De EL-kroeg - Deel 3

[Ibex]

	Heuh, wat is dit dan? Het komt vaak genoeg voor dan mensen een slimme constructie gebouwd hebben om iets gedaan te krijgen, even snel willen weten welke tor nou beter werkt voor een bepaald iets, truukjes willen uitwisselen om een soldeerpunt schoon te krijgen, noem maar op. In EL is daar normaliter niet echt plek voor, vandaar dat we dit maar eens proberen: een topic waar de ELlers informeel kunnen kletsen over wat ze bezighoudt. Ok, dus... Nou, pak een pilsje en gooi die geniale truuks, irritante hebbelijkheden of leuke features van chippies op tafel, of begin te klagen over de brandblaren aan je vingers als je nog niet zo ver bent. IRC Wens je gewoon lekker te babbelen tegen een snelheid vele malen groter dan slowchat, dan kan je vele stamgasten en andere gasten vinden op IRC. icr.tweakers.net in #elektro. Vorige delen... 01 02 03 De vaste spammers stamgasten... • ThinkPad • DaWaN • wacco • Atlas • bobo1on1 • rreal_FireFly • Boudewijn • mace • Sprite_tm • ssj3gohan Geef ze een pint! En als laatste: Dit is een iets wat groter experimentje geïnspireerd door de NOS-kroeg. Ik hoop dat jullie het kunnen waarderen en het gezellig kunnen houden, zodat er nog vele delen kunnen volgen. Met dank aan: • Sprite_tm voor de originele TS en de stats • madwizard voor het plaatje

[Voor 9% gewijzigd door Ibex op 19-05-2009 07:14]

[Boudewijn]

Ik heb zojuist een MHZS cd-speler (chinees, mace1337 () kent hem wel) onder handen genomen.
Die apen hebben daar een 7805 en een 7812 in gestopt, zonder ontkoppel C'tjes.


Ja de foto is net zo brak als de implementatie.

Heb er ook nog een van 'na' de condensatoren, dat ziet er echt anders uit.

[Boudewijn]

Wat zijn je eisen en budget?

Maarruh, wat ben jij nou voor tweaker-admin? Je scope fix je zelf!

dalus schreef op maandag 18 mei 2009 @ 23:39:
Ach moet kunnen toch. Minimal engineering als het maar voor even werkt is het goed zat. Veiligheid is ook niet van belang. Pay peanuts get monkeys

Nou, ik heb de 7812 eens van 2 C'tjes voorzien. Die cd-speler kost een paar centen en die C'tjes kosten geen drol.


Die met die lage ripple is de 7812.... wel met C'tjes.

[almightyarjen]

In deeltje 2 werd deze gepost:



Die's echt cool Waar kan je die krijgen?

[mace]

Boudewijn schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 17:55:
Er zitten 4 LM's op de 'audioprint' in 1 lijn. Die bedoel ik primair.

Een 7805, een 317 (variabele regulator , was 16V ofzo) , een 12 en ik gok een 7905 (opamp!).

De 05 en de 12 stonden te oscilleren, de rest niet echt.

Maar dat is hier Boudewijn in "Hi-fi uit China vs. de bekende commercie..." ook wel op zijn plaats geloof ik .

Zoals je hier ziet zijn het 3 78xx en 3 LM3xx-en.



Ik denk dat de 317 en 337 voor de symmetrische 16 volt zorgen van de opamps.

Zoals je ziet heb ik de 3 78xx-en voorzien van capjes en de LM3xx-en niet.

Als je nog bezig bent kan je dan voor mij kijken of de LM317 rechtsbovenin oscilleert?
Dat is die ene met het koelrib, en dan diegene het dichts tegen de DAC.

Ik heb daar trouwens de oscillatie van die 7805 gemeten en vervolgens een 7812 verderop op de print. Dat oscilleerde ongeveer even hard, waarna ik die 7812 voorzien heb van condensatortjes. Kan dat een factoor 100 schelen?

Blijkbaar.

Iets anders, weet iemand welke fabrikant deze buisjes heeft gemaakt?


klikbaar uiteraard.

Er staat op:
5670
USA (en dan een driehoekje)
En dan een soort blokgolf in puntjes.

Ik weet welke soort buis het is etc... maar ik ben benieuwd wie ze gemaakt heeft.

[Voor 13% gewijzigd door mace op 19-05-2009 21:53]

[ThinkPad]

Ik moet wat elco's hebben (105°C, low-ESR) voor in een TFT scherm.

Ik heb http://www.elektronica-online.nl/ al gevonden, maar misschien kan het nog goedkoper ?

Ik heb
6x 680µF 25V
3x 220µF 25V
nodig

Ik zit alleen met die Low-ESR.

Deze wil ik gaan kopen:



Maar daar staat niks over low-ESR. Zijn die nou goed of niet?

[bassie]

En aan die uitgang een 2e tor om je relais aan te sturen? Wel een weerstand van een paar K aan de 2e tor om de basis stroom te beperken.

Misschien dat je een Depletion mosfet kan pakken? Dat scheelt weer onderdelen.

[PRaGA88]

Eigenlijk moet ik een schakelaar omdraaien, maar deze is aan 2dingen gekoppeld en standaard is hij open maar voor de motor moet hij open blijven en voor de condensator moet hij toe.



Een van deze 2 heb ik nodig. Maar ik denk dat de bovenste het makkelijkste is.
bij die onderste zit ook nog die motor er aan. De condensator keten moet gesloten blijven en die van de motor(R) moet open blijven). Ik heb liefst de bovenste. Want als ik bij die de schakelaar indruk wordt de condensator kring onderbroken en bij de onderste niet.

[Voor 60% gewijzigd door PRaGA88 op 24-05-2009 21:33]

[dark.druicca]

Vraagje over 24 naar 12V omvormer, het is een kleine vraag en niet echt nodig om volledig topic aan te hangen.


We hebben hier een automatische Crawfordpoort, control unit cdm9 940A

Het is de bedoeling dat er een afstandbediening opkomt,
de schema's over het controlunit heb ik gevonden.
Ik zal de poort via one-button functie aansturen (achter elkaar open - stop - sluiten - stop - ...)

de besturing van de poort werkt op laagspanning, namelijk 24V,
nu dat wist ik dus niet en heb me ontvanger + zenders al gekocht.
ontvanger: Velleman k8057 2ch RF Receiver
zenders: 2x bijhorende k8059

Nu mijn probleem: de receiver werkt op 9 tot 12 V AC/DC en de poort op 24V,
graag had ik deze gekoppeld, de receiver trekt max 100mA dus dure omvormer zal wel niet nodig zijn.

De bedoelin is om alles in te bouwen in de 940A,
het wit kastje in onderstaande afbeelding.


Nu is me vraag, wat is de gemakkelijkste manier om naar 12V te gaan, zoals je in de datasheet kan zien is op de receiver al een gelijkrichtersbrug met diodes gebouwd en met afvlakcondensators,
dus veel rimpel is niet erg.

Nu dacht ik aan nog een gelijkrichtersbrug, daar voor te plaatsen, dus 24V AC wordt 24DC (-diodespanning)
dan afvlakcondensator (rimpel verminderen), daarachter een weerstand (om de stroom te beperken) in serie met een zenerdiode van 9à12V.

zal dat werken? en welke waardes kan ik ik hier op plakken?
de receiver heeft max 100mA nodig

of is een simpele spoel met N en N/2 windingen nog het beste?

alvast bedankt voor de moeite

[Speedsmile]

Ik heb ook weer eens een klein issue. Laatste tijd bezig geweest met een mic-preamp, met phantoom voeding, dwz 48V. Nu heb ik hiervoor een van de bekende schema's van rod elliot gebruikt:



Ik alles netjes ontworpen, pcb'tje gemaakt en voila werkt. Maar toen:

Fout 1: Allemaal wel eens meegemaakt, live meten van uitgangs spanning, en dan uitschieten met de meetpin!!!, damn Collector en emittor van BD139 kort gesloten, dikke vonk (1000 uF caps at 60V) en alle drie de transistors kapot. , met als gevolg 54 volt ipv 48 op de uitgang. (gelukkig niets aangesloten)

Ok, voor twee euro alle 3 torretjes vervangen en weer mooi 48 V

Fout 2 : Loshangende powerled, die nog aangesloten moest worden, perongeluk tegen behuizing gedrukt (weer spanning erop....), met als gevolg wederom kortsluiting. Echter... de draad was aangesloten net na de afvlakkings elko C3. Dus ik dacht, waarschijnlijk verder niets kapot, en in eerste instantie leek dit ook zo (kreeg nog netjes signaal van mic), alleen vandaag controleerde ik de spanning weer, en was het weer 54 Volt. Dus daar gingen we weer, transistors er uit gesoldeerd en getest, en ja hoor BD139 is weer kapot.... (BC546 nog perfect)

Nu vraag ik me af hoe dit kan, zou het zo zijn geweest dat de plotselinge sluiting op de collecter spanning, een dikke dip heeft veroorzaakt en daardoor een negatief voltage verschil naar de emittor heeft veroorzaakt (er staan immers nog afvlak elkos achter de BD139)? en dus doorgebrand? of iets anders?

Ik twijfel eigenlijk een beetje of het uberhaubt hierdoor komt...iemand ervaringen met dit soort situaties? of misschien suggesties voor een wat heavier transistor alternatief op die plaats (en)?
De voeding hoeft maar erg weinig stroom te leveren <15 mA...

[Voor 4% gewijzigd door Speedsmile op 28-05-2009 00:08]

[oddish2211]

ik hou niet van ipods,
alleen om het feit dat ze zo duur zijn, dus daarom ga ik nu zelf een muziek speler bouwen;

deze vond ik op ebay

http://cgi.ebay.nl/Hard-d...|301%3A1|293%3A1|294%3A30

kan een maximum van 200GB IDE harde schijf in, met een o zo bekend 16x2 character lcd scherm, met equalizer en een hoofdtelefoon output.

hij werkt in zijn geheel op 5v, dus nu is mijn vraag, werken laptop hardeschijven nou ook op alleen 5v of hebben zij ook nog 12v nodig? want als hij op 5v werkt kan ik hem misschien laten draaien op 2 CR123A batterijen

[Voor 5% gewijzigd door oddish2211 op 30-05-2009 09:37]

[virus.elektro]

8x8 rgb wordt een vakantie project voor in de grote vakantie
ik heb gekozen voor het volgende schema



communicatie gaat via i2c op header sv1.

ik had in eerste instantie een iets ander schema in gedachte maar ik heb toch maar hier voor gekozen omdat ik nu de pwm kan doen in de tijd dat ik nieuwe data naar de schuifregisters stuur. bedoeling is om iedere keer 1 pixel aan te sturen vervolgens kan ik pc1,pc4 en pc5 de kleur instellen.
print ga ik waarschijnlijk laten maken want zelf etsen of frezen wordt waarschijnlijk lastig en ik moet er toch 4 hebben en dan zijn de kosten per print te overzien (7,50).

[jeronimo]

Wat ben je eigenlijk aan het bouwen, een MOATC (mother of all tesla coils)

De radio vlooienmarkt in Rosmalen is een jaarlijkst evenement, 13 maart 2010 is de volgende.

Deze liggen nog in m'n hok te verstoffen, stuur maar een DM als je interesse hebt.

[ReseTTim]

ffies mijn resultaat hier maar tonen , het was bedoelt als prototype..

Zoals ik al eerder vertelde wilde ik zelf een led ringflitser gaan maken.. om dit te maken heb ik gekozen voor led's.


voor 10,- euro heb ik wat plexiglas gekocht bij de lokale plexiglas groothandel
* spiegel plexiglas
* smoke plexi
* stukje cilinder
* plexi lijm


Vervolgens ben ik bij een vriend van mij (Widow) wezen boren en modden. Gezien ik geen kolomboor heb . Op deze foto vind je een stukje oud oerhollands getto modding


tada, past perfect al zeg ik het zelf al is het meer toeval dan wijsheid. Schoonheidsprijs wint ie niet. maar voor mij moest het voornamelijk functioneel zijn


Eerste rij leds erin gestopt en aan elkaar gesoldeert. De minnen steken uit naar boven.


Buitenste rij gesoldeert.


De lokale electroboer raadde mij toch aan om 100 weerstandjes te gebruiken ipv 1 grote. kortom een klote werk weer solderen


look I have circles in my eyes


tadaaaa

totale kosten voor het project
* 10,- voor plexiglas
* 7,15 voor 100 led's bij DX
* 5,- voor 100 weerstandjes + 4xAA batteryhouder
----------------- +
22,15

[Danielv]

@kluyze: ik heb ff schema gemaakt + LED's voor de startlandingsbaan die 1 voor 1 knipperen met een 4017+ NE555:

klopt het schema zo:

[lemming_nl]

Ik heb een redelijk dringend probleem: ik probeer een 80V voeding te maken met behulp van een ua723. Hiervoor heb ik het volgende schema verzonnen:

Het gaat mis bij de spanningsdeler voor IN-. Wanneer de chip niet aangesloten is (IC voetje) doet de spanningsdeler het prima. Wanneer ik er echter de chip in stop zakt de spanning daar in tot 3.5V waardoor de regelaar op hol slaat. Ik heb al chips vervangen, andere fabrikant, weet ik veel wat, het helpt niets. Ik moet dus iets fout doen, maar wat?

[Stoney3K]

Goed, even creatief geweest voor mooiste bierkrat radio [deel 3]:


http://s83.photobucket.co...rent=kratpa_mixertrap.png

Voor mijn bierkrat-geluidssysteem on steroids moest ik dus een mixer/microfoon preamp bedenken. Een vlugge Google leverde een geschikt IC'tje op hiervoor, de INA217.

Inputs zijn gebalanceerd (zowel op TRS/Jack als XLR) met schakelbare groundlift, mic/line niveau ook te kiezen via een schakelaar. Het microfoon-niveau is regelbaar van -60dBu tot +4dBu. De mengtrap heeft eveneens een verstelbaar master-volume.

Issues met schema v1.0:
* De mengtrap kan nu niet zachter, alleen harder. Nu is dat het makkelijkst op te lossen door een inverterende versterkerschakeling te gebruiken in plaats van een niet-inverterende, maar ik heb van de andere kant weinig zin in fase-issues (met name met microfoons leuk). Obvious fix hiervoor is natuurlijk gewoon nog een opampje gebruiken met een gain van 1.
* De ontkoppelcondensatoren staan er hier en daar nog niet op. Die komen er nog bij, dit is even een vlug-vlug conceptueel ontwerpje wat straks uitgewerkt wordt.
* Ik vraag me af of de 47 uF condensatoren wel echt nodig zijn. In de Application Note van de INA217 staan ze wel vermeld, maar ik vermoed dat ze vooral bedoeld zijn om phantom power tegen te houden. Maar baat het niet, dan schaadt het niet, zolang ik geen issues ga krijgen met mijn laag-weergave vind ik het prima.

Still to do: Voeding ontwerpen (12V -> +/-15V ofzo), en een actieve crossover. Lange termijn komen daar nog een tweetal VU-metertjes op basis van een LM3916 en een slim laadcircuit bij.

[Stoney3K]

jeronimo schreef op maandag 15 juni 2009 @ 23:20:
Stoney3K, een paar opmerkingen over je schema.

Je oplossing voor je volume regeling kan beter. Door die direct aan IC1 en IC2 te knopen kun je het volume wel naar 0 regelen. Ook je panorama is m.i niet goed, je kunt ook nu niet naar 0 regelen. En je ontwerp mist een sommeerversterker. Het is dus nog geen echte mixer.

Een optie zou kunnen zijn om ipv volume en panorama, 2 mono pots te gebruiken. Ook zou ik er 1 of 2 stereo lijningangen bij maken.

IC1 en IC2 zijn niet in staat om de gain helemaal tot nul te regelen (zie datasheet). Minimum is een factor 1 (0dB) en maximum iets van 66dB versterking. En als je goed oplet, schakel ik hem naar line-level door pennen 1 en 8 te onderbreken, bij open-circuit is de gain van die INA217 namelijk 0dB.

Verder zijn de pan- en trim- potmeters niet stereo, misschien is de benaming van de componenten nu wat ongelukkig. Het zijn nu gewoon 4 losse mono-pots, en ik heb dus ook 2 onafhankelijk regelbare microfoon/lijningangen. Hoeveel denk je dat ik er nodig ga hebben, ik ga geen band afmixen op dat ding hoor

Stereo lijn gaat immers makkelijk: CH1 voor links, CH2 voor rechts, pan instellen zoals het hoort en gaan. En extra kanalen bijzetten is, zolang ze niet versterkt hoeven te worden, zo simpel als een paar weerstandjes en een draadje bij knopen.

Een sommeerversterker in de zin van het woord zit er misschien niet in, maar de mengtrap wordt (op het linkerkanaal) gevormd door CH1_PAN, CH1_PAN1 en R7, bij volle panorama links betekent dat ook dat er 6dB demping optreedt. Misschien moet ik niet moeilijk doen en er eerst een volledig tegengekoppelde op-amp tussen plakken, of die 10k gewoon over de opamp heen tillen zodat het een sommeerversterker wordt. Daarna maar de fase goed zetten met een extra versterkertrapje dan. Ik ben een beetje huiverig om het audiosignaal namelijk botweg door een serie potmeters heen te trekken, maar als ik geen andere keus heb, moet het maar.

Voeding ontwerpen? Een 12V naar +/- 15VDC omzetter is redelijk goedkoop als bouwsteentje te koop. Wel goed filteren om alle rommel tegen te houden.

Dan is het dus meer even een schema'tje eromheen bakken en de boel in elkaar zetten. De rest van mijn opstelling draait verder op 12V en 5V, dus dan ben ik in verhouding snel klaar.

Edit: Mengtrapje versie 3 dan maar, de panorama-control klopte ook van geen kant.


Voor demonstratie-doeleinden ook maar even een AUX input erbij gezet, zo kan ik er makkelijk nog tig bijmaken. Maar ik verwacht niet zoveel audio-bronnen tegelijk te draaien...

[Voor 7% gewijzigd door Stoney3K op 16-06-2009 00:47]

[mace]

OK



Moest wel even de behoorlijk trieste javascript beveiliging van marktplaats omzeilen.

[ThinkPad]

Iemand een idee hoe je zo'n piepertje:
wat stiller maakt?


Ik heb hier een UPS met zo'n ding er in, maar als die een tijdje op batterij draait wordt je helemaal knetterleip van dat gepiep. Ik kan hem er natuurlijk uit solderen, maar dan hoor ik helemaal niks, en dat is ook weer niet de bedoeling.

Volgens mij is dit een piëzo buzzer?

Hoe kan ik die stiller maken?

[Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 26-06-2009 13:07]

[DJSmiley]

Sprite_tm schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 13:05:
Stukkie duc[k|t]tape over het gaatje heen helpt vaak prima bioj die dingen.

Druppeltje smeltlijm werkt nog beter.

_{al heb ik eens uit frustratie zo'n ding kennis laten maken met een waterpomptang, dan issie ook stil}


Veel nettere optie is om gewoon dat ding uit te schakelen, bij een APC UPS kun je dat ding gewoon softwarematig enablen en disablen

[Voor 22% gewijzigd door DJSmiley op 26-06-2009 13:12]

[mux]

Ik heb nu een tweede ligfiets, daar moet verlichting en een fietscomputer op komen. In tegenstelling tot m'n andere ligfiets moet het dit keer wél compact en zuinig, want ik wil het geheel eigenlijk op een kleine 7.4V 350 mAh, 700 of 1000 mAh batterij laten lopen.

Als verlichting had ik twee 0,5W LEDs in gedachten, als in twee 1W LEDs die op halve kracht lopen. Zo kan ik zeker 2 uur fietsen op de kleinste batterij. Als schermpje een HD44780-compatible, aansturing een atmega8 en een hall-effectsensor met magneetje voor de snelheid. Maar hoe kan ik nu het beste m'n vermogen aanpakken? Een LDO voor hd44780+AVR lijkt het meest voor de hand liggende, maar heeft het al nut om hier een dc/dc converter te bouwen, en zou het zowaar mogelijk zijn om die te laten aansturen door de atmega? De LEDs gooi ik dan puur op PWM aan de batterij, als ik genoeg pinnen over heb onafhankelijk gedimd.

edit: zoiets dus (klik op hieronder). Opmerkingen?

[Voor 11% gewijzigd door mux op 28-06-2009 22:14]

[mux]

Meh, het is ook niet alsof ik meer dan 30 minuten erin heb gestoken mooiste opmerking: batterij zit verkeerd om

Het lijkt erop dat ik een 5-pins waterdichte connector ga gebruiken (gezien ik die een keer gedoneerd heb gekregen), wat betekent dat ik voor beide LEDs onafhankelijke dimming en stroommeting kan maken op Zjosh's manier. Verschilversterker zit enkel op AIN0/AIN1 en die heb ik nodig voor m'n hd44780 omdat ik daar als enige 4 opvolgende pinnen kan gebruiken die zelfs nog op dezelfde posities als de data bits van de hd44780 zitten, zonder in de weg van interrupts, adc's, i2c te zitten.

Nieuw schema:


Verder: AVR heeft ingebouwde 47-kohm-ish pullups, kan actief 20 mA schakelen, en ik denk dat ik 06N03LA N-fets van een mobo soldeer voor het PWM-gedeelte. Hopelijk is de ADC snel genoeg dat ik het op deze manier kan doen, een avr heeft toch sample-and-hold-adc's?

sync buck is kansloos omdat ik geen goede pnp's/pfets heb. Ik weet ook niet wat ik gisteravond dacht. SCL/SDA en GND aan de connector is voor als ik een keer een dotmatrix en accelerometer achterop pleur. Was wel m'n bedoeling, maar ik heb er voorlopig geen tijd voor.

[mux]

_Danny_ schreef op maandag 29 juni 2009 @ 19:49:
[...]


4 opvolgende pinnen is toch helemaal niet nodig? Het kan je een aantal kloktikken schelen maar denk je echt dat je die zult missen?


[...]


Als ik het goed begrijp wil je PWM voor de FETS gebruiken, waarom gooi je die dan niet op OC1A en OC1B? Hardware matige PWM, dan doe je je ADC in free running mode en update je OCR1A en OCR1B wanneer de conversie klaar is. Let wel op dat je bij freerunning iedere keer 1 conversie kwijt raakt i.v.m. omschakelen. Je kan alle drie samplen in 78 cycles.

ik zou ook pull-ups voor i2c toevoegen.

[edit]
Heeft zo'n lm2575t niet een veel hoger rendement?

4 opvolgende pinnen is in zoverre handig dat ik die driver al heb en het niet m'n intentie was hier meer dan een paar uurtjes aan te besteden. Wat PWM betreft was eigenlijk mn idee om dat in software te doen om de ADCs goed te kunnen synchroniseren maar stiekum is jouw oplossing beter en eigenlijk hoe het moet . Verder is het mijn intentie om zo min mogelijk externe componenten te gebruiken, dus pullups op i2c komen maar lekker in de peripherals zodra ik ze gebruik. Ik denk dat ik de voorschakelweerstand voor m'n LED ook maar weghaal. De rest van mn componenten zijn eigenlijk stuk voor stuk noodzakelijk, ontkoppelen op de ICs hoeft niet gezien de ervaring leert dat het totaal niet boeit.

In other news: hoe beun ik het waterdichtst knopjes in een behuizing?

edit: ja, buckconvertertje is veel zuiniger, maar heb ik niet liggen. Alles wat op het huidige schema staat heb ik, en ik wil het morgen al in elkaar solderen en werkend hebben.

edit 2: aangepast schema

[Voor 11% gewijzigd door mux op 29-06-2009 20:13]

[ThinkPad]

Hey, even een vraagje

Ik heb een convertertje van IDE - SATA. Deze werkt prima, maar je drukt hem rechtstreeks op je moederbord.

Maar in de PC waar ik hem ga gebruiken (Evo D510 USDT) heb ik maar 1 IDE poort. Ik kan er wel een IDE kabel in steken waar 2 apparaten op kunnen, maar dan zit ik met 2 female stekkers (convertertje is female).

Ik kan wel zoeken naar iets als een IDE verlengkabel (male aan de ene kant, en female aan de andere) maar toen kwam ik print headers tegen:

De bovenste zou ik dan gebruiken.

Maar kan je op zo'n header zo een IDE kabel drukken? (is de afstand tussen de pinnetjes hetzelfde als bij een IDE kabel?)

Dan knip ik zo'n dingetje gewoon op maat, en druk beide IDE kabels er in


Ik heb ook al gekeken of ik de IDE connector van een oud moederbord eraf kon slopen, maar die pinnetjes die in het moederbord zitten zijn niet lang genoeg, en dan blijft het dus niet goed vastzitten.

[Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 30-06-2009 15:12]

[JER00N]

IJnte: ik zou het met een optocoupler proberen. Heb je meteen een galvanische scheiding. Neem er eentje met twee antiparallele led's zodat hij zowel op de positieve als negatieve helft geleidt.

Zoiets, uit het hoofd:



Weet niet zeker of het werkt maar het lijkt me wel. In plaats van een 'gewone' optocoupler kan je ook een opto-mos/optofet (hoe het ook mag heten) gebruiken, dan heb je die spanningsval niet.

Voorschakelweerstand voor de leds moet je nog even uitrekenen (denk iets van 3k9 of 4k7).

[Voor 8% gewijzigd door JER00N op 03-07-2009 16:10]

[real_FireFly]

Nouja, iig werkt er nu eentje.

[it0]

Ik krijg mijn 2e 8bit pwm niet zo goed aan de gang op mijn atmega88 maar het valt me op dat in de datasheet staat dat het wgm22 bit read only is in het TCCR2B register terwijl in het TCCR0B register WGM02 wel R/W is.



Ik moet nog wel een paar dingen uitproberen maar dat vond ik wel raar.

[NjitsSs]

Ik ben bezig om oude 0-10V installatiedimmer aan te sturen met een AVR.
Spijtig genoeg haalt de ingebouwde PWM slechts 5V, en moet ik deze dus versterken.
Op internet vond ik dit schema:

Kan dat echter ook met een LM339? (M'n LM324 speelt verstoppertje ) Ik heb de beschikking over +15VDC om de opamp te voeden.

[Sphere-]

Heeft de tor voor de push-pull nog meer nut behalve de inverterende werking en een hogere base spanning op de twee push-pull torren?

[Theuno]

Ben bezig te studeren/oefenen voor mijn Full radioamateur licentie.

Nu loop ik weer tegen een bepaalde vraag aan, waar ik eerder ook moeite mee had.
Kan iemand dit toevallig goed uitleggen ?

25 - De spanning over R2 is:


en bijvoorbeeld deze:

9 - In de schakeling is de stroom:

[Skeltenaer]

Hoi allemaal,
Ik heb een klein vraagje,
Ik heb een elco, en ik weet niet wat nu het - pootje en +pootje is.
Er staat aan een kant een boel tekentjes boven elkaar (geen nullen )
Aan de andere kant (niet op de foto te zien) staat niks
Dit is hem:

Alvast bedankt!

[Voor 9% gewijzigd door Skeltenaer op 19-08-2009 13:49]

[Skeltenaer]

Ik ga een draagbare boombox maken, uit mdf, speakers, versterker, acu, etc.
En ik heb het hier maar even uitgetekend:

Ik heb er alleen niet aan gedacht dat ik ook een schakelaartje kon kopen die die 2 contactjes tegelijkertijd om kan zetten..... Stel dat ik op netstroom ga afspelen, maar dat ik vergeet de centrale massa ook te switchen. mol ik dan iets? of speeltie dan gewoon niet af? anders dan ga ik morgen alsog zon schakelaartje halen dat ze allebei om kan zetten..... grote kans dat ik of mijn vrienden het ooit vergeet. en we willen natuurlijk niet dat hij meteen kapot gaat....

[Dogooder]

Hallo,
Ik ben bezig met het maken van een sterrenhemel, dit door wil ik doen door leds en fibers aan te sturen met een 8 kanaals software pwm in een atmel AVR. Ik wilde het volgende schema in elkaar knutselen op een experimenteerprint, maar voordat ik begin vroeg ik me af of ik niks belangrijks over het hoofd heb gezien.

Voedingsspanning is 19.5 V. dc (oude laptop voeding) Leds zijn 3.3v 20mA witte leds. Per kanaal 5 van in serie met een voorschakelweerstand van 150 Ohm.

[Dogooder]

Naar aanleiding van de reply van Naftebakje heb ik me schema een redesign gegeven. Met name aan de kant van de voeding. Zie hieronder mijn nieuwe schema, hopelijk heb ik het correct begrepen.

[joesoef]

Iemand toevallig een id waar ik deze kan bestellen (liefst NL) ? Vooral de genummerde opdruk en gekleurde lijntjes is voor mij een uitkomst .

[arjants]

joesoef schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 11:37:
Iemand toevallig een id waar ik deze kan bestellen (liefst NL) ? Vooral de genummerde opdruk en gekleurde lijntjes is voor mij een uitkomst .


[afbeelding]

www.conrad.nl -> zoek op Breadboard en zie daar, meer dan 20 hits?



1 2 3 4 verschillende boarden

[Sprite_tm]

Zo, laat ik mijn probleem hier es posten: misschien dat jullie hier nog geniale ideeen hebben.
Ik ben van plan om wat hippere sfeerverlichting in mijn huis te bouwen, en een van de minst intrusieve manieren leek mij om een LED-lamp in een standaard-gloeilamp-vorm te bouwen. Alla, halogeenlamp gesloopt, binnenwerk eruit, inhoud van zo'n usb-lader-geval erin en ik heb al iets wat 5V@1A@zuinig uitspuugt. Dan de RGB-led erin: een nette 3-watter van DealExtreme. Het idee was om het geheel RF-controllable te maken dus er moet ook een uC en RF-module bijin. Simpel zou je denken: paar mosfetjes om de R, G en B-onderdelen van de leds te dimmen, voorschakelweerstandjes erbij en klaar is Jeroen. Helaas, zo makkelijk is dat niet: die voorschakelweerstanden gaan dan namelijk de helft van het getrokken vermogen in warmte omzetten, en erg veel ventilatie heb ik niet, dus ik ben bang dat dat geheel zou oververhitten.

Ok, we moeten dus iets zuinigers hebben: laten we een schakelende current-supply maken! Zo gezegd, zo gedaan: ik zet een buck-converter in als schakelende stroombron en een stel torren om die stroom door de R, G of B-led te laten gaan. De verhouding tussen de aan-tijden van de kleuren bestuurt de mengkleur, de stroom bestuurt de lichtintensiteit. Zoiets dus:

(met aan elke open basis van elke tor een niet-getekende uC om het geheel te besturen)

Het idee was helemaal fantastisch, de uitvoering echter niet. Als ik wit licht wil, zou ik elke led met 1/3e duty cycle aan moeten sturen. Dat betekent dat ik zo'n 1A door de LEDs moet laten gaan als ze aanstaan. Nou is het helaas zo dat met de spanningsval over de Shottky, verliezen in de torren en de leds etc, ik om die 1A te halen meer dan 5V over het geheel zou moeten zetten. Dat kan niet, want mijn power supply is maar 5V

De vraag is: wat nu? Neem even mee dat de LED-chip common-anode zijn en ik niet al te veel ruimte heb, en je snapt dat ik 't even niet meer zie. Maar imo moet er voor zoiets stoms een makkelijke oplossing zonder rare chips of veel onderdelen wezen

[Zjosh]

Heb je niet ook het probleem dat de led's allemaal verschillende voltage drops hebben? Wat je ook nog kan doen... is die leds een iets te grotere stroom voor de kiezen geven, en dan de duty cycle maximaal 80% laten worden. (noem maar wat hier met dat percentage )

En dan nog als laatste mogelijkheid, de spanning van de usb lader verlagen dmv aanpassingen aan de chip. Misschien dat je de feedback kan foppen dat hij denkt dat ie een te hoge spanning maakt.

Circuit wat je getekend hebt is trouwens niet de buck converter zoals ik hem ken.

[Voor 20% gewijzigd door Zjosh op 31-08-2009 22:10]

[goeievraag]

Misschien switched capacitor?:


Qua ruimte moet ipv de spoel een condensator toch ook wel kunnen? Met 10uF en 100kHz heb je 1 Ohm.

De linker schakelaar maak je met bijvoorbeeld een P-kanaal mosfet. Je uC werkt op 3.3V, dus mosfet zoeken die bij -1.7 Vgs nog dicht zit en pas bij -5 open staat, dan kan ie rechtstreeks aan een poort.

De rechter schakelaar is de tor die al aan de kathode van de leds hangt.

Gewoon zorgen dat ze nooit tegelijk aan staan, en niks aan de hand.

[goeievraag]

Sprite_tm schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 22:55:
Hip en ik moet zeggen dat ik er nog niet aan gedacht heb, maar volgens mij heb ik dan toch uiteindelijk (even alle onderdelen ideaal gesteld) op het moment dat s2 sluit een condo die zich zonder stroomlimieten over een LED ontlaad? Dan heb ik dus alsnog een voorschakelweerstand nodig om die led niet stuk te laten gaan.

Dáár had ik nou weer niet aan gedacht .

Sprite_tm schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 21:26:En 3 spoeltjes: heb ik ook al aan lopen te denken, maar remember: de anodes van de leds zitten per definitie aan elkaar.

Dat kan toch gewoon? (bedacht ik me later) 3 maal:

Dit is in feite het schema van Zjosh ondersteboven.

En er hoeft nu nog maar 300mA door. En de spanningsval over de gewone diode wordt toch overwonnen door de stroom uit de spoel, dus dat maakt ook niet uit. Of was er nog een reden dat dit niet kon?

[DaWaN]

Dogooder schreef op woensdag 02 september 2009 @ 14:03:
Ik zit al een tijdje te zoeken, maar ik kom er niet helemaal uit. Wellicht weten jullie een nette oplossing.
Ik wil op een oude motor (1 cylinder, '83) een microcontroller aansluiten. Uit eerdere ervaringen weet ik dat het electische circuit van deze motor alles behalve stabiel is. Spanning fluctueert van 11,8 tot 16 volt tussen uit en volgas, invloed van de bobine nog niet meegerekent. Voor de voedingsspanning kan ik een nette voeding maken met genoeg C'tjes en een LM7805. Maar ik zit een beetje met mijn input kanalen, waarvan ik er 3 heb. Deze komen ook van het motorcircuit af en zijn ook ernstig verstoord. Moet ik voor deze kanalen ieder een eigen voeding inrichten, ookal is het vermogensverbruik minimaal? Of weten jullie hier een net alternatief voor? Zelf zat ik te denken aan misschien een octocoupler, maar dat is weer lastig met fluctueerenede voltages.

Voor de ingang is het ten eerste de vraag wat voor soort signaal er geleverd wordt.
Is dat puur alleen een spanning ? Wat is de spanning t.o.v. de ground, etc..

Geef eens wat meer informatie.

Ik zou het zelf denk ik zo doen:

De waarde van de 1n condensator en de 10µH spoel is een beetje gegokt. Ik weet niet of je die 1n nodig hebt maar ik heb hem er maar bijgezet.

Bij de ingang is belangrijk dat je met die 1n condensator de spikes afvangt waarvoor de 1N4148's niet snel genoeg zijn, ik heb in voorbeelden 1n gezien maar mogelijk wil je daar een iets grotere capaciteit, als iemand er meer over kan vertellen dan zou dat prettig zijn

Edit: Nu ik er over nadenk vraag ik me eigenlijk af hoe goed zo'n Atmega kan tegen flinke ruis op z'n ingangs pinnen, komt dat gewoon door het IC heen ??
Mogelijk zou je dan ook nog een wat grotere capaciteit parallel willen zetten met die 1n condensator.

[Voor 7% gewijzigd door DaWaN op 02-09-2009 22:43]

[Sprite_tm]

Nou, de problemen voor een goede en kleine led-aansturing gaan verder... ik heb een schema'tje opgebouwd zoals goeievraag in "De EL-kroeg - Deel 3" beschreef. uC'tje geprogrammeerd, hele shit op een breadboard gedumpt, etc. Werkt allemaal als de nete, ik haal netjes op 5V de 350mA zonder dat er ook maar iets op het breadboard voelbaar warmer word. Probeer dat maar es met niet-schakelende spullen

Mijn aanname dat de stroom wel ongeveer gelijk zou zijn met de pulsbreedte, blijkt helaas niet te kloppen. Bij nader inzien had ik dat ook wel kunnen weten het stond op de wiki-pagina al beschreven dat de uitgangsspanning in continuous-mode lineair evenredig is met de duty cycle van de stuurspanning, mits de load zich een beetje normaal gedraagt. Nou, een LED doet dat dus absoluut niet en ik kon er niet uitkomen adv de berekeningen aldaar wat ik dan kon verwachten. Nou, dan maar eens de wetenschapper uithangen en metingen uitvoeren. Zo gezegd, zo gedaan, en dit kwam eruit: horizontaal het % duty cycle van de PWM-spanning, vertikaal de stroom door de LED in mA:

Zoals je ziet is het een net logaritmisch grafiekje, waarbij de spanning die in het ideale geval uit de buckconverter komt in het grafiekje bij de 100mA ongeveer overeenkomen met de aangegeven drempelspanning van de rode en blauwe led uit de RGB-led. Dat punt kan ik dus verklaren De rest niet echt, maar dat zou zomaar kunnen omdat de buck-converter rare dingen doet.

Om een lang verhaal kort te maken: Ik moet dus eigenlijk nog ergens meten wat de stroom over de LEDs is. Ik kan op die manier een mooi feedback-loopje maken en de microcontroller ervoor laten zorgen dat de leds niet stukgaan, onafhankelijk van de precieze verhouding tussen duty cycle en stroom. De vraag van de dag is echter: waar kan ik makkelijk de stroom mee opmeten? Mijn uC ondersteunt alleen single-ended AD-metingen (tis een ATMega88) dus ik zou eigenlijk een shunt naar de aarde willen gebruiken, maar dat kan in dit schakelingetje niet echt... Iemand nog slimme ideeen?

Edit: Hmm, ik zie dat DickBest ook de ATTiny44 verkoopt en die heeft wel differentiale AD-inputs, zelfs met een gain van 20x als je dat wilt. Als 't echt moet kan ik die nog altijd pakken.

[Voor 4% gewijzigd door Sprite_tm op 03-09-2009 21:15]

[BlackWhizz]

Mensen,

Ik neem nog geen biertje, want ik heb uitleg nodig bij de wiskunde van Ohm. Ja, ik wil weerstandjes gebruiken om leds aan te sluiten. Echter heb ik een beetje zitten rekenen en ehb ik de verkeerde weerstanden besteld. Nu dacht ik heel simpel, als ik die dingen in paralel gooi.

Ik heb:
200 witte leds (3.2v / 20mA)
2000 120ohm weerstanden (1/4W metaal film)

Ik wil mijn ledjes zo aansluiten:


Als ik het laat berekenen met 4 leds dan kom ik uit op een weerstand van 120 Ohm, en een "Calculated Resistor Wattage " van 0.7w. Echter heb ik nog nooit van een "Calculated Resistor Wattage " gehoord, en daar snap ik dus nu niets van. Wat word daarmee bedoeld? Want als mij weerstandjes 0.25w zijn en dat "Calculated Resistor Wattage " 0.7 dan gaat dat dus niet werken, of denk ik nu verkeerd?

Daarnaast, als ik 10 ledjes wil aansluiten op die manier, dan kom ik uit op een weerstand van 56 Ohm, nu dacht ik als ik 2x 120 ohm in paralel zet, dan kom ik toch uit op 60 Ohm? Of doe ik dan wat verkeerd qua wiskunde:

Zo heb ik het berekend:
1/120 = 0.0083... + 1/120 = 0.0166..
1/0.0166.. = 60

En hoeveel watt zijn die weerstanden gecombineerd dan?

[Voor 0% gewijzigd door BlackWhizz op 09-09-2009 22:54. Reden: Tags verkeerd]

[Tomfish]

Hmm, vandaag vrije dag; dus wat simpele schema's opzoeken om thuis in elkaar te knutselen. Ik kom alleen niet uit het theoretische gedeelte van onderstaande schakeling:


Waarom knipperen de LED's om en om? De condensatoren worden tegelijk opgeladen, waardoor beide transistoren in werking gaan en de condensatoren weer ontladen ( correct ? ). Daarna begint de cyclus weer opnieuw en gaan de LED's weer uit. Echter waarom de in de praktijk om en om knipperen in mij een compleet raadsel. Zou iemand kunnen uitleggen waarom ze dit doen?

Mr.Qips schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 17:49:
Jeps jeps, ontwerpprakticum inderdaad. En vandaag hebben we beeld .

Altijd leuk, zichtbare vooruitgang

[Voor 15% gewijzigd door Tomfish op 15-09-2009 17:59]

[JER00N]

JER00N schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 18:13:
[...]

Hm, wellicht dat dat het dan kan zijn. Heb geen idee eigenlijk wat een stack overflow precies inhoudt dus dat moet ik van 't weekend maar eens gaan uitzoeken

Inmiddels heb ik het probleem opgelost, het was waarschijnlijk idd stack overflow. Ik had een nogal vieze interrupt routine (met veel te veel code en delay loops etc ). Ik heb die grote stukken code nu in de main-loop gezet en in de interrupt zet ik nu alleen flags, die ik in de mainloop afvang en verwerk. Geen rare dingen meer meegemaakt tot nu toe

Overigens _eindelijk_ een striptang gekocht, na jaren kloten met gare stanleymesjes.



De prijs valt nog mee (€15,40)

[Voor 14% gewijzigd door JER00N op 21-09-2009 14:02]

[LiquidSmoke]

Vandaag 2 trafo's van baco ontvangen, 12V 1,2A.

Nu zijn er primair 3 draden; rood zwart en wit, iemand een idee welke welke is?



Tussen geel-geel meet ik 1 Ohm
Tussen zwart-wit meet ik 33 Ohm
Tussen zwart-rood meet ik 133 Ohm
Tussen wit-rood meet ik 100Ohm

Ik gok rood-wit = 110V, rood-zwart = 220V, kan dit kloppen?

[Boudewijn]

Sowieso hoe doe je dit soort dingen handig?

Ik heb een set UGTs (uitgangstrafo's, voor een buizenamp) die slecht gemarkeerd zijn, en die moet ik eigenlijk ook nog een keer uittesten.
Daar heb ik geen zin in dus doe ik het telkens maar niet.... lekker , die bak ligt al jaren te stoffen.


Mijn idee was om een toonfiets erop te zetten en dan de afwijking van de sinus per tap te checken. Scoop is gewoon aanwezig uiteraard.

Iemand een beter idee?

Het gaat hier om een draad of 10,





In een aantal gevallen zit de draad niet oged bij de markering of is het gewoon ronduit vaag (2 draden bij 1 markering) , meen ik.

[DJSmiley]

Ik heb 2x Weller WTCP-S. Perfecte apparaatjes. Geen seconde spijt van gehad.

De 1e als eindexamencadeau van mn ouders gehad (1998 ofzo), de 2e een paar jaar later erbij gekocht (2ehands). Op een vervangen magneetschakelaar (a 30 eur geloof ik) na doen ze het tot op de dag van vandaag nog perfect.

Geen temperatuursregeling enz, maar dat heb ik eigenlijk nooit gemist.



Als je budget een eur of 50 is, is dit ding best haalbaar op de 2e hands markt.

[mux]

Ra ra, wat ligt er allemaal op mijn bureau? (klik voor meer pixzools)

[Voor 5% gewijzigd door mux op 29-09-2009 23:22]

[LED-Maniak]

ssj3gohan schreef op woensdag 30 september 2009 @ 00:49:
Ik zat eerst te denken aan gewoon een niet-inverterende opamp en de transfer uitrekenen (zegt dat je ook wat?), want dat levert nog steeds een prima resultaat op, alleen niet zo lekker lineair. Table lookup in een microcontroller oid lost dat op, of misschien kun je een hoop termen uit je transfer laten vallen of versimpelen zodat je het analytisch kunt benaderen.

Maar als je het echt lineair wil hebben... misschien één opamp als buffer (follower) gebruiken? Dat heeft een typische impedantie van ~1-100 MOhm

edit: gain, bandwidth, hoeveel wil je daarvan?

Ik heb een mooi opampje gevonden voor de job, goede gain bandwidth verhouding en 2.5Volt.
Als ik zoiets als dit maak:

Denk jij dat dit kans van slagen heeft of zal ik aan het eind nog een buffer zetten?

[Boudewijn]

Ik zit atm te denken over mijn nieuwe projectje:

Ik heb hier een fijne 18dBi Yagi liggen (ja ik moet die connector er nog op krijgen, maar ik kan geen RP-SMA connector vinden voor H155, dat is toch echt effe dikker dan RG58, of zou iemand hier dat wel gefixed krijgen?).
Deze wil ik icm een embedded linux doosje buiten hangen. Linux doosje is uiteraard over POE te voeden. Echter.... ik wil de zaak draaibaar hebben (en bijvoorkeur aanstuurbaar hebben door die Linux doos).

Weet iemand hoe ik dat goed doe met een motortje? En dan met name qua vochtafdichting etc.

Het moet uiteraard cheapass.
Ik wilde deze case gebruiken voor mijn linux board:

Uiteraard bij de bekende ijmuidense dump te scoren.

[real_FireFly]

lol
Wat doe je als je een voeding moet onstoren en je hebt geen goede ontstoorspoeltjes?
Inderdaad, je pakt een oortje van zo'n koptelefoon van een euro

(links zonder spoel, rechts met)
Noise be gone!
't is nog niet helemaal perfect, maar iig veel beter dan zonder spoeltje.

[Voor 5% gewijzigd door real_FireFly op 14-10-2009 13:52]

[real_FireFly]

ssj3gohan schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 11:48:
Ik ga het niet uitleggen, enkel quoten:


[...]


Nogmaals:


[...]


Trek zelf uw conclusies

't gaat natuurlijk om 't aanstuursignaal, het is dus niet een kwestie van de transmitter / receiver eraf slopen en een coax connector erop zetten.

[real_FireFly]

Zit er nog een weerstand in serie met die lm317?

Zoiets dus (Rs).

Zonder die Rs weerstand gaat de accu teveel stroom trekken (meer dan de 1.5A die de LM317 kan leveren).

[dalus]

Afgelopen woensdag nog een leuk speeltje gekregen. Een 100W led voor een zaklamp project



Ohja zonder lens doet hij dit met een cdhoesje op 2cm afstand. Binnen 20 seconder er doorheen.

[dalus]

36V @ 3A
6000lm±10% >30000hr
Het is een chip van 21x21mm waarin 100x1W leds zitten.

Koelen doe ik met een oud cpu koelblok en een 40mm serverfan. Hierdoor blijft de led onder de 35 graden (max temp is 80C voor de led).

De led zou evenveel licht geven als een 1000W hallogeenlamp. Maar op het oog lijkt het veel meer als ik de twee vergelijk.

Zo ziet ie uit:

[Voor 10% gewijzigd door dalus op 30-10-2009 11:21]

[mux]

Hoe herken je een EL-er op de fiets?
een introductie

De EL-er op de fiets houdt ervan zijn eigen elektronica te maken. Niet zomaar zijn eigen elektronica, maar al zijn elektronica dient zelfgemaakt te zijn. Vanzelfsprekend geldt dit voor de fietsverlichting ook:




Powered by high-capacity LiPo en lichtelijk absente kleurcodering:



En voor als de accu leeg is, krijgt de bestuurder een waarschuwing in de vorm van een geel LEDje op het stuur:



Verdere features: keuze tussen groot- en dimlicht (2x25 resp. 2x350 mA)

[Kaj.]

Ik hoop dat je het ook nog even netjes in gaat bouwen?

Dit is die van mij:




Werkt gewoon op de dynamo, overigens.

[Voor 7% gewijzigd door Kaj. op 04-11-2009 14:07]

[mux]

Uhm, zijn daar specifieke knoppen voor? Zelf gebruik ik gewoon van die lieve SPNO knopjes:

[it0]

Wat je hier op bovenstaande tekening ziet is 2 fantastische schakeling die dus per spoel bedoeld zijn voor een stappenmoter schakeling zoals te zien op onderstaande tekening.

Bovenste schakeling werkt niet en die eronder wel.
De IRL540N zou pas lekker moeten werken op 10V vandaar de bc547 ervoor, de IRL540N mag max 16V hebben op zijn base.

Waarom werkt het onderste wel en het bovenste niet?

De 5v is dus normaal een PWM pin op de microcontroller zoals je op onderstaande complete schakeling kunt zien.

[it0]

Dus als ik jullie goed begrijp is het onderstaande correct?


Waar als 5V een avr pwm pin is R11 en R7 in principe overbodig zijn?

HFE is trouwens typisch 290 volgens de datasheet.

Wat ik uit de voorgaande discussie begrijp is het niet noodzakelijk om een transistor te gebruiken om de gate van de mosfet te verzadigen? Ik begreep dat dat slim was zodat hij eerder verzadigd zou worden , klopt dat?

[Voor 30% gewijzigd door it0 op 09-11-2009 23:20. Reden: Nog 1 vraag]

[bobo1on1]

Mijn laatste project:



Twee infrarood leds antiparallel, na een paar uurtjes lirc hacken kan ik nu de tv aanzetten met mijn geluidskaart

[it0]

Ik heb weer een schema gemaakt om te illustreren wat ik er nu van begrijp.
Durf mijn gezicht al bijna niet meer te laten zien....



Ik heb R9 groter gemaakt omdat ik bang ben voor het voltage divide effect ivm R8/R7 of is dat onterecht?

[DaWaN]

it0 schreef op woensdag 11 november 2009 @ 11:42:
Ja maar als ik hem met 12v wil schakelen dan heb ik nog een mosfet nodig en die heb ik nu niet liggen.
En ik wilde dus met de transistor dus 12v schakelen, maar het is dus duidelijk dat je dat niet met een transistor kan. De reden dat ik dat wilde was dus om de gate sneller te chargen..

Bestaat er iets simpels dan waarmee je dus met logic 12v kan schakelen?

Dat kan wel maar het als je maar 1 transistor gebruikt dan kun je hem óf snel opladen óf snel ontladen maar niet beide, je heb namelijk voor het opladen/ontladen een weerstand nodig.

Wat je wilt maken is waarschijnlijk dit:

Staat de transistor uit: dan laad de weerstand de gate op naar 12V
Staat de transistor aan: dan loopt er stroom vanaf de AVR door de basis, dan staat er iets van 0,6V op de collector en dus op de gate. De stroom door de weerstand is dan : (waarde van weerstand/(12,0-0,6))

[DaWaN]

ssj3gohan schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 22:18:
steekjepuntineenbolmetaaltroepenhijisautomagischmeteenschoonjoepiemnsoldeerboutgaatnulangermee.

Zoiets dus:

[maikel]

Aangezien ik een LCD wil gebruiken, is RI (of DI) geen optie. Dit omdat het IR-licht dus van achteren niet door het LCD-panel kan (of wordt gepolariseerd en dan niet terug kan). Om dat op te lossen werd dus 'Acryl EndLighten' geadviseerd: hierbij wordt het IR-licht er vanaf de zijkant in gestuurd en zorgt het materiaal ervoor dat het naar buiten wordt verspreid, waarna het via je vinger weerkaatst (DSI). Aangezien de plaat voor het LCD-panel zit, hoeft het licht er maar 1 keer door heen en dan wil het dus wel werken.

Voor FTIR is inderdaad een 'gewone' plaat voldoende, omdat daar het licht juist niet naar buiten moet worden gestuurd.

DSI:


FTIR:


FTIR zou inderdaad ook kunnen werken, maar als ik de verhalen mag geloven werkt DSI wat beter/prettiger.

[LED-Maniak]

Zoiets zeker?


//Dwalen weer veel te ver af

[burne]

LED-Maniak schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 14:03:
Bij infrarood is dat niet heel erg, je oog is daar niet gevoelig voor.

Mag ik je dat even heel snel uit je hoofd praten? Je ooglens is ondoorzichtig voor de 10600nm die uit je CO2-laser komt. Dat houdt in dat je lens de energie absorbeert en als het materiaal van je lens heter wordt dan 40 graden gaat het coaguleren (denk aan een gekookt eitje) en heb je effectief iets wat 'staar' heet. Je bent hooguit niet voor altijd blind, want je ooglens kan vervangen worden. De kunststof lens die je dan krijgt is wel doorzichtig voor IR, en de tweede keer dat het fout gaat kun je jezelf echt blind maken.

Een ander probleem met IR en diep-rode lasers is het ontbreken van een effectieve verblindingsreflex. Als je in verdubbeld Nd:YAG of argon of HeNe kijkt zal je in een reflex je ogen sluiten wat bij lage vermogens schade voorkomt en bij hoge vermogens beperkt. Maar zelfs 780 nm van een CD-speler is al zo slecht zichtbaar dat je niet afdoende meer reageert. Zonder frequentieverdubbelaar is je Nd:YAG ook gevaarlijker dan met:

For example, some people exposed to high power Nd:YAG laser emitting invisible 1064 nm radiation, may not feel pain or notice immediate damage to their eyesight. A pop or click noise emanating from the eyeball may be the only indication that retinal damage has occurred i.e. the retina was heated to over 100 °C resulting in localized explosive boiling accompanied by the immediate creation of a permanent blind spot.

[maikel]

Het gaat ook slechts om 9,6W in totaal, dus het lijkt me wel mee te vallen. Het wordt voor een multi-touch-scherm wat gebruikt maakt van DSI:

[Megamind]

Hoe noem je zo'n schakelaar die weer terugveert als je hem loslaat?

[TommyboyNL]

Schaamteloze cross-post:

TI heeft een leuk ontwikkelkitje voor de cc430 microcontroller, de eZ430-Chronos:



Voor meer info: http://wiki.msp430.com/in...S=Other+PR+chronoswiki-pr

Te bestellen op http://www.ti-estore.com/...ct_Code=eZ430-Chronos-433
De prijs: 49 dollar + 16 dollar shipping. Als je de "MCU2009-06″ couponcode invult, krijg je 24 dollar korting. Voor 41 dollar inclusief shipping heb ik dus een nieuw horloge met hartslagmeter besteld .


Met dank aan www.hackaday.com

[Voor 8% gewijzigd door TommyboyNL op 25-11-2009 22:49]

[wacco]

Als we toch aan het adverteren zijn hierboven, laat ik dan ook even mededelen dat ik zojuist een stapeltje Bus Pirates heb besteld voor moi en wat vrienden

FTDI usb chipje + PIC controllertje = leuk klein platformpje met een lading software voor allerlei seriele protocollen, functiegenerator, pwm, etc voor een ~20 euro.

Meer info; http://code.google.com/p/the-bus-pirate/
En hier te bestellen; http://www.seeedstudio.co...e-v3-assembled-p-579.html



Een eerdere versie was ook al op hackaday voorbij gekomen en kwam deze verbeterde versie toevallig tegen. Vorige keer was 'ie al uitverkocht en had ik pech, deze keer doen ze telkens een nieuwe batch als de zaak uitverkocht raakt.

Ikzelf vind het concept briljant, maar ga waarschijnlijk eerst eens aan de slag met PIC assembly. Als ik dat zat ben, is het altijd nog handig voor andere projecten.

[almightyarjen]

mace schreef op zondag 29 november 2009 @ 12:58:
Je kan niet van component naar RGB op een makkelijke manier, komt wel even wat bij kijken.

Je kan het beste even een ander kabelje regelen want die ronde zwarte uitgang moet ook composiet kunnen uitsturen.

Ik dacht dus eerst ook dat die ronde zwarte uitgang composiet zou moeten kunnen uitsturen. Die uitgang is een zogenaamde 7 pins S-video connector. Ik heb ook nog zo'n kabeltje liggen: van 7 pins naar composiet. Maar die werkte ik niet. Ik heb het zaakje doorgemeten:



De 7-pins naar composiet voldoet aan de standaard: pootje 6 draagt het signaal, pootje 5 de massa. Maar als je nu naar de connector kijkt die bij de videokaart is geleverd: pootje 4-7 zit aan elkaar, pootjes 1-3 dragen het component-signaal. Geen ruimte dus voor een extra composiet signaal. Vandaar dat ik op zoek ben naar een conversiemethode...

[almightyarjen]

DJSmiley schreef op zondag 29 november 2009 @ 14:58:
[...]


Zit er op het decoder-ICtje wat component uitgooit geen S-video of composiet output die je, adhv de datasheet, eraf kan tappen?

Overigens zie ik op de site van asus gewoon staan:
TV Output Yes (S-Video to Composite)
Daar wordt nergens component genoemd..... ook dat kabeltje wat jij hebt wordt niet genoemd. Hoort dat kabeltje wel bij DIE videokaart?

Dat van het decoder-ICtje zie ik ff als laatste optie

Als ik op de Asus website kijk wordt er gemeld:
Adapter/Cable Bundled:
- 1 x DVI to D-Sub adaptor
- 1 x DVI to HDMI adaptor
- 1 x HDTV-out cable

En als ik dan google op "HDTV-out cable" krijg ik:



En dat onderste kabeltje is precies wat ik ook heb. Dus het is wel een kabeltje wat bij de kaart hoort. Nu ik weet dat dat een HDTV-out cable is ga ik ff googlen wat dat precies is... Ik denk haast component...

[almightyarjen]

DJSmiley schreef op zondag 29 november 2009 @ 17:43:
[...]


En op dat plaatje zie je ook een geel blokje en een composiet kabel.... dan ben je toch bij wat je wilt bereiken? en een S-video kabel

Als je TV svideo ondersteunt kun je dat toch gewoon proberen? svideo in kaart, svideo in TV (eventueel via scartverloop, let wel op dat niet elke scartaansluiting svideo pakt, vaak is dat er slechts 1)

Dat plaatje komt niet van de asus website... Het enige wat ik heb is dat HDTV-kabeltje.

Zou dit een oplossing zijn?:
Component ombouwen naar VGA wat via een kabel kan:


En vervolgens via een schakelingetje VGA naar RGB:

[maikel]

Ik ben nu dus bezig een LCD-scherm uit elkaar te halen voor mijn touch-projectje, waarbij ik het panel los moet hebben. Nu zit er nog een metalen kast om het panel met aan de ene kant het panel en de andere kant een printplaat. Vanaf de print lopen een vijftal 'kabels' (plastic met banen erop gedrukt) naar het panel, waardoor ik de metalen behuizing niet los kan halen.

Hoe kan ik deze kabels los krijgen en zijn deze ook (eenvoudig) te verlengen/vervangen door langere?

De kabels zitten vast met deze connectoren:

Van deze heb ik dus 4 stuks die 2,5cm breed zijn en eentje die 1,2cm breed is.

[RuudBurger]

Niet belangrijk genoeg om een topic voor aan te maken. Maar toch even opscheppen over mijn eerste Arduino/elektronica projectje.


Klik voor meer foto's.

Een remake van de QlockTwo door Biegert & Funk. Gebruik gemaakt van een Arduino Mega + DCF77 module om automagisch de tijd in te stellen.

[Mr_gadget]

Ik wil even wat mogelijkheden voor een systeem onderzoeken voor een project. Ik heb een systeem wat +-35 volt en piekstroom van 6 ampere nodig heeft. Dit wordt geleverd door 8 lipo's die in serie staan. Ik probeer nu te kijken of het ook mogelijk is om ze parallel te zetten met een boost convertor.
Ik heb de tps43000 van TI gevonden, deze werkt met externe p en n channel mosfets. Op pagina 18 staat een voorbeeld van 2.5 naar 5 volt bij 1A. Als ik zwaardere mosfets neem en een grote spoel van 9 micro henry. Zou dat ongeveer kunnen kloppen?

[burne]

LED-Maniak schreef op maandag 07 december 2009 @ 02:13:
Denk dat als me laser binnen is dat ik ook zo een klok ga bouwen, echt gaaf!

Hoe goed focust je laser eigenlijk? Ken je de truuk die bijvoorbeeld apple uithaalt met z'n draadloze toetsenbord? Zie http://www.flickr.com/photos/16066408@N08/1734058747/ voor een voorbeeld van wat je met een perfect focusserende laser uit kunt halen.

[mcdronkz]

Woohooo, m'n eerste schema !



Is bedoeld voor een dimmende autoverlichting. Als je op de deurschakelaar drukt moet de verlichting langzaam dimmen. Als je de hoofdschakelaar (die op de unit zelf) omzet moet de interieurverlichting in één keer uitgaan, zonder dat 'ie gedimt wordt. Nu alleen nog even uitzoeken of dit ook met een transistor kan ofzo, want om hier nou een relais voor te gebruiken

[burne]

mcdronkz schreef op zondag 13 december 2009 @ 23:32:
Oh ja, nog even ter bevestiging, de enige manier waarop ik deze functionaliteit kan krijgen is met behulp van een relais, hè?

Nope. (google helpt even)

[mcdronkz]

Oké, da's duidelijk.

Ik heb meteen maar even een schema gemaakt waarin ik gebruik maak van een MOSFET, dan zien jullie gelijk m'n "probleem".



Links = schakelaar op unit
Rechts = deurschakelaar (drukschakelaar)

Als ik de schakelaar op de unit aanzet gaat m'n lamp branden (zoals het hoort). Als ik de deurschakelaar indruk wordt m'n elco opgeladen. Als ik vervolgens de schakelaar op de unit uitzet ontlaad de elco zich, en dimt de verlichting. Dat wil ik dus niet.

Dat zou namelijk het volgende betekenen:

- Ik doe de deur open > verlichting gaat aan > ik doe de deur dicht > verlichting gaat dimmend uit = prima

- Ik doe de schakelaar aan > verlichting gaat aan > ik doe de schakelaar uit > verlichting gaat meteen uit = prima

- ik doe de schakelaar aan > verlichting gaat aan > ik doe de deur open > ik doe de deur dicht > ik doe de schakelaar uit > verlichting gaat dimmend uit = niet prima

[burne]

Stoney3K schreef op donderdag 10 december 2009 @ 20:40:
Ik heb een systeem uit 1983, die nog de oude Datalink-codes gebruikt.

Compatibel met de versie uit 1986?

[Roani52]

Ik ben een coilgun aan het maken, maar ik heb t voor elkaar gekregen een diode te laten ontploffen waar ik eigenlijk weinig van begrijp. Ik weet dat er een speciaal topic voor coilguns is, maar dat is niet zo bijzonder actief blijkt wel weer. Vind het een beetje onzin om een volledig nieuw topic ervoor te gaan maken, dus denk pleur me vraag wel hierzo aangezien het hier wat actiever is (en ik voor het eind van de kerstvakantie me coilgun af wil hebben)

Zie hier mijn post in het CG-topic

Ik heb dit schema:


Voor de wisselspanning gebruik ik gewoon het stopcontact, en als R3 heb ik een föhn van 700 Watt gebruikt (weerstand/impedantie = 76 Ω). Multimeter geeft maximaal 310V aan als condensatoren zijn opgeladen.

Ik heb D5 opgeblazen, terwijl dat ding rated is voor 1600V en er 'slechts' 310V op de diode in sperrichting stond. Er werd niet mee geschoten, enkel opgeladen condensatoren en oppeens BOEM!
Iemand een verklaring waarom dat ding de lucht in ging?

[Voor 5% gewijzigd door Roani52 op 29-12-2009 14:13. Reden: Thumb vergeten]

[burne]

ssj3gohan schreef op zondag 03 januari 2010 @ 12:39:
Ik kom er gewoon niet achter of ik nou echt wel of niet kerco's kan gebruiken voor deze toepassing.

Ik ook niet. De grootste keramische condensator die ik ooit in 'handen' heb gehad had de afmetingen van een tafelmodel koelkast maar bleef steken op een paar honderd nanofarad. Welliswaar bij 150kV. Maar keramische condensatoren van een µF of meer heb ik nog niet gezien. Of je bedoelt iets heel anders dan ik er van maak.


Maar wat is er mis met experimenteren?

[burne]

maikel schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 19:41:
Nu heb ik wel messing u-profielen gevonden met de juiste afmetingen, maar ik vraag me dan weer af wat voor effect dat heeft op IR-licht. 'Gewoon' licht wordt namelijk door de kleur van messing niet volledig weerkaatst (de weerkaatsing is anders van kleur). Hoe zit dat bij IR dan?

Google is niet aardig met het geven van een onderbouwing, maar ik meen me uit een grijs verleden te herinneren dat de eerste IR-telescopen een messing spiegel gebruikten, omdat messing zo eenvoudig te verwerken en te polijsten is. Later, in de jaren 50 van de vorige eeuw, zijn er wel aluminium spiegels gemaakt, enkel omdat perfect gepolijst aluminium minder snel oxideert dan messing en aluminium toen goedkoper begon te worden dan messing. Philips heeft nog een stel leuke patenten over het polijsten van reflectoren en spiegels met een geslepen saffier. Door vloeistoflagers (later hergebruikt in de eerste videorecorders) konden ze op de draaibank goed genoeg polijsten voor optische toepassingen. Die specifieke toepassing is weer hergebruikt in aluminium reflectoren voor gloeilampen in industrieele toepassingen.



Ik zag er een paar jaar terug nog eens eentje liggen op de rommelmarkt op koninginnedag. Die glom nog altijd vrij aardig, voor een 50 jaar oud stuk alu zonder laklaag of iets erop.

Oh, los van het antieke gemijmer was het punt dus dat voor IR goud, messing en aluminium niet onderdoen voor elkaar qua reflectiviteit. Goud wordt het meest gebruikt als hitteschild maar dat hangt samen met een eigenschap van goud: je kunt het heel makkelijk tot flinterdunne films walsen of opdampen en die hele dunne films reflecteren 94 of 95% van het opvallend licht, van diep IR tot ergens in het UV. Enkel groen lekt er een beetje door. Messing en alu doen dat ook, maar enkel in 'dikkere' films.

[wartos]

Ik zit nu op het scherm waar ze me weten te vertellen dat ik in aanmerking kom voor de freeday korting, ik moet enkel nog even confirmeren. Nuja, dit zit hier al een half uur te laden

edit: screenshot

[Voor 16% gewijzigd door wartos op 07-01-2010 18:28]

[wartos]

Ik ben erdoor!! Eindelijk gelukt!!



Mijn bestellijstje:

ORDER SUMMARY:

Status Product Qty Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item in Box SEN-08419 RFID Reader ID-12 1 $29.95
Item in Box SEN-08423 RFID Reader Breakout 1 $0.95
Item in Box WRL-08497 Bluetooth SMD Module - Roving Networks 1 $34.95
Item in Box COM-00524 Relay SPDT Sealed - Mini 10 $17.60
Item in Box DEV-09530 OpenLog 1 $24.95
Item in Box COM-09117 Rotary Encoder 1 $2.95
Item in Box COM-08310 RFID Tag - 125kHz 2 $3.90
Item in Box TOL-09544 Bus Pirate 1 $29.95
Item in Box CAB-09556 Bus Pirate Cable 1 $4.95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtotal $150.15
Shipping and Handling + $26.85
-----------------------------------------------------
Grand Total: $177.00


De teller staat nu ongeveer 50k

[LED-Maniak]

Een paar dagen wezen knutselen(en waar eagle dus ook niet uit kwam om te routen) maar dan heb je ook wat:

[LED-Maniak]

ssj3gohan schreef op zondag 10 januari 2010 @ 15:31:
Ik wil niet heel lullig zijn ofzo hoor maarehm, die USB-connector hè...

Iets met een gratis render spul en niet beschikbare connectoren.
Hij hoort omhoog te staan maar die stond niet in de library. Deze dus:

Boudewijn schreef op zondag 10 januari 2010 @ 15:33:
Hmm die zit inderdaad wel erg onhandig .

Met welk proggie heb je die render gemaakt?

Met eagle 3D

wartos schreef op zondag 10 januari 2010 @ 15:35:
Ik wil niet moeilijk doen maar je hebt wat ongelukkige beslissingen gemaakt beiden het placen van je parts. Vooral die usb (of ethernet?) connector zit erg onhandig. Al die TO-220's zou ik ook met het koelvlak naar buiten plaatsen.
Ik wil je niet afkraken hoor, het ziet erg erg leuk uit
Wat is het eigenlijk?

Edit:
*note to self: Leer sneller typen

Die TO-220's zitten perfect. Die worden niet warm namelijk. Zijn mosfets met heel lage rdson en hoeft maar 2A per FET doorheen. Een koelvlak zou kunnen stel dat het nodig is. Maar tot 10A heb ik die FET's nooit warm voelen worden.

Het is een sterrenhemel controller. 30x 12-bits PWM kanalen en zo een 2A per kanaal(ja op de bottom layer zitten de brede sporen + 70um koperdikte )

Zjosh schreef op zondag 10 januari 2010 @ 15:41:
[...]


Het bestand heet iets met sterrenhemel, dus daar zal het wel voor zijn. koelribben denk ik dat er een plaat tussendoor komt... Maar waarom het een gebogen pcb is, en deze keuzes allemaal gemaakt zijn, zal wel duidelijk worden als we de behuizing enz. te zien krijgen.

De vorm was een beetje om mee te spelen. Ziet er toch veel leuker uit dan een rechthoekige PCB?

Boudewijn schreef op zondag 10 januari 2010 @ 15:49:
Die to220's kun je niet 1-2-3 koelen inderdaad.
Een plaat er tussen zetten kan.... maar een aantal TO220 based regulators heeft spanning op de tab staan. Dan hoop ik dat je of isoleert of dezelfde spanning hebt .

Koelen is niet nodig

[Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 10-01-2010 15:57]

[LED-Maniak]

Met de 74lvc125 gesoldeerd werkt SPI niet meer. Zal dit komen omdat er tijdens de reset SS laag wordt en vervolgens de 74lvc125 de MISO lijn verstoort omdat deze in tri-state vliegt(aan de andere kant van de 74lvc125 zit niets tijdens programmeren)

[Boudewijn]

Waar zie je de tegenvaller? Er gaat vrij weinig stroom getrokken worden (100mA? 200? die orde van grootte).
Het gaat hier dus vrij weinig stroom, en een 7805 in standaard toepassing :

30V van IEEE1394, die aan Vin van het iC.
Vout aan de power pin van de USB connector
2 elco's (0,1 resp 0,33 microfarad).


Dus.

Ledje is altijd handig bij devices om te zien of ze aan zijn, maar kan weggelaten worden.

[Voor 10% gewijzigd door Boudewijn op 14-01-2010 01:51]

[Boudewijn]

Nav:

Boudewijn schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 01:50:...

Zie iemand hier obvious fouten in?


De kroonsteen moet omdat ik geen through hole IEEE1394 connector bij een kleine webshop (dickbest, heb niet genoeg spullen nodig voor farnell) kan vinden.

offtopic:
De 5e of 6e serieus ontworpen print, maar de eerste die ook echt gemaakt gaat worden

Die kleine elco is trouwens een 105C model ivm de nabijheid van die heatsink (ik gok ook dat ik hem andersom laat monderen, zodat het U profiel van die elco af wijst.

[Voor 16% gewijzigd door Boudewijn op 21-01-2010 03:00]

[Boudewijn]

TommyboyNL schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 06:30:
Waarom vraag je om tips als je er toch niet naar luistert?

Ik luister er naar?

USB-connector staat verkeerdom op de print. Check ook je kroonsteen.

Hmm crap, rotdingen ook altijd. Goeie, die had ik niet gezien (en was ook niet by design).


edit:

Goed ik ben wat knorrig, excuses .

[Voor 35% gewijzigd door Boudewijn op 21-01-2010 07:34]

[LED-Maniak]

Als je de zolder opruimt vind je nog eens wat:


Een echte philips spaarlamp uit het jaar ?. We gingen kijken of hij nog werkt en jahoor, erg traag maar hij doet het nog. Door zijn gewicht moesten we echter de lampenkap vasthouden anders kwam de lamp naar beneden. Ik schat dat hij ongeveer een kilo weegt mede vanwege de dikke jampot die om de lamp zit.

[oddish2211]

dit is er een om hem direct aan de seriële poort te hangen, alleen ik heb nog geen flauw idee hoe een zenerdiode werkt, dus ik kom er niet echt uit hoe dit werkt. er staan nog meer schema's op internet, maar dat zijn allerlei pagina's met hoe je zo'n ding maakt maar zonder uitleg van de werking etc.

[flugeltje14]

Ik heb een laptop accu over van 10.8 volt. En ik wil hem gaan gebruiken voor op m'n brommer als stroom voor neon, maar er zit natuurlijk geen + en - aansluiting op. Kan iemand dus zien aan een foto van de connector welke de + en - is? Als dat niet te zien is, hoe kan ik het dan meten?

[Mr_gadget]

Wie heeft hier ervaring met RC auto's e.d.?
Ik wil een rijdend robotplatformpje maken met maxon dc motoren. Deze hebben een 5 mm as met een D-vorm en hier wil ik wielen op monteren. Het moeten gewoon simpele goedkope wieltjes zijn met een diameter van ongeveer 60 mm. Nou heeft conrad een hoop wielen maar daar staat dat ze b.v. een tamiya axle passen, en er staan dus vaak geen tekeningen bij met dimensies..
Nou kan ik uit China deze wielen halen voor 6 dollar ...alleen plus 20 dollar shipping Dus dat moet goedkoper kunnen! Lokale shops hebben wel wielen maar weet dus niet wat voor hub ik moet hebben..

[joesoef]

LED-Maniak schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 17:50:
Iemand enig idee waar ik: http://www.sparkfun.com/c...info.php?products_id=9280
kan vinden maar dan 5 pins?

Op stackable/stacking header kan ik niets vinden bij farnell/digikey/reichelt..

Koop zo een lange strip en knip hem op maat. Als je het mooi wilt doen mesje restjes afsnijden of wat afvijlen.