Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[ArcticWolf]

FredvZ schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:43:
[...]

Dat is inderdaad het absolute [i]bare minimum[/b].
Al ben ik het wel eens met de installateurs dat het geen kwaad kan de groepenkast te vervangen.

Dank en ben het niet oneens hoor met het vervangen van deze groepenkast (ding is uit 1999), maar gezien de "haast" (nog 20 dagen) en alle absurde bedragen en non-reacties die ik heb ontvangen is het even niet anders.
Zo creëer ik wel wat meer tijd om een nieuwe groepenkast aan te schaffen zonder dat ik in een onmogelijke situatie kom waar Stedin jaar in jaar uit weigert de aansluiting te verzwaren (zit nu op 1x25A en ze weigeren zelfs naar 1x35 of 1x40A te verzwaren).

[FredvZ]

pipspaul schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:42:
Eaton aardlekautomaat (tuinhuis groep komt op een van de andere groepen, is alleen wcd met camera, geen heater meer), beltrafo, WCD verwijderen. 

Ik zou hem op zijn alamat laten zitten. Alles wat buiten staat heeft een grotere kans op aardlekken, mocht er buiten wat gebeuren blijft binnen in elk geval alles doordraaien.

1) Op welke fase kan ik de PV het beste aansluiten?

Als je netbeheerder blij wil maken zet je dat op de fase die overdag de meeste stroom verbruikt.

2) Ik heb de ruimte om rechts een uitbreidingskast van 22 x 11 cm (met 6 module plekken) te plaatsen. Misschien slim om krachtgroep voor laadpaal daar te plaatsen ivm warmteontwikkeling ? 

Dat is geen gekke gedachte.

[FredvZ]

ArcticWolf schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:49:
Dank en ben het niet oneens hoor met het vervangen van deze groepenkast (ding is uit 1999), maar gezien de "haast" (nog 20 dagen) en alle absurde bedragen en non-reacties die ik heb ontvangen is het even niet anders.

Je hebt al een afspraak staan?
Als je nu een aanvraag doet kan het nog weken, zo niet maanden duren voordat je aan de beurt bent.

[ArcticWolf]

FredvZ schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:51:
[...]

Je hebt al een afspraak staan?
Als je nu een aanvraag doet kan het nog weken, zo niet maanden duren voordat je aan de beurt bent.

Nee nog niet, want geen enkele monteur die ik heb gesproken wilt meewerken of vraagt de hoofdprijs... dacht eerst dat regelen voordat ik de aanvraag bij Stedin doe.

De deadline is in ieder geval 30 juni

[HMS]

FredvZ schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:43:
[...]

Dat is inderdaad het absolute [i]bare minimum[/b].
Al ben ik het wel eens met de installateurs dat het geen kwaad kan de groepenkast te vervangen.

Is het niet genoeg om een 4P hoofdschakelaar te hebben zodat de netbeheerder de boel kan aansluiten?

[pipspaul]

FredvZ schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:49:
[...]

Ik zou hem op zijn alamat laten zitten. Alles wat buiten staat heeft een grotere kans op aardlekken, mocht er buiten wat gebeuren blijft binnen in elk geval alles doordraaien.


[..Dat is inderdaad een slimme overweging. Heb daar dan ook ruimte voor als ik de uitbreiding rechts doorzet.]

Als je netbeheerder blij wil maken zet je dat op de fase die overdag de meeste stroom verbruikt.


Goed punt. Bedankt

Dat is geen gekke gedachte.

[FredvZ]

HMS schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 21:00:
Is het niet genoeg om een 4P hoofdschakelaar te hebben zodat de netbeheerder de boel kan aansluiten?

Op zich wel, al lever je dan wel in de maximale stroom die van net afgenomen kan worden. Die gaat dat van (in dit geval) 32A naar 25A.

[ArcticWolf]

HMS schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 21:00:
[...]

Is het niet genoeg om een 4P hoofdschakelaar te hebben zodat de netbeheerder de boel kan aansluiten?

Wait wat... ik hoef niet eens iets aan m'n meterkast te vervangen op dit moment? Heb sowieso slechts een 1x25A hoofdzekering.

[FredvZ]

ArcticWolf schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:55:
Nee nog niet, want geen enkele monteur die ik heb gesproken wilt meewerken of vraagt de hoofdprijs... dacht eerst dat regelen voordat ik de aanvraag bij Stedin doe.

De deadline is in ieder geval 30 juni

Ik denk dat je veilig nu de aanvraag kan doen en daarna op zoek kan gaan naar een elektriciën als je de datum door hebt gekregen wanneer de Stedin monteur langs komt

[FredvZ]

ArcticWolf schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 21:07:
Wait wat... ik hoef niet eens iets aan m'n meterkast te vervangen op dit moment? Heb sowieso slechts een 1x25A hoofdzekering.

Dan zou je inderdaad nog minder hoeven te doen.

[ArcticWolf]

FredvZ schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 21:08:
[...]

Ik denk dat je veilig nu de aanvraag kan doen en daarna op zoek kan gaan naar een elektriciën als je de datum door hebt gekregen wanneer de Stedin monteur langs komt

Net de aanvraag gedaan via mijnaansluiting.nl maar zal idd nog maanden duren. Had er even niet bij stilgestaan dat m'n huidige 1 fase bij 3 fase voldoende zou kunnen leveren dat ik in principe niks hoef aan te passen in de meterkast.

Bedankt voor de hulp @FredvZ en @HMS !

[Annuk]

HMS schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:20:
Dit weekend was het ook hier zover, en heb ik mijn groepenkast vervangen.

Dingen die ik nog niet zo netjes vind (en waar ik graag input op zou willen):
- Geen goede scheiding tussen 'hoog' en laag voltage (rechts boven beltrafo). Hoe krijg ik dit wel? Ik denk opties zijn een stukje flex buis waar de 8V bedrading door gaat IN de kast (wel beetje beun), of proberen aan de zijkant via de buis waar ook de (blanke) aarddraad in zit de kast uit?)
- Neutraal tussen de Schneider selectieve aardlek (is te lang, maar wat een ellende dat de N links zit en ABB de N altijd rechts heeft.)
- Slinger de slang aarde draad van OSB naar rail in de kast, misschien nog ff inkorten.
- Ik heb liever draad te lang dan te kort, maar dan wordt het zo lastig 'mooi' wegwerken boven in de kasten, dus het voelt alsnog wat spaghetti.

Dingen die later gebeuren:
- Fatsoeneren bekabeling CT klem, er moeten nog 2 bijkomen (liggen klaar), maar dat kan pas zodra Enexis geweest is.
- Misschien selectieve aardlek en automaat er uit (gaat naar onderverdeler in de garage met PV, batterij, diepvries, en tuin) en vervangen voor een 5x6mm² kabel met C25 S300 alamat.

Dingen waarover ik twijfel:
- Voor de aardedraad van de fasekoppelaar (linker kast) heb ik VD 2.5mm² draad gebruikt, kan dit? Mijn redenatie was dat deze in principe niet stroom voerend zou moeten zijn dus dat het wel zou kunnen. Anders moet ik deze nog even vervangen voor H07V2-K (waarschijnlijk 1.5mm²)
- Afstand tussen draden van onder naar boven (10mm²), is overgedimensioneerd maar hoe erg is dit?
- Schroeven voor aardrail koppelstukken heb ik op 2Nm gezet, is dit overdreven / schadelijk?
- Blank aardedraad onder de klem was erg pielen, lijkt wel alsof 6mm² blank er niet onder past? Of is dit normaal?


Ik zou zeggen, geef je ongezouten mening. Liefst ook met hoe het beter kan / moet zodat ik er nog wat van kan leren en het aan kan passen.

[Afbeelding]

Waarom in vredesnaam die Schneider aardlekschakelaar ertussen en niet een ABB of een B16 300mA aardlekautomaat?

En waarom vanaf de HS wel naar de koppelblokjes met 10mm² en waarom vanaf de OSB rechtstreeks naar boven?
Had dat (in mijn ogen) ook gedaan via de koppelblokjes en dan kan je je CT-klemmen om de aanvoer naar de blokjes zetten, daar heb je beduidend meer ruimte.

[Annuk]

Tanuki schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:43:
Op DS301C bij Sander Vunderink wordt genoemd

[...]


Is er een reden dat hier regelmatig een aansluitkam zoals deze wordt geadviseerd om te gebruiken met de DS301C? Gegeven dat die dus eigenlijk 0,2mm te smal is? Dat zou dan voor 12 posities 12*0,2mm=2,4mm te smal zijn.
Is dat misschien de reden dat ze soms "scheef" zitten?

M.a.w., is het niet beter om dan de 18mm aansluitkammen te gebruiken? Zoals omschreven en geadviseerd?

18mm is makkelijker gezegd maar de officiële module maat is 17,8mm, en volgens de tekeningen van ABB is de module zelfs maar 17,6mm.
Maar beetje kromtrekken om zo te zeggen voorkom je bijna niet tenzij je alles goed klem zet met het monteren van de kamrail, ook op de door jou genoemde kamrail trek je de beetje schuin als je ze niet klem zet.

[Annuk]

pipspaul schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:42:
Dag, graag een vraag ivm de verzwaring van mijn groepenkast van 1 x 32A naar 3 x 25A en te plaatsen laadpaal. Ik heb een groot deel van het forum doorgelezen en denk dat ik goed zit, maar hoor graag van de experts hun mening, wellicht zie ik iets over het hoofd.

 Huidig 1 fase:

1 fase Eaton serie 55 kast met:

Emat hoofdschakelaar 40A

2 x EMAT aardlekschakelaars 40A met elk 4 groepen erachter.

  (1 x 4 groepen en 1 x kookgroep + 2 groepen)

Eaton aardlekautomaat voor tuinhuis C16A 30mA

beltrafo

PV EMAT aardlekautomaat 16A 300mA voor Solaredge SE2200 1 fase omvormer (Max 12A)

WCD

 Nieuwe indeling 3 fasen:

Hoofdschakelaar 4P Hager 40A   (Hager SBN440 )

3 x aardlekschakelaar 2P Hager 40A 30mA (Hager CDA240D)

1 x kookgroep en 6 groepen (verdeeld over L1, L2, L3) blijven EMAT automaten

Kookgroep verwijderen en er een 3P+N groep van maken en je perilex en kookplaat ook aanpassen hierop.
Emat ook direct vervangen voor Hager

PV EMAT aardlekautomaat 16A 300mA voor Solaredge SE2200 1 fase omvormer (Max 12A)
krachtgroep aardlekautomaat 4P Hager C40 30mA A type (ADM490G) (voor Zaptec Go 2 laadpaal)

Waarom een 40A aardlekautomaat voor je laadpaal? Wat ben je van plan?
Een 16A (max 9kW laden) of een 20A (max 11kW laden) is voldoende, deze waardes op basis van de 80% regel.

verwijderen alle blauw omlijnde automaten:

Eaton aardlekautomaat (tuinhuis groep komt op een van de andere groepen, is alleen wcd met camera, geen heater meer), beltrafo, WCD verwijderen. 

Zoals al gezegd de aardlekautomaat laten zitten voor buiten/tuin.

Bedrading wordt:10mm2 van hoofdschakelaar naar de 3 aardlekschakelaars, 10mm2 van hoofdschakelaar naar krachtgroep en 6mm2 van de 3 aardlekschakelaars naar de kookgroep en 6 groepen. 

Wil de EV voornamelijk laden dmv dynamisch contract op goedkope uren, en waar mogelijk PV gebruiken (op goede dagen max 16kW per dg opbrengst dus relatief laag aandeel van PV)

Huidige 1 fase wordt rond half augustus verzwaard door Liander naar 3 fasen is de planning (aanvraag gedaan half mei, regio Ermelo)

 vragen:

1) Op welke fase kan ik de PV het beste aansluiten?

2) Ik heb de ruimte om rechts een uitbreidingskast van 22 x 11 cm (met 6 module plekken) te plaatsen. Misschien slim om krachtgroep voor laadpaal daar te plaatsen ivm warmteontwikkeling ? 

Bedankt!

[Afbeelding]

Inderdaad wel verstandig om die 3P+N aardlekautomaat voor de laadpaal in een eigen kastje te zetten ivm warmte.

[pipspaul]

Annuk schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 21:56:
Waarom een 40A aardlekautomaat voor je laadpaal? Wat ben je van plan?
Een 16A (max 9kW laden) of een 20A (max 11kW laden) is voldoende, deze waardes op basis van de 80% regel.

De handleiding van de Zaptec zegt: De Zaptec Go 2 moet worden geïnstalleerd achter een zekering (40A max, C-karakteristiek aanbevolen) en aardlekschakelaar type A (30mA) Een 20A voor een auto die 11kW laadt zal inderdaad voldoende moeten zijn.

[Rimco]

@pipspaul Dat is dan ook duidelijk het maximum, meer mag niet, minder wel. Met 20A heb je nog een kans dat hij er eerder uitgaat dan de hoofdzekering en als de bekabeling minder is dan 6mm2 wil je sowieso geen 40A.

[DoMoFo]

Ik zit een beetje te kloten met stugge en soepele kabels en heb in principe een voor mij acceptabele oplossing gevonden, maar wellicht zie ik nog iets over het hoofd...

Ik moet vanuit de meterkast met een 5-aderige YMVK kabel naar verdeler (ca. 7-8 meter), waarna ik iedere fase apart uit splits. Nu moet deze kabel (gehele trace) minimaal 6mm2 zijn, maar die kan ik in YMVK alleen stug vinden, ik vind wel een flexibele variant in 10mm2, maar met een aanzienlijke meerprijs... Voor deze 5 aderige (hoofd)verbinding wil ik nog wel even worstelen met die stugge kabel & aders, voor de aparte fase uitsplitsing zie ik dat om diverse redenen niet zitten (dit zouden dan drie, 3-aderige YMVK stugge 6mm2 kabels worden). Nu was mijn plan om dan van het verdeelpunt met los 3x 6mm2 montagedraad in een 19/25 ? flexibele buis de drie fase aftakkingen te maken (ca. 1.5-2 meter).

Twee vragen:

Mag ik los 6mm2 soepel montage draad in een flexbuis als een __volwaardige__ (dubbel geïsoleerde) vervanging van een 6mm2 YMVK kabel beschouwen, of zit dat dan toch een beetje anders ?

Mag ik een __samengeslagen__ 6mm2 ader (van de stugge YMVK kabel) direct in een ABB (S2xx) Automaat/Alamat steken. of moet daar ook gewoon een adereindhulsje op ? Als het direct mag maakt het dan nog uit of ik de voorste of achterste invoer gebruik ?

[ Voor 11% gewijzigd door DoMoFo op 11-06-2026 03:53 ]

[Juerd]

@DoMoFo Ja, H07V2-K in buis is een geschikt alternatief voor YMvK. De buis wordt dan de buitenste isolatie, dus ook bij bochten moet er een buis omheen, en die buis moet aan de uiteinden in dozen/omhulsers steken; het kan lastig zijn wat te vinden met buisinvoeren voor 25 mm. Het mag een klein beetje minder stroom hebben dan een YMvK zonder buis (bij 6 mm²: 48 A ipv 52 A)*.

Wat komt er allemaal op deze kabel? Voor 8 meter is de kans groot dat je ook prima met 4 of zelfs 2,5 mm² kunt werken, afhankelijk van de toepassing. Mensen hebben nogal snel de neiging voor een zeer dikke kabel te gaan. Dikker is wel beter, maar het is lang niet altijd nodig.

5G2,5 mm² YMvK mag ruim 25 A hebben*, de waarde van de meest gangbare hoofdzekeringen. De spanningsval is bij 25 A over 8 meter door 2,5 mm² slechts 1,3%. Dat wordt wel behoorlijk warm bij die stroom, dus een maatje groter kan handig zijn: 4 mm² YMvK komt op ≥ 35 A, 1,2% en is nog steeds een stuk hanteerbaarder dan 6 mm².

* Significant minder als de kabel/buis in thermische isolatie ligt en dus z'n warmte niet kwijt kan.

[DoMoFo]

Juerd schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 03:55:
@DoMoFo Ja, H07V2-K in buis is een geschikt alternatief voor YMvK. De buis wordt dan de buitenste isolatie, dus ook bij bochten moet er een buis omheen, en die buis moet aan de uiteinden in dozen/omhulsers steken; het kan lastig zijn wat te vinden met buisinvoeren voor 25 mm. Het mag een klein beetje minder stroom hebben dan een YMvK zonder buis (bij 6 mm²: 48 A ipv 52 A)*.

Wat komt er allemaal op deze kabel? Voor 8 meter is de kans groot dat je ook prima met 4 of zelfs 2,5 mm² kunt werken, afhankelijk van de toepassing. Mensen hebben nogal snel de neiging voor een zeer dikke kabel te gaan. Dikker is wel beter, maar het is lang niet altijd nodig.

48A zou prima zijn, het gaat om 25A in en max 32A (ESS Inverter/Charger) uit, mogelijk "volle" belasting voor aanzienlijke periodes (2-3 uur), dus 6mm leek mij het veiligst. Tnx!

[HMS]

Je zou ook naar een H07RN-F kabel kunnen kijken, die past alleen met 6mm2 vaak niet in een 19mm buis.

[leonbong]

Dat is geen installatiekabel niet bedoeld voor vaste installatie

[Juerd]

leonbong schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 10:09:
Dat is geen installatiekabel niet bedoeld voor vaste installatie

Mag gewoon gebruikt worden.

[Spherix]

Omdat mijn groepenkast idealiter verplaatst wordt vanuit een krap trapgat naar een ruim souterarin worden er binnenkort hoofdautomaten geplaatst zodat ik de boel zelf spanningsloos kan maken. Voor de veiligheid moet de boel echter binnen zoveel meter van de voordeur spanningsloos te maken zijn begreep ik.

Stedin adviseert mij een los kastje met een enkele hoofdschakelaar in huis te halen, zodat deze geplaatst kan worden op het moment dat de monteur de hoofdautomaten plaatst. Daar achter kan ik dan mijn eigen groepenkast elders in huis aanleggen. (2 meter verderop). Zo vroeg ik mij het volgende af:

- Moet dit? Zijn de hoofdautomaten al voldoende voor de veiligheid, of moet er echt 1 handeling zijn om alle fasen spanningsloos te maken?

- In mijn huidige groepenkast heb ik de 63a ABB 2CDD284101R0063 zitten. Voor het gemak om de hele kast spanningsloos te maken zou ik hem dan idealiter laten zitten, en daarvoor nóg een hoofdschakelaar dichter bij te meter te plaatsen indien nodig. Kan dit kwaad, en moet ik daarbij nog ergens op letten?

- Als die dan nodig is, viel mij op dat er van ABB de 2CDD284101R0063 is, en de 903041; beide een 3 fase 63a hoofschakelaar. Ik kan als hobbyist zo snel niet achterhalen wat het functionele verschil is, is die er?

Dank!

[Annuk]

Spherix schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 15:45:
Omdat mijn groepenkast idealiter verplaatst wordt vanuit een krap trapgat naar een ruim souterarin worden er binnenkort hoofdautomaten geplaatst zodat ik de boel zelf spanningsloos kan maken. Voor de veiligheid moet de boel echter binnen zoveel meter van de voordeur spanningsloos te maken zijn begreep ik.

Stedin adviseert mij een los kastje met een enkele hoofdschakelaar in huis te halen, zodat deze geplaatst kan worden op het moment dat de monteur de hoofdautomaten plaatst. Daar achter kan ik dan mijn eigen groepenkast elders in huis aanleggen. (2 meter verderop). Zo vroeg ik mij het volgende af:

- Moet dit? Zijn de hoofdautomaten al voldoende voor de veiligheid, of moet er echt 1 handeling zijn om alle fasen spanningsloos te maken?

Ja dit moet, het moet in 1 handeling (dus een meerpolige hoofdschakelaar of aardlekschakelaar) om te bedienen, hiervoor zijn je 3 afzonderlijk te bedienen hoofdzekering automaten niet afdoende.
Dit moet binnen 60cm van je hoofdaansluiting zijn en niet gescheiden zijn door ook maar enig bouwwerk.
En de hoofdaansluiting binnen 4m van je voordeur (hoofd toegangsdeur) zo uit mijn hoofd.

Als je nu een complete groepenkast aanschaft voor in je souterrain en een extra kastje a plm. €50 voldoe je aan de regels.

- In mijn huidige groepenkast heb ik de 63a ABB 2CDD284101R0063 zitten. Voor het gemak om de hele kast spanningsloos te maken zou ik hem dan idealiter laten zitten, en daarvoor nóg een hoofdschakelaar dichter bij te meter te plaatsen indien nodig. Kan dit kwaad, en moet ik daarbij nog ergens op letten?

Nee dat kan in geval van 2x een hoofdschakelaar in serie totaal geen kwaad, een evt 300mA selectieve aardlekschakelaar is zelfs ook nog een optie bij je meterbord (beetje afhankelijk van hoe je kabel gaat lopen), potentieel gecombineerd met een zekeringautomaat.

- Als die dan nodig is, viel mij op dat er van ABB de 2CDD284101R0063 is, en de 903041; beide een 3 fase 63a hoofschakelaar. Ik kan als hobbyist zo snel niet achterhalen wat het functionele verschil is, is die er?

Dank!

Manier van bediening, plat gezegd draaien of drukken/trekken voor bediening (nu verder even geen onderzoek gedaan).

[Spherix]

Helder antwoord, bedankt!

[onetime]

pipspaul schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:42:
Dag, graag een vraag ivm de verzwaring van mijn groepenkast van 1 x 32A naar 3 x 25A en te plaatsen laadpaal. Ik heb een groot deel van het forum doorgelezen en denk dat ik goed zit, maar hoor graag van de experts hun mening, wellicht zie ik iets over het hoofd.

 Huidig 1 fase:
[...]
Emat hoofdschakelaar 40A
2 x EMAT aardlekschakelaars 40A met elk 4 groepen erachter.
  (1 x 4 groepen en 1 x kookgroep + 2 groepen)
[...]
PV EMAT aardlekautomaat 16A 300mA voor Solaredge SE2200 1 fase omvormer (Max 12A)
[...]
 Nieuwe indeling 3 fasen:
[...]
1 x kookgroep en 6 groepen (verdeeld over L1, L2, L3) blijven EMAT automaten
PV EMAT aardlekautomaat 16A 300mA voor Solaredge SE2200 1 fase omvormer (Max 12A)
[...]
verwijderen alle blauw omlijnde automaten:
[...]
[Afbeelding]

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3: merkenkwaliteit

[Taatort]

Annuk schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 17:12:
[...]


Kamrails kan ook he, hooguit beetje schuiven, verdere bedrading hoef je denk ik weinig aan te passen toch?

@uaT & @Annuk

Ik wist niet dat ik de bestaande hoofdschakelaar kon overzetten naar de medusa kast. Ik heb dit vooraf wel bekeken (foto) maar zag de bevestiging met schroeven op bodemplaat en heb vervolgens geconcludeerd dat dit niet gaat.

Dan blijft het nog wel een 30 jaar oude hoofdschakelaar in een nieuwe groepenkast.

[timovd]

Hoeveel speling zit er nog in de draden tussen hoofdschakelaar en meter, @Taatort ? Bij de Medusa zit de rail een stuk hoger.

[Taatort]

timovd schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 08:52:
Hoeveel speling zit er nog in de draden tussen hoofdschakelaar en meter, @Taatort ? Bij de Medusa zit de rail een stuk hoger.

Lastig te zien hoeveel speling ik heb. Wel wat speling als ik de foto zo zien (wat ik ook wel had verwacht), maar lastig te bepalen hoeveel precies. Rail nieuwe kast is t.o.v. de kast van de hoofdschakelaar ca 5,5 cm hoger. Volgens mij zit die rek er niet in en vooraf meten hoeveel, kun je het in dit geval niet.

[uaT]

Dat is lastig want de medusa kast heeft volgens mij standaard geen aansluitblokken onderin de kast om de voedingsdraden te kunnen verlengen. Je zou onderin nog wel een din-rail kunnen monteren en daar een 3fase aansluitblok(je) opzetten.

[ Voor 29% gewijzigd door uaT op 12-06-2026 10:15 ]

[Brent]

Weet iemand of ik ergens (licht)schakelaars kan krijgen met een eigen zekering en/of aardlek?

Ik heb hier buitenverlichting/tuinverlichting en helaas hangt er ergens een flink stuk grondkabel aan (waar ik nu en dat op stuit, heb al eens een greppel van 20 meter gegraven, maar dat was lang niet alles). Je voelt hem aankomen, met weer zoals deze week wil de zekering er weleens uit klappen. Omdat opnieuw aanleggen en/of verplaatsen naar een eigen groep praktisch onhaalbaar, leek mee dit een simpele en praktische oplossing. 1 ampere is bij wijze van spreken genoeg, al gaat het wss om het aardlek (ik heb alamats maar uiteraard vergeet ik te checken waardoor die is geflipt, heb inmiddels maar de schakeldraden afgekoppeld), 20mA of minder lijkt me dan prima.

[timovd]

uaT schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 10:08:
Dat is lastig want de medusa kast heeft volgens mij standaard geen aansluitblokken onderin de kast om de voedingsdraden te kunnen verlengen...

Dat is sowieso niet handig, want dan staan die blokken permanent onder stroom. Die blokken moeten na de HS aangesloten worden (als je die in de kast hebt).

[Thomox]

Ondertussen een heel eind gekomen.. irritant dat 10mm2 er niet in grijs was bij SV.

[plag]

Thomox schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:06:
Ondertussen een heel eind gekomen.. irritant dat 10mm2 er niet in grijs was bij SV.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kunt nog overwegen om tussen de 1fase aardlekautomaat en de eerste aardlekschakelaar een 2 voudige kamrail te plaatsen dan hoef je niet twee maal met fase 1 (draad) richting de linkerkast.

Als je verder graag grijs wilt en toevallig in de buurt van rotterdam/den haag woont kun je even langs rijden en 50 cm 10mm grijs meenemen die ik nog heb liggen

[ Voor 8% gewijzigd door plag op 12-06-2026 13:21 ]

[devriesjande]

Thomox schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:06:
Ondertussen een heel eind gekomen.. irritant dat 10mm2 er niet in grijs was bij SV.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Netjes, maar waarom is L1 niet bruin?

[Thomox]

plag schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:15:
[...]

Kunt nog overwegen om tussen de 1fase aardlekautomaat en de eerste aardlekschakelaar een 2 voudige kamrail te plaatsen dan hoef je niet twee maal met fase 1 (draad) richting de linkerkast.

Als je verder graag grijs wilt en toevallig in de buurt van rotterdam/den haag woont kun je even langs rijden en 50 cm 10mm grijs meenemen die ik nog heb liggen

Goed punt, ik moet toch nog wat grut hebben, bestel ik een railtje mee. Helaas niet in de buurt van Rotterdam, dankjewel voor het aanbod!

devriesjande schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:34:
[...]

Netjes, maar waarom is L1 niet bruin?

Oeps, was ik me niet van bewust. Klus ik even om, thanks!

[uaT]

timovd schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:00:
[...]

Dat is sowieso niet handig, want dan staan die blokken permanent onder stroom. Die blokken moeten na de HS aangesloten worden (als je die in de kast hebt).

Nee dat hoeft niet, je sluit alleen de hoofdschakelaar aan op het verdeelblok

[ Voor 8% gewijzigd door uaT op 12-06-2026 14:25 ]

[manusjevanalles]

Mag ik hier ook een PV-vraag stellen over de DC-kabels? Ik ga over twee weken 4 panelen leggen in één string, dus er moeten twee DC-kabels en een vereffeningskabel de schuur in via een te boren gat. Mag dat door één gat of gescheiden gaten? Ik lees op verschillende plekken dat één string wel door hetzelfde gat zou mogen.

En mag het geheel door één slagvaste pvc-buis over het platte dak?

[ Voor 9% gewijzigd door manusjevanalles op 12-06-2026 15:28 ]

[HMS]

Annuk schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 21:37:
[...]


Waarom in vredesnaam die Schneider aardlekschakelaar ertussen en niet een ABB of een B16 300mA aardlekautomaat?

En waarom vanaf de HS wel naar de koppelblokjes met 10mm² en waarom vanaf de OSB rechtstreeks naar boven?
Had dat (in mijn ogen) ook gedaan via de koppelblokjes en dan kan je je CT-klemmen om de aanvoer naar de blokjes zetten, daar heb je beduidend meer ruimte.

De Schneider aardlekschakelaar is een selectieve aardlekautomaat (geplaatst vorig jaar en hergebruikt, eerst was de onderverdeler alleen beveiligd met een installatieautomaat), een ABB variant daarvan heeft wel mijn voorkeur maar die zijn erg prijzig. De onderverdeler heeft de tuinverlichting en stopcontacten op een groep, een PV installatie, en de diepvries. Vandaar liever een selectieve aardlek.
Staat wel op mijn lijstje om te vervangen maar dat hangt nog even af van de thuisaccu plannen en een nieuwe 3 fase kabel richting die onderverdeler. Dan komt er een ABB selectieve alamat voor in de plaats (buy once, cry once).

Dat is wel een goed punt, ik heb 2 Enphase PV installaties ( 9,5 + 6,5A, 2 daken/groepen) en in eerste instantie had ik die op 1 fase gepland ivm de PLC communicatie van Enphase. Dat zou een vrij hoge nul stroom op kunnen leveren, vandaar de kast opgezet met 10mm².

Later heb ik dat omgegooid naar verdelen over 2 fases i.c.m. een fasekoppelaar (helemaal linker kast). Ik zou inderdaad nu met 6mm² vanaf de koppelblokjes naar boven kunnen denk ik. Op de groepen in de hoofdkast zit 1 fase met 6,5A PV invoeding, dan zou 6mm² voor de nul ook voldoende moeten zijn maar dat moet ik even na rekenen.

In dat geval is het verplaatsen van de CT klemmen naar boven toe wel beter, neem ik mee.

Nog tips met betrekking tot het scheiden van de 230V van de 8V bekabeling?

[Caayn]

Thomox schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:06:
Ondertussen een heel eind gekomen.. irritant dat 10mm2 er niet in grijs was bij SV.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom heb je de hoofdschakelaar in het midden geplaatst en niet rechts op de plek van de 3F B20 alamat?

[RemmyB83]

Caayn schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 15:13:
[...]
Waarom heb je de hoofdschakelaar in het midden geplaatst en niet rechts op de plek van de 3F B20 alamat?

Ik snap dan weer niet waarom rechts beter zou zijn dan links?
Ik heb namelijk op school leren lezen en schrijven van links naar rechts. Dit zou ik daarom ook zo doen met de opbouw van de componenten. Is er een reden voor waarom dit vaak rechts wordt geplaatst?
#leergierig

[Annuk]

RemmyB83 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 15:27:
[...]

Ik snap dan weer niet waarom rechts beter zou zijn dan links?
Ik heb namelijk op school leren lezen en schrijven van links naar rechts. Dit zou ik daarom ook zo doen met de opbouw van de componenten. Is er een reden voor waarom dit vaak rechts wordt geplaatst?
#leergierig

Links of rechts maakt eigenlijk niet uit, maar persoonlijk doe ik bij voorkeur de hoofdschakelaar zover mogelijk aan de buitenkant onder, dus geheel links of geheel rechts onder, en soms een uitzondering als daarnaast aan de buitenkant een OSB zit, dan om niet met de PE te kruisen met de spannings voerende draden komt eerst de OSB (uiterste links of rechts), dan de HS en dan de rest.

[Out.of.Control]

Thomox schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:06:
Ondertussen een heel eind gekomen.. irritant dat 10mm2 er niet in grijs was bij SV.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Eens, en elektramat verkoopt het alleen per 100m. Maar gelukkig heeft Conrad het wel per meter.

[leonbong]

RemmyB83 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 15:27:
[...]

Ik snap dan weer niet waarom rechts beter zou zijn dan links?
Ik heb namelijk op school leren lezen en schrijven van links naar rechts. Dit zou ik daarom ook zo doen met de opbouw van de componenten. Is er een reden voor waarom dit vaak rechts wordt geplaatst?
#leergierig

Is helemaal geen eis rechts of links.
Zware industrie verdelers hebben de schakelaar eigenlijk altijd in het midden.

[HMS]

Out.of.Control schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 16:32:
[...]

Eens, en elektramat verkoopt het alleen per 100m. Maar gelukkig heeft Conrad het wel per meter.

Ik heb het hier besteld: https://webshop.cedel.nl/nl/Installatiedraad

[Gwaihir]

manusjevanalles schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 14:42:
Mag ik hier ook een PV-vraag stellen over de DC-kabels? Ik ga over twee weken 4 panelen leggen in één string, dus er moeten twee DC-kabels en een vereffeningskabel de schuur in via een te boren gat. Mag dat door één gat of gescheiden gaten? Ik lees op verschillende plekken dat één string wel door hetzelfde gat zou mogen.

En mag het geheel door één slagvaste pvc-buis over het platte dak?

Ik zie geen enkele link met de meterkast, dus verwacht geen grootste expertise alhier of veel antwoorden.

Voor zover mij bekend draaien dit soort zaken om voldoende warmteafvoer en voldoende isolatie ertussen (inclusief de eventuele air gap). Hangt dus af van spanning, stroom, en de specifieke kabels.

[Juerd]

Thomox schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:06:
Ondertussen een heel eind gekomen.. irritant dat 10mm2 er niet in grijs was bij SV.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik snap de logica hier niet helemaal.

Als je hebt bedacht dat 10 mm² naar de aardlekschakelaars nodig is, hoe kom je dan tot de conclusie dat 6 mm² aan de andere kant van de aardlekschakelaar genoeg is? Of anders: als 6 mm² genoeg is, waarom heb je dan 10 mm² gebruikt aan de andere kant? Ze krijgen dezelfde stroom te verduren.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 13-06-2026 03:07 ]

[DoMoFo]

leonbong schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 18:40:
[...]

Is helemaal geen eis rechts of links.
Zware industrie verdelers hebben de schakelaar eigenlijk altijd in het midden.

Mij is opgevallen dat de fascistische ABB HAF Configurator die hoofdschakelaar ook perse rechts wil hebben (in de rechter kast), wanneer je 'm naar de linker kast verplaatst (in dit plaatje) vindt ie het opzich wel ok, maar disabled dan wel weer de automatische plaatsing.

Ik kan mij ook geen eis bedenken, maar vraag me af waarom die dat toch probeert af te dwingen ?

[Juerd]

@DoMoFo ABB heeft in 2020 in Hafonorm-kasten de hoofdschakelaar voor dubbele kasten van links naar rechts verplaatst, met als verklaring dat bij een dubbele groepenkast de rechter kast boven het meterbord komt volgens de zone-indeling en de draden vanuit het meterbord dan al snel te kort zijn.

Dat klopt op zich, en beantwoordt je vraag denk ik, maar het verklaart niet waarom de hoofdschakelaar dan niet standaard links in de rechterkast is gekomen. Zeker met de draadlengte als argument, maar dan aan de afgaande kant van de hoofdschakelaar, lijkt het me handiger om de hoofdschakelaar ongeveer in het midden van het geheel te hebben. Bovendien zit ie bij de enkele Hafonorm groepenkasten ook links, en zou ik denken dat de productie ook makkelijker zou gaan als je meer ontwerpaspecten kunt her gebruiken. Ik vind het jammer dat ze niet gedetailleerder ingaan op de keuzes.

[DoMoFo]

Juerd schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 04:05:
@DoMoFo ABB heeft in 2020 in Hafonorm-kasten de hoofdschakelaar voor dubbele kasten van links naar rechts verplaatst, met als verklaring dat bij een dubbele groepenkast de rechter kast boven het meterbord komt volgens de zone-indeling en de draden vanuit het meterbord dan al snel te kort zijn.

Hmmm, is die zone-indeling ergens beschreven (linkje?), daar ben ik wel benieuwd naar.

Eea hangt uiteraard af hoe en waar je nog een kast kunt plaatsten, maar de ABB verklaring is van 2020, ze refereren naar de NEN 2768 uit 2015. Ik heb een dubbele HAF kast nieuw opgeleverd gekregen (de onderste kast naast de meter heb ik er zelf aan toegevoegd), met het linkerdeel _boven_ de meter, dus die hoofdschakelaar zit daar ideaal. Een andere indeling had bij mij qua ruimte sowieso niet gekund, althans, als er vooraf beter was nagedacht, maar dat is een ander verhaal ;-)...

Is nieuwbouw uit 2018, deze dubbele kast is bij oplevering woning al niet conform 1010 opgeleverd, herstel en uitbreiding heb ik daarna zelf maar gedaan. Maar het hele zooitje had dus een slag naar links gemoeten ?

[Juerd]

DoMoFo schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 04:28:
[...]

Hmmm, is die zone-indeling ergens beschreven (linkje?), daar ben ik wel benieuwd naar.

Ja, je hebt daar zelfs genoeg zoekwoorden om het zelf mee te kunnen vinden

Is nieuwbouw uit 2018, deze dubbele kast is bij oplevering woning al niet conform 1010 opgeleverd, herstel en uitbreiding heb ik daarna zelf maar gedaan. Maar het hele zooitje had dus een slag naar links gemoeten ?

Dat viel vermoedelijk nog onder de oude norm, maar ik heb geen toegang tot deze normen en vraag me ook af wat er voorheen in stond en wat er nu precies in de norm staat.

[Afbeelding]

Heftig gelabeld, leuk gedaan!

[ Voor 16% gewijzigd door Juerd op 13-06-2026 04:43 ]

[DoMoFo]

Juerd schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 04:42:

Ja, je hebt daar zelfs genoeg zoekwoorden om het zelf mee te kunnen vinden

Wat ik daarover ken/vind is behoorlijk globaal en met name specifiek voor de onderkant (gas, water) en minimale afmetingen. Ik kan niet echt specificaties vinden van eisen mbt de daadwerkelijke elektra "kasten", daar was ik nl erg benieuwd naar... Het hele zooitje gaat hier weer flink op de schop, dus ik lees me graag in .

[Juerd]

@DoMoFo Mijn zoekmachine komt, als ik zoek naar "zones meterkast", met o.a. deze resultaten: Enexis Elektramat Stedin

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 13-06-2026 14:42 ]

[Thomox]

Juerd schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 03:02:
[...]


Ik snap de logica hier niet helemaal.

Als je hebt bedacht dat 10 mm² naar de aardlekschakelaars nodig is, hoe kom je dan tot de conclusie dat 6 mm² aan de andere kant van de aardlekschakelaar genoeg is? Of anders: als 6 mm² genoeg is, waarom heb je dan 10 mm² gebruikt aan de andere kant? Ze krijgen dezelfde stroom te verduren.

Snap ik helemaal, terechte opmerking ook. Ik heb hier wel over nagedacht, namelijk de groepen samen kunnen op dit moment niet meer stroom afnemen dan 48A, dat gaat sowieso doen. Als ik er ooit nog een groep bij plaats, dan vervang ik de kabels voor 10mm2. Dat werkt gewoon zo lastig in zon kleine ruimte, vandaar

[Juerd]

@Thomox Begrijpelijke redenatie, en die wordt vaker toegepast, maar het voldoet dan niet aan de NEN 1010 (ervan uitgaande dat je 10 mm² nodig hebt vanwege de voorbeveiliging). Je hebt nu de beveiliging van 48 A áchter de aardlekschakelaar, maar alleen met 1 groep zou dat mogen: met 3 groepen heb je aftakkingen en dan moet de beveiliging vóór de dunnere draad volgens 433.2. En als je denkt dat het nu met een kast die los op tafel ligt lastig werken is: zodra het in gebruik is en je een 4e groep wilt toevoegen, is het alleen nog maar lastiger. (Als je er überhaupt aan denkt tegen die tijd! Door de 4-module kamrails lijkt het allemaal al voorbereid en is de kans groot dat iemand daar in de toekomst zonder er al te veel bij na te denken een 4e groep aan toevoegt.)

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 13-06-2026 15:10 ]

[camel1987]

Heb hier nu vandaag de vkg91t klemmen binnen gehad met een kb5fn rails om ipv nu 2 draadjes wat netter weg te krijgen doormiddel van een goede rails.
Heb een schema gemaakt en hier even nog als goedkeuring of dit gewoon goed is hoe ik dit straks wil aansluiten.
Heb nu dus voor allebei de kasten de verdeelklemmen besteld en ga deze aan elkaar doorlussen op de linker kast zit momenteel enkel de warmtepomp en de zonnepanelen in waarvan de wp word aangesloten op de doorgeluste verdeelklem en vanuit de rechterkant word dus ook alles doorgelust vanuit de nieuwe verdeelklemmen naar de aardlekschakelaars.
Hoop dat jullie een beetje begrijpen met de tekening wat ik bedoel maar dit is in mijn ogen allemaal prima zo toch als ik dit zo ga aansluiten.
De zonnepanelen gaan rechtstreeks de hoofdschakelaar in met dubbele adereindhulzen.
Vraag me eigen alleen nog een ding af ik heb momenteel ook al een pijp getrokken voor de toekomstige plugin thuisbatterij deze gaat ook op een eigen groep komen maar hoe ga ik deze groep er straks bij plaatsen ? Want een thuisbatterij moet ik in principe vergelijken met de zonnepanelen toch dus kan deze straks niet op de verdeelklemmen bijplaatsen lijkt mij ofwel ?

[Xander]

camel1987 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:06:
Heb een schema gemaakt en hier even nog als goedkeuring of dit gewoon goed is hoe ik dit straks wil aansluiten.

Nee, je mist de remautomaat waar je al meerdere keren op bent gewezen.

De zonnepanelen gaan rechtstreeks de hoofdschakelaar in met dubbele adereindhulzen.
Vraag me eigen alleen nog een ding af ik heb momenteel ook al een pijp getrokken voor de toekomstige plugin thuisbatterij deze gaat ook op een eigen groep komen maar hoe ga ik deze groep er straks bij plaatsen ? Want een thuisbatterij moet ik in principe vergelijken met de zonnepanelen toch dus kan deze straks niet op de verdeelklemmen bijplaatsen lijkt mij ofwel ?

Die groep moet je net als de PV groep inderdaad aansluiten vóór de remautomaat, die je mist.

Of je moet de gehele kast geschikt maken voor de hoogst mogelijke stroom die kan voorkomen. Nu met alleen PV red je het waarschijnlijk als je de componenten en bedrading vervangt door iets wat voor 63A geschikt is (in plaats van de standaard 40A). Maar met een thuisbatterij erbij voldoet die 63A misschien ook al niet meer...

[camel1987]

Xander schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:14:
[...]


Nee, je mist de remautomaat waar je al meerdere keren op bent gewezen.


[...]


Die groep moet je net als de PV groep inderdaad aansluiten vóór de remautomaat, die je mist.

Of je moet de gehele kast geschikt maken voor de hoogst mogelijke stroom die kan voorkomen. Nu met alleen PV red je het waarschijnlijk als je de componenten en bedrading vervangt door iets wat voor 63A geschikt is (in plaats van de standaard 40A). Maar met een thuisbatterij erbij voldoet die 63A misschien ook al niet meer...

Klopt die remautomaat staat er nog niet tussen die komt naast de aardlek die er nu zit bij de Pv dit is gemaakt via een foto chatgpt dus kreeg die met geen mogelijkheid erbij.
Je hebt het nu over 63 ampère maar op elke YouTube film van het aansluiten van een 10 kwh plugin thuisbatterij word er nooit gesproken over 63 ampère maar gewoon over een eigen groep waar de batterij op aan gesloten moet worden voor maximaal te kunnen ontladen.

[nils_vdg]

Ik ga een thuisbatterij installeren, en heb daarvoor mijn AC schema getekend.



Ik ben even nieuwsgierig of ik wel of geen selectieve aardlekschakelaars nodig heb.
En of ik er dan 1, 2 of 3 nodig heb (of geen). Het gaat om de 300mA aardlek 1, 2 en 3.
Volgens mij verplicht de NEN1010 dit niet, maar ik wil ook gewoon een goed robuust systeem bouwen.

Daarnaast ben ik even nieuwsgierig naar jullie mening over de Emat selectieve aardlekschakelaar.

Ik heb alles in mijn meterkast van ABB. Het gaat heel veel zeer doen aan mijn autistisch brein om daar een Emat component tussen te zetten, maar het gaat nog veel meer zeer doen in mijn portemonnee om 3 selectieve aardlekschakelaars van ABB te moeten aanschaffen. Daarom ben ik even nieuwsgierig of de Emat selectieve aardlek gewoon een goed en veilig alternatief is.

[ Voor 8% gewijzigd door nils_vdg op 13-06-2026 21:48 ]

[Annuk]

camel1987 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:43:
[...]


Klopt die remautomaat staat er nog niet tussen die komt naast de aardlek die er nu zit bij de Pv dit is gemaakt via een foto chatgpt dus kreeg die met geen mogelijkheid erbij.
Je hebt het nu over 63 ampère maar op elke YouTube film van het aansluiten van een 10 kwh plugin thuisbatterij word er nooit gesproken over 63 ampère maar gewoon over een eigen groep waar de batterij op aan gesloten moet worden voor maximaal te kunnen ontladen.

Omdat die filmpjes meestal puur gaat om basis instructies van aansluiten, maar aangezien geen enkele kast hetzelfde is blijft alles maatwerk.

Tevens veel cowboys die nergens op letten, de boel erbij in drukken met B/C-merk componenten want maximale winst dan en zal hun het interesseren dat je huis afbrand want zij wonen er niet en ze hebben hun geld al.

Dit alles gezegd hebbende, er is je nu al meermaals gezegd je componenten te upgraden naar minimaal 63A en/of een rem-automaat toe te passen, neem nu aub het advies ter harte en regel dat voordat we hier straks een topic hebben van: "mijn groepenkast is afgefikt, hoe kan dit?"

[camel1987]

Annuk schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:51:
[...]


Omdat die filmpjes meestal puur gaat om basis instructies van aansluiten, maar aangezien geen enkele kast hetzelfde is blijft alles maatwerk.

Tevens veel cowboys die nergens op letten, de boel erbij in drukken met B/C-merk componenten want maximale winst dan en zal hun het interesseren dat je huis afbrand want zij wonen er niet en ze hebben hun geld al.

Dit alles gezegd hebbende, er is je nu al meermaals gezegd je componenten te upgraden naar minimaal 63A en/of een rem-automaat toe te passen, neem nu aub het advies ter harte en regel dat voordat we hier straks een topic hebben van: "mijn groepenkast is afgefikt, hoe kan dit?"

Volgens mij zeg ik net dat er een remautomaat tussenkomt maar ik deze niet in het schema verwerkt kreeg omdat chatgpt toch niet zo slim is als ik dacht en er geen remautomaat tussen getekent werd.
De oude aardlek 037g automaat gaat vervangen worden door een hager nbn440 b40 met een ada916g.

Of zijn er andere oplossingen die ik als remautomaat kan gebruiken voor de Pv ?
Die nbn is redelijk aan de prijs namelijk

[ Voor 5% gewijzigd door camel1987 op 13-06-2026 22:00 ]

[ThinkPad]

Out.of.Control schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 16:32:
[...]

Eens, en elektramat verkoopt het alleen per 100m. Maar gelukkig heeft Conrad het wel per meter.

Cedel verkoopt het ook per meter, iets voordeliger dan Conrad: https://webshop.cedel.nl/...-hittebestendig-Per-Meter Niet goed gelezen, was hierboven al genoemd.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 13-06-2026 22:00 ]

[Annuk]

nils_vdg schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:44:
Ik ga een thuisbatterij installeren, en heb daarvoor mijn AC schema getekend.

[Afbeelding]

Ik ben even nieuwsgierig of ik wel of geen selectieve aardlekschakelaars nodig heb.
En of ik er dan 1, 2 of 3 nodig heb (of geen). Het gaat om de 300mA aardlek 1, 2 en 3.
Volgens mij verplicht de NEN1010 dit niet, maar ik wil ook gewoon een goed robuust systeem bouwen.

Daarnaast ben ik even nieuwsgierig naar jullie mening over de Emat selectieve aardlekschakelaar.

Ik heb alles in mijn meterkast van ABB. Het gaat heel veel zeer doen aan mijn autistisch brein om daar een Emat component tussen te zetten, maar het gaat nog veel meer zeer doen in mijn portemonnee om 3 selectieve aardlekschakelaars van ABB te moeten aanschaffen. Daarom ben ik even nieuwsgierig of de Emat selectieve aardlek gewoon een goed en veilig alternatief is.

Nog niet helemaal het antwoord wat je wenst, maar zou in ieder geval voor de selectieve aardlekschakelaar even bij SanderVunderink kijken, zoekende bij EM op de artikelcode scheelt het €224 p.s.

[Xander]

camel1987 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:43:
[...]


Klopt die remautomaat staat er nog niet tussen die komt naast de aardlek die er nu zit bij de Pv dit is gemaakt via een foto chatgpt dus kreeg die met geen mogelijkheid erbij.

Oké, maar die remautomaat heeft wel behoorlijke consequenties voor de bedrading in de kast, hoe je het nu tekent klopt het dus niet.

Je moet vanaf de hoofdschakelaar en de PV-groep naar de remautomaat, en van de remautomaat naar de verdeelklemmen.

Je hebt het nu over 63 ampère maar op elke YouTube film van het aansluiten van een 10 kwh plugin thuisbatterij word er nooit gesproken over 63 ampère maar gewoon over een eigen groep waar de batterij op aan gesloten moet worden voor maximaal te kunnen ontladen.

Dit heeft niet zo zeer te maken met het aansluiten van de batterij, maar met het voorkomen van overbelasting van de verdeelkast.

Met een remautomaat beperk je de stroom door de verdeelkast. Een andere optie is om niet de stroom te beperken, maar gewoon te zorgen dat de kast geschikt is voor de hogere stroom. Een 63A kast voldoet voor 35/40A net + 16A PV (= 51/56A). Een 40A kast niet tenzij je zorgt dat de stroom niet boven de 40A kan komen (met een remautomaat).

[nils_vdg]

Annuk schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:59:
[...]


Nog niet helemaal het antwoord wat je wenst, maar zou in ieder geval voor de selectieve aardlekschakelaar even bij SanderVunderink kijken, zoekende bij EM op de artikelcode scheelt het €224 p.s.

Ik had het inderdaad gezien. Maar de EMAT is nog steeds meer dan de helft goedkoper.

[camel1987]

Xander schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:01:
[...]


Oké, maar die remautomaat heeft wel behoorlijke consequenties voor de bedrading in de kast, hoe je het nu tekent klopt het dus niet.

Je moet vanaf de hoofdschakelaar en de PV-groep naar de remautomaat, en van de remautomaat naar de verdeelklemmen.

[...]

Dit heeft niet zo zeer te maken met het aansluiten van de batterij, maar met het voorkomen van overbelasting van de verdeelkast.

Met een remautomaat beperk je de stroom door de verdeelkast. Een andere optie is om niet de stroom te beperken, maar gewoon te zorgen dat de kast geschikt is voor de hogere stroom. Een 63A kast voldoet voor 35/40A net + 16A PV (= 51/56A). Een 40A kast niet tenzij je zorgt dat de stroom niet boven de 40A kan komen (met een remautomaat).

Mischien een rare vraag hoor maar stel ik upload een foto in van mijn huidige kast is er dan iemand die me hier uitleg kan geven hoe ik moet bedraden op de juiste manier en welke remautomaat ik het beste kan gaan gebruiken icm met mijn 1x 35 ampère aansluiting 😅🫶🏼

[Annuk]

nils_vdg schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:09:
[...]

Ik had het inderdaad gezien. Maar de EMAT is nog steeds meer dan de helft goedkoper.

Mijn ervaring met Emat aardlekschakelaars zijn niet heel jofel, al verscheidene vervangen binnen 3 - 5 jaar omdat ze dienst weigerden.

Dus nee ik zou ze niet adviseren...

[WargamingPlayer]

nils_vdg schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:09:
[...]

Ik had het inderdaad gezien. Maar de EMAT is nog steeds meer dan de helft goedkoper.

Met degelijke vermogens zou ik wel even achter mijn oren krabben waarom de EMAT de helft goedkoper is.

[nils_vdg]

Aan de ene kant wel, aan de andere kant heeft hij ook gewoon een CE normering en KEMA keur, dus als het onveilig was geweest was het niet op de markt geweest. Maar ik ben geen expert, daarom zoek ik vooral naar ervaringen.

Vraag me wel nog steeds af of die selectiviteit überhaupt noodzakelijk is, en zo ja op welke plek.

[DjoeC]

nils_vdg schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:32:
Aan de ene kant wel, aan de andere kant heeft hij ook gewoon een CE normering en KEMA keur, dus als het onveilig was geweest was het niet op de markt geweest. Maar ik ben geen expert, daarom zoek ik vooral naar ervaringen.

Vraag me wel nog steeds af of die selectiviteit überhaupt noodzakelijk is, en zo ja op welke plek.

In dit topic ga je met het noemen van bepaalde merken voor in je meterkast de handen niet op elkaar krijgen. Neem een gerenommeerd merk, 1 maal pijn lijden en daarna de komende 20-40 jaar niet meer naar omkijken - mits correct geinstalleerd. Ik ben dit jaar voor 100% ABB gegaan en de totaalprijs was niet eens zo gek......

Doe het goed of doe het niet.

[nils_vdg]

Op die 7000 euro totale installatie is het inderdaad een druppel op een gloeiende plaat. Zeker in het DC deel bespaar ik niks. Maar het valt achteraf allemaal wel een beetje tegen wat de zelfbouw aan installatie materiaal kost, en ben ook weer geen dief van mijn eigen portemonnee.. Maar denk dat ik wel gewoon voor de ABB wil gaan. 20 jaar geen omkijken naar is ook prettig.

Maar hoop eigenlijk nog steeds dat iemand hier kan aangeven dat ik maar 1 (Aardlek 1) of 2 (Aardlek 2 & 3) selectief nodig heb (met een goede uitleg). Dat scheelt allicht weer wat. Via AI kom ik er niet uit. En voor de NEN1010 maakt het niet uit. Ben benieuwd wat een expert er van vindt..

[ Voor 7% gewijzigd door nils_vdg op 13-06-2026 22:56 ]

[True]

manusjevanalles schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 14:42:
Mag ik hier ook een PV-vraag stellen over de DC-kabels? Ik ga over twee weken 4 panelen leggen in één string, dus er moeten twee DC-kabels en een vereffeningskabel de schuur in via een te boren gat. Mag dat door één gat of gescheiden gaten? Ik lees op verschillende plekken dat één string wel door hetzelfde gat zou mogen.

En mag het geheel door één slagvaste pvc-buis over het platte dak?

Bij een Scope 12 keuring (verplicht bij zakelijke installaties) mag dit niet, hierom zou ik bij particulieren het ook exact zo doen. De achtergronden en details ken ik verder zo 123 niet.
Maar dan heb je wat details waar je verder mee kunt zoeken.

[ Voor 4% gewijzigd door True op 13-06-2026 23:08 ]

[camel1987]

Hierbij de tekening met hetgeen wat er nu in de kast zit.
Heb er momenteel alleen de tekst erbij gezet als er iemand evt de tijd ervoor heeft een bedradingsschema simpel kan tekenen zou dat super fijn zijn. Het liefst met eventueel de remautomaat erbij en welke ik volgens jullie het beste kan gebruiken dan het liefst hager hierover alle hulp is welkom.
Onderin de kasten heb ik dus 2 verdeelklemmen zitten de vkg91t

[Juerd]

nils_vdg schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:32:
Aan de ene kant wel, aan de andere kant heeft hij ook gewoon een CE normering en KEMA keur, dus als het onveilig was geweest was het niet op de markt geweest. Maar ik ben geen expert, daarom zoek ik vooral naar ervaringen.

CE is geen keuring, en KEMA (nou ja, Dekra tegenwoordig) keurt het product als ie nieuw is, en bovendien niet elk product dat van de band komt. Dat zegt dus helemaal niks over de levensduur en de kwaliteitscontrole.

[True]

camel1987 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 23:10:
Hierbij de tekening met hetgeen wat er nu in de kast zit.
Heb er momenteel alleen de tekst erbij gezet als er iemand evt de tijd ervoor heeft een bedradingsschema simpel kan tekenen zou dat super fijn zijn. Het liefst met eventueel de remautomaat erbij en welke ik volgens jullie het beste kan gebruiken dan het liefst hager hierover alle hulp is welkom.
Onderin de kasten heb ik dus 2 verdeelklemmen zitten de vkg91t
[Afbeelding]

Is al genoemd, remautomaat implementeren heeft impact o.a. op je bedrading, dit is niet te tekenen zonder te gummen in je afbeelding.
Alleen al die CDA540G met een kam op je HS is dan al niet mogelijk en je wilt je kam aan de bovenkant van de hoofdschakelaar en niet aan de onderkant. Ik weet zo niet of dat kan bij die Hager.

Edit: Dit schema is ook een bewijs dat AI levensgevaarlijk is, die CDA540G aardlekschakelaar doet niets voor die installatieautomaten daar rechts van met die kam op de HS

[ Voor 8% gewijzigd door True op 13-06-2026 23:19 ]

[Xander]

camel1987 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:11:
[...]


Mischien een rare vraag hoor maar stel ik upload een foto in van mijn huidige kast is er dan iemand die me hier uitleg kan geven hoe ik moet bedraden op de juiste manier

Welk deel van de uitleg die je tot nu toe hebt gekregen snap je niet?

en welke remautomaat ik het beste kan gaan gebruiken icm met mijn 1x 35 ampère aansluiting 😅🫶🏼

Je noemt zelf de NBN440, dat is een optie. Maar waarom kies je een 4-polige automaat in een 1-fase installatie? Wil je vast voorbereiden op een upgrade naar 3 fasen o.i.d.? Heb je wel een remautomaat nodig als je naar 3x25A zou gaan?

In een 1-fase installatie voldoet een 2-polige automaat (of 1P+N of voor een remautomaat zelfs 1P). Ik zou liever C-karakteristiek kiezen i.p.v. B-karakteristiek, het ding zit er om te beveiligen tegen overbelasting en de kortsluitkarakteristiek is niet het meest interessante, maar met B-karakteristiek heb je meer kans dat de remautomaat een keer onnodig uitschakelt bij kortsluiting achter een B16 eindgroep, selectiviteit bij installatieautomaten blijft iets lastigs...

Ik zou bijvoorbeeld een MCN540E kiezen als je bij 1-fase wilt blijven.

[Juerd]

camel1987 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 23:10:
Heb er momenteel alleen de tekst erbij gezet als er iemand evt de tijd ervoor heeft een bedradingsschema simpel kan tekenen zou dat super fijn zijn.

Weet je zeker dat je dit zelf wilt doen? Je mist duidelijk de benodigde kennis. Je hebt al een advies (remautomaat) genegeerd en je hebt AI gebruikt voor elektra-advies (onverstandig!).

Fouten met elektra kunnen leiden tot brand en elektrocutie. Sleutelen in de groepenkast is haalbaar voor een doe-het-zelver maar je moet wel echt weten wat je doet en dus echt serieuze zelfstudie doen. Als je daar geen tijd voor hebt, overweeg dan om het uit te besteden.

[camel1987]

Juerd schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 23:28:
[...]


Weet je zeker dat je dit zelf wilt doen? Je mist duidelijk de benodigde kennis. Je hebt al een advies (remautomaat) genegeerd en je hebt AI gebruikt voor elektra-advies (onverstandig!).

Fouten met elektra kunnen leiden tot brand en elektrocutie. Sleutelen in de groepenkast is haalbaar voor een doe-het-zelver maar je moet wel echt weten wat je doet en dus echt serieuze zelfstudie doen. Als je daar geen tijd voor hebt, overweeg dan om het uit te besteden.

Waar maak jij op uit dat ik advies remautomaat negeer dan 🤦🏼 als je berichten terug leest zie je dat ik dat overzicht met chatgpt gemaakt heb en ik de remautomaat met geen mogelijkheid erbij kon krijgen.
Hoe de meterkast op dit moment is aangesloten heb ik dit ook allemaal zelf gedaan met de info en dit zit al ruim 10 jaar goed zonder brand of m'n haren omhoog maar ik snapte die remautomaat niet omdat er een simpele emat b16-32 automaat gemonteerd was voordat de hager er zat.
Dit is bij 3 buren en mijn ouders idem dito zo aangesloten 4 jaar geleden maar naar wat gegoogeld te hebben en de info hier snap ik waarom de rem automaat wel belangrijk is.
Ik heb toen der tijd alles via de aardlekschakelaars doorverbonden aan elkaar en wil nu dat kast wat netter afwerken dmv de verdeelklemmen. En blijkbaar dus aansluiten zoals het moet het materiaal is er alleen ontbreekt enige kennis me soms nog wel.

@Xander
De bedoeling is wel om bij 1 fase te blijven aangezien de hoofdaansluiting net verzwaard is naar 35 ipv 25 en wij hier momenteel een wachtlijst hebben van langer als een jaar en de kosten hier voor de verzwaring gestegen zijn naar 350 euro. Heb het in principe niet nodig ook want ga nooit geen elektrische auto rijden en de warmtepomp vraagt ook geen 3 fase aansluiting.

[camel1987]

True schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 23:18:
[...]


Is al genoemd, remautomaat implementeren heeft impact o.a. op je bedrading, dit is niet te tekenen zonder te gummen in je afbeelding.
Alleen al die CDA540G met een kam op je HS is dan al niet mogelijk en je wilt je kam aan de bovenkant van de hoofdschakelaar en niet aan de onderkant. Ik weet zo niet of dat kan bij die Hager.

Edit: Dit schema is ook een bewijs dat AI levensgevaarlijk is, die CDA540G aardlekschakelaar doet niets voor die installatieautomaten daar rechts van met die kam op de HS

Die kam zit uiteraard niet op de cda540g automaat en de hoofdschakelaar dit is idd verkeerd ingetekend door chatgpt vanuit de meter komen de kabels onderin de HS en gaan voeden vanuit boven de doorgeluste ALS de ALS hebben wel allemaal een kam welke doorverbonden worden naar de groepen.

[DoMoFo]

nils_vdg schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 22:32:
Aan de ene kant wel, aan de andere kant heeft hij ook gewoon een CE normering en KEMA keur, dus als het onveilig was geweest was het niet op de markt geweest. Maar ik ben geen expert, daarom zoek ik vooral naar ervaringen.

Met alle respect (althans, een beetje...). Wat is dat toch ?!?! Al mag je dit forum ook als een JAIS (just another interweb site) beschouwen, zie je hier toch een aantal mensen met regelmaat reageren en kun je met een beetje boerenverstand zelf enigszins bepalen wie vanuit een (professionele) expertise praat tov de gebruikelijke internet ridder of troll. Als ik het goed heb (geen zin om te klikken) wordt EMAT specifiek benoemd in het start topic.

Nu moet je vooral _NIET_ naar mij luisteren, ik pruts ook maar wat aan (echt, geen grapje), zeker als het om elektra gaat. Maar wil je ervaringen (buiten dit forum), ff hier klikken: https://community.victronenergy.com/t/3-phase-multi-rs-17kw-32kwh-nkon-ess-pro-enschede-netherlands/58400

Een voorbeeld lekker dicht bij huis, vervolgens iemand die ook ff komt roepen dat EMAT een prima merk is en iets brabbelt over Skoda's. Top Tip: Scroll vooral even naar de reactie van de eigenaar over het gebruik van het schakelmateriaal in zijn meterkast, het "incidentje" EN zijn uiteindelijke oplossing hiervoor.

Maar goed, duizenden euro's uitgeven voor een batterij oplossing thuis, maar besparen op de meterkast, ik houd er maar op dat "men" geen "respect" heeft voor de natuurkundige krachten van elektriciteit...

[Juerd]

camel1987 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 23:57:
[...]


Waar maak jij op uit dat ik advies remautomaat negeer dan 🤦🏼 als je berichten terug leest zie je dat ik dat overzicht met chatgpt gemaakt heb en ik de remautomaat met geen mogelijkheid erbij kon krijgen.

Oftewel geen ChatGPT gebruiken hiervoor, want die kan blijkbaar niet wat je nodig hebt. Bovendien: AI gebruiken voor elektra-advies is sowieso al onverstandig; de taalmodellen komen nog heel regelmatig met levensgevaarlijke instructies. Echt nadenken kan de chatbot niet.

[camel1987]

Juerd schreef op zondag 14 juni 2026 @ 00:31:
[...]


Oftewel geen ChatGPT gebruiken hiervoor, want die kan blijkbaar niet wat je nodig hebt. Bovendien: AI gebruiken voor elektra-advies is sowieso al onverstandig; de taalmodellen komen nog heel regelmatig met levensgevaarlijke instructies. Echt nadenken kan de chatbot niet.

Klopt zeer zeker het was meer om gewoon een overzicht te maken in tekeningvorm dat is wel goed enkel verzint hij dus blijkbaar de kleine dingen er zelf bij het was mij nog niet eens opgevallen 😅

[AR34]

camel1987 schreef op zondag 14 juni 2026 @ 00:40:
[...]


Klopt zeer zeker het was meer om gewoon een overzicht te maken in tekeningvorm dat is wel goed enkel verzint hij dus blijkbaar de kleine dingen er zelf bij het was mij nog niet eens opgevallen 😅

Even een tip; Ik zag dat je met Hager materiaal aan de gang gaat. Hager heeft een app die zowel op je pc als je telefoon kan draaien, Hager Ready. Hiermee kan je je volledige groepenkast uittekenen, en ook component volgorde en info aangeven. Vervolgens kan je een tekening, elektrisch schema en coderingslijst genereren.

Je moet met de app natuurlijk wel weten wat je aan het doen bent, maar je krijgt in ieder geval geen AI hallucinaties. Of het ook goed werkt met een remautomaat weet ik niet, dat moet je zelf even proberen.

Aanvulling; het is wel een vrij basale app, en je kan bijvoorbeeld niet kiezen welke dinrail waar in de kast komt te zitten, dus je moet even met wat componenten schuiven om te kijken welke wat is. Het kost even een uurtje of twee, maar daar kom je wel uit.

[ Voor 13% gewijzigd door AR34 op 14-06-2026 09:03 ]

[camel1987]

AR34 schreef op zondag 14 juni 2026 @ 08:54:
[...]

Even een tip; Ik zag dat je met Hager materiaal aan de gang gaat. Hager heeft een app die zowel op je pc als je telefoon kan draaien, Hager Ready. Hiermee kan je je volledige groepenkast uittekenen, en ook component volgorde en info aangeven. Vervolgens kan je een tekening, elektrisch schema en coderingslijst genereren.

Je moet met de app natuurlijk wel weten wat je aan het doen bent, maar je krijgt in ieder geval geen AI hallucinaties. Of het ook goed werkt met een remautomaat weet ik niet, dat moet je zelf even proberen.

Aanvulling; het is wel een vrij basale app, en je kan bijvoorbeeld niet kiezen welke dinrail waar in de kast komt te zitten, dus je moet even met wat componenten schuiven om te kijken welke wat is. Het kost even een uurtje of twee, maar daar kom je wel uit.

Klopt ja ben hier toevallig gisteren mee bezig geweest maar krijg hier inderdaad de remautomaat niet tussen zoals ze hem hier bedoelen. Hij gaat via de app van de HS rechtstreeks de aardlekautomaten voeden.
En krijg er via de app geen remautomaat tussen.
We hebben nu sinds vrijdag een slimme meter hangen ook en de man van de netbeheerder heeft onze kabel en stalen gasleiding aangemeld voor sanering omdat deze verouderd zijn.
Mischien ga ik wel proberen deze tijdens vervanging naar 3 fase te krijgen. Heb dan enkel een nieuwe HS nodig en heb dan geen gezeur met de remautomaat.

[Annuk]

camel1987 schreef op zondag 14 juni 2026 @ 09:15:
[...]


Klopt ja ben hier toevallig gisteren mee bezig geweest maar krijg hier inderdaad de remautomaat niet tussen zoals ze hem hier bedoelen. Hij gaat via de app van de HS rechtstreeks de aardlekautomaten voeden.
En krijg er via de app geen remautomaat tussen.
We hebben nu sinds vrijdag een slimme meter hangen ook en de man van de netbeheerder heeft onze kabel en stalen gasleiding aangemeld voor sanering omdat deze verouderd zijn.

Het is allemaal niet heel spectaculair maar meer logisch, als je de logica beetje snapt ben je er
Dat je niet 123 die rem-automaat ertussen krijgt kan ook zijn omdat Hager (en de app) niet alleen specifiek in NL handelen en opereren. ABB heeft er nog wel een mooi document over waar het ook wel in benoemd wordt.

Mischien ga ik wel proberen deze tijdens vervanging naar 3 fase te krijgen. Heb dan enkel een nieuwe HS nodig en heb dan geen gezeur met de remautomaat.

Dat gaat je niet lukken, althans niet zonder een officiële verzwaring naar 3F aan te vragen en te betalen.
En als je dat hebt gedaan (aanvraag + betaling) en dat is goedgekeurd en mogelijk zonder wijkverzwaringen dan heb je kans dat ze bij je sanering (als ze spoedig komen) je kunnen en mogen ombouwen naar 3F (mits jij verder ook voldoet aan de eisen).
En weet zo niet wat je PV & Accu doen en waarmee voorbeveiligd, maar dit zou je dan ook moeten (laten) ombouwen naar 3F om zonder die rem-automaat te kunnen.

[camel1987]

Annuk schreef op zondag 14 juni 2026 @ 09:25:
[...]

Het is allemaal niet heel spectaculair maar meer logisch, als je de logica beetje snapt ben je er
Dat je niet 123 die rem-automaat ertussen krijgt kan ook zijn omdat Hager (en de app) niet alleen specifiek in NL handelen en opereren. ABB heeft er nog wel een mooi document over waar het ook wel in benoemd wordt.

[...]

Dat gaat je niet lukken, althans niet zonder een officiële verzwaring naar 3F aan te vragen en te betalen.
En als je dat hebt gedaan (aanvraag + betaling) en dat is goedgekeurd en mogelijk zonder wijkverzwaringen dan heb je kans dat ze bij je sanering (als ze spoedig komen) je kunnen en mogen ombouwen naar 3F (mits jij verder ook voldoet aan de eisen).
En weet zo niet wat je PV & Accu doen en waarmee voorbeveiligd, maar dit zou je dan ook moeten (laten) ombouwen naar 3F om zonder die rem-automaat te kunnen.

Klopt het is ook logisch maar je moet je er gewoon in verdiepen en doe graag alles zelf. Heb een hoop geld voor die zonnepanelen en installatie betaalt en als je dan ziet dat ze er een ematje in gooien van een 10tje en 2 kabeltjes zonder hulzen aansluiten in de meterkast denk je wel van wtf.
Mijn zonnepanelen zijn op dit moment ook nog doorverbonden aan de ALS terwijl die volgens mij gewoon rechtstreeks aan de hoofdschakelaar had moeten zitten.

Wat betreft de sanering dit is al aangevraagd door de enexis medewerker en hij zei dat ik even een belletje moest doen en een aanvraag idd en dan zouden ze de verzwaring gelijk meenemen icm hoofdzekeringen automaat welke al gelijk geplaatst zou worden.

[Annuk]

camel1987 schreef op zondag 14 juni 2026 @ 09:37:
[...]


Klopt het is ook logisch maar je moet je er gewoon in verdiepen en doe graag alles zelf. Heb een hoop geld voor die zonnepanelen en installatie betaalt en als je dan ziet dat ze er een ematje in gooien van een 10tje en 2 kabeltjes zonder hulzen aansluiten in de meterkast denk je wel van wtf.
Mijn zonnepanelen zijn op dit moment ook nog doorverbonden aan de ALS terwijl die volgens mij gewoon rechtstreeks aan de hoofdschakelaar had moeten zitten.

Dit is inderdaad ook een beetje wat ik al eerder zei met die cowboys, die letten nergens op en gooien de goedkoopste troep erin die ze kunnen vinden voor winst maximalisatie en het zal hun een zorg zijn wat er verder gebeurdt.

Ben nu zo snel even niet in de mogelijkheid iets uit te tekenen maar voor de logica probeer ik het je uit te leggen:
Je sluit je PV - Accu - HS & remautoma(a)t(en) parallel aan (dit zou b.v. met een kamrail kunnen), ervan uitgaande dat je een kamrail plaatst bovenop de HS naar de automaten voor PV, accu en remautomaat dan pak je de onderzijde als aansluitkant, voor PV en Accu duidelijk, en vanuit de onderzijde rem-automaat ga je dan de rest van je installatie in, dus vanaf daar naar je aardlekschakelaars.
Weet niet hoeveel algemene aardlekschakelaars je hebt, maar bij voorkeur zet je voor iedere aardlekschakelaar een eigen remautomaat, dit mag zelfs een 1-polige automaat zijn. Zo is (per) aardlekschakelaar dan de maximaalstroom gewaarborgd.

Wat betreft de sanering dit is al aangevraagd door de enexis medewerker en hij zei dat ik even een belletje moest doen en een aanvraag idd en dan zouden ze de verzwaring gelijk meenemen icm hoofdzekeringen automaat welke al gelijk geplaatst zou worden.

Lees een stukje terug van jezelf dat je niet naar 3F hoeft en dat het zo duur is (schijnbaar sinds deze week €350), dit was tot vorige week in ieder geval €275 bij Enexis.
En nu wil je proberen er een slaatje uit te slaan, maar dat gaat je niet lukken, het registratie systeem accepteert het niet voor ons als monteurs netbeheerder om zomaar een 3F meter op te hangen bij een klant waarvan niet is geregistreerd dat deze 3F heeft of heeft aangevraagd (en betaald).
Tevens geen garantie dat je direct hoofdautomaten krijgt, als je een goede geschikte kast hebt met smeltpatronen krijg jij niet automatisch een nieuwe aansluitkast met automaten, dat kan ik je garanderen.

Grote kans dat je een monteur had die alleen meterkasten doet, en die hebben (leert de ervaring) weinig tot geen kaas gegeten van het feit hoe de andere (volwaardige) monteurs (die nagenoeg alles moeten doen verder) omgaan met de situaties, en het is al vaker gebleken dat zij uitspraken/beloftes doen/hebben gedaan die niet kloppen/waar gemaakt (kunnen) worden.

Afhankelijk van de installatie en wat je er allemaal mee wilt/gaat doen ben ik persoonlijk niet eens zo happig op hoofdautomaten, ze gaan namelijk hard degraderen als je ze regelmatig meer dan 80% belast, en in de extreme gevallen poffen ze er dan al uit als je een lampje of je waterkoker aanzet als ze al zo zijn gedegradeerd.
Bij een smeltzekering is het inderdaad vervelend t.o.v. een automaat dat je niet zelf spanningsloos kan & mag maken en dat je bij verstoring moet wachten op de netbeheerder, maar dat heb je ook bij een gedegradeerde automaat dat je zult moeten wachten op de netbeheerder.

P.S. als je wel van plan bent naar 3F (mogelijk) over te gaan, zorg dan z.s.m. dat je een 3F hoofdschakelaar in de kast hebt.
P.S.2: als ze gaan saneren, vraag dan even duidelijk en goed na wat ze met je aarding gaan doen (zwart op wit), grote kans dat ze eerst van je vereisen dat je een eigen aardpen gaat laten slaan, zie terug in je berichten dat je daar nog een aarding aangeboden hebt/krijgt v/d netbeheerder, en daar zijn ze niet zo happig meer op voor die verantwoording. Tevens moet je (zeker als alles omgebouwd gaat worden) mogelijk die kast links onder verwijderen om tijdens werkzaamheden dan de ruimte te hebben voor plaatsing, daarna kan de kast mogelijk wel weer terug.

---

Edit: zo zou het er schematisch ongeveer uitzien met remautomaat

code:

Hoofdschakelaar
|
Alamat PV
|
Alamat Accu
|
1P 40A automaat 1 (remautomaat)
|   |
|   Aardlekschakelaar 1
|        |
|       Eindgroep 1
|       Eindgroep 2
|       Eindgroep 3
|       Eindgroep 4
|
1P 40A automaat 2 (remautomaat)
|   |
|   Aardlekschakelaar 2
|        |
|        Eindgroep 5
|       Eindgroep 6
|       Eindgroep 7
|       Eindgroep 8
|
1P 40A automaat 3 (remautomaat)
   |
   Aardlekschakelaar 3
        |
        Eindgroep 9
        Eindgroep 10
        Eindgroep 11
        Eindgroep 12

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 14-06-2026 10:37 ]

[FredvZ]

nils_vdg schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 21:44:
Ik ga een thuisbatterij installeren, en heb daarvoor mijn AC schema getekend.

[Afbeelding]

Je omschakelaar zit volgens mij verkeerd. Als je schakelt ga je het grid verbinden met AC out 2.

Als je je huis wil kunnen schakelen tussen grid en accu dan moet je HS en 32A automaat 4 op de ingangen zetten en AC bus huis op de uitgang. 32A automaat 1 is dan direct verbonden met HS.

[Taatort]

Bij familielid binnenkort nieuwe groepenkast voorbereiden. De meterkast voldoet aan minimum afmetingen maar is allemaal redelijk krap. Om zowel links als rechts voldoende ruimte te hebben voor (toekomstige) kabels/ leidingen etc. Is het voorstel de om de 2 nieuwe kasten symmetrisch boven het meterbord te monteren. Mogen we dit zo monteren of zijn er strikte regels dat dit niet zo mag?

[PotatoChip]

Taatort schreef op zondag 14 juni 2026 @ 11:18:
Bij familielid binnenkort nieuwe groepenkast voorbereiden. De meterkast voldoet aan minimum afmetingen maar is allemaal redelijk krap. Om zowel links als rechts voldoende ruimte te hebben voor (toekomstige) kabels/ leidingen etc. Is het voorstel de om de 2 nieuwe kasten symmetrisch boven het meterbord te monteren. Mogen we dit zo monteren of zijn er strikte regels dat dit niet zo mag?

[Afbeelding]

Kan je prima zo uitvoeren zolang je aan de onderzijde van de kasten maar een blindplaat plaatst. in 1 van de 2 kan je dan een sparing maken voor invoer van de nuts.

[DraadbreuQ]

Ik heb een hele korte vraag (en kom later nog met een andere).
Bij de aanvraag van een verzwaring van 1-fase naar 3 x 25A op https://www.mijnaansluiting.nl staat een melding "Let op: Zorg voor de juiste hoofdschakelaar vóórdat u een verzwaring aanvraagt.".
Nu hebben wij na de slimme meter momenteel 4 van die oude draaistoppen in de meterkast, dus allemaal spul zonder een hoofdschakelaar (zie DraadbreuQ in "Het grote kookplaat aansluiten topic").

Uiteraard gaan we dit vervangen, met voldoende aandacht voor de toekomst. Op het huidige moment vraag ik mij alleen af of de netbeheerder onze aanvraag zal afkeuren en wij daarmee nog verder op de wachtlijst zullen zakken. Heeft iemand hier ervaring mee?

[Annuk]

Taatort schreef op zondag 14 juni 2026 @ 11:18:
Bij familielid binnenkort nieuwe groepenkast voorbereiden. De meterkast voldoet aan minimum afmetingen maar is allemaal redelijk krap. Om zowel links als rechts voldoende ruimte te hebben voor (toekomstige) kabels/ leidingen etc. Is het voorstel de om de 2 nieuwe kasten symmetrisch boven het meterbord te monteren. Mogen we dit zo monteren of zijn er strikte regels dat dit niet zo mag?

[Afbeelding]

Ja dit kan en mag mits je beide onderkanten maar dicht maakt met een blindplaat zoals @PotatoChip zegt.
Als je behalve de Nuts aansluiting nog meer van onderen moet invoeren moet je zelf vermoedelijk nog (flink) aan de knutsel om dat voor elkaar te krijgen. Mogelijk als je kiest voor ABB kasten kan je misschien iets bereiken voor onder invoeren met dit, hopende dat deze goed in de rand valt en dan net op het meterbord rust, of je moet b.v. een standaard 22x33(39) kast pakken (HLD33) en aan beide kanten ernaast een HNL 11x33 kast, nadeel van deze optie is inderdaad wel dat je wat meer gaat lopen te klootzakken met de doorvoeren tussen de kasten.

[Annuk]

DraadbreuQ schreef op zondag 14 juni 2026 @ 11:43:
Ik heb een hele korte vraag (en kom later nog met een andere).
Bij de aanvraag van een verzwaring van 1-fase naar 3 x 25A op https://www.mijnaansluiting.nl staat een melding "Let op: Zorg voor de juiste hoofdschakelaar vóórdat u een verzwaring aanvraagt.".
Nu hebben wij na de slimme meter momenteel 4 van die oude draaistoppen in de meterkast, dus allemaal spul zonder een hoofdschakelaar (zie DraadbreuQ in "Het grote kookplaat aansluiten topic").

Uiteraard gaan we dit vervangen, met voldoende aandacht voor de toekomst. Op het huidige moment vraag ik mij alleen af of de netbeheerder onze aanvraag zal afkeuren en wij daarmee nog verder op de wachtlijst zullen zakken. Heeft iemand hier ervaring mee?

Als het goed is heb je een aanvraag gedaan en ontvang je een offerte.
Nu weet ik niet meer zeker hoe dat zit of je in de aanvraag of bij akkoord gaan offerte moet aangeven of alles al gereed is voor de verzwaring naar 3F (oftewel zit er al een 3P+N hoofdschakelaar verder maakt het eigenlijk vrij weinig uit), en dan moet je gaan inplannen online, dit kan mogelijk i.c.m. een datum wanneer jij je groepenkast gereed hebt (gemaakt) voor 3F.

Als je de mogelijkheid hebt, zorg dat er een installateur komt (met zegelrecht) die je op z'n minst een hoofdschakelaarkast plaatst, dan kan je verder zelf bepalen/uitzoeken wat er verder nog achter moet gebeuren en wat je daar wilt/gaat/moet plaatsen.

Linkje is een voorbeeld hoor, je kunt ook andere merken en/of opstellingen kiezen, om bij ABB te blijven kan je (mits je dat wilt) ook een HLD22 of HLD16 pakken met een losse hoofdschakelaar, dan zou je mits je dat wenst direct bij de HS nog een overspanningsbeveiliging kunnen plaatsen.
Door deze oplossing (HS in losse kast) kan je makkelijk en veilig boven de HS (mits je dat kunt en wilt) alles zelf aanpassen zonder al te dicht bij spanningsvoerende delen te komen.

---

Edit:
Zie dat in het andere topic @Vliegvlug je inderdaad naar hier heeft verwezen, en het verzoek om even duidelijke fotos erbij te plaatsen van je meterkast (maak evt. je EAN nummer op de meter even zwart), en kijk/meet even hoeveel ruimte je al met al hebt (hoogte en breedte), dan kan je/we daarop inspelen i.c.m. je wensen/eisen m.b.t. groepenkast wat er mogelijk is.

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 14-06-2026 12:05 ]

[DraadbreuQ]

Annuk schreef op zondag 14 juni 2026 @ 11:52:
Als het goed is heb je een aanvraag gedaan en ontvang je een offerte.

Nee, we zitten momenteel nog in dat proces

Als je de mogelijkheid hebt, zorg dat er een installateur komt (met zegelrecht) die je op z'n minst een hoofdschakelaarkast plaatst, dan kan je verder zelf bepalen/uitzoeken wat er verder nog achter moet gebeuren en wat je daar wilt/gaat/moet plaatsen.

Absoluut, zijn we ook van plan en bedankt voor de tip m.b.t. de kast. Daar waren we nog niet op gekomen :)

Edit:
Zie dat in het andere topic @Vliegvlug je inderdaad naar hier heeft verwezen, en het verzoek om even duidelijke fotos erbij te plaatsen van je meterkast (maak evt. je EAN nummer op de meter even zwart), en kijk/meet even hoeveel ruimte je al met al hebt (hoogte en breedte), dan kan je/we daarop inspelen i.c.m. je wensen/eisen m.b.t. groepenkast wat er mogelijk is.

(foto zonet pas gereed, dus bij deze)

[Annuk]

DraadbreuQ schreef op zondag 14 juni 2026 @ 12:07:
[...]

Nee, we zitten momenteel nog in dat proces


[...]

Absoluut, zijn we ook van plan en bedankt voor de tip m.b.t. de kast. Daar waren we nog niet op gekomen :)

[...]

(foto zonet pas gereed, dus bij deze)

[Afbeelding]

Kan aan deze foto natuurlijk nog niet echt inschatten welke ruimte je wel/niet hebt (hoogte m.n.) maar je kunt in ieder geval wel tenminste 2 kasten naast elkaar kwijt.

Hier evt. 2 opties die een mogelijkheid zouden kunnen zijn

Optie 1 als je wel tenminste 60cm in de hoogte beschikbaar hebt + hoogte voor de invoerbuizen

Waarbij je nu door de/een installateur met zegelrecht die onderste kast kunt laten plaatsen met de hoofdschakelaar, dan kan de rest evt. later (bovenste 2 kasten).

Optie 2 als je niet die hoogte hebt, maar wel plm 40cm + ruimte voor de invoerbuizen


Evt. optie 3

Dan laat je wel een 22x22 kast plaatsen boven het meterbord (linkse kastje) en dan kan je opzij verder uitbouwen.. mogelijk zelfs naar 3 kasten breed b.v. (maar zo niet mogelijk in deze configurator)

Opties genoeg, maar dan moeten we in dit geval dus nog wel even je afmetingen hebben.
Vanaf het meterbord omhoog de hoogte (tot aan plafond bij voorkeur)
Vanaf linkerkant meterbord naar rechts toe gemeten de breedte (tot aan die rode buis).
En zo op het oog is het meterbord gelukkig wel een standaard 22cm breed versie en geen smal model, is opzich dus ook vanaf de rechterkant van het meterbord naar rechts te meten voor het gemak, als het meterbord inderdaad 22cm breed is.
En haal dat plankje die overdwars zit even weg zo te zien heb je er niets aan en voor jezelf maakt het het straks alleen maar makkelijker met je groepenkast als dat ding niet in de weg zit.

[TF]

Ik wil wat geld besparen door alvast een groep voor een airco aan te laten leggen. Die airco komt pas in het najaar. Ik wil de loze leiding bedraden, “afdoppen” met wagos, en in de meterkast laten (door elektricien die toch al laadpaal komtdoen) aansluiten op een groep die dan uit staat toch hij in gebruik moet.

Mag dit? (Ai zegt van wel maar ja) En welke diameter kabel kan in het best gebruiken, ik dacht zelf aan 3x2,5, ik heb ook nog vd / installatiedraad 2,5 liggen. (Loze leiding eindigt in een lasdoos) Volgens mij kan ik dat het best pakken

als het niet mag, zal ik dan vast een werkschakelaar monteren?

[ Voor 16% gewijzigd door TF op 14-06-2026 13:08 ]

[Annuk]

TF schreef op zondag 14 juni 2026 @ 13:00:
Ik wil wat geld besparen door alvast een groep voor een airco aan te laten leggen. Die airco komt pas in het najaar. Ik wil de loze leiding bedraden, “afdoppen” met wagos, en in de meterkast laten (door elektricien die toch al laadpaal komtdoen) aansluiten op een groep die dan uit staat toch hij in gebruik moet.

Mag dit? En welke diameter kabel kan in het best gebruiken?

als het niet mag, zal ik dan vast een werkschakelaar monteren?

Wat je nu alvast kunt voorbereiden is alvast voorbereid toch?

Zou persoonlijk in dit geval adviseren om de draden/kabel direct op een werkschakelaar aan te laten sluiten die bij de airco-unit komt en niet eerst (tijdelijk) afdoppen met wago's.
Weet niet hoe je uitkomt, maar zou bij voorkeur wel kabel gebruiken de werkschakelaar in, tevens is dit voor de airco monteur direct "veilig", want mogelijk zet jij/partner/whatever per ongeluk die automaat voor de airco wel in terwijl de monteur daar bezig is, dan krijgt hij een schokkende ervaring en dat wil je ook voorkomen, en hij is zelf met montage bij de werkschakelaar, en deze kan (en moet) hij zelf ter plekke testen of de afgaande kant spanningsloos is.

Diameter van de bedrading/kabel is afhanklijk van wat voor unit je laat plaatsen en hoelang de bedrading moet gaan worden, maar uitgaande van vrij normaal spul kan je meestal af met 3x2,5mm².

[TF]

Annuk schreef op zondag 14 juni 2026 @ 13:07:
[...]


Wat je nu alvast kunt voorbereiden is alvast voorbereid toch?

Zou persoonlijk in dit geval adviseren om de draden/kabel direct op een werkschakelaar aan te laten sluiten die bij de airco-unit komt en niet eerst (tijdelijk) afdoppen met wago's.
Weet niet hoe je uitkomt, maar zou bij voorkeur wel kabel gebruiken de werkschakelaar in, tevens is dit voor de airco monteur direct "veilig", want mogelijk zet jij/partner/whatever per ongeluk die automaat voor de airco wel in terwijl de monteur daar bezig is, dan krijgt hij een schokkende ervaring en dat wil je ook voorkomen, en hij is zelf met montage bij de werkschakelaar, en deze kan (en moet) hij zelf ter plekke testen of de afgaande kant spanningsloos is.

Diameter van de bedrading/kabel is afhanklijk van wat voor unit je laat plaatsen en hoelang de bedrading moet gaan worden, maar uitgaande van vrij normaal spul kan je meestal af met 3x2,5mm².

Dank! De werkschakelaar komt dan buiten denk ik. Afstand eindpunt loze leiding en werkschakelaar is 20 meter. Afstand meterkast loze leiding is 10 meter.

Misschien beter om geen vd draad te gebruiken maar direct 30 meter stroomkabel en die opgerold en met wagos achter te laten?

[Annuk]

TF schreef op zondag 14 juni 2026 @ 13:10:
[...]

Dank! De werkschakelaar komt dan buiten denk ik. Afstand eindpunt loze leiding en werkschakelaar is 20 meter. Afstand meterkast loze leiding is 10 meter.

Misschien beter om geen vd draad te gebruiken maar direct 30 meter stroomkabel en die opgerold en met wagos achter te laten?

Neem aan dat je dus een totaal van plm 30m lengte uitkomt, evt. kan je die plm. 10m van je loze leiding binnen even (laten) aanpellen zodat er losse draad door de LL gaat naar je groepenkast, en buiten als kabel verder gaat (klein stukje kabel met mantel de LL in en deze evt. even afkitten), deze vast door 3/4"(19mm) buis over de gevel oid laten lopen naar de plaats waar de unit moet komen, dit evt. in samenwerking met je installateur.
De installateur dit dan ook direct laten aansluiten in je groepenkast en in de werkschakelaar, zo heb je zelf ook nog enigszins controle op welke producten (en merken dus) er worden aangeschaft/geplaatst en komt er (hopelijk) geen "chinese rotzooi" in je groepenkast hiervoor (en buiten).

Dus geen wago'tjes erop of wat dan ook, maar direct voorbereiden en zoveel mogelijk afwerken.

[camel1987]

Annuk schreef op zondag 14 juni 2026 @ 10:14:
[...]

Dit is inderdaad ook een beetje wat ik al eerder zei met die cowboys, die letten nergens op en gooien de goedkoopste troep erin die ze kunnen vinden voor winst maximalisatie en het zal hun een zorg zijn wat er verder gebeurdt.

Ben nu zo snel even niet in de mogelijkheid iets uit te tekenen maar voor de logica probeer ik het je uit te leggen:
Je sluit je PV - Accu - HS & remautoma(a)t(en) parallel aan (dit zou b.v. met een kamrail kunnen), ervan uitgaande dat je een kamrail plaatst bovenop de HS naar de automaten voor PV, accu en remautomaat dan pak je de onderzijde als aansluitkant, voor PV en Accu duidelijk, en vanuit de onderzijde rem-automaat ga je dan de rest van je installatie in, dus vanaf daar naar je aardlekschakelaars.
Weet niet hoeveel algemene aardlekschakelaars je hebt, maar bij voorkeur zet je voor iedere aardlekschakelaar een eigen remautomaat, dit mag zelfs een 1-polige automaat zijn. Zo is (per) aardlekschakelaar dan de maximaalstroom gewaarborgd.

[...]

Lees een stukje terug van jezelf dat je niet naar 3F hoeft en dat het zo duur is (schijnbaar sinds deze week €350), dit was tot vorige week in ieder geval €275 bij Enexis.
En nu wil je proberen er een slaatje uit te slaan, maar dat gaat je niet lukken, het registratie systeem accepteert het niet voor ons als monteurs netbeheerder om zomaar een 3F meter op te hangen bij een klant waarvan niet is geregistreerd dat deze 3F heeft of heeft aangevraagd (en betaald).
Tevens geen garantie dat je direct hoofdautomaten krijgt, als je een goede geschikte kast hebt met smeltpatronen krijg jij niet automatisch een nieuwe aansluitkast met automaten, dat kan ik je garanderen.

Grote kans dat je een monteur had die alleen meterkasten doet, en die hebben (leert de ervaring) weinig tot geen kaas gegeten van het feit hoe de andere (volwaardige) monteurs (die nagenoeg alles moeten doen verder) omgaan met de situaties, en het is al vaker gebleken dat zij uitspraken/beloftes doen/hebben gedaan die niet kloppen/waar gemaakt (kunnen) worden.

Afhankelijk van de installatie en wat je er allemaal mee wilt/gaat doen ben ik persoonlijk niet eens zo happig op hoofdautomaten, ze gaan namelijk hard degraderen als je ze regelmatig meer dan 80% belast, en in de extreme gevallen poffen ze er dan al uit als je een lampje of je waterkoker aanzet als ze al zo zijn gedegradeerd.
Bij een smeltzekering is het inderdaad vervelend t.o.v. een automaat dat je niet zelf spanningsloos kan & mag maken en dat je bij verstoring moet wachten op de netbeheerder, maar dat heb je ook bij een gedegradeerde automaat dat je zult moeten wachten op de netbeheerder.

P.S. als je wel van plan bent naar 3F (mogelijk) over te gaan, zorg dan z.s.m. dat je een 3F hoofdschakelaar in de kast hebt.
P.S.2: als ze gaan saneren, vraag dan even duidelijk en goed na wat ze met je aarding gaan doen (zwart op wit), grote kans dat ze eerst van je vereisen dat je een eigen aardpen gaat laten slaan, zie terug in je berichten dat je daar nog een aarding aangeboden hebt/krijgt v/d netbeheerder, en daar zijn ze niet zo happig meer op voor die verantwoording. Tevens moet je (zeker als alles omgebouwd gaat worden) mogelijk die kast links onder verwijderen om tijdens werkzaamheden dan de ruimte te hebben voor plaatsing, daarna kan de kast mogelijk wel weer terug.

---

Edit: zo zou het er schematisch ongeveer uitzien met remautomaat

code:

Hoofdschakelaar
|
Alamat PV
|
Alamat Accu
|
1P 40A automaat 1 (remautomaat)
|   |
|   Aardlekschakelaar 1
|        |
|       Eindgroep 1
|       Eindgroep 2
|       Eindgroep 3
|       Eindgroep 4
|
1P 40A automaat 2 (remautomaat)
|   |
|   Aardlekschakelaar 2
|        |
|        Eindgroep 5
|       Eindgroep 6
|       Eindgroep 7
|       Eindgroep 8
|
1P 40A automaat 3 (remautomaat)
   |
   Aardlekschakelaar 3
        |
        Eindgroep 9
        Eindgroep 10
        Eindgroep 11
        Eindgroep 12

Ik heb zelf nergens om gevraagd he er is afgelopen vrijdag een monteur langs geweest van een andere firma als enexis en deze heeft enkel de dag en nacht teller verwijderd en een slimme meter geplaatst.
De gas meter zou hij ook vervangen maar omdat deze op een stalen leiding bij ons boven de voordeur hangt ging hij deze niet vervangen omdat hij geen trap bij had en deze dus niet op hoogte in zijn eentje mocht vervangen.
Later op de dag zou een medewerker van enexis komen welke ook geweest is en die kwam voor de verzwaring maar dat had diegene van de andere firma dus al gedaan.
De medewerker van enexis gaf aan dat de stalen leiding en de gasmeter op die hoogte eigenlijk al niet meer mocht en dat de huidige kabel die momenteel nog bij ons binnen komt zeer verouderd is en hij gaf aan dat hij deze ging aanmelden voor sanering.
Ikzelf vind het allemaal prima maar heb dus zelf nergens expliciet om gevraagd. lijkt me dus ook niet dat ik eventueel voor kosten kom te staan voor een aardpen etc.
Ik heb zelf nog het een en het ander liggen aan hager materiaal omdat ik dit in mijn werk zeer vaak tegenkom.

Ik heb dus nog liggen:
1 x cda540G
1 x sbn 440
5 x mks516 b16
3 x ada 916g b16
7 x ada966g c16
2x adm432g c32
1 x ncn414 c16
1 x MBN 632E

Ik weet ook dus niet of ik wel over moet gaan naar 3 fase want ik red het nu ook met gemak op 1 fase en het scheelt me toch weer 3 a 400 aan kosten die ik moet gaan maken.
Bedankt voor de tijd aan je schema maar ga hier zo niet aan uit komen maar waardeer je hulp wel enorm.
De batterij is momenteel nog niet aangeschaft en wil eerst zorgen dat alles geregeld word voor het boilervat waar ik straks ook mijn overschot aan energie in kan gaan stoppen vandaar.
Ben nu enkel in de twijfel om over te gaan naar 3 fase omdat ze gezegd hebben dat je in de toekomst mischien op een wachtlijst kan komen welke weleens heel lang kan gaan worden.