Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 09:29:
Ik heb straks twee Hager kasten naast elkaar met 14 groepen.

Is het gebruikelijk om de buis van de groep binnen te laten komen in dezelfde kast als waar de automaat voor die groep zit? Ik moet de verschillende groepen/buizen namelijk nog verdelen over mijn fases en dus aardlekken. De buizen komen net even onhandig 'gesorteerd' uit mijn vloer.

Hoeveel draden kan ik eventueel veilig door de standaard zij-invoeren verwerken en is er eventueel een andere nette oplossing voor?

Andere optie is om bovenin mijn meterkast alvast met flex op de juiste ingangen voor te sorteren, zodat de binnenkant van de groepenkast wel netjes blijft.

Nog even een aanvulling op m'n vorige bericht m.b.t rijgklemmen bovenin de buisinvoer van de Hager kast

Heb er even wat voor je opgezocht, moet je evt. zelf nog even zoeken waar (per stuk) te verkrijgen.
Wago 2002 serie
(voor 2,5mm² bedrading) met Push-In klemmen dus makkelijk gestripte massieve draad in steken
• 2002-1201 - 2 draads rijgklem grijs
• 2002-1204 - 2 draads rijgklem blauw
• 2002-1301 - 3 draads rijgklem grijs
• 2002-1304 - 3 draads rijgklem blauw
• 2002-1401 - 4 draads rijgklem grijs
• 2002-1404 - 4 draads rijgklem blauw

Phoenix Contact PT2,5 serie
vergelijkbaar met de Wago's hierboven
• PT 2,5 grijs - 2 draads rijgklem
• PT 2,5 blauw - 2 draads rijgklem
• PT 2,5 TWIN grijs - 3 draads rijgklem
• PT 2,5 TWIN blauw - 3 draads rijgklem
• PT 2,5 Quattro grijs - 4 draads rijgklem
• PT 2,5 Quattro blauw - 4 draads rijgklem

Goede partij om eens even te kijken hiervoor is Reichelt, die verkoopt ze per stuk en weet dat ze sowieso de Wago's hebben daar.

Evt. zou je met b.v. de Wago's nog kunnen variëren in kleur m.b.t de fases als je dat fijn(er) vind, die leveren alle boven genoemde series namelijk in verschillende kleuren
• 2002-1x01 = grijs
• 2002-1x02 = oranje
• 2002-1x03 = rood
• 2002-1x04 = blauw
• 2002-1x05 = zwart
• 2002-1x06 = geel
• 2002-1x07 = groen/geel (aard-klem) deze maakt ook contact met de (metalen) din-rail om de aarding door te koppelen
• 2002-1x08 = wit

Op de plaats v/d X kan je dus de 2/3/4 invullen respectievelijk of je een 2/3/4 draads rijgklem wenst

[Annuk]

Melvin15397 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 10:24:
Binnenkort komt er een thuisbatterij (Pylontech 20kWh met Solis omvormer) in de garage. Ik wil hiervan de noodstroom aansluiting gebruiken om de woonhuis groepen handmatig van stroom te kunnen voorzien door middel van een Sontheimer omschakelaar in de groepenkast.

Er zijn twee punten waar ik nog niet zeker van ben:
1) Mag ik in plaats van twee werkschakelaars bij de omvormer (Grid en AC-Backup) ook een ABB HLD22 ophangen met twee ABB hoofdschakelaars?
2) Om de noodstroom kabel terug naar de groepenkast te beveiligen zou ik deze willen voorzien van een B16 3P+N automaat. Dit is niet selectief t.o.v. de woonhuisgroepen, maar dit is alleen een punt bij een stroomstoring wanneer er handmatig overgeschakeld wordt op noodstroom. Daarnaast levert de omvormer toch niet meer dan 10kW. Ik kan in plaats hiervan ook een B16 30mA aardlekautomaat gebruiken. Wat zouden jullie hier kiezen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Om duidelijk te scheiden welke grid en welke accu is zou ik eerder overwegen om 2 losse kastjes te pakken als b.v. de Eaton IKA kastjes in plaats van de HLD22, zo zijn ze duidelijk fysiek gescheiden.

Andere optie is evt. een Hager HIM404 o.i.d. in die HLD22 plaatsen in plaats van 2x een hoofdschakelaar, dan kan je sowieso minder fouten maken, die HIM heeft 2 gescheiden circuits, en weet je zeker dat je altijd goed gaat/zit als je omschakelt en sluit je zoveel mogelijk menselijke fouten uit.
Ja deze optie is iets duurder dan 2 losse HS'en maar is wel veiliger voor iedereen.

[bkkrdbkstn]

Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

[WargamingPlayer]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 09:29:
Ik heb straks twee Hager kasten naast elkaar met 14 groepen.

Is het gebruikelijk om de buis van de groep binnen te laten komen in dezelfde kast als waar de automaat voor die groep zit? Ik moet de verschillende groepen/buizen namelijk nog verdelen over mijn fases en dus aardlekken. De buizen komen net even onhandig 'gesorteerd' uit mijn vloer.

Hoeveel draden kan ik eventueel veilig door de standaard zij-invoeren verwerken en is er eventueel een andere nette oplossing voor?

Andere optie is om bovenin mijn meterkast alvast met flex op de juiste ingangen voor te sorteren, zodat de binnenkant van de groepenkast wel netjes blijft.

Gewoon voldoende overlengte houden, toen ik nieuwe kabels getrokken heb, heb ik ook een halve meter overlengte aangehouden per traject, dat geeft je zo veel extra ruimte om te bepalen waar je kabels naar toe gaan. Heb in mijn kast dan ook geen zij en onder invoer voor eindgroepen. Alles komt gewoon boven binnen.

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:09:
Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

Klopt inderdaad, en moet eerlijk zeggen (net even je vorige bericht opgezocht met je ontwerp), persoonlijk zou ik zeggen/overwegen om de opstelling meer klassiek te houden (aardlekschakelaars op onderste rij, en op bovenste rij dan de 1P+N eindgroepen), dan ben je (denk ik) iets makkelijker met je fase verdeling, maar dit moet ook mogelijk zijn voor je wat betreft plaatsing/uitkomst van je buizen.
En dan evt. die laatse 2 groepen (13 & 14) als aardlekautomaat uitvoeren en die naast de aardlekschakelaars op een kamrail plaatsen, dan kan je evt. door te wisselen op de kamrail nog makkelijk van fase wisselen voor die aardlekautomaten.

Dit zou eerder mijn opstelling zijn denk ik:
https://www.elektramat.nl...EMXP9ZR/?build=QY0EMXP9ZR

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 07-06-2026 12:18 ]

[WargamingPlayer]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:09:
Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

Ja, en daarom maakt het niks uit of je nu met overlengte werkt of met rijgklemmen. Rijgklemmen zijn leuk, maar twee extra contactpunten, nemen ruimte in, extra warmte ontwikkeling. Dus lijkt mij de keuze eenvoudig.

[bkkrdbkstn]

Dank allemaal, dat is duidelijk. Ik zit gebonden aan een aantal onderinvoeren vanwege ruimtegebrek in de kast zelf.

Ik ga een aantal aardlekautomaten gebruiken en verder de knoeiboel van kruisingen met flex boven een vals plafond maken. Kan ik daar ook mooi wat overlengte verstoppen. Is ook makkelijker met toekomstige uitbreiding.

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:20:
Dank allemaal, dat is duidelijk. Ik zit gebonden aan een aantal onderinvoeren vanwege ruimtegebrek in de kast zelf.

Ik ga een aantal aardlekautomaten gebruiken en verder de knoeiboel van kruisingen met flex boven een vals plafond maken. Kan ik daar ook mooi wat overlengte verstoppen. Is ook makkelijker met toekomstige uitbreiding.

Nadeel is en blijft dat de doorvoeringen tussen de kasten krap zijn en als je inderdaad zoals "oorspronkelijk" door de kast wilt of moet kruisen heb je de doorvoeren snel vol.

Denk dus dat dit inderdaad je beste optie is

[Melvin15397]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:07:
[...]


Om duidelijk te scheiden welke grid en welke accu is zou ik eerder overwegen om 2 losse kastjes te pakken als b.v. de Eaton IKA kastjes in plaats van de HLD22, zo zijn ze duidelijk fysiek gescheiden.

Andere optie is evt. een Hager HIM404 o.i.d. in die HLD22 plaatsen in plaats van 2x een hoofdschakelaar, dan kan je sowieso minder fouten maken, die HIM heeft 2 gescheiden circuits, en weet je zeker dat je altijd goed gaat/zit als je omschakelt en sluit je zoveel mogelijk menselijke fouten uit.
Ja deze optie is iets duurder dan 2 losse HS'en maar is wel veiliger voor iedereen.

Bedankt voor het meedenken.

Het doel van de hoofdschakelaars in de HLD22 is niet het omschakelen tussen grid en noodstroom, maar het scheiden van de omvormer van de rest van het systeem voor onderhoud. Normaal gesproken zullen beide dus ingeschakeld zijn. Het omschakelen is d.m.v. de daarvoor bedoelde Sontheimer schakelaar in de meterkast (vergelijkbaar met de HIM404 die je voorstelde).

[Annuk]

Melvin15397 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:39:
[...]

Bedankt voor het meedenken.

Het doel van de hoofdschakelaars in de HLD22 is niet het omschakelen tussen grid en noodstroom, maar het scheiden van de omvormer van de rest van het systeem voor onderhoud. Normaal gesproken zullen beide dus ingeschakeld zijn. Het omschakelen is d.m.v. de daarvoor bedoelde Sontheimer schakelaar in de meterkast (vergelijkbaar met de HIM404 die je voorstelde).

Ahh okee, dan nog zou ik overwegen om het duidelijk(er) in 2 kastjes naast elkaar te doen, dan geldt de optie van de Eaton IKA IP65 nog, een 4 en een 8 module kastje naast elkaar of een ABB Mistral IP65 uitvoering, zodat je heel duidelijk het verschil hebt tussen de NET en ACCU lijn(en).

[Edit]
P.S. let wel goed op wat je allemaal op die 10 groepen in je woonhuis hebt, anders heb je straks b.v. maar hooguit 10min wat aan je accu als alles redelijk op "vol vermogen" staat te trekken.
Zou persoonlijk kijken naar verwarming/warmwater (als je nog een gasketel gebruikt), en wat (nood)verlichting in huis en evt. je modem/router setup voor internet maar verder niet al te veel mijns inziens.

[ Voor 17% gewijzigd door Annuk op 07-06-2026 12:54 ]

[Killing Time]

Om een beetje toekomstbestendig te zijn hebben mijn schoonouders een verzwaring naar 3x25A aangevraagd, en dat is gelijk een mooi moment om de groepenkast te vervangen voor iets moderners.

Ik zat te kijken naar deze kast met aardlekautomaten, waarbij ik 1 automaat zou vervangen voor de 20A variant voor de zonnepanelen.

Ik zit nu met een paar vraagjes over de installatie waar jullie me hopelijk bij kunnen helpen:

De buizen komen nu een stukje lager uit dan ze bij het buisinvoerstuk van de ABB kast moeten komen. Hebben jullie tips om de buizen in te korten zonder de draden te beschadigen? Of zou ik dit met dit renovatie buisinvoerstuk helemaal kunnen omzeilen?

Kan ik de kast gewoon met een 3-fase hoofdschakelaar (met brug) aansluiten waarna de netbeheerder zelf de extra draden aansluit bij verzwaring, of moet ik verder nog iets voorbereiden? (Extra kabels klaar hebben liggen of zo?)

Op het moment hangt er een oude TL-balk in de meterkast, en eigenlijk werkt dat best prettig. Ik zou daarom ook graag weer iets aan verlichting willen plaatsen. Het lijkt me dan alleen wel fijn als dit ook bij een stroomstoring werkt. Hebben jullie tips voor een lamp met bewegings/contactschakelaar met een back-up accu? Alle noodverlichting die ik kon vinden is volgens mij niet ook bruikbaar wanneer er wel gewoon stroom is.

Hier een foto van de (net niet antieke, maar wel redelijk op leeftijd zijnde) huidige kast:

[ Voor 10% gewijzigd door Killing Time op 07-06-2026 13:47 ]

[Xander]

Killing Time schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:34:
De buizen komen nu een stukje lager uit dan ze bij het buisinvoerstuk van de ABB kast moeten komen. Hebben jullie tips om de buizen in te korten zonder de draden te beschadigen? Of zou ik dit met dit renovatie buisinvoerstuk helemaal kunnen omzeilen?

Ik gebruik daarvoor altijd gewoon een buiskniptang...

Voorzichtig knijpen en rondom de buis draaien, dan snijd je de buis mooi rondom door zonder de draad te raken. Het is er niet helemaal voor bedoeld natuurlijk Maar ja wie heeft er niet eens een kniptang of kabelschaar gebruikt om een kabel aan te strippen...

Je moet dan wel de buis los halen van de wand, maar als je een nieuwe kast plaatst is het sowieso wel fijn om alles los te halen en meteen even te fatsoeneren, bijvoorbeeld met de ABB Z8-S zadels.

Dat renovatie invoerstuk zou ik echt alleen gebruiken als je geen plek hebt voor de normale, dus niet in jouw geval.

Kan ik de kast gewoon met een 3-fase hoofdschakelaar (met brug) aansluiten waarna de netbeheerder zelf de extra draden aansluit bij verzwaring, of moet ik verder nog iets voorbereiden? (Extra kabels klaar hebben liggen of zo?)

De netbeheerder sluit normaliter aan op de hoofdschakelaar en neemt daarvoor zelf extra draden mee.

Op het moment hangt er een oude TL-balk in de meterkast, en eigenlijk werkt dat best prettig. Ik zou daarom ook graag weer iets aan verlichting willen plaatsen. Het lijkt me dan alleen wel fijn als dit ook bij een stroomstoring werkt. Hebben jullie tips voor een lamp met bewegings/contactschakelaar met een back-up accu? Alle noodverlichting die ik kon vinden is volgens mij niet ook bruikbaar wanneer er wel gewoon stroom is.

Er zijn wel noodverlichtingsarmaturen die je gewoon kunt schakelen, hier sluit je L, L' en N op aan. L voor permanente spanning, bij wegvallen van deze spanning gaat het armatuur op accu branden. L' voor een geschakelde spanning, hier zou je een deurschakelaar of bewegingsmelder op aan kunnen sluiten, of wanneer je een brug tussen L en L' plaatst blijft het permanent branden (dit zie je heel veel voor vluchtwegsignalering).

Met ingebouwde schakelaar of bewegingsmelder ken ik niet.

Hier een foto van de (net niet antieke, maar wel redelijk op leeftijd zijnde) huidige kast:[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/7f308678-e9c2-414e-9e7a-d549423e8227"]Afbeelding[/url]]

Ik smap de wens om het te vervangen, maar een 4-polige hoofdschakelaar zit er zo te zien al.

[Annuk]

Killing Time schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:34:
Om een beetje toekomstbestendig te zijn hebben mijn schoonouders een verzwaring naar 3x25A aangevraagd, en dat is gelijk een mooi moment om de groepenkast te vervangen voor iets moderners.

Ik zat te kijken naar deze kast met aardlekautomaten, waarbij ik 1 automaat zou vervangen voor de 20A variant voor de zonnepanelen.

Prima optie mijns inziens

Ik zit nu met een paar vraagjes over de installatie waar jullie me hopelijk bij kunnen helpen:

De buizen komen nu een stukje lager uit dan ze bij het buisinvoerstuk van de ABB kast moeten komen. Hebben jullie tips om de buizen in te korten zonder de draden te beschadigen? Of zou ik dit met dit renovatie buisinvoerstuk helemaal kunnen omzeilen?

Je bedoelt neem ik aan dat de buizen te lang zijn momenteel, en dat ze dus eigenlijk te diep door de buisinvoer heen komen, dat kan je netjes en voorzichtig oplossen met een buisenschaar, door dan dus de buisjes iets in te korten.

Kan ik de kast gewoon met een 3-fase hoofdschakelaar (met brug) aansluiten waarna de netbeheerder zelf de extra draden aansluit bij verzwaring, of moet ik verder nog iets voorbereiden? (Extra kabels klaar hebben liggen of zo?)

Dat doe je inderdaad normaal gesproken aan de invoerzijde van de hoofdschakelaar (netbeheerders kant dus), met een kamrail, de monteur van de netbeheerder verwijderd deze dan wanneer ze de 3 fases aansluiten op de hoofdschakelaar. Verder hoef jij niets voor te bereiden, als goed is sluit de monteur van/namens de netbeheerder de nieuwe/extra hoofdzekeringen aan op de nieuwe 3F meter, en vanaf daar nieuwe/extra bedrading naar boven naar je hoofdschakelaar.

Op het moment hangt er een oude TL-balk in de meterkast, en eigenlijk werkt dat best prettig. Ik zou daarom ook graag weer iets aan verlichting willen plaatsen. Het lijkt me dan alleen wel fijn als dit ook bij een stroomstoring werkt. Hebben jullie tips voor een lamp met bewegings/contactschakelaar met een back-up accu? Alle noodverlichting die ik kon vinden is volgens mij niet ook bruikbaar wanneer er wel gewoon stroom is.

Volgens mij moet je gewoon iets als dit hebben, punt is alleen dit brand continue en bij wegvallen voeding dus op accu, er zijn bij mijn weten geen nood-verlichting armaturen die schakelen.
Wil je dat wel zou je zelf iets moeten knutselen denk ik met iets als een TL/Led-armatuur en een UPS ofzo, waarbij je dus je netstroom aansluit op de UPS, en dan vanaf de UPS in de voedingslijn naar je armatuur een deurschakelaar o.i.d. plaatst.

Hier een foto van de (net niet antieke, maar wel redelijk op leeftijd zijnde) huidige kast:[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/7f308678-e9c2-414e-9e7a-d549423e8227"]Afbeelding[/url]]

Je foto werkt niet

[Xander]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:55:
Volgens mij moet je gewoon iets als dit hebben, punt is alleen dit brand continue en bij wegvallen voeding dus op accu, er zijn bij mijn weten geen nood-verlichting armaturen die schakelen.

Jammer dat er geen handleiding bij dat armatuur staat. Volgens de omschrijving kan deze inderdaad alleen maar permanent branden. Maar het is best gebruikelijk dat je zo'n armatuur kunt schakelen...

2 willekeurige goedkope voorbeelden van Google:
https://www.into-led.com/...accu-wand-plafondmon.html



https://abcnoodverlichtin...donau-185-noodverlichting


Bij zoiets kun je natuurlijk prima een deurschakelaar of bewegingsmelder aansluiten op Ls.

[Annuk]

Xander schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:08:
[...]


Jammer dat er geen handleiding bij dat armatuur staat. Volgens de omschrijving kan deze inderdaad alleen maar permanent branden. Maar het is best gebruikelijk dat je zo'n armatuur kunt schakelen...

2 willekeurige goedkope voorbeelden van Google:
https://www.into-led.com/...accu-wand-plafondmon.html
[Afbeelding]
[Afbeelding]

https://abcnoodverlichtin...donau-185-noodverlichting
[Afbeelding]

Bij zoiets kun je natuurlijk prima een deurschakelaar of bewegingsmelder aansluiten op Ls.

Ahaaa hier was ik niet van op de hoogte, ken noodverlichting eigenlijk alleen uit bedrijfspanden/fabriekshallen, en daar branden ze continue en ging er vanuit dat dat "DE" standaard was waarbij ze dus bij wegvallen v/d spanning overgingen/gaan op accu.

Maar dit is inderdaad als ik dit zo zie/lees een hele mooie oplossing, en als ik het zo lees als de fasespanning dus wegvalt gaat de lamp automatisch continue branden op accu of er nu wel of niet geschakeld wordt dus, en dit totdat accu leeg is en/of fasespanning is hersteld.

[Xander]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:17:
Ahaaa hier was ik niet van op de hoogte, ken noodverlichting eigenlijk alleen uit bedrijfspanden/fabriekshallen, en daar branden ze continue en ging er vanuit dat dat "DE" standaard was waarbij ze dus bij wegvallen v/d spanning overgingen/gaan op accu.

Klopt, vaak zit er bij dit soort armaturen dus ook gewoon een brug tussen L en Ls voorgeïnstalleerd. Maar die kan er uit als je het niet wilt. Of je zet er een schakelaar tussen.

Maar er zullen vast ook armaturen zijn die alleen permanent kunnen branden, zoals blijkbaar dat huismerk van SV. Die heb ik dan weer nooit in mijn handen gehad.

Maar dit is inderdaad als ik dit zo zie/lees een hele mooie oplossing, en als ik het zo lees als de fasespanning dus wegvalt gaat de lamp automatisch continue branden op accu of er nu wel of niet geschakeld wordt dus, en dit totdat accu leeg is en/of fasespanning is hersteld.

Klopt, bij spanningsuitval gaan ze sowieso altijd branden, hoe je het ook aansluit.

[Juerd]

Xander schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:21:
[...]

Klopt, bij spanningsuitval gaan ze sowieso altijd branden, hoe je het ook aansluit.

Behalve die ene keer dat ik vergeten was het plugje van de accu in te steken...

[Annuk]

Xander schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:21:
[...]


Klopt, vaak zit er bij dit soort armaturen dus ook gewoon een brug tussen L en Ls voorgeïnstalleerd. Maar die kan er uit als je het niet wilt. Of je zet er een schakelaar tussen.

Maar er zullen vast ook armaturen zijn die alleen permanent kunnen branden, zoals blijkbaar dat huismerk van SV. Die heb ik dan weer nooit in mijn handen gehad.

Of het zit er inderdaad wel in maar (nog) niet duidelijk omschreven o.i.d.
But i Don't Know

Dat is in dit geval het jammere aan het missen van meer gegevens en/of installatie-handleiding o.i.d.

[...]

Klopt, bij spanningsuitval gaan ze sowieso altijd branden, hoe je het ook aansluit.

Is uiteindelijk natuurlijk ook de bedoeling
En tenzij je b.v. mijn voorgedragen combinatie van een UPS pakt met een "klassiek" armatuur en in de voedingslijn tussen UPS en armatuur een deurschakelaar/bewegingsmelder/gewone schakelaar plaatst, dan zou je dus wel alleen verlichting hebben wanneer gewenst/nodig.

---

Juerd schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:28:
[...]


Behalve die ene keer dat ik vergeten was het plugje van de accu in te steken...

haha ja dat kan ook nog inderdaad...

Moet eerlijk zeggen volgens mij heb ik tot op heden 1 of 2x een noodlamp opgehangen waarbij er geen probleem o.i.d. was dat deze continue branden dus verder ook niet opgelet met bovenstaande bericht(en) van @Xander hoe de verdere aansluiting is/was.

[Xander]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:36:
Is uiteindelijk natuurlijk ook de bedoeling

Mja, eigenlijk is het voor deze toepassing juist wel jammer. Als je na 2 weken vakantie 's nachts thuis komt in een donker huis wil je misschien ook wel verlichting in de meterkast, maar dan heeft het armatuur met 3 uur autonomie het al lang opgegeven. Voor de DIY oplossing is dus ook wel iets te zeggen.

[AR34]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:09:
Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

Volgens mij kan je prima groepen invoeren in kast 2, terwijl de automaten/alamats in kast 1 zitten, mits je het een beetje beperkt in aantal en het allemaal overzichtelijk houdt. Rijgklemmen kunnen dan een nuttig hulpstuk zijn. Ik heb zelf een vergelijkbare situatie. Bij mij zit er 12x DC301C alamat in de rechterkast, allemaal op 1 kamrail aangesloten. Ter plaatse van het buisinvoerstuk van de linkerkast zaten vroeger 3 lasdozen voor 2 groepen. Dit heb ik uitgesplitst naar 3 groepen, die in het invoerstuk allemaal zijn aangesloten op rijgklemmen ivm de korte draad. Vanaf daar dan aangesloten op de 3x alamat in de rechterkast. Zie ook onderstaande afbeelding. Dit is wat mij betreft netjes en overzichtelijk, en voorkomt dat ik 3x alamat in de linkerkast moet stoppen, die ook weer apart gevoed moeten worden.

[sjors_08]

Hoi,

In mijn huis heb ik ook nog een oude groepenkast. Deze moet ik gaan vernieuwen en wil me vast voorbereiden op de toekomst voor eventuele krachtstroom. Dus ik ben van plan om een 3 fase groepenkast te installeren en deze aan te sluiten op de 1 fase.

Maar mijn vraag is nu waar ik de 3 fase brug moet plaatsen? is dat bij de hoofdschakelaars of bij de aardlekschakelaars?

Daarnaast komt er niet meer bij kijken dan dan het plaatsen van deze 3 fase brug toch?

Hopelijk kan iemand me hierbij verder helpen

Topic hijack wordt niet gewaardeerd => schopje naar het grote topic

[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 07-06-2026 15:15 ]

[FredvZ]

@sjors_08 De brug komt aan de hoofdschakelaar, aan de invoerende kant.
Wat er nog meer moet gebeuren, ligt aan hoe je kast er nu uit ziet.

Ik zou er in elk geval een eigen topic voor maken

[ Voor 54% gewijzigd door Septillion op 07-06-2026 15:15 . Reden: Mention toegevoegd ]

[Annuk]

AR34 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:01:
[...]

Volgens mij kan je prima groepen invoeren in kast 2, terwijl de automaten/alamats in kast 1 zitten, mits je het een beetje beperkt in aantal en het allemaal overzichtelijk houdt. Rijgklemmen kunnen dan een nuttig hulpstuk zijn. Ik heb zelf een vergelijkbare situatie. Bij mij zit er 12x DC301C alamat in de rechterkast, allemaal op 1 kamrail aangesloten. Ter plaatse van het buisinvoerstuk van de linkerkast zaten vroeger 3 lasdozen voor 2 groepen. Dit heb ik uitgesplitst naar 3 groepen, die in het invoerstuk allemaal zijn aangesloten op rijgklemmen ivm de korte draad. Vanaf daar dan aangesloten op de 3x alamat in de rechterkast. Zie ook onderstaande afbeelding. Dit is wat mij betreft netjes en overzichtelijk, en voorkomt dat ik 3x alamat in de linkerkast moet stoppen, die ook weer apart gevoed moeten worden.

[Afbeelding]

Het kan inderdaad ook zeker wel, en als het heel beperkt is weinig "problemen" maar als het mogelijk nog al een heen en weer geslinger gaat worden (met meer dan die 3 groepen die jij benoemt) dan wordt het natuurlijk een ander verhaal

Trouwens waarom heb je 2x een aarde-rijgklem op de rail? Kon je niet direct bij het aardblok komen?
En er hoeft (mits een metalen dinrail waarop de rijgklemmen geklemd zijn) maar 1x vanaf 1 van de aarde-rijgklemmen een draad naar je aard-blok, rest koppelt door d.m.v. de din-rail dan.

[jannus66]

AR34 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:01:
[...]

Volgens mij kan je prima groepen invoeren in kast 2, terwijl de automaten/alamats in kast 1 zitten, mits je het een beetje beperkt in aantal en het allemaal overzichtelijk houdt. Rijgklemmen kunnen dan een nuttig hulpstuk zijn. Ik heb zelf een vergelijkbare situatie. Bij mij zit er 12x DC301C alamat in de rechterkast, allemaal op 1 kamrail aangesloten. Ter plaatse van het buisinvoerstuk van de linkerkast zaten vroeger 3 lasdozen voor 2 groepen. Dit heb ik uitgesplitst naar 3 groepen, die in het invoerstuk allemaal zijn aangesloten op rijgklemmen ivm de korte draad. Vanaf daar dan aangesloten op de 3x alamat in de rechterkast. Zie ook onderstaande afbeelding. Dit is wat mij betreft netjes en overzichtelijk, en voorkomt dat ik 3x alamat in de linkerkast moet stoppen, die ook weer apart gevoed moeten worden.

[Afbeelding]

Wat voor kastje is dat linksboven, die met die rijklemmen? Dat ziet netjes uit, zoiets zoek ik ook.

[Annuk]

jannus66 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:26:
[...]

Wat voor kastje is dat linksboven, die met die rijklemmen? Dat ziet netjes uit, zoiets zoek ik ook.

Nu reageer ik voor @AR34 maar dit is het standaard Hager buisinvoerstuk (zit standaard bij/op nieuwe kasten) met een passende Din-rail voor die buis-invoer-kasten

Zelfde kast zie je rechts op de foto maar dan zonder de din-rail en rijgklemmen

[jannus66]

Dank!

[Annuk]

jannus66 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:41:
Dank!

Heb je geen Hager kast(en) en je wilt bovenop een rail hebben voor rijgklemmen moet je kijken naar een losse kast met dinrail om erboven te plaatsen waarop je dan rijgklemmen kunt zetten.

Voor ABB de opties:
HLD 11/ HLD 16/ HLD 22

Voor Eaton de opties:
Kast 22x22 / Verhogingsrand 165mm/ Installatiekast 22x11cm/ Installatiekast 22x16,5cm

evt. universele optie is/zou zijn OBO T250 kabeldoos plaatsen waarin je een dinrail plaatst en daarop de rijgklemmen zet.

[AR34]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:16:
[...]


Het kan inderdaad ook zeker wel, en als het heel beperkt is weinig "problemen" maar als het mogelijk nog al een heen en weer geslinger gaat worden (met meer dan die 3 groepen die jij benoemt) dan wordt het natuurlijk een ander verhaal

Trouwens waarom heb je 2x een aarde-rijgklem op de rail? Kon je niet direct bij het aardblok komen?
En er hoeft (mits een metalen dinrail waarop de rijgklemmen geklemd zijn) maar 1x vanaf 1 van de aarde-rijgklemmen een draad naar je aard-blok, rest koppelt door d.m.v. de din-rail dan.

Inderdaad, dit moet je niet met teveel groepen doen. 3 of 4 zal wel zo'n beetje de max zijn. Daarna kun je beter gewoon opdelen over twee kasten.

De tweede aarde-rijgklem kwam omdat ik dit prettiger vond werken. De meest rechter invoer in die linker kast gaat naar een verlengsnoer voor de IT apparatuur n de meterkast, en dit is soepel snoer. De invoer op het hager aardblok vond ik voor soepele aders minder prettig dan die rijgklemmen, en ik had de ruimte en de rijgklem, dus zo maar gedaan. Maar het zou inderdaad ook gewoon direct op het aardblok kunnen.

En inderdaad, je hoeft ook maar 1 keer door te lussen naar het aardblok, maar het kost me 10cm vd-draad en voorkomt gedoe mocht een aansluiting niet goed zijn

[ Voor 8% gewijzigd door AR34 op 07-06-2026 16:29 ]

[jannus66]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:53:
[...]


Heb je geen Hager kast(en) en je wilt bovenop een rail hebben voor rijgklemmen moet je kijken naar een losse kast met dinrail om erboven te plaatsen waarop je dan rijgklemmen kunt zetten.

Voor ABB de opties:
HLD 11/ HLD 16/ HLD 22

Voor Eaton de opties:
Kast 22x22 / Verhogingsrand 165mm/ Installatiekast 22x11cm/ Installatiekast 22x16,5cm

evt. universele optie is/zou zijn OBO T250 kabeldoos plaatsen waarin je een dinrail plaatst en daarop de rijgklemmen zet.

Dank, dank!

[True]

Weet iemand toevallig welke maten wartel hierop gaan passen: https://www.abbconnect.nl...anguageCode=nl&country=nl ?
Ik heb deze drie seconden in mijn handen gehad en heb 'm pas volgend weekend weer in de handen. Het moet de onderinvoer van een tweede ABB kast worden met (ik denk ..) 3x2,5mm2 en 3x4mm2 ymvk/xmvk kabel die ingevoerd moeten worden.

[Killing Time]

Dank voor de antwoorden allen! Zo'n buizenschaar maakt het een stukje makkelijker om met beleid een stukje buis er af te halen, en ik begrijp nu van jullie dat het toch wel handiger is om de buizen sowieso los te halen. Van de Z8-S zadels heb ik er nog een paar liggen, dus dan kan ik het gelijk wat netter maken

De kast is inderdaad wel een vreemde: Er zit een 4-polige hoofdschakelaar in, maar in de kast zelf zit alleen een verdeelblokje voor de N en L1, L2 en L3 missen de blokjes. Geen idee wat daar destijds de gedachte achter was. Maar ondanks dat het voor de netbeheerder niet direct nodig zou zijn vind ik het toch prettiger als er gewoon materiaal in zit dat aan de huidige normen voldoet, dus dan maar gelijk een hele nieuwe kast

Dank ook aan @Xander voor de screenshots van de noodverlichting! De armaturen die ik kon vinden hadden in de beschrijving eigenlijk alleen maar staan dat ze permanent aan konden of bij stroomuitval, maar dat ze vaak ook schakelbaar zijn wist ik niet. Ik ga eens navragen of dit bij SV het geval is, en anders bestel ik er een van de shop die je als voorbeeld aandroeg.

[Xander]

Killing Time schreef op zondag 7 juni 2026 @ 19:52:
Dank voor de antwoorden allen! Zo'n buizenschaar maakt het een stukje makkelijker om met beleid een stukje buis er af te halen, en ik begrijp nu van jullie dat het toch wel handiger is om de buizen sowieso los te halen.

Je zult er sowieso iets mee moeten hè, want 10 leidingen naast elkaar krijg je niet in een ABB kast.

Dank ook aan @Xander voor de screenshots van de noodverlichting! De armaturen die ik kon vinden hadden in de beschrijving eigenlijk alleen maar staan dat ze permanent aan konden of bij stroomuitval, maar dat ze vaak ook schakelbaar zijn wist ik niet. Ik ga eens navragen of dit bij SV het geval is, en anders bestel ik er een van de shop die je als voorbeeld aandroeg.

Ik heb dus geen ervaring met de producten van die 2 linkjes hè, het waren random Google resultaten waarbij ik binnen een minuut gevonden had dat je ze kunt schakelen.

Als ik zelf een noodverlichtingsarmatuur vast heb dan is het zakelijk. Dus ik kan je vertellen dat je dit ook vaak tegenkomt bij armaturen van bijvoorbeeld Van Lien, Eaton Blessing, Hertek of Famostar, maar dan heb je het wel over een andere prijscategorie ook.

[Cavalera125]

In mijn groepenkast heb ik 2 ABB 20A 3 fase alamats toegevoegd voor EV lader + thuisaccu (toekomst). Hebben jullie feedback op deze kast? Dingen die echt niet kunnen / anders moeten? Bijvoorbeeld rechtsboven (lastig te zien) komt een 5 aderige kabel binnen, daarvan wordt alleen de bruine draad gebruikt, de grijze en zwarte heb ik afgedopt met een wago klem, mag dat zo?

Alle input is welkom.

[True]

Cavalera125 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 11:24:
In mijn groepenkast heb ik 2 ABB 20A 3 fase alamats toegevoegd voor EV lader + thuisaccu (toekomst). Hebben jullie feedback op deze kast? Dingen die echt niet kunnen / anders moeten? Bijvoorbeeld rechtsboven (lastig te zien) komt een 5 aderige kabel binnen, daarvan wordt alleen de bruine draad gebruikt, de grijze en zwarte heb ik afgedopt met een wago klem, mag dat zo?

Alle input is welkom.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik vind wel wat van de varia aan merken, zie ook de TS met een linkje hier met verdere uitleg: merkenkwaliteit.

Zijn die aftakblokjes wel goed toegepast in die Chint linksonder? Ik zou verwachten dat één v.d. twee draden veel verder moet, maar misschien zie ik dat simpelweg niet goed. Voor mijn gevoel zitten beide draden onder de bovenste schroef.

[jannus66]

Wago klemmen mogen niet in de groepenkast.

[djluc]

jannus66 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:35:
Wago klemmen mogen niet in de groepenkast.

Zwevend: https://www.wago.com/nl/i...tigingsadapter/p/2273-500 vast wel

[jannus66]

djluc schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:43:
[...]

Zwevend: https://www.wago.com/nl/i...tigingsadapter/p/2273-500 vast wel

Zoals hier op de foto mag det toch niet?

[Scum]

Ik wil mijn meterkast uitbreiden met een kast van 24 modules ernaast. Alleen mijn klemmenstrook zit vol. Hoe los ik dit netjes op? Qua ruimte wil ik de aardlekschakelaar van de zonnepanelen laten zitten. de Q-relay van de zonnepanelen komt dan ook direct in de nieuwe kast.



Het opzetje en idee via de ABB HAF configurator is dan onderstaande.
De automaat voor de BATTERIJEN wordt in de schuur weer onderverdeeld voor 3 aparte fasen met een onderverdeler.

[ Voor 5% gewijzigd door Scum op 08-06-2026 14:03 ]

[True]

Scum schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:58:
Ik wil mijn meterkast uitbreiden met een kast van 24 modules ernaast. Alleen mijn verdeelblok zit vol. Hoe los ik dit netjes op? Qua ruimte wil ik de aardlekschakelaar van de zonnepanelen laten zitten. de Q-relay van de zonnepanelen komt dan ook direct in de nieuwe kast.

[Afbeelding]

Het opzetje en idee via de ABB HAF configurator is dan onderstaande.
De automaat voor de BATTERIJEN wordt in de schuur weer onderverdeeld voor 3 aparte fasen met een onderverdeler.
[Afbeelding]

Met twin (dubbele) adereindhulzen zoals: https://www.sandervunderi...reindhuls-geisoleerd.html en dan vanuit de hoofschakelaar naar de huidige kast én de nieuwe kast.
Natuurlijk gekrompen (gekrimpt(?)) met een juiste tang.

[djluc]

jannus66 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:54:
[...]

Zoals hier op de foto mag det toch niet?

Helemaal gelijk in, ik reageerde meer op je tekst: Het mag wel mits juist gemonteerd.

[Cavalera125]

True schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:27:
[...]


Ik vind wel wat van de varia aan merken, zie ook de TS met een linkje hier met verdere uitleg: merkenkwaliteit.

Zijn die aftakblokjes wel goed toegepast in die Chint linksonder? Ik zou verwachten dat één v.d. twee draden veel verder moet, maar misschien zie ik dat simpelweg niet goed. Voor mijn gevoel zitten beide draden onder de bovenste schroef.

Tjah die merken, die Gacia spullen zijn origineel bij oplevering huis geplaatst. Chint door zonnepaneel leverancier. Misschien dat ik het ooit nog eens allemaal ga vervangen voor ABB en dan ook meteen de Attema kasten (want dat is ook best wel ellendig spul met openen en sluiten).

Die aftakblokjes bij de Chint is gezichtsbedrog. De 6mm2 met adereindhuls zitten vast met onderste schroefje. De kleinere kabels, zijn de voeding voor Enphase Envoy S, zitten onder het bovenste schroefje.

Wel nog een vraag hierover. De Chint heeft 2 aansluitingen, kooiklem en kamrail. Ik heb het aftakblokje nu onder de kooiklem, klopt dat?

djluc schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:43:
[...]

Zwevend: https://www.wago.com/nl/i...tigingsadapter/p/2273-500 vast wel

Thanks, die ga ik nog toevoegen dan!

[Scum]

True schreef op maandag 8 juni 2026 @ 14:02:
[...]


Met twin (dubbele) adereindhulzen zoals: https://www.sandervunderi...reindhuls-geisoleerd.html en dan vanuit de hoofschakelaar naar de huidige kast én de nieuwe kast.
Natuurlijk gekrompen (gekrimpt(?)) met een juiste tang.

Dus zeg maar met een draadbrug, waarbij het twingedeelte op de klemmenstrook kan en dan de ene uiteind naar de hoofdschakelaar en ander eind naar de klemmenstrook in de tweede kast.

[MarjaR]

We hebben een 3-fase aansluiting hier met zonnepanelen en zijn aan het starten met plug-in thuisbatterijen.

We hebben een HomeWizard P1 meter actief in de meterkast, maar omdat wij nog een oude slimme meter hebben met een interval van 10 sec. heeft een elektricien vandaag een Shelly 3EM Pro voor ons in de meterkast geïnstalleerd. Dan kunnen we sneller reageren op veranderingen in verbruik/teruglevering.

Nu snap ik niets van de meetresultaten. De Shelly energiemeter lijkt tegengestelde meetcijfers te geven t.o.v. van de P1-meter.
Dus wat de P1-meter rapporteert als verbruik lijkt de Shelly als teruglevering te rapporteren en vice versa.

Interpreteer ik de cijfers van de Shelly niet goed? Of is die misschien niet goed aangesloten?

[ Voor 183% gewijzigd door MarjaR op 08-06-2026 16:50 ]

[Milmoor]

@Cavalera125

Alternatieve constructie, plaatje is klikbaar.

[ Voor 4% gewijzigd door Milmoor op 08-06-2026 17:10 ]

[True]

Scum schreef op maandag 8 juni 2026 @ 14:50:
[...]

Dus zeg maar met een draadbrug, waarbij het twingedeelte op de klemmenstrook kan en dan de ene uiteind naar de hoofdschakelaar en ander eind naar de klemmenstrook in de tweede kast.[Afbeelding]

Logischer is de twin in de hoofdschakelaar en dan de uiteindes naar de klemmenstroken in beide kasten.

[True]

MarjaR schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:29:
We hebben een 3-fase aansluiting hier met zonnepanelen en zijn aan het starten met plug-in thuisbatterijen.

We hebben een HomeWizard P1 meter actief in de meterkast, maar omdat wij nog een oude slimme meter hebben met een interval van 10 sec. heeft een elektricien vandaag een Shelly 3EM Pro voor ons in de meterkast geïnstalleerd. Dan kunnen we sneller reageren op veranderingen in verbruik/teruglevering.

Nu snap ik niets van de meetresultaten. De Shelly energiemeter lijkt tegengestelde meetcijfers te geven t.o.v. van de P1-meter.
Dus wat de P1-meter rapporteert als verbruik lijkt de Shelly als teruglevering te rapporteren en vice versa.

Interpreteer ik de cijfers van de Shelly niet goed? Of is die misschien niet goed aangesloten?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je 100% tegengestelde resultaten krijgt zijn de CT-klemmen van de Shelly simpelweg verkeerd om gemonteerd.

[Scum]

Milmoor schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:34:
@Cavalera125

Alternatieve constructie:
[Afbeelding]

Dit in je meterkast kan volgens mij nooit goed zijn vanuit de NEN1010?

[bkkrdbkstn]

Weet iemand tot welke diameter grondkabel ik op een normale manier kan doorvoeren via een Hager VKG70T zij-invoer?

[True]

bkkrdbkstn schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:55:
Weet iemand tot welke diameter grondkabel ik op een normale manier kan doorvoeren via een Hager VKG70T zij-invoer?

11 tot 17 mm als je de tule vervangt voor een M25 wartel (https://www.sandervunderink.nl/jacob-wartel-m25x1-5.html)
En als ik Hager mag geloven is hun M25 tule: https://hager.com/nl/cata...4-mm-voor-kabelinvoerunit geschikt voor 10-14 mm.

[Annuk]

Scum schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:53:
[...]

Dit in je meterkast kan volgens mij nooit goed zijn vanuit de NEN1010?

Waarom niet dan?
Je bevestigt de lasklemmen d.m.v. een adapter op de din-rail, en het doel & functie is weinig anders dan de originelen van Wago zelf m.u.v. dat er in deze opstelling meer klemmen in/op de adapter kunnen, deze is b.v. wel ideaal voor een 5-aderige kabel die je in meervoud wilt verdelen.

[Milmoor]

Scum schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:53:
[...]

Dit in je meterkast kan volgens mij nooit goed zijn vanuit de NEN1010?

Volgens de verkoper juist wel. Het plaatje is klikbaar. De site maakt op mij een goede indruk qua kennisniveau, maar ik heb geen brononderzoek gedaan.

[ Voor 16% gewijzigd door Milmoor op 08-06-2026 17:11 ]

[leonbong]

Scum schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:53:
[...]

Dit in je meterkast kan volgens mij nooit goed zijn vanuit de NEN1010?

Waarom dan niet.
Aders moeten vast zitten in een groepenkast dit zorgt daarvoor.
Wago heeft zelf ook zo’n klem in assortiment, die zou ik zelf eerder kopen dan een noname.

[skimine]

Cavalera125 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 11:24:
In mijn groepenkast heb ik 2 ABB 20A 3 fase alamats toegevoegd voor EV lader + thuisaccu (toekomst). Hebben jullie feedback op deze kast? Dingen die echt niet kunnen / anders moeten? Bijvoorbeeld rechtsboven (lastig te zien) komt een 5 aderige kabel binnen, daarvan wordt alleen de bruine draad gebruikt, de grijze en zwarte heb ik afgedopt met een wago klem, mag dat zo?

Alle input is welkom.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

16 A PV + 20 A accu + 25? A net >> 40 A aardlekschakelaar. Dus volgens mij moet daar een rem-automaat tussen (of een andere aanpassing die een te hoge stroom door de aardlekschakelaars voorkomt).

[stunter]

Ik ben aan het kijken naar een overspanningsbeveiliging die ik naast mijn bestaande hoofdschakelaar wil plaatsen.
Ik heb helaas geen plek zonder een complete verbouwing van de meterkast voor de ABB OVR T2.  Veel verwijzingen in dit topic naar dit type. (72mm)

Ik zag dat er ook een OBO V10 te koop is en deze zou wel passen. (45mm)

Het nadeel is dat er geen cartridges in zitten, maar dat deze unit dus stuk gaat en vervangen moet worden. Voor mij nog altijd beter dan niks hebben. Ik zie dat de OBO is klasse 2+3 vs ABB klasse 2, maar of dit voor- of nadelen heeft, is mij niet duidelijk.

Zijn er nog andere nadelen aan de OBO ten opzichte van de ABB die mij zouden overtuigen een dag te besteden om de meterkast te verbouwen?

[HMS]

MarjaR schreef op maandag 8 juni 2026 @ 16:29:
We hebben een 3-fase aansluiting hier met zonnepanelen en zijn aan het starten met plug-in thuisbatterijen.

We hebben een HomeWizard P1 meter actief in de meterkast, maar omdat wij nog een oude slimme meter hebben met een interval van 10 sec. heeft een elektricien vandaag een Shelly 3EM Pro voor ons in de meterkast geïnstalleerd. Dan kunnen we sneller reageren op veranderingen in verbruik/teruglevering.

Nu snap ik niets van de meetresultaten. De Shelly energiemeter lijkt tegengestelde meetcijfers te geven t.o.v. van de P1-meter.
Dus wat de P1-meter rapporteert als verbruik lijkt de Shelly als teruglevering te rapporteren en vice versa.

Interpreteer ik de cijfers van de Shelly niet goed? Of is die misschien niet goed aangesloten?

Dan zit (bijna zeker) de CT klem verkeerd om. Fysiek omdraaien kan (wel het netste als het door een elektricien gedaan is), maar er zit in de shelly web interface ook een vinkje om de meting om te draaien.

Via de Web UI (laatste firmware) een fase aanklikken, dan naar de instellingen (schuifjes icoon) en dan ‘Reverse CT measurement direction’. Daar kan je per fase dan de meting omkeren

[ Voor 8% gewijzigd door HMS op 08-06-2026 18:52 ]

[willy1986]

Scum schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:58:
Ik wil mijn meterkast uitbreiden met een kast van 24 modules ernaast. Alleen mijn klemmenstrook zit vol. Hoe los ik dit netjes op? Qua ruimte wil ik de aardlekschakelaar van de zonnepanelen laten zitten. de Q-relay van de zonnepanelen komt dan ook direct in de nieuwe kast.

[Afbeelding]

Het opzetje en idee via de ABB HAF configurator is dan onderstaande.
De automaat voor de BATTERIJEN wordt in de schuur weer onderverdeeld voor 3 aparte fasen met een onderverdeler.
[Afbeelding]

Ik heb onlangs mijn groepenkast uitgebreid met behulp van een kabelboom voor uitbreidingskast. Kant en klaar voor gebruik.
https://www.sandervunderink.nl/kabelboom-voor-uitbreidingskast-of-overspanningsbeveiliging-4-polig.html


Verder onderstaande besteld en gebruikt om mijn kast uit te breiden en van 1 fase naar 3 fase te bouwen . Misschien dat iemand anders ook deze bestellijst kan gebruiken in de toekomst voor uitbreiding of ombouwen.
ABB Busboard, 1/3 fase 3 aardlekschakelaars 2-Polig 120313
ABB klemveer voor groepenkast 2210.027
ABB koppelstuk voor groepenkast 2010.027
ABB schroef M5x10 voor verbindingsstrip aardrail
ABB verbindingsstrip voor aardrail 2742.184
ABB lege groepenkast 22x33cm HLD33
ABB Aardlekschakelaar 2-P FH202A 40/0,03
Aansluitkam pen 3-voudig, steek 17,8mm (tijdelijke brug onder hoofdschakelaar)
Aansluitkam pen 3-voudig, steek 35,6mm (nul verdelen aardlekschakelaars)
ABB aardlekautomaat 3P+N B20 30mA DS203NC B20 A30 (voor laadpaal)
ABB Inzetstuk 175-00/2

Groepen ook opnieuw verdeeld. Kookgroep hangt nu tussen fase 1 en 2 in. Oven op fase 3. Alleen nog even 27 weken wachten totdat Stedin is geweest (dec 2026 afspraak staan)

[jeronimo]

willy1986 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 20:21:
[...]

. Oven op fase 3. Alleen nog even 34 weken wachten totdat Stedin is geweest.

Mag ik vragen welke regio? Ik wou net mn zwager adviseren om nog voor 1 juli verzwaring aan te vragen.

[willy1986]

jeronimo schreef op maandag 8 juni 2026 @ 20:36:
[...]

Mag ik vragen welke regio? Ik wou net mn zwager adviseren om nog voor 1 juli verzwaring aan te vragen.

Provincie Utrecht, Leersum.

[jeronimo]

willy1986 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 20:45:
[...]

Provincie Utrecht, Leersum.

Hier Zuid Holland, Middelharnis. Ben benieuwd wat hier de wachttijd gaat worden.

[FL_]

stunter schreef op maandag 8 juni 2026 @ 17:44:
Ik ben aan het kijken naar een overspanningsbeveiliging die ik naast mijn bestaande hoofdschakelaar wil plaatsen.
Ik heb helaas geen plek zonder een complete verbouwing van de meterkast voor de ABB OVR T2.  Veel verwijzingen in dit topic naar dit type. (72mm)

Ik zag dat er ook een OBO V10 te koop is en deze zou wel passen. (45mm)

Het nadeel is dat er geen cartridges in zitten, maar dat deze unit dus stuk gaat en vervangen moet worden. Voor mij nog altijd beter dan niks hebben. Ik zie dat de OBO is klasse 2+3 vs ABB klasse 2, maar of dit voor- of nadelen heeft, is mij niet duidelijk.

Zijn er nog andere nadelen aan de OBO ten opzichte van de ABB die mij zouden overtuigen een dag te besteden om de meterkast te verbouwen?

Puur mijn twee centen, maar ik heb ooit met Sander Vunderink gebeld met de vraag waarom de losse cardridges duurder waren waren de gehele ABB OSB (is alweer een paar jaar geleden) en samen met de medewerker kwamen we toen tot de conclusie dat het goedkoper was om tweemaal de OSB te kopen, dus ik zou het niet enkel van de cardridge vervangbaarheid laten afhangen.

[Thomox]

Dit zou het moeten worden, maar ik vraag me af wat wijsheid is mbt bekabelen. Ik heb een voorzetje gemaakt. Blauw zijn kamrailtjes voor de nul, kleurtjes rails per fase, rechtsonder een 3-fase rail in een keer. Mag ik bijvoorbeeld bij de 20A aardlekautomaat rechtsonder de klemmen gebruiken als voeding voor de kleinere alamats bovenin? Of mag je enkel met duo adereindhulzen vanaf de hoofdautomaat?

[True]

Thomox schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:06:
Dit zou het moeten worden, maar ik vraag me af wat wijsheid is mbt bekabelen. Ik heb een voorzetje gemaakt. Blauw zijn kamrailtjes voor de nul, kleurtjes rails per fase, rechtsonder een 3-fase rail in een keer. Mag ik bijvoorbeeld bij de 20A aardlekautomaat rechtsonder de klemmen gebruiken als voeding voor de kleinere alamats bovenin? Of mag je enkel met duo adereindhulzen vanaf de hoofdautomaat?

[Afbeelding]

Dat mag, let wel op dat je huidige schets de nul niet zekert van je beltrafo (en de fase ook niet, maar die heb je naar de beltrafo niet getekend).

[ Voor 4% gewijzigd door True op 09-06-2026 12:21 ]

[Juerd]

@Thomox Die dingen van ABB op je onderste dinrail hebben dubbele kooiklemmen en zijn dus heel makkelijk te gebruiken om aftakkingen te maken. En ja, dat mag! Vergeet de nuldraden niet

[HMS]

True schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:19:
[...]


Dat mag, let wel op dat je huidige schets de nul niet zekert van je beltrafo (en de fase ook niet, maar die heb je naar de beltrafo niet getekend).

De beltrafo kan je sowieso niet met een rail aansluiten. Die zul je moeten aftakken van een andere automaat (afgaande zijde)

[Thomox]

True schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:19:
[...]


Dat mag, let wel op dat je huidige schets de nul niet zekert van je beltrafo (en de fase ook niet, maar die heb je naar de beltrafo niet getekend).

Goed punt, ik wilde de beltrafo gewoon achter een alamat gooien, plaatje was wat verwarrend

Juerd schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:19:
@Thomox Die dingen van ABB op je onderste dinrail hebben dubbele kooiklemmen en zijn dus heel makkelijk te gebruiken om aftakkingen te maken. En ja, dat mag! Vergeet de nuldraden niet

Top, dat was wat ik zocht

[Caayn]

Thomox schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:06:
Dit zou het moeten worden, maar ik vraag me af wat wijsheid is mbt bekabelen. Ik heb een voorzetje gemaakt. Blauw zijn kamrailtjes voor de nul, kleurtjes rails per fase, rechtsonder een 3-fase rail in een keer. Mag ik bijvoorbeeld bij de 20A aardlekautomaat rechtsonder de klemmen gebruiken als voeding voor de kleinere alamats bovenin? Of mag je enkel met duo adereindhulzen vanaf de hoofdautomaat?

[Afbeelding]

Kan de automaat voor je laadpaal zijn warmte op deze manier wel voldoende kwijt bij een lange laadsessie? Zeker als de 3x16A automaat ernaast ook belast wordt.

[Thomox]

Caayn schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:27:
[...]
Kan de automaat voor je laadpaal zijn warmte op deze manier wel voldoende kwijt bij een lange laadsessie? Zeker als de 3x16A automaat ernaast ook belast wordt.

Ik zie in de specsheet 10W dissipatie staan, is wel flink inderdaad. Ik zou hem ook naar de bovenste rail kunnen verplaatsen.. dan wordt bekabeling wel wat lastiger.. Die Alamat voor de auto is nog niet nodig, bezit nog geen EV, is toekomst

De 16A alamat is de kookgroep, dat is maar heel kortdurend meestal

[ Voor 6% gewijzigd door Thomox op 09-06-2026 12:32 ]

[HMS]

Thomox schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:31:
[...]

Ik zie in de specsheet 10W dissipatie staan, is wel flink inderdaad. Ik zou hem ook naar de bovenste rail kunnen verplaatsen.. dan wordt bekabeling wel wat lastiger.. Die Alamat voor de auto is nog niet nodig, bezit nog geen EV, is toekomst

De 16A alamat is de kookgroep, dat is maar heel kortdurend meestal

Let wel op dat je bij een 16A alamat voor een laadpaal de belasting langdurig maar 80% mag zijn (12,8A). Als je met 16A wil laden zul je met een 20A alamat moeten beveiligen om aan de 80% regel te voldoen (en de kabel moet dan dus minstens 4mm² zijn).

edit:
Ik zie net dat de laadpaal alamat een B20 30mA B is. Nevermind.

[ Voor 5% gewijzigd door HMS op 09-06-2026 14:10 ]

[HMS]

Ik heb ook nog geen laadpaal en elektrische auto, maar heb er wel een plek voor gereserveerd in principe. Alleen heb ik de keuze even uitgesteld totdat het zover is met het aanschaffen van een kracht alamat, die kan er nog wel bijgeplaatst worden.

[Thomox]

Weet iemand trouwens wat het verschil is tussen de FH202 en de F202 aardlekschakelaar? De F202 heeft namelijk een blauwe hendel en is een doorn in het oog vergeleken met de rest van de componenten in de kast (alles is zwart). Anders bestel ik de FH202 ergens anders dan bij SV....

Copilot zegt iets als:

F202

Is een volledig modulair platform.

Je kunt eraan koppelen:

• hulpcontacten;
• onderspanningsspoelen;
• arbeidsstroomspoelen;
• motorbediening;
• autoreclose modules. [new.abb.com], [elektrosch...teriaal.nl]

FH202

Is bedoeld als compacte “standalone” aardlekschakelaar voor woningbouw.
Vrijwel geen uitbreidbaarheid.

[uaT]

Er is geen verschil , behalve de OCD specs

[ Voor 3% gewijzigd door uaT op 09-06-2026 16:59 ]

[jeronimo]

Thomox schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:33:
Weet iemand trouwens wat het verschil is tussen de FH202 en de F202 aardlekschakelaar? De F202 heeft namelijk een blauwe hendel en is een doorn in het oog vergeleken met de rest van de componenten in de kast (alles is zwart). Anders bestel ik de FH202 ergens anders dan bij SV....

Copilot zegt iets als:

F202

Is een volledig modulair platform.

Je kunt eraan koppelen:

• hulpcontacten;
• onderspanningsspoelen;
• arbeidsstroomspoelen;
• motorbediening;
• autoreclose modules. [new.abb.com], [elektrosch...teriaal.nl]

FH202

Is bedoeld als compacte “standalone” aardlekschakelaar voor woningbouw.
Vrijwel geen uitbreidbaarheid.

Ik heb het SV eens gevraagd, in het kort de kleur van de handle. Voor mij genoeg om de FH te bestellen.

[nico_09]

Wie heeft er ervaring om een 3 fase abb kamrail in te korten?

Haal je het koper er eerst uit of zaag je het geheel in 1 keer door? Neem aan dat je er wel een paar automaten op schroeft zodat de koperen strip in de juiste lijn blijft zitten?

https://www.sandervunderi...qG9njnWxDJYxoCivIQAvD_BwE

[Xander]

Thomox schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:33:
Weet iemand trouwens wat het verschil is tussen de FH202 en de F202 aardlekschakelaar? De F202 heeft namelijk een blauwe hendel en is een doorn in het oog vergeleken met de rest van de componenten in de kast (alles is zwart). Anders bestel ik de FH202 ergens anders dan bij SV....

Copilot zegt iets als:

F202

Is een volledig modulair platform.

Je kunt eraan koppelen:

• hulpcontacten;
• onderspanningsspoelen;
• arbeidsstroomspoelen;
• motorbediening;
• autoreclose modules.

Copilot heeft gelijk. Aan de F202 kun je allerlei accessoires koppelen zoals hulpcontacten en motorbediening. Deze kunnen als ik de specs moet geloven inderdaad niet aan de FH202.

Nou gebruik je waarschijnlijk deze accessoires toch niet in een huisinstallatie. Dan is er praktisch geen verschil tussen de F202 en de FH202, behalve de kleur van de hendel en de schakelstandindicator (de F202 heeft een groen/rood venstertje).

[Annuk]

nico_09 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 17:30:
Wie heeft er ervaring om een 3 fase abb kamrail in te korten?

Haal je het koper er eerst uit of zaag je het geheel in 1 keer door? Neem aan dat je er wel een paar automaten op schroeft zodat de koperen strip in de juiste lijn blijft zitten?

https://www.sandervunderi...n-18mm-psc-3-24-10-n.html

Niet specifiek deze maar wel andere.
Uitmeten hoeveel modules je nodig hebt (tellen v/d pennen) evt goed gefixeerd door in dit geval 3 automaten.
Aftekenen en dan per stuk even doorhalen en evt bramen weg vijlen.
Even goed schoon maken dat je geen kopergruis op de strip(pen) hebt, evt even nog weer passen en dan de isolator afkorten en eind dop er weer op.

[Taatort]

Hoofdschakelaar verplaatsen
Het plan is om de bestaande groepenkast te vervangen door een grotere i.v.m. toekomstige uitbreidingen. Ik heb inmiddels een Eaton dubbele Medusa kast aangeschaft en wil de bestaande hoofdschakelaar laten zitten, Hierbij even een vraag/check aan de deskundigen hier.
I.v.m. de hogere Medusa kast (550mm) kom ik, als ik alles boven de bestaande hoofdschakelaar plaats eigenlijk te hoog uit in de meterkast. Het lijkt me beter om de hoofdschakelaar te verplaatsen en wel links boven van het meterbord zoals hieronder is aangeven.
Mag ik volgens de geldende normen deze schakelaar naast het meterbord plaatsen?
Verder realiseer ik me dat ik deze verplaatsing in overleg moet doen met de netbeheerder omdat het spanningsloos moet. Of een installateur met zegelrecht, maar ik schat in dat die pas over een paar weken tijd hebben. Iemand nog tips hiervoor?
Alvast dank!

[Annuk]

Taatort schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 06:48:
Hoofdschakelaar verplaatsen
Het plan is om de bestaande groepenkast te vervangen door een grotere i.v.m. toekomstige uitbreidingen. Ik heb inmiddels een Eaton dubbele Medusa kast aangeschaft en wil de bestaande hoofdschakelaar laten zitten, Hierbij even een vraag/check aan de deskundigen hier.
I.v.m. de hogere Medusa kast (550mm) kom ik, als ik alles boven de bestaande hoofdschakelaar plaats eigenlijk te hoog uit in de meterkast. Het lijkt me beter om de hoofdschakelaar te verplaatsen en wel links boven van het meterbord zoals hieronder is aangeven.
Mag ik volgens de geldende normen deze schakelaar naast het meterbord plaatsen?
Verder realiseer ik me dat ik deze verplaatsing in overleg moet doen met de netbeheerder omdat het spanningsloos moet. Of een installateur met zegelrecht, maar ik schat in dat die pas over een paar weken tijd hebben. Iemand nog tips hiervoor?
Alvast dank![Afbeelding]

Daar mag en gaat een netbeheerder (of installateur met zegelrecht) niet zo aan meewerken.
Dat gezegd hebbende, waarom plaats je de HS niet in je Medusa kast?
Dan heb je de hoogte volgens mij zo te zien ook als je het huidige kastje met HS verwijderd.

[Taatort]

Annuk schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 07:02:
[...]


Daar mag en gaat een netbeheerder (of installateur met zegelrecht) niet zo aan meewerken.
Dat gezegd hebbende, waarom plaats je de HS niet in je Medusa kast?
Dan heb je de hoogte volgens mij zo te zien ook als je het huidige kastje met HS verwijderd.

Dank voor je vlotte, reactie. Reden om de hoofdschakelaar niet in de Medusa kast op te nemen, is dat ik de hoofdschakelaar al heb en dus niet hoef te kopen. Daarnaast scheelt het 4 posities in de kast.
Wat is de reden waarom dat men daar niet aan mee mag werken. Heb ik iets gemist?

[Annuk]

Taatort schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 07:22:
[...]

Dank voor je vlotte, reactie. Reden om de hoofdschakelaar niet in de Medusa kast op te nemen, is dat ik de hoofdschakelaar al heb en dus niet hoef te kopen.

Dat hoeft inderdaad ook niet, je kunt deze (door een installateur) los klikken van de din-rail, voorover kantelen, behuizing weg, Medusa ophangen en deze HS er weer in klikken.

Daarnaast scheelt het 4 posities in de kast.
Wat is de reden waarom dat men daar niet aan mee mag werken. Heb ik iets gemist?

Die 4 posities zijn te overzien toch op 72 modules?

Groot gapend gat aan de bovenkant van het meterbord wat niet mag en extra gaten in de zijkant wat men niet meer wil hebben.

Installateur met zegelrecht mag de meter niet van het bord verwijderen en kan dus (officieel) niet het meterbord aanpassen om daar de draden langs te krijgen.

Je zou het evt kunnen proberen via een sanering, maar reken dan op plm. €2500 aan kosten daarvoor.

[Xander]

Taatort schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 07:22:
[...]

Dank voor je vlotte, reactie. Reden om de hoofdschakelaar niet in de Medusa kast op te nemen, is dat ik de hoofdschakelaar al heb en dus niet hoef te kopen.

Beetje verkeerde zuinigheid dit... die schakelaar is ook al zo 40 jaar oud. Je nieuwe groepenkast gaat waarschijnlijk weer 25 tot 30 jaar mee, tegen die tijd is de schakelaar 70 jaar oud. Alles heeft een maximale levensduur, wil je er echt op gokken dat die schakelaar 70 jaar goed blijft?

Een hoofdschakelaar kost €25 ofzo, kosten zitten in dit geval in de werkzaamheden, niet in het materiaal. Stel dat die hoofdschakelaar een keer faalt en de nul niet meer mee inschakelt, dan heb je een zwevende nul en kun je alle apparatuur in huis gaan vervangen. Is de besparing dat waard?

[Taatort]

@Sander & @Annuk -> valide punten en ik had dit achteraf gezien beter moeten voorbereiden. Haastige spoed is zelden goed.... Nu dan maar een hoofdschakelaar bestellen en dit inpassen en bedrading aanpassen.

[ Voor 25% gewijzigd door Taatort op 10-06-2026 09:00 ]

[uaT]

Bedrading aanpassen lijkt mij toch niet nodig? Als de nieuwe hoofschakelaar in de medusa kast wordt gezet kunnen de voedingsdraden daar direct op. Mochten die te kort zijn dan zitten onderin de kast verdeelblokjes waarop je die kan aansluiten. Hoofdzekeringen moeten er wel uit dan.

[MarjaR]

HMS schreef op maandag 8 juni 2026 @ 18:47:
[...]

Dan zit (bijna zeker) de CT klem verkeerd om. Fysiek omdraaien kan (wel het netste als het door een elektricien gedaan is), maar er zit in de shelly web interface ook een vinkje om de meting om te draaien.

Via de Web UI (laatste firmware) een fase aanklikken, dan naar de instellingen (schuifjes icoon) en dan ‘Reverse CT measurement direction’. Daar kan je per fase dan de meting omkeren

De elektricien is op mijn verzoek vandaag terug geweest en inderdaad zaten er CT klemmen verkeerd om.
All is well now.

[Annuk]

Taatort schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 08:59:
@Sander & @Annuk -> valide punten en ik had dit achteraf gezien beter moeten voorbereiden. Haastige spoed is zelden goed.... Nu dan maar een hoofdschakelaar bestellen en dit inpassen en bedrading aanpassen.

Kamrails kan ook he, hooguit beetje schuiven, verdere bedrading hoef je denk ik weinig aan te passen toch?

[Cavalera125]

True schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:27:
[...]


Ik vind wel wat van de varia aan merken, zie ook de TS met een linkje hier met verdere uitleg: merkenkwaliteit.

Zijn die aftakblokjes wel goed toegepast in die Chint linksonder? Ik zou verwachten dat één v.d. twee draden veel verder moet, maar misschien zie ik dat simpelweg niet goed. Voor mijn gevoel zitten beide draden onder de bovenste schroef.

Bij nader inzien bleek het rechter aftakblokje (nul) helemaal niet goed in de kooiklem van de Chint te zitten. De kooiklem was defect / kon het aftakblokje niet goed klemmen. Uiteindelijk de Chint vervangen door een ABB alamat en de Enphase Envoy S gevoed door dubbele adereindhulzen op de Enphase Q Relay. Dit voelt beter zo.

[Annuk]

Cavalera125 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 17:50:
[...]

Bij nader inzien bleek het rechter aftakblokje (nul) helemaal niet goed in de kooiklem van de Chint te zitten. De kooiklem was defect / kon het aftakblokje niet goed klemmen. Uiteindelijk de Chint vervangen door een ABB alamat en de Enphase Envoy S gevoed door dubbele adereindhulzen op de Enphase Q Relay. Dit voelt beter zo.

[Afbeelding]

Nu ik nog eens naar je vorige fotos kijk en deze...
Zijn je draden wel 6mm² en geen 4mm²?
Ze lijken zo enorm ruim de kragen van de adereindhulzen, bij mijn weten zitten die strakker om de draden heen dan het hier zo lijkt.

[HMS]

Ik weet uit ervaring dat er in de Enphase IQ relay maximaal 4mm2 soepel met adereindhuls past (of max 6mm2 massief).

De draden met grijze kraag zijn een stuk dunner dan die met geel, dus ik vermoed dat het wel klopt.

Wel knap dat je er 2x4 ingekregen hebt

[ Voor 39% gewijzigd door HMS op 10-06-2026 18:34 ]

[uaT]

Annuk schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 17:57:
[...]


Nu ik nog eens naar je vorige fotos kijk en deze...
Zijn je draden wel 6mm² en geen 4mm²?
Ze lijken zo enorm ruim de kragen van de adereindhulzen, bij mijn weten zitten die strakker om de draden heen dan het hier zo lijkt.

Als het 4mm2 is is het toch ook goed?

[HMS]

uaT schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 18:35:
[...]

Als het 4mm2 is is het toch ook goed?

@Annuk bedoelt volgens mij of er geen 4mm2 draad in een 6mm2 huls zit, dat zou niet goed zijn.

[Cavalera125]

Ik heb tussen q relay en alamat nu 2.5mm2 gebruikt. Vanuit de panelen naar q relay is ook volledig 2.5.

[uaT]

HMS schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 18:38:
[...]

@Annuk bedoelt volgens mij of er geen 4mm2 draad in een 6mm2 huls zit, dat zou niet goed zijn.

Nee dat klopt, maar de onderste lijken ook gewoon 6mm2. en grijze 6mm2 adereindhulzen ben ik nog niet tegengekomen

[Cavalera125]

De onderste, ingaande voeding alamat, zijn 6mm2 inderdaad.

[Annuk]

uaT schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 18:40:
[...]

Nee dat klopt, maar de onderste lijken ook gewoon 6mm2. en grijze 6mm2 adereindhulzen ben ik nog niet tegengekomen

Wat @HMS zei inderdaad, draden lijken dunner dan 6mm² maar wel in een 6mm² adereindhuls.

Tevens zelf wel eens vanuit China besteld jaren geleden en daar hanteren ze niet perse de DIN kleurenschemas voor adereindhulzen. Daar kon je toen zelfs alle maten in 1 kleur huls bestellen, en ik wil sommige niet de kost geven hoeveel er zo uit China oid besteld wordt

[True]

Cavalera125 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 17:50:
[...]

Bij nader inzien bleek het rechter aftakblokje (nul) helemaal niet goed in de kooiklem van de Chint te zitten. De kooiklem was defect / kon het aftakblokje niet goed klemmen. Uiteindelijk de Chint vervangen door een ABB alamat en de Enphase Envoy S gevoed door dubbele adereindhulzen op de Enphase Q Relay. Dit voelt beter zo.

[Afbeelding]

Des te meer reden om toch even te kijken naar de topicstarter en het onderdeel merken daarin.

[HMS]

Dit weekend was het ook hier zover, en heb ik mijn groepenkast vervangen.

Dingen die ik nog niet zo netjes vind (en waar ik graag input op zou willen):
- Geen goede scheiding tussen 'hoog' en laag voltage (rechts boven beltrafo). Hoe krijg ik dit wel? Ik denk opties zijn een stukje flex buis waar de 8V bedrading door gaat IN de kast (wel beetje beun), of proberen aan de zijkant via de buis waar ook de (blanke) aarddraad in zit de kast uit?)
- Neutraal tussen de Schneider selectieve aardlek (is te lang, maar wat een ellende dat de N links zit en ABB de N altijd rechts heeft.)
- Slinger de slang aarde draad van OSB naar rail in de kast, misschien nog ff inkorten.
- Ik heb liever draad te lang dan te kort, maar dan wordt het zo lastig 'mooi' wegwerken boven in de kasten, dus het voelt alsnog wat spaghetti.

Dingen die later gebeuren:
- Fatsoeneren bekabeling CT klem, er moeten nog 2 bijkomen (liggen klaar), maar dat kan pas zodra Enexis geweest is.
- Misschien selectieve aardlek en automaat er uit (gaat naar onderverdeler in de garage met PV, batterij, diepvries, en tuin) en vervangen voor een 5x6mm² kabel met C25 S300 alamat.

Dingen waarover ik twijfel:
- Voor de aardedraad van de fasekoppelaar (linker kast) heb ik VD 2.5mm² draad gebruikt, kan dit? Mijn redenatie was dat deze in principe niet stroom voerend zou moeten zijn dus dat het wel zou kunnen. Anders moet ik deze nog even vervangen voor H07V2-K (waarschijnlijk 1.5mm²)
- Afstand tussen draden van onder naar boven (10mm²), is overgedimensioneerd maar hoe erg is dit?
- Schroeven voor aardrail koppelstukken heb ik op 2Nm gezet, is dit overdreven / schadelijk?
- Blank aardedraad onder de klem was erg pielen, lijkt wel alsof 6mm² blank er niet onder past? Of is dit normaal?


Ik zou zeggen, geef je ongezouten mening. Liefst ook met hoe het beter kan / moet zodat ik er nog wat van kan leren en het aan kan passen.

[ Voor 4% gewijzigd door HMS op 10-06-2026 20:22 ]

[FredvZ]

HMS schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:20:
Dingen die later gebeuren:
- Fatsoeneren bekabeling CT klem, er moeten nog 2 bijkomen (liggen klaar), maar dat kan pas zodra Enexis geweest is.

Gaan die drie klemmen daar wel passen? Kan je ze niet beter boven de hoofdschakelaar doen, daar heb je ruimte zat.

Je meet op deze manier hetzelfde als de slimme meter. Is het dan niet makkelijker om de slimme meter via de P1 poort aan te sluiten?

[ArcticWolf]

Vanwege de komende aansluitstop in de prov. Utrecht wil ik nog "snel" m'n aansluiting laten verzwaren naar 3x25A. Ik heb een simpele meterkast en heb al meerdere monteurs over de vloer gehad, maar blijkbaar doordat Stedin een aansluitstop heeft geïntroduceerd, vragen de meeste monteurs echt absurde bedragen (hoogste tot nu toe was 1600 euro ) en denken ze er niet eens over na om m'n huidige meterkast om te bouwen naar 3-fase.
Ik heb al een 4-polige hoofdschakelaar (4x63A) die nu als 1-fase is aangesloten en ben enigszins handig met elektra (heb alle oude bedrading in m'n huis zelf vervangen) maar van 1-fase naar 3-fase is wel nieuw voor mij.
M'n huidige groepenkast is een Holec HH met 2 aardlekschakelaars/groepenreeksen... volgens mij is het "gewoon" een kwestie om L1 vanaf de hoofdschakelaar naar aardlek 1 te verbinden en L2 naar aardlek 2 en dan tijdelijk L1 en L2 door te verbinden (en niks met L3 te doen)? Of vergeet ik nu zaken?

[pipspaul]

Dag, graag een vraag ivm de verzwaring van mijn groepenkast van 1 x 32A naar 3 x 25A en te plaatsen laadpaal. Ik heb een groot deel van het forum doorgelezen en denk dat ik goed zit, maar hoor graag van de experts hun mening, wellicht zie ik iets over het hoofd.

 Huidig 1 fase:

1 fase Eaton serie 55 kast met:

Emat hoofdschakelaar 40A

2 x EMAT aardlekschakelaars 40A met elk 4 groepen erachter.

  (1 x 4 groepen en 1 x kookgroep + 2 groepen)

Eaton aardlekautomaat voor tuinhuis C16A 30mA

beltrafo

PV EMAT aardlekautomaat 16A 300mA voor Solaredge SE2200 1 fase omvormer (Max 12A)

WCD

 Nieuwe indeling 3 fasen:

Hoofdschakelaar 4P Hager 40A   (Hager SBN440 )

3 x aardlekschakelaar 2P Hager 40A 30mA (Hager CDA240D)

1 x kookgroep en 6 groepen (verdeeld over L1, L2, L3) blijven EMAT automaten

PV EMAT aardlekautomaat 16A 300mA voor Solaredge SE2200 1 fase omvormer (Max 12A)

krachtgroep aardlekautomaat 4P Hager C40 30mA A type (ADM490G) (voor Zaptec Go 2 laadpaal)

verwijderen alle blauw omlijnde automaten:

Eaton aardlekautomaat (tuinhuis groep komt op een van de andere groepen, is alleen wcd met camera, geen heater meer), beltrafo, WCD verwijderen. 

Bedrading wordt:10mm2 van hoofdschakelaar naar de 3 aardlekschakelaars, 10mm2 van hoofdschakelaar naar krachtgroep en 6mm2 van de 3 aardlekschakelaars naar de kookgroep en 6 groepen. 

Wil de EV voornamelijk laden dmv dynamisch contract op goedkope uren, en waar mogelijk PV gebruiken (op goede dagen max 16kW per dg opbrengst dus relatief laag aandeel van PV)

Huidige 1 fase wordt rond half augustus verzwaard door Liander naar 3 fasen is de planning (aanvraag gedaan half mei, regio Ermelo)

 vragen:

1) Op welke fase kan ik de PV het beste aansluiten?

2) Ik heb de ruimte om rechts een uitbreidingskast van 22 x 11 cm (met 6 module plekken) te plaatsen. Misschien slim om krachtgroep voor laadpaal daar te plaatsen ivm warmteontwikkeling ? 

Bedankt!

[Tanuki]

Op DS301C bij Sander Vunderink wordt genoemd

De ABB Aardlekautomaat 1P+N is de smallere 1 module uitvoering. Geschikt in combinatie met de universele kamrails, met een steekmaat van 18mm. De haakse variant voor de fase, de rechte variant voor de nul.

Is er een reden dat hier regelmatig een aansluitkam zoals deze wordt geadviseerd om te gebruiken met de DS301C? Gegeven dat die dus eigenlijk 0,2mm te smal is? Dat zou dan voor 12 posities 12*0,2mm=2,4mm te smal zijn.
Is dat misschien de reden dat ze soms "scheef" zitten?

M.a.w., is het niet beter om dan de 18mm aansluitkammen te gebruiken? Zoals omschreven en geadviseerd?

[FredvZ]

ArcticWolf schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:34:
M'n huidige groepenkast is een Holec HH met 2 aardlekschakelaars/groepenreeksen... volgens mij is het "gewoon" een kwestie om L1 vanaf de hoofdschakelaar naar aardlek 1 te verbinden en L2 naar aardlek 2 en dan tijdelijk L1 en L2 door te verbinden (en niks met L3 te doen)? Of vergeet ik nu zaken?

Dat is inderdaad het absolute [i]bare minimum[/b].
Al ben ik het wel eens met de installateurs dat het geen kwaad kan de groepenkast te vervangen.