Zonneboilers, dit is de plek

[Jack]

Hoe ben je tot de 25kW verwarmingsvermogen gekomen eigenlijk?
Is het een nieuwbouwhuis of bestaande bouw? Bij bestaande bouw: enig idee wat de vorige bewoners aan gas verstookten per jaar?

Al eens gekeken naar isolatie mogelijkheden? Alle warmte die je niet verliest, hoef je ook niet op te wekken.

Vloerverwarming in laten frezen + verdeler kost circa 1500,- euro, meen ik, voor een gemiddelde woonkamer+keuken. Ik vond de prijs destijds niet eens zo verkeerd, dus vraag het eens na.

Smalle en hoge buffervaten zijn er wel, bijv. hier of deze.

Voor zover ik weet kan je heatpipes niet 90 graden tegen de muur monteren, maar moet er een hoek inzitten. Oost-West opstelling is goed mogelijk. Zie eens onderaan deze website voor een voorbeeld.

Mocht je echt 25kW aan vermogen nodig hebben, dan gaat 2 of 3 setjes buizen niet veel verschil maken voor CV verwarming...

[mfmonkey]

Een rekensom van internet af.
De 25 kw is ruim bemeten. Ik heb bovenop de berekening, waar iets meer dan 19kw uit kwam 10 procent voor een vrijstaand huis en 15 procent voor een slecht geisoleerd huis gerekend. Nu komt overal goed dubbelglas in en komt er op de bovenverdieping zo goed als kan isolatie waardoor het wel wat mee zal vallen. Voor de zekerheid ga ik uit van 25 kw.
De temperaturen welke ik in de berekening aangehouden heb zijn:
Douche 24 (alleen rond douchetijd van toepassing)
Slaapkamers 18 (werkelijk 2 kamers 17 en babykamer 18)
Woonkamer 22 (werkelijk 21)
Keuken 20(werkelijk 19)
Doordat ik een grote over capaciteit heb in radiatoren verwacht ik met een lage water temperatuur te kunnen stoken. Hierdoor zal een zonneboiler eerder mee kunnen werken aan de verwarming van het huis heb ik begrepen.
Het is een bestaande woning en sinds 2014 leeg door overleiden waardoor de gasrekening onbekend is.
Isolatiemogelijkheden zullen er zat zijn. Wat ik al doe is nieuw glas en de bovenverdieping gedeeltelijk isoleren.
Ik heb een woonkamer van 38 m2 met houten vloer, vloerverwarming word hierdoor zeer kostbaar.
Ik wil de zonneboiler omdat dit gewoon geld bespaart en om er van te leren, het lijkt me leuk om te doen.

Goed om te zien dat ook boilers groter dan 200 liter gewoon een optie zijn, dank je.

De set van het zonneboiler magazijn uit je link is een redelijke set als ik het zo zie, misschien een extra set buizen erbij zodat de temperatuur eerder berijkt word? Ook vanwege de oost west ligging.de subsidie moet neem ik aan nog van de prijs af. Voor dat geld moet een extra set buizen lukken of een kleine boiler zodat swinters ook warmwater ondersteuning mogelijk blijft.

En ik ben nog vergeten, in de douche komt een wtw goot. Verder, de vrouw douched redelijk lang en met een goede straal en ik heb vanaf half juni 2 kinderen. Dus ook voor warm water zal een zonneboiler zijn steentje al bijdragen.

[MarFan]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 17:01:
[...]

Ik denk wel dat je hem tijdens verwijderen en transport vol moet laten, dan kan hij niet vervormen

1000L... lijkt me lastig vervoeren dan

[MarFan]

mfmonkey schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 22:14:
. geld voor LTV heb ik helaas niet. Vandaar deze keuze.

Ik heb al mijn Jaga's op marktplaats gekocht, de kosten waren toen even hoog. Zelf nog even DBE's maken.

[Jack]

mfmonkey schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 23:44:
Het is een bestaande woning en sinds 2014 leeg door overleiden waardoor de gasrekening onbekend is. Isolatiemogelijkheden zullen er zat zijn. Wat ik al doe is nieuw glas en de bovenverdieping gedeeltelijk isoleren. Ik heb een woonkamer van 38 m2 met houten vloer, vloerverwarming word hierdoor zeer kostbaar.

Om een indicatie te krijgen van het gas jaarverbruik kan je wellicht eens kijken naar het totaalverbruik van de gasmeter en dat delen door het aantal jaren dat de woning oud is. Maar als ik je zo hoor, (oudere woning, slecht geïsoleerd, vrijstaand) dan zal het gasverbruik wel stevig zijn.
Eerste stap is altijd isoleren: dak, spouw, vloer, ramen. Hiermee kan je ook makkelijker grote besparingen maken dan met technische oplossingen zoals een zonneboiler.

Extra radiator capaciteit neerhangen werkt uiteraard net zo goed als LTV/vloerverwarming. Reken er echter wel op dat de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afneemt bij lage stook temperaturen.
Wil je met normale radiatoren bijv. op 35 graden gaan stoken, dan heb je 3x zoveel verwarmingsvermogen nodig als 'normaal' (op 60 graden stoken).
Om niet overal dikke radiatoren neer te hoeven hangen wordt er daarom vaak uitgeweken naar vloerverwarming. Medetweaker mkleinman heeft fermacell platen laten leggen en daarin de vloerverwarming laten frezen.

[ollie1965]

mfmonkey schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 23:44:
Het is een bestaande woning en sinds 2014 leeg door overleiden waardoor de gasrekening onbekend is.

Deze Google vraag helpt je verder, gemiddeld verbruik van gasaansluitingen in je postcode gebied is open data. Dus even uitzoeken welke netbeheerder en dan downloaden en je postcode opzoeken (en dan nog even controleren of er niet veel mix varianten van woningen zijn in dat postcode gebied)

Isolatiemogelijkheden zullen er zat zijn. Wat ik al doe is nieuw glas en de bovenverdieping gedeeltelijk isoleren.

Isoleren, isoleren, isoleren had ik al isoleren gezegd?
Echt het aller aller goedkoopste is isolatie en dan pas technische hulpmiddelen

Ik heb een woonkamer van 38 m2 met houten vloer, vloerverwarming word hierdoor zeer kostbaar.

Er zijn droogbouw oplossingen die op een houtenvloer kunnen

[mfmonkey]

Jack schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 14:51:
Om een indicatie te krijgen van het gas jaarverbruik kan je wellicht eens kijken naar het totaalverbruik van de gasmeter en dat delen door het aantal jaren dat de woning oud is. Maar als ik je zo hoor, (oudere woning, slecht geïsoleerd, vrijstaand) dan zal het gasverbruik wel stevig zijn.

Is hoe dan ook niet representatief voor wat ik moet verwachten vanwege de verschillen.
2 volwassenen en 2 kleine kinderen tegen 1 oudere vrouw die er al jaren alleen woonde.
Geen dakissolatie tegen een groot dee van het dak geisoleerd. Alleen al die verschillen maken vergelijken nutteloos in mijn ogen.

Eerste stap is altijd isoleren: dak, spouw, vloer, ramen. Hiermee kan je ook makkelijker grote besparingen maken dan met technische oplossingen zoals een zonneboiler.

een zonneboiler kun je niet stukje bij beetje gaan doen. Wel kan ik langzaamaan het huis beter isoleren nadat we erin getrokken zijn. Vandaar dat ik maar deels ga isoleren en wel een fatsoenlijke zonneboiler neer wil zetten.

Extra radiator capaciteit neerhangen werkt uiteraard net zo goed als LTV/vloerverwarming. Reken er echter wel op dat de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afneemt bij lage stook temperaturen.
Wil je met normale radiatoren bijv. op 35 graden gaan stoken, dan heb je 3x zoveel verwarmingsvermogen nodig als 'normaal' (op 60 graden stoken).
Om niet overal dikke radiatoren neer te hoeven hangen wordt er daarom vaak uitgeweken naar vloerverwarming. Medetweaker mkleinman heeft fermacell platen laten leggen en daarin de vloerverwarming laten frezen.

Ik kan nu geen vloerverwarming aanleggen, vooral vanwege kosten. Radiatoren + simpele onderplaten voor goedkoop laminaat is goedkoper dan het alternatief.

ollie1965 schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 15:20:
[...]


Deze Google vraag helpt je verder, gemiddeld verbruik van gasaansluitingen in je postcode gebied is open data. Dus even uitzoeken welke netbeheerder en dan downloaden en je postcode opzoeken (en dan nog even controleren of er niet veel mix varianten van woningen zijn in dat postcode gebied)

Ik heb een vrijstaand huis van 110m2 in een buurt waar vooral 2 onder 1 kap woningen of veel grotere huizen staan. Ook hier denk ik dat het verschil aanzienlijk zal zijn.
Ik ga er wel naar kijken zodra ik een desktop beschikbaar heb, op de telefoon lukte het even niet.

Iedereen tot zo ver bedankt voor het mee denken in ieder geval

[Rhaelak]

Lekker dagje geweest. Vanmorgen boiler onderkant 41 graden. Beging van de avond 80 graden

Wat is het toch een gaaf systeem!

[nimie]

Heeft er iemand hier ervaring met een normale boiler en een hygiene boiler? Ik zit namelijk erg te twijfelen welke nu het beste is. Ik ben bang dat door het gebruik van mijn lt warmtepomp en de lagere boiler temp dat ik met een hygiene boiler niet de juiste tempratuur eruit krijg. In de zomer met de heatpipes is het geen enkel probleem als de tank continue 70 graden of warmer is, maar als hij in de winter 40 graden is, wordt het denk ik veel moeilijker. Daarnaast is de vraag wat nu echt het voordeel is van een hygiene boiler tov een normale boiler.

[fabstar81]

Rhaelak schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 21:48:
Lekker dagje geweest. Vanmorgen boiler onderkant 41 graden. Beging van de avond 80 graden

Wat is het toch een gaaf systeem!

Eens!

Maar wat doe jij met je boiler dat je hem op dit soort dagen tot 41 graden leeg kan maken?

[Rhaelak]

fabstar81 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 23:07:
[...]

Eens!

Maar wat doe jij met je boiler dat je hem op dit soort dagen tot 41 graden leeg kan maken?

Lang douchen

Nee geintje, ik was bezig met de installateur de CV ondersteuning te testen. We hebben toen het vat behoorlijk leeg getrokken, ook omdat we de pomp wilde testen qua aansturing.

[Rhaelak]

nimie schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 21:18:
Heeft er iemand hier ervaring met een normale boiler en een hygiene boiler? Ik zit namelijk erg te twijfelen welke nu het beste is. Ik ben bang dat door het gebruik van mijn lt warmtepomp en de lagere boiler temp dat ik met een hygiene boiler niet de juiste tempratuur eruit krijg. In de zomer met de heatpipes is het geen enkel probleem als de tank continue 70 graden of warmer is, maar als hij in de winter 40 graden is, wordt het denk ik veel moeilijker. Daarnaast is de vraag wat nu echt het voordeel is van een hygiene boiler tov een normale boiler.

Geen ervaring met een normale boiler, alleen hygiene boiler. Reden hiervoor was het hygiene aspect / legionella veiligheid. Bevalt tot nu toe er goed. het koude instromende water komt er goed heet uit, ook bij lagere temperaturen.

[nimie]

Rhaelak schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 23:40:
[...]


Geen ervaring met een normale boiler, alleen hygiene boiler. Reden hiervoor was het hygiene aspect / legionella veiligheid. Bevalt tot nu toe er goed. het koude instromende water komt er goed heet uit, ook bij lagere temperaturen.

Op welke temp heb je de boiler staan? En heb je erna nog een doorstroomverwarmer?

[Carbon]

nimie schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 21:18:
Daarnaast is de vraag wat nu echt het voordeel is van een hygiene boiler tov een normale boiler.

Voordelen hygiene boiler:
Vergeleken met een 'normale' boiler lager Legionella risico, met naverwarming door b.v. de CV is het risico praktisch 0
Technische eenvoud.
Tapwater komt niet in aanraking met sediment en biofilm welke zich in de loop van tijd vormt in de boiler.

Nadelen:
Iets duurder dan een 'normale' boiler.
Bij hard water een hoge boiler temperaturen (niet uitzonderlij bij een zonneboiler) gevoelig voor kalkaanslag. Ontkalken is vaak niet mogelijk, wat blijft is het vervangen van de hygiene spiraa en dat is bij sommige boilers niet mogelijk.
Niet optimaal voor de gelaagdheid van de boiler

BTW Er is ook nog een derde mogeljkheid

Een 'normale' boiler i.c.m. met een FRIWA

Voordelen:
Legionella risico praktisch 0.
Beter voor de boiler gelaagdheid
Kalkaanslag is geen probleem want de warmtewisselaar komt niet in aanraking met hoge temperaturen

Nadelen:
Prijs, een FRIWA kost al snel 750-1500 euro, als je handig bent dan kun je hem ook zelf maken voor +/- 250 euro.
Technisch complexer (extra pomp, electronica)

[ Voor 10% gewijzigd door Carbon op 15-05-2016 18:07 ]

[Niek_]

Zijn hier ervaringsdeskundigen mbt schaduw? Ben benieuwd of vacuümbuizen nog anders met schaduw omgaan dan een vlakkeplaatcollector. Daarnaast vraag ik mij af wat de negatieve effecten zijn als bij een systeem met een aantal collectoren schaduw valt op een deel van de collectoren. Werkt het hele systeem dan niet meer omdat de opgewekte warmte in het schaduwdeel alweer afgegeven wordt of heb je gewoon 'iets minder' opbrengst?
Bovenstaande wordt ingegeven doordat op ons dak een dakkapel is geplaatst. Ik kan wel enkele collectoren plaatsen maar zal dan altijd 's ochtends enkele stukken van de collectoren in de schaduw hebben liggen. 's middags vormt de dakkapel geen uitdaging meer.

[fabstar81]

v.w.b. collectoren, mijn installateur had 1 buis gemonteerd in het hele 48 buizen framework en de koppelingen werden al gloeiend heet. collectoren doen hun ding dus met of zonder schaduw op delen van de collector.

vlakke plaat...met PV valt hele of halve paneel uit, geen idee of dat ook zo werkt met vlakke plaat collectoren.

[nimie]

Carbon schreef op zondag 15 mei 2016 @ 11:01:
[...]


Voordelen hygiene boiler:
Vergeleken met een 'normale' boiler lager Legionella risico, met naverwarming door b.v. de CV is het risico praktisch 0
Technische eenvoud.
Tapwater komt niet in aanraking met sediment en biofilm welke zich in de loop van tijd vormt in de boiler.

Nadelen:
Iets duurder dan een 'normale' boiler.
Bij hard water een hoge boiler temperaturen (niet uitzonderlij bij een zonneboiler) gevoelig voor kalkaanslag. Ontkalken is vaak niet mogelijk, wat blijft is het vervangen van de hygiene spiraa en dat is bij sommige boilers niet mogelijk.
Niet optimaal voor de gelaagdheid van de boiler


BTW Er is ook nog een derde mogeljkheid

Een 'normale' boiler i.c.m. met een FRIWA

Voordelen:
Legionella risico praktisch 0.
Beter voor de boiler gelaagdheid
Kalkaanslag is geen probleem want de warmtewisselaar komt niet in aanraking met hoge temperaturen

Nadelen:
Prijs, een FRIWA kost al snel 750-1500 euro, als je handig bent dan kun je hem ook zelf maken voor +/- 250 euro.
Technisch complexer (extra pomp, electronica)

Het is niet iets duurder, maar gelijk bijna 1000 euro bij een 500 liter uitvoering

Carbon schreef op zondag 15 mei 2016 @ 11:01:
[...]


Voordelen hygiene boiler:
Vergeleken met een 'normale' boiler lager Legionella risico, met naverwarming door b.v. de CV is het risico praktisch 0
Technische eenvoud.
Tapwater komt niet in aanraking met sediment en biofilm welke zich in de loop van tijd vormt in de boiler.

Nadelen:
Iets duurder dan een 'normale' boiler.
Bij hard water een hoge boiler temperaturen (niet uitzonderlij bij een zonneboiler) gevoelig voor kalkaanslag. Ontkalken is vaak niet mogelijk, wat blijft is het vervangen van de hygiene spiraa en dat is bij sommige boilers niet mogelijk.
Niet optimaal voor de gelaagdheid van de boiler

BTW Er is ook nog een derde mogeljkheid

Een 'normale' boiler i.c.m. met een FRIWA

Voordelen:
Legionella risico praktisch 0.
Beter voor de boiler gelaagdheid
Kalkaanslag is geen probleem want de warmtewisselaar komt niet in aanraking met hoge temperaturen

Nadelen:
Prijs, een FRIWA kost al snel 750-1500 euro, als je handig bent dan kun je hem ook zelf maken voor +/- 250 euro.
Technisch complexer (extra pomp, electronica)

Iets duurder is bij mij bijna 1000 euro voor een 500 liter. Daarnaast is de vraag of de hygiene ook goed werkt bij lagere temperaturen daar ik alleen meer een wp heb en geen cv etc.

Ik zit nu met de keuze tussen een 400 rvs met 2 spiralen of een 500 liter met 3 spiralen en een hygiene spiraal.
Daarbij heeft de rvs een langere spiraal en een kleinere welke weer beter is voor de wp.
Alleen dan krijg je weer de vraag, ga je de langere/ onderste gebruiken voor de wp of juist voor de ZB.

Ik dacht al aardig wat termen te kennen, maar waar staat FRIWA voor?

[AUijtdehaag]

FRischWAsserstation

Voorbeeld:
http://www.solardirekt24....rischwasserstationen.html

Ik vraag me af hoeveel langer het duurt voordat dat je warm water hebt, met zo een FRIWA.

[jerh]

nimie schreef op maandag 16 mei 2016 @ 02:45:
[...]

Iets duurder is bij mij bijna 1000 euro voor een 500 liter. Daarnaast is de vraag of de hygiene ook goed werkt bij lagere temperaturen daar ik alleen meer een wp heb en geen cv etc.

Ik zit nu met de keuze tussen een 400 rvs met 2 spiralen of een 500 liter met 3 spiralen en een hygiene spiraal.
Daarbij heeft de rvs een langere spiraal en een kleinere welke weer beter is voor de wp.
Alleen dan krijg je weer de vraag, ga je de langere/ onderste gebruiken voor de wp of juist voor de ZB.

Ik dacht al aardig wat termen te kennen, maar waar staat FRIWA voor?

Wat bedoel je met of de hygiene ook goed werkt?

Ik heb hier een 800 liter hygiene boiler van Hellmann, http://hellmann-behaelterbau.de/index.php?id=85 , speciaal voor warmtepompen. Werkt uitstekend, het koude water komt er met de boilertemperatuur weer uit. Ik heb een elektrische doorstromer (=geiser) die naverwarmt op 50 graden achter hangen. Bij mij doet de wp alleen maar het cv gedeelte. Is ook wat ze op alle forums in Duitsland aanraden, scheidt hoog en laagtemperaturen. Hellmann wordt daar ook veel gekocht door wp bezitters, ik ben er zo ook opgekomen. Degelijk bedrijf.

FRIWA, Frischwasserstation uit het hoofd.

[PeterZ(on)]

Niek_ schreef op zondag 15 mei 2016 @ 23:32:
Zijn hier ervaringsdeskundigen mbt schaduw? Ben benieuwd of vacuümbuizen nog anders met schaduw omgaan dan een vlakkeplaatcollector. Daarnaast vraag ik mij af wat de negatieve effecten zijn als bij een systeem met een aantal collectoren schaduw valt op een deel van de collectoren. Werkt het hele systeem dan niet meer omdat de opgewekte warmte in het schaduwdeel alweer afgegeven wordt of heb je gewoon 'iets minder' opbrengst?
Bovenstaande wordt ingegeven doordat op ons dak een dakkapel is geplaatst. Ik kan wel enkele collectoren plaatsen maar zal dan altijd 's ochtends enkele stukken van de collectoren in de schaduw hebben liggen. 's middags vormt de dakkapel geen uitdaging meer.

Schaduw op de buizen heeft geen nadelige invloed. De buizen in de schaduw leveren alleen minder of geen bijdrage. Je kunt bijvoorbeeld een collector ook zonder problemen anders plaatsen zoals zuid en oost of zuid en west. Je moet het eigenlijk zien als stukje een extra goed geïsoleerde leiding.

In tegenstelling tot pv gaat ook bij plotselinge schaduw (wolken) de productie gewoon door maar zal langzaam teruglopen. Er zit dus een grote vertraging in waardoor ook bij plotselinge zon het ook een tijdje duurt voordat het merkbaar wordt.

Bij een vlakke plaat, die aan de bovenkant niet geïsoleerd is, kun je wel verlies hebben omdat die schaduwplekken warmte kunnen afstaan, zal niet heel veel zijn maar toch. En zeker als je ze bijvoorbeeld op zuid en oost hebt staan dan gaat het warme/hete water door een koude en ongeisoleerde vlakke plaat wat echt verlies gaat geven.

[Carbon]

nimie schreef op maandag 16 mei 2016 @ 02:45:
[...]


Het is niet iets duurder, maar gelijk bijna 1000 euro bij een 500 liter uitvoering
[...]
Iets duurder is bij mij bijna 1000 euro voor een 500 liter.

Je hebt helemaal gelijk, het prijsverschil tussen met of zonder hygiene spiraal is al snel een factor 2

[ Voor 7% gewijzigd door Carbon op 16-05-2016 11:26 ]

[Carbon]

AUijtdehaag schreef op maandag 16 mei 2016 @ 07:38:
FRischWAsserstation

Voorbeeld:
http://www.solardirekt24....rischwasserstationen.html

Ik vraag me af hoeveel langer het duurt voordat dat je warm water hebt, met zo een FRIWA.

Het is net zo snel (of traag) als een CV met doorstroomverwarmer

[Appie Heijn]

Tenzij je met een circulatieleiding gaat werken, dan heb je instant heet water. Comfortabeler wordt het niet, echter kun je nog zo goed isoleren, (grote) verliezen ga je zowieso krijgen.

[nimie]

jerh schreef op maandag 16 mei 2016 @ 07:39:
[...]


Wat bedoel je met of de hygiene ook goed werkt?

Ik heb hier een 800 liter hygiene boiler van Hellmann, http://hellmann-behaelterbau.de/index.php?id=85 , speciaal voor warmtepompen. Werkt uitstekend, het koude water komt er met de boilertemperatuur weer uit. Ik heb een elektrische doorstromer (=geiser) die naverwarmt op 50 graden achter hangen. Bij mij doet de wp alleen maar het cv gedeelte. Is ook wat ze op alle forums in Duitsland aanraden, scheidt hoog en laagtemperaturen. Hellmann wordt daar ook veel gekocht door wp bezitters, ik ben er zo ook opgekomen. Degelijk bedrijf.

FRIWA, Frischwasserstation uit het hoofd.

Ik heb alleen vloerverwarming met lt. Het hele huis heeft maar een anvoer temp nodig van 21 graden om het 20 graden in huis te krijgen. Het idee is daarom om in de winter de retour van de vloerverwarming door de extra boiler te laten lopen welke dan wordt verwarmt door de 90 hetapipes.
Voor SWW heb ik 's ochtends tot nu toe altijd genoeg gehad aan een boiler van 300 liter oop 53 graden. De andere 22 uur per dag wordt hij op 40 graden of warmer gehouden.
Ik vraag mij daarom of of de hygiene boiler de juiste keuze is. Ik kan ook een sww boiler neerzetten van 500 liter met 2 spiralen (1 voor WP en 1 voor ZB) Deze continue laten verwarmen tot de grens de WP zelf werkt. Ik kan de keuze maken van een doorstoomerwarmer erachter, of tijdens douchemoment het elektrische element laten werken. Welke doorstromer heb jezelf of raad je aan?
Dt geld dan natuurlijk in de wintermaanden, in de andere maanden doet de zb met 90 hetapipes en genoeg om te boiler te verwarmen en het zwembad.
De vraag dan komt weer moet je op 300 blijven of toch 400 of 500 neerzetten.
De huidige 300 liter rvs et 1 spiraal, ga ik dan alleen gebruiken voor de retour van de vloerwarming. Ik gebruik het spiraal voor de aansluiting met de zb en op aanvoer komt het vloerwarming retour water erin en op de uitgang eruit en daarna terugmengen naar 21graden en zo weer langs de warmtepomp te sturen.
In de winter heb ik dan al profijt van de zb bij 30 graden.
Een en ander wordt dan natuurlijk wel dmv prio gestuurd tussen SWW, Vloerverwarming en zwembad. Alleen zal zwembad niet zo snel verwarmt hoeven te worden als de vloerverwarming nog nodig is

Ik zit trouwens op dit moment in Florida en daar zie je dus echt bijna nergens een ZB of een PV installatie. n de zwembaden worden allemaal verwarmt door een WP.

[jerh]

nimie schreef op maandag 16 mei 2016 @ 23:01:
[...]

Ik heb alleen vloerverwarming met lt. Het hele huis heeft maar een anvoer temp nodig van 21 graden om het 20 graden in huis te krijgen. Het idee is daarom om in de winter de retour van de vloerverwarming door de extra boiler te laten lopen welke dan wordt verwarmt door de 90 hetapipes.
Voor SWW heb ik 's ochtends tot nu toe altijd genoeg gehad aan een boiler van 300 liter oop 53 graden. De andere 22 uur per dag wordt hij op 40 graden of warmer gehouden.
Ik vraag mij daarom of of de hygiene boiler de juiste keuze is. Ik kan ook een sww boiler neerzetten van 500 liter met 2 spiralen (1 voor WP en 1 voor ZB) Deze continue laten verwarmen tot de grens de WP zelf werkt. Ik kan de keuze maken van een doorstoomerwarmer erachter, of tijdens douchemoment het elektrische element laten werken. Welke doorstromer heb jezelf of raad je aan?

Dt geld dan natuurlijk in de wintermaanden, in de andere maanden doet de zb met 90 hetapipes en genoeg om te boiler te verwarmen en het zwembad.
De vraag dan komt weer moet je op 300 blijven of toch 400 of 500 neerzetten.
De huidige 300 liter rvs et 1 spiraal, ga ik dan alleen gebruiken voor de retour van de vloerwarming. Ik gebruik het spiraal voor de aansluiting met de zb en op aanvoer komt het vloerwarming retour water erin en op de uitgang eruit en daarna terugmengen naar 21graden en zo weer langs de warmtepomp te sturen.
In de winter heb ik dan al profijt van de zb bij 30 graden.
Een en ander wordt dan natuurlijk wel dmv prio gestuurd tussen SWW, Vloerverwarming en zwembad. Alleen zal zwembad niet zo snel verwarmt hoeven te worden als de vloerverwarming nog nodig is

Ik denk dat je zelf rijk rekent qua opbrengst van de heatpipes. Ik heb fath joule vlakkeplaat collectoren liggen, 6 stuks van 1.5 m2= 9m2, volgens mij vergelijkbaar met 90 heatpipes.



Dit is een grafiek van 23 februari tot 23 maart van dit jaar. Ik heb ook alleen vloerverwarming en gebruik 23/24 graden aanvoer. Mij viel in ieder geval wel op dat de warmte van de zonneboiler snel op is en dat de wp het meeste werk moest doen.

Ik heb een hygiene boiler en gebruik de boiler om water van tot nu toe minimaal 22 graden te voeren aan de elektrische naverwarmer, http://wijas.com.pl/en/pow_lcd.php , ik heb de 11 tot 15 kw variant. Dat gaat prima, is goed mee te douchen. Het bad doet er wel wat lang over, maar wij hebben ook een groot bad.

Met 90 heatpipes heb je volgens mij een boiler van 900 liter nodig, de Duitsers roepen 10 liter per heatpipe volgens mij. Ga je veel kleiner zitten, dan heb je snel stagnatie, je kan dan in jouw geval wel affakelen in het zwembad.

Ik vind het grote voordeel van de hygiene boiler dat ik geen gevaar loop van legionella en met een temperatuur van 50 graden kan naverwarmen.

Hier is nu een scheiding tussen cv en sww, zodat beide zo optimaal mogelijk kunnen werken, zonder ingewikkelde regelingen.

[mfmonkey]

PeterZ(on) schreef op maandag 16 mei 2016 @ 09:34:
[...]


Schaduw op de buizen heeft geen nadelige invloed. De buizen in de schaduw leveren alleen minder of geen bijdrage. Je kunt bijvoorbeeld een collector ook zonder problemen anders plaatsen zoals zuid en oost of zuid en west. Je moet het eigenlijk zien als stukje een extra goed geïsoleerde leiding.

Begrijp ik hieruit dat je 2 verschillend liggende velden niet apart hoeft aan te sluiten?
Dus oost en west kunnen op 1 pomp aangesloten worden. Het enige is dan dat elk veld zijn eigen temp sensor moet hebben om de pomp aan te laten gaan bij voldoende warmte in de buizen.
Zit ik hiermee goed?

Ik kan me voorstellen dat elk veld op zijn eigen circuit meer winst geeft maar rechtvaardigd die winst de aanschafprijs van de extra pomp en een duurdere computer welke met 2 sensoren voor 1 pomp weet om te gaan?
Als je over een schaduw buizenset bijna geen warmte verliest denk ik namelijk dat die meerprijs nooit meer terug komt, niet in comfort en niet in tvt.

[Rhaelak]

mfmonkey schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 23:18:
[...]

Begrijp ik hieruit dat je 2 verschillend liggende velden niet apart hoeft aan te sluiten?
Dus oost en west kunnen op 1 pomp aangesloten worden. Het enige is dan dat elk veld zijn eigen temp sensor moet hebben om de pomp aan te laten gaan bij voldoende warmte in de buizen.
Zit ik hiermee goed?

Ik kan me voorstellen dat elk veld op zijn eigen circuit meer winst geeft maar rechtvaardigd die winst de aanschafprijs van de extra pomp en een duurdere computer welke met 2 sensoren voor 1 pomp weet om te gaan?
Als je over een schaduw buizenset bijna geen warmte verliest denk ik namelijk dat die meerprijs nooit meer terug komt, niet in comfort en niet in tvt.

Zie hier een plaatje uit de handleiding van mijn ZB regelaar. Bij oost-west opstellingen krijgt ieder veld zijn eigen pomp en afhankelijk van de temperatuur in de boiler en op de velden kunnen beide pompen in bedrijf zijn, voor maximaal rendement.

[PeterZ(on)]

mfmonkey schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 23:18:
[...]

Begrijp ik hieruit dat je 2 verschillend liggende velden niet apart hoeft aan te sluiten?
Dus oost en west kunnen op 1 pomp aangesloten worden. Het enige is dan dat elk veld zijn eigen temp sensor moet hebben om de pomp aan te laten gaan bij voldoende warmte in de buizen.
Zit ik hiermee goed?

Ik kan me voorstellen dat elk veld op zijn eigen circuit meer winst geeft maar rechtvaardigd die winst de aanschafprijs van de extra pomp en een duurdere computer welke met 2 sensoren voor 1 pomp weet om te gaan?
Als je over een schaduw buizenset bijna geen warmte verliest denk ik namelijk dat die meerprijs nooit meer terug komt, niet in comfort en niet in tvt.

Ik zie het voordeel niet om het, bij gebruik van heatpipes, twee aparte circuits te maken met elk hun eigen pomp en extra leidingen e.d... Je maakt het met twee circuits alleen maar ingewikkelder, duurder, gebruikt meer stroom en er kan meer stuk gaan of storing geven. Alleen twee temperatuur sensors die de pomp aanzet.

Ik zie de manifold als een stukje super geïsoleerde leiding want die dunne isolatie op de leidingen isoleren in mijn ogen een stuk minder. Aparte circuits zou ik alleen maken als de velden te ver uit elkaar liggen en de circuit lengte te groot gaat worden.

Alleen met een vlakke plaat ontkom je er niet aan om het te doen zoals Rhaelak schetst omdat je anders wel veel verlies hebt.

[Icekiller2k6]

2 tempsensors en een 3 weg klep...? of ben ik nu naief dat het zo simpel kan

Bij Rhaelak zijn voorbeeld zou ik gewoon een 3 weg kraan doen...? Want daar kan je toch nooit aan beide kanten voordeel hebben?

[ Voor 46% gewijzigd door Icekiller2k6 op 18-05-2016 10:19 ]

[PeterZ(on)]

Icekiller2k6 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 10:07:
2 tempsensors en een 3 weg klep...? of ben ik nu naief dat het zo simpel kan

Bij Rhaelak zijn voorbeeld zou ik gewoon een 3 weg kraan doen...? Want daar kan je toch nooit aan beide kanten voordeel hebben?

En wat dan als de zon in het zuiden staat en beide collectoren (oost en west) evenveel zon pakken, dan laat je er eentje onbenut?

[mfmonkey]

PeterZ(on) schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 09:44:
Ik zie het voordeel niet om het, bij gebruik van heatpipes, twee aparte circuits te maken met elk hun eigen pomp en extra leidingen e.d... Je maakt het met twee circuits alleen maar ingewikkelder, duurder, gebruikt meer stroom en er kan meer stuk gaan of storing geven. Alleen twee temperatuur sensors die de pomp aanzet.

Ik zie de manifold als een stukje super geïsoleerde leiding want die dunne isolatie op de leidingen isoleren in mijn ogen een stuk minder. Aparte circuits zou ik alleen maken als de velden te ver uit elkaar liggen en de circuit lengte te groot gaat worden.

Ik houd wel van simpel en 1 pomp lijkt volgens jouw dus geen punt.
Tussenafstand is gok ik minder dan 10 meter, ik gok 4 meter.
Over het electrische verbruik, de beide pompen zullen minder hoeven te werken per stuk dan 1 pomp welke alle hp moet doen. Toch?

PeterZ(on) schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 11:10:
En wat dan als de zon in het zuiden staat en beide collectoren (oost en west) evenveel zon pakken, dan laat je er eentje onbenut?

Inderdaad, dat zie ik ook zo, een 3 weg klep zorgt voor een soort van keuze schakelaar waardoor je niet beide kunt benutten.

[PeterZ(on)]

mfmonkey schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 21:04:
[...]

Ik houd wel van simpel en 1 pomp lijkt volgens jouw dus geen punt.
Tussenafstand is gok ik minder dan 10 meter, ik gok 4 meter.
Over het electrische verbruik, de beide pompen zullen minder hoeven te werken per stuk dan 1 pomp welke alle hp moet doen. Toch?

[...]

Inderdaad, dat zie ik ook zo, een 3 weg klep zorgt voor een soort van keuze schakelaar waardoor je niet beide kunt benutten.

Mijn idee is ook om het zo simpel mogelijk te houden. Zelf heb ik een Zentasol met standaard pomp op een totale circuit lengte van ongeveer 25m en daarbij knijp ik de doorstroming nog af. In tegenstelling tot de dunne leiding in een vlakke plaat is de leiding van de manifold 22mm, dus 1 pomp zal dan voor jou ook wel genoeg zijn.

Nu heb ik alleen maar ervaring met mijn eigen set en wil die info graag delen maar elke situatie is weer anders dus je moet zelf inschatten of dat in jouw situatie ook toe te passen is.

[mfmonkey]

Ik heb zelf moeite om die inschatting te maken eigeijk.
Mijn situatie is boilers in de kelder, cv ketel er boven (ongeveer) op de begane grond en de collectoren op het dak ter hoogte van het plafond op de bovenverdieping op oost en west.

Waar de leidingen lang komen ben ik nog niet uit, ik kan misschien gebruik maken van de ongebruikte schoorsteen welke recht boven de boilers uit komt

[Rhaelak]

Ik heb wat vragen m.b.t. isolatie van de leidingen van de boiler naar de CV ketel / Aftappunten.
De ZB is nu een tijdje inbedrijf en ik ben er nog niet aan toegekomen de leidingen te isoleren, dat er toch veel warmte daardoor weglekt uit de boiler is duidelijk merkbaar op zolder.

De CV leidingen naar de boiler kunnen zonder problemen geïsoleerd worden. Waar ik meer mee zit is de warmwaterleiding van de boiler naar het mengventiel. Kan dit nu zonder (legionella) problemen geïsoleerd worden?

Boiler is voorzien van hygienespiraal, mengventiel staat op de hoogste stand (65°C, wil ik nog lager gaan zetten naar 50°C t.z.t.). Horizontale leiding richting CV ketel is 4 meter. CV ketel staat momenteel op standby, aangezien de boiler goed genoeg op temperatuur is om warm water te leveren.

Mijn idee is dat ik probleemloos alle koperen leidingen zou kunnen isoleren (met name dan de sanitair warmwater leidingen, sanitair koudwater is volgens mij niet noodzakelijk, hoewel die temperatuur eigenlijk onder de 25 °C moet blijven) doordat ik een hygienespiraal gebruik en omdat iedere dag doorstroming plaatsvindt door SWW gebruik.

[fabstar81]

hier is alles zoveel als mogelijk geisoleerd. ook sanitair koud water ivm de douche WTW. De fabrikant van de douche WTW zegt dat je dat ding nooit mag isoleren vanwege legionella, maar bij veel tweakers is die toch geisoleerd.

als je genoeg doorstroming hebt kan er volgens mij niks fout gaan. maar ja, ik ben geen legionella expert

[!null]

Rhaelak schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 13:07:
Ik heb wat vragen m.b.t. isolatie van de leidingen van de boiler naar de CV ketel / Aftappunten.

Als er genoeg doorstroming is dan is dat geen issue. Gewoon goed doorspoelen als je terugkomt van een vakantie, wat je zonder zonneboiler ook al zou moeten doen. Gewoon even badkraan laten lopen bijv.

En het water heeft daarna een temperatuur die hoger is dan legionella aan kan, dus zou het alsnog dood moeten gaan.

Overigens, als je vat op 80 graden is bijvoorbeeld, dan verwacht ik dat de leidingen ook heet genoeg worden, mits ze geisoleerd zijn.

[Rhaelak]

!null schreef op maandag 23 mei 2016 @ 13:25:
[...]


Als er genoeg doorstroming is dan is dat geen issue. Gewoon goed doorspoelen als je terugkomt van een vakantie, wat je zonder zonneboiler ook al zou moeten doen. Gewoon even badkraan laten lopen bijv.

En het water heeft daarna een temperatuur die hoger is dan legionella aan kan, dus zou het alsnog dood moeten gaan.

Overigens, als je vat op 80 graden is bijvoorbeeld, dan verwacht ik dat de leidingen ook heet genoeg worden, mits ze geisoleerd zijn.

Ja dat laatste gebeurt zeker. Vooral de horizontale koperen leiding richting het mengventiel wordt echt heet. Van het weekend maar eens isolatie kopen en aan de slag gaan.

[!null]

Rhaelak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:00:
[...]


Ja dat laatste gebeurt zeker. Vooral de horizontale koperen leiding richting het mengventiel wordt echt heet. Van het weekend maar eens isolatie kopen en aan de slag gaan.

En hoe doet hij het tot nu toe? Want het is 48 heatpipes op 400 liter tapwater toch?

[Rhaelak]

!null schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:30:
[...]


En hoe doet hij het tot nu toe? Want het is 48 heatpipes op 400 liter tapwater toch?

Ja klopt. 48 HP op een 400 liter vat met hygienespiraal.
Zover ik kan bepalen gaat het goed. Gisteren en vandaag is de opbrengst niet al te best door dat druilige bewolkte weer, maar een temperatuur van 50+ red hij nog wel.

Tzt wil ik nog een warmtemeter en een flowmeter er tussen hangen die kan communiceren met de controller voor opbrengstmetingen.

Hoe ver ben jij met jouw installatie inmiddels?

[!null]

Rhaelak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:37:
Hoe ver ben jij met jouw installatie inmiddels?

Ligt op het dak maar nog niet aangesloten binnen, ga binnenkort mee verder (was onderbroken door vakantie )

Maar ik heb al gezien dat de collectoren 170 graden worden (weerstand PT1000 sensor gemeten) dus het werkt wel
Ik heb trouwens twee sensoren aangesloten, zodat ik makkerlijker kan overschakelen bij kapotte sensor.
Maar ik zie dus ook verschillende waardes in verschillende situaties. Het zijn twee verschillende collectoren met ook verschillende grootte, maar het is niet zo dat de een altijd hoger is dan de ander.
Wel is het zo dat de 30 pijps collector (de grootste) op het heetst van de dag de hoogste temp haalt zoals verwacht.

Boiler vat temperatuur zou ik eigenlijk continue (bijv. iedere minuut) willen loggen.

[ Voor 58% gewijzigd door !null op 23-05-2016 14:59 ]

[Rhaelak]

!null schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:44:
[...]


Ligt op het dak maar nog niet aangesloten binnen, ga binnenkort mee verder (was onderbroken door vakantie )

Maar ik heb al gezien dat de collectoren 170 graden worden (weerstand PT1000 sensor gemeten) dus het werkt wel
Ik heb trouwens twee sensoren aangesloten, zodat ik makkerlijker kan overschakelen bij kapotte sensor.
Maar ik zie dus ook verschillende waardes in verschillende situaties. Het zijn twee verschillende collectoren met ook verschillende grootte, maar het is niet zo dat de een altijd hoger is dan de ander.
Wel is het zo dat de 30 pijps collector (de grootste) op het heetst van de dag de hoogste temp haalt zoals verwacht.

Boiler vat temperatuur zou ik eigenlijk continue (bijv. iedere minuut) willen loggen.

De eerste keer stagnatie in mijn systeem liet temperaturen zien van 195~200 graden op de collectoren.
Echt bizar hoe heet dat wordt.

Ik moet me nog gaan bezighouden met de logging e.d. Eerst maar eens isoleren en de laatste klusjes in en rondom huis doen.

[!null]

Rhaelak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 15:11:
[...]


De eerste keer stagnatie in mijn systeem liet temperaturen zien van 195~200 graden op de collectoren.
Echt bizar hoe heet dat wordt.

Ja maar de collectoren zijn dus gespecd op 210 of 230 graden, het is dus geen probleem.
Alleen heb jij het glycol er nog in zitten denk ik dan?

Ik heb er nu nog niks inzitten en straks een (diy) leegloop systeem.

[Rhaelak]

!null schreef op maandag 23 mei 2016 @ 15:15:
[...]


Ja maar de collectoren zijn dus gespecd op 210 of 230 graden, het is dus geen probleem.
Alleen heb jij het glycol er nog in zitten denk ik dan?

Ik heb er nu nog niks inzitten en straks een (diy) leegloop systeem.

Ja ik heb glycol erin zitten.

Ik ben erg benieuwd hoe je diy leegloop systeem gaat functioneren. Ik had dat ook graag gewild maar kon geen installateurs vinden die dat konden doen.

Maar goed ik ben verder tevreden met wat ik heb laten installeren.

[!null]

Rhaelak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 15:37:
[...]
Ik had dat ook graag gewild maar kon geen installateurs vinden die dat konden doen.

Wij doen alles zelf, met als risico dat het dus niet zo goed gaat werken als ik had bedacht

Het leegloop systeem is opzich heel simpel, je stopt met pompen en het loopt terug, een pomp houdt niks tegen. Maar ik ga daar zelf een "luchtleiding" aan toevoegen (met klepje erin) zodat hij over aanvoer en retourleiding snel leeg kanlopen (vanwege de derde leiding met luchtaanvoer op hoogste punt)

Het was meer een uitdaging om een terugloop vat te vinden. Dat is nu een klein aluminium benzine tankje geworden, waar iemand twee 20mm aansluitingen op heeft gelast. Dit koppel ik dan met auto koelvloeistofleidingen aan de rest van het circuit, wat gewoon 22mm koper is.

In dat vaatje komt trouwens ook alsnog glycol, geen water.

[ Voor 3% gewijzigd door !null op 23-05-2016 15:56 ]

[Rhaelak]

!null schreef op maandag 23 mei 2016 @ 15:52:
[...]


Wij doen alles zelf, met als risico dat het dus niet zo goed gaat werken als ik had bedacht

Het leegloop systeem is opzich heel simpel, je stopt met pompen en het loopt terug, een pomp houdt niks tegen. Maar ik ga daar zelf een "luchtleiding" aan toevoegen (met klepje erin) zodat hij over aanvoer en retourleiding snel leeg kanlopen (vanwege de derde leiding met luchtaanvoer op hoogste punt)

Het was meer een uitdaging om een terugloop vat te vinden. Dat is nu een klein aluminium benzine tankje geworden, waar iemand twee 20mm aansluitingen op heeft gelast. Dit koppel ik dan met auto koelvloeistofleidingen aan de rest van het circuit, wat gewoon 22mm koper is.

In dat vaatje komt trouwens ook alsnog glycol, geen water.

Heb je de collectoren ook nog onder afschot gemonteerd?

[!null]

Rhaelak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 16:04:
[...]


Heb je de collectoren ook nog onder afschot gemonteerd?

Nee, daarom de keuze voor de luchtleiding, en alsnog glycol te gebruiken (voor als er wat blijft liggen).
Leek me ook niet echt geweldig om afschot te realiseren op het dak. Het kan wel, maar het loopt snel op over 4 a 5 meter.

[mfmonkey]

ik ben begonnen met offerte aanvragen.
zonder namen te noemen zal ik de groffe offerte hier neer zetten.
Sorel LTDC V3, 300 liter met 2 spiralen voor cv ondersteuning en 150 liter en 2 X 30 buizen.
sorel LTDC V3 besturing met 5 PT1000 (2 x collector, 3 x boiler). pompgroep met grundfos PWM pomp
verder:
25 liter expansievat
10 liter glycol
15 meter DIN16 solarbuis
automatische solar ontluchter met stopkraan
3-weg zoneklep voor omschakelen tussen pri en sec boiler
inlaat combi 15mm
duco 15mm

totaal komt dit uit op 4995 euro
wat de hoogte van de subsidie moet zijn weet ik hiermee nog niet. omdat dit 60 ipv 50 buizen zijn en 300+150 ipv 400 liter is denk ik dat het bedrag hoger moet zijn dan de 50-400, namelijk 900 euro.

ik hoop dat mensen op deze manier een beetje kunnen vergelijken met wat ze zelf hebben.

ik heb nog 2 bedrijven aangeschreven op dit moment welke ook al gereageerd hebben. ik verwacht hier binnenkort ook een offerte van.

1 van de bedrijven geeft aan dat ik voor mijn oost-west systeem toch 2 pompen hebben moet. daarnaast komt er nog een 3e pomp bij kijken om het 2e vat te verwarmen met warmte vanuit de eerste boiler. ik heb aangegeven dat ik dit bijzonder vind en een aantal vragen gesteld.
een ander vraagt mij waarom ik heat pipes ipv vlakke plaat wilde. nu ik er over na denk, ik heb hier geen goede argumenten voor eigenlijk. ik lees op een aantal plekken dat er in de winter meer winst uit de HP komt, op andere plekken lees ik weer dat HP's ook een aantal nadelen. wat is hier de algemene mening?

[!null]

Dus 1 collector ligt op oost en de ander op west? Of is het zuidwest ofzo?

mfmonkey schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 10:56:
1 van de bedrijven geeft aan dat ik voor mijn oost-west systeem toch 2 pompen hebben moet. daarnaast komt er nog een 3e pomp bij kijken om het 2e vat te verwarmen met warmte vanuit de eerste boiler. ik heb aangegeven dat ik dit bijzonder vind en een aantal vragen gesteld.

Moet je niet gewoon voor een enkel boilervat gaan? En wellicht iets kleiner.
Want het is niet alsof jij met 60 heatpipes verwarmt, het is iets minder gezien de oost-west verdeling.

Lijkt mij dat je een 300 liter vat moet nemen (groter zou ik niet doen, kleiner kan wel) met hygiene spiraal erin. Dus geen opslag van warm tapwater, maar wel verwarming daarvan door de hygiene spiraal.
Alternatief is andersom, tapwater als opslag en CV met een spiraal. Maar daarvoor heb je mijn inziens niet genoeg collectoren.

een ander vraagt mij waarom ik heat pipes ipv vlakke plaat wilde. nu ik er over na denk, ik heb hier geen goede argumenten voor eigenlijk. ik lees op een aantal plekken dat er in de winter meer winst uit de HP komt, op andere plekken lees ik weer dat HP's ook een aantal nadelen. wat is hier de algemene mening?

Er is geen algemene mening. Ik hou zelf van heatpipes. Nadelen zouden zijn minder vermogen in zomer maar dan heb je toch genoeg. Iets meer in de winter.
En dat het heel heet wordt, maar daar is het voor gemaakt.

Wat voor jou relevant is dat je heel vaak geen directe instraling hebt, maar schuin van de zijkant. Wellicht dat de ronde heatpipes het dan beter doen in dat geval.

[Icekiller2k6]

hmmm dan zouden CPC's in dat geval ook niet aangeraden worden?

[mfmonkey]

!null schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 11:15:
Dus 1 collector ligt op oost en de ander op west? Of is het zuidwest ofzo?

exact, 2 collector velden. 1 op oost en 1 op west.

Moet je niet gewoon voor een enkel boilervat gaan? En wellicht iets kleiner.
Want het is niet alsof jij met 60 heatpipes verwarmt, het is iets minder gezien de oost-west verdeling.

Lijkt mij dat je een 300 liter vat moet nemen (groter zou ik niet doen, kleiner kan wel) met hygiene spiraal erin. Dus geen opslag van warm tapwater, maar wel verwarming daarvan door de hygiene spiraal.
Alternatief is andersom, tapwater als opslag en CV met een spiraal. Maar daarvoor heb je mijn inziens niet genoeg collectoren.

ik vind het een nadeel dat die duurder zijn, een zeer groot nadeel.
500L hyg is 1760 tegen 898 euro voor 500L met 2 normale spiralen.
en dan past 500 liter nog geen eens in mijn kelder (max hoogte is 168)
daarbij zie ik niet wat de meerwaarde is van een hygiene boiler bij deze afmetingen.

en ik wil juist 2 vaten zodat ik in de winter hogere temperaturen krijg en in de zomer niet al om 1400 uur stagnatie heb en meer warmte kan opslaan zodat ik een regenachtige dag kan overbruggen met lage stookkosten op warm water.

Er is geen algemene mening. Ik hou zelf van heatpipes. Nadelen zouden zijn minder vermogen in zomer maar dan heb je toch genoeg. Iets meer in de winter.
En dat het heel heet wordt, maar daar is het voor gemaakt.

Wat voor jou relevant is dat je heel vaak geen directe instraling hebt, maar schuin van de zijkant. Wellicht dat de ronde heatpipes het dan beter doen in dat geval.

jouw mening volgt de mijne, vaak indirect en door veel buizen op een kleine boiler, de 60 pijpen maken ten slotte eerst de 150 liter warm kom ik er zomers toch wel.
ik denk dan ook dat ik vast ga houden aan de HP.maar dit zal ik overleggen met het bedrijf wat ik laat leveren. ik doe nu offerte aanvragen om een idee te krijgen van wat het kost bij een bedrijf en wat in hun ogen mogelijk is. het bedrijf wat met een 3 pompen set aan komt scoort wat mij betreft niet erg hoog. waarschijnlijk leveren zij maar een beperkt aantal vaten of sets waardoor mijn wens niet voor hen uitvoerbaar is.
uiteindelijk kies ik een bedrijf uit en ga ik hiermee in discussie over wat het beste is in mijn situatie.

[!null]

mfmonkey schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 11:59:

Ik denk dat het kiezen is tussen pompen of kleppen. Want je wil niet 1 pomp hebben voor twee collectoren op oost-west. Dat zou je dan met een klep kunnen doen, maar kleppen zijn niet echt goedkoper dan pompen helaas, dus wellicht wilden ze het simpeler houden met twee pompen.
Een derde pomp zal dus nodig zijn om warmte over te dragen van ene vat naar andere vat, dat lijkt me logisch bij een setup met twee vaten.

En de boilerprijzen kunnen volgens mij goedkoper. Zie:
http://www.econo.nl/hygin...ler-met-1-warmtewisselaar

[ Voor 23% gewijzigd door !null op 24-05-2016 12:16 ]

[mfmonkey]

!null schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 12:06:
[...]


Ik denk dat het kiezen is tussen pompen of kleppen. Want je wil niet 1 pomp hebben voor twee collectoren op oost-west. Dat zou je dan met een klep kunnen doen, maar kleppen zijn niet echt goedkoper dan pompen helaas, dus wellicht wilden ze het simpeler houden met twee pompen.
Een derde pomp zal dus nodig zijn om warmte over te dragen van ene vat naar andere vat, dat lijkt me logisch bij een setup met twee vaten.

En de boilerprijzen kunnen volgens mij goedkoper. Zie:
http://www.econo.nl/hygin...ler-met-1-warmtewisselaar

met een 3-wegklep kun je een prio schakeling maken tussen het primaire vat en het secondaire vat. als je kijkt op HR solar zijn live systemen zie je ook 1 set waarbij 2 vaten in pri en sec geschakeld worden d.m.v. een 3-weg klep. het is dus zeker weten mogelijk.

ik wil dus wel 1 pomp voor beide velden. omdat HP bijna geen warmte verliezen zie ik hier geen nadeel in.
en het nadeel met kleppen is dat ik nooit de warmte van beide velden kan trekken wat weer een groot nadeel is op moment dat de zon op zuid staat.
overigens heb ik dit punt al ter discussie gesteld hier en daar kwam o.a. het volgende

PeterZ(on) schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 09:44:

Ik zie het voordeel niet om het, bij gebruik van heatpipes, twee aparte circuits te maken met elk hun eigen pomp en extra leidingen e.d... Je maakt het met twee circuits alleen maar ingewikkelder, duurder, gebruikt meer stroom en er kan meer stuk gaan of storing geven. Alleen twee temperatuur sensors die de pomp aanzet.

Ik zie de manifold als een stukje super geïsoleerde leiding want die dunne isolatie op de leidingen isoleren in mijn ogen een stuk minder. Aparte circuits zou ik alleen maken als de velden te ver uit elkaar liggen en de circuit lengte te groot gaat worden.

Alleen met een vlakke plaat ontkom je er niet aan om het te doen zoals Rhaelak schetst omdat je anders wel veel verlies hebt.

ik denk dat dit inderdaad klopt, ik lees overal dat een HP zijn warmte bijna niet verliest. daardoor ben ik van mening dat de winst die te behalen is door de 2 velden apart aan te sluiten lager is dan de kosten om dit los aan te sluiten.
overigens denken 2 van de 3 bedrijven welke tot nu toe gereageerd hebben dat dit inderdaad mogelijk is.
alleen het 3e bedrijf wil dus EN een 2e pomp om elk veld los aan te sturen EN een pomp om warmte van het 1e vat het 2e vat in te drukken.

de boilers zijn bij econo inderdaad goedkoper maar ook daar een verschil
500L met 2 warmte wisselaars 744 euro
500L met hygiene spiraal en 1 warmte wisselaar 953
dat is een verschil van 200 euro wat ik niet zelf kan verantwoorden. ik zie namelijk het nut van een hygiene boiler niet bij een kleinere inhoud.

[ Voor 5% gewijzigd door mfmonkey op 24-05-2016 13:18 ]

[!null]

Wel mee eens, bij gebruik van heatpipes zou je inderdaad 1 pomp 1 circuit willen, maar vanwege de twee opslagvaten wel een driewegklep. En een controller die met twee vaten overweg kan, en (zoals al gezegd) twee sensoren op beide collectoren.

[Rhaelak]

mfmonkey schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 11:59:
[...]


het bedrijf wat met een 3 pompen set aan komt scoort wat mij betreft niet erg hoog. waarschijnlijk leveren zij maar een beperkt aantal vaten of sets waardoor mijn wens niet voor hen uitvoerbaar is.
uiteindelijk kies ik een bedrijf uit en ga ik hiermee in discussie over wat het beste is in mijn situatie.

Waarschijnlijk heeft dat bedrijf zo'n opstelling in gedachten als op het plaatje afgebeeld. Nog niet eens zo'n gek idee.

[mfmonkey]

!null schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 13:15:
Wel mee eens, bij gebruik van heatpipes zou je inderdaad 1 pomp 1 circuit willen, maar vanwege de twee opslagvaten wel een driewegklep. En een controller die met twee vaten overweg kan, en (zoals al gezegd) twee sensoren op beide collectoren.

inderdaad, het minimum voorm ijn systeem is 5 sensoren
veld oost
veld west
boiler pri
boiler sec
CV retour

Rhaelak schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 13:24:
[...]


Waarschijnlijk heeft dat bedrijf zo'n opstelling in gedachten als op het plaatje afgebeeld. Nog niet eens zo'n gek idee.

[afbeelding]

zeker niet gek maar in mijn ogen niet nodig. in de zomer zal in de afgebeelde variant namelijk 2 pompen verbruiken, dit is nutteloos. als een 3-weg klep even duur is betekend "mijn idee" dat er dus, zodra boiler pri op temperatuur is, minder stroom verbruikt word.

[Rhaelak]

mfmonkey schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 13:58:
[...]

inderdaad, het minimum voorm ijn systeem is 5 sensoren
veld oost
veld west
boiler pri
boiler sec
CV retour


[...]

zeker niet gek maar in mijn ogen niet nodig. in de zomer zal in de afgebeelde variant namelijk 2 pompen verbruiken, dit is nutteloos. als een 3-weg klep even duur is betekend "mijn idee" dat er dus, zodra boiler pri op temperatuur is, minder stroom verbruikt word.

Klopt. De controller moet het alleen aan kunnen sturen, of een aparte regeling op de 3-weg klep die bepaald welke kant de warmtestroom opgaat.

[fabstar81]

Rhaelak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:00:
[...]


Ja dat laatste gebeurt zeker. Vooral de horizontale koperen leiding richting het mengventiel wordt echt heet. Van het weekend maar eens isolatie kopen en aan de slag gaan.

ik heb de temperatuursensor voor de ketel ook echt OP de koppeling gezet. direct uitgaande koppeling. Doe ik dat op de leiding direct na de koppeling dan scheelt dit veel graden. Op de electrische boiler zelfs 10+ graden. Daar moet ik dan ook de sensor verplaatsen van net onder de koppeling naar OP de koppeling. Zodat de ketel weet dat ie niet moet ontvlammen bij warmtevraag.

Rhaelak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:37:
[...]


Ja klopt. 48 HP op een 400 liter vat met hygienespiraal.
Zover ik kan bepalen gaat het goed. Gisteren en vandaag is de opbrengst niet al te best door dat druilige bewolkte weer, maar een temperatuur van 50+ red hij nog wel.

dan zie je wel een groot verschil met een SWW boiler waar het water/warmte in deze periode ook echt wordt verbruikt. Hier schommelt de temperatuur toch echt rond de 35-50 graden met deze dagen. ik neem tenminste aan dat jij ook niet stookt deze periode.

[Rhaelak]

fabstar81 schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 14:26:
[...]

ik heb de temperatuursensor voor de ketel ook echt OP de koppeling gezet. direct uitgaande koppeling. Doe ik dat op de leiding direct na de koppeling dan scheelt dit veel graden. Op de electrische boiler zelfs 10+ graden. Daar moet ik dan ook de sensor verplaatsen van net onder de koppeling naar OP de koppeling. Zodat de ketel weet dat ie niet moet ontvlammen bij warmtevraag.


[...]

dan zie je wel een groot verschil met een SWW boiler waar het water/warmte in deze periode ook echt wordt verbruikt. Hier schommelt de temperatuur toch echt rond de 35-50 graden met deze dagen. ik neem tenminste aan dat jij ook niet stookt deze periode.

Gisteren was de temperatuur van het vat bovenin 60°C.
Geen idee wat het nu is, ik wil graag op korte termijn een warmtemeter eraan hangen en deze online krijgen zodat ik kan bekijken wat de temperaturen zijn.

Zojuist een sensor besteld van Intergas die op/na het mengventiel komt te zitten, zodat de ketel niet aanslaat bij warmtevraag als de temperatuur hoog genoeg is.

Daarna de leidingen isoleren en dan maar eens verder kijken.

[mfmonkey]

offerte 2

flowsol BX plus
High efficiency pomp
400 liter met 2 spiralen, 160 liter met 1 spiraal
2 x 30 heatpipes
3-wegklep voor solar circuit
3-wegklep voor verwarming ondersteuning
15 meter solar leiding
dakbevestigingset
expansievat 24 liter
20 liter glycol
mengklep
inlaat combinatie

prijs 5126 euro

hier heb ik nu ook het subsidiebedrag bij, 1308 euro.
netto dus 3818 euro wat mij gunstig klinkt. wel is hij dus duurder terwijl er geen automatische ontluchter bij zit bijvoorbeeld. wel zit er een 2e 3-weg klep bij voor het CV circuit

[!null]

Zijn deze prijzen inclusief of exclusief installatie?

[!null]

Rhaelak schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 14:53:

Zojuist een sensor besteld van Intergas die op/na het mengventiel komt te zitten, zodat de ketel niet aanslaat bij warmtevraag als de temperatuur hoog genoeg is.

Deze moet ik straks ook nog hebben, kost iets van 110 euro toch?

Het is toch niets meer dan een sensor aansluiten of moet je meer doen?

Ik had het idee dat het een van de bekendere sensoren moet zijn die je ook wel voor 5 euro moet kunnen kopen, als je weet wat de weerstandwaardes moeten zijn. Is daar documentatie van?

[fabstar81]

mijn leverancier stuurde mij nog wat extra sensoren. zijn gewoon van die ebay dingen voor eurootje. DS101B-hatseflats of zo

[mfmonkey]

zou mooi zijn als je een sensor niet van de fabrikant hoeft te kopen, scheelt best een aantal euro's

de door mij genoemde prijzen zijn overigens incl BTW en Excl installatie, dat lukt me zelf wel (denk ik )

[Rhaelak]

!null schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 15:28:
[...]


Deze moet ik straks ook nog hebben, kost iets van 110 euro toch?

Het is toch niets meer dan een sensor aansluiten of moet je meer doen?

Ik had het idee dat het een van de bekendere sensoren moet zijn die je ook wel voor 5 euro moet kunnen kopen, als je weet wat de weerstandwaardes moeten zijn. Is daar documentatie van?

twee tientjes.

Geen idee wat de weerstandwaardes e.d. zijn. Schijnt niets anders te zijn dan een NTC. Ik heb het besteld via mijn werk bij de T.U. Kan de info wel online gooien als ik de sensor morgen heb.

Enige wat je hoeft te doen is de sensor net na het mengventiel richting de CV te plaatsen en aan te sluiten op de ketel.

Intergas adviseert overigens pas een mengventiel te plaatsen na de CV ketel richting de aftappunten, zodat je geen temperatuurschommelingen krijgt.

De ketels van hun met NZ label kunnen water aan van 85 graden. Maar ja de boiler kan tot 95 graden gaan

[ Voor 5% gewijzigd door Rhaelak op 24-05-2016 16:20 ]

[!null]

Rhaelak schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 16:20:
[...]

twee tientjes.

Oh dat is mooi. Daarvoor loont het bijna niet meer om zelf te klooien. Ik zag alleen prijzen van boven de 100 euro voor wat lijkt alleen een goedkope sensor.

Nou ja, de info wordt gewaardeerd. Wellicht lukt het me als particulier niet dit onderdeel zo goedkoop aan te schaffen. (behalve een goedkope sensor van ebay met zelfde weerstand waardes)

Maar na het mengventiel, dat kan al wel afgekoeld zijn na een tijdje (afhankelijk van afstand van het boilervat) dus dan zou hij wellicht alsnog aanslaan. Ik dacht dat je gewoon de boiler moest meten (bij tapwater uitgang)

[Rhaelak]

!null schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 16:32:
[...]


Maar na het mengventiel, dat kan al wel afgekoeld zijn na een tijdje (afhankelijk van afstand van het boilervat) dus dan zou hij wellicht alsnog aanslaan. Ik dacht dat je gewoon de boiler moest meten (bij tapwater uitgang)

Ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Bij mij zit er op de boiler bij de tapwater uitgang (heet) een mengventiel wat ervoor zorgt dat er maximaal water van 65°C uitkomt richting CV / Aftappunten.

Bij mij is de afstand 4 meter ofzo naar de CV ketel. Het water zal denk ik niet 5 graden of meer afkoelen over die 4 meter afstand.

[reddo]

Shunt schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 10:53:
[...]

Een groot deel van het water wordt direct terug gewonnen uit riool water en zuivering.

Oude post maar leg dat eens uit ??

[mfmonkey]

ik denk dat hij bedoelt dat water niet verspilt word doordat dit weer gezuiverd je leiding in gedrukt word.
dit is anders dan bij sommige soorten afval, dit word verbrand waardoor het niet hernieuwd word.

[fabstar81]

!null schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 16:32:
[...]


Maar na het mengventiel, dat kan al wel afgekoeld zijn na een tijdje (afhankelijk van afstand van het boilervat) dus dan zou hij wellicht alsnog aanslaan. Ik dacht dat je gewoon de boiler moest meten (bij tapwater uitgang)

ik zou hem zeker VOOR het mengventiel plaatsen, liefst OP de koppeling van de heet water uit van de ZB. zo heb ik hem ook en scheelt enorm. zou ik hem na het mengventiel plaatsen dan stuurt ie iig nooit hogere waardes dan 65 door (vanwege mengventiel). nu zie ik gewoon de daadwerkelijke waardes. althans, ongeveer 2-3 graden lager dan de ZB in de top werkelijk is (afgelezen van de sensors van de controller IN de boiler).

[reddo]

mfmonkey schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 08:44:
ik denk dat hij bedoelt dat water niet verspilt word doordat dit weer gezuiverd je leiding in gedrukt word.
dit is anders dan bij sommige soorten afval, dit word verbrand waardoor het niet hernieuwd word.

Ik was al bang voor zo'n idee bij de originele poster maar...Bij geen enkele rioolwaterzuivering in NL wordt het afvalwater zo behandeld dat het als drinkwater direct terug komt naar de huizen.... Indirect wel natuurlijk want een RWZI loost op oppervlaktewater en in sommige gevallen wordt daar het water weer uitgehaald om drinkwater van de maken maken.

Maar, ik lokte een off topic reactie uit Back on topic !

[Rhaelak]

!null schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 16:32:
[...]


Nou ja, de info wordt gewaardeerd. Wellicht lukt het me als particulier niet dit onderdeel zo goedkoop aan te schaffen. (behalve een goedkope sensor van ebay met zelfde weerstand waardes)

Sensor is binnen. Het is een NTC 12kohm buis 15 mm sensor (beschrijving Intergas).

Op de sensor zelf staat Tasseron TSC0BX0 12-15

Er zit alleen een lullig kort aansluitkabeltje bij waar ik nooit die 4 meter kan overbruggen. *zucht* Geen idee hoe ik dit weer moet zien te verlengen.

[!null]

Rhaelak schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 12:55:
[...]


Sensor is binnen. Het is een NTC 12kohm buis 15 mm sensor (beschrijving Intergas).

Op de sensor zelf staat Tasseron TSC0BX0 12-15

Er zit alleen een lullig kort aansluitkabeltje bij waar ik nooit die 4 meter kan overbruggen. *zucht* Geen idee hoe ik dit weer moet zien te verlengen.

Hoe zijn de aansluitingen? Hij is bedoelt om in een buis te schuiven?
En speciale connector op de Intergas kachel?

[Rhaelak]

!null schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 13:39:
[...]


Hoe zijn de aansluitingen? Hij is bedoelt om in een buis te schuiven?
En speciale connector op de Intergas kachel?

Het is een tasseron clipsensor. Je klikt hem op de buis (15 mm). Bovenop de sensor zit een 2 pins connector. Je sluit de sensor aan met het meegeleverde (te korte) kabeltje op Connector X4 9-10.

De verdere leveringsomvang is een vervang doseerventiel. Intergas omschrijft dat je de stromingsschakelaar moet demonteren en de doseerschijf moet vervangen door de vervangring die is meegeleverd (Dat begrijp ik niet. Waarom zou dat nou moeten?). Vervolgens stromingsschakelaar weer monteren en de clipsensor monteren en aansluiten en draaien maar.

Zo'n aansluitkabel is toch gewoon standaard stuurstroomkabel? Dat kan dan dus eenvoudig verlengd worden. Ik begrijp alleen niet waarom er een doseerschijf vervangen moet worden, vraag ik denk ik nog maar na aan Intergas.

[nimie]

Ik ga 90 heatpipes pal op het zuiden leggen, zou het qua installatie en pomp veel uitmaken als ik ook nog eens 60 heatpipes pal op het westen leg?
Volgens mij wordt de installatie niet veel duurder ivm de toename van de subisidie, en dan is iedere extra opbrengst mooi opgenomen toch?

[Icekiller2k6]

is er geen maximum aan subsidies... en eum.. hoeveel liter vat heb je daar aan hangen?

[nimie]

Icekiller2k6 schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 14:23:
is er geen maximum aan subsidies... en eum.. hoeveel liter vat heb je daar aan hangen?

400 liter boiler en 45.000 liter zwembad :-)

[naftebakje]

Rhaelak schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 12:55:
[...]Sensor is binnen. Het is een NTC 12kohm buis 15 mm sensor (beschrijving Intergas).

Op de sensor zelf staat Tasseron TSC0BX0 12-15

Er zit alleen een lullig kort aansluitkabeltje bij waar ik nooit die 4 meter kan overbruggen. *zucht* Geen idee hoe ik dit weer moet zien te verlengen.

Dichtbij connector afknippen, en verlengen kan gewoon.
Je zal een minieme fout krijgen in je meting, maar bij kamertemperatuur zit je op 15000 Ohm waar je in een kabel al flink moeite moet doen om 1 Ohm weerstand te krijgen, dus je moet het heel erg bont maken om enig effect te merken.

[mfmonkey]

nimie schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 14:14:
Ik ga 90 heatpipes pal op het zuiden leggen, zou het qua installatie en pomp veel uitmaken als ik ook nog eens 60 heatpipes pal op het westen leg?
Volgens mij wordt de installatie niet veel duurder ivm de toename van de subisidie, en dan is iedere extra opbrengst mooi opgenomen toch?

Daarmee moet je zelfs in de winter nog een redelijke temp halen in je vat
Er zijn leveranciers die je het verschil zo uit kunnen rekenen.

[BarryH]

mfmonkey schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 18:03:
[...]

Daarmee moet je zelfs in de winter nog een redelijke temp halen in je vat
Er zijn leveranciers die je het verschil zo uit kunnen rekenen.

Kan kloppen.
In de zomer levert het niks op maar in het voor/najaar helpt het wel

[nimie]

BarryH schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 18:39:
[...]


Kan kloppen.
In de zomer levert het niks op maar in het voor/najaar helpt het wel

En ja dat is weer handig icm de warmtepomp en lt vloerverwarming

[nimie]

BarryH schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 18:39:
[...]


Kan kloppen.
In de zomer levert het niks op maar in het voor/najaar helpt het wel

In de zomer leverd het toch wel iets op? of is het door iets technisch echt een opbrengst van 0?
Maakt de combinatie van west en zuid voor de installatie of de pomp nog iets uit?

[BarryH]

nimie schreef op zaterdag 28 mei 2016 @ 13:14:
[...]


In de zomer leverd het toch wel iets op? of is het door iets technisch echt een opbrengst van 0?
Maakt de combinatie van west en zuid voor de installatie of de pomp nog iets uit?

Je hebt veel opbrengst, maar gebruik je het ook?

[!null]

Wat BarryH bedoelt is dat het in de zomer niks extra's oplevert ten opzichte van een kleinere set.

[nimie]

BarryH schreef op zaterdag 28 mei 2016 @ 19:14:
[...]

Je hebt veel opbrengst, maar gebruik je het ook?

De ZB wordt de hoofdverwarming van ons vast zwembad van 42.000 liter. Als de 30pipes ook op het zuiden zouden komen te liggen dan zou het zwembad per saldo steeds 1 graden hoger zijn. \De vraag is of op het westen veel invloed heeft op de temp. In het voor en najaar heb ik er veel veel gemak van.
Nu is het kijken wat er met de prijs en de subsidie gebeurt. Ik hoop dat het 3 a 400 scheelt dor de subsidie en dan heb ik voor weinig extra geld toch in de winter meer rendement en in de zomer zwembad een graadje hoger

[nimie]

!null schreef op zondag 29 mei 2016 @ 09:42:
Wat BarryH bedoelt is dat het in de zomer niks extra's oplevert ten opzichte van een kleinere set.

Alles gaat het zwembad in en daardoor hoeft de wp minder te werken.

[!null]

nimie schreef op zondag 29 mei 2016 @ 10:48:
[...]


Alles gaat het zwembad in en daardoor hoeft de wp minder te werken.

In dat geval heeft BarryH het gewoon mis

[jerh]

nimie schreef op zondag 29 mei 2016 @ 10:48:
[...]


Alles gaat het zwembad in en daardoor hoeft de wp minder te werken.

Dat is uiteraard wel geinig, maar in de zomer heb geen verwarming meer nodig. Dus op het moment dat je totale sww afgedekt is, ga je niet meer rendement maken. Voor voor- en najaar is het wel leuk. In de winter geloof ik niet dat het veel gaat opbrengen, heb al eerder wat grafiekjes getoond. Kijk ook maar eens naar die boiler huizen in Zwitserland, waar ze een vat van 38000 liter gebruiken om te overbruggen.

[!null]

jerh schreef op zondag 29 mei 2016 @ 19:55:
[...]


Dat is uiteraard wel geinig, maar in de zomer heb geen verwarming meer nodig. Dus op het moment dat je totale sww afgedekt is, ga je niet meer rendement maken. Voor voor- en najaar is het wel leuk. In de winter geloof ik niet dat het veel gaat opbrengen, heb al eerder wat grafiekjes getoond. Kijk ook maar eens naar die boiler huizen in Zwitserland, waar ze een vat van 38000 liter gebruiken om te overbruggen.

Er vanuit gaande dat het in Nederland is, kun je nog wel even door met zwembad verwarming voordat het lekker is. Tuurlijk, er zal een tijd zijn dat het stil staat en weinig opbrengt, maar het verdient zich wel snel genoeg terug met het zwembad erbij.

En dat gezegd hebbende, is het ook gewoon een keuze. Ik heb geen zwembad maar ik doe wel iets meer dan 80 heatpipes op 300 liter. Tja, in de zomer zal het veel niets doen. Lekker belangrijk.
Ik heb het expres zo overgedimensioneerd. Eigenlijk is dat woord al onzin, want het is alleen overgedimensioneerd voor de zomer. In de winter kan ik er met een zonnige dag alsnog goede temperaturen halen, en een dag of twee overbruggen. Dus voor het koudere seizoen is het zeker niet overgedimensioneerd.

[joepie de p]

een wateropslag van 45.000 liter van ca 21 graden..... kan je daar niet een W/W warmtepomp op zetten voor bv vloerverwarming?

[nimie]

joepie de p schreef op maandag 30 mei 2016 @ 10:12:
een wateropslag van 45.000 liter van ca 21 graden..... kan je daar niet een W/W warmtepomp op zetten voor bv vloerverwarming?

Misschien ooit wel, maar mijn vrouw wordt nu al helemaal gek van de installatie. Laten we daar nog maar even mee wachten.

[nimie]

jerh schreef op zondag 29 mei 2016 @ 19:55:
[...]


Dat is uiteraard wel geinig, maar in de zomer heb geen verwarming meer nodig. Dus op het moment dat je totale sww afgedekt is, ga je niet meer rendement maken. Voor voor- en najaar is het wel leuk. In de winter geloof ik niet dat het veel gaat opbrengen, heb al eerder wat grafiekjes getoond. Kijk ook maar eens naar die boiler huizen in Zwitserland, waar ze een vat van 38000 liter gebruiken om te overbruggen.

Jawel ik heb juist wel verwarming nodig als het www is afgedekt. Ik kan nu zomers 2x 300 liter www opslaan en daarna gaat alles naar het zwembad. Als het zwembad niet warm genoeg is (lees 28 graden) dan zal vaak de warmtepomp van het zwembad moeten bijverwarmen.
Ik heb net de subside berekening ontvangen en bij 30p meer gaat de subsidie met 391 euro omhoog naar 2040 euro. Nu nog even afwachten hoeveel de prijs omhoog gaat.

[nimie]

nimie schreef op maandag 30 mei 2016 @ 16:02:
[...]


Jawel ik heb juist wel verwarming nodig als het www is afgedekt. Ik kan nu zomers 2x 300 liter www opslaan en daarna gaat alles naar het zwembad. Als het zwembad niet warm genoeg is (lees 28 graden) dan zal vaak de warmtepomp van het zwembad moeten bijverwarmen.
Ik heb net de subside berekening ontvangen en bij 30p meer gaat de subsidie met 391 euro omhoog naar 2040 euro. Nu nog even afwachten hoeveel de prijs omhoog gaat.

Subsidie valt nog iets hoger uit en komt op 2159 euro en per saldo kosten de 30 extra hp nu 320 euro meer. Ja daar kan ik ze toch niet voor laten liggen

[!null]

Mooi.

Nog iets anders. Ik heb nog 4 niet verstelbare dakhaken liggen. En nog 6 halfafgzaagde die nog wel bruikbaar kunnen zijn, anders gaan ze naar oudijzer. Foto's: http://link.marktplaats.nl/m1056335573

[fabstar81]

nimie schreef op maandag 30 mei 2016 @ 16:02:
[...]


Jawel ik heb juist wel verwarming nodig als het www is afgedekt. Ik kan nu zomers 2x 300 liter www opslaan en daarna gaat alles naar het zwembad. Als het zwembad niet warm genoeg is (lees 28 graden) dan zal vaak de warmtepomp van het zwembad moeten bijverwarmen.
Ik heb net de subside berekening ontvangen en bij 30p meer gaat de subsidie met 391 euro omhoog naar 2040 euro. Nu nog even afwachten hoeveel de prijs omhoog gaat.

wat moet je met 600 liter SWW? zijn jullie met 14 kinderen of zo?

[zerok]

cyberstalker schreef op zondag 08 mei 2016 @ 14:23:
Is iemand bekend met het protocol dat de G422-P07 pompbesturing van Hewalex gebruikt? Ik heb dit apparaat en ik weet dat zij ook de Ekontrol verkopen die je kunt koppelen om deze te monitoren (temperatuur, stroomsnelheid glycol, etc...).

Nu heb ik op de achterkant gekeken en het lijkt gewoon een seriele poort te zijn. Ik zie een rs485- en +-aansluiting zitten. Ik kan echter geen informatie vinden over hoe de data precies verstuurd wordt. De fabrikant wil dit natuurlijk niet geven (die willen je hun Ekontrol verkopen voor 145 euro).

Iemand anders die zo'n ding al heeft en toevallig het protocol al uitgevogeld heeft? Dan kan ik er gewoon een beaglebone aan hangen.

Weet je ondertussen al iets meer over het protocol? Het lijk mij namelijk ook interessant om deze controller uit te kunnen lezen.

[cyberstalker]

Helaas ben ik daar nog geen stap verder mee gekomen. Ik zal wel de instellingen voor de seriele poort in de instellingen staan maar heb nog geen reactie van de controller gehad. Het lijkt er dus op dat deze controller alleen iets stuurt als reactie op iets, maar wat dat iets is ben ik nog niet achter.

Ik vrees op dit moment dat de enige manier om erachter te komen nu is om zo'n Ekontrol te kopen en dan te gaan reverse-engineeren.

[Icekiller2k6]

fabstar81 schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 11:04:
[...]

wat moet je met 600 liter SWW? zijn jullie met 14 kinderen of zo?

Grote van buffer is meer voor dagen te overbruggen.. met het wispelturig weer van deze regio niet meteen een rare keuze.. ik ben ook aan het zien naar een 600liter buffervat + 240liter SWW.

[fabstar81]

ja, dat is zo. maar wat je meestal ziet, is dat je dan een 300 liter SWW vat hebt, en een 300 liter CV vat bijvoorbeeld. maar goed, zoveel ideeen zoveel mogelijkheden met die combinaties.

inderdaad waar jij ook naar aan het kijken bent. gesplitst. overigens wil ik dat ook, misschien een lemet 80 liter toevoegen met electrisch element aan de bestaande 350 liter ZB.

[nimie]

fabstar81 schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 11:04:
[...]

wat moet je met 600 liter SWW? zijn jullie met 14 kinderen of zo?

Nee 2 kleine kinderen en een rainshower
Nee 2x 300 doe ik daar ik in de winter 2 boilers wil gaan gebruiken. De reden daarvoor is dat mijn vloerverwarming een aanvoer in de winter nodig heeft van 21 a 22 graden. De WP werkt tot 40 graden voordelig in de winter en daarboven gaat het element aan de slag.
Als het winter is en de zb werkt bijna niet dan heb ik bij 22 graden in de voorstroomboiler al rendement.
In het voor en najaar kan ik dan 600 liter bufferen.
Ik had anders een 400 liter genomen met 3 spiralen, maar 2x300 met 2 spiralenwas bijna niets duurder

[hannibal2206]

Ik heb al enkele jaren een 800 liter zonneboiler met 2 spiralen (+ een hygiënespiraal), waarvan alleen de onderste aangesloten was aan de collectoren. De bovenste was ongebruikt

Recent heb ik dit omgebouwd met een 3 weg klep die kan schakelen tussen de onderste en de bovenste spiraal.

De controller is een SR1168 met 'schema 2' geselecteerd.

Het is mij niet duidelijk wat ik verder in de controller moet instellen zodat er meer warmte boven in de boiler komt (maw de bovenste spiraal wordt gebruikt).

De controller lijkt alleen T1 (collector) te vergelijken met T2 (boiler voeler op 1/3 van onder) en niet naar T3 (boiler voeler op 2/3 van onder)

Iemand bekend met zo'n setup ?