet de afstand vanaf de sensor tot bovenkant vat, veiligheidshalve denk ik dat je met 85 graden nog steeds goed zit.

Ik zou het wel even navragen aan de installateur en ook wat zijn reden is geweest om dat op 70 graden in te stellen.

Ik zal het eens navragen. Van het weekend kan ik waarschijnlijk ook de temperatuur aan de bovenkant makkelijk meten en in de gaten houden via domoticz. Zal dan eens kijken wat het exacte verschil is tussen onder en boven.

[migila]

Ik ben ook bezig met een nieuw huis te laten bouwen en wil hierbij een zonneboiler icm warmtepomp gebruiken en geen stadsverwarming aansluiting aanschaffen (4900euro!)

Nu ben ik mij hierin aan het verdiepen en heb ik een vraag, misschien een stomme. Ik wil SWW en CV/VV uit het buffervat halen maar hoe is dit dan gescheiden?

Het gaat om het volgende buffervat https://2-improve.com/win...x-prisma-pro-18-plat-dak/

[AUijtdehaag]

migila schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 11:22:
Ik ben ook bezig met een nieuw huis te laten bouwen en wil hierbij een zonneboiler icm warmtepomp gebruiken en geen stadsverwarming aansluiting aanschaffen (4900euro!)

Nu ben ik mij hierin aan het verdiepen en heb ik een vraag, misschien een stomme. Ik wil SWW en CV/VV uit het buffervat halen maar hoe is dit dan gescheiden?

Het gaat om het volgende buffervat https://2-improve.com/win...x-prisma-pro-18-plat-dak/

[afbeelding]

Zo te zien met een externe warmtewisselaar voor vloerverwarming en een pomp die ook op de bovenste spiraal zit aangesloten. Voor cv ondersteuning heb je een groot vat nodig, ik zou het zo niet doen.

Misschien kan je ook eens naar zo een buffervat kijken icm een na doorstroomverwarmer voor tapwater. (zoek op JerH)
In de winter laat je de zonneboiler door de bovenste spiraal gaan, in de zomer door de onderste.
Voor de rest kan je aansluiten wat je wilt.

http://www.ebay.de/itm/Hy...ce5230:g:STYAAOSw~gRVyJEy

Deze is met 1 spiraal voor zonneboiler:
https://drive.google.com/...Uc0llYU0/view?usp=sharing

Edit 12:42
Voor de rest vind ik het een slecht/rare constructie hierboven.
Stel het is winter en je warmtepomp draait en de zonnecollector doet niks. Dan heb je maar een half warm vat met tapwater.
Je kan er niet vanuitgaan dat de zonnecollector altijd goed werkt.

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-07-2016 12:51 ]

[migila]

Hoe zou jij het dan doen? Het huis moet nog gebouwd worden, dus ik ben nog vrij om te kiezen. Brine/water warmtepomp zie ik niet zo zitten i.v.m. de hoge installatie kosten. Hoezo is dit buffervat te klein voor CV ondersteuning?

Ik dacht dat ik wel een leuke opstelling had bedacht
Mijn idee was/is: Zonnecollector vanaf onderaf zoveel mogelijk verwarmen en wat het systeem te kort komt doet de warmtepomp bovenin waar ook het warmte water uit het vat gaat. Zo gaat er dus ook al warmer water naar de wp.

[AUijtdehaag]

migila schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 14:28:
Hoe zou jij het dan doen?

Zo doe ik het:
https://drive.google.com/...aYkdyalU/view?usp=sharing

Maar dan had ik liever het Hellmann FSK-2 vat gehad.
Helaas past dat hier niet, en is niet op zolder te krijgen, dus nu mijn eigen verzinsel met een RVS vat
Het warm tapwater loopt door een spiraal (3x) van het vat en wordt naverwarmd door een e-doorstromer.
Staat nu niet op de tekening, ben aan het aansluiten nu.. Teveel lijntjes

Je moet er altijd voor zorgen dat heel je vat verwarmd wordt. Anders is het verloren capaciteit van het vat.
En in de wintertijd wil je geen legionella vijver maken met het vat vol tapwater, mocht de zonnecollectoren te kort schieten.

/offtopic: hier geen zonnecollector, zolang salderen bestaat, geen behoefte aan, anders kost het PV ruimte.

[ Voor 65% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-07-2016 15:45 ]

[WoudseHoeve]

Rhaelak schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 22:19:
[...]
Oké, duidelijk. Maar die instelling moet makkelijk hoger kunnen. 85-95 graden zou moeten kunnen. Ik weet niet de afstand vanaf de sensor tot bovenkant vat, veiligheidshalve denk ik dat je met 85 graden nog steeds goed zit.
Ik zou het wel even navragen aan de installateur en ook wat zijn reden is geweest om dat op 70 graden in te stellen.

"Koken" bovenin heb je niet zo snel. Het geheel is ook onder 2 of 3 bar druk, dan gaat de kook temperatuur flink omhoog. Bij 2 bar zit je al op 120 graden. Hij kan dus rustig naar de 95 graden, staat hij bij mij nu ook al bijna. Boven 94 en onder 92.

Ik zou hem hoger zetten, hoe hoger de temperatuur hoe meer warmte je kan bufferen in dezelfde inhoud.

[BB-One]

WoudseHoeve schreef op maandag 18 juli 2016 @ 13:29:
[...]


"Koken" bovenin heb je niet zo snel. Het geheel is ook onder 2 of 3 bar druk, dan gaat de kook temperatuur flink omhoog. Bij 2 bar zit je al op 120 graden. Hij kan dus rustig naar de 95 graden, staat hij bij mij nu ook al bijna. Boven 94 en onder 92.

Ik zou hem hoger zetten, hoe hoger de temperatuur hoe meer warmte je kan bufferen in dezelfde inhoud.

Ik moet het nog even navragen waarom het op 70 graden staat onderin (als dat al zo is, kwam 70 graden tegen toen ik op zoek was naar de instellingen om het schermpje minder fel te zetten), de installateur is nu met vakantie. Dus dat wordt over anderhalve week/twee weken even navragen. Temperatuur bovenin kan ik nog niet meten (zou wel kunnen maar ik heb het afgelopen weekend geen tijd gehad om mijn thermometer-wifi op batterij projectje af te ronden) Ga er van de week nog wel even mee bezig, hoewel, het wordt wel heel mooi weer...

[!null]

Weet iemand waar je van die zonneboilers met tank op het dak kunt krijgen? (zonder pomp en electronica) Is in principe heel ongeschikt voor Nederlands klimaat, maar voor zomergebruik bij een tuinhuisje moet het heel aardig werken. En dan buiten het seizoen om leegtappen tegen het kapotvriezen.

Liefst ook nog een kleine, bijvoorbeeld iets van 30 liter tot 80 liter. De echte kleintjes van 30 liter en vergelijkbaar heb ik alleen nog maar op alibaba gezien met hoge minimum orders.

[BB-One]

!null schreef op maandag 18 juli 2016 @ 14:07:
Weet iemand waar je van die zonneboilers met tank op het dak kunt krijgen? (zonder pomp en electronica) Is in principe heel ongeschikt voor Nederlands klimaat, maar voor zomergebruik bij een tuinhuisje moet het heel aardig werken. En dan buiten het seizoen om leegtappen tegen het kapotvriezen.

Liefst ook nog een kleine, bijvoorbeeld iets van 30 liter tot 80 liter. De echte kleintjes van 30 liter en vergelijkbaar heb ik alleen nog maar op alibaba gezien met hoge minimum orders.

https://www.vakhandeljans...PL80uiS_c0CFUsq0wodFoQDOw
Wellicht te duur/groot, zoekwoord google is "compacte zonneboiler"

[blissard]

Volgens de site van itho is de solior niet meer leverbaar. Iets om rekening mee te houden.

[!null]

BB-One schreef op maandag 18 juli 2016 @ 15:47:
[...]

https://www.vakhandeljans...PL80uiS_c0CFUsq0wodFoQDOw
Wellicht te duur/groot, zoekwoord google is "compacte zonneboiler"

Ja die kende ik. Maar die is wat te duur en te lomp voor een tuinhuisje

Maar ze bestaan wel met lage capaciteit. Of het zijn sales samples van grotere units, of dus camping achtige zaken, die je niet continu aan de waterdruk kan zetten.

Mijn idee ervan was gewoon aansluiten op de waterkraan (want er is dus gewoon waterleiding met druk naar het tuinhuisje) en dan dus zo'n mini boiler, zodat het gewoon werkt zonder elektriciteit. Liefst dan met inlaatcombinatie (wat lagere druk) en uiteraard verplicht mengventiel. Maar er zijn dus ook drukloze systemen lees ik.

Dit is zo'n camping variant:


En dit is een wat betere met 60 liter, maar wel drukloos. Ik weet niet of je hem dan steeds moet bijvullen, of dat het met een soort vlotter werkt (zoals wc spoelbak bijvoorbeeld)

[ Voor 13% gewijzigd door !null op 18-07-2016 23:08 ]

[MeTooPV]

30 liter is wel erg weinig hoor. En als de zon schijnt is 100 liter ook zo warm. De vaten gaan er vanuit dat ze opgenomen zijn in een waterleiding, zoals een boiler. Onderin wordt koud water toegevoegd, bovenin wordt warm water afgenomen. Heb je geen waterleiding, dan zul je een soort watertoren moeten bouwen voo rde aanvoer denk ik.
Ik kan je helaas niet helpen aan een leverancier, die zoek ik ook. :-)

PS: dat http://fortesun.en.made-in-china.com heeft toch wel mooie panelen? Even iets zoeken dat onder de 150 euro blijft i.v.m. invoerrechten

[ Voor 15% gewijzigd door MeTooPV op 18-07-2016 23:40 ]

[!null]

Ja er is dus een waterleiding. Maar het is een tuinhuisje dus 100 liter of groter wordt waarschijnlijk wat zwaar voor het dak.

Die van 60 liter lijkt me goed en meer dan zat. Wij konden vroeger ook prima douchen met een 80L boiler thuis.

Ik was ook op die site gaan kijken inderdaad, staat wel wat tussen.

Nu nog even kijken hoe je dat drukloos aansluit. Wellicht zoals van die Duitse drukloze boilertjes met de kraan effectief voor de boiler.

[ Voor 30% gewijzigd door !null op 19-07-2016 08:00 ]

[WoudseHoeve]

Ik ben er gisteren achter gekomen dat de selectie van de materialen die je gebruikt in een Zonneboiler belangrijk zijn.
Bij mij liep gisteren de druk en temperatuur op in het systeem ( bij de boilers waren warm en affakkelen werkte niet goed).
Nu zit er op het dak een automatische ontluchter ..... maar met een kunststof insert in de bovenkant .... ik liep net buiten toen ik een knal hoorde en er een glycol stoom pluim van 6 meter hoog op het dak stond .... dat duurde een paar minuten ..... toen was de glycol op ......

Als de glycol 150+ graden is en er meer als 3 bar in het systeem staat en door het wegvallen van het dekseltje in de automatische ontluchter de druk terug van naar 0 gaat bijna de hele inhoud van de glycol leiding over in stoom. Gelukkig zat hij niet binnen.

Affijn "back to the drawingboard" :
1) Goed nadenken.
2) Goede materialen uitzoeken. (ook bestaande onderdelen checken)
3) Verbeterd affakkel systeem.
4) Nieuwe pomp configuratie (van 3 naar 2 pompen).
5) Nieuwe glycol bestellen

Nu begrijp ik dat de meeste systemen zonder affakkel systeem werken. Hebben die dan niet het zelfde probleem?
Mogelijk omdat zij de Glycol pomp uitschakelen bij (te) hoge temperaturen.
Nu heb ik wel 120 heatpipes in serie staan.....

[Rhaelak]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 11:06:
Ik ben er gisteren achter gekomen dat de selectie van de materialen die je gebruikt in een Zonneboiler belangrijk zijn.
Bij mij liep gisteren de druk en temperatuur op in het systeem ( bij de boilers waren warm en affakkelen werkte niet goed).
Nu zit er op het dak een automatische ontluchter ..... maar met een kunststof insert in de bovenkant .... ik liep net buiten toen ik een knal hoorde en er een glycol stoom pluim van 6 meter hoog op het dak stond .... dat duurde een paar minuten ..... toen was de glycol op ......

Als de glycol 150+ graden is en er meer als 3 bar in het systeem staat en door het wegvallen van het dekseltje in de automatische ontluchter de druk terug van naar 0 gaat bijna de hele inhoud van de glycol leiding over in stoom. Gelukkig zat hij niet binnen.

Affijn "back to the drawingboard" :
1) Goed nadenken.
2) Goede materialen uitzoeken. (ook bestaande onderdelen checken)
3) Verbeterd affakkel systeem.
4) Nieuwe pomp configuratie (van 3 naar 2 pompen).
5) Nieuwe glycol bestellen

Nu begrijp ik dat de meeste systemen zonder affakkel systeem werken. Hebben die dan niet het zelfde probleem?
Mogelijk omdat zij de Glycol pomp uitschakelen bij (te) hoge temperaturen.
Nu heb ik wel 120 heatpipes in serie staan.....

Balen zeg

Gisteravond had ik een gesprek met onze installateur over eigenlijk iets soortgelijks. Bij ons is een paar keer een kleine lekkage geweest op verschillende draadaansluitingen waardoor er wat glycol weglekte/dampte. Ondanks zorgvuldig afpersen op ruim 5 bar.

Alles overigens keurig opgelost door de installateur, levert een puike service.

Maar goed hij vertelde mij dus dat hij samen met een collega installateur een test aan het uitvoeren is met een locktighte achtige afdichtingskit welke bestand is tegen ruim 200°C ( en iets van 50 bar druk?). Nadeel van deze kit is dat als je er eenmaal een draadaansluiting mee hebt ingesmeerd het nooit meer los te krijgen is tenzij je de zaag erin zet.

Echter het probleem waar zij het meeste tegenaan lopen is toch de druk in het systeem en de hoge temperaturen.

Meestal wordt het systeem op 2,25 Bar druk gezet wat dan in stagnatie ruim over de 3 bar kan gaan. Zijn compagnon test nu systemen uit op 1,8 Bar, om zo de druk lager te houden tijdens stagnatie. Boven de 3 bar gaat het eigenlijk altijd kritisch worden en als er maar ergens een element tussen zit wat niet 100% in orde (meer) is gaat dat geheid lekken.

Overigens wist hij mij te vertellen dat zij nooit ontluchters gebruiken in het glycol circuit om precies zo'n situatie te voorkomen die zicht voordeed bij jou.

Ontluchten wordt gedaan via de pompgroep, en deze is verder voorzien van een expansievat en overstort.

Jij gebruikt toch ook een houtkachel? Ik heb eens gelezen over een boerderij met een affakkel installatie onder de houtvoorraad om zo het hout sneller te drogen. Misschien een overweging waard?

Oh en de pomp schakelt inderdaad uit tijdens stagnatie en komt pas weer in bedrijf als de collectortemperatuur onder de 130°C is.

[dollyking]

MeTooPV schreef op maandag 18 juli 2016 @ 23:31:
30 liter is wel erg weinig hoor. En als de zon schijnt is 100 liter ook zo warm. De vaten gaan er vanuit dat ze opgenomen zijn in een waterleiding, zoals een boiler. Onderin wordt koud water toegevoegd, bovenin wordt warm water afgenomen. Heb je geen waterleiding, dan zul je een soort watertoren moeten bouwen voo rde aanvoer denk ik.
Ik kan je helaas niet helpen aan een leverancier, die zoek ik ook. :-)

PS: dat http://fortesun.en.made-in-china.com heeft toch wel mooie panelen? Even iets zoeken dat onder de 150 euro blijft i.v.m. invoerrechten

Mocht je op je zoektocht ook nog losse "korte" (ca 1-meter)heatpipes tegen komen, meld het dan even. ik zie ze ook alleen maar per volle container..

[WoudseHoeve]

Rhaelak schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 11:21:
[...]

Balen zeg

Gisteravond had ik een gesprek met onze installateur over eigenlijk iets soortgelijks. Bij ons is een paar keer een kleine lekkage geweest op verschillende draadaansluitingen waardoor er wat glycol weglekte/dampte. Ondanks zorgvuldig afpersen op ruim 5 bar.

Alles overigens keurig opgelost door de installateur, levert een puike service.

Ben ik zelf ......

Maar goed hij vertelde mij dus dat hij samen met een collega installateur een test aan het uitvoeren is met een locktighte achtige afdichtingskit welke bestand is tegen ruim 200°C ( en iets van 50 bar druk?). Nadeel van deze kit is dat als je er eenmaal een draadaansluiting mee hebt ingesmeerd het nooit meer los te krijgen is tenzij je de zaag erin zet.

Voor reparaties (vervangen 3-weg klep of pomp) lijkt me dat niet handig.

Echter het probleem waar zij het meeste tegenaan lopen is toch de druk in het systeem en de hoge temperaturen.

Duidelijk.

Meestal wordt het systeem op 2,25 Bar druk gezet wat dan in stagnatie ruim over de 3 bar kan gaan. Zijn compagnon test nu systemen uit op 1,8 Bar, om zo de druk lager te houden tijdens stagnatie. Boven de 3 bar gaat het eigenlijk altijd kritisch worden en als er maar ergens een element tussen zit wat niet 100% in orde (meer) is gaat dat geheid lekken.

Overigens wist hij mij te vertellen dat zij nooit ontluchters gebruiken in het glycol circuit om precies zo'n situatie te voorkomen die zicht voordeed bij jou.
Ontluchten wordt gedaan via de pompgroep, en deze is verder voorzien van een expansievat en overstort.

Lijkt me een goede oplossing, die lucht komt er wel uit.

Jij gebruikt toch ook een houtkachel? Ik heb eens gelezen over een boerderij met een affakkel installatie onder de houtvoorraad om zo het hout sneller te drogen. Misschien een overweging waard?

Heb ik naar gekeken, maar de afstanden zijn te groot. Kost veel slang het wordt er niet netter van.

Oh en de pomp schakelt inderdaad uit tijdens stagnatie en komt pas weer in bedrijf als de collectortemperatuur onder de 130°C is.

Dat laatste is denk ik belangrijk. dan gaan de onderdelen binnen niet stuk.
Een probleem is begonnen met een 3-weg klep die te heet wat geworden en iets lekt. Afgelopen week niet gecontroleerd. En als er niet meer genoeg Glycol is doet de pomp het niet goed, en kan de affakkel unit niet werken. Ook gaat een deel van de glycol dan in damp oever en gaat de ontluchter open ..... en stuk.

Dus:
- Lekkages direct aan pakken (3-weg klep zit op een k*t positie, uitstel gedrag)
- Geregeld controleren, zeker als er veel productie is.

[dollyking]

@ woudsehoeve, ook ik heb 120 pipes, maar laat de tempratuur nooit zo hoog oplopen. alleen de 600lt boiler gaat even snel na de 90c. daarna gaat alles het zwembad in en komt T1 vaak niet hoger dan 60c
in mijn ontwerp zit alles in de koude kant gemonteerd dus vlak voor de ingang van de collector. kleppen, ontluchters,pompen en drukvat.

zelf gebruik ik al jaren geen glycol meer. de anti vorst stand in de milde winters bevalt me prima en heeft me nooit meer dan 5 graden gekost.

[WoudseHoeve]

dollyking schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 11:51:
@ woudsehoeve, ook ik heb 120 pipes, maar laat de tempratuur nooit zo hoog oplopen. alleen de 600lt boiler gaat even snel na de 90c. daarna gaat alles het zwembad in en komt T1 vaak niet hoger dan 60c

Zwembad ja dat heb ik even niet .......
Las hier laatst iemand die liet heet sanitair water weg lopen als de affakkel niet voldoende was al nood oplossing. Is ook een optie, kan je flink mee koelen en het zal uiteindelijk niet veel kosten

in mijn ontwerp zit alles in de koude kant gemonteerd dus vlak voor de ingang van de collector. kleppen, ontluchters,pompen en drukvat.

Bij mij zetten alle onderdelen ook na de warmte wissellaar behalve de affakkel 3-weg klep, dat kan natuurlijk niet anders.

zelf gebruik ik al jaren geen glycol meer. de anti vorst stand in de milde winters bevalt me prima en heeft me nooit meer dan 5 graden gekost.

Ik weet niet of ik dat durf, even een dikke vorst en heb je knap schade, raar weer tegenwoordig.

[naftebakje]

Als je geen ontluchter zou gehad hebben, en gestopt bent met pompen, dan krijg je op een bepaald moment stoom bovenin je systeem (dus in je collectoren), waardoor die geen warmte meer opnemen ==> automatische stagnatie-beveiliging.

[dollyking]

@woudsehoeve.Een wisselaar voor het (zout)zwembad is ook geen sinecure.. het zwembad bij ons zit nu ook op 30c en die wil ik niet veel warmer hebben, ik zou hem 's nachts nog open kunnen laten, maar als nachttempratuur ook hoog blijft ga ik collectoren maar afdekken denk ik.
mijn systeem is ook niet gebouwd met het oog op hoog zomerse dagen, het zwembad was een noodzakelijk luxe...

waarom kan de affakkel klep niet na de wisselaar? Ik heb gewoon een T-stuk ertussen. als de leiding op het (koude) eind dicht zit door 3-wegklep loopt er ook niets doorheen.

[Seafarer]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 11:06:
Ik ben er gisteren achter gekomen dat de selectie van de materialen die je gebruikt in een Zonneboiler belangrijk zijn.
Bij mij liep gisteren de druk en temperatuur op in het systeem ( bij de boilers waren warm en affakkelen werkte niet goed).
Nu zit er op het dak een automatische ontluchter ..... maar met een kunststof insert in de bovenkant .... ik liep net buiten toen ik een knal hoorde en er een glycol stoom pluim van 6 meter hoog op het dak stond .... dat duurde een paar minuten ..... toen was de glycol op ......

Als de glycol 150+ graden is en er meer als 3 bar in het systeem staat en door het wegvallen van het dekseltje in de automatische ontluchter de druk terug van naar 0 gaat bijna de hele inhoud van de glycol leiding over in stoom. Gelukkig zat hij niet binnen.

Affijn "back to the drawingboard" :
1) Goed nadenken.
2) Goede materialen uitzoeken. (ook bestaande onderdelen checken)
3) Verbeterd affakkel systeem.
4) Nieuwe pomp configuratie (van 3 naar 2 pompen).
5) Nieuwe glycol bestellen

Nu begrijp ik dat de meeste systemen zonder affakkel systeem werken. Hebben die dan niet het zelfde probleem?
Mogelijk omdat zij de Glycol pomp uitschakelen bij (te) hoge temperaturen.
Nu heb ik wel 120 heatpipes in serie staan.....

Rolluiken over je heatpipes installeren. In setjes zodat je de instraling van de zon kunt regelen.
Zomers bijvoorbeeld alleen 1 of gedeeltelijk je rolluik omhoog, net wat je nodig hebt, en de rest gewoon naar beneden laten.

Ook leuk als het gaat hagelen, rolluiken naar beneden. Ik denk dat rolluiken vervangen goedkoper is dan een setje heatpipes. Vooral omdat jij er maar 120 hebt.

edit: zoiets als velux over haar dakvensters doet.

[WoudseHoeve]

dollyking schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 12:43:
@woudsehoeve.Een wisselaar voor het (zout)zwembad is ook geen sinecure.. het zwembad bij ons zit nu ook op 30c en die wil ik niet veel warmer hebben, ik zou hem 's nachts nog open kunnen laten, maar als nachttempratuur ook hoog blijft ga ik collectoren maar afdekken denk ik.
mijn systeem is ook niet gebouwd met het oog op hoog zomerse dagen, het zwembad was een noodzakelijk luxe...

waarom kan de affakkel klep niet na de wisselaar? Ik heb gewoon een T-stuk ertussen. als de leiding op het (koude) eind dicht zit door 3-wegklep loopt er ook niets doorheen.

Je hebt gelijk, zal eens kijken hoe ik het ook weer gedaan heb. De affakkel klep en unit staat niet in mijn schema.

[!null]

Of toch gewoon kijken voor een drukloos leegloopsysteem?

Die heatpipes liggen nu zonder water warm te zijn (sterker nog, super heet te zijn) op je dak. Maar dat is geen issue, daar kunnen ze tegen.

[Seafarer]

!null schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 14:44:
Of toch gewoon kijken voor een drukloos leegloopsysteem?

Die heatpipes liggen nu zonder water warm te zijn (sterker nog, super heet te zijn) op je dak. Maar dat is geen issue, daar kunnen ze tegen.

Rolluiken over je heatpipes installeren. In setjes zodat je de instraling van de zon kunt regelen.
Zomers bijvoorbeeld alleen 1 of gedeeltelijk je rolluik omhoog, net wat je nodig hebt, en de rest gewoon naar beneden laten.

Ook leuk als het gaat hagelen, rolluiken naar beneden. Ik denk dat rolluiken vervangen goedkoper is dan een setje heatpipes.

edit: zoiets als velux over haar dakvensters doet.
Er zal toch echt wel iemand zijn die dit ook bedacht heeft en misschien wel gebouwd. Of zit er ergens iets geniepigs.

[!null]

Is toch niet nodig met een leegloop systeem?

[WoudseHoeve]

Seafarer schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 14:51:
[...]


Rolluiken over je heatpipes installeren. In setjes zodat je de instraling van de zon kunt regelen.
Zomers bijvoorbeeld alleen 1 of gedeeltelijk je rolluik omhoog, net wat je nodig hebt, en de rest gewoon naar beneden laten.

Ook leuk als het gaat hagelen, rolluiken naar beneden. Ik denk dat rolluiken vervangen goedkoper is dan een setje heatpipes.

edit: zoiets als velux over haar dakvensters doet.
Er zal toch echt wel iemand zijn die dit ook bedacht heeft en misschien wel gebouwd. Of zit er ergens iets geniepigs.

En met windkracht 8 of hoger uit de achtertuin halen ........

[Seafarer]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 15:25:
[...]


En met windkracht 8 of hoger uit de achtertuin halen ........

Met wind kracht 8 schijnt de zon niet zo hard, dan komt er wel een verkoelend wolkje voorbij.

Velux vensters op grootte hoogte hebben meer last van winddruk/zuiging. En die rolluiken blijven toch ook gewoon zitten.

Ik ga toch eens verder googlen. Ik ben niet de enige met dit idee bemerk ik. Maar heb nog geen praktijk opstelling gevonden.

[!null]

Maar jongens, wat hebben jullie nou tegen een leegloopsysteem?
Een bedrijf als Solesta past dat ten alle tijden toe, op kleine en grote systemen (groot als in een stuk of 12 heatpipe collectoren)

Ik ga in ieder geval geen affakkel systeem of gordijn systeem bouwen (en een zwembad heb ik ook niet).

[ Voor 21% gewijzigd door !null op 19-07-2016 15:53 ]

[Seafarer]

!null schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 15:52:
Maar jongens, wat hebben jullie nou tegen een leegloopsysteem?
Een bedrijf als Solesta past dat ten alle tijden toe, op kleine en grote systemen (groot als in een stuk of 12 heatpipe collectoren)

Ik ga in ieder geval geen affakkel systeem of gordijn systeem bouwen (en een zwembad heb ik ook niet).

je buizen worden dan toch nog steeds verknetterend heet??

[!null]

Seafarer schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 16:03:
[...]

je buizen worden dan toch nog steeds verknetterend heet??

Ja dus? Die zijn vaak gespecced op 210 of 230 graden, daar zijn ze voor gemaakt.
En als het glycol er in staat en gaat stomen, wordt het ook even goed ontzettend heet.
Het glycol kan daar (op termijn) niet tegen, verouderd sneller enzo. Maar die buizen maakt allemaal niks uit.

Je hebt zelfs het duurdere systeem van Kingsol of zoiets, die gewoon hun buizen automatisch loskoppelen tegen beveiliging van het water/glycol circuit. Dan liggen die buizen dus "los" op het dak, en blijft alle warmte in de pijp.

Het enige nadeel zijn de koppelingen, kunnen die er tegen? En ok, je hebt een sterkere pomp nodig.
Verder zie ik alleen maar voordelen.

Ik ga niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb, en ik ga zien hoe het voor mij werkt. Misschien kom ik wel terug met allerlei problemen Maar goed, als er bedrijven zijn die dit dagelijks zo leveren bij mensen thuis als onderdeel van hun werkwijze, dan ben ik er niet zo bang voor.

[Seafarer]

!null schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 16:26:
[...]


Ja dus? Die zijn vaak gespecced op 210 of 230 graden, daar zijn ze voor gemaakt.
En als het glycol er in staat en gaat stomen, wordt het ook even goed ontzettend heet.
Het glycol kan daar (op termijn) niet tegen, verouderd sneller enzo. Maar die buizen maakt allemaal niks uit.

Je hebt zelfs het duurdere systeem van Kingsol of zoiets, die gewoon hun buizen automatisch loskoppelen tegen beveiliging van het water/glycol circuit. Dan liggen die buizen dus "los" op het dak, en blijft alle warmte in de pijp.

Het enige nadeel zijn de koppelingen, kunnen die er tegen? En ok, je hebt een sterkere pomp nodig.
Verder zie ik alleen maar voordelen.

Ik ga niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb, en ik ga zien hoe het voor mij werkt. Misschien kom ik wel terug met allerlei problemen Maar goed, als er bedrijven zijn die dit dagelijks zo leveren bij mensen thuis als onderdeel van hun werkwijze, dan ben ik er niet zo bang voor.

jij gaat er binnenkort eentje installeren?

Ben benieuwd naar je ervaringen. Ook cv ondersteuning.?

[!null]

Ja met zelfbouw leegloop systeem. Eerste fout was een pomp die niet sterk genoeg is

Maar dat vind ik niet erg, beetje experimenteren. Ik doe alles zelf of met mn vader. Als het bij mij fout gaat mag iedereen daar van leren.

84 heatpipes op 300 liter tapwater, met cv ondersteuning.

[ Voor 25% gewijzigd door !null op 19-07-2016 18:55 ]

[Nhz]

84 pipes op 300ltr water, dat heb je met dit weer zo warm volgens mij...

[!null]

Inderdaad, dus is een leegloop systeem welkom. Ik ben vooral benieuwd hoe het buiten de zomer om gaat gedragen.

[Seafarer]

!null schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 18:52:
Ja met zelfbouw leegloop systeem. Eerste fout was een pomp die niet sterk genoeg is

Maar dat vind ik niet erg, beetje experimenteren. Ik doe alles zelf of met mn vader. Als het bij mij fout gaat mag iedereen daar van leren.

84 heatpipes op 300 liter tapwater, met cv ondersteuning.

Zo 3.6 ltr per vacuum pijp. Dat zal rap gaan.

En inderdaad ik ben zeer benieuwd hoe dat met cv ondersteuning gaat.
Heb jij vloer verwarming?

[migila]

@AUijtdehaag
Bedankt voor je reacties zover!

Ik heb hem aangepast. Wat vind je hiervan? Tapwater spiraal en retour van de CV gaat onderin terug. Zonneboiler pomp wordt modulerend aangestuurd door de SR1168C. De rest is wel duidelijk denk ik.

Qua warmtepomp hoef ik toch ook geen bijzondere te kopen? Enige wat hij hoeft te doen is de bovenkant warm te houden en met een DT van rond de 8 draait hij ook genoeg en zal hij niet gaan pendelen.

Als er iemand nog ideeen heeft

[AUijtdehaag]

Ik vind het een plaatje...
Toch wat opmerkingen...

Wat gebeurt er in de winter en de zonnecollectoren doen niks?
Heb je nog maar een half vat warm water... Dus warmtepomp op het vat en niet door de spiraal.
Mocht je toch door een spiraal willen gaan, is de lengte ervan ook belangrijk vanwege voldoende warmteoverdracht.

Als je hem voor cv wil gebruiken, dan zal je toch echt heel je vat moeten verwarmen.
Vaak zit er op de warmtepomp een 3-weg klep, dan gebruik je het vat enkel als tapwater en met de warmtepomp direct op de cv installatie. (ik doe het beiden, met een extra pomp naar cv)

Met een hygienespiraal (ik ben voorstander, minder kans op legionella, vanwege betere doorstroming) wil je misschien ook een e-naverwarmer erop hebben. Zo kan de temperatuur in het vat lager blijven. Is ook beter voor de COP van de warmtepomp.

Kijk nog eens goed naar de situatie met een Hellmann FSK2...
Die heeft ook een koperen hygiëne spiraal. Betere warmteoverdracht dan RVS en koper is meer resistent tegen legionella.

Dit is ook wel interessant. Vanaf pagina 158 heb je schematjes. Meerdere wegen naar rome natuurlijk.
https://drive.google.com/...lb182alE/view?usp=sharing

[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-07-2016 22:52 ]

[migila]

Dus eigenlijk 1 spiraal voor de zonnecollectoren onderin en 1 hygiënespiraal voor tapwater en dan warmtepomp EN CV door het buffervat?

Hoe werkt die Hellman dan? Ik had het idee dat het 2 compartimenten zijn waarbij de onderste alleen door de zonnecollector wordt opgewarmd en de bovenste door de warmtepomp. Dan zou dus, als het onderste deel heel warm is, warmte overdragen naar boven? En dan toch 2 spiralen en een hygiënespiraal. Dan zie ik niet veel verschil met wat ik nu voor ogen heb.

En een e-naverwarmer, is dat niet vals spelen als je een warmtepomp hebt? Kun je dan niet beter de warmtepomp hoger zetten? Of is de naverwarmer vooral bedoelt voor de echt koude dagen zodat je de warmtepomp ontziet en de COP van de warmtepomp (en misschien wel van het hele systeem) verhoogd?

Begrijp me niet verkeerd, ik ben een leek op dit gebied en ben heel blij me je reacties maar ik denk gewoon hardop

[AUijtdehaag]

Je snapt het.

Nee warmtepomp wil je houden op max 45 graden. Daarna gaat de energie(winst) die je er in moet stoppen hard naar beneden.

Het kleine beetje verwarmen wat je nog moet doen, als je warm water pakt is dan zuiniger, dan heel je vat op 60 graden houden heel het jaar de winter door.
Natuurlijk heb je de zonnecollector in de maanden dat het wel goed werkt.

En inderdaad, warmte gaat naar boven.

Staat je DM (direkt message) niet aan, ik wilde je een voorbeeldje toesturen.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-07-2016 23:03 ]

[Onbekend]

Klein vraagje:
Bij het douchen gebruik ik warm water uit de zonneboiler (Aquasol 3 met 1 spiraal en terugloopsysteem). In de zonneboiler wordt het water natuurlijk direct aangevuld met koud water uit de waterleiding (d.m.v. de waterdruk uit de waterleiding). Het gevolg is nu dat de inhoud flink afkoelt, en dat de zonneboiler het complete voorraadvat weer moet bijverwarmen.
Zou het niet efficiënter zijn om het koude water d.m.v. een warmtewisselaar op de collectorleidingen vooraf op temperatuur te kunnen brengen (groter warmteverschil) voordat dit water in de zonneboiler stroomt?

[migila]

Douche warmte terug winning? Want in de winter heb je er weinig aan via de collectoren.

[hannibal2206]

De pomp in mijn huidige pompgroep heeft een 3-standen schakelaar en trekt zo'n 80 W in de hoogste stand.
De SR1168 regelaar kan deze modulerend aansturen, maar het energie verbruik op een dag blijft toch wel hoog.

Ik kan deze pomp vervangen door een Grundfos Alpha2, maar deze mag niet modulerend aangestuurd worden denk ik ?

[Onbekend]

Douchewarmte terugwinnen is erg lastig aangezien alle leidingen in de vloeren en muren zitten weggewerkt. De kosten die ik daarvoor moet maken zijn naar verwachting een stuk hoger dan wat ik met jaren lang douchen zou gaan besparen.

[!null]

Seafarer schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 21:48:
[...]

Zo 3.6 ltr per vacuum pijp. Dat zal rap gaan.

En inderdaad ik ben zeer benieuwd hoe dat met cv ondersteuning gaat.
Heb jij vloer verwarming?

Ja nieuwbouw met triple glas, vloerverwarming beneden en boven LTV radiatoren dus cv draait op max 40 graden. Ik denk dat het wel leuk gaat werken. Zit nu nog op 410m3 gas als jaarverbruik zonder de zonneboiler.

[BB-One]

Onbekend schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 23:04:
Klein vraagje:
Bij het douchen gebruik ik warm water uit de zonneboiler (Aquasol 3 met 1 spiraal en terugloopsysteem). In de zonneboiler wordt het water natuurlijk direct aangevuld met koud water uit de waterleiding (d.m.v. de waterdruk uit de waterleiding). Het gevolg is nu dat de inhoud flink afkoelt, en dat de zonneboiler het complete voorraadvat weer moet bijverwarmen.
Zou het niet efficiënter zijn om het koude water d.m.v. een warmtewisselaar op de collectorleidingen vooraf op temperatuur te kunnen brengen (groter warmteverschil) voordat dit water in de zonneboiler stroomt?

Afgezien van verliezen bij het verwarmen, maakt dat natuurlijk niet uit. Er komt nooit meer energie uit dan er in gaat. Als het goed is koelt niet je hele boiler af als je er koud water bij doet. Weet de exacte term niet maar het water gaat in laagjes zitten elk met een verschillende temperatuur. Ik weet niet of je op 2 punten kan meten (hoog en laag) in je boiler, maar bijvoorbeeld bij mij vanmorgen net na het douchen, voor het douchen gaf de onderste 67 graden aan, en bovenin ongeveer 80, na het douchen onderin 47 graden en bovenin nog steeds 80 graden.

[Rhaelak]

Seafarer schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 14:51:
[...]


Er zal toch echt wel iemand zijn die dit ook bedacht heeft en misschien wel gebouwd. Of zit er ergens iets geniepigs.

Je kan dit kant en klaar kopen, ik heb het wel eens voorbij zien komen op een Duitse website.

Heatpipes in een glazen bak met schermdoek aan de binnenzijde welke bedienbaar is om oververhitting tegen te gaan.

Tja....als het echt zo'n issue is dan zou ik eerder een leegloopsysteem maken of een andere goede affakkel mogelijkheid.

Vooralsnog heb ik geen affakkel mogelijkheid, mocht stagnatie nou echt vaak gaan voorkomen/problematisch worden dan ga ik dat wel overwegen.

Misschien is er eenvoudig iets van een kraan open te sturen die warm water gaat dumpen ofzo.

[dollyking]

!null schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 18:52:
Ja met zelfbouw leegloop systeem. Eerste fout was een pomp die niet sterk genoeg is

Maar dat vind ik niet erg, beetje experimenteren. Ik doe alles zelf of met mn vader. Als het bij mij fout gaat mag iedereen daar van leren.

84 heatpipes op 300 liter tapwater, met cv ondersteuning.

Ik ben ook ooit begonnen met een leegloop, in de zomer inderdaad beter dan vacuümbuizen, in het voorjaar en najaar viel het toch wat tegen naar mijn idee, voor mij met cv ondersteuning de belangrijkste periode

84 pipes op 300 liter, kan jou warmte wisselaar dat aan op zonnige dagen? het hoeft niet je pomp te zijn, maar de warmte moet wel binnen een bepaalde tijd worden overgedragen. Op een moment werd bij mij ook het hele systeem 100+c en de boiler stond op 60c, ik dacht toen ook dat de pomp het was.

[!null]

dollyking schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 11:28:
[...]


Ik ben ook ooit begonnen met een leegloop, in de zomer inderdaad beter dan vacuümbuizen, in het voorjaar en najaar viel het toch wat tegen naar mijn idee, voor mij met cv ondersteuning de belangrijkste periode

84 pipes op 300 liter, kan jou warmte wisselaar dat aan op zonnige dagen? het hoeft niet je pomp te zijn, maar de warmte moet wel binnen een bepaalde tijd worden overgedragen. Op een moment werd bij mij ook het hele systeem 100+c en de boiler stond op 60c, ik dacht toen ook dat de pomp het was.

Ik bedoel een leegloop systeem MET vacuüm buizen. En met glycol.

Pompsnelheid moet inderdaad snel genoeg zijn. Kracht van spiraal zou genoeg moeten zijn, en mag tot 120 graden bij mijn vat.

[dollyking]

hannibal2206 schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 23:23:
De pomp in mijn huidige pompgroep heeft een 3-standen schakelaar en trekt zo'n 80 W in de hoogste stand.
De SR1168 regelaar kan deze modulerend aansturen, maar het energie verbruik op een dag blijft toch wel hoog.

Ik kan deze pomp vervangen door een Grundfos Alpha2, maar deze mag niet modulerend aangestuurd worden denk ik ?

de Grundfos Alpha2 is niet extern modulair aan te sturen. het vereist een constante 220v.
ik denk niet dat je een pomp zoals een Wilo-Stratos ECO-ST (die dit wel kan) terug kunt verdienen tenzij je echt moet vervangen of er geen hebt

[!null]

Ik heb nu toevallig een Wilo Stratos gevonden voor heel goedkoop, even kijken hoe hij het gaat doen. Hij is behoorlijk groot.
Jij bedoelt de 10V aansturing?

[fabstar81]

Rhaelak schreef op woensdag 20 juli 2016 @ 10:25:
[...]


Je kan dit kant en klaar kopen, ik heb het wel eens voorbij zien komen op een Duitse website.

Heatpipes in een glazen bak met schermdoek aan de binnenzijde welke bedienbaar is om oververhitting tegen te gaan.

Tja....als het echt zo'n issue is dan zou ik eerder een leegloopsysteem maken of een andere goede affakkel mogelijkheid.

Vooralsnog heb ik geen affakkel mogelijkheid, mocht stagnatie nou echt vaak gaan voorkomen/problematisch worden dan ga ik dat wel overwegen.

Misschien is er eenvoudig iets van een kraan open te sturen die warm water gaat dumpen ofzo.

gisteren in de tuin het badje maar eens gevuld voor de kleine met het tuinkraantje. fokking ijskoud toch nog als je lichaam in vuur en vlam staat en er ongeveer 12 graden uit de grond komt. een paar loopjes heen en weer naar de keuken voor wat zonneboiler warmte en het badje was comfortabel.

nu ben ik van plan om op termijn een ringleiding aan te leggen waarbij de keuken op dit moment het laatste tappunt is in ons SWW systeem. vanaf daar wil ik een retour maken terug naar de ZB. in de kruipruimte zou ik vanaf dat punt ook een extra warm water leiding kunnen leggen naar de tuin naast het koud water kraantje. eventueel een oude mengkraan erop en we kunnen ook douchen in de tuin c.q. badje direct vullen met iets hoger dan 12 graden water.

kosten niet al te hoog, 10 meter flexibele leiding, oude mengkraan op MP en klaar. enige is dat je dit maar relatief kort in het jaar gebruikt. paar maanden zomer en dan is het weer klaar.

met het oog op legionella en het risico dat dit kraantje enorm lang stilstaat, wat zijn dan de opties? ik zou deze leiding op kunnen nemen in de ringleiding zodat er in ieder geval genoeg doorstroming is. aan de andere kant is dat dan ongeveer 3/4 van het jaar 10*2 meter extra leiding met bijbehorende afkoeling die je opneemt in het ringleiding circuit.

iemand hier nog ideeën over?

[Rhaelak]

fabstar81 schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 08:37:
[...]


gisteren in de tuin het badje maar eens gevuld voor de kleine met het tuinkraantje. fokking ijskoud toch nog als je lichaam in vuur en vlam staat en er ongeveer 12 graden uit de grond komt. een paar loopjes heen en weer naar de keuken voor wat zonneboiler warmte en het badje was comfortabel.

Dat is het mooie van een ZB systeem dan Zo doen wij het ook.

kosten niet al te hoog, 10 meter flexibele leiding, oude mengkraan op MP en klaar. enige is dat je dit maar relatief kort in het jaar gebruikt. paar maanden zomer en dan is het weer klaar.

met het oog op legionella en het risico dat dit kraantje enorm lang stilstaat, wat zijn dan de opties? ik zou deze leiding op kunnen nemen in de ringleiding zodat er in ieder geval genoeg doorstroming is. aan de andere kant is dat dan ongeveer 3/4 van het jaar 10*2 meter extra leiding met bijbehorende afkoeling die je opneemt in het ringleiding circuit.

iemand hier nog ideeën over?

Lastige situatie. Zoals je zelf al aangeeft staat het water erg lang stil. Ik zou het mezelf makkelijk maken en een slang aansluiten op de kraan in de keuken en zo warm water bijmengen.

[mfmonkey]

Als je het persee zo makkelijk mogelijk wilt doen, het vullen dan...
Sluit ergens in je warm water systeem een t koppeling aan met gelijk daarna een kogelkraan zodat er maar zeer weinig water stil blijft staan (alleen stukje t stuk naar kogelkraan) achter de kogelkraan zet je een aftappertje en daarna pas begin je aan de lengte leiding naar je tuin tap punt. Zo kun je de lengte aftappen (ook goed voor de winter) en heb je zeer weinig stilstaand water.

[fabstar81]

je hebt inderdaad kogelkranen met aftappers. is wel een goede tip. het kan zo simpel zijn he...heel mijn systeem vol met kogelkranen, sommige met aftappers, en er niet zelf aan denken.

[nimie]

migila schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 11:22:
Ik ben ook bezig met een nieuw huis te laten bouwen en wil hierbij een zonneboiler icm warmtepomp gebruiken en geen stadsverwarming aansluiting aanschaffen (4900euro!)

Nu ben ik mij hierin aan het verdiepen en heb ik een vraag, misschien een stomme. Ik wil SWW en CV/VV uit het buffervat halen maar hoe is dit dan gescheiden?

Het gaat om het volgende buffervat https://2-improve.com/win...x-prisma-pro-18-plat-dak/

[afbeelding]

Waarom zou je het scheiden? Op welke manier ga je de woning verwarmen? Ik heb zelf ook geen stadverwarming genomen en een warmtepomp geinstalleerd en nu binnenkort een zonneboiler en pv panelen :-) Het huis verwarm ik met lt vloerverwarming, waardoor er in de winter maar 21 graden aanvoertempratuur nodig is.

[nimie]

migila schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 14:28:
Hoe zou jij het dan doen? Het huis moet nog gebouwd worden, dus ik ben nog vrij om te kiezen. Brine/water warmtepomp zie ik niet zo zitten i.v.m. de hoge installatie kosten. Hoezo is dit buffervat te klein voor CV ondersteuning?

Ik dacht dat ik wel een leuke opstelling had bedacht
Mijn idee was/is: Zonnecollector vanaf onderaf zoveel mogelijk verwarmen en wat het systeem te kort komt doet de warmtepomp bovenin waar ook het warmte water uit het vat gaat. Zo gaat er dus ook al warmer water naar de wp.

Ik heb nu gekozen voor 3 boilers van 300 liter en met 2 spiralen. De eerste boiler is de voorverwamer van boiler 2 en daarin loopt de retour van de vloerverwarming als spiraal en de zonneboiler, in boiler 2 loopt ook de zonneboiler en daarnaast een spiraal voor de wp. Zomers kan ik 600 liter bufferen op 90 graden, 's winter ga ik dat niet halen en dan gaat hij eerst bioler 1 verwarmen. Hierin loopt de vloerwarming spiraal welke maar 21 graden nodig heeft. Door de delta van de ZB van 15 graden, gaat deze al bij 36 graden werken. Ik heb hiervoor gekozen omdat als ik alles in 1 boiler doe van bijvoorbeel 500 liter en dan 3 spiralen, dan houdt de WP de boiler altijd al op minimaal 40 graden en dan de zb pas bijdragen bij 55 graden.

[nimie]

dollyking schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 11:51:
@ woudsehoeve, ook ik heb 120 pipes, maar laat de tempratuur nooit zo hoog oplopen. alleen de 600lt boiler gaat even snel na de 90c. daarna gaat alles het zwembad in en komt T1 vaak niet hoger dan 60c
in mijn ontwerp zit alles in de koude kant gemonteerd dus vlak voor de ingang van de collector. kleppen, ontluchters,pompen en drukvat.

zelf gebruik ik al jaren geen glycol meer. de anti vorst stand in de milde winters bevalt me prima en heeft me nooit meer dan 5 graden gekost.

Welke warmtewisselaar gebruitk je voor je zwembad en wat voor tempratuur heeft je zwembad meestal? Ik ben zelf nu ook zwembad aan het bouwen van 4*7*1.5 meter en heb ook 120 hp aangeschaft. Ik heb geen idee hoe warm de installatie het zwembad gaat krijgen. Heb je nog tips waar ik voor moet opletten etc?

[nimie]

migila schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 22:51:
Dus eigenlijk 1 spiraal voor de zonnecollectoren onderin en 1 hygiënespiraal voor tapwater en dan warmtepomp EN CV door het buffervat?

Hoe werkt die Hellman dan? Ik had het idee dat het 2 compartimenten zijn waarbij de onderste alleen door de zonnecollector wordt opgewarmd en de bovenste door de warmtepomp. Dan zou dus, als het onderste deel heel warm is, warmte overdragen naar boven? En dan toch 2 spiralen en een hygiënespiraal. Dan zie ik niet veel verschil met wat ik nu voor ogen heb.

En een e-naverwarmer, is dat niet vals spelen als je een warmtepomp hebt? Kun je dan niet beter de warmtepomp hoger zetten? Of is de naverwarmer vooral bedoelt voor de echt koude dagen zodat je de warmtepomp ontziet en de COP van de warmtepomp (en misschien wel van het hele systeem) verhoogd?

Begrijp me niet verkeerd, ik ben een leek op dit gebied en ben heel blij me je reacties maar ik denk gewoon hardop

Bij de naverwarmer zit je met de capaciteit die hij kan leveren. Bi ons is het douchemoment elke dag het kritische moment. De wp werkt bij ons in de winter maar tot 40/45 graden, daarboven gaat het elektrische spiraal werken en verwarmt hij het hele vat elektrisch op. Een naverwarmer is dit niet valsspelen, maar wellicht goedkoper, daar je alleen de benodigde water extra verwarmt. Ik kan dit door een stortdouche niet doen qua capaciteit en verwarn de boiler dus heter en natuurlijk daarom ook de combi met de zonneboiler

[WoudseHoeve]

Even een vervolg op mijn Zonne Boiler blowout van dinsdag .....
(De ontluchter op het dak heeft explosief gefaald, meeste glycol in stoom opgegaan)

Ik ben het dak op geweest en het restant van de ontluchter verwijderd.
Ook de tweede ontluchter verwijderd en beide pijpen afgesloten, ik doe het maar even zonder.
Onderstaand een foto van beide ontluchters:
[img=800,450]http://www.woudsehoeve.nl\content\ZB_ontluchter.jpg[/img]

Het ontluchter deksel krimp verbinding (bovenste ring net onder het rode dopje) is gewoon los gekomen. Waarschijnlijk door de hoge temperatuur teveel uitgezet. Hetzelfde is met de onderste ring gebeurd welke op de koppeling zat geschroefd. Ook de automatische afsluiter waar de ontluchter in zat geschroefd was bij beide van binnen gesmolten. Ik heb het bovenstuk terug gevonden op de dakkapel samen met de isolatie (rechts) welke eromheen zat.

Wat leren we hier van?
1) Geen kunststof in de glycol leiding, de kans is groot dat hij te heet word.
2) Alleen erg goede ontluchters, of maar beter geen.
3) Ontluchters alleen buiten op het dak.
4) De druk kan echt best hoog worden.

Ik ga hem maar weer vullen als alles koud is en kijken of het verder nog lekt.

Om de druk lager te houden is het dan handig een groter expansie vat te monteren? of zal de druk bij stagnatie altijd hoog worden ( maar onder de 6 bar, de 6 bar druk beveiliging is niet open gegaan).

[!null]

Kan het ook zijn dat het kunststof langzaam slechter wordt door het glycol? En het dus eerder begeeft?

[Rhaelak]

WoudseHoeve schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 15:09:

Om de druk lager te houden is het dan handig een groter expansie vat te monteren? of zal de druk bij stagnatie altijd hoog worden ( maar onder de 6 bar, de 6 bar druk beveiliging is niet open gegaan).

Druk loopt altijd op bij stagnatie. De druk expandeert alleen richting het expansievat.

[Appie Heijn]

De druk gaat bij mij bij hoge temperaturen ook al omhoog, lees boven de 70gr glycol. Het is maar een beetje maar toch. Ik heb zelf een dure maar goede ontluchter. Volgens mij is alles van metaal in en rond dat ding. Als ik op 90gr glycol zit dan heb ik 0,2 a 0,3 bar meer druk in het systeem.

[WoudseHoeve]

WoudseHoeve schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 15:09:
Onderstaand een foto van beide ontluchters:

voor de foto : "[url="www.woudsehoeve.nl\\content\\ZB_ontluchter.jpg"]www.woudsehoeve.nl\content\ZB_ontluchter.jpg[/url]"

[ Voor 31% gewijzigd door WoudseHoeve op 21-07-2016 19:21 ]

[migila]

nimie schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 13:39:
[...]


Door de delta van de ZB van 15 graden, gaat deze al bij 36 graden werken. Ik heb hiervoor gekozen omdat als ik alles in 1 boiler doe van bijvoorbeel 500 liter en dan 3 spiralen, dan houdt de WP de boiler altijd al op minimaal 40 graden en dan de zb pas bijdragen bij 55 graden.

Waarom zou je een delta van 15 gebruiken bij een ZB? Bij een ZB kun je toch beter een hele lage delta gebruiken, bijvoorbeeld 4? Zeker als je de zonnecollector pomp modulerend aan kan sturen. Of zie ik dit verkeerd?

[Rol-Co]

WoudseHoeve schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 19:19:
[...]

voor de foto : "[url="www.woudsehoeve.nl\\content\\ZB_ontluchter.jpg"]www.woudsehoeve.nl\content\ZB_ontluchter.jpg[/url]"

Zo! Je zal in de buurt staan/zijn.
Nu een paar spirotop solar er op zeker? Die gaan tot 10 bar.

[naftebakje]

WoudseHoeve schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 15:09:
...Om de druk lager te houden is het dan handig een groter expansie vat te monteren? of zal de druk bij stagnatie altijd hoog worden ( maar onder de 6 bar, de 6 bar druk beveiliging is niet open gegaan).

Groter expansievat kan meer (vloeistof) opnemen, dus inderdaad kleinere drukstijging bij stagnatie.
Blijft wel de voorwaarde dat de pomp stopt en er geen ontluchters zitten, dan zal de stoom bij de collectoren zitten en de vloeistof wegdrukken ==> geen warmtetoevoer meer aan het circuit (vandaar niet meer pompen, anders blijf je extra oververhitting creëren).
Volgens omschrijving bij https://www.solargarant.n...tbel-ontluchter-112-.html kan je deze solar microbelontluchter op een lager punt (dus lager dan de stoom zou komen) in je circuit plaatsen, waardoor je 100% zeker nooit stoom afblaast; bescherming bij stagnatie door stoom in collectoren blijft dan behouden (en ik zou het meer vertrouwen dan die solar ontluchters met autoclose die clamen verschil te voelen tussen stoom en lucht )

[ Voor 26% gewijzigd door naftebakje op 22-07-2016 10:13 ]

[!null]

WoudseHoeve schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 19:19:
[...]

voor de foto : "[url="www.woudsehoeve.nl\\content\\ZB_ontluchter.jpg"]www.woudsehoeve.nl\content\ZB_ontluchter.jpg[/url]"

Maar wat voor ontluchters zijn dit?
Zijn dit wel "solar" ontluchters? Dat wil zeggen hogere temp en werkdruk?

[WoudseHoeve]

!null schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 10:45:
[...]
Maar wat voor ontluchters zijn dit?
Zijn dit wel "solar" ontluchters? Dat wil zeggen hogere temp en werkdruk?

Dit zijn geen Solar ontluchters maar flamco ze gaan tot 10 bar en 120 graden.
Niet de goede lijkt me.

[WoudseHoeve]

naftebakje schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 10:08:
[...]
Groter expansievat kan meer (vloeistof) opnemen, dus inderdaad kleinere drukstijging bij stagnatie.
Blijft wel de voorwaarde dat de pomp stopt en er geen ontluchters zitten, dan zal de stoom bij de collectoren zitten en de vloeistof wegdrukken ==> geen warmtetoevoer meer aan het circuit (vandaar niet meer pompen, anders blijf je extra oververhitting creëren).

Zo had ik het nog niet bekeken. Mijn pomp bleef inderdaad doorlopen. Ga ik regelen heb onderdelen besteld.

Volgens omschrijving bij https://www.solargarant.n...tbel-ontluchter-112-.html kan je deze solar microbelontluchter op een lager punt (dus lager dan de stoom zou komen) in je circuit plaatsen, waardoor je 100% zeker nooit stoom afblaast; bescherming bij stagnatie door stoom in collectoren blijft dan behouden (en ik zou het meer vertrouwen dan die solar ontluchters met autoclose die clamen verschil te voelen tussen stoom en lucht )

Die is niet goedkoop.....
Heb inmiddels het circuit weer gevuld, lucht was er vlot uit.

De oorzaak van de oververhitting gevonden. De temperatuur schakelaar welke de affakkel unit inschakelt is defect. Stonden alleen maar 8ten op de display. Ik heb er nog een paar liggen.

Het boiler vat staat inmiddels weer op 71 86 graden en ook nog gedoucht,

[ Voor 1% gewijzigd door WoudseHoeve op 22-07-2016 21:19 . Reden: hoger ]

[MeTooPV]

Zelf ben ik ook wel fan van leegloop, het is zo'n mooie eenvoudige techniek.

[migila]

Wat vinden jullie van de volgende opstelling?
In de zomer worden beide buffers gebruikt en in het najaar en voorjaar doet de zonneboiler nog een hoop voor het CV systeem (48 buizen voor 300L) en de warmtepomp voor het tapwater spiraal en wanneer nodig geeft deze warmte over aan de CV buffer.

[Nhz]

Wat is hier exact het voordeel van twee kleine buffers tov een grote? In de zomer verwarm je je huis niet, maar moeten je collectoren wel (eerst) die grotere buffer opwarmen, terwijl je warme tapwater uit de andere boiler komt.

Ik zou voor 1 grote buffer gaan, minder verlies en een installatie die eenvoudiger is.

Mocht je toch voor twee losse buffers willen gaan, dan met drieweg klep bepalen welke buffer je collectoren gaan verwarmen. Met de warmtepomp eigenlijk hetzelfde verhaal. De buffers, eventueel op tapwater na, niet zomaar met elkaar in open verbinding zetten. Is de kleine buffer heet genoeg, dan te grote buffer gaan opwarmen. In de zomer kan je dan bij eventueel langere zonloze periode de warmte uit de grote buffer naar de kleine buffer overbrengen.

[fabstar81]

de reden voor twee buffers is CV en SWW scheiden. hier heb ik 1 grote buffer van 350 liter en in de winter trekt de CV de warmte uit het (SWW) vat en moet de ketel dus in ongunstige geval bijstoken omdat het SWW uit het vat weer koud is getrokken door de CV.

met 2 aparte vaten zou ik eerst de kleine opwarmen zodat je altijd voldoende SWW hebt, daarna middels driewegklep of ringleiding warmte naar CV vat. want CV heet lagere temperatuur nodig.

in deze tekening zie ik volgens mij andersom.

[BenEco]

Nhz schreef op maandag 25 juli 2016 @ 10:29:
Wat is hier exact het voordeel van twee kleine buffers tov een grote? In de zomer verwarm je je huis niet, maar moeten je collectoren wel (eerst) die grotere buffer opwarmen, terwijl je warme tapwater uit de andere boiler komt.

Ik zou voor 1 grote buffer gaan, minder verlies en een installatie die eenvoudiger is.

Mocht je toch voor twee losse buffers willen gaan, dan met drieweg klep bepalen welke buffer je collectoren gaan verwarmen. Met de warmtepomp eigenlijk hetzelfde verhaal. De buffers, eventueel op tapwater na, niet zomaar met elkaar in open verbinding zetten. Is de kleine buffer heet genoeg, dan te grote buffer gaan opwarmen. In de zomer kan je dan bij eventueel langere zonloze periode de warmte uit de grote buffer naar de kleine buffer overbrengen.

Mijn installatie is ook zo aangesloten, warm uit 380L buffer aangesloten op de koud in SWW 150L buffer.
Het genoemde voordeel in de zomer en in de winter +/- 40 graden koud water in (door zon en/of WP) i.p.v. +/-10 graden. verwarmen naar 60 graden gaat vervolgens met 3kW elektrisch element in de 150L buffer. Is maar 2-3 maand per jaar van toepassing.
Beide buffers hebben een ZB spiraal en de regelaar "kijkt" zelf welke buffer gaat verwarmen met een prio regeling zodat de 150L SWW altijd voorrang heeft. 3 wegklep in glycol gedeelte voor omschakelen.

[ Voor 7% gewijzigd door BenEco op 25-07-2016 11:27 ]

[Nhz]

Het voordeel van 'voorwerwarmd tapwater' is vrij logisch, vandaar dat ik ook schreef dat je eventueel de twee vaten voor het tapwater wel kan 'verbinden'. Ik snap alleen niet waarom er voor gekozen wordt om eerst je CV buffer te verwarmen met de collectoren, dit terwijl in de zomer de CV niet nodig is en juist dan de collectoren warmte produceren.

In de getekende opstelling heb je overigens ook het probleem dat de CV de tapwaterbuffer kan leeg trekken. De twee staan immers (via spiraal) gewoon met elkaar in verbinding.

[migila]

Mijn idee is;
Als ik 1 grote buffer neem dan doen de zonnecollectoren het pas bij 54 graden. Minimaal 50graden vanwege SWW en dan nog 4 graden verschil, wat al miniem is. Dan maak ik dus veel minder gebruik van de zonnecollectoren en moet de warmtepomp 500/600liter opwarmen tot 50 graden.

In de zomer zal alles heet worden, eerst buffer 1 en dan buffer 2. Als buffer 1 heter is dan buffer 2 dan geeft buffer 1 zijn warmte over naar buffer 2. Tapwater komt al warm uit buffer 1 en hoeft dan niet veel meer opgewarmd te worden door buffer 2. Het komt dan iig nooit onder de 30 graden buffer 2 binnen.

In het najaar/voorjaar en mogelijk een deel van de winter, dan warmt de zonnecollector buffer 1 op tot 35 graden (wanneer mogelijk) en hoeft de warmtepomp maar 200 liter op 50 graden te houden.

Ik zou idd nog een 3 wegklep kunnen gebruiken om in de zomer eerst het tapwater te verwarmen.

Als de cv buffer te koud is dan haalt hij idd zijn warmte uit de tapwater buffer, welke dan weer wordt opgewarmd door de warmtepomp.

[ Voor 12% gewijzigd door migila op 25-07-2016 11:51 ]

[Nhz]

Hoezo doen de collectoren het pas bij 54 graden? Die kunnen ook wel water van 0 graden verwarmen hoor. Sterker nog, hoe groter het temperatuursverschil, hoe effectiever. Of begrijp ik je verkeerd?

Verder is je conclusie volgens mij niet zo heel erg verkeerd. Ik denk alleen dat de warmtevraag van je CV in de winter groter is dan dat je collectoren kunnen afgeven. Omdat dan de warmtepomp buffer 2 warm stookt (minimaal 50gr?) gaat vanwege de 'open verbinding' buffer 2 ook buffer 1 opwarmen. Vanwege het temperatuursverschil gaat dat water immers gewoon rond stromen. Dit kan je voorkomen door een klep in die leiding te plaatsen, of door een pomp te nemen welke geen vloeistof door laat wanneer hij niet pompt. Op die manier kan je reguleren hoe warm buffer 1 in de winter wordt. Doe je dat niet zullen ze uiteindelijk min-of-meer even warm worden.

[migila]

In het geval van 1 grote buffer;
De pomp van de collectoren gaat toch pas aan bij een verschil van 4 graden en ik wil mijn tapwaterbuffer nooit onder de 45/50 graden hebben. Dus als de zonnecollector 40 graden zou kunnen leveren gebeurd dit niet omdat de buffer minimaal 45/50 graden is.

Tussen de 2 buffers wil ik wel een terugslagklep en een pomp die dicht is tijdens het niet pompen. Zodat het wel gescheiden blijft, tenzij ik het wil

[Nhz]

Ah dat bedoelde je, dan had ik je inderdaad verkeerd begrepen.

Overigens ga ik een klein beetje hetzelfde doen, alleen doe ik het naverwarmen deels electrisch. Warmtepomp (9kw) en collectoren (6x24 pipes) zitten beide op een buffervat van 1500ltr met hygiene spiraal. Warmtepomp gewoon open in het vat, de collectoren middels driewegklep op spiraal. Minimale temperatuur is 35 graden, anders gaat warmtepomp aan (tot 45gr). Warmtepomp gaat alleen aan wanneer collectoren geen warmte leveren.

Het tapwater gaat via de hygienespiraaal van de CV-buffer naar een tweede vat welke (electrisch) op minimaal 60gr wordt gehouden. Met een driewegklep kunnen de collectoren ook dit vat verwarmen. De prioriteit ligt op dit vat. Wanneer collectoren niet voldoende warmte leveren, of wanneer het tapwater-vat heet genoeg is (85gr), wordt de drieweg klep geschakeld naar het cv-buffervat. Als het vat te koud wordt en collectoren geven geen warmte af aan dit vat, dan wordt het electrische element ingeschakeld.

Koelen doe ik overigens niet met de warmtepomp.

[BB-One]

Rhaelak schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 22:19:
[...]


Oké, duidelijk. Maar die instelling moet makkelijk hoger kunnen. 85-95 graden zou moeten kunnen. Ik weet niet de afstand vanaf de sensor tot bovenkant vat, veiligheidshalve denk ik dat je met 85 graden nog steeds goed zit.

Ik zou het wel even navragen aan de installateur en ook wat zijn reden is geweest om dat op 70 graden in te stellen.

Afgelopen weekend tijd gehad om alle instellingen van de zonneboiler eens door te lopen en uitgebreid de tijd genomen om op alle knopjes te drukken . De instelling van 70 graden was dus niet de max temperatuur, maar de gewenste temperatuur. Lijkt mij dat de gewenste temperatuur wel wat hoger kan (eigenwijs als ik ben heb ik die al op 75 gezet, maar ik denk dat het zelfs nog hoger kan). De maximum temperatuur onderin staat op 90 graden, dus dat zit wel goed. Kan er alleen niet echt achter komen waarvoor die gewenste temperatuur instelling exact dient. Lijkt mij dat je die in de zomer zo hoog mogelijk zet, oftewel je systeem zal proberen die temperatuur zo snel mogelijk te bereiken en dan in de winter die wat lager te zetten zodat er geen poging gedaan wordt om extreem hoge temperaturen te krijgen. Klopt dat een beetje?

Natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd maar de afgelopen week is het gemiddelde verbruik van gas met ruim 80% afgenomen! (Voorheen zaten we in de zomerperiode op ongeveer 1.1 m3 per dag aan gas (voor koken en warm water), de afgelopen week op ongeveer 0,2 m3 per dag!

[Rhaelak]

BB-One schreef op maandag 25 juli 2016 @ 16:11:
[...]

De instelling van 70 graden was dus niet de max temperatuur, maar de gewenste temperatuur.

Natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd maar de afgelopen week is het gemiddelde verbruik van gas met ruim 80% afgenomen! (Voorheen zaten we in de zomerperiode op ongeveer 1.1 m3 per dag aan gas (voor koken en warm water), de afgelopen week op ongeveer 0,2 m3 per dag!

Volgens mij is die gewenste temperatuur instelling voor gebruik met een elektrisch verwarmingselement en/of tweede boiler met prioriteitschakeling.

Leuk he om het effect van een ZB te zien? Gisteren volop warm water verbruikt (douchen, hotfill wasmachine, kinderbadje in de tuin vullen) en nog stond de boiler aan het einde van de dag op 80°C onderin het vat.

[fabstar81]

blijft gaaf inderdaad. hier zelfs kleine week 3 mensen in huis gehad die dagelijks twee keer douchten met dat warme weer. naast ons ons zelf (3). geen druppeltje gas verbruikt

[nimie]

migila schreef op zondag 24 juli 2016 @ 20:15:
Wat vinden jullie van de volgende opstelling?
In de zomer worden beide buffers gebruikt en in het najaar en voorjaar doet de zonneboiler nog een hoop voor het CV systeem (48 buizen voor 300L) en de warmtepomp voor het tapwater spiraal en wanneer nodig geeft deze warmte over aan de CV buffer.

[afbeelding]

Vraagde waarom doe je de aanvoer van de vloerverwarming niet rechtstreeks op je WP en de retour vloerverwarming door je Boiler.
Daarnaast lijkt het nu of je de CV nu alleen maar voedt vanuit de ZB, of zie ik dat verkeerd.
Kun je daarnaast zeggen waarom je voor de hygiene boilers gaat ipv alleen maar boiler met SWW?

[Nhz]

Ik zie, bij het gebruik van een buffer, niet echt een voordeel in het CV circuit direct op de WP aansluiten. Op die manier kan je de buffer nooit voorverwarmen zonder je huis ook op te warmen.

Stel dat de zon buiten schijnt, je huis is vanwege de zonneschijn lekker op temperatuur en je PV levert lekker terug, maar je vat is 'slechts' 30 graden. Je wil dan je buffer op kunnen warmen zonder je huis op te warmen.

[nimie]

Nhz schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 16:46:
Ik zie, bij het gebruik van een buffer, niet echt een voordeel in het CV circuit direct op de WP aansluiten. Op die manier kan je de buffer nooit voorverwarmen zonder je huis ook op te warmen.

Stel dat de zon buiten schijnt, je huis is vanwege de zonneschijn lekker op temperatuur en je PV levert lekker terug, maar je vat is 'slechts' 30 graden. Je wil dan je buffer op kunnen warmen zonder je huis op te warmen.

CV circuit wordt aangestuurd door een 3weg klep en de wp gaat alleen aan wanneer het retourwater dermate koud is dat hij bijverwarmt moet worden. De WP pompt dan ook in mijn geval de vloerwarming rond en de vloerverwarming is mijn buffer.
Ik heb daarom gekozen voor 2x een 300 liter boiler, beide met 2 spiralen en geheel gevuld met SWW water. De vloerwarming draait in de winter op een aanvoertamp van 21 graden. in boiler 1 wordt het SWW eventueel voorverwarmt door de ZB middels een spiraal. Door het tweede spiraal in dat vat loopt de retour (middels mengventiel) van de vloerverarming. Als deZB zijn werk goed doet en de 120 hp zorgen dat de temp hoger is dan 21 graden, dan pompt mijn WP het water rond zonder bij te verwarmen en draait de verwarming gratis. Doet de ZB hartje winter niets dan loop de retour rechtsreeks naar de WP. Voordeel is dat ik in deze boiler dan al flink rendement hebt als de ZB +21 graden is. De andere boiler heeft ook 2 spiralen waarvan 1 ZB en 1 WP.

[Nhz]

En hoe zorg je in de winter (zonder zon) voor voldoende warm tapwater? En legionella?

Zelf heb ik een monoblock, wat het een beetje lastig maakt om die als primaire pomp voor het hele CV verhaal te gebruiken. Qua leidingwerk bedoel ik dan.

Er zijn zoveel mogelijkheden, om gek van te worden.