Zonneboilers, dit is de plek

[canonball]

hannibal2206 schreef op zondag 05 juni 2016 @ 19:02:
Ik heb al enkele jaren een 800 liter zonneboiler met 2 spiralen (+ een hygiënespiraal), waarvan alleen de onderste aangesloten was aan de collectoren. De bovenste was ongebruikt

Recent heb ik dit omgebouwd met een 3 weg klep die kan schakelen tussen de onderste en de bovenste spiraal.

De controller is een SR1168 met 'schema 2' geselecteerd.

Het is mij niet duidelijk wat ik verder in de controller moet instellen zodat er meer warmte boven in de boiler komt (maw de bovenste spiraal wordt gebruikt).

De controller lijkt alleen T1 (collector) te vergelijken met T2 (boiler voeler op 1/3 van onder) en niet naar T3 (boiler voeler op 2/3 van onder)

Iemand bekend met zo'n setup ?

Als ik het goed begrijp heb je de bovenste spiraal nu ook op de collector aangesloten om het boven in het vat warm te krijgen?
Zoja lijkt me dat niet zinvol, de onderste spiraal zorgt icm de gelaagdheid van het vat dat het boven warm word (boven zelf warmer dan onder).
Doordat het onder in het vat koeler blijf (warmte gaat omhoog) kan het gemakkelijker warmte afstaan van buiten naar binnen (temp verschil is groter).

[hannibal2206]

canonball schreef op zondag 05 juni 2016 @ 21:50:
[...]
Als ik het goed begrijp heb je de bovenste spiraal nu ook op de collector aangesloten om het boven in het vat warm te krijgen?
Zoja lijkt me dat niet zinvol, de onderste spiraal zorgt icm de gelaagdheid van het vat dat het boven warm word (boven zelf warmer dan onder).
Doordat het onder in het vat koeler blijf (warmte gaat omhoog) kan het gemakkelijker warmte afstaan van buiten naar binnen (temp verschil is groter).

In deze tijd van het jaar maakt het niet zoveel uit, maar in voor/naseizoen kan het gebruiken van de bovenste ipv de onderste spiraal betekenen dat de boiler boven bv 50 grd wordt en onder 30 blijft ipv overal 40.

Met een 3-wegklep kun je dus kiezen tussen 1 van beide spiralen, niet beide tegelijk

[ Voor 5% gewijzigd door hannibal2206 op 05-06-2016 23:32 ]

[50Miles]

Vorige week de sleutel van mijn woning gekregen met daarin een zonneboiler van mijnzonneboiler.nl (denk een DIY systeem).

Vandaag haalde ik de waterdruk weg en deed de kranen open om de druk weg te halen ivm badkamer renovatie. Toen hoorde ik ineens water uit mijn vat lopen, bleek uit de "exhaust pipe" uitgang te komen. Controller gaf 87 of 89 graden ongeveer aan. Kan dit met lucht in het systeem te maken hebben dat er overdruk ontstond (koken ofzo)?

Heb de warm water kraan later aangedaan nadat de leidingen in de badkamer weer waren aangesloten. Even wt sputteren, en naar een kwartier stromen hield mijn vat ook op met druppen. Controller (zo heet dat toch) gaf toen 27 graden aan.

Was allemaal toen de zon vol op de heatpipes stond.

Ben me nog aan het verder verdiepen in deze dingen. Rij er straks nog even heen om de boel nogmaals te checken.

[Daannn1987]

Je vat staat toch op zolder, dus door de water druk (zwaartekracht) loopt deze gewoon leeg?

[50Miles]

Daannn1987 schreef op maandag 06 juni 2016 @ 19:43:
Je vat staat toch op zolder, dus door de water druk (zwaartekracht) loopt deze gewoon leeg?

Klopt! Toen de leiding was afgesloten in de meterkast, en de warme kraan aan ging, liep hij deels leeg. Dit is maar eventjes gebeurd. Resume:

- Waterleiding wordt afgesloten. In de badkamer knippen we de leidingen door. Om de druk weg te nemen de WC doorspoelen (koud water) en warm water kraan aan. Dat laatste niet echt nodig achteraf, want er zat een vat achter.

- Vat begint water snel druppelend te lozen via "exhaust pipe" uitgang. Lijkt een ventiel op te zitten. Niet op afvoer aangesloten .

- Leidingen in badkamer dicht. Water er weer op. Kranen sputteren even ivm lucht.

- Vat druppelt nog een poos door, zelfs nadat de kraan 15 minuten op warm water aan heeft gestaan. Temperatuur uiteindelijk 27 graden volgens controller. Vat stopt uiteindelijk met druppen.

Ik ga zo even fotos enzo nemen. Vraag me alleen af, is het normaal dat een vat water gaat lozen?

[fabstar81]

lijkt me een raar verhaal. enige reden waarom een vat water zou lozen is m.i. ivm overdruk. maar daarvoor heb je een inlaatcombinatie waarschijnlijk gemonteerd?

[50Miles]

Twee vragen,

1. Wat doet de inlaatcombinatie, en wat is het precies?

2. Kan hij in temperatuur oplopen omdat er lucht in het systeem komt? Koude aanvoer uit, en warm water tappen waardoor er lucht in komt?

Er zit een ventiel op waar 90graden op staat. Buurman wist mij te vertellen dat hij boven die temperatuur loost. Is dit iets wat kan spelen?

Hieronder een album met de betreffende foto's die ik vanavond heb gemaakt. Is hier iets op aan te merken?

https://goo.gl/photos/gmVMYgKTaLzmEzeM9

Het huis ziet er verder niet uit , wordt aan gewerkt. De boiler wordt ook nog verplaatst, dus aanpassingen kan ik nu nog inplannen om straks mee te nemen.

[ Voor 43% gewijzigd door 50Miles op 06-06-2016 21:58 ]

[!null]

50Miles schreef op maandag 06 juni 2016 @ 21:42:
Twee vragen,

1. Wat doet de inlaatcombinatie, en wat is het precies?

Dat zit op iedere boiler (ook elektrisch e.d., niet alleen zonneboiler), het is een beveiliging dat water niet terug kan uit boiler de koud water (aanvoer) leiding in. En belangrijker, een beveiliging op druk. Dus als bijvoorbeeld de druk boven 7 bar komt o.i.d. dan loost hij het via een plastic slangetje o.i.d.
Zit alleen op drinkwater/tapwater boilers, niet bij boilers met CV water.

2. Kan hij in temperatuur oplopen omdat er lucht in het systeem komt? Koude aanvoer uit, en warm water tappen waardoor er lucht in komt?

Waar zit het lucht in, in het vat of in het circuit naar de collectoren?
En wat kan in temperatuur oplopen? Het boilervat zelf met inhoud?

Wat misschien wel kan is dat je foutieve waardes afleest omdat hij luchttemperatuur meet ipv water temp.

Er zit een ventiel op waar 90graden op staat. Buurman wist mij te vertellen dat hij boven die temperatuur loost. Is dit iets wat kan spelen?

Dat zou heel goed een thermische beveiliging kunnen zijn. Boven 90 graden gaat hij dan lozen inderdaad.

[50Miles]

!null schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 09:03:
[...]


Dat zit op iedere boiler (ook elektrisch e.d., niet alleen zonneboiler), het is een beveiliging dat water niet terug kan uit boiler de koud water (aanvoer) leiding in. En belangrijker, een beveiliging op druk. Dus als bijvoorbeeld de druk boven 7 bar komt o.i.d. dan loost hij het via een plastic slangetje o.i.d.
Zit alleen op drinkwater/tapwater boilers, niet bij boilers met CV water.


[...]


Waar zit het lucht in, in het vat of in het circuit naar de collectoren?
En wat kan in temperatuur oplopen? Het boilervat zelf met inhoud?

Wat misschien wel kan is dat je foutieve waardes afleest omdat hij luchttemperatuur meet ipv water temp.


[...]


Dat zou heel goed een thermische beveiliging kunnen zijn. Boven 90 graden gaat hij dan lozen inderdaad.

Thx voor je input.

- Als er een thermische beveiliging op zit, is een inlaatcombinatie dan nog wel nodig? Als je mijn foto's bekijkt zit er wel een ding voor de koudwaterinlaat, maar zit daar geen slangetje op. Is dus wel een actiepunt neem ik aan?

- Ik bedoelde lucht in het vat. Water afgesloten en dan warm water tappen terwijl de leiding in de badkamer is doorgeknipt. Dan komt er in principe toch lucht in de tank, of ontstaat er een vacuum? Als er lucht in zit krijgt het water toch de kans om te gaan koken? Met als gevolg dat de thermische beveiliging eruit klapt en gaat lozen. Of zie ik dit verkeerd?

Zouden jullie mijn foto's ook eens willen bekijken en beoordelen of hier iets anders moet worden aangesloten of dat het zo goed is?

Wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat er een koudwaterleiding op een mengventiel bij de uitgang van het vat zit aangesloten, zonder keerklep. Toen ik het water eraf haalde (koud water) kwam er uit de doorgeknipte leiding ook wat warm water (terwijl het de koudwaterleiding was). Hier moet een keerklep tussen neem ik aan?

[Rhaelak]

50Miles schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 09:28:
[...]


Thx voor je input.

- Als er een thermische beveiliging op zit, is een inlaatcombinatie dan nog wel nodig? Als je mijn foto's bekijkt zit er wel een ding voor de koudwaterinlaat, maar zit daar geen slangetje op. Is dus wel een actiepunt neem ik aan?

Zou ik wel doen, warmwater zet uit en zoekt de weg van de minste weerstand. Je wilt niet dat het warme water zich een weg perst door de koudwater aanvoer.

- Ik bedoelde lucht in het vat. Water afgesloten en dan warm water tappen terwijl de leiding in de badkamer is doorgeknipt. Dan komt er in principe toch lucht in de tank, of ontstaat er een vacuum? Als er lucht in zit krijgt het water toch de kans om te gaan koken? Met als gevolg dat de thermische beveiliging eruit klapt en gaat lozen. Of zie ik dit verkeerd?

Water kookt pas bij 100°C. Maar ik vermoed dat er inderdaad op deze manier lucht in je vat is gekomen, maar dat zou zichzelf ook weer moeten oplossen nadat je langere tijd warm water hebt getapt, het vat wordt dan weer immers gevuld met koud water en drukt zo de lucht uit het vat.

Maar de thermische beveiliging zou enkel in werking komen als het water boven de 90°C is gekomen, wellicht dat de lucht in het systeem op die manier een uitweg heeft gevonden.

[50Miles]

Als ik inlaatcombinatie op google zoek, ziet deze er anders uit dan op mijn fotos. Klopt dat?

https://goo.gl/photos/c6zmmt6ue8wr4GCx5

EDIT: als ik deze link zie, dan heb ik wel degelijk een inlaatcombinatie: https://www.google.nl/sea...9#imgrc=4xL6bJEbf_L2lM%3A

Weet iemand wat voor slang(etje) ik daar op aansluit?

[ Voor 65% gewijzigd door 50Miles op 07-06-2016 10:27 ]

[Rhaelak]

50Miles schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 10:13:
Als ik inlaatcombinatie op google zoek, ziet deze er anders uit dan op mijn fotos. Klopt dat?

https://goo.gl/photos/c6zmmt6ue8wr4GCx5

Je zou navraag kunnen doen bij de leverancier van de zonneboiler. Op hun website staat dezelfde zonneboiler afgebeeld. Wellicht kunnen ze je vertellen wat ze wel en niet erbij hebben geleverd en eventueel geïnstalleerd.

Hetgeen je post lijkt niet op een gangbare inlaatcombinatie.

[50Miles]

Rhaelak schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 10:27:
[...]


Je zou navraag kunnen doen bij de leverancier van de zonneboiler. Op hun website staat dezelfde zonneboiler afgebeeld. Wellicht kunnen ze je vertellen wat ze wel en niet erbij hebben geleverd en eventueel geïnstalleerd.

Hetgeen je post lijkt niet op een gangbare inlaatcombinatie.

Als ik deze link zie, dan heb ik wel degelijk een inlaatcombinatie: https://www.google.nl/sea...9#imgrc=4xL6bJEbf_L2lM%3A

Ik snap alleen nog niet waar ik een slangetje daarvoor vind. Zal vanmiddag eens naar de druk van dat ding kijken. Moet er wel op staan als ik de afbeelding op google volg.

[Stoofie]

50Miles schreef op maandag 06 juni 2016 @ 21:42:
Twee vragen,

1. Wat doet de inlaatcombinatie, en wat is het precies?

Een inlaatcombinatie is een combinatie van een afsluiter, een keerklep en een overdrukventiel.
Deze zit altijd (verplicht!) voor een apparaat wat drinkwater verwarmt, zoals een cv-ketel of een boiler.
De keerklep zorgt ervoor dat het warme water niet terugstroomt in de koudwaterleiding.
Als je koud water opwarmt zet het uit, en omdat er een keerklep in zit en er niet altijd een kraan open staat zit er een overdrukventiel van 8 bar in.
Deze zorgt dat de druk niet te hoog oploopt en zal bij het opwarmen dan ook altijd druppelen, daarom moet deze ook van een afvoer voorzien zijn...

2. Kan hij in temperatuur oplopen omdat er lucht in het systeem komt? Koude aanvoer uit, en warm water tappen waardoor er lucht in komt?

Als je de koudwater dicht zet en de warmwater open, komt er gewoon geen warm water uit.
Waar moet er lucht in het systeem komen?
Als er lucht in kan, kan er op dat punt ook water uit...

Er zit een ventiel op waar 90graden op staat. Buurman wist mij te vertellen dat hij boven die temperatuur loost. Is dit iets wat kan spelen?

Hieronder een album met de betreffende foto's die ik vanavond heb gemaakt. Is hier iets op aan te merken?

Waarschijnlijk is de 90graden beveiliging een gecombineerde druk/temperatuurbeveiliging, staat er onder het pennetje niet toevallig een druk aangegeven?
Dan heb je wel een drukbeveiliging, maar nog geen afsluiter/keerklep.
Ik zou er gewoon een echte inlaatcombinatie voor zetten, ben je van alles af...

[50Miles]

Stoofie schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 20:49:
[...]

Een inlaatcombinatie is een combinatie van een afsluiter, een keerklep en een overdrukventiel.
Deze zit altijd (verplicht!) voor een apparaat wat drinkwater verwarmt, zoals een cv-ketel of een boiler.
De keerklep zorgt ervoor dat het warme water niet terugstroomt in de koudwaterleiding.
Als je koud water opwarmt zet het uit, en omdat er een keerklep in zit en er niet altijd een kraan open staat zit er een overdrukventiel van 8 bar in.
Deze zorgt dat de druk niet te hoog oploopt en zal bij het opwarmen dan ook altijd druppelen, daarom moet deze ook van een afvoer voorzien zijn...


[...]

Als je de koudwater dicht zet en de warmwater open, komt er gewoon geen warm water uit.
Waar moet er lucht in het systeem komen?
Als er lucht in kan, kan er op dat punt ook water uit...

[...]

Waarschijnlijk is de 90graden beveiliging een gecombineerde druk/temperatuurbeveiliging, staat er onder het pennetje niet toevallig een druk aangegeven?
Dan heb je wel een drukbeveiliging, maar nog geen afsluiter/keerklep.
Ik zou er gewoon een echte inlaatcombinatie voor zetten, ben je van alles af...

Helder, ik begin er steeds meer inzicht in te krijgen .

Momenteel heb ik een inlaatcombinatie als onderstaand:

Dit is wel een inlaatcombinatie toch?

Jullie raden dus aan om zoiets te doen?

:


En tot slot, sluiten jullie ook een kraan aan op de warm water uitgang van de boiler om bij onderhoud aan leidingwerk/kranen deze dicht te kunnen draaien? Anders loopt je vat toch leeg als je ergens een warm water leiding doorknipt?

[ Voor 6% gewijzigd door 50Miles op 07-06-2016 22:32 ]

[DJKroon]

die laatste inlaatcombinatir heeft 8 bar overdruk, dan heb je kans dat je boiler gaat begeven omdat je de boiler op 6 bar moet beveiligen.
Je kan eventueel ook gewoon een losse kraan, afsluiter en een 6 bar overdruk ventiel aansluiten.

[Stoofie]

50Miles schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 22:23:
[...]


Helder, ik begin er steeds meer inzicht in te krijgen .

Momenteel heb ik een inlaatcombinatie als onderstaand:
[afbeelding]
Dit is wel een inlaatcombinatie toch?

Jullie raden dus aan om zoiets te doen?

[afbeelding]:


En tot slot, sluiten jullie ook een kraan aan op de warm water uitgang van de boiler om bij onderhoud aan leidingwerk/kranen deze dicht te kunnen draaien? Anders loopt je vat toch leeg als je ergens een warm water leiding doorknipt?

Die 2e zou ik doen ja, die is idd 8 bar, een beetje boiler kan dat aan, maar ik ken de specs van jouw boiler niet natuurlijk.
En de aansluiting voor het warm water zit bovenin de boiler, dus leeg lopen zal hij niet doen.

[!null]

Volgens mij staat er ergens op z'n boilervat dat hij maar max 0.7MPa mag, dus 7 bar.

[hannibal2206]

hannibal2206 schreef op zondag 05 juni 2016 @ 19:02:
Ik heb al enkele jaren een 800 liter zonneboiler met 2 spiralen (+ een hygiënespiraal), waarvan alleen de onderste aangesloten was aan de collectoren. De bovenste was ongebruikt

Recent heb ik dit omgebouwd met een 3 weg klep die kan schakelen tussen de onderste en de bovenste spiraal.

De controller is een SR1168 met 'schema 2' geselecteerd.

Het is mij niet duidelijk wat ik verder in de controller moet instellen zodat er meer warmte boven in de boiler komt (maw de bovenste spiraal wordt gebruikt).

De controller lijkt alleen T1 (collector) te vergelijken met T2 (boiler voeler op 1/3 van onder) en niet naar T3 (boiler voeler op 2/3 van onder)

Iemand bekend met zo'n setup ?

Geen gebruikers met een SR1168 ?

[Jack]

hannibal2206 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 11:00:
[...]


Geen gebruikers met een SR1168 ?

mkleinman meen ik...

[50Miles]

!null schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 10:38:
Volgens mij staat er ergens op z'n boilervat dat hij maar max 0.7MPa mag, dus 7 bar.

Correct! Dus het inlaatventiel kan beter 6 bar dan 8 bar zijn begrijp ik.

Vroeg me het volgende nog af. Moet er ook een beluchter tussen? Als de waterdruk van de koudwateraanvoer weg valt, en er wordt warm water getapt, ontstaat er toch een vacuum in de tank (met risico op imploderen?)?

[Appie Heijn]

Volgens mij niet, je krijgt dan hetzelfde effect als wanneer je een kraan dichtdraait, wanneer je het zou verpompen dan zou het wel aan de orde kunnen zijn.

[Stoofie]

Inlaatcombi's zijn er ook in 6 bar: klik
Imploderen valt wel mee, gebeurt zelden en dan alleen bij koperen boilers.
Maar je kunt natuurlijk een beluchter plaatsen, dan gebeurt het sowieso niet...

[WoudseHoeve]

hannibal2206 schreef op zondag 05 juni 2016 @ 19:02:
Ik heb al enkele jaren een 800 liter zonneboiler met 2 spiralen (+ een hygiënespiraal), waarvan alleen de onderste aangesloten was aan de collectoren. De bovenste was ongebruikt

Recent heb ik dit omgebouwd met een 3 weg klep die kan schakelen tussen de onderste en de bovenste spiraal.

De controller is een SR1168 met 'schema 2' geselecteerd.

Het is mij niet duidelijk wat ik verder in de controller moet instellen zodat er meer warmte boven in de boiler komt (maw de bovenste spiraal wordt gebruikt).

De controller lijkt alleen T1 (collector) te vergelijken met T2 (boiler voeler op 1/3 van onder) en niet naar T3 (boiler voeler op 2/3 van onder)

Iemand bekend met zo'n setup ?

Even de tekst op gezocht:

Controller compares the temperature between collector T1 and storage T2（ΔT1）、T3（ΔT2）, if the temperature difference （DT） rises up to the preset switch-on DT or is over it, circuit pump P1 is triggered, and simultaneously, T-Valve R1 switches to the according part, and this part of the storage is heated until DT drops to the switch-off DT or when the storage temperature rises up to its preset maximum temperature. Then circuit pump P1 is ceased. Priority logic determines to heat the bottom part of storage prior

Als instelling hebben beide een maximum temperatuur instelling. Daarboven gaat de pomp P1 uit.
ik denk SMX1 en SMX2.

Ik gebruik schema 8, met twee boilers, werkt goed. Ook de bypass voor de verwarming in vat T4/T5.

Mogelijk staat de 3-weg klep nu verkeerd om en naar de verkeerde sensor te kijken?

[50Miles]

Ik ben inmiddels vrij ver met het opstellen van een schema voor mijn nieuwe setup. Hierbij loop ik nog tegen twee zaken aan:

- Mijn boiler heeft een P&T Valve (in England verplicht volgens mij, maar woon gewoon in NL). Is het de bedoeling dat de inlaatcombinatie of deze Valve normaliter open gaat bij te hoge druk in de boiler?

- Aan de warm water uitvoer zit een mengventiel waarvan de koudwater aanvoer wordt afgesplitst van de aanvoer onderaan de boiler. Doe ik deze splitsing voor of na de inlaatcombinatie?

Zodra ik mijn concept klaar heb zal ik het schema hier posten.

[cyberstalker]

De splitsing lijkt me sowieso na de inlaatcombinatie te moeten komen. Anders kan de opgebouwde druk uit de boiler warm water in de koudwateraanvoer laten stromen.

[TeXiCiTy]

50Miles schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 08:41:
- Mijn boiler heeft een P&T Valve (in England verplicht volgens mij, maar woon gewoon in NL). Is het de bedoeling dat de inlaatcombinatie of deze Valve normaliter open gaat bij te hoge druk in de boiler?

T&P is echt 'voor de nood'. Inlaatcombinatie is gemaakt om 100x per uur open en dicht te gaan in principe. Je wilt sowieso dat de inlaatcombinatie eerder overstort omdat je dan koud water weg gooit ipv warm water.

[fabstar81]

https://www.milieucentraa...neboiler-aantrekkelijker/

"leuke" video van ervaringsdeskundige (wat een huis!). echter niet echt positief over de TVT. tenminste, hij vertelt het vrolijk dat het in 25 jaar terugverdiend is. maar als potentiele koper zou ik daar direct klaar mee zijn.

ik heb zelf een berekening gemaakt, zelfs zonder de electriciteitsbesparing door hotfill, en kwam toen in het meest ongunstige geval op 13-15 jaar uit.

op de site rekenen ze een tvt voor van 17 jaar inclusief subsidie, zonder subsidie kom je op 22 jaar. wat hebben jullie voor jezelf bedacht, als dit al belangrijk was? zou je met zulke jaren echt tot de investering over zijn gegaan?

[50Miles]

TeXiCiTy schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 11:37:
[...]

T&P is echt 'voor de nood'. Inlaatcombinatie is gemaakt om 100x per uur open en dicht te gaan in principe. Je wilt sowieso dat de inlaatcombinatie eerder overstort omdat je dan koud water weg gooit ipv warm water.

Hier maak je een opmerking die mij niet helemaal duidelijk is.

De inlaatcombinatie bevat een terugslagklep. Het water warmt na deze klep op (in de boiler), daar zal de druk volgens mij dan ook toenemen. Jij stelt dat hij vervolgens koud water gaat lozen om de druk te verlagen, maar dat voegt dan toch niets toe?

[Verwijderd]

Wat me opvalt bij zonnecollectoren in de buurt is dat ze gruwelijk verkleurd zijn. Ze zijn een soort lelijk vaalblauw tot grijs. Als blauw plastic speelgoed dat een paar zomers in de volle zon heeft gestaan. Is dit normaal, of vooral zo bij oudere modellen of bepaalde typen/merken etc.?

Als je het hebt over TVT is het esthetische belangrijk, omdat een mooi systeem maximaal terugverdient bij verkoop van je huis. En die vale/onregelmatig gekleurde collectoren zijn allesbehalve mooi.

[Jack]

fabstar81 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 14:54:
https://www.milieucentraa...neboiler-aantrekkelijker/

"leuke" video van ervaringsdeskundige (wat een huis!). echter niet echt positief over de TVT. tenminste, hij vertelt het vrolijk dat het in 25 jaar terugverdiend is. maar als potentiele koper zou ik daar direct klaar mee zijn.

Groot huis inderdaad, een omgebouwde boerderij.
Flinke buffer en boiler tanks hebben ze daar staan. Aanzienlijk groter als 'normaal' (voor een standaard gezinswoning). Deze worden mede verwarmd door de finnoven. Vandaar ook de hogere prijs en tvt waarschijnlijk.


Ik ben er anderhalf jaar geleden al eens geweest ten tijde van een duurzame huizenroute.
Meer info over hen hier klik

[ Voor 4% gewijzigd door Jack op 09-06-2016 19:50 ]

[TeXiCiTy]

50Miles schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 17:44:
[...]
Hier maak je een opmerking die mij niet helemaal duidelijk is.

De inlaatcombinatie bevat een terugslagklep. Het water warmt na deze klep op (in de boiler), daar zal de druk volgens mij dan ook toenemen. Jij stelt dat hij vervolgens koud water gaat lozen om de druk te verlagen, maar dat voegt dan toch niets toe?

Uiteraard zit de overstort na de terugslagklep, maar de liters helemaal onderin de boiler blijven vanwege gelaagdheid 'koud'. Bij het opwarmen van 400 liter van 10 naar 85 graden druk je er grofweg 10 liter uit. Dat is meestal de koude voet onder de wisselaar.

[50Miles]

TeXiCiTy schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 23:27:
[...]

Uiteraard zit de overstort na de terugslagklep, maar de liters helemaal onderin de boiler blijven vanwege gelaagdheid 'koud'. Bij het opwarmen van 400 liter van 10 naar 85 graden druk je er grofweg 10 liter uit. Dat is meestal de koude voet onder de wisselaar.

Helder, dankje! Mijn schema is bijna af, dan post ik hem hier nog even voor nadere input. Mijn boiler mag max 0.7Mpa hebben volgens de sticker die erop zit. Er zit een T&P Valve van 0.7Mpa/90C in. Dan denk ik aan een inlaatcombinatie van 0.6Mpa. Is dit een goede gedachte, of raden jullie dit anders aan?

[!null]

Ja dat lijkt me prima.

Ik heb ook een bestaande setup overgekocht, en hij had er ook een P&T klep bij. Ik ga die niet terug plaatsen want het is niet nodig wegens gebruik inlaat combinatie.
En zijn P&T klep had een probleem, waardoor hij er veel water doorliet. Dat merkte hij pas op z'n waterrekening (maar goed, dat kan in theorie ook met een inlaatcombi gebeuren)

[ Voor 9% gewijzigd door !null op 10-06-2016 08:46 ]

[Rhaelak]

Zo'n P&T klep werd ook standaard meegeleverd bij mijn boiler (400 liter + hygiene spiraal). Volgens de installateur was het niet nodig die te installeren. Dat werd volgens zijn zeggen enkel van belang indien ik een hout cv-kachel erop zou aansluiten.

Doordat het geen drinkwater boiler is heb ik ook geen inlaatcombinatie erop zitten.

[TeXiCiTy]

Alle gasboilers en elektrische boilers zijn zo ontworpen dat de temperatuur nooit en te nimmer boven de 97 graden Celsius zal komen en dan is een T&P niet verplicht en niet nodig omdat de P(ressure) door de inlaatcombinatie beveiligd wordt en de T(emperature) door de regeling/thermostaat.

Als je zelf een regeling in elkaar klust en die temperatuurveiligheid ontbreekt, dan zou je je vat op 130 graden Celsius bij 8 bar kunnen krijgen en als je dan je douchekraan open draait, mag je blij zijn als je het na kan vertellen.

Doordat de T&P in het warme deel zit en eigenlijk nooit open gaat, zal er ook kalk en vuil op de zitting verzamelen waardoor ze vaak gaan lekken nadat ze een keer gebruikt zijn.

T&P en inlaatcombinatie in ieder geval altijd open aansluiten, zodat je visueel kan zien dat ie overstort bij opwarmen en er geen lek is.

[NielsTn]

Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 18:01:
Wat me opvalt bij zonnecollectoren in de buurt is dat ze gruwelijk verkleurd zijn. Ze zijn een soort lelijk vaalblauw tot grijs. Als blauw plastic speelgoed dat een paar zomers in de volle zon heeft gestaan. Is dit normaal, of vooral zo bij oudere modellen of bepaalde typen/merken etc.?

Als je het hebt over TVT is het esthetische belangrijk, omdat een mooi systeem maximaal terugverdient bij verkoop van je huis. En die vale/onregelmatig gekleurde collectoren zijn allesbehalve mooi.

Hier al zes jaar vlakkeplaat, en ze zijn alle drie mooi donker egaal van kleur.

[BB-One]

Het was even lastig om agenda's en planning om elkaar aan te sluiten, maar aanstaande donderdag wordt bij mij een OEG solarboiler 200 ltr + 2 maal een OEG collector Solar 2plus geplaatst (en nog wat regelaars). Ben benieuwd, volgens de 'geleerden' (lees: volgens diverse offertes) was 200 liter al overkill voor een 2 persoons huishouden en kwamen veel offertes uit op HRsolar 120 liter+1.6. Nu voor dezelfde prijs (zelfs iets minder) deze setup.

Met dank aan de diverse tips opmerkingen hier wordt er ook een mengventiel voor de wasmachine geplaatst, hebben we 'altijd' water van 30 graden om te wassen, die 30 euro verdienen we wel weer terug ;-) en anders is het jammer. Heb nog wel even gekeken naar een sunwash maar dat zou overkill zijn, we wassen nu al veel op (heel) lage temperaturen. Die paar keer per jaar dat we op hoge temperaturen wassen doen we dan wel als de zon hoog staat en de zonnepanelen stroom leveren.

[Rhaelak]

Gefeliciteerd! Ben benieuwd hoe je setup uiteindelijk gaat bevallen. Grappig wat je zegt over de "geleerden". In ons offerte traject liepen we tegen hetzelfde euvel aan.

Bij ons werd maximaal 200 liter geadviseerd, 300 liter zou al echt veel te veel zijn. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een 400 liter buffervat met hygienespiraal en daar hebben we geen spijt van.

[BB-One]

Het valt me in dit soort situaties altijd op dat men een bepaalde voorkeur heeft als 'verkoper' en dat men hoe dan ook daar naar toe praat (kan natuurlijk ook zijn dat ik eigenwijs ben en aan mijn idee vasthoud...). Ik heb er meerdere over de vloer gehad waarbij ik bij voorbaat al heb aangegeven wat mijn budget is en wat ik minimaal wilde en dat ik dus voor genoemd bedrag dat wilde hebben.

Resultaat was meermalen dat ik en een hoger bedrag geoffreerd kreeg en in mijn beleving een mindere setup (minder m2 paneel en minder liters boiler) zou krijgen. Dat ging dan wel onder de noemer, dit is een betere kwaliteit, de opwekking is efficiënter etc, maar ik kan mij niet voorstellen dat ruim 4 m2 vlakke plaat minder warmte/energie opwekt dan 1,6 m2 vlakke plaat... Maar we zullen zien vanaf aanstaande donderdag....

[Rhaelak]

Ik was altijd behoorlijk gecharmeerd van hun zonneboiler systemen, maar nadat ik me er meer in ben gaan verdiepen ben ik voor mezelf tot een andere conclusie gekomen wat meer aan mijn wensen voldeed. Dus het totaalplaatje van collectoren, buffervat, controller e.d.

Ze hebben schijnbaar een goed dealer netwerk, maar eigenlijk alle installateurs die hun systeem aanbevolen kwamen met dezelfde setup. Niet hetgeen ik vroeg, en men kon het ook niet verder onderbouwen dan "de fabrikant beveelt dit aan" of "Dit is conform de standaardberekeningen warmwater verbruik".

Beetje jammer allemaal, maar dat zegt meer over de kennis van de installateurs.

[fabstar81]

ik heb er meerdere over de vloer gehad, en er was er maar 1 die uberhaupt meedacht met wensen, plaatsing (het dak ook op ging, was weinig ruimte dus uitdaging) en naar mijn idee volgens mijn wensen een setup maakte. maatwerk zeg maar.

bij de rest kwam het gewoon uit een boekje, "u kunt kiezen uit deze 3 setups", etc.. Gingen niet eens het dak op.

nu 350 liter boiler, 2x24 HP en BAM. overkill? niet als je met CV-ondersteuning neemt, bovendien, nu na 3 dagen grijs en regenachtig weer hebben we nog steeds genoeg warm douchewater uit de boiler van die 2 dagen dat ie op 80 graden stond.

hadden we met een 120 liter boiler niet gered. dan had nu de ketel weer staan brullen....

[ Voor 7% gewijzigd door fabstar81 op 13-06-2016 12:24 ]

[50Miles]

Inmiddels heb ik mijn aangepaste setup schematisch in kaart gebracht. Graag zou ik jullie expertise hierover willen. Valt hier nog wat op aan te merken?



Grote versie: https://goo.gl/photos/tjEvvxZczQX6nksA8

Aantal opmerkingen:

- Voor de ketel komt een 0.6Mpa inlaatcombinatie. Boiler is max. 0.7Mpa. Er zit een T&P Sensor 90C/0.7Mpa in.
- Voor de CV zit nog een 0.8Mpa inlaatcombinatie. Wou ik maar gewoon laten zitten.
- De koudwaterleiding splitst na de 0.6Mpa inlaatcombinatie op om de mengventielen van koud water te voorzien.

Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Onderstaand nog een aantal vragen.

1. 0.6Mpa inlaatcombinatie in deze situatie verstandig?
2. 0.8Mpa inlaatcombinatie voor CV ketel mooi laten zitten?
3. Waar dient een hygiënespiraal exact voor? Dit zie ik zo nu en dan voorbij komen. Volgens mij heb ik dit niet.
4. Is het verstandig een afsluiter bij de warm water uitgang te installeren om de boel af te kunnen sluiten in geval van onderhoud?

De leidingen zijn in het schema niet op de collector aangesloten omdat ik nog niet weet hoe het exact op het dak zit aangesloten. Ben ik nog mee bezig. Tevens komt er een slang op de overdruk van de Glycol met daaronder een jerrycan zodat ik dit kan opvangen in geval van nood.

[ Voor 10% gewijzigd door 50Miles op 13-06-2016 20:24 ]

[!null]

50Miles schreef op maandag 13 juni 2016 @ 20:22:

1. 0.6Mpa inlaatcombinatie in deze situatie verstandig?

Ja want je vat is 0.7Mpa. Maar ik zou eigenlijk in bar waardes spreken, omdat iedereen in NL dat doet. Niet dat het veel uit maakt, is gewoon x10.

2. 0.8Mpa inlaatcombinatie voor CV ketel mooi laten zitten?

Ja

3. Waar dient een hygiënespiraal exact voor? Dit zie ik zo nu en dan voorbij komen. Volgens mij heb ik dit niet.

Dit is bij opslag van CV water ipv tapwater. Vaak nog grotere vaten.
De hygiene spiraal is dan van RVS o.i.d. en gaat van beneden naar boven door het hele vat. Het is dus een hele grote spiraal, waar je dan tapwater doorheen doet. Dit tapwater wordt dan opgewarmd middels het warme opgeslagen cv water.
Het is dus een grote spiraal zodat hij genoeg warmte kan leveren voor het douchen.

4. Is het verstandig een afsluiter bij de warm water uitgang te installeren om de boel af te kunnen sluiten in geval van onderhoud?

Ja dat denk ik wel. Strict niet noodzakelijk maar lijkt me wel zo handig.
Ik ga ook nog een afsluiter plaatsen voor de inlaatcombi (dus niet tussen inlaatcombi en vat, maar er voor).
En tevens wil ik nog bij de koud water aansluiting op het vat zelf een kraantje zetten, zodat ik het vat makkelijk kan aftappen.

De leidingen zijn in het schema niet op de collector aangesloten omdat ik nog niet weet hoe het exact op het dak zit aangesloten. Ben ik nog mee bezig. Tevens komt er een slang op de overdruk van de Glycol met daaronder een jerrycan zodat ik dit kan opvangen in geval van nood.

Check je situatie op het dak eerst even. Ook of alles lek vrij is. Wat ligt er nu op het dak? Vlakke plaat? Hoe groot? Je kunt nu ook nog wat bij kopen met subsidie, een extra collector hoeft weinig te kosten. Zeker als je makkelijk het dak op kunt.

[fabstar81]

de inlaatcombinatie is zelf ook een afsluiter! tenminste, bij mij is dat zo. kraantje dicht en voila, vat zou losgekoppeld kunnen worden. na de inlaatcombinatie zit er een aftapkraantje ook.

een afsluiter voor of na de mengkraan na je vat is wel slim. ik heb die afgelopen keer in ieder geval al minimaal 1 keer nodig gehad, en had ik hem niet. bij het aansluiten van mijn e-boiler na het vat, heb ik wel overal afsluiters geplaatst. kost ff paar tientjes meer, maar als het goed is heb je er later veel plezier/gemak van.

[!null]

Ja sommige inlaatcombinaties hebben er inderdaad een kraantje op, maar zeker niet allemaal.

[50Miles]

Kan ik tussen mijn inlaatcombinatie en mijn vat een afsluiter met tapkraan zoals onderstaand gebruiken?



Hiermee kan ik de boiler afsluiten zonder te leeg te tappen als ik aan het leidingwerk werk, en eventueel het leidingwerk afsluiten en de boiler aftappen als ik aan de boiler wil werken.

Mijn vraag is alleen of deze geschikt is om tussen de inlaatcombinatie en het vat te gebruiken in de koud water toevoer. Bovenstaand is een 22mm variant, ik gebruik dan een 15mm variant.

[ Voor 22% gewijzigd door 50Miles op 15-06-2016 18:29 ]

[Stoofie]

50Miles schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 18:27:
Kan ik tussen mijn inlaatcombinatie en mijn vat een afsluiter met tapkraan zoals onderstaand gebruiken?

[afbeelding]

Hiermee kan ik de boiler afsluiten zonder te leeg te tappen als ik aan het leidingwerk werk, en eventueel het leidingwerk afsluiten en de boiler aftappen als ik aan de boiler wil werken.

Mijn vraag is alleen of deze geschikt is om tussen de inlaatcombinatie en het vat te gebruiken in de koud water toevoer. Bovenstaand is een 22mm variant, ik gebruik dan een 15mm variant.

Nee dat kan niet, als je hem tussen de inlaatcombi en de boiler zet kun je de beveiliging van de boiler uitschakelen, en dat is nu net wat je niet wilt (en ook niet mag).
Dan moet je hem voor de inlaatcombi zetten, dat mag wel.

[50Miles]

Stoofie schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 19:48:
[...]


Nee dat kan niet, als je hem tussen de inlaatcombi en de boiler zet kun je de beveiliging van de boiler uitschakelen, en dat is nu net wat je niet wilt (en ook niet mag).
Dan moet je hem voor de inlaatcombi zetten, dat mag wel.

Mijn doel is juist om na de inlaatcombinatie af te kunnen sluiten zodat ik onderhoud aan o.a. het leidingwerk (incl. inlaatcombinatie) kan doen zonder het vat te legen.

Normaliter staat deze kogelkraan altijd open.

[ Voor 4% gewijzigd door 50Miles op 15-06-2016 20:18 ]

[DJKroon]

50Miles schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 20:18:
[...]


Mijn doel is juist om na de inlaatcombinatie af te kunnen sluiten zodat ik onderhoud aan o.a. het leidingwerk (incl. inlaatcombinatie) kan doen zonder het vat te legen.

Normaliter staat deze kogelkraan altijd open.

Dat kan opzich wel, maar daarbij ben je verplicht de hendel te demonteren zodat deze niet ineens dicht kan op elk mogelijke wijze.
Gevolgen zijn niet te overzien als die wel dicht gaat
Dit wordt ook in de installatietechniek gedaan bij expantievaten.

[50Miles]

Dan gaan we het hendeltje straks maar verwijderen uit veiligheidsoverwegingen . Thanks!

[Stoofie]

DJKroon schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 20:29:
[...]


Dat kan opzich wel, maar daarbij ben je verplicht de hendel te demonteren zodat deze niet ineens dicht kan op elk mogelijke wijze.
Gevolgen zijn niet te overzien als die wel dicht gaat
Dit wordt ook in de installatietechniek gedaan bij expantievaten.

Dat klopt, dat doen we inderdaad, maar er is één groot verschil:
Bij het afsluiten van een expansievat blijft de beveiliging tegen overdruk in de installatie (de overstort) werken!
In dit geval ga je de beveiliging in de installatie afsluiten.
Als je er dan toch heel erg perse een afsluiter tussen wil zetten, wat ik absoluut af zou raden, dan zou ik bij het afsluiten van de boiler in ieder geval een warmwaterkraan open zetten, zodat evt. overdruk weg kan.
Leeglopen doet de boiler in dat geval niet omdat de ww-aansluiting bovenin zit...

Beter is om de afsluiter voor de inlaatcombi te zetten, dan hoeft de boiler alleen maar leeg als je de inlaatcombi vervangt, en dat doe je toch niet elke week

[DJKroon]

Stoofie schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 11:30:
[...]


Dat klopt, dat doen we inderdaad, maar er is één groot verschil:
Bij het afsluiten van een expansievat blijft de beveiliging tegen overdruk in de installatie (de overstort) werken!
In dit geval ga je de beveiliging in de installatie afsluiten.
Als je er dan toch heel erg perse een afsluiter tussen wil zetten, wat ik absoluut af zou raden, dan zou ik bij het afsluiten van de boiler in ieder geval een warmwaterkraan open zetten, zodat evt. overdruk weg kan.
Leeglopen doet de boiler in dat geval niet omdat de ww-aansluiting bovenin zit...

Beter is om de afsluiter voor de inlaatcombi te zetten, dan hoeft de boiler alleen maar leeg als je de inlaatcombi vervangt, en dat doe je toch niet elke week

Sterk punt, daar heb je gelijk in. Dan moet er een overdrukventiel in (of inlaatcominatie hihi), maar ik mag aannemen dat als iemand aan zijn boiler werk, hij daar verstandig aan doet om de ketel/pompunit zonneboiler in ieder geval uit te zetten. Zoals ik eerder schreef zijn de gevolgen niet te overzien als het fout gaat. (staat een leuk filmpje van mythbusters op youtube)
Ook de warmwaterkraan openzetten is niet verstandig als er geen onderdrukbeveiliging op zit, dan kan hij je boiler als een cola blikje in elkaar klappen. Hier wordt vaak 99% niet aan gedacht.

[ Voor 1% gewijzigd door DJKroon op 16-06-2016 11:53 . Reden: is een zonneboilerforum, geen ketel dus :D ]

[!null]

DJKroon schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 11:49:
Ook de warmwaterkraan openzetten is niet verstandig als er geen onderdrukbeveiliging op zit, dan kan hij je boiler als een cola blikje in elkaar klappen. Hier wordt vaak 99% niet aan gedacht.

Hoe bedoel je dit? Dat er onderdruk komt omdat het warmwater er te hard uitloopt?

Ik zou niet aan onderdruk denken bij het toepassen van een boiler en een inlaatcombinatie. Of het nou een zonneboiler is of elektrische boiler.

[DJKroon]

!null schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 11:59:
[...]


Hoe bedoel je dit? Dat er onderdruk komt omdat het warmwater er te hard uitloopt?

Ik zou niet aan onderdruk denken bij het toepassen van een boiler en een inlaatcombinatie. Of het nou een zonneboiler is of elektrische boiler.

Tot 2 a 300 liter is dat nog niet interresant, maar ga je naar 300+ dan wordt door de fabrikant gemeld dat de boiler tegen onder- en overdruk beveiligt dient te zijn. Zeker bij Itho / van der beyl boilers. Hoewel dit meer boilers zijn voor de utiliteit.
Waarom wordt dit gedaan dan? Heel simpel.
Als jouw boiler op zolder staat en je tappunt op de begane grond is dat laten we zeggen 8 meter hoogteverschil. Dat houd in dat als je beneden de kraan open zet, je de boiler met 0.8 bar vacuum getrokken kan worden.
Nu is het bij dit hoogteverschil nog niet interresant om tegen onderdruk te beveiligen. Maar als je een gebouw hebt met +- 20 meter hoogteverschil, dan kan hij 2 bar vacuum trekken. De lucht om de boiler is 1 bar en in dat geval gaat je boiler naar binnen trekken.
Das raar kijken als je in een verzorgingstehuis komt voor een warmwaterstoring en je ziet een 2000+ boiler vat in elkaar gedrukt staan.

Hieronder een zonneboilerimplosie
https://www.google.nl/sea...B#imgrc=j0TaLRs5l9XYhM%3A

Edit: Ook bij kleine boilers kan het, alleen uit zich dit in een lekkende boiler. Boiler trekt vacuum, boiler warm op en zet uit, boiler trekt vacuum bij tappen, boiler warmt op en zet uit, etc. Dit is zeer belastend voor het matriaal.

[ Voor 19% gewijzigd door DJKroon op 16-06-2016 13:22 ]

[!null]

Ok, ik ga nu een 300 liter boiler toepassen. Hij staat er al.

Mijn idee was om een inlaatcombi toe te passen met afsluiter erop/ervoor (dus veilig), en een afsluiter bij de warmwater uitgang van de boiler. Deze afsluiter zou ik dan moeten afsluiten als ik wat aan de warmwater leiding of kranen zou willen doen, en dan ben ik veilig bezig toch?
Dus dan kan ik m'n plan aanhouden.

Edit: En dan nog een aftapper onderaan het vat. Dan zou ik hem alleen mogen aftappen met ergens de warme kraan open voor de beluchting toch? Anders maak je nog onderdruk.

[ Voor 18% gewijzigd door !null op 16-06-2016 13:31 ]

[Stoofie]

Yep, me dunkt dat er dan niet veel meer mis kan gaan

[Rhaelak]

Subsidie toegekend en inmiddels op de rekening

Binnen 8 weken (ca. 7 weken en een beetje).

[50Miles]

Bedankt voor alle reacties. Waar ik meer mee zit is als volgt.

De kogelkraan zit tussen de inlaatcombinatie en de koudwater invoer van de boiler. Na de kogelkraan splitst de koudwaterleiding en gaat naar een mengventiel welke aan de heet water uitgang van de boiler zit. Al met al merk ik dat de warmte toch wel naar de koudwatertoevoer geleid. Mijn kogelkraan wordt daarom ook warm. Is een dergelijke kraan bestand tegen hoge temperaturen? Mijn vat kan 90 graden van binnen worden, nu zal dat buiten niet helemaal worden gehaald, maar de leidingen willen wel warm worden.

[Onbekend]

Je wilt dus zeggen dat de druk vanaf de zonneboiler hoger is dan de druk van de koudwaterleiding waardoor er warm water daar door terug stroomt?

[ Voor 3% gewijzigd door Onbekend op 16-06-2016 20:16 ]

[50Miles]

Onbekend schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 20:16:
Je wilt dus zeggen dat de druk vanaf de zonneboiler hoger is dan de druk van de koudwaterleiding waardoor er warm water daar door terug stroomt?

Nee, na mijn inlaatcombinatie, maar voor de verticale blauwe leiding in onderstaand schema zit de kogelkraan. Het mengventiel waar de koudwaterleiding heen loopt heeft geen keerklep volgens mij. Daarom wordt het water daarin enigzins warm. Tot aan mijn inlaatcombinatie warmen de leidingen redelijk op.

Kan die kogelkraan met aftapper dat aan.

[Stoofie]

50Miles schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 20:06:
Bedankt voor alle reacties. Waar ik meer mee zit is als volgt.

De kogelkraan zit tussen de inlaatcombinatie en de koudwater invoer van de boiler. Na de kogelkraan splitst de koudwaterleiding en gaat naar een mengventiel welke aan de heet water uitgang van de boiler zit. Al met al merk ik dat de warmte toch wel naar de koudwatertoevoer geleid. Mijn kogelkraan wordt daarom ook warm. Is een dergelijke kraan bestand tegen hoge temperaturen? Mijn vat kan 90 graden van binnen worden, nu zal dat buiten niet helemaal worden gehaald, maar de leidingen willen wel warm worden.

[afbeelding]

Er vanuit gaande dat het deze kogelkraan is, dat kan niet veel kwaad.
Max 90graden en 65 graden continu, maar dat zul je niet halen.

[50Miles]

Stoofie schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 21:05:
[...]

Er vanuit gaande dat het deze kogelkraan is, dat kan niet veel kwaad.
Max 90graden en 65 graden continu, maar dat zul je niet halen.

Je denkt dat die leiding op dat punt geen 65graden wordt?

[Stoofie]

50Miles schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 22:35:
[...]


Je denkt dat die leiding op dat punt geen 65graden wordt?

65 graden continu niet nee, dan is er wel iets mis.
Dat zou niet moeten, dan zou je warme water door het mengventiel richting inlaatcombi gaan.
Gebeurt dat wel, dan is dat natuurlijk weer simpel op te lossen door een keerklepje in de koudwater naar het mengventiel.
Uiteindelijk zou de koudwater alleen wat warm mogen worden door doorwarming, en dan haal je die 65 graden bij lange na niet.

[!null]

Hmm, ik kom er toch niet helemaal uit met de pompen.

Ik ben dus bezig met onze installatie van redelijk formaat, alles ligt al op het dak, alleen nog binnen aansluiten. En dat spreekt allemaal redelijk voor zich.
Gekozen voor een leegloopsysteem met daarvoor bestemd vaatje.

Maar nu blijkt dat de pomp niet sterk genoeg is. Gaat om een 25/40 pomp. Hierna een 25/60 pomp geprobeerd. Allemaal tweedehands pompen overigens, geen nieuwe.

De hoogte is circa 4 meter, dus had ik gehoopt dat de 25/60 pomp het wel zou halen. Maar gezien het geen gesloten systeem is maar er lucht in zit (inherent aan leegloopsysteem) zal er wel wat meer kracht nodig zijn.

Ik heb toevallig ook gezien dat Solesta (met hun alles-in-1 oplossing) de keuze geeft uit 3, 4 of 16m opvoerhoogte. Toch maar eens kijken of ze ook wat los verkopen. Want zij doen ook alles met een leegloop systeem.

Ik wil nu (wederom 2e hands) maar een 25/80 pomp gaan proberen, maarja waar houdt het op?

[ Voor 5% gewijzigd door !null op 20-06-2016 21:33 ]

[mfmonkey]

Ik heb uiteindelijk gekozen om de zonneboiler te kopen bij techniq. De set bestaat uit een 400 en een 160 liter boiler waarbij de 160 als eerste verwarmd moet worden.
Om hem warm te krijgen heb ik 3 collectoren van 30 buizen. Ik ga er 2 op oost leggen en 1 op west zodat er meer warmte de boilrr in gaat in de ochtend.
Verder heb ik ook 2 verwarmingselementen van 3kw gekregen, dat had nou net niet gehoeven. Maar nu ik ze heb installeer ik er gewoon 1 in de 160, de andere word verkocht. Iemand hier intresse? Ik weet het merk helaas zo niet, als ik er aan denk zal ik er straks naar kijken. Wat zou ik moeten vragen voor zo'n ding?
Als niemand hem hiet hoeft gaat hij marktplaats op.

[ Voor 12% gewijzigd door mfmonkey op 21-06-2016 11:57 ]

[Icekiller2k6]

Crazy- schreef op woensdag 27 april 2016 @ 13:33:
2plus plaatcollector - 3 stuks
300 liter Solarboiler
5,67 m²
Rvo: €1.287,00 KA06519

Complete set, we zijn zelf klant bij OEG ofwel andere prijzen.
Ga zelf de montage doen.

De bovenstaande prijs dat is zonder de pomp en dergelijke (solarbuizen etc)? Dus echt enkel 3 platen en boilervat.

[Jack]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 15:32:
De bovenstaande prijs dat is zonder de pomp en dergelijke (solarbuizen etc)? Dus echt enkel 3 platen en boilervat.

Dat is het subsidiebedrag.

OEG 2plus vlakkeplaatcollector(3x) met 300L Solarboiler
Jaaropbrengst 2.574kW
Subsidie € 1.287
Meldcode KA06519

[50Miles]

Inmiddels ben ik verder met mijn boiler-setup. Oorspronkelijk betreft dit een DIY pakket van de vorige bewoner. N.a.v. diverse input van jullie ben ik er achter gekomen dat mijn huidige setup niet conform hetgeen is zoals het officieel hoort. Daarom wil ik dit aanpassen, waar ik graag jullie input/opmerkingen/bevestigingen voor wil hebben. Hieronder mijn huidige setup:



Volgens mij aan te passen, met daarbij mijn vragen:

1. Kogelkraan onderaan bij koudwaterinvoer weghalen. Daar een aftapkraan terugplaatsen waar een fatsoenlijke slangtule op zit of op kan. Correct? Huidige kraan zit op limiet van temperaturen. Welke kranen zijn hier echter voor geschikt? Kan redelijk warm worden, en moet geschikt zijn voor drinkwater.

2. Bij de beide mengventielen volgens mij twee keerkleppen/terugstroombeveilgingen plaatsen (totaal 4 dus). Waar kan ik geschikte vinden? Er zijn Duco kranen te krijgen waar ze bij zitten, maar ik kan niet eenvoudig de juiste vinden. Of zijn de keerkleppen niet echt nodig? Bij de wasmachinekraan volgens mij sowiezo wel, omdat een afsluiter (punt 3) voor het t-stuk anders geen nut heeft toch?

3. Bij de heetwater uitgang een afsluiter plaatsen. Dit kan volgens mij voor de mengkraan, maar ook na de mengkraan voor het t-stuk. Net als bij punt 1, welke kranen zijn hier echter voor geschikt? Kan redelijk warm worden, en moet geschikt zijn voor drinkwater.

4. Zit die wasmachinekraan uberhaupt juist aangesloten?

Die rode uitgang in het midden richting de afvoer is een t&p valve . Naast die afvoer zit de inlaatcombinatie waar het koud water op binnen komt. De onderste flexibele leiding is kw, de bovenste ww naar de cv-ketel.

Nog andere opmerkingen/suggesties?

[ Voor 19% gewijzigd door 50Miles op 21-06-2016 22:06 ]

[Stoofie]

50Miles schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 18:46:
Inmiddels ben ik verder met mijn boiler-setup. Oorspronkelijk betreft dit een DIY pakket van de vorige bewoner. N.a.v. diverse input van jullie ben ik er achter gekomen dat mijn huidige setup niet conform hetgeen is zoals het officieel hoort. Daarom wil ik dit aanpassen, waar ik graag jullie input/opmerkingen/bevestigingen voor wil hebben. Hieronder mijn huidige setup:

[afbeelding]

Volgens mij aan te passen, met daarbij mijn vragen:

1. Kogelkraan onderaan bij koudwaterinvoer weghalen. Daar een aftapkraan terugplaatsen waar een fatsoenlijke slangtule op zit of op kan. Correct? Huidige kraan zit op limiet van temperaturen. Welke kranen zijn hier echter voor geschikt? Kan redelijk warm worden, en moet geschikt zijn voor drinkwater.

2. Bij de beide mengventielen volgens mij twee keerkleppen/terugstroombeveilgingen plaatsen (totaal 4 dus). Waar kan ik geschikte vinden? Er zijn Duco kranen te krijgen waar ze bij zitten, maar ik kan niet eenvoudig de juiste vinden. Of zijn de keerkleppen niet echt nodig? Bij de wasmachinekraan volgens mij sowiezo wel, omdat een afsluiter (punt 3) voor het t-stuk anders geen nut heeft toch?

3. Bij de heetwater uitgang een afsluiter plaatsen. Dit kan volgens mij voor de mengkraan, maar ook na de mengkraan voor het t-stuk. Net als bij punt 1, welke kranen zijn hier echter voor geschikt? Kan redelijk warm worden, en moet geschikt zijn voor drinkwater.

4. Zit die wasmachinekraan uberhaupt juist aangesloten?

Nog andere opmerkingen/suggesties?

1. Kogelkraan laten zitten, als deze op de limiet van zijn temp zit is er iets mis met je installatie. De aftakkingen naar je mengventielen hadden beter na de inlaatcombi kunnen zitten. Nu kun je in theorie weer warm water terug de koudwater induwen via je mengventielen, en dat is nu net wat de inlaatcombi moet voorkomen...

2. Keerkleppen in de kw van de mengventielen is genoeg, dan druk je in ieder geval geen warm water de verkeerde kant op.

3. Voor het t-stuk naar de mengventielen.

4.Waarom zit die achter een mengventiel? En zijn het dezelfde mengventielen? Zo ja, dan zit er 1 verkeerd aangesloten...

Verder zou ik sowieso de kw van het rechter mengventiel achter de stopkraan zetten. Dan kun je de hele installatie met 1 stopkraan afsluiten.
Keerklep met meteen knelaansluiting, is makkelijk inbouwen

[50Miles]

Stoofie schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 21:06:
[...]

1. Kogelkraan laten zitten, als deze op de limiet van zijn temp zit is er iets mis met je installatie. De aftakkingen naar je mengventielen hadden beter na de inlaatcombi kunnen zitten. Nu kun je in theorie weer warm water terug de koudwater induwen via je mengventielen, en dat is nu net wat de inlaatcombi moet voorkomen...

2. Keerkleppen in de kw van de mengventielen is genoeg, dan druk je in ieder geval geen warm water de verkeerde kant op.

3. Voor het t-stuk naar de mengventielen.

4.Waarom zit die achter een mengventiel? En zijn het dezelfde mengventielen? Zo ja, dan zit er 1 verkeerd aangesloten...

Verder zou ik sowieso de kw van het rechter mengventiel achter de stopkraan zetten. Dan kun je de hele installatie met 1 stopkraan afsluiten.
Keerklep met meteen knelaansluiting, is makkelijk inbouwen

1. De koud-wateraftakkingen naar de mengventielen zitten na de inlaatcombinatie hoor, kijk maar eens goed. Of heb ik dat verkeerd aangesloten? Is er in plaats van de kogelkraan ook een tapkraan die alleen maar tapt, maar niet kan afsluiten (via t-stuk ofzo)? Ik kom er niet echt uit welke voor drinkwater geschikt zijn.

2. Ok. Snap ik.

3. Heb je een voorbeeld van een goede afsluiter die de hitte aan kan en geschikt is voor drinkwater? Je bedoeld na de eerste mengventiel, en dan voor het t-stuk?

4. Dat tweede ventiel mengt het water naar 30 graden. Die eerste staat ingesteld op 60 graden. Klopt toch?

[Stoofie]

50Miles schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 21:27:
[...]


1. De koud-wateraftakkingen naar de mengventielen zitten na de inlaatcombinatie hoor, kijk maar eens goed. Of heb ik dat verkeerd aangesloten? Is er in plaats van de kogelkraan ook een tapkraan die alleen maar tapt, maar niet kan afsluiten (via t-stuk ofzo)? Ik kom er niet echt uit welke voor drinkwater geschikt zijn.

2. Ok. Snap ik.

3. Heb je een voorbeeld van een goede afsluiter die de hitte aan kan en geschikt is voor drinkwater? Je bedoeld na de eerste mengventiel, en dan voor het t-stuk?

4. Dat tweede ventiel mengt het water naar 30 graden. Die eerste staat ingesteld op 60 graden. Klopt toch?

Wacht even, ik doe aannames die niet kloppen

Als, zoals ik nu denk, de onderste kunststofleiding de kw-aanvoer is en de bovenste kunststof de ww naar de ketel/woning is, dan is alles correct aangesloten, inclusief de mengventielen.
Als de onderste afsluiter boven zijn temperatuurlimiet zit, dan heb je denk ik last van circulatie door je kw-leidingen.
Wordt de kw die naar de mengventielen gaat ook heet?
Door het tappen van ww zou de kw naar de mengventielen weer koud moeten worden, als deze daarna weer van boven naar onder warm wordt, heb je circulatie die je niet wilt.
Dat is dan weer op te lossen door de 2 genoemde keerkleppen in de kw naar de mengventielen te zetten.
Daarna kan er geen circulatie door de kw meer plaatsvinden en zal de afsluiter ook niet meer warm (lees: te heet) worden.
Die afsluiter zou je kunnen vervangen door een t-stuk met een gewone wasmachinekraan om het aftappen makkelijker te maken.
De afsluiter kun je dan in de ww zetten, bij voorkeur in het stukje kunststof, dan is de hele installatie in één keer af te sluiten.
Nu is het natuurlijk zo dat als het ww nog een keer naverwarmd wordt door een ketel, dat er voor die ketel ook een inlaatcombi hoort te zitten, dan is de afsluiter in de ww weer overbodig, omdat je hem bij de ketel af kunt sluiten...

Ik hoop voor je dat ik nog te volgen ben

[50Miles]

Stoofie schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 10:13:
[...]


Wacht even, ik doe aannames die niet kloppen

Als, zoals ik nu denk, de onderste kunststofleiding de kw-aanvoer is en de bovenste kunststof de ww naar de ketel/woning is, dan is alles correct aangesloten, inclusief de mengventielen.
Als de onderste afsluiter boven zijn temperatuurlimiet zit, dan heb je denk ik last van circulatie door je kw-leidingen.
Wordt de kw die naar de mengventielen gaat ook heet?
Door het tappen van ww zou de kw naar de mengventielen weer koud moeten worden, als deze daarna weer van boven naar onder warm wordt, heb je circulatie die je niet wilt.
Dat is dan weer op te lossen door de 2 genoemde keerkleppen in de kw naar de mengventielen te zetten.
Daarna kan er geen circulatie door de kw meer plaatsvinden en zal de afsluiter ook niet meer warm (lees: te heet) worden.
Die afsluiter zou je kunnen vervangen door een t-stuk met een gewone wasmachinekraan om het aftappen makkelijker te maken.
De afsluiter kun je dan in de ww zetten, bij voorkeur in het stukje kunststof, dan is de hele installatie in één keer af te sluiten.
Nu is het natuurlijk zo dat als het ww nog een keer naverwarmd wordt door een ketel, dat er voor die ketel ook een inlaatcombi hoort te zitten, dan is de afsluiter in de ww weer overbodig, omdat je hem bij de ketel af kunt sluiten...

Ik hoop voor je dat ik nog te volgen ben

Volstrekt helder! Thx!

Alleen nog een vraag. In principe is een wasmachinekraan een mooie optie, maar is deze hitte-bestendig? Ik ga uiteraard zorgen dat ongewenste circulatie niet meer voorkomt, maar stel nou dat dat wel gebeurd, is een wasmachine dan bestendig genoeg?

[Stoofie]

50Miles schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 10:41:
[...]


Volstrekt helder! Thx!

Alleen nog een vraag. In principe is een wasmachinekraan een mooie optie, maar is deze hitte-bestendig? Ik ga uiteraard zorgen dat ongewenste circulatie niet meer voorkomt, maar stel nou dat dat wel gebeurd, is een wasmachine dan bestendig genoeg?

Piektemperatuur 90graden, lijkt mij meer dan voldoende...

[DJKroon]

50Miles schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 18:46:
Inmiddels ben ik verder met mijn boiler-setup. Oorspronkelijk betreft dit een DIY pakket van de vorige bewoner. N.a.v. diverse input van jullie ben ik er achter gekomen dat mijn huidige setup niet conform hetgeen is zoals het officieel hoort. Daarom wil ik dit aanpassen, waar ik graag jullie input/opmerkingen/bevestigingen voor wil hebben. Hieronder mijn huidige setup:

[afbeelding]

Volgens mij aan te passen, met daarbij mijn vragen:

1. Kogelkraan onderaan bij koudwaterinvoer weghalen. Daar een aftapkraan terugplaatsen waar een fatsoenlijke slangtule op zit of op kan. Correct? Huidige kraan zit op limiet van temperaturen. Welke kranen zijn hier echter voor geschikt? Kan redelijk warm worden, en moet geschikt zijn voor drinkwater.

Ja dat kan je doen. Als je het water afsluit zou ik dat op de inlaatcombinatie doen. Dan wordt alles daarachter drukloos.
Je had misschien beter die afsluiter op de plaats van de inlaatcombinatie kunnen doen. En de inlaatcombinatie dichter bij de boiler.
Door de huidige situatie wordt alle water vanaf de boiler tot inlaatcombinatie warm omdat daar het ontlastpunt zit.

2. Bij de beide mengventielen volgens mij twee keerkleppen/terugstroombeveilgingen plaatsen (totaal 4 dus). Waar kan ik geschikte vinden? Er zijn Duco kranen te krijgen waar ze bij zitten, maar ik kan niet eenvoudig de juiste vinden. Of zijn de keerkleppen niet echt nodig? Bij de wasmachinekraan volgens mij sowiezo wel, omdat een afsluiter (punt 3) voor het t-stuk anders geen nut heeft toch?

Is in principe niet nodig, dat water mag niet warm worden vanuit het mengventiel.
Je zou eventueel een keerklep onder de mengventielen kunnen plaatsen mocht je dat willen.

3. Bij de heetwater uitgang een afsluiter plaatsen. Dit kan volgens mij voor de mengkraan, maar ook na de mengkraan voor het t-stuk. Net als bij punt 1, welke kranen zijn hier echter voor geschikt? Kan redelijk warm worden, en moet geschikt zijn voor drinkwater.

Je kan dezelfde afsluiter hier voor gebruiken. Meeste drinkwaterkranen kunnen ook warm water hebben, zeker de pieken. Je kan hem na het mengventiel. Bij een recirculatiewarmwaterleiding maakt het wel verschil omdat ze dan continu warm zijn.

4. Zit die wasmachinekraan uberhaupt juist aangesloten?

Zit goed, alleen de wasmachine nog aansluiten.

Die rode uitgang in het midden richting de afvoer is een t&p valve . Naast die afvoer zit de inlaatcombinatie waar het koud water op binnen komt. De onderste flexibele leiding is kw, de bovenste ww naar de cv-ketel.

Nog andere opmerkingen/suggesties?

Nope

[Icekiller2k6]

Icekiller2k6 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 15:32:
[...]


De bovenstaande prijs dat is zonder de pomp en dergelijke (solarbuizen etc)? Dus echt enkel 3 platen en boilervat.

Heeft iemand per toeval een account bij OEG?
Zou graag eens wat prijzen weten..

[Skipper-93]

In de Catalogus staan prijzen, maar hij wil op het moment niet laden

https://www.oeg.net/nl/service/catalog

[Icekiller2k6]

Skipper-93 schreef op maandag 27 juni 2016 @ 14:09:
In de Catalogus staan prijzen, maar hij wil op het moment niet laden

https://www.oeg.net/nl/service/catalog

enig idee of de prijzen in de catalogus excl of incl zijn?

[Skipper-93]

Icekiller2k6 schreef op maandag 27 juni 2016 @ 14:23:
[...]


enig idee of de prijzen in de catalogus excl of incl zijn?

Werkt hij bij jou wel?
Als ik moet gokken denk ik excl. BTW.

[Icekiller2k6]

Skipper-93 schreef op maandag 27 juni 2016 @ 14:57:
[...]

Werkt hij bij jou wel?
Als ik moet gokken denk ik excl. BTW.

hij werkt wel in Internet explorer... Gelukkig heb ik die nog op mn werk pc
iemand die inlog gegevens heeft voor http://www.weinmann-schanz.de/ ?

edit:

Het is dus Incl btw

[ Voor 16% gewijzigd door Icekiller2k6 op 27-06-2016 15:49 ]

[Verwijderd]

Goede morgen,

zijn hier mensen met gebruiks-ervaring met Rotex Solaris ZonneBoiler systemen ?

JSunn

[Rol-Co]

Iemand die weet waarom er een andere doorstroombegrenzer bij een remeha zonneboiler aansluit set zit en wat het verschil is met de al in de cv aanwezige doorstroombegrenzer? Groter of kleiner?

[Rhaelak]

Rol-Co schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 20:28:
Iemand die weet waarom er een andere doorstroombegrenzer bij een remeha zonneboiler aansluit set zit en wat het verschil is met de al in de cv aanwezige doorstroombegrenzer? Groter of kleiner?

Je bedoelt zo'n doseerring van messing? Bij mijn intergas NZ setje zat dat ook. Volgens intergas is het nodig die te vervangen omdat de huidige doseerring niet tegen hoge temperaturen uit een ZB kan.

Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, omdat er een mengventiel na mijn ZB zit richting de ketel. Ik ga ervan uit dat de huidige doseerring wel minimaal tegen een temperatuur van 60 graden kan.

[Rol-Co]

Rhaelak schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 20:58:
[...]


Je bedoelt zo'n doseerring van messing? Bij mijn intergas NZ setje zat dat ook. Volgens intergas is het nodig die te vervangen omdat de huidige doseerring niet tegen hoge temperaturen uit een ZB kan.

Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, omdat er een mengventiel na mijn ZB zit richting de ketel. Ik ga ervan uit dat de huidige doseerring wel minimaal tegen een temperatuur van 60 graden kan.

Ah dat zou ook kunnen, normaal zit hij in de koud water kant en daar krijgt hij nu warm, in het schema staat hij getekend in de aanvoer (koud) van de boiler om een lagere hoeveelheid water door de spiraal van de zonneboiler te laten gaan en dus beter kan warmen.
Hier gaat er 85 graden door de cv en mengventiel na de cv.

[Mielemuis]

Mijn systeem draaid nu 9maanden. en het punt van stagnatie komt nu met dit weer toch dichterbij.
ondanks enkele mooie dagen is dit nog niet voor gekomen.

Nu het weer beter wordt, stijgt ook de temperatuur in het buffervat lekker,
maar tot welke temperatuur laten jullie dit stijgen?

Heb het nu zo ingesteld dat in principe de circulatie stopt bij 80gr.
Totdat de collector temp boven de 110gr. uitkomt, dan gaat de pomp weer circuleren tot de collector is afgekoeld tot 100gr. enz enz. dit tot een mximum boiler temp van 90gr.

Maar nu, eind de dag, is de boiler temp bijna 87gr. na 2x douchen is dit gezakt tot 78gr.
als het nu morgen weer zulk lekker weer is dan zal de temperatuur weer snel stijgen, en zou het zonde vinden als ik de laatste graden opwarming niet kan mee pikken, en de collectoren in stagnatie gaan.

[fabstar81]

hier staat het ingesteld op uit mijn hoofd 89 of 92 graden. affakkelen wordt hier niet gedaan. de controller stopt gewoon. hier is een water gevuld systeem.

[Rhaelak]

Boiler staat bij ons ingesteld op 93 graden, mag maximaal 95 graden zijn volgens mijn installateur.

Stagnatie maak ik me niet zo druk over, morgen zal de boiler wel in stagnatie gaan schat ik zo, als het weer meezit. De heatpipes kunnen een temperatuur hebben van 215 graden wat ik nog niet heb gezien tijdens stagnatie, hoogste was rond de 200 graden.

[ Voor 7% gewijzigd door Rhaelak op 05-07-2016 08:33 ]

[!null]

Tja het blijft een eindeloze discussie. De heatpipes kunnen het echt wel hebben. Alleen het glycol verouderd wat sneller, en er is steeds drukopbouw in het systeem (waar het natuurlijk op voorbereid is met overdrukventiel enzo)

Maar daarom heb ik gekozen voor leegloopsysteem. Nu moet ik nog gaan kijken hoe goed het gaat werken.
Als het vat op temperatuur is, dan zal de pomp niet meer pompen en loopt het glycol terug.
Dan ligt alleen nog het koper van de heatpipes heet te worden in de zon, maar dat maakt niks uit.

[Rhaelak]

!null schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 11:07:
Tja het blijft een eindeloze discussie. De heatpipes kunnen het echt wel hebben. Alleen het glycol verouderd wat sneller, en er is steeds drukopbouw in het systeem (waar het natuurlijk op voorbereid is met overdrukventiel enzo)

Maar daarom heb ik gekozen voor leegloopsysteem. Nu moet ik nog gaan kijken hoe goed het gaat werken.
Als het vat op temperatuur is, dan zal de pomp niet meer pompen en loopt het glycol terug.
Dan ligt alleen nog het koper van de heatpipes heet te worden in de zon, maar dat maakt niks uit.

Is je systeem inmiddels operationeel? Of ben je nog bezig met de juiste pomp te vinden?

Zal vandaag wel geen topdag worden met al die wolkenvelden hier. Jammer maar helaas.

[fabstar81]

ach, de boiler was vanmorgen nog ruim 70 graden. daar houden we het wel een paar dagen mee uit

[!null]

Rhaelak schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 11:47:
[...]


Is je systeem inmiddels operationeel? Of ben je nog bezig met de juiste pomp te vinden?

Zal vandaag wel geen topdag worden met al die wolkenvelden hier. Jammer maar helaas.

Haha, ik durf het nu niet meer om te zetten (de tapwater aansluiting via het vat) omdat we eerdaags ons tweede kind verwachten. Daarna zet ik het wel om, wordt het vat gevuld en wordt het systeem dus operationeel. Is maar een klein stukje leidingwerk.

Met andere woorden, het schiet niet op

De pomp heb ik ook wel twee ideeen voor, moet nog kiezen.

[Mielemuis]

Gelukkig heeft het nederlandse weer de meeste problemen al weer opgelost.

Ja de temp die de collectors mag hebben is hoog zat.
Maar je wilt stagnatie zoveel mogelijk tegen gaan.
Hoe zie je eigenlijk dat je glycol verouderd is, of moet je dat meten met een refractor meter?
Maar zal de boiler temperatuur nog iets verhogen.

[TeXiCiTy]

Mielemuis schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 13:04:
Hoe zie je eigenlijk dat je glycol verouderd is, of moet je dat meten met een refractor meter?

Dit wordt meestal met een pH meting gedaan. De glycol valt uit elkaar in allerlei zuren die de pH naar beneden laten zakken.

[!null]

Of gewoon in de vriezer, de anti-vries werking testen

[Desmoerick]

Ik ben erg gecharmeerd van dit setje in een hybride schakeling met een pelletkachel en als back-up de bestaande gas CV ketel:

http://www.oranier-heizte...icher-und-solarmodul-3463

Heeft er iemand ervaring met deze set?

[BB-One]

BB-One schreef op maandag 13 juni 2016 @ 09:24:
Het was even lastig om agenda's en planning om elkaar aan te sluiten, maar aanstaande donderdag wordt bij mij een OEG solarboiler 200 ltr + 2 maal een OEG collector Solar 2plus geplaatst (en nog wat regelaars). Ben benieuwd, volgens de 'geleerden' (lees: volgens diverse offertes) was 200 liter al overkill voor een 2 persoons huishouden en kwamen veel offertes uit op HRsolar 120 liter+1.6. Nu voor dezelfde prijs (zelfs iets minder) deze setup.

Met dank aan de diverse tips opmerkingen hier wordt er ook een mengventiel voor de wasmachine geplaatst, hebben we 'altijd' water van 30 graden om te wassen, die 30 euro verdienen we wel weer terug ;-) en anders is het jammer. Heb nog wel even gekeken naar een sunwash maar dat zou overkill zijn, we wassen nu al veel op (heel) lage temperaturen. Die paar keer per jaar dat we op hoge temperaturen wassen doen we dan wel als de zon hoog staat en de zonnepanelen stroom leveren.

Even mij zelf quoten.... Sinds vanmiddag draait de boel bij mij. Heeft 'iets' langer geduurd dan gepland. Door drukke agenda's van installateur en ondergetekende en slecht weer voorspellingen plus een onderdeel dat niet werkte, niet meer op voorraad was kon de installateur eindelijk pas vandaag de installatie in werking stellen.
Binnen no-time stond de boiler op 30 graden terwijl het vandaag een redelijke grijze dag is Beloofd wat voor de komende weken
Alleen jammer dat het klaar is nu heb ik geen smoesje meer om de bouw van de kast om de boiler heen uit te stellen

[fabstar81]

gefeliciteerd! inderdaad, als er koud water ingaat is de eerste dag altijd zeer indrukwekkend. daarna wordt je minder snel tevreden hoor!! haha, dan vindt je die 20 graden delta "weinig".

[BB-One]

Weet niet of het hier thuis hoort of in het Domoticz gedeelte ;-)

Zojuist de volgende zaken besteld:
1-wire temp. probe
3V3-Stepdown-voeding
9V-batterijclip
Acculader met USB
ESP8266 Wifi-module
Weerstand 4k7

Met de bedoeling dat ik de temperatuur van mijn boiler kan gaan meten en via WiFi in mijn Domoticz kan registreren. Probleem is ik heb geen elektriciteit dichtbij de boiler, dus het moet werken op een batterij (ik twijfel nog even of ik de boel op een 9v batterij ga laten werken of met een accupack via USB (ik heb nog een oud accupack liggen, deze zou het moeten doen...), vandaar de extra 9v batterij clip.)

Het lijkt mij handig dat de sensor eens in de zoveel minuten een temperatuur doorgeeft via wifi. Voorkeur voor wifi, aangezien mijn Raspberry Pi met RFLink redelijk ver van de boiler staat dus ik betwijfel of er een goede verbinding te maken is via 433mHz.

Alles bij elkaar 18 euro en de komende dagen nog wat solderen en hannessen/mopperen en zoeken om alles werkende te krijgen...

[ruuben]

!null schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 11:07:
Tja het blijft een eindeloze discussie. De heatpipes kunnen het echt wel hebben. Alleen het glycol verouderd wat sneller, en er is steeds drukopbouw in het systeem (waar het natuurlijk op voorbereid is met overdrukventiel enzo)

Toch maar weer eens in de herhaling,

En mijn huistuinkeukenisolatie (onderdaks) smolteraf bij hoge temperaturen.

Hitte van 200 graden is gewoon slecht voor je koppelingen; grote kans op lekken
Mijn soldeer is gegarandeerd tot werktemperatuur 175 graden...
HT solarisolatie is (EPDM of armaflex bijvoorbeeld) blijft maar flexibel tot 150 graden, max temp is 175.

Maar wel belangrijk zijn de gebruikte appendages; witte aansluitslangen/buizen kunnen wel tegen 95 graden maar de levensduur holt achteruit; ook de terugregel temperatuur mixventiel moet tegen dit soort hoge temperaturen kunnen.
Dat geldt ook voor eventuele aansluiting op je cv. Geen 95 water erin gooien, maar eerst omlaag mengen naar 70 max.
Verder is bij mij de flow sensor (sr1168) geschikt voor maximaal 80 graden. Uiteraard zit die dan wel aan de koude kant gemonteerd, maar ik wil m liever langdurige heel houden. Dus is dat een maximum voor mij.

Hogere temperaturen geven veel verlies, en veel kalkafzetting. Daarnaast is een hele hoge temperatuur in mijn ogen weinig zinvol. Als je zoveel hitte maakt in de zomer dan zal je de dagen erna ook wel weer genoeg zon krijgen voor warm water.

Ik koel op drie manieren
1. op het dak radiatoren, bypass van aangevoerd "koud" via radiatoren naar warm
2. als temp verder oploopt gaat cv aan (maak-contact van de anti vorst schakeling op cv)
(is soms nodig op gloeiend hete dagen omdat mijn pompen niet hard genoeg draaien met bypass open en ik nog meer radiatoren eigenlijk moet hebben)
3. heetwater sanitair dumpen in riool met magneetklep en thermostaat. Als bovenstaande onvoldoende is of defect is

[ Voor 6% gewijzigd door ruuben op 12-07-2016 19:25 ]

[!null]

Ik vind dat echt veel te veel gedoe waar ik met mijn rijtjeshuis de ruimte niet voor heb.

Bovendien beschrijf je problemen die ik niet zal hebben. Bij een leegloopsysteem loopt (bij stilstand) alleen de temperatuur op van het koper op het dak op, plus de isolatie die daar zit.
Mengventielen e.d. binnen zijn beveiligd door de maximum temp van het vat, welke ik niet op 95 graden zal instellen.

Bovendien zullen de koppelingen minder snel gaan lekken omdat het systeem niet onder druk staat.