Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[dennisdew16]

Is er iemand die mij mogelijk wat inspiratie kan geven voor onderstaande situatie?

Het gaat om de groepenkast bij m'n ouders thuis en die willen nu twee kracht groepen erbij, een voor elektrisch koken en een voor toekomstige thuisaccu. De zonnepanelen boer heeft in het verleden het abb kastje ernaast geplaatst maar nu is er weer ruimte tekort. Rechts waar de dubbele wcd zit past mogelijk nog zo'n kastje. Dan wordt het wel een zootje denk ik maar is wel het goedkoopst... Kwa afmetingen passen er ook net geen twee groepenkasten naast elkaar (43cm beschikbaar). Zat zelf te kijken naar een attema next L groepenkast maar dan kom ik ook net 1 module tekort. Een mogelijkheid die er ook nog is is alle automaten vervangen door 1module alamats van abb maar dat zou wel de laatste optie zijn denk ik omdat je dan zo weer €400 extra kwijt bent. Als er nog creatieve ideeën zijn hoor ik het graag!

[onetime]

@dennisdew16 Als je tussen kabelgoot en ander kant alles maximaal opschuift heb je niet genoeg ruimte voor nog een gewone kast? En als je het pijpje niet naast maar door de kabelgoot laat lopen? Ook dan niet?
Wat vindt je dan van deze: https://www.sandervunderi...18-modules-res18x320.html ? Vergeet de aanvullende onderdelen niet te bestellen.
Je kunt bestaande inhoud van de groepoenkast hergebruiken.

[Jan-tweak]

dennisdew16 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:46:
Is er iemand die mij mogelijk wat inspiratie kan geven voor onderstaande situatie?

Het gaat om de groepenkast bij m'n ouders thuis en die willen nu twee kracht groepen erbij, een voor elektrisch koken en een voor toekomstige thuisaccu. De zonnepanelen boer heeft in het verleden het abb kastje ernaast geplaatst maar nu is er weer ruimte tekort. Rechts waar de dubbele wcd zit past mogelijk nog zo'n kastje. Dan wordt het wel een zootje denk ik maar is wel het goedkoopst... Kwa afmetingen passen er ook net geen twee groepenkasten naast elkaar (43cm beschikbaar). Zat zelf te kijken naar een attema next L groepenkast maar dan kom ik ook net 1 module tekort. Een mogelijkheid die er ook nog is is alle automaten vervangen door 1module alamats van abb maar dat zou wel de laatste optie zijn denk ik omdat je dan zo weer €400 extra kwijt bent. Als er nog creatieve ideeën zijn hoor ik het graag!


[...]


[...]

Ik zou als eerste een beginnen om de inkomende kabels te voorzien van deugdtelijke klembeugels, want dat ziet er niet al te goed uit, ookal zit dat mogelijk al geruime tijd.
En dan heb ik nog niet over die losse aardkabel aan de linkerkant bovenop de PV verdeelkast.

Overigens zijn de plankjes (ombouw) wettelijk eigenlijk niet toegestaan.
volgens mij zou je mogelijk twee 220*110 Eaton-holec kasten kunnen plaatsen, hierbij heb je twee mogelijkheden, 1 links en 1 rechts of 2 keer rechts. dan moeten wel wat dingen uit de kast verdwijnen.
ik vraag me alleen af of je ook niet met een kookgroep (uit de voeten kunt komen), die heeft maar 2-dinplekken nodig. en de vraag of een thuis-batterij echt wel 3-fase moet hebben ( dat kan natuurlijk, alleen dat zal in de huidige kast dus niet gaan passen)

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 15-07-2026 16:29 ]

[Hippe Lip]

@dennisdew16
Wat @onetime al zegt: àles van die muur halen, ook dat pijpje rechts van de kabelgoot.
Dan kun je de kabelgoot nog vervangen door een smaller maar hoger exemplaar om nog eens 1 of 2 centimeter te winnen en alles bij elkaar moeten er dan 2 bakken van 22cm in passen.
Als je dat eenmaal gedaan hebt zul je veel voldoening van je werk hebben.

En die grijze kabels aan de bovenkant mogen dan IN de groepenkast netjes aangesloten zijn, boven de kast hadden die toch echt wel van een stukje pijp voorzien mogen worden. Het lijkt wel of er op elke centimeter kabel bezuinigd is, zo krap zit het erin...

[ Voor 26% gewijzigd door Hippe Lip op 15-07-2026 16:57 ]

[Annuk]

dennisdew16 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:46:
Is er iemand die mij mogelijk wat inspiratie kan geven voor onderstaande situatie?

Het gaat om de groepenkast bij m'n ouders thuis en die willen nu twee kracht groepen erbij, een voor elektrisch koken en een voor toekomstige thuisaccu. De zonnepanelen boer heeft in het verleden het abb kastje ernaast geplaatst maar nu is er weer ruimte tekort. Rechts waar de dubbele wcd zit past mogelijk nog zo'n kastje. Dan wordt het wel een zootje denk ik maar is wel het goedkoopst... Kwa afmetingen passen er ook net geen twee groepenkasten naast elkaar (43cm beschikbaar). Zat zelf te kijken naar een attema next L groepenkast maar dan kom ik ook net 1 module tekort. Een mogelijkheid die er ook nog is is alle automaten vervangen door 1module alamats van abb maar dat zou wel de laatste optie zijn denk ik omdat je dan zo weer €400 extra kwijt bent. Als er nog creatieve ideeën zijn hoor ik het graag!


[...]


[...]

Wat @Hippe Lip hierboven me zegt, maar dan kan je mogelijk direct die kabels van onderen invoeren in de kast aan de rechterkant, al dan niet aldaar verlengd met wat rijgklemmen op de onderste din-rail in de kast als ze te kort zijn.

Net even gekeken (wel dure optie) maar als je kant en klaar aardlekautomaten kast koopt van ABB bij SanderVunderink kost het je €706, zelf samenstellen (zelfde kast) is ruim €130 duurder.

En weet niet of je er evt de hoogte nog in kunt, anders is dat misschien ook nog een optie.
Veel werk misschien maar wel in 1 keer alles weer strak.

[Annuk]

Jan-tweak schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 16:28:
[...]
ik vraag me alleen af of je ook niet met een kookgroep (uit de voeten kunt komen), die heeft maar 2-dinplekken nodig.

Dit is absoluut geen aanrader bij een 3x25A aansluiting, er zijn wel opties met 2 gekoppelde aardlekautomaten beide op een andere fase maar daar gaat niet alles goed op.

en de vraag of een thuis-batterij echt wel 3-fase moet hebben ( dat kan natuurlijk, alleen dat zal in de huidige kast dus niet gaan passen)

Dat is geheel afhankelijk van wat voor batterij installatie er komt, zonder details te weten is hier weinig op aan te raden.

[Xander]

dennisdew16 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:46:
De zonnepanelen boer heeft in het verleden het abb kastje ernaast geplaatst maar nu is er weer ruimte tekort. Rechts waar de dubbele wcd zit past mogelijk nog zo'n kastje. Dan wordt het wel een zootje denk ik maar is wel het goedkoopst... Kwa afmetingen passen er ook net geen twee groepenkasten naast elkaar (43cm beschikbaar).

Wacht even, 11+22+11cm past dus wel maar 22+22cm niet? Huh?

[dennisdew16]

Xander schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 17:30:
[...]


Wacht even, 11+22+11cm past dus wel maar 22+22cm niet? Huh?

Ik was in de veronderstelling dat het kastje van abb smaller was, mijn fout. Blijkbaar zijn de 12 en 10 module varianten allebei 110.

[dennisdew16]

@onetime @Jan-tweak @Hippe Lip @Annuk Bedankt voor jullie bijdrage, daar kan ik wat mee!

Ik ben net nog even langs geweest en 2x22cm zou net moeten kunnen als ik alles van de muur haal en opnieuw begin. Mogelijk dan zelfs zonder andere kabelgoot te plaatsen. Twee volledige kasten heeft wel de voorkeur ivm toekomst bestendigheid.

Waar ik wel mee zit, omdat de twee kasten dan allebei voor de helft boven het meterbord zitten, is dat ik geen onderinvoer kan doen. Of ik zie wat over het hoofd? Want alle onder invoer stukken steken iets uit wat ik zo zie (uitgaande van ABB, maar denk dat dit bij elke fabrikant zo is). Mogelijk moet ik dan alsnog kijken voor een wat hogere kabelgoot zodat ik in de toekomst de kabels daarlangs kan invoeren?

[Makrolon]

dennisdew16 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 19:45:
@onetime @Jan-tweak @Hippe Lip @Annuk Bedankt voor jullie bijdrage, daar kan ik wat mee!

Ik ben net nog even langs geweest en 2x22cm zou net moeten kunnen als ik alles van de muur haal en opnieuw begin. Mogelijk dan zelfs zonder andere kabelgoot te plaatsen. Twee volledige kasten heeft wel de voorkeur ivm toekomst bestendigheid.

Waar ik wel mee zit, omdat de twee kasten dan allebei voor de helft boven het meterbord zitten, is dat ik geen onderinvoer kan doen. Of ik zie wat over het hoofd? Want alle onder invoer stukken steken iets uit wat ik zo zie (uitgaande van ABB, maar denk dat dit bij elke fabrikant zo is). Mogelijk moet ik dan alsnog kijken voor een wat hogere kabelgoot zodat ik in de toekomst de kabels daarlangs kan invoeren?

Met de multitool de invoer stukken die boven het meter bord komen vlak afzagen.


Maar als het kan zou ik altijd van boven invoeren. Veel netter in de kast.

[Juerd]

Jan-tweak schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 16:28:
[...]
Overigens zijn de plankjes (ombouw) wettelijk eigenlijk niet toegestaan.

Wettelijk? Welke wet, welk artikel?

Het is misschien niet verstandig (hoewel dat denk ik wel meevalt als het nog genoeg luchtstroming toestaat), maar het zou mij verbazen als het daadwerkelijk in een wet staat dat 't niet mag.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 15-07-2026 23:00 ]

[Jan-tweak]

Juerd schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 23:00:
[...]


Wettelijk? Welke wet, welk artikel?

Het is misschien niet verstandig (hoewel dat denk ik wel meevalt als het nog genoeg luchtstroming toestaat), maar het zou mij verbazen als het daadwerkelijk in een wet staat dat 't niet mag.

kijk maar een naar de NEN2768 welke in het Bbl verplichtend (art. 1.7.1) is opgenomen. zie tabel 1.3. door de koppeling met de Bbl is dat dus wettelijk bepaald.

[Waypoint]

Even een leek vraag maar hoe sluiten jullie de led dimmers van Jung netjes aan ?

je kunt hem klemmen maar de opening voor de vd kabel is super kort, de kabel kan er maar 2 of 3mm in. Met vd draad leek mij dat niet heel stevig .

[Annuk]

dennisdew16 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 19:45:
@onetime @Jan-tweak @Hippe Lip @Annuk Bedankt voor jullie bijdrage, daar kan ik wat mee!

Ik ben net nog even langs geweest en 2x22cm zou net moeten kunnen als ik alles van de muur haal en opnieuw begin. Mogelijk dan zelfs zonder andere kabelgoot te plaatsen. Twee volledige kasten heeft wel de voorkeur ivm toekomst bestendigheid.

Waar ik wel mee zit, omdat de twee kasten dan allebei voor de helft boven het meterbord zitten, is dat ik geen onderinvoer kan doen. Of ik zie wat over het hoofd? Want alle onder invoer stukken steken iets uit wat ik zo zie (uitgaande van ABB, maar denk dat dit bij elke fabrikant zo is). Mogelijk moet ik dan alsnog kijken voor een wat hogere kabelgoot zodat ik in de toekomst de kabels daarlangs kan invoeren?

Heb het idee dat als je de rechterkant goed vrij maakt dat het net lukt om daar een kast te plaatsen, en dan de andere kast mooi boven het meterbord.

[spork]

Jan-tweak schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 23:29:
[...]


kijk maar een naar de NEN2768 welke in het Bbl verplichtend (art. 1.7.1) is opgenomen. zie tabel 1.3. door de koppeling met de Bbl is dat dus wettelijk bepaald.

NEN26768 heeft geen tabel 1.3?
(NEN 2768:2016+A2:2022)

[Jan-tweak]

spork schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 09:49:
[...]

NEN26768 heeft geen tabel 1.3?
(NEN 2768:2016+A2:2022)

edit; zie o.a. ook het omgevingsbesluit art. 1.4 en bijlage II waar de norm NEN 2768 is vastgelegd.
de tabel 1.3 kwam uit het praktijkboek Bbl.

[ Voor 25% gewijzigd door Jan-tweak op 16-07-2026 10:32 ]

[Annuk]

Jan-tweak schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 10:11:
[...]

dat klopt, maar de Bbl wel.

Die tabel in de BBL gaat over RC waardes

[Jan-tweak]

Annuk schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 10:12:
[...]

Die tabel in de BBL gaat over RC waardes

sorry, het was niet de Bbl zelf, mijn fout maar kwam uit het praktijkboek Bbl.
de wettelijke borging zit echter ook in de Omgevingsregeling en dan via art. 1.4 en bijlage II.

[njh]

dz445 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 10:10:
Hallo,

Een paar jaar geleden kocht ik een huis uit 2003. Onlangs, tijdens wat verbouwingen, moest ik de elektriciteit uitschakelen, maar ik kreeg hem daarna niet meer volledig aan. Na het openen van de meterkast ontdekte ik dat een stroomonderbreker defect was en dat de aardlekschakelaar niet reageerde op de testknop. Bovendien hing de hele elektriciteitsvoorziening van het huis aan één roestige aansluiting. Dit moet allemaal beschadigd zijn door een waterlek dat ik twee jaar geleden ontdekte en heb gerepareerd.

Kortom, ik besloot alles in de meterkast te vervangen. Daarnaast leek het me een goed idee om de installatie voor te bereiden op driefasenstroom. Jammer dat ik niet wist van de deadline van 1 juli, en nu moet ik jaren wachten op 3x25A, wat volgens mij al in het huis wordt aangelegd.

Ik heb een nieuwe ABB Haf basisrek, een busboard voor 3 aardlekschakelaars, een 4-polige hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 6 stroomonderbrekers en de beltransformator geïnstalleerd. H07V2-K 6 mm² draden met Knipex-aderhulzen, vastgedraaid tot 2,8 Nm.

Dit is mijn eerste meterkast, dus alle constructieve kritiek is welkom.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er netjes uit. Heb je de installatie ook gemeten en beproeft?

[dz445]

njh schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 10:43:
[...]

Ziet er netjes uit. Heb je de installatie ook gemeten en beproeft?

Tot op zekere hoogte. Ik heb de meterkast gecontroleerd op kortsluiting voordat ik hem aanzette. Ik heb de aardlekschakelaars getest met hun testknoppen. Ik heb de meter zojuist via P1 met Home Assistant verbonden en houd de belasting gedurende een bepaalde tijd in de gaten. Ik ben aan het uitzoeken welke apparaten op welke groep zijn aangesloten om te kijken of ik ze beter kan verdelen.

[njh]

dz445 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:35:
[...]

Tot op zekere hoogte. Ik heb de meterkast gecontroleerd op kortsluiting voordat ik hem aanzette. Ik heb de aardlekschakelaars getest met hun testknoppen. Ik heb de meter zojuist via P1 met Home Assistant verbonden en houd de belasting gedurende een bepaalde tijd in de gaten. Ik ben aan het uitzoeken welke apparaten op welke groep zijn aangesloten om te kijken of ik ze beter kan verdelen.

Toch is het goed om te weten dat de checks die je nu hebt gedaan (de testknop en de P1-meting) helaas niet hetzelfde zijn als het officieel meten en beproeven van de installatie.

Om je een idee te geven waarom die aanvullende metingen zo belangrijk zijn (juist na een waterschade):

De testknop: De testknop op een aardlekschakelaar (ALS) test alleen het interne mechanisme van de schakelaar zelf door een kunstmatige lekstroom te creëren. Wat je hiermee niet test, is of de ALS ook daadwerkelijk snel genoeg uitschakelt (binnen 300 milliseconden) bij een échte foutstroom in huis, en of je aarding in de stopcontacten wel goed verbonden is met de meterkast. Als de aarding ergens onderbroken is, doet de testknop het nog steeds, maar ben je in de rest van je huis niet beschermd.

Isolatieweerstand (na de waterschade): Met een multimeter of P1-meter meet je geen isolatiefouten. Na een lekkage kan er onzichtbaar vocht in leidingen of lasdozen zijn getrokken. Dit kan leiden tot een constante, kleine lekstroom die net onder de grens van de aardlekschakelaar blijft, maar wel voor sluipverbruik, warmteontwikkeling of corrosie zorgt. Dit meet je alleen met een isolatieweerstandstester (megger) op 500V.

Wettelijke verantwoordelijkheid: In de installatietechniek en wetgeving geldt een heel strak principe: de laatste persoon die aan een installatie werkt, is vanaf dat moment volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid ervan. Nu jij de complete meterkast hebt vervangen, ligt die verantwoordelijkheid (en de eventuele aansprakelijkheid bij defecten of brand) dus officieel bij jou en niet meer bij de oorspronkelijke installateur van het huis.

Het officiële meetrapport (Verzekering & Verkoop): Juist vanwege die verantwoordelijkheid is een officieel meetrapport (opleverrapport volgens NEN 1010) zo belangrijk. Mocht er in de toekomst onverhoopt ooit brand ontstaan, dan is het eerste wat de opstalverzekering wil zien een bewijs dat de meterkast aantoonbaar is doorgemeten en goedgekeurd. Zonder dit rapport sta je als doe-het-zelver juridisch en financieel heel erg zwak. Daarnaast is het bij een eventuele verkoop van je huis een officieel bewijs dat de installatie veilig is opgeleverd.

Om er echt met een gerust hart te kunnen slapen (en jezelf juridisch in te dekken), is het echt de moeite waard om een installatietester te huren en zelf een rapport op te stellen, of een elektricien te vragen om een uurtje te komen meten en dit rapport voor je op te maken.

edit:
Wil je niet bang maken hoor, maar meer erop wijzen wat de verplichtingen zijn. Zelf een paar maanden geleden de cursus groepenkastspecialist gedaan om mijn eigen meterkast, die ik 2jaar geleden vervangen heb, volledig te kunnen keuren.

[ Voor 4% gewijzigd door njh op 16-07-2026 11:48 ]

[dz445]

njh schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:44:
[...]

Toch is het goed om te weten dat de checks die je nu hebt gedaan (de testknop en de P1-meting) helaas niet hetzelfde zijn als het officieel meten en beproeven van de installatie.

Om je een idee te geven waarom die aanvullende metingen zo belangrijk zijn (juist na een waterschade):

De testknop: De testknop op een aardlekschakelaar (ALS) test alleen het interne mechanisme van de schakelaar zelf door een kunstmatige lekstroom te creëren. Wat je hiermee niet test, is of de ALS ook daadwerkelijk snel genoeg uitschakelt (binnen 300 milliseconden) bij een échte foutstroom in huis, en of je aarding in de stopcontacten wel goed verbonden is met de meterkast. Als de aarding ergens onderbroken is, doet de testknop het nog steeds, maar ben je in de rest van je huis niet beschermd.

Isolatieweerstand (na de waterschade): Met een multimeter of P1-meter meet je geen isolatiefouten. Na een lekkage kan er onzichtbaar vocht in leidingen of lasdozen zijn getrokken. Dit kan leiden tot een constante, kleine lekstroom die net onder de grens van de aardlekschakelaar blijft, maar wel voor sluipverbruik, warmteontwikkeling of corrosie zorgt. Dit meet je alleen met een isolatieweerstandstester (megger) op 500V.

Wettelijke verantwoordelijkheid: In de installatietechniek en wetgeving geldt een heel strak principe: de laatste persoon die aan een installatie werkt, is vanaf dat moment volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid ervan. Nu jij de complete meterkast hebt vervangen, ligt die verantwoordelijkheid (en de eventuele aansprakelijkheid bij defecten of brand) dus officieel bij jou en niet meer bij de oorspronkelijke installateur van het huis.

Het officiële meetrapport (Verzekering & Verkoop): Juist vanwege die verantwoordelijkheid is een officieel meetrapport (opleverrapport volgens NEN 1010) zo belangrijk. Mocht er in de toekomst onverhoopt ooit brand ontstaan, dan is het eerste wat de opstalverzekering wil zien een bewijs dat de meterkast aantoonbaar is doorgemeten en goedgekeurd. Zonder dit rapport sta je als doe-het-zelver juridisch en financieel heel erg zwak. Daarnaast is het bij een eventuele verkoop van je huis een officieel bewijs dat de installatie veilig is opgeleverd.

Om er echt met een gerust hart te kunnen slapen (en jezelf juridisch in te dekken), is het echt de moeite waard om een installatietester te huren en zelf een rapport op te stellen, of een elektricien te vragen om een uurtje te komen meten en dit rapport voor je op te maken.

edit:
Wil je niet bang maken hoor, maar meer erop wijzen wat de verplichtingen zijn. Zelf een paar maanden geleden de cursus groepenkastspecialist gedaan om mijn eigen meterkast, die ik 2jaar geleden vervangen heb, volledig te kunnen keuren.

Bedankt voor je uitgebreide antwoord.

Dat is inderdaad veel om over na te denken.

Ik ga me erin verdiepen en kijken wat ik kan doen om mezelf te beschermen in geval van een ongeluk.

Ik vraag me af waar de grens ligt als het gaat om het afschuiven van verantwoordelijkheid op mij. Word ik aansprakelijk gesteld als ik een enkele stroomonderbreker vervang?

In wezen denk ik dat verzekeringen een soort oplichterij zijn.

[Annuk]

dz445 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 12:18:
[...]

Bedankt voor je uitgebreide antwoord.

Dat is inderdaad veel om over na te denken.

Ik ga me erin verdiepen en kijken wat ik kan doen om mezelf te beschermen in geval van een ongeluk.

Ik vraag me af waar de grens ligt als het gaat om het afschuiven van verantwoordelijkheid op mij. Word ik aansprakelijk gesteld als ik een enkele stroomonderbreker vervang?

In wezen denk ik dat verzekeringen een soort oplichterij zijn.

Officieel gezien wel ja, op het moment dat jij eraan gewerkt hebt op welke manier dan ook ben jij officieel gezien verantwoordelijk voor de gehele installatie.

En ja verzerkeringen zijn semi-oplichtingspartijen die het liefst alleen innen en zo min mogelijk uitbetalen, een inspecteur een rondje door je huis laten lopen is voor hen goedkoper dan je volledig afgebrande woning uit te betalen.

[njh]

dz445 schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 12:18:
[...]

Bedankt voor je uitgebreide antwoord.

Dat is inderdaad veel om over na te denken.

Ik ga me erin verdiepen en kijken wat ik kan doen om mezelf te beschermen in geval van een ongeluk.

Ik vraag me af waar de grens ligt als het gaat om het afschuiven van verantwoordelijkheid op mij. Word ik aansprakelijk gesteld als ik een enkele stroomonderbreker vervang?

In wezen denk ik dat verzekeringen een soort oplichterij zijn.

Als je puur een kapotte automaat vervangt voor exact hetzelfde type (onderhoud), dan is er weinig aan de hand. Je bent dan alleen verantwoordelijk voor die specifieke handeling.

Zodra je echter de meterkast uitbreidt (een groep toevoegt) of volledig vervangt (zoals je nu hebt gedaan), doe je een ingrijpende wijziging. Vanaf dat moment moet die wijziging voldoen aan de huidige normen (NEN 1010) en ben jij daar als installateur volledig verantwoordelijk voor.

Mocht je je willen verdiepen in het meten van een meterkast, ik heb onlangs een app gemaakt om een meetrapport op te kunnen stellen. Als je zoekt op NEN Installatie Keuren in de Appstore/Playstore dan vind je hem wel. Uitgangspunt is wel dat je verstand van zaken hebt, en eigenlijk meer gericht op de installateur/ZZP'er (VP/VOP minimaal) en het hebben van een installatietester. Maar geeft wel inzicht in wat er zoal getest dient te worden.

[Freeaqingme]

njh schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:44:
[...]
Om er echt met een gerust hart te kunnen slapen (en jezelf juridisch in te dekken), is het echt de moeite waard om een installatietester te huren en zelf een rapport op te stellen, of een elektricien te vragen om een uurtje te komen meten en dit rapport voor je op te maken.

edit:
Wil je niet bang maken hoor, maar meer erop wijzen wat de verplichtingen zijn. Zelf een paar maanden geleden de cursus groepenkastspecialist gedaan om mijn eigen meterkast, die ik 2jaar geleden vervangen heb, volledig te kunnen keuren.

Over zo'n installatietester gesproken, wat voor model zou je op uit komen als je als doe-het-zelver zo'n ding al dan niet tweedehands zou willen aanschaffen?

[njh]

Freeaqingme schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 13:07:
[...]

Over zo'n installatietester gesproken, wat voor model zou je op uit komen als je als doe-het-zelver zo'n ding al dan niet tweedehands zou willen aanschaffen?

Zelf wel te spreken over de Metrel MI3102BT Installatietester Eurotest XE, deze zie je bij heel veel bedrijven terug. Tweedehands nog steeds wel aan de prijs maar net iets prettiger. Ze dienen wel jaarlijks gekalibreerd te worden indien je het echt officieel wil gaan doen.

[Beer070]

Annuk schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 12:21:
[...]


Officieel gezien wel ja, op het moment dat jij eraan gewerkt hebt op welke manier dan ook ben jij officieel gezien verantwoordelijk voor de gehele installatie.

En ja verzerkeringen zijn semi-oplichtingspartijen die het liefst alleen innen en zo min mogelijk uitbetalen, een inspecteur een rondje door je huis laten lopen is voor hen goedkoper dan je volledig afgebrande woning uit te betalen.

Zou je kunnen stellen dat het vanuit het eigen belang verstandiger is om altijd te ontkennen dat je iets hebt gedaan aan je eigen installatie?

Ik heb 3 jaar geleden voor het laatst een officiële elektricien aan mijn installatie laten werken, en die plaatste een kookplaat aansluiting met een 3 fase installatie automaat. Later heb ik hier geleerd dat dat sinds 2015 een aardlekautomaat had moeten zijn, dus zelf geen overdreven vertrouwen in 'de officiële electricien'

[devriesjande]

Een kookplaat is een vast aangesloten apparaat. Een aardlekschakelaar is niet verplicht als de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is.

[ Voor 4% gewijzigd door devriesjande op 16-07-2026 19:45 ]

[habbekrats]

devriesjande schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 19:42:
Een kookplaat is een vast aangesloten apparaat. Een aardlekschakelaar is niet verplicht als de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is.

Maar wel extra veilig als je er wel 1 gebruikt.

[elsinga]

Even een update van mijn kant, wat het is geworden na alle adviezen van Tweakers in dit topic:

Alle bedrading wordt 10mm2, behalve de fasen vanaf het verdelerblok naar de alamats en door naar de kWh meters, dat wordt 6mm2. Maximale stroom loopt er als er zowel max PV opwek is (max 3000W op van de fasen, de andere omvormers doen 2 en 1.6 kW) en er max vermogen wordt getrokken vanaf het net. Dan loopt er 38A op het aansluitblok (en alleen daar). Verder loopt er op de nul max 48A, want per fase op de 1P+N een kamrail voor de nul (aansluitblok heeft te weinig posities om elke nul los uit te voeren), maar ook die is 10mm2 uitgevoerd.

Deze installatie gaat zo uitgevoerd worden:

Enige nadeel is dat 'ie propvol zit, maar de groepen zijn zo verdeeld dat er eigenlijk nooit max vermogen (en dat is dan 2kW) naast elkaar wordt gedaan, dus veel minder kans op warmteontwikkeling. En die ga ik meten, de slimme sensor ligt al klaar.

Zodra de boel bedraad is (kast heeft helaas paar weken levertijd) dan maak ik wel wat foto's en post die hier.

[Rimco]

@elsinga Met een verdeelblok krijg je nogal wat draden door je kast, waarom geen kamrails onder de aardlekautomaten?

[uaT]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:51:
Even een update van mijn kant, wat het is geworden na alle adviezen van Tweakers in dit topic:

[Afbeelding] Alle bedrading wordt 10mm2, behalve de fasen vanaf het verdelerblok naar de alamats en door naar de kWh meters, dat wordt 6mm2. Maximale stroom loopt er als er zowel max PV opwek is (max 3000W op van de fasen, de andere omvormers doen 2 en 1.6 kW) en er max vermogen wordt getrokken vanaf het net. Dan loopt er 38A op het aansluitblok (en alleen daar). Verder loopt er op de nul max 48A, want per fase op de 1P+N een kamrail voor de nul (aansluitblok heeft te weinig posities om elke nul los uit te voeren), maar ook die is 10mm2 uitgevoerd.

Deze installatie gaat zo uitgevoerd worden:

[Afbeelding] Enige nadeel is dat 'ie propvol zit, maar de groepen zijn zo verdeeld dat er eigenlijk nooit max vermogen (en dat is dan 2kW) naast elkaar wordt gedaan, dus veel minder kans op warmteontwikkeling. En die ga ik meten, de slimme sensor ligt al klaar.

Zodra de boel bedraad is (kast heeft helaas paar weken levertijd) dan maak ik wel wat foto's en post die hier.

Wat is het nut van kWh meter per groep?

[elsinga]

Rimco schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 10:25:
@elsinga Met een verdeelblok krijg je nogal wat draden door je kast, waarom geen kamrails onder de aardlekautomaten?

Voor de nul gebruik ik kamrails, maar daarmee lijken andere kamrails niet meer te kunnen. Tenzij ik dan specifieke kamrails moet kopen, die de rails net onder en net boven de kamrails sleufjes lopen. De sleufjes liggen namelijk precies in het verlengde van elkaar. Zou wel bedrading schelen. Uit jouw reaktie maak ik op dat dit soort kamrails er ook zijn, dus ik ga nog even op zoek. Dank!

uaT schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 10:37:
[...]

Wat is het nut van kWh meter per groep?

Meten (duh...). Ik meet nu al veel in huis met Homewizard stekkers, maar wil meer meten. Op deze manier kan ik het gebruik van Hue lampen (die geen mogelijkheid hebben voor een slimme tussenstekker) bepalen.

[Annuk]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 12:54:
[...]

Voor de nul gebruik ik kamrails, maar daarmee lijken andere kamrails niet meer te kunnen. Tenzij ik dan specifieke kamrails moet kopen, die de rails net onder en net boven de kamrails sleufjes lopen. De sleufjes liggen namelijk precies in het verlengde van elkaar. Zou wel bedrading schelen. Uit jouw reaktie maak ik op dat dit soort kamrails er ook zijn, dus ik ga nog even op zoek. Dank!


[...]

Meten (duh...). Ik meet nu al veel in huis met Homewizard stekkers, maar wil meer meten. Op deze manier kan ik het gebruik van Hue lampen (die geen mogelijkheid hebben voor een slimme tussenstekker) bepalen.

Als ik kijk naar je indeling/wensen zou ik onderstaande uitvoeren kwa opbouw:


En dan hier even schematisch getekend in Excel (incl kamrails).


Je kunt voor de aardlekautomaten deze kamrails gebruiken:
https://www.sandervunderi...ten-3-fase-16-x-vork.html
Dan krijg je wel een iets andere verdeling, namelijk: 1,2,3,1,2,3,1,2
Maar als je de pagina ziet/leest, kan dat (mits je dat perse wilt) ook gegroepeerd.

Ben trouwens van een Medusa kast (MTR440) uitgegaan, werkt makkelijker vind ik persoonlijk.

~[edit]
https://www.sandervunderi...637e5c2bee0fdd95801cc78ee
Hier de shoppinglist, moet alleen de Medusa kast (MTR440) nog bij in maar momenteel niet voorradig, dan moet je alleen elders nog de SPD/OSB bestellen (heeft SV niet van Eaton), en mogelijk moet je nog 10mm² en 6mm² toevoegen + hulzen als je dat spul nog niet hebt.

[Edit 2]
Wil/moet het perse Eaton zijn? Als je evt ABB pakt met de 1 module brede aardlekautomaten win je al zeker 8 modules aan ruimte, en ja je kunt ook prima ABB in een Medusa kast toepassen

[ Voor 20% gewijzigd door Annuk op 17-07-2026 13:28 ]

[elsinga]

Ah, dank! Dit is dus zonder aansluitblok. Hier moet ik dan inderdaad met veel kamrails werken (hoofdschakelaar+3x3P+N+SPD en 8x1P+N), maar dan hoef ik ook alleen maar 4x een 10mm2 te trekken tussen hoofdschakelaar en 1P+N kamrails. Nadeel is dat de uniforme indeling overhoop moet. Ga ik eens over nadenken, scheelt dat aansluitblok en dus ruimte over. Kan de beltrafo weer in de groepenkast.

Ik heb net even gekeken, maar de standaard kamrails van Eaton zijn ook bruikbaar, die passen "boven elkaar" in de 1P+N. En laat ik daar al genoeg van hebben besteld. Wellicht ga ik toch uit van mijn eigen indeling en dan alleen nog een AV8-4P bestellen voor de 2 3P+N naast elkaar. Scheelt weer wat bedrading. Is het aansluitblok wel oversized, zou ik ook de 500557 kunnen nemen.

Stof tot nadenken dus!

[ Voor 34% gewijzigd door elsinga op 17-07-2026 13:36 ]

[Annuk]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 13:32:
Ah, dank! Dit is dus zonder aansluitblok. Hier moet ik dan inderdaad met veel kamrails werken (hoofdschakelaar+3x3P+N+SPD en 8x1P+N), maar dan hoef ik ook alleen maar 4x een 10mm2 te trekken tussen hoofdschakelaar en 1P+N kamrails.

Klopt zonder aansluitblok, en in totaal maar 2 kamrails dus
Scheelt je veel draad inkopen en bewerken in deze.

Nadeel is dat de uniforme indeling overhoop moet. Ga ik eens over nadenken, scheelt dat aansluitblok en dus ruimte over. Kan de beltrafo weer in de groepenkast.

Je doelt hier neem ik aan op L1,L1,L1/L2,L2,L2/L3,L3 ?
Het is net wat je zelf wilt kwa indeling, maar opzich maakt het niet uit natuurlijk, maar met een dergelijke kamrail "moet" het op deze manier, zie zo geen kamrails die het op bovenstaande manier doen.
Voordeel is wel wil je het op bovenstaande manier doen, kan je ook zeggen 2x 3 mod per fase + nul kamrail, dan moet je wel voor elke set een eigen nul trekken + de fase natuurlijk.
Maar doordat je in mijn voorbeeld de kamrail doorlopend hebt aan de bovenkant HS kan je dus ook zeggen vanaf de 2e alamat 3P+N (vanaf links) trek je L1 + Nul naar boven, vanaf de 3e alamat L2 + Nul naar boven en vanaf de HS L3+Nul naar boven.

Ik heb net even gekeken, maar de standaard kamrails van Eaton zijn ook bruikbaar, die passen "boven elkaar" in de 1P+N. En laat ik daar al genoeg van hebben besteld. Wellicht ga ik toch uit van mijn eigen indeling en dan alleen nog een AV8-4P bestellen voor de 2 3P+N naast elkaar. Scheelt weer wat bedrading. Is het aansluitblok wel oversized, zou ik ook de 500557 kunnen nemen.

Stof tot nadenken dus!

Zou proberen het aansluitblok te voorkomen. Simpel gezegd, iedere overgang geeft kans op fouten en voegt een hele kleine weerstand toe, als het zonder kan zou ik het zonder doen.

[wlmpie]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:51:
Even een update van mijn kant, wat het is geworden na alle adviezen van Tweakers in dit topic:

[Afbeelding] Alle bedrading wordt 10mm2, behalve de fasen vanaf het verdelerblok naar de alamats en door naar de kWh meters, dat wordt 6mm2. Maximale stroom loopt er als er zowel max PV opwek is (max 3000W op van de fasen, de andere omvormers doen 2 en 1.6 kW) en er max vermogen wordt getrokken vanaf het net. Dan loopt er 38A op het aansluitblok (en alleen daar). Verder loopt er op de nul max 48A, want per fase op de 1P+N een kamrail voor de nul (aansluitblok heeft te weinig posities om elke nul los uit te voeren), maar ook die is 10mm2 uitgevoerd.

Deze installatie gaat zo uitgevoerd worden:

[Afbeelding] Enige nadeel is dat 'ie propvol zit, maar de groepen zijn zo verdeeld dat er eigenlijk nooit max vermogen (en dat is dan 2kW) naast elkaar wordt gedaan, dus veel minder kans op warmteontwikkeling. En die ga ik meten, de slimme sensor ligt al klaar.

Zodra de boel bedraad is (kast heeft helaas paar weken levertijd) dan maak ik wel wat foto's en post die hier.

zijn nou groep 6, 7 ,8 en de krachtgroepen allemaal beveiligd op 300mA ipv 30 mA? Waarom? of is dit een tikfoutje. meer dan 30mA kan dodelijk zijn, dus waarom zou je dit doen als het niet strikt noodzakelijk is?

[elsinga]

wlmpie schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 13:57:
[...]

zijn nou groep 6, 7 ,8 en de krachtgroepen allemaal beveiligd op 300mA ipv 30 mA? Waarom? of is dit een tikfoutje. meer dan 30mA kan dodelijk zijn, dus waarom zou je dit doen als het niet strikt noodzakelijk is?

Ah, nog een tikfaut gespot! Nee, alles 30mA uiteraard. Dank!

[Tanuki]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:51:

Alle bedrading wordt 10mm2, behalve de fasen vanaf het verdelerblok naar de alamats en door naar de kWh meters, dat wordt 6mm2.

Pas je op hiermee? Niet omdat het niet zou kunnen (het kan prima en het is zelfs dikke overkill), maar omdat 6mm2 draad toch vrij stug is en zeker als je kleine afstanden moet afleggen vanaf RCBO naar kWh meter, kan dat inclusief adereindhulzen enz. nog best krap aan worden.

[elsinga]

Annuk schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 13:54:
[...]

Klopt zonder aansluitblok, en in totaal maar 2 kamrails dus
Scheelt je veel draad inkopen en bewerken in deze.

[...]

Je doelt hier neem ik aan op L1,L1,L1/L2,L2,L2/L3,L3 ?
Het is net wat je zelf wilt kwa indeling, maar opzich maakt het niet uit natuurlijk, maar met een dergelijke kamrail "moet" het op deze manier, zie zo geen kamrails die het op bovenstaande manier doen.
Voordeel is wel wil je het op bovenstaande manier doen, kan je ook zeggen 2x 3 mod per fase + nul kamrail, dan moet je wel voor elke set een eigen nul trekken + de fase natuurlijk.
Maar doordat je in mijn voorbeeld de kamrail doorlopend hebt aan de bovenkant HS kan je dus ook zeggen vanaf de 2e alamat 3P+N (vanaf links) trek je L1 + Nul naar boven, vanaf de 3e alamat L2 + Nul naar boven en vanaf de HS L3+Nul naar boven.

[...]


Zou proberen het aansluitblok te voorkomen. Simpel gezegd, iedere overgang geeft kans op fouten en voegt een hele kleine weerstand toe, als het zonder kan zou ik het zonder doen.

Klopt, ga ik overwegen. Kan het bij de L1+L1+L1, L2+L2+... alleen niet zonder doen of ik moet heel veel aftakklemmen gebruiken en dat is ook extra weestand en kans op fouten. Dus ook daar moet ik even goed over nadenken. Dat ik meer draden moet trekken is geen probleem, die bedrading is al binnen. Maar met de kamrails overal kan ik wel een kleiner aansluitblok gebruiken en kan de beltrafo weer in de groepenkast in plaats van ernaast.

[elsinga]

Tanuki schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 14:40:
[...]

Pas je op hiermee? Niet omdat het niet zou kunnen (het kan prima en het is zelfs dikke overkill), maar omdat 6mm2 draad toch vrij stug is en zeker als je kleine afstanden moet afleggen vanaf RCBO naar kWh meter, kan dat inclusief adereindhulzen enz. nog best krap aan worden.

De afstanden zijn nergens heel kort, juist omdat het een dubbel brede kast is. En ik heb de ruimte om pas wat verder van het aansluitblok haaks de hoek om te gaan. Maar dank voor de waarschuwing!

[Tanuki]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 14:56:
[...]

De afstanden zijn nergens heel kort, juist omdat het een dubbel brede kast is. En ik heb de ruimte om pas wat verder van het aansluitblok haaks de hoek om te gaan. Maar dank voor de waarschuwing!

In een normale kast is de afstand van de bovenkant van een automaat (achter de kap) tot de onderkant van een kWh meter (ook achter de kap) niet groot, als ze boven elkaar zitten. Vandaar mijn opmerking.

[Annuk]

Tanuki schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:13:
[...]

In een normale kast is de afstand van de bovenkant van een automaat (achter de kap) tot de onderkant van een kWh meter (ook achter de kap) niet groot, als ze boven elkaar zitten. Vandaar mijn opmerking.

Net nog even terug zitten zoeken, maar @elsinga is voornemens een Medusa 44x55 kast te gebruiken, daar zit al meer ruimte tussen de rails
Tevens wil het prima hoor in gewone kasten met 6mm2 bedrading, maar het zou inderdaad ook prima met 4mm2 kunnen tussen de aardlekautomaten en de kWh meters.

[uaT]

Qua overzichtelijkheid zou ik zoveel mogelijk kamrails en zo min mogelijk bedrading kiezen.

[elsinga]

Tanuki schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:13:
[...]

In een normale kast is de afstand van de bovenkant van een automaat (achter de kap) tot de onderkant van een kWh meter (ook achter de kap) niet groot, als ze boven elkaar zitten. Vandaar mijn opmerking.

Klopt, maar die Homewizard meters hebben de aansluiting of gewoon vrijwel rechtdoor zitten of precies aan de andere kant. In beide gevallen hoef ik niet veel te zigzaggen of is de lengte ruim voldoende om de bocht te maken. Daar is mijn indeling met de meters direct boven de alamats in het voordeel. Ik ga er (als de kast binnen is) lekker rustig voor zitten om de handigste manier van kabeltrajecten te bepalen. En als ik die voor 1 groep bepaald heb kan ik de andere draden domweg namaken. Omdat ik de groepenkast 100% nieuw ga maken (okay, op 2 HW meters na die ik al in gebruik heb) kan ik daar zo lang over doen als ik wil. Geen stress dus.

En alles wat ik aan afgaande groepen ga bedraden is bestaande 2.5mm. Enige dikkere wat al bestaat is de 3x10mm2 netaansluiting en de 10mm2 PE.

[Annuk]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:54:
[...]

Klopt, maar die Homewizard meters hebben de aansluiting of gewoon vrijwel rechtdoor zitten of precies aan de andere kant. In beide gevallen hoef ik niet veel te zigzaggen of is de lengte ruim voldoende om de bocht te maken. Daar is mijn indeling met de meters direct boven de alamats in het voordeel. Ik ga er (als de kast binnen is) lekker rustig voor zitten om de handigste manier van kabeltrajecten te bepalen. En als ik die voor 1 groep bepaald heb kan ik de andere draden domweg namaken. Omdat ik de groepenkast 100% nieuw ga maken (okay, op 2 HW meters na die ik al in gebruik heb) kan ik daar zo lang over doen als ik wil. Geen stress dus.

En alles wat ik aan afgaande groepen ga bedraden is bestaande 2.5mm. Enige dikkere wat al bestaat is de 3x10mm2 netaansluiting en de 10mm2 PE.

Heb je trouwens evt een wartel + moer m12 of m16 mee-besteld om die in de zijkant van de kast te maken? Kan daar mooi de PE door en evt nog naar boven naar de aardrail.

[elsinga]

uaT schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:32:
Qua overzichtelijkheid zou ik zoveel mogelijk kamrails en zo min mogelijk bedrading kiezen.

Ga ik zeker doen, al is nu het plan (nog steeds) om de alamats per fase naast elkaar te zetten (L1, L1, L1, ... in plaats van L1, L2, L3), dus de oorspronkelijke indeling aan te houden. Ik moet dan van aansluitblok naar de 3/3/2 (1P+N)/2/1 (3P+N) alamats elk aparte bedrading aansluiten, maar daarvoor krijg ik veel gemak bij de kWh meters voor terug.

Ik heb op het aansluitblok nog maar 5 (fasen) of 7 (nul) aansluitingen nodig, in plaats van 5 voor alle bedrading (door het wegvallen van een driemaal nul op de 1P+N groepen) als ik heel maximaal op de kamrails zou gaan. Scheelt dus 2x een nuldraad.

[elsinga]

Annuk schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:57:
[...]


Heb je trouwens evt een wartel + moer m12 of m16 mee-besteld om die in de zijkant van de kast te maken? Kan daar mooi de PE door en evt nog naar boven naar de aardrail.

Nee (al heb ik die nog wel liggen ergens). In de huidige kast lopen alle 10mm2 draden vanaf de meter door de open onderkant nar binnen. Mijn kast wordt breder, maar ik ben van plan om onderin onder de hoofdschakelaar een deel van de onderkant te verwijderen en daar de bedrading door naar binnen te laten komen. En die PE draad kan vast langs de onderkant en rechterkant naar boven richting de aardrail.

[Annuk]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 17:04:
[...]

Nee (al heb ik die nog wel liggen ergens). In de huidige kast lopen alle 10mm2 draden vanaf de meter door de open onderkant nar binnen. Mijn kast wordt breder, maar ik ben van plan om onderin onder de hoofdschakelaar een deel van de onderkant te verwijderen en daar de bedrading door naar binnen te laten komen. En die PE draad kan vast langs de onderkant en rechterkant naar boven richting de aardrail.

Tenzij je iets bijbesteld hebt, is er van de MTR440 1 onderzijde geopend en 1 gesloten met een kabel-invoer.
En krijg je aarding van netbeheerder of eigen aarding?

Tevens gewoon even ter info voor mezelf (en anderen hier misschien), wat is het probleem om over te gaan in een L1,L2,L3,L1,L2,L3,L1,L2 verdeling inplaats van hoe je het je had voorgesteld met L1,L1,L1/L2,L2,L2/L3,L3?

Als je de door mij voorgestelde kamrail hanteert houd je kast een stuk netter en overzichtelijker dan hoe jij het wilt/gaat doen mijns inziens.

[elsinga]

Gezien de plaatjes van de MTR440 verwacht ik een helemaal dichte onderkant, maar dat is kennelijk niet zo. Ga ik na aankomst even naar kijken en bestel dan eventueel een onderkant bij.

En de verdeling van groepen is puur OCD (en wel zo overzichtelijk denk ik). Maar ik laat het nog even in me om gaan, wie weet helpt een paar nachtjes erover slapen. De kast komt pas over 4 weken, dus alle tijd om er over na te denken.

Aarde komt overigens van de netaanbieder, TN-S systeem dus. Daar hou ik bij de overspanningsbeveiliging rekening mee, voor de rest is het niet zo spannend.

[Annuk]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 17:21:
Gezien de plaatjes van de MTR440 verwacht ik een helemaal dichte onderkant, maar dat is kennelijk niet zo. Ga ik na aankomst even naar kijken en bestel dan eventueel een onderkant bij.

En de verdeling van groepen is puur OCD (en wel zo overzichtelijk denk ik). Maar ik laat het nog even in me om gaan, wie weet helpt een paar nachtjes erover slapen. De kast komt pas over 4 weken, dus alle tijd om er over na te denken.

Nope, dat kan ik je garanderen van niet

Maar hoezo 4 weken? Ergens in den vreemde besteld oid? Aangezien de meeste webshops in enkele dagen leveren.
Bij b.v. SV duurt het normaal niet langer dan 5 werkdagen vooraleer ze weer voorraad hebben.

Aarde komt overigens van de netaanbieder, TN-S systeem dus. Daar hou ik bij de overspanningsbeveiliging rekening mee, voor de rest is het niet zo spannend.

Ah oke, mogelijk dan een idee om een rijgklem (3-voudig) te gebruiken waaruit je dus aftakt naar je overspanningsbeveiliging.
Hoop in deze voor je wel dat die draad lang genoeg is vanuit het meterbord om dit b.v. uiterst rechts in de kast te plaatsen.
(Al kan het best dat de draad zo lang is dat deze nu rechtstreeks op het huidige aardrail zit).

[uaT]

OCD is in dit forum een niet te onderschatte factor , al ben ik zelf tegen iedere vorm van dwang.

Met aarde van netbeheerder mogen PV en fornuisgroep ook op een krachtautomaat, ipv aardlekautomaat

[ Voor 56% gewijzigd door uaT op 17-07-2026 18:14 ]

[Annuk]

uaT schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 18:08:
OCD is in dit forum een niet te onderschatte factor , al ben ik zelf tegen iedere vorm van dwang.

True, maar persoonlijk mening vond ik de samenstelling van @elsinga nog niet heel erg OCD.
Dan had er ook 9 alamats in gemoeten zodat je 3/3/3 hebt (vind ik).

En heb er zelf ook deels last van, maar in dit geval is het een bepaalde kronkel in je hoofd die je hebt uitgedacht en komt extern met een ander (en mogelijk beter) idee, dan moet je ff schakelen.

Met aarde van netbeheerder mogen PV en fornuisgroep ook op een krachtautomaat, ipv aardlekautomaat

Mag inderdaad maar zou persoonlijk altijd adviseren gewoon een aardlekschakelaar of aardlekautomaat toe te passen.

[elsinga]

Annuk schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 17:30:
[...]

Nope, dat kan ik je garanderen van niet

Maar hoezo 4 weken? Ergens in den vreemde besteld oid? Aangezien de meeste webshops in enkele dagen leveren.
Bij b.v. SV duurt het normaal niet langer dan 5 werkdagen vooraleer ze weer voorraad hebben.


[...]

Ah oke, mogelijk dan een idee om een rijgklem (3-voudig) te gebruiken waaruit je dus aftakt naar je overspanningsbeveiliging.
Hoop in deze voor je wel dat die draad lang genoeg is vanuit het meterbord om dit b.v. uiterst rechts in de kast te plaatsen.
(Al kan het best dat de draad zo lang is dat deze nu rechtstreeks op het huidige aardrail zit).

Helaas besteld bij een goedkope NL winkel, waar ze net uit voorraad waren. Is niet erg, ik heb tot over 4 weken toch al weinig tijd om er mee bezig te zijn. Maar goed, als de kast er is, dan moet ik toch nog wat nabestellen (kuch, wat kamrails, kuch...) en dan pak ik die onderkant wel even mee. Kost wel 2 euro... En het is in de installatiehandleiding van de MTR440 niet goed te zien dat je dat er niet bij krijgt. Ja, op 1 plaatje, waar ze voorbeelden geven hoe de boel in elkaar te zetten, daar zie je maar 3 onder-/bovenkantjes en niet 4. Maar goed, we gaan het zien.

En inderdaad is de aarddraad vanaf de netaanbieder nu tot bovenaan in de kast, dus ik ga meer dan voldoende overlengte hebben.

[elsinga]

uaT schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 18:08:
OCD is in dit forum een niet te onderschatte factor , al ben ik zelf tegen iedere vorm van dwang.

Met aarde van netbeheerder mogen PV en fornuisgroep ook op een krachtautomaat, ipv aardlekautomaat

Ach, de 3P+N alamts zijn al binnen, dus dat laat ik zo.

[elsinga]

Annuk schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 18:20:
[...]

True, maar persoonlijk mening vond ik de samenstelling van @elsinga nog niet heel erg OCD.
Dan had er ook 9 alamats in gemoeten zodat je 3/3/3 hebt (vind ik).

En heb er zelf ook deels last van, maar in dit geval is het een bepaalde kronkel in je hoofd die je hebt uitgedacht en komt extern met een ander (en mogelijk beter) idee, dan moet je ff schakelen.

[...]


Mag inderdaad maar zou persoonlijk altijd adviseren gewoon een aardlekschakelaar of aardlekautomaat toe te passen.

Tja, 3+3+3 past niet en heb ik niet nodig. En 2+2+2 was te weinig. Dus nu heb ik straks alvast een alamat voor een warm water warmtepomp, daar zit op zolder al een loze leiding en nu de CV ketel.

En inderdaad, gewoon allemaal alamats.

[sypie]

DavidZH schreef op maandag 13 juli 2026 @ 11:51:
Die kabel is zover ik weet nog de originele uit 1958, dus met teer- en paperisolatie. Te veel bewegen is al funest.

Klopt, dat is een GPLK, deze mogen al jaren niet meer gelegd worden vanwege milieu. Wat in de grond ligt wordt mondjesmaat gesaneerd. Buiten dit zou ik ook aangeven dat je HAK (Huis AansluitKast) van metaal is en dat je die ook graag meteen mee wilt nemen in het plan. Monteurs mogen daar zonder juiste aanwijzing ook niet meer in werken wanneer je hoofdzekering er uit ligt.

Heb je toevallig ook nog een draaischijfmeter? Dan kun je die ook meteen mee laten nemen. Kortom een complete meterkast renovatie.

Als het lukt zou ik een meterkast vloerplaat gebruiken die tegenwoordig in nieuwe meterkasten wordt gebruikt voor de doorvoerbochten. Voor je stroom zou ik dan ook meteen al een doorvoerbocht plaatsen zodat Enexis alleen z'n kabel maar hoeft te vervangen en naar binnen kan voeren waar die hoort. Een beetje me ze meewerken maakt het mogelijk iets handiger voor ze, plus dat jij jouw deel dan al klaar hebt en verder kunt met je meterkast.

Kortom: kijk of je de hele meterkast kunt laten vervangen door courant spul: nieuwe huisaansluiting, nieuwe HAK, nieuwe beveiligingsautomaten, eventueel nieuwe digitale meter + meterbord.

[Annuk]

sypie schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:36:
[...]

Klopt, dat is een GPLK, deze mogen al jaren niet meer gelegd worden vanwege milieu.

Onzin, wordt zelfs nog nieuw gemaakt op bestelling en gelegd/gebruikt daar waar nodig.
VoVMVK etc zijn alleen stukken makkelijker in de omgang en te bewerken dan GPLK, dat is de hoofdreden

Wat in de grond ligt wordt mondjesmaat gesaneerd. Buiten dit zou ik ook aangeven dat je HAK (Huis AansluitKast) van metaal is en dat je die ook graag meteen mee wilt nemen in het plan. Monteurs mogen daar zonder juiste aanwijzing ook niet meer in werken wanneer je hoofdzekering er uit ligt.

Dit klopt inderdaad van de metalen hak-kast, en sommige kunnen ook nog asbestkoort bevatten. Tevens mogelijk een geteerde aansluiting met bloot koperen draden naar de zekeringen, hier mogen mensen met een VP/AVP Meterkast inderdaad niet aan werken, een VP/AVP LS wel.

Heb je toevallig ook nog een draaischijfmeter? Dan kun je die ook meteen mee laten nemen. Kortom een complete meterkast renovatie.

Als het lukt zou ik een meterkast vloerplaat gebruiken die tegenwoordig in nieuwe meterkasten wordt gebruikt voor de doorvoerbochten. Voor je stroom zou ik dan ook meteen al een doorvoerbocht plaatsen zodat Enexis alleen z'n kabel maar hoeft te vervangen en naar binnen kan voeren waar die hoort. Een beetje me ze meewerken maakt het mogelijk iets handiger voor ze, plus dat jij jouw deel dan al klaar hebt en verder kunt met je meterkast.

Kortom: kijk of je de hele meterkast kunt laten vervangen door courant spul: nieuwe huisaansluiting, nieuwe HAK, nieuwe beveiligingsautomaten, eventueel nieuwe digitale meter + meterbord.

Dit is zeker een goede tip, en neem ook direct gasbuis (geel) en evt extras mee aan mantelbuis voor de toekomst.

[sypie]

Annuk schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:52:
[...]

Onzin, wordt zelfs nog nieuw gemaakt op bestelling en gelegd/gebruikt daar waar nodig.
VoVMVK etc zijn alleen stukken makkelijker in de omgang en te bewerken dan GPLK, dat is de hoofdreden

Dat "onzin" mag ook wel wat vriendelijker.

GPLK is gewoon slecht voor het milieu: lood, teer en olie wat zo de grond in kan wanneer er iets fout gaat met die kabel. Daarbij komt nog wat wij als netbeheerder geen nieuwe GPLK meer kunnen krijgen en/of leggen. Kabel stuk, saneren of vervangen? Overgangsmof en verder met kunststof.

[Annuk]

sypie schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 22:14:
[...]

Dat "onzin" mag ook wel wat vriendelijker.

GPLK is gewoon slecht voor het milieu: lood, teer en olie wat zo de grond in kan wanneer er iets fout gaat met die kabel. Daarbij komt nog wat wij als netbeheerder geen nieuwe GPLK meer kunnen krijgen en/of leggen. Kabel stuk, saneren of vervangen? Overgangsmof en verder met kunststof.

Werk ook bij een van de grote netbeheerders en indd veelal verder met kunststof, maar bij ons recent nog een heel trace met hagelnieuwe GPLK gelegd vanwege 2 COQ installaties waar deze tussen moest en deze nog niet toe zijn/waren aan vervanging.

En opzich zolang de GPLK intact blijft is deze niets vervuilender dan VoVMVK of XLPE oid.
Bij schade en bewerken is het inderdaad wel vervuilender.

[Edit]
En de GPLK is door een van de grote fabrikanten netjes gemaakt, ze leveren het ook nog veel in het buitenland.

[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 17-07-2026 23:07 ]

[DavidZH]

@Annuk @sypie

Deze tag is een mooie gelegenheid om een update te geven.

Woensdag is er een uitvoerder van Enexis komen kijken (aan de telefoon werden ze wel een beetje zenuwachtig i.v.m. het GLPK) en die heeft de aanpak goedgekeurd. Hij durfde het niet aan om de kabel zonder kapotje door het beton te laten lopen. Nu dus zoals ik in mijn vorige post al zei een mantel van dubbel PVC en PUR om de GPLK heen waar die door de fundering door loopt, en doorvoerbuizen (net op tijd binnen...) onder de fundering door gegraven. Ik ga een verplaatsing "binnen de meterkast" aanvragen à dik €600 (eigenlijk was dat niet eens nodig volgens de man van Enexis, de kabel was verder nog prima in orde). De aannemer daarvan is nu aan het plannen in maart/april dus tot die tijd blijft het behelpen met de tijdelijke indeling van de meterkast. Uiteindelijk wel beter, want ik wil ook van het kurkdroge zachthout dat nu als achterplaat dient af. Ik heb al een LTE-meter, dus die kan nog wel even mee (famous last words).

Gas komt er niet meer in. Over twee weken wordt de ketel afgekoppeld en komt er een dop op de gasmeter. Water zit in de kelder en dat blijft prima zo. Wel een mantelbuis voor telecom geplaatst (in spiegelbeeld, dus daar zullen ze wel een beetje raar bij kijken) en een 75mm buis voor de bekabeling van de garage en thuisaccu in z'n eigen hok achter in de tuin.Het rode vlak is bij benadering waar het nieuwe meterbord uiteindelijk moet komen (de huidige hangt 10 cm te laag). Daar hang ik een ABB HDL11 met hoofdschakelaar en OSB op en via een M32 wartel met 5G10 naar de uiteindelijke meterkast (ABB Mistral) die op de plek van de huidige Hager komt.

[Annuk]

DavidZH schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 23:30:
@Annuk @sypie

Deze tag is een mooie gelegenheid om een update te geven.

Woensdag is er een uitvoerder van Enexis komen kijken (aan de telefoon werden ze wel een beetje zenuwachtig i.v.m. het GLPK) en die heeft de aanpak goedgekeurd. Hij durfde het niet aan om de kabel zonder kapotje door het beton te laten lopen. Nu dus zoals ik in mijn vorige post al zei een mantel van dubbel PVC en PUR om de GPLK heen waar die door de fundering door loopt, en doorvoerbuizen (net op tijd binnen...) onder de fundering door gegraven. Ik ga een verplaatsing "binnen de meterkast" aanvragen à dik €600 (eigenlijk was dat niet eens nodig volgens de man van Enexis, de kabel was verder nog prima in orde). De aannemer daarvan is nu aan het plannen in maart/april dus tot die tijd blijft het behelpen met de tijdelijke indeling van de meterkast. Uiteindelijk wel beter, want ik wil ook van het kurkdroge zachthout dat nu als achterplaat dient af. Ik heb al een LTE-meter, dus die kan nog wel even mee (famous last words).

Inderdaad wel verstandig, en direct een mooie wit gegronde multiplex plaat van 18mm tegen de wand.

Gas komt er niet meer in. Over twee weken wordt de ketel afgekoppeld en komt er een dop op de gasmeter.

Laat je de gasaansluiting ook weg saneren gelijktijdig dan? Of wil je alles nog wel houden voor het geval dat?

Water zit in de kelder en dat blijft prima zo. Wel een mantelbuis voor telecom geplaatst (in spiegelbeeld, dus daar zullen ze wel een beetje raar bij kijken) en een 75mm buis voor de bekabeling van de garage en thuisaccu in z'n eigen hok achter in de tuin.

Je hebt nu nog de mogelijkheid voor een paar buizen extra, doe dat alstublieft, heb je later des te meer profijt van.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Het rode vlak is bij benadering waar het nieuwe meterbord uiteindelijk moet komen (de huidige hangt 10 cm te laag). Daar hang ik een ABB HDL11 met hoofdschakelaar en OSB op en via een M32 wartel met 5G10 naar de uiteindelijke meterkast (ABB Mistral) die op de plek van de huidige Hager komt.

De boel leek wel mooi op hoogte te hangen zo op het oog, onderkant groepenkast op 1,6m vanaf vloerniveau.
En waarom een Mistral kast? En niet gewoon normale HLD33 kast(en) al dan niet in combi met HLD 22 oid?

[BlueFlame]

elsinga schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:51:

Houd je er rekening mee dat iig de driefase homewizard meters de ingang aan de bovenkant en uitgang aan de onderkant hebben?
Onlogisch maar waar...

[Annuk]

@elsinga
Kom toevallig net leuk filmpje tegen van DutchElectrician, en laat even een vergelijkbare kamrail zien met L1+nul/L2+Nul etc... Misschien leuk om ff naar te kijken.
YouTube: GEVAARLIJKE GROEPENKAST VERVANGEN IN HOOFDDORP | Dit had mis kunnen ...

[TKroon]

@DavidZH +1 voor het advies van @Annuk voor extra mantelbuizen naar achteren. Leg bij voorkeur enkele met een kleinere diameter naar achteren. Ik had hier ook één 75mm van 30 meter waar alles qua diameter makkelijk inpaste, maar er later iets bij krijgen heeft me veel graafwerk gekost. In mijn geval was het een kabel terugtrekken voor noodstroom, maar misschien wil je later nog netwerk, water of wat dan ook bijleggen. Het kost je nu vrijwel niks maar biedt veel flexibiliteit voor de toekomst.

[Raven]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 07:31:
@elsinga
Kom toevallig net leuk filmpje tegen van DutchElectrician, en laat even een vergelijkbare kamrail zien met L1+nul/L2+Nul etc... Misschien leuk om ff naar te kijken.
YouTube: GEVAARLIJKE GROEPENKAST VERVANGEN IN HOOFDDORP | Dit had mis kunnen ...

@ 7m58s

[DavidZH]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 00:10:

[...]

De boel leek wel mooi op hoogte te hangen zo op het oog, onderkant groepenkast op 1,6m vanaf vloerniveau.
En waarom een Mistral kast? En niet gewoon normale HLD33 kast(en) al dan niet in combi met HLD 22 oid?

Bovenkant meter is nu op 151. Plaat moet nog, ergens in november is dat de planning.

Een extra buis kreeg ik niet meer binnen omdat er onder die muur een funderingsvoet zit die nog weer 7 cm naar binnen komt. Het is in de breedte op. Ik heb nog een 75mm doorvoer liggen, maar dat was geen doen in de paar uur voordat ze gingen storten. Ik ga later nog twee 45mm gaten boren en daar flex mantelbuis doorheen voeren.

En als laatste; Mistral omdat die een stuk dieper zijn en meer werkruimte hebben achter de DIN-rails. En de HLD-serie is bij mijn weten niet goedgekeurd voor 63A ontwerpstroom (thuisaccu+PV) i.v.m. de warmteontwikkeling.

@TKroon Die kabel bijleggen; ging dat niet omdat de buis gevuld was en de nieuwe kabel steeds vast kwam te zitten? Of ging dat anders?

[Annuk]

Raven schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:19:
[...]

@ 7m58s

Heheh indd, komt vaker voor bij het oude spul.

[Annuk]

DavidZH schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:32:
[...]

Bovenkant meter is nu op 151. Plaat moet nog, ergens in november is dat de planning.

Een extra buis kreeg ik niet meer binnen omdat er onder die muur een funderingsvoet zit die nog weer 7 cm naar binnen komt. Het is in de breedte op. Ik heb nog een 75mm doorvoer liggen, maar dat was geen doen in de paar uur voordat ze gingen storten. Ik ga later nog twee 45mm gaten boren en daar flex mantelbuis doorheen voeren.

En als laatste; Mistral omdat die een stuk dieper zijn en meer werkruimte hebben achter de DIN-rails. En de HLD-serie is bij mijn weten niet goedgekeurd voor 63A ontwerpstroom (thuisaccu+PV) i.v.m. de warmteontwikkeling.

@TKroon Die kabel bijleggen; ging dat niet omdat de buis gevuld was en de nieuwe kabel steeds vast kwam te zitten? Of ging dat anders?

De HLD's met busboard zijn daar inderdaad niet op ontworpen, volgens mij (moet ik even uitzoeken) mag je met de standaard HLD's met de juiste producten en bedrading prima tot 63A (SNL serie).
Je kunt evt (mits het past) ook kijken naar een Eaton Medusa 22x55 of 44x55 kijken met ABB inhoud als je daar de ruimte voor hebt.

[uaT]

Fijne ruime kast om in te werken, die Mistral. Zeker icm met breekgoten voor de bekabeling kan je best een strak resultaat krijgen. En stalen dinrails hebben wat minder neiging tot doorzakken bij volle bepakking.

[ Voor 23% gewijzigd door uaT op 18-07-2026 09:41 ]

[elsinga]

BlueFlame schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 00:54:
[...]

Houd je er rekening mee dat iig de driefase homewizard meters de ingang aan de bovenkant en uitgang aan de onderkant hebben?
Onlogisch maar waar...

Ik weet het, heb er al eentje hangen... Ook de 1-fase meter van ze is iets onhandig, met de aansluitingen aan de "zijkanten". Snap ik wel, is voor de shunts veel handiger in het ontwerp, maar goed...

[elsinga]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 07:31:
@elsinga
Kom toevallig net leuk filmpje tegen van DutchElectrician, en laat even een vergelijkbare kamrail zien met L1+nul/L2+Nul etc... Misschien leuk om ff naar te kijken.
YouTube: GEVAARLIJKE GROEPENKAST VERVANGEN IN HOOFDDORP | Dit had mis kunnen ...

Leuk om te zien. En inderdaad, dat stukje rond 8:00....

[Annuk]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:57:
[...]

De HLD's met busboard zijn daar inderdaad niet op ontworpen, volgens mij (moet ik even uitzoeken) mag je met de standaard HLD's met de juiste producten en bedrading prima tot 63A (SNL serie).
Je kunt evt (mits het past) ook kijken naar een Eaton Medusa 22x55 of 44x55 kijken met ABB inhoud als je daar de ruimte voor hebt.

@DavidZH om hierop terug te komen, busboard is inderdaad rated tot 40A max in de kast, en kale HLD's tot 80A, daarboven moet je naar andere kasten toe maar dan heb je het ookal niet echt meer over (t)huis-installaties.
Belangrijkste is wel dat je je ook confirmeerd aan de juiste bedrading enzo voor je berekende Ampère's.

Opzich zijn Mistral kasten wel prettig om mee te werken wat ruimte betreft, maar vind ze (persoonlijk) in combinatie met een bv HLD22 boven het meterbord niet geheel mooi staan.

P.s. weet niet of je toekomst ook iets met noodstroom (accu) of NSA wilt maar anders kan je daar beter direct op voorsorteren.
BV een HLD33 met een Hager HIM404/406 op de onderste din-rail, en daarboven de OSB en dan door naar de kast ernaast voor de verdeling.

[TKroon]

DavidZH schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:32:
[...]

@TKroon Die kabel bijleggen; ging dat niet omdat de buis gevuld was en de nieuwe kabel steeds vast kwam te zitten? Of ging dat anders?

Door de lengte van 30m. De trekveer kwam steeds tot driekwart ongeveer. Het was dus niet een blokkade, maar op een gegeven moment was het gewoon te ver. Als de leiding leeg was geweest was het makkelijk gelukt. Nu moest ik onder het huis door graven en aan het einde van de fundering de mantelbuis open maken, om vanaf daar de trekveer aan de kabel vast te maken. Simpel gezegd: het traject van de te trekken kabel verkorten.

[DavidZH]

TKroon schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:45:
[...]

Door de lengte van 30m. De trekveer kwam steeds tot driekwart ongeveer. Het was dus niet een blokkade, maar op een gegeven moment was het gewoon te ver. Als de leiding leeg was geweest was het makkelijk gelukt. Nu moest ik onder het huis door graven en aan het einde van de fundering de mantelbuis open maken, om vanaf daar de trekveer aan de kabel vast te maken. Simpel gezegd: het traject van de te trekken kabel verkorten.

Ah! Dus eigenlijk zorgen dat als je er kabels in trekt, ook meteen een nieuwe trekdraad er bij. Of zou dat niet de oplossing zijn?

[Annuk]

DavidZH schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:51:
[...]

Ah! Dus eigenlijk zorgen dat als je er kabels in trekt, ook meteen een nieuwe trekdraad er bij. Of zou dat niet de oplossing zijn?

Je hebt kans dat je trekdraad om je kabel oid heen draait en als je er dus weer bij wilt dat je de l#l bent dat die trekdraad vast zit.

Beste optie is b.v. halverwege een "ontstoppings-stuk" te plaatsen waar je je trekveer kunt opvangen en opnieuw kunt in/doorvoeren naar het einde.

[DavidZH]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:12:
[...]
@DavidZH om hierop terug te komen, busboard is inderdaad rated tot 40A max in de kast, en kale HLD's tot 80A, daarboven moet je naar andere kasten toe maar dan heb je het ookal niet echt meer over (t)huis-installaties.
Belangrijkste is wel dat je je ook confirmeerd aan de juiste bedrading enzo voor je berekende Ampère's.

Opzich zijn Mistral kasten wel prettig om mee te werken wat ruimte betreft, maar vind ze (persoonlijk) in combinatie met een bv HLD22 boven het meterbord niet geheel mooi staan.

P.s. weet niet of je toekomst ook iets met noodstroom (accu) of NSA wilt maar anders kan je daar beter direct op voorsorteren.
BV een HLD33 met een Hager HIM404/406 op de onderste din-rail, en daarboven de OSB en dan door naar de kast ernaast voor de verdeling.

Dank voor het zoeken. Ik kon het niet zo gauw terugvinden. Maar je hebt nog steeds rekening te houden met de warmteontwikkeling. In mijn vooronderzoek heb ik gezien dat de nieuwe producten van ABB over het algemeen minder verlies hebben dan bijvoorbeeld die van Hager, waar ik in eerste instantie mijn kast mee wilde vullen.

De Mistral komt niet boven de HLD11 maar er naast. Anders wordt het veel te hoog (4 rijen). De noodstroom komt niet direct aan de netaansluiting, maar na een aantal velden zonder noodstroom. De omschakelaar wordt een ABB OT63F3 met extra na-ijlende contacten voor de nul.

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 11:10:
[...]
Beste optie is b.v. halverwege een "ontstoppings-stuk" te plaatsen waar je je trekveer kunt opvangen en opnieuw kunt in/doorvoeren naar het einde.

Dat vind ik nog eens een goed idee! Een T-stuk met schroefdop er tussen. En als je het echt fancy wilt doen zo'n mooi betonnen putje. Maar dat gaat mij zelfs iets te ver. Ik denk dat als je met twee man direct na het trekken, de trekdraad een paar keer een stuk heen en weer haalt, je hem er redelijk tussen uit kan krijgen. Ook fatsoenlijk dik koord gebruiken helpt hier bij.

[FredvZ]

Na het afronden van werkzaamheden bij een familielid zijn er lange stukken Martens Tuboscaflex 80mm flexibele pvc over. We zijn op het creative idee gekomen om dit te gebruiken als mantelbuis voor de YVMK-kabels voor de tuinverlichting. Is dat veilig te doen? Of heeft deze flex pvc eigenschappen die dat juist onveilig maakt?

[Annuk]

DavidZH schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 11:28:
[...]

Dank voor het zoeken. Ik kon het niet zo gauw terugvinden. Maar je hebt nog steeds rekening te houden met de warmteontwikkeling. In mijn vooronderzoek heb ik gezien dat de nieuwe producten van ABB over het algemeen minder verlies hebben dan bijvoorbeeld die van Hager, waar ik in eerste instantie mijn kast mee wilde vullen.

De 1 module brede aardlekautomaten van ABB doen per stuk inderdaad minder warmte ontwikkeling/verlies, maar netto als je er 12 op een rij zet t.o.v. Hager of Eaton met max 6 op diezelfde rij doen ze meer warmteontwikkeling op diezelfde rij.
B.v. 6x12W (Hager & Eaton) tegen 12x8W (ABB 1 Module)

edit:
ABB 1 mod 2,83W
ABB 2 mod 4,5W
Eaton 2 mod 3,2W
Hager 2 mod 5,2W

Oftewel op 1 din-rail 12mod breed
12x2,83W = 33,96W
6x4,5W = 27W
Om bij ABB te blijven.
Het is en blijft een afweging, en als je inderdaad 6x een 1mod pakt met ruimte ertussen blijft het een stuk koeler wat warmteontwikkeling betreft.

De Mistral komt niet boven de HLD11 maar er naast. Anders wordt het veel te hoog (4 rijen). De noodstroom komt niet direct aan de netaansluiting, maar na een aantal velden zonder noodstroom. De omschakelaar wordt een ABB OT63F3 met extra na-ijlende contacten voor de nul.

Wel in dezelfde kast of komt er een wand tussen?

Je wilt dus plat gezegd eigenlijk maar 3 of 4 van de groepen van je totaal op noodstroom?
En die wil je dus appart kunnen omschakelen?

[...]

Dat vind ik nog eens een goed idee! Een T-stuk met schroefdop er tussen. En als je het echt fancy wilt doen zo'n mooi betonnen putje. Maar dat gaat mij zelfs iets te ver. Ik denk dat als je met twee man direct na het trekken, de trekdraad een paar keer een stuk heen en weer haalt, je hem er redelijk tussen uit kan krijgen. Ook fatsoenlijk dik koord gebruiken helpt hier bij.

Dat zal inderdaad ook zeker kunnen werken.
Heb persoonlijk nu al paar keer mazzel gehad met een dergelijk "ontstoppings-stuk" in een langer tracé (was in de kruipruimte, maar wel complete buis onder de woning door naar buiten naar een schuur/overkapping).

Beste/mooiste is de buis direct in 1x vol trekken met de gewenste kabels/leidingen en dan de volgende bui(s/z)(en) bewaren voor een volgend "idee".
Evt leg je nu eerst kabels op "eindmof" met wat overlengte zodat je ze tzt daar dan weer kunt oppakken voor verder gebruik.

[ Voor 8% gewijzigd door Annuk op 18-07-2026 12:42 ]

[Annuk]

FredvZ schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 12:17:
Na het afronden van werkzaamheden bij een familielid zijn er lange stukken Martens Tuboscaflex 80mm flexibele pvc over. We zijn op het creative idee gekomen om dit te gebruiken als mantelbuis voor de YVMK-kabels voor de tuinverlichting. Is dat veilig te doen? Of heeft deze flex pvc eigenschappen die dat juist onveilig maakt?

[Afbeelding]

Zo geen ervaring mee, maar zou het gewoon proberen, evt even goed afbramen en randen mooi glad maken (schuren oid).
Je kunt altijd even testen met een klein stukje YMvK over de randen schuren/vouwen om te kijken of het (erg) beschadigd.

[Out.of.Control]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:12:
[...]


@DavidZH om hierop terug te komen, busboard is inderdaad rated tot 40A max in de kast, en kale HLD's tot 80A, daarboven moet je naar andere kasten toe maar dan heb je het ookal niet echt meer over (t)huis-installaties.
Belangrijkste is wel dat je je ook confirmeerd aan de juiste bedrading enzo voor je berekende Ampère's.

Ik dacht dat het busboard tot 63A ging en dat zie ik hier ook staan.

[Annuk]

Out.of.Control schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 14:03:
[...]


Ik dacht dat het busboard tot 63A ging en dat zie ik hier ook staan.

Kwam ik ook tegen, maar als je op de meeste hafonorm kasten kijkt (muv de specifieke pv kasten) staat daar meestal op 3x32 of 3x40A nominaal/max.
Heb de losse busboard rails tot 63A ook zo nog niet in de handel kunnen vinden muv de specifieke PV kasten van hafonorm.

Let ook op dit stukje tekst op de pagina:

De daadwerkelijke maximale belasting hangt af van de configuratie van de groepenkast en mag dus niet als autonome waarde worden gehanteerd.

[ Voor 13% gewijzigd door Annuk op 18-07-2026 14:07 ]

[TKroon]

DavidZH schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:51:
[...]

Ah! Dus eigenlijk zorgen dat als je er kabels in trekt, ook meteen een nieuwe trekdraad er bij. Of zou dat niet de oplossing zijn?

Dat kan, maar nog beter is om gewoon extra loze leidingen te trekken. Dit heb ik moeten doen onder het huis:



Terwijl ten tijde van de aanleg van die buis was het 5 minuten extra werk geweest om er een tweede (al dan niet kleinere) buis naast te leggen.

[DavidZH]

@Out.of.Control , @Annuk

Die getallen slaan puur op de belastbaarheid van het koper. Het zegt niets over het vermogen dat je mag verstoken in een groepenkast in gebruik. Dat is ook wat ABB zegt in het linkje.

Vandaar ook de Mistral. Daar zit meer lucht in, dus die mag meer vermogen verwerken om dezelfde opwarming te krijgen. En als je het heel sec bekijkt vanuit de normeringen hier in NL, moet ik een warmtetest doen. Het is tegenwoordig niet voldoende meer om de opgegeven verliezen op te tellen en dan onder de specificatie van de kast te blijven.

[Out.of.Control]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 14:06:
[...]

Kwam ik ook tegen, maar als je op de meeste hafonorm kasten kijkt (muv de specifieke pv kasten) staat daar meestal op 3x32 of 3x40A nominaal/max.

Klopt, en lijkt me ook logisch. Dat één onderdeel geschikt is voor 63A wil nog niet zeggen dat een volgepropte kast ook geschikt is voor 3 x 63A.

Heb de losse busboard rails tot 63A ook zo nog niet in de handel kunnen vinden muv de specifieke PV kasten van hafonorm.

Huh? Alles wat ik kan vinden over busboards zegt juist dat ze geschikt zijn voor 63A (onder voorwaarden, zie hierboven). Ik ben nog nergens een busboard tegengekomen waar in de specs staat dat ze voor 40A geschikt zijn.

[_Ernst_]

Raven schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:19:
[...]

@ 7m58s

Klinkt meer als een elektricien die niet helemaal goed weet wat ie doet om eerlijk te zijn... De testknop van die 3 fase Schupa NFI 25 aardlekschakelaar is aangesloten tussen L1 en N, en laat L1 nu net niet aangesloten zijn in die 1 fase installatie (fase zit op L3), dus dat die testknop niet werkt is vrij logisch.

Overigens geheel mee eens dat ze onbetrouwbaar kunnen zijn hoor, maar dit is net niet de manier om dat aan te tonen

[Annuk]

Out.of.Control schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 19:57:
[...]


Klopt, en lijkt me ook logisch. Dat één onderdeel geschikt is voor 63A wil nog niet zeggen dat een volgepropte kast ook geschikt is voor 3 x 63A.


[...]


Huh? Alles wat ik kan vinden over busboards zegt juist dat ze geschikt zijn voor 63A (onder voorwaarden, zie hierboven). Ik ben nog nergens een busboard tegengekomen waar in de specs staat dat ze voor 40A geschikt zijn.

Wat ik terug vond waren dat de PV ready busboards 3F met 6mm2 en 1F met 10mm2 waren bedraad voor de aardlekschakelaars en de tm 3x40A met 4mm2.

heb even via ons bedrijfsportaal gezocht kan je (vind ik) betere overzichten etc vinden, en nee ga niets delen want overal staat werkgever en naam doorheen als watermerk

[WargamingPlayer]

Volgens mij zijn bijna alle ABB Hafonorm Busboards 63A. Maar de specificaties van de fabrikant kunnen natuurlijk misleidend zijn.

[Woask]

Vandag de groepenkast vervangen.

Voor:



Na:



Had nog een lasdoosje om de wcd die onderop de foto uit de muur komt aan te sluiten op de groep waar deze eerst ook op zat, maar dat zou nooit netjes worden, dus die wcd en de wcd in de meterkast maar op een aparte groep gegooid. Daarnaast moet ik de aarde nog even netjes afwerken, netjes in een pvc pijp stoppen en kijken of die wago klem eraf kan.

[Freeaqingme]

Woask schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 23:03:
Vandag de groepenkast vervangen.

[...]

Netjes hoor! Zo klein zie je ze niet zo vaak meer . Het lijkt er wel op dat je heel veel meer groepen hebt, maar niet heel veel meer pijpjes?

Verder ben ik benieuwd: wat heb je gedaan met de hoofdaansluiting terwijl je bezig was?

[Tanuki]

En nog een draaischijf meter.

Jammer dat het (natuurlijk) niet lukt om achter het meter bord ook hout te plaatsen! Dus het meter bord zal nog steeds op steen geschroefd zitten lijkt me.

Het zit wel op hout. Maar je hebt nieuw hout om het meterbord geplaatst.

Was het niet handig geweest om dat te combineren met de aanstaande meter wissel?
Of blijft de draaischijf meter?

[ Voor 12% gewijzigd door Tanuki op 19-07-2026 07:51 ]

[habbekrats]

Tanuki schreef op zondag 19 juli 2026 @ 07:03:
En nog een draaischijf meter.

Jammer dat het (natuurlijk) niet lukt om achter het meter bord ook hout te plaatsen! Dus het meter bord zal nog steeds op steen geschroefd zitten lijkt me.

Was het niet handig geweest om dat te combineren met de aanstaande meter wissel?
Of blijft de draaischijf meter?

Zit toch al op oud hout?

[Tanuki]

habbekrats schreef op zondag 19 juli 2026 @ 07:34:
[...]

Zit toch al op oud hout?

Het is nog vroeg.. ik zie nu idd dat het wel op hout zit. Geverfd hout weliswaar, maar toch.

En er is nieuw hout geplaatst om het meter bord heen.

[ Voor 11% gewijzigd door Tanuki op 19-07-2026 07:51 ]

[Annuk]

Tanuki schreef op zondag 19 juli 2026 @ 07:03:
En nog een draaischijf meter.

Jammer dat het (natuurlijk) niet lukt om achter het meter bord ook hout te plaatsen! Dus het meter bord zal nog steeds op steen geschroefd zitten lijkt me.

Was het niet handig geweest om dat te combineren met de aanstaande meter wissel?
Of blijft de draaischijf meter?

Bij een meterwissel of verzwaring naar 3F halen ze het meterbord en aansluitkast niet van de muur, hooguit paar zekeringen (+ houder) in de kast, wat extra bedrading en de meter.

[Annuk]

Woask schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 23:03:
Vandag de groepenkast vervangen.

Voor:

[Afbeelding]

Na:

[Afbeelding]

Had nog een lasdoosje om de wcd die onderop de foto uit de muur komt aan te sluiten op de groep waar deze eerst ook op zat, maar dat zou nooit netjes worden, dus die wcd en de wcd in de meterkast maar op een aparte groep gegooid. Daarnaast moet ik de aarde nog even netjes afwerken, netjes in een pvc pijp stoppen en kijken of die wago klem eraf kan.

Netjes inderdaad, zou voor de aarde even kijken naar een paar meter nieuwe 6mm2 vertind koper en dat inderdaad even netjes door een buisje.

[Lord Anubis]

Even over de MK, kon er niets over vinden in de NEN1010, maar wellicht misschien in een andere norm beschreven. Hoe zit het me de manier hoe de deur open moet gaan?
In de toekomstige hal zijn het hoofdzakelijk schuifdeuren ( push en naar voren open schuiven) . Mag dat want een schuifdeur lijkt me eerder geblokkeerd te kunnen worden dan een openslaande deur! De brandweer lopen met hakbijlen rond maar toch…

[Annuk]

Lord Anubis schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:25:
Even over de MK, kon er niets over vinden in de NEN1010, maar wellicht misschien in een andere norm beschreven. Hoe zit het me de manier hoe de deur open moet gaan?
In de toekomstige hal zijn het hoofdzakelijk schuifdeuren ( push en naar voren open schuiven) . Mag dat want een schuifdeur lijkt me eerder geblokkeerd te kunnen worden dan een openslaande deur! De brandweer lopen met hakbijlen rond maar toch…

Uit m'n hoofd daar niets over beschreven met uitzondering van dat het afsluitbaar moet zijn.

[Lord Anubis]

Annuk schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:27:
[...]


Uit m'n hoofd daar niets over beschreven met uitzondering van dat het afsluitbaar moet zijn.

Tja en wat is afsluitbaar. Huidige deur hier en bij kennis ( nieuwbouw 2024) magneet slotjes?!

[Jan-tweak]

Lord Anubis schreef op zondag 19 juli 2026 @ 10:25:
Even over de MK, kon er niets over vinden in de NEN1010, maar wellicht misschien in een andere norm beschreven. Hoe zit het me de manier hoe de deur open moet gaan?
In de toekomstige hal zijn het hoofdzakelijk schuifdeuren ( push en naar voren open schuiven) . Mag dat want een schuifdeur lijkt me eerder geblokkeerd te kunnen worden dan een openslaande deur! De brandweer lopen met hakbijlen rond maar toch…

nee, dan doen ze alleen in films ( die hakbijlen dan)
m.b.t. eisen aan je MK zul je daar in de NEN1010 ook niets over vinden want daar is een aparte NEN norm (NEN2768:2016+A2:2022) voor.
De gezamelijke netbeheerders hebben een makkelijker leesbaar richtlijn op basis van deze nEN norm uitgebracht, afhankelijk van je type woning zijn daar verschillen in.
Zie deze link bv voor meterruimten met een gasaansluiting in laagbouwwoningen.
M.b.t. eisen aan deur is dat hier vrij eenvoudig gehouden; "De deur is afsluitbaar en heeft een dagmaat van minimaal 700 mm x 2050 mm." er wordt hier blijkbaar dus geen verdere eisen aan hoe deze afgesloten zijn gesteld. of echter magneetsluitingen ook daaronder vallen is maar de vraag.
daar zul je dus in de NEN norm zelf moeten kijken, die overigens net als de NEN1010 vrij toegankelijk is.
In de Norm zelf wordt onder 4.1.1.b wordt ook alleen gesproken over dat de deur afgesloten moet kunnen worden. In mijn ogen betekend dat dat je het gewoon openen door een afsluiting voorkomen moet kunnen worden, ik denk dat dit m.b.v. een magneet dus niet is gegeven. (maar dat is mijn interpretatie).

[ Voor 6% gewijzigd door Jan-tweak op 19-07-2026 11:13 ]

[BlueFlame]

Annuk schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 10:12:
P.s. weet niet of je toekomst ook iets met noodstroom (accu) of NSA wilt maar anders kan je daar beter direct op voorsorteren.
BV een HLD33 met een Hager HIM404/406 op de onderste din-rail, en daarboven de OSB en dan door naar de kast ernaast voor de verdeling.

Mag je de hoofdschakelaar vervangen door een b.v. Hager HIM404/406?
Ik heb dit gevraagd in het grote victron topic en daar was de conclusie dat dat niet wenselijk was. (Hoofdschakelaar grid en hoofdschakelaar invoeding ess -> omschakelaar zoals die Hager)
Ik was aan het kijken naar de
Sontheimer Schakelaar 63A 4-polig 22 kW net-0-Not ULO63/4T/NS/Z101/F976, omschakelaar/zwart, 2x4x63 A
Of:
Kraus & Naimer KA63B T904 VE2 +F437 4-polig 4-polig 63A
Zou een hoop ruimte schelen als je de hoofdschakelaar hiermee zou mogen vervangen.
Alleen, dan zit dus de aardlek en automaat naar de ess niet achter een hoofdschakelaar, maar direct op de hoofdaansluiting...