De EL-kroeg - Deel 3

[Verwijderd]

toch heb ik geen 'totaal oplossings printje kunnen vinden, waar je aan een kant een zonnepaneeltje / usb connector op aansluit en aan de andere kant je schakeling en een oplaadbare cell.
met een uitgangen voor ledjes zoals empty / load / error.. vreemd eigenlijk, nu het lijkt of iedereen met uP aan het knutselen is.. MUX business

* ze bestaan wel http://www.adafruit.com/products/390

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2014 09:32 ]

[Puch-Maxi]

mcDavid schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 12:59:
[...]
Ik heb nog nooit een 18650 gezien van meer dan een halve meter lang hoor
Je bedoelt 65,0 mm
(overigens verschilt de lengte behoorlijk, soms enkele millimeters )

Dat heb ik ook gemerkt, per accu kunnen de gebruikte cellen zo enkele millimeters langer of korter zijn.
Ik geloof dat protected cellen sowieso wat langer zijn?

edit:
@Borroz, ik heb vandaag in 'Mux-style' nog een switching powersupply zuiniger gemaakt in standby (13mA -> 2mA) .

[ Voor 12% gewijzigd door Puch-Maxi op 18-01-2014 22:56 ]

[wesleytjuh]

Ja, door de PCB, een FETje en nog wat ander spul wat op de cel geplakt is, dat voegt al snel 2mm toe, + wat dikte door de vaak aanwezige wrap die over de cel + PCB zit.

[Ploink]

Ik heb een LED lamp met 2 18650 cellen en toen ik die een keer lang aan liet staan in een grot ging deze plots uit, een onderspanning beveiliging was in werking getreden.

Ook protected cellen moet je niet met meer dan twee in serie gaan zetten. Als 1 cel leeg raakt en zichzelf uit schakelt, dan krijgt ie door de andere twee een negatieve spanning voor z'n kiezen.
Ik heb eens ergens een datasheet opgezocht van zo'n protectie chip en daar stond iets van -5V bij "absolute maximum rating" voor wat de schakeling in reverse kon hebben. Dat kan sluiting van de FET ten gevolge hebben en dan is de batterij onbeveiligd. Vervolgens wordt deze negatief opgeladen en raakt hij beschadigt. Bij de volgende lading kan het interne membraan falen en kan dit gebeuren..

[Verwijderd]

maar begrijp ik het nou goed.. dat ronde 'protectie' printje wat ik van ebay heb, dat zit eigenlijk ook al in die 18650 van 1 euro ??? dat zal toch niet hetzelfde zijn ..

* vannacht in een gekke bui een bod gedaan op een industrial laser.. word ik wakker ben ik de eigenaar voor 3 euro

[kitao]

Ik vind dit verwarrend :

in vergelijking met dit:


Ik wou onderstaand schema eens proberen maar weet niet precies wat C4 nu moet worden.

Op de stuklijst staat :
C4 = 1µF 50V
Is dat nu een elco of niet en zo niet wat is het dan ?

[ Voor 12% gewijzigd door kitao op 19-01-2014 22:11 . Reden: foto resize ]

[Megamind]

Al die plaatjes zijn elco's enige verschil is dat die met 2 rechte streepjes niet gepolariseerd zijn, die met een )| hebben een + en - die niet omgedraaid moeten worden.

[mad_max234]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 11:28:
daar moet wel een controller tussen, punt was dat darlington array(s) - ULN2003A vb slechts 7 stuks aanboord hebben.
enfin.. ik heb bij de chinees deze besteld om een 64 laser driver mee te gaan prutsen.

en jeetje.. wat zijn die cellen groot
[afbeelding]

Valt toch wel mee, ze bevatten meer dan 3 keer zoveel vermogen dan oplaadbare penlite die ernaast ligt, 3 penlites zijn bij elkaar stukje groter dan 18650 cell.

Bij welke verkoper heb je deze besteld? Heb je batterij meter die conditie van batterij kan meten?

Edit/
Als goed is zit er in 18650 geen protectie circuit, je kan ze gewoon onder de 2.5v trekken en overvoltage kan ook gewoon. Of je moetdat zelf monitoren of je gebruik protectie printje die dat voor je doet. Ik monitor gewoon voltage en als onder bepaalde waarde komt gaat uC in slaapmode, idle verbruik van mijn nrf24 sensor printje is paar nA, kan dus weken zo staan zonder dat batterij leeg word getrokken en stuk gaat.

[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 19-01-2014 22:48 ]

[kitao]

Megamind schreef op zondag 19 januari 2014 @ 22:13:
Al die plaatjes zijn elco's enige verschil is dat die met 2 rechte streepjes niet gepolariseerd zijn, die met een )| hebben een + en - die niet omgedraaid moeten worden.

Bedankt voor het meekijken.
Maar nu ben ik helemaal in verwarring. Je schrijft: "zijn allemaal elco's"
Dacht dat er ook plaat- en eventueel tantaalcondensatoren mee werden aangeduid ?

[Nextron]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 11:28:
en jeetje.. wat zijn die cellen groot

Ik koop mijn 18650's altijd liever niet via eBay omdat zelfs hiervan neppers worden verkocht. Oude cellen uit laptopbatterijen met een nieuw folie'tje met megacapaticeit, of creatiever, een 18650 cilinder met zand en een klein celletje erin. Ziet deze er bekend uit :

mcDavid schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 12:59:
Je bedoelt 65,0 mm
(overigens verschilt de lengte behoorlijk, soms enkele millimeters )

Daarom staat de 65 in 18650 ook voor de lengte en zo ver ik weet de 0 voor de cilindrische vorm, niet voor tiende millimeters.

Ploink schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:42:
18650 is overigens lithium, maar geen Lithium Polymeer (LiPo), dat zijn die platte batterijen voor in je mobieltje enzo.

Lithiumbatterijen zijn de wegwerpbatterijen van meestal 1,5 of 3 volt. 18650's zijn lithium-ion. In mobieltjes en laptops wordt ook LiIon gebruikt en geen LiPo.

[Verwijderd]

oh dat is te erg zeg.. een klein batterijtje en opvullen met zand

nepchips / nepbatterijen .. punt is dat de meeste webshops daar ook inkopen en dus dezelfde rommel leveren voor prijzen die 5 a 10x hoger liggen hier.

hoe kan ik zo'n cell het beste gaan testen (voordat ik een tang pak) .. ik ben nog aan het sparen voor een programmable load.

@ mad_max234 :

ze kosten geen drol dus ik wil er best 1 open knippen morgen
maar ik weet niet hoe een goeie eruit ziet van binnen dus dat is ook weer lastig.

en 15 a 20 x meer uitgeven .. is dat dan beter ?

[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2014 23:36 ]

[Nextron]

Gezien de prijzen blijf ik ook bij Chinese verkopers, maar dan via sites als dealextreme. Dan heb je veel recente reviews van specifiek die batterij, in tegenstelling tot eBay waar de review over de verkoper is en misschien 0.1% betrekking heeft op die batterij.

Het kan natuurlijk dan nog mis zijn, maar het geeft me wat meer vertrouwen dat ik spul uit een goede batch krijg.

Edit: Om de capaciteit te meten zijn er speciale laders die ook ontladen en dit meten. Je kan ook zelf de cel helemaal opladen en via een weerstand ontladen. Stel je pakt een 10Ω, de interne weerstand negeert, dan ontlaadt de cel met ongeveer 0.33-0.42A. Dan duurt dat een uurtje of 7. Meet af en toe de spanning of hang er parallel een LEDje+weerstand aan om te zien of er nog iets gebeurt. Die 3000mAh is waarschijnlijk Chinese optimisme, maar zulk zand-ding zal binnen het uur al leeg zijn.

[ Voor 39% gewijzigd door Nextron op 19-01-2014 23:46 ]

[kitao]

kitao schreef op zondag 19 januari 2014 @ 22:09:

Er staan van links naar rechts drie condensatorsymbolen (UK en US)
nummer 1 van links is bijvoorbeeld een keramische condensator
nummer 3 van links is bijvoorbeeld een elco of tantaal
(graag verbetering indien onjuist)
Maar wat is nu de middelste met tektst "Curved plate indicates outer plate"
Wat voor condensator wordt daarmee bedoeld ?

[base_]

kitao schreef op zondag 19 januari 2014 @ 22:55:
[...]

Bedankt voor het meekijken.
Maar nu ben ik helemaal in verwarring. Je schrijft: "zijn allemaal elco's"
Dacht dat er ook plaat- en eventueel tantaalcondensatoren mee werden aangeduid ?

Principe van alle condensatoren is over het algemeen 2 platen tegenover elkaar.
Elco = electrolytic capacitor: deze maken gebruik van een electrolyt (geleidende vloeistof) die als plaat functioneert), daardoor is de capaciteit veel groter als die van condensatoren zonder electrolyt, maar zijn ze wel gevoelig voor de polariteit.
Tantaal/Aluminium zijn verschillende soorten elco's (er zijn tegenwoordig overigens ook solid varianten die een polymeer gebruiken ipv vloeistof).
Keramische, folie en (soms regelbare) plaat condensatoren zijn niet polair en hebben geen electrolyt, maar alleen een dielectrum tussen de platen (lucht/keramiek of plastic).
In bovenstaand plaatje is alleen onderscheid te maken tussen wel en niet gepolariseerd. "Curved plate indicates outer plate" heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan maar blijkbaar wordt meestal de buitenkant als massa gebruikt (en dus bij gepolariseerde condensatoren als -), handig elzelsbruggetje
Ik moet eerlijk zeggen dat ik die middelste onder wel erg verwarrend vind en in de praktijk een -|(- symbool meestal gewoon gepolariseerd en dus elco is.

[ Voor 6% gewijzigd door base_ op 20-01-2014 00:08 ]

[kitao]

base_ schreef op maandag 20 januari 2014 @ 00:01:
Ik moet eerlijk zeggen dat ik die middelste onder wel erg verwarrend vind en in de praktijk een -|(- symbool meestal gewoon gepolariseerd en dus elco is.

Bedankt. En dat dacht ik eigenlijk ook want waarom zou anders in dat schema wat ik wil nabouwen allemaal
| | symbolen staan met maar één | ( symbool ?
Maar dan kom je dit ineens weer tegen :

These are the electrical symbols for capacitors. The plus sign indicates an electrolytic capacitor. There is no difference between the ones with two straight plates and those with one curved plate.
Niet echt duidelijk.

[mux]

De 'ouderwetse' symbolen zoals een flat+curved-symbool zonder polarisatieteken worden tegenwoordig afgeraden en niet meer geleerd. Het maakt een schema minder leesbaar, en de enige reden dat het vroeger zo werd gedaan, was om historische redenen en om typografie makkelijker te maken. Vandaag de dag moet je de +-notatie voor elektrolytisch en de '--||--' notatie voor ongepolariseerd gebruiken.

[mcDavid]

Nextron schreef op zondag 19 januari 2014 @ 23:28:
Gezien de prijzen blijf ik ook bij Chinese verkopers, maar dan via sites als dealextreme. Dan heb je veel recente reviews van specifiek die batterij, in tegenstelling tot eBay waar de review over de verkoper is en misschien 0.1% betrekking heeft op die batterij.

Het kan natuurlijk dan nog mis zijn, maar het geeft me wat meer vertrouwen dat ik spul uit een goede batch krijg.

Edit: Om de capaciteit te meten zijn er speciale laders die ook ontladen en dit meten. Je kan ook zelf de cel helemaal opladen en via een weerstand ontladen. Stel je pakt een 10Ω, de interne weerstand negeert, dan ontlaadt de cel met ongeveer 0.33-0.42A. Dan duurt dat een uurtje of 7. Meet af en toe de spanning of hang er parallel een LEDje+weerstand aan om te zien of er nog iets gebeurt. Die 3000mAh is waarschijnlijk Chinese optimisme, maar zulk zand-ding zal binnen het uur al leeg zijn.

Reviews op DX zeggen helaas net zo weinig. DX kan bijna per dag een andere leverancier met compleet andere kwaliteit hebben voor het zelfde product.

18650's van de grote merken gaan tot max. iets van 2400mAh, dus idd als er 3000 of meer mAh geclaimd wordt weet je eigenlijk van te voren al dat het onzin is.

[kitao]

Bedankt Mux, ik heb voor de |( een elko gepakt en dat ging goed. Meer daarover in het Latchingswitch topic zometeen.

[Ploink]

Ik denk dat het --|(-- symbool hier vandaan komt.

Dit is een polystyreen condensator die vroeger veel in radio's werd gebruikt.
Zoals je ziet is de ene kant gemarkeerd. De condensator bestaat uit twee 'platen' van alufolie die samen zijn opgerold. Een van de platen zit dan aan de buitenkant. Als je op de buitenste plaat de massa zet en op de binnenste het signaal, dan is hij feitelijk afgeschermd.
Er waren ook wel keramische condensatoren die uit een buisje bestonden met de binnenkant en de buitenkant gemetalliseerd. Die waren dus ook niet symmetrisch.


Met chip condensatoren kun je theoretisch hetzelfde doen, dus dat de buitenste platen aan de ground zitten, maar dat heb ik nog nooit gezien en ik betwijfel of het veel uitmaakt op zo'n klein formaat.

[wesleytjuh]

mcDavid schreef op maandag 20 januari 2014 @ 08:45:
[...]

Reviews op DX zeggen helaas net zo weinig. DX kan bijna per dag een andere leverancier met compleet andere kwaliteit hebben voor het zelfde product.

18650's van de grote merken gaan tot max. iets van 2400mAh, dus idd als er 3000 of meer mAh geclaimd wordt weet je eigenlijk van te voren al dat het onzin is.

Een aantal jaar geleden was dit zo inderdaad. Tegenwoordig vind je max 3400mAh cellen van Panasonic. Deze zijn nu alweer een jaar op de markt. Verder heb je uit dezelfde reeks nog 3100mAh, 2900mAh en 2600mAh cellen, allemaal van panasonic. De 3100mAh zit bijvoorbeeld de Tesla Roadster vol mee, en de 3400mAh zijn weer gebruikt in de solar auto van TU Twente als ik het me goed herinner. Geen onzin dus .

Zelf heb ik laatst nog een 2 packs gemaakt met de 3100mAh variant.

[RobV]

Ik heb hier een display liggen (nhd) dat volgens het schema voorzien moet worden van 5x ----||--- van 1uF. Bij gebrek aan ceramic caps van 1uF heb ik maar gebruik gemaakt van 1uF ---|(--- electrolyte. Geen idee of het goed is, maar er komt (nog) geen rook vanaf.

[mcDavid]

wesleytjuh schreef op maandag 20 januari 2014 @ 11:18:
[...]


Een aantal jaar geleden was dit zo inderdaad. Tegenwoordig vind je max 3400mAh cellen van Panasonic. Deze zijn nu alweer een jaar op de markt. Verder heb je uit dezelfde reeks nog 3100mAh, 2900mAh en 2600mAh cellen, allemaal van panasonic. De 3100mAh zit bijvoorbeeld de Tesla Roadster vol mee, en de 3400mAh zijn weer gebruikt in de solar auto van TU Twente als ik het me goed herinner. Geen onzin dus .

Zelf heb ik laatst nog een 2 packs gemaakt met de 3100mAh variant.
[afbeelding]

Pfft loopt mijn marktkennis weer eens achter dus.

Gebruiken ze serieus 18650's voor die auto's joh? Bijzonder!

Heb in 2008 meegedaan aan de frysian solarchallenge, maar toen al hadden we 8 LiPo-cellen in de boot hangen van enkele tientallen Ah per stuk. Honderden 18650's lijkt me erg omslachtig.

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op maandag 20 januari 2014 @ 11:18:
[...]

Zelf heb ik laatst nog een 2 packs gemaakt met de 3100mAh variant.
[afbeelding]

ziet er goed uit !
enfin.. blijf het voor een hobbyist een niet transparant verhaal vinden.. en ik google aardig wat af.

- wat heb je nou precies nodig om een (arduino achtig) schakelingetje veilig te voeden en te laden (via USB/Solar/adapter ect)

[wesleytjuh]

Yep, in deze thread:
http://www.teslamotorsclu...sla-Battery-IP-18650-Cell
Staat wel leuke informatie over het battery pack dat Tesla gebruikt. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 18650 cellen om de veiligheid te garanderen, ook al is 18650 niet de meest praktische vorm.

[mcDavid]

Sja met de meltdown van die Boeing 787-accu's kan ik me daar iets bij voorstellen

[base_]

RobV schreef op maandag 20 januari 2014 @ 11:39:
Ik heb hier een display liggen (nhd) dat volgens het schema voorzien moet worden van 5x ----||--- van 1uF. Bij gebrek aan ceramic caps van 1uF heb ik maar gebruik gemaakt van 1uF ---|(--- electrolyte. Geen idee of het goed is, maar er komt (nog) geen rook vanaf.

1 uF ---||--- is meestal folie (mkp/mkt).
Elco's hebben meestal vooral bij hoge frequenties een wat hogere weerstand.
Voor de zekerheid kan je eventueel parallel aan de elco een 100nF keramische cap zetten, de elco doet dan het langzame werk en de keramische het snelle werk Zolang je de elco's met de goede polariteit aansluit werkt dat prima.

[wesleytjuh]

http://samenkopen.net/action_products/262084
Dit.

Printjes van 3.7V naar 5V vind je genoeg, en het protectie printje heb je al. Omdat je maar een enkele cel hebt komt er niet erg veel bij kijken. Je zou in je arduino iets kunnen programmeren wat ervoor zorgt dat het geheel uit gaat bij 3.4V of iets dergelijks, zodat je niet de diepontlaad beveiliging triggerd maar daar netjes boven blijft.
Had je al een lader?

[Verwijderd]

ja een usb 'charger' .. de bedoeling is dat het schakelingetje of via een usb mini kabeltje + adaper of direkt aan een PC opgeladen kan worden en dat er een ledje aangeeft wanneer dat nodig is en wanneer die vol is.
kompleet 'Atechnisch proof' dus ..

ps ik gebruik in dit schakelingetje een arduino mini 3V3

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2014 12:33 ]

[RobV]

@base_: merci.

[Ploink]

base_ schreef op maandag 20 januari 2014 @ 12:07:
[...]

1 uF ---||--- is meestal folie (mkp/mkt).

Keramisch tegenwoordig, tenzij het voor de audiofiel is.
Zie hier

[base_]

@ploink: Hmmzz tegenwoordig wel idd, en dan ook nog vanaf 0402 grootte Blijkbaar heeft de computerindustrie (vermoed ik) de ceramische caps behoorlijk verbeterd en goedkoper gemaakt.

[Ploink]

In het jaar 2000 ging de prijs van tantalium door het dak, door hamsteren van fabrikanten en door speculatie. Er was toen grote vraag naar kleine tantalium condensatoren voor gebruik in mobiele telefoons en andere gadgets. Toen zijn de fabrikanten alternatieven gaan zoeken. Het resultaat was condensatoren met nieuwe keramische materialen. Die bestaan dus al ruim 10 jaar

[mad_max234]

mcDavid schreef op maandag 20 januari 2014 @ 08:45:
[...]

Reviews op DX zeggen helaas net zo weinig. DX kan bijna per dag een andere leverancier met compleet andere kwaliteit hebben voor het zelfde product.

18650's van de grote merken gaan tot max. iets van 2400mAh, dus idd als er 3000 of meer mAh geclaimd wordt weet je eigenlijk van te voren al dat het onzin is.

Dat klopt maar is iets genuanceerder, ze gaan ongeveer tot 3000 a 4000mAh, hangt af van welk type lithium cel het is. En hangt ook sterk af hoe je de lithium cel gebruikt en wat je overhoud. is net als met speakers en vermogen, hoe hebben ze het getest. Als je lithium met 1mA leeg trekt zal die vele hogere capaciteit hebben dan je met 100mA of 1A leeg trekt.

Maar ben met je eens dat ze vaak maar wat claimen, 4000mAh voor 2 euro, dan kan je wel nagaan dat dat waarschijnlijk niet zal kloppen, maar kunnen nog steeds prima cellen zijn, 2400mAh voor 2 euro of zo is ook prima natuurlijk. Ze weten vaak zelf niet wat ze verkopen, elke dag verwerken ze weer andere cellen die ze die dag goedkoop konden inkopen, en daar plakken ze allemaal dezelfde stickers op. Vandaar dat ik ook benieuwd ben naar zijn cellen en welke verkoper, als ze goede batch zijn dan kan ik hopelijk ook nog paar kopen van diezelfde batch.

Meestal koop ik 1 batterij en test die eerst, en dan koop ik er meerder, gaat meestal goed. Vuistregel, wantrouw alle batterij op ebay, dx, etc koop er nooit te veel, en sample ze eerst even, geeft geen garantie dat je volgende bestelling dezelfde batterijen zijn natuurlijk.

[wesleytjuh]

Vaak zijn die 4000mAh cellen juist opgekochte afgekeurde cellen of erger.

Overigens gaat een lagere ontlaad snelheid niet altijd gepaard met een hogere capaciteit. Als je bijvoorbeeld de ncr18650a van Panasonic neemt zie je dat die zijn geclaimde 3100mAh juist enkel haalt met de maximum ontlaadsnelheid.

[Verwijderd]

zal die Chinees is even laten zweten (3.7 V - 1.78 A)

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2014 16:09 ]

[memphis]

Of je stuurt er mij 1 en ik kan de laad en ontlaadcurve, capaciteit, interne weerstand etc bekijken:

[Verwijderd]

mooi en handig !

[mad_max234]

wesleytjuh schreef op maandag 20 januari 2014 @ 16:01:
Vaak zijn die 4000mAh cellen juist opgekochte afgekeurde cellen of erger.

Overigens gaat een lagere ontlaad snelheid niet altijd gepaard met een hogere capaciteit. Als je bijvoorbeeld de ncr18650a van Panasonic neemt zie je dat die zijn geclaimde 3100mAh juist enkel haalt met de maximum ontlaadsnelheid.

Nee hoor, ncr18650a heeft net als (bijna) alle lithium cellen lager capaciteit bij hogere load.



5A hebben ze minder capaciteit als bij 0.2A load.

Bij 0.2A hebben ze 3030mAh
Bij 5A hebben ze 2707mAh (10% minder)

Dit verschilt per merk en per type lithium, ncr18650a komen erg goed door de test heen overigens, nette curves voor lithium. Maar word pas leuk als je 30c of zo gaat testen, dan kan wel eens helft schelen qua capaciteit.

http://lygte-info.dk/revi...d%20%28Green%29%20UK.html

En dan moeten we ook nog temperatuur in de berekening mee nemen, capaciteit word meestal alleen behaald bij hoge temperatuur, maar weet daar niet helemaal het fijne vanaf, moet dan ook zelf opwarming meerekenen, alleen ambient temperatuur is niet voldoende, je moet weten hoe warm de cel zelf is.

[wesleytjuh]

Moet zeggen dat ik in dit geval ook naar de datasheet heb hekeken, niet een echte test. Daar komt wel naar voren dat de meeste capaciteit pas met hogere belasting(tot zekere mate) naar voren komt.

[memphis]

De ervaring in de RC wereld is wel dat een warme Lithuin cel een aanzienlijk lagere weerstand heeft en kan dat helpen in de ontlaad curve bij de eindspanning. Ik verwacht alleen niet dat het hier uiteindelijk een groot verschil maakt.
Maar ja, daarom worden die accu's bij ons ook met gemak op 3C tot 5C geladen om die warmte in de cel te krijgen welke niet aan de buitenkant van de hardcase te meten is, de regel zegt dat de accu niet heter mag zijn dan 10 graden boven de omgevingstemp en is verhitten van binnenuit beter dan de accu's in speciale warmers leggen.

[mad_max234]

Ik bedoelde met hoge temperatuur boven 0, dacht wel eens gelezen te hebben dat lipo beste capaciteit hebben bij ongeveer 25 a 35 graden, maar weet daar niet zoveel vanaf, nooit uitgezocht hoe dat zit. Maar wat je zegt klinkt allemaal aannemelijk, maar daar houd het voor mij wel op.

Bij lage temperatuur weet ik wel dat ze gewoon minder goed doen, alles word traag, ook veroudering gaat traag, vandaar dat veel mensen hun lipo ook in koelkast bewaren als ze tijd niet gaan gebruiken, bijv. van e-scootertje die in winter stilstaat.

[Verwijderd]

kan je SMD ledjes eigenlijk vervangen.. dus eraf slopen en een paar draadjes van het printje naar een weerstandje / ledje .. of is eea daar niet op berekend

[mux]

Natuurlijk, geen probleem.

[Nextron]

Daar was ik laatst ook over aan het denken. Als ik allemaal prefab printjes in een behuizing wegstop lijkt het daarin ook een kermis. Op sommige printjes die ik bekeek liep de LED parallel aan iets (bv powerindicatieledje aan IC), maar bij andere weer serieel (bv signaalledje). Die laatste zou ik dus moeten overbruggen of vervangen voor een normale minuscule SMD-diode. Waarschijnlijk is het makkelijker als ik er met een viltstift overheen ga .

[kitao]

Ploink schreef op maandag 20 januari 2014 @ 10:56:
Ik denk dat het --|(-- symbool hier vandaan komt.

Nog bedankt voor de uitleg trouwens
Vind het eigenlijk niet vreemd dat de Hubble eerst scheel was met al die verschillende standaarden

[Verwijderd]

Nextron schreef op maandag 20 januari 2014 @ 19:45:
Daar was ik laatst ook over aan het denken. Als ik allemaal prefab printjes in een behuizing wegstop lijkt het daarin ook een kermis. Op sommige printjes die ik bekeek liep de LED parallel aan iets (bv powerindicatieledje aan IC), maar bij andere weer serieel (bv signaalledje). Die laatste zou ik dus moeten overbruggen of vervangen voor een normale minuscule SMD-diode. Waarschijnlijk is het makkelijker als ik er met een viltstift overheen ga .

idd vb dat USB chargertje van de foto:

onboard the TP4056 lithium charge management chip
Onboard MINI USB head can directly link computer USB port charging
the charging board can also be powered by pin (IN + and IN-)
reserved the TEMP pin header, and can be used as a lithium battery temperature detection
input voltage: 4V-8V maximum output charging current: 1000mA
the charging D1 indicator lights, charging is completed D2 indicator

Dan zou ik ook D1 en D2 als inputsignaal kunnen gebruiken zodat er vb op het scherm kom te staan :
- BATTERIJ IS VOL HAAL DE STEKKER ER MAAR UIT ! -

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2014 20:18 ]

[kitao]

Mooie klok geworden Borroz (ard. topic)

Als ik dit allemaal lees over lipo's, accu ontploffingen en zand in batterijen dan is dat niks voor mij.
Zijn er nou niet gewoon kant en klare EU-merk opladers te koop waar je geen risico loopt dat je huis
affakkelt ? Prik gewoon een adaptertje in de muur en je hebt prik.

[the mod man]

Korte vraag hopelijk.

Ik wil graag voor langere tijd een massa van 2 kilo verwarmen met een weerstanddraad. Situatie schets: buiten in de nacht timelapsen met een grote spiegelreflex camera. Nu in de winter beslaat de lens snel doordat de lens verder afkoelt dan de lucht eromheen. Dit is funest voor de foto's dus dat moet opgelost worden.

Nou was ik van plan om weerstand draad te kopen bij conrad, dat te hangen aan een poratble usb lader (voor mobieltjes oid) en daarmee de lens/camera combinatie warm genoeg te houden om niet te beslaan.

Als ik een lagere weerstand per meter draad koop levert dit meer warmte op per meter bij hetzelfde voltage (right?) echter loopt het accupack dan ook sneller leeg. Tevens vraag ik mij af, hoeveel watt aan warmte zou ik nodig hebben om een massa glas van 1 kilo op 10 graden celsius te houden? (of iig boven de buiten temperatuur van zeg -5 / + 2 graden)

Het moet draagbaar zijn btw, geen 220V en liefst geen zware accu gezien ik alleen een fiets heb)

[ Voor 5% gewijzigd door the mod man op 20-01-2014 20:29 ]

[Verwijderd]

tnx Kitao.. ja dat is precies waar ik de laatste dagen over nadenk.
gelukkig zijn er hier genoeg deskundige tweakers aanwezig dus we komen er wel uit

[Boudewijn]

Is het niet handiger je camera goed af te laten koelen voor je hem buiten gaat gebruiken?

[Sibylle]

the mod man schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:28:
Korte vraag hopelijk.

Ik wil graag voor langere tijd een massa van 2 kilo verwarmen met een weerstanddraad. Situatie schets: buiten in de nacht timelapsen met een grote spiegelreflex camera. Nu in de winter beslaat de lens snel doordat de lens verder afkoelt dan de lucht eromheen. Dit is funest voor de foto's dus dat moet opgelost worden.

Nou was ik van plan om weerstand draad te kopen bij conrad, dat te hangen aan een poratble usb lader (voor mobieltjes oid) en daarmee de lens/camera combinatie warm genoeg te houden om niet te beslaan.

Als ik een lagere weerstand per meter draad koop levert dit meer warmte op per meter bij hetzelfde voltage (right?) echter loopt het accupack dan ook sneller leeg. Tevens vraag ik mij af, hoeveel watt aan warmte zou ik nodig hebben om een massa glas van 1 kilo op 10 graden celsius te houden? (of iig boven de buiten temperatuur van zeg -5 / + 2 graden)

Het moet draagbaar zijn btw, geen 220V en liefst geen zware accu gezien ik alleen een fiets heb)

Alhoewel het plan KAN slagen, heb ik er toch mijn twijfels bij. Als je het gaat doen dan raad ik aan om een goede behuizing om je camera+lans te maken waarbij de hele camera (inclusief de lens voor zover mogelijk met kijkhoek) in je behuizing zit. Die behuizing kun je dan warm houden met wat je zelf wilt.
Als je echt tegen de kou op wilt stoken dan ben je veel energie kwijt en de vraag is maar of het echt lukt, want je voorste element moet toch een verbinding met de buitenlucht hebben en zal dus erg afkoelen....

Wat je denk ik beter kan doen is simpelweg de camera 'op temperatuur' laten komen, dus bijvoorbeeld op een koude plek bewaren (buiten, schuur, koelkast [maar droog]). Hij zal dan misschien beslaan van binnen maar dat gaat na (lang) wachten wel weer weg. als je camera vervolgens 'gewend' is aan de kou dan heb je al die verwarming niet meer nodig

[mad_max234]

kitao schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:28:
Mooie klok geworden Borroz (ard. topic)

Als ik dit allemaal lees over lipo's, accu ontploffingen en zand in batterijen dan is dat niks voor mij.
Zijn er nou niet gewoon kant en klare EU-merk te koop waar je geen risico loopt dat je huis affakkelt ?
Prik gewoon een adaptertje in de muur en je hebt prik.

Lees anders eerst even in, voordat je gaat afkeuren en wacht even met je mening. Er geen verschil tussen EU en China lithium cellen, kan je zowel hier als daar proteced als unproteced cellen krijgen of je plaatst zelf protectie printje ertussen.

En accu word meestal gebruikt als je geen stopcontact hebt of wilt, dus adapter is geen oplossing natuurlijk.

Lithium is met juist elektronica of software helemaal niet onveilig, moet alleen even lezen hoe ze werken, maar dat is ook met mes, als je mes verkeerd hanteert is het levensgevaarlijk.

Zolang je vuur en extreme hitte voorkomt kan in ergste geval je cel doodgaan en geen landing meer vasthouden, jammer maar totaal niet gevaarlijk, gaat echt niet ineens ontploffen, dat doen alleen verkeerde cellen of met verkeerde lader, of met vuur(ook andere hitte bron).

[Verwijderd]

the mod man schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:28:
Korte vraag hopelijk.

Ik wil graag voor langere tijd een massa van 2 kilo verwarmen met een weerstanddraad. Situatie schets: buiten in de nacht timelapsen met een grote spiegelreflex camera. Nu in de winter beslaat de lens snel doordat de lens verder afkoelt dan de lucht eromheen. Dit is funest voor de foto's dus dat moet opgelost worden.

Nou was ik van plan om weerstand draad te kopen bij conrad, dat te hangen aan een poratble usb lader (voor mobieltjes oid) en daarmee de lens/camera combinatie warm genoeg te houden om niet te beslaan.

Als ik een lagere weerstand per meter draad koop levert dit meer warmte op per meter bij hetzelfde voltage (right?) echter loopt het accupack dan ook sneller leeg. Tevens vraag ik mij af, hoeveel watt aan warmte zou ik nodig hebben om een massa glas van 1 kilo op 10 graden celsius te houden? (of iig boven de buiten temperatuur van zeg -5 / + 2 graden)

Het moet draagbaar zijn btw, geen 220V en liefst geen zware accu gezien ik alleen een fiets heb)

dit soort 12v elementjes en dan gekoppeld aan een arduino regeling

( of zwaardere )

[kitao]

the mod man schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:28:
Tevens vraag ik mij af, hoeveel watt aan warmte zou ik nodig hebben om een massa glas van 1 kilo op 10 graden celsius te houden? (of iig boven de buiten temperatuur van zeg -5 / + 2 graden)
Het moet draagbaar zijn btw, geen 220V en liefst geen zware accu gezien ik alleen een fiets heb)

Lijkt mij, met mijn mavo-natuurkunde, niet makkelijk te berekenen. Eventueel kan van glas de soortelijke weerstand worden opgezocht maar ik neem aan dat je niet op de onderkant van dat blok glas een stroomdraad zet en aan de bovenkant nog een stroomdraad maar dat je deze gaat omwikkelen als een soort tracing.
Dan kom je volgens mij toch op het punt dat je dit empirisch moet gaan uittesten.

[the mod man]

Sibylle schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:35:
[...]


Alhoewel het plan KAN slagen, heb ik er toch mijn twijfels bij. Als je het gaat doen dan raad ik aan om een goede behuizing om je camera+lans te maken waarbij de hele camera (inclusief de lens voor zover mogelijk met kijkhoek) in je behuizing zit. Die behuizing kun je dan warm houden met wat je zelf wilt.
Als je echt tegen de kou op wilt stoken dan ben je veel energie kwijt en de vraag is maar of het echt lukt, want je voorste element moet toch een verbinding met de buitenlucht hebben en zal dus erg afkoelen....

Wat je denk ik beter kan doen is simpelweg de camera 'op temperatuur' laten komen, dus bijvoorbeeld op een koude plek bewaren (buiten, schuur, koelkast [maar droog]). Hij zal dan misschien beslaan van binnen maar dat gaat na (lang) wachten wel weer weg. als je camera vervolgens 'gewend' is aan de kou dan heb je al die verwarming niet meer nodig

Op temperatuur laten komen werkt niet gezien de lens blijft afkoelen. Helaas 2 keer in het veld last van gehad na ruim 3 uur op een statief in dezelfde omgeving. (dat was dus ruim 3 uur plus nog een uur voordat ik erachter kwam verspilt.) Ja de camera kan afkoelen tot onder de omgevingstemperatuur als zwarte straler. Dat was bij +- 0 graden

[the mod man]

Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:37:
[...]


[afbeelding]

dit soort 12v elementjes en dan gekoppeld aan een arduino regeling

( of zwaardere )

Ik ben bang dat de warmte van die kleine elementen de lens zal beschadigen omdat de warmte zo geconcentreerd is op een klein oppervlak.

Ik dacht zelf dat het omwikkelen van de lens met een gemiddeld veel lagere temperatuur veiliger zou zijn en beter werken.

[Verwijderd]

een eBay Car Auto Portable Foldable Window Defroster Fused Hot Air 12V Hairdryer Black ?

en dan de warme lucht opvangen en door een spiraal leiden in de casing.. wederom met temp sensors binnen en buiten de casing en uP gecontroleerd

[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2014 22:31 ]

[Mr_gadget]

Ik denk dat een behuizing met een paar vochtvreters erbij al een hoop oplost.
Dat kan ook een piepschuimen doos zijn met een stuk glas ervoor.

[Verwijderd]

condens is wel een serieus probleem.. ook bij het uit de beschermende casing halen.. de dure camera mag eigenlijk maar langzaam op kamertemperatuur gebracht worden na een nachtje vrieskou.

[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2014 21:17 ]

[kitao]

Sibylle schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:35:
Als je het gaat doen dan raad ik aan om een goede behuizing om je camera+lans te maken waarbij de hele camera (inclusief de lens voor zover mogelijk met kijkhoek) in je behuizing zit. Die behuizing kun je dan warm houden met wat je zelf wilt.

Isoleren dus zoveel mogelijk. In fabrieken hebben ze combinaties van isolatie met daaronder tracingstroomdraden rondom leidingen die produkten bevatten die snel stollen. Zonder isolatie vliegt de warmte van de tracing gewoon naar de maan.

@Max
Ik veroordeel niets hoor, vind knap als iemand het zelf kan maken zoals op een foto daarvan hiervoor. Maar je zal met me eens zijn dat 'men' dan wel goed moet weten waar die mee bezig is. Vandaar mijn eigen voorkeur om - mocht ik dat nodig hebben - maar gewoon een oplaadbaar accu-pakket in de winkel te kopen.

/edit, in een betrouwbare winkel dus

[ Voor 9% gewijzigd door kitao op 20-01-2014 20:55 ]

[kitao]

the mod man schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:44:
Ik dacht zelf dat het omwikkelen van de lens met een gemiddeld veel lagere temperatuur veiliger zou zijn en beter werken.

Ik dacht dat je wou verwarmen ?
Anders even op internet zoeken hoe ze pinguins filmen met welke apparatuur ?

[mux]

@camera: het grote probleem is niet zozeer de temperatuur, als wel de vochtigheid in de lucht. Je moet je lens een dag van tevoren helemaal droog maken en vervolgens onder het tripelpunt bewaren voordat je ermee naar buiten gaat. Vocht en damp aan de buitenkant kun je met verwarming wel oplossen, maar vocht aan de binnenkant niet.

Ik heb zelf een jaar of 3 geleden inmiddels ook bij ver onder nul long exposures gemaakt, en daar werkte dit zo goed als perfect, zelfs komende uit een onnoemelijk warm gestookt hotel.

[WVL_KsZeN]

the mod man schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:28:
Als ik een lagere weerstand per meter draad koop levert dit meer warmte op per meter bij hetzelfde voltage (right?) echter loopt het accupack dan ook sneller leeg.

Ja en nee.. lagere weerstand levert meer warmte op (want er gaat meer stroom lopen), maar alleen bij dezelfde spanning. Echter gaat de spanning van je voeding inkakken als je meer stroom vraagt dan de voeding kan leveren. Resultaat : de extra warmte verstook je in je voeding/accu en niet in je weerstandsdraad. (tip dus : plaats accu bij je camera!). Je weerstandsdraad moet je dus matchen met je voeding.

Tevens vraag ik mij af, hoeveel watt aan warmte zou ik nodig hebben om een massa glas van 1 kilo op 10 graden celsius te houden? (of iig boven de buiten temperatuur van zeg -5 / + 2 graden)

Moeilijk.. verwarmen kost veel energie. Ik zou het in de eerste plaats zoeken bij isoleren en zo weinig mogelijk verwarmen.

[the mod man]

WVL_KsZeN schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:08:
[...]

Ja en nee.. lagere weerstand levert meer warmte op (want er gaat meer stroom lopen), maar alleen bij dezelfde spanning. Echter gaat de spanning van je voeding inkakken als je meer stroom vraagt dan de voeding kan leveren. Resultaat : de extra warmte verstook je in je voeding/accu en niet in je weerstandsdraad. (tip dus : plaats accu bij je camera!). Je weerstandsdraad moet je dus matchen met je voeding.


[...]
Moeilijk.. verwarmen kost veel energie. Ik zou het in de eerste plaats zoeken bij isoleren en zo weinig mogelijk verwarmen.

Isoleren was ik sowieso van plan, veel aluminium folie. Helaas is het voorste glazen element de belangerijkste en die valt niet te isoleren. Dit is de lens:

Dat de voeding inkakt bij te weinig weerstand is erg goed om te weten.

[mad_max234]

Hoe kan lens verder afkoelen dan omgeving waar die in bevind?

Lens moet juist koelen zodat die gelijk is aan omgevingstemperatuur, dan krijg je geen condens. Telescopen met spiegels worden gekoeld niet opgewarmd. Lopen daar binnen met jassen aan, zodat als koepel opengaat de spiegel niet vervormt of beslaat.

Als iets warmer is dan en omgeving is kouder dan krijg je condens, omgekeerd kan ook dat object kouder is dan omgeving, gaat om verschil niet om welke van de twee kouder of warmer is, lucht tegen koud object koel namelijk ook af met gevolg condens, denk aan koud flesje cola in de zomer waar condens opkomt.

Als ik ruimte waar mijn aquarium instaat te koud laat worden en aquarium blijft dus gewoon 25 graden da krijg ik condens op de ruiten aan de buitenkant.

Mensen met bril die van buiten naar binnen lopen, bril gelijk beslagen, warm je eerst de bril op voordat je naar binnen gaat zal niet beslaan, maar in jou geval ga je van warm naar koud dus moet je afkoelen.

Wikipedia: Condensatie

Dus camera en lens eerst even laten afkoelen naar gelijke temperatuur dan krijg je geen condens.

[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 20-01-2014 21:21 ]

[the mod man]

mad_max234 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:17:
Hoe kan lens verder afkoelen dan omgeving waar die in bevind?

Lens moet juist koelen zodat die gelijk is aan omgevingstemperatuur, dan krijg je geen condens. Telescopen met spiegels worden gekoeld niet opgewarmd. Lopen daar binnen met jassen aan, zodat als koepel opengaat de spiegel niet vervormt of beslaat.

Als iets warmer is dan en omgeving is kouder dan krijg je condens, omgekeerd kan ook dat object kouder is dan omgeving, gaat om verschil niet om welke van de twee kouder is of warmer, dat maakt niks uit.

Als ik ruimte waar mijn aquarium instaat te koud laat worden en aquarium blijft dus gewoon 25 graden da krijg ik condens op de ruiten aan de buitenkant.

Mensen met bril die van buiten naar binnen lopen, bril gelijk beslagen, warm je eerst de bril op voordat je naar binnen gaat zal niet beslaan, maar in jou geval ga je van warm naar koud dus moet je afkoelen.

Wikipedia: Condensatie

Dus camera en lens eerst even laten afkoelen naar gelijke temperatuur dan krijg je geen condens.

De telescopen zijn niet van het formaat gebouw maar een formaat veld telescopen (tussen de 10 en 30 inch). Daarnaast kan glas dus wel verder afkoelen dan de omgeving. Helaas 2 keer ondervonden na meer dan 3 uur in de buitenlucht. (en nee er was geen mist) De lens gedraagt zich als een zwarte straler en blijft warmte uitzenden (straling) ook nadat het al genoeg warmte heeft afgegeven (geleiding) aan de omgeving.

[kitao]

the mod man schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:13:
Isoleren was ik sowieso van plan, veel aluminium folie. Helaas is het voorste glazen element de belangerijkste en die valt niet te isoleren. Dit is de lens: [afbeelding]

Mooie camera zeg
Ik ben zelf meer Canon.
Ik heb nog een Eos 1000.
Als je er interesse voor hebt mag je die gratis meenemen. Is nog met filmrolletje maar zover ik weet nog goed.

[mad_max234]

Niks kan passief verder afkoelen dan omgeving, of moet verdamping plaatsvinden maar bij jou vind condensatie plaats die warmt het zelf verder op boven omgevingstemperatuur, natuurwet, kan je niks aan veranderen.

Daarbij heb je ook nog stralingswarmte die object heeft of opvangt vanaf de aarde.

Op warmte camera zie je ook altijd verschil tussen objecten, zijn altijd warmer dan omgeving, sommige zelf paar graden warmer.

[ Voor 56% gewijzigd door mad_max234 op 20-01-2014 21:29 ]

[the mod man]

mad_max234 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:24:
Niks kan passief verder afkoelen dan omgeving, of moet verdamping plaatsvinden maar bij jou vind condensatie plaats die warmt het zelf verder op boven omgevingstemperatuur, natuurwet, kan je niks aan veranderen.

Daarbij heb je ook nog stralingswarmte die object heeft of opvangt vanaf de aarde.

Op warmte camera zie je ook altijd verschil tussen objecten, zijn altijd warmer dan omgeving, sommige zelf paar graden warmer.

En toch gebeurt het...

[kitao]

mad_max234 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:17:

Lens moet juist koelen zodat die gelijk is aan omgevingstemperatuur, dan krijg je geen condens. Telescopen met spiegels worden gekoeld niet opgewarmd. Lopen daar binnen met jassen aan, zodat als koepel opengaat de spiegel niet vervormt of beslaat.

Dus camera en lens eerst even laten afkoelen naar gelijke temperatuur dan krijg je geen condens.

Doet me denken aan collega waar ik mee carpoolde.
Die deed smorgens altijd de kachel uit en de ramen open zodat "de ramen niet beslaan".
Ik heb nog halve longonsteking gekregen van die theorie.
Zelf zet ik gewoon keihard de verwarming hoog en raampje kiertje open. Na eerste 10 minuten nergens geen last meer van en kan raampje dicht.

[mad_max234]

Dit is enige manier om onder omgevingstemperatuur te komen met luchtkoeling(wind).

Wikipedia: Dauwpuntkoeling

Als je eerst condensatie hebt gehad en daarna verdamping kan het dus wel. Maar als je eerst plaatst condensatie voorkomt kan nooit onder de omgevingstemperatuur komen.

the mod man schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:27:
[...]


En toch gebeurt het...

Dat het gebeurd kan meerdere redenen hebben maar hoeft niet de rede te zijn die men denkt. Wellicht was het toch wat kouder dan gedacht, temperatuurmeting niet juist uitgevoerd, etc, was lens al nat en was het rond de 0 graden, met wat verdamping kan je dan net iets onder de omgevingstemperatuur komen, moet dan denken aan max 3 a 4 graden verschil, maar denk niet dat je dat zal halen met wat condens. Dat zijn zover ik weet enige twee opties. Eerste kan je niks aan veranderen, twee kan je oplossen door zorgen dat je geen condens krijgt. Opwarmen kan, is lastig, past wel beter in dit topic. Maar simpeler is gewoon even in koelkast leggen, zal al hele hoop condens voorkomen wellicht al meer dan voldoende.

[ Voor 56% gewijzigd door mad_max234 op 20-01-2014 21:53 ]

[kitao]

extreme cold weather photography
Moisture is the surest way to damage your camera equipment. Image by dlr_.

Condensation is caused when you move from cold air to warm air or vice versa. When shooting outdoors in the winter, this typically happens when leaving your house, and when returning later, so you have to be particularly careful with your camera at both of these times.

The first thing to do is to ensure that any temperature changes happen as gradually as possible. A good way to do this is by leaving your camera in an intermediate environment such as a porch, garage, or car. Doing this for at least an hour in between environments will give your camera time to adjust to the conditions more gradually, reducing the chances of condensation forming. While doing this, remove your battery and keep it warm to extend its life when you start shooting.

You may still get some condensation no matter how slowly the temperature changes. Luckily photographers have a tried-and-tested trick for dealing with this moisture - put your camera in an air-tight bag such as a Ziploc, and add a sachet of silica gel. These sachets come in the boxes of most electronic goods and will soak up any condensation, keeping your camera safe and dry.
http://www.photographymad...al-camera-in-cold-weather

[Mr_gadget]

mad_max234 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 21:24:
Niks kan passief verder afkoelen dan omgeving, of moet verdamping plaatsvinden maar bij jou vind condensatie plaats die warmt het zelf verder op boven omgevingstemperatuur, natuurwet, kan je niks aan veranderen.

Daarbij heb je ook nog stralingswarmte die object heeft of opvangt vanaf de aarde.

Op warmte camera zie je ook altijd verschil tussen objecten, zijn altijd warmer dan omgeving, sommige zelf paar graden warmer.

Jawel, een voorwerp kan harder afkoelen dan de omgeving, zeker als het helder is. Een voorwerp wisselt continue warmte uit door geleiding, convectie en straling. Alle voorwerpen wisselen ook warmte uit door straling waardoor ze op dezelfde temperatuur blijven (de buitenkant te minste). Maar op een heldere nacht heb je een hele koude omgeving (= de hemel) die dus meer straling ontvangt dan dat hij terugzend. Dus dan kan je met een voorwerp wat dus een goede straler is onder de omgevingstemperatuur komen. Omgekeerd kan de zon het asfalt bijvoorbeeld ook ver boven de omgevingstemperatuur brengen.

[kitao]

Mr_gadget schreef op maandag 20 januari 2014 @ 20:48:
Ik denk dat een behuizing met een paar vochtvreters erbij al een hoop oplost.

Jij postte dit idd al eerder. Afsluitbare diepvrieszak met silicagel schijnt al veel te helpen. En langzaam laten acclimatiseren.

[Verwijderd]

€ 3.91 - lader + 18650 cel incl. verzendkosten - doe maar dan

[memphis]

Is het geen optie om de camera vacuum te plaatsen in zijn behuizing?

[wesleytjuh]

Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 22:40:
[afbeelding]

€ 3.91 - lader + 18650 cel incl. verzendkosten - doe maar dan

Nu nog een hoge kwaliteits 18650 cel en een 18650 battery holder met PCM en je bent klaar
En natuurlijk iets van 3.7V naar 3.3V. Das opzich best een lastige, omdat je van 4.2V tot 3.3V oid naar 3.3V moet omzetten. Dan is een boost converter naar 5V simpeler. Maar er zijn vast printjes die dat doen.

[ Voor 16% gewijzigd door wesleytjuh op 20-01-2014 22:54 ]

[Verwijderd]

die cel zit erbij voor dat geld.
ik heb dit setje besteld om te slopen om te bouwen

en die regeling naar 3V3 heb ik niet nodig.. input V van deze arduino pro mini = 3.35 -12 V

[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2014 09:38 ]

[Sissors]

memphis schreef op maandag 20 januari 2014 @ 22:42:
Is het geen optie om de camera vacuum te plaatsen in zijn behuizing?

Ik vermoed zo dat een vochtarme omgeving creeëren, met de eerder genoemde opties, makkelijker is dan een vacuum maken

[wesleytjuh]

Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 23:03:
die cel zit erbij voor dat geld.
ik heb dit setje besteld om te slopen om te bouwen

en die regeling naar 3V3 heb ik niet nodig.. input V van een arduino pro mini = 3.35 -12 V

Beter kan het niet dan

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op maandag 20 januari 2014 @ 23:10:
[...]


Beter kan het niet dan

goedkoper ook niet

[memphis]

Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 23:03:
die cel zit erbij voor dat geld.
ik heb dit setje besteld om te slopen om te bouwen

en die regeling naar 3V3 heb ik niet nodig.. input V van een arduino pro mini = 3.35 -12 V

Ehm, als ik het goed begrijp staat de input voltage niet op de voedingsspanning maar op de voltage die je maximaal op de inputs mag zetten.....

[Puch-Maxi]

Ja geloof het ook Memphis

There are two version of the Pro Mini. One runs at 3.3V and 8 MHz, the other at 5V and 16 MHz.

Alhoewel:

Operating Voltage 3.3V or 5V (depending on model)
Input Voltage 3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model)

Beetje verwarrend, niet?

[Verwijderd]

' There is a voltage regulator on board so it can accept voltage up to 12VDC. If you're supplying unregulated power to the board, be sure to connect to the "RAW" pin on not VCC. '

ik heb het over DEZE versie voor de duidelijkheid, die van 2 euro 94 bij U thuis bezorgt.

dus print + componenten + bestucken + verzenden vanuit Hong Kong
_{en aangezien ik alle arduino 'smaken in huis heb en uittest, ben ik een projectje gestart waar specifiek deze in komt te zitten samen met een 18650 cel.}

[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2014 10:53 ]

[wesleytjuh]

Zie:
http://arduino.cc/en/uplo...no-Pro-Mini-schematic.pdf

[Puch-Maxi]

Oohw, er zit gewoon een voltage regulator op. Tjonge, dat allemaal op zo'n klein bordje!

edit:
Input Voltage (VIN) +2.5V to +16V, dikke prima.
http://www.micrel.com/_PDF/mic5205.pdf

[ Voor 36% gewijzigd door Puch-Maxi op 20-01-2014 23:41 ]

[wesleytjuh]

Veel meer dan dat zit er verder ook niet op . Niet nodig ook natuurlijk.

[ Voor 23% gewijzigd door wesleytjuh op 20-01-2014 23:34 ]

[memphis]

Netjes, moet dan een leuke low drop regulator zijn.

[Sissors]

Ik heb dan ook nog nooit een microcontroller gezien die zoveel spanning op zijn input pinnen mag hebben, dus een regulator was wel de logische optie, zo groot is een SMD regulator ook niet.

[memphis]

Leuke regulator op die Pro mini:
http://www.micrel.com/_PDF/mic5205.pdf

[Verwijderd]

ah net op tijd.. nieuwe voorraad van mijn favo expirimenteerprintjes

[kitao]

Verwijderd schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 11:06:
ah net op tijd.. nieuwe voorraad van mijn favo expirimenteerprintjes

Ziet er goed uit hoor, handig om te weten want Hackerstore is al weken 'tijdelijk' gesloten en Bits & parts rekent ineens vanuit het niets 1 euro extra handelingskosten. Over de benaming experimenteerprintplaat;
als nu een opstelling is gemaakt en alles zit vastgesoldeerd en afgeknipt dan valt er niet makkelijk meer wat te veranderen tog ? Of gebruik je nog een tussenstap ?

Ben zelf bezig geweest met m'n eerste datalogger. Ging wel soepel, nu nog een toepassing verzinnen
http://tronixstuff.com/20...ith-arduino-chapter-four/

/edit
Bij die loggerschakeling zit pushbutton. Wel vaak last dat die stapje doorspringt oftewel bounct. Delay-tijd verhoogd maar helpt niet veel en om er nu een hele flipflopchip aan te hangen....
Zijn daar nog andere trucjes voor ?

[ Voor 12% gewijzigd door kitao op 21-01-2014 11:41 ]

[Verwijderd]

' Zijn daar nog andere trucjes voor ? '

ja in de code..

lees schakelaar
wacht ff
lees schakelaar
gelijk
dan ok
niet gelijk
doe nog een keer

[kitao]

Tnx
Ik dacht dat er ook een RC-combinatie kan worden toegepast ?
Zoiets begreep ik uit de commentaren in dit topic maar die is ineens stil gevallen

[Verwijderd]

kitao schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 12:12:
Tnx
Ik dacht dat er ook een RC-combinatie kan worden toegepast ?
Zoiets begreep ik uit de commentaren in dit topic maar die is ineens stil gevallen

dan moet je die er niet eerst even 'uitknippen'

[kitao]

Verwijderd schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 15:03:
dan moet je die er niet eerst even 'uitknippen'

Op die bewuste schakeling met de belasting die ik eraan had geknoopt had dat geen effect. En dat geeft trouwens ook geen inzicht in welke waarden er nu in dat RC-kringetje moeten zitten. Bij de datalogger waar ik met pushknop door 24 data heen kon scrollen zag ik wel hinderlijk effect. Deze regel :
delay(100); // removes chance of switch bounce
veranderd tot 200, geen effect, verandert tot 50, werd erger, uiteindelijk op 300 gezet, geen last meer van.
Inmiddels op t net verder gezocht, arduino debounce, hebben ze tutorial van, verder tegengekomen een smitt-trigger, diode erover, programmavoorbeelden etc.
Is hele studie op zich zowat.
Enkele voorbeelden :
http://www.ganssle.com/debouncing-pt2.htm

http://robotgestation.com/SensorForce.html
Leuk onderwerp leek mij

[ Voor 3% gewijzigd door kitao op 21-01-2014 15:49 ]

[memphis]

Dat is wel een uitgebreide oplossing.... inweze werkt een simpele RC netwerkje al voldoende.

[Nextron]

Met een library die debouncen wel erg makkelijk maakt , geen lelijke delay en keuze uit high/low/rising/falling.

---

Ik ben bezig een wandcontactdoos en plafondverlichting schakelbaar te maken via de computer en netwerk. Goedkoopste zou een KlikAanKlikUit-setje zijn, maar ik ben geen fan van de onbeveiligde signalen en ik wil het wat uitgebreider hebben. Ik leg mijn opzet uit maar ik ben benieuwd of iemand nog tips heeft.

De wandcontactdoos zal een elektrische kachel schakelen. Deze trekt ingeschakeld ongeveer 9 ampère. Bij het in- en uitschakelen zal die stroom een stuk hoger zijn vanwege de ventilator erin. Ik heb daarom in plaats van een mechanisch relais een solid state relais tot 40A. Die heeft so wie so het voordeel van schakeling op het spannings-nulpunt.

De plafondverlichting maakt gebruik van een hotelschakeling die ik wil uitbreiden als kruisschakeling. Hiervoor heb ik een mechanisch bistabiel double pole, double throw relais. Dit is als het ware twee NC/NO relais in één, die echter latchen en dus op de laatste stand blijven staan bij afwezigheid van input.
Dit relais is aan te sluiten als kruisschakelaar. Het schakelen laat ik over aan een Arduino die de laatste positie kan onthouden en zo kan schakelen tussen de ene of de andere stand.

Ik wil echter ook een absolute lichtstand kunnen aangeven: "aan" en "uit". Aangezien de verlichting ook via andere schakelaars geschakeld kan worden is het bijhouden van de positie van het relais onvoldoende. Daarom wil ik meten of er stroom loopt door de schakeldraad. De stroom kan echter door twee verschillende schakeldraadparen lopen en de stroom die er loopt is vrij laag namelijk 0,15A.

Mijn eerste idee was om een Hall-effect-sensor tegen de draden te plakken om het magneetveld meten. Alles wat ik op eBay vond was niet gevoelig genoeg.

Het tweede idee was een stroommeterklem om twee schakeldraden te leggen om het in één keer te meten. De gevoeligste klem die ik vond was van -10/10A. Dit schreef ik initieel ook af vanwege de combinatie van het outputsignaal en de A/D-resolutie van de Arduino die ontoereikend zou zijn. Nu lees ik dat de A/D-convertor 10-bit is en niet 8-bit, zoals ik dacht, en daarmee toch wel voldoende meetbaar is. (Vanwege de grootte van de klem is het niet mogelijk de draden er meerdere keren door de leiden).

Mijn derde oplossing was een 5A stroommeet-printje. Die vind ik toch onwenselijker omdat ik er daar twee van zou moeten gebruiken en daarbij netspanning en laagspanning erg dicht bij elkaar komen.

[Sissors]

Inderdaad, die zou ik normaal gesproken onder de noemer overkill scharen. Al weet ik ook nog niet helemaal wat die diode daar doet.

[Verwijderd]

Nextron schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 16:25:
Met een library die debouncen wel erg makkelijk maakt , geen lelijke delay en keuze uit high/low/rising/falling.

---

goeie tip