Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 09:29:
Ik heb straks twee Hager kasten naast elkaar met 14 groepen.

Is het gebruikelijk om de buis van de groep binnen te laten komen in dezelfde kast als waar de automaat voor die groep zit? Ik moet de verschillende groepen/buizen namelijk nog verdelen over mijn fases en dus aardlekken. De buizen komen net even onhandig 'gesorteerd' uit mijn vloer.

Hoeveel draden kan ik eventueel veilig door de standaard zij-invoeren verwerken en is er eventueel een andere nette oplossing voor?

Andere optie is om bovenin mijn meterkast alvast met flex op de juiste ingangen voor te sorteren, zodat de binnenkant van de groepenkast wel netjes blijft.

Nog even een aanvulling op m'n vorige bericht m.b.t rijgklemmen bovenin de buisinvoer van de Hager kast

Heb er even wat voor je opgezocht, moet je evt. zelf nog even zoeken waar (per stuk) te verkrijgen.
Wago 2002 serie
(voor 2,5mm² bedrading) met Push-In klemmen dus makkelijk gestripte massieve draad in steken
• 2002-1201 - 2 draads rijgklem grijs
• 2002-1204 - 2 draads rijgklem blauw
• 2002-1301 - 3 draads rijgklem grijs
• 2002-1304 - 3 draads rijgklem blauw
• 2002-1401 - 4 draads rijgklem grijs
• 2002-1404 - 4 draads rijgklem blauw

Phoenix Contact PT2,5 serie
vergelijkbaar met de Wago's hierboven
• PT 2,5 grijs - 2 draads rijgklem
• PT 2,5 blauw - 2 draads rijgklem
• PT 2,5 TWIN grijs - 3 draads rijgklem
• PT 2,5 TWIN blauw - 3 draads rijgklem
• PT 2,5 Quattro grijs - 4 draads rijgklem
• PT 2,5 Quattro blauw - 4 draads rijgklem

Goede partij om eens even te kijken hiervoor is Reichelt, die verkoopt ze per stuk en weet dat ze sowieso de Wago's hebben daar.

Evt. zou je met b.v. de Wago's nog kunnen variëren in kleur m.b.t de fases als je dat fijn(er) vind, die leveren alle boven genoemde series namelijk in verschillende kleuren
• 2002-1x01 = grijs
• 2002-1x02 = oranje
• 2002-1x03 = rood
• 2002-1x04 = blauw
• 2002-1x05 = zwart
• 2002-1x06 = geel
• 2002-1x07 = groen/geel (aard-klem) deze maakt ook contact met de (metalen) din-rail om de aarding door te koppelen
• 2002-1x08 = wit

Op de plaats v/d X kan je dus de 2/3/4 invullen respectievelijk of je een 2/3/4 draads rijgklem wenst

[Annuk]

Melvin15397 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 10:24:
Binnenkort komt er een thuisbatterij (Pylontech 20kWh met Solis omvormer) in de garage. Ik wil hiervan de noodstroom aansluiting gebruiken om de woonhuis groepen handmatig van stroom te kunnen voorzien door middel van een Sontheimer omschakelaar in de groepenkast.

Er zijn twee punten waar ik nog niet zeker van ben:
1) Mag ik in plaats van twee werkschakelaars bij de omvormer (Grid en AC-Backup) ook een ABB HLD22 ophangen met twee ABB hoofdschakelaars?
2) Om de noodstroom kabel terug naar de groepenkast te beveiligen zou ik deze willen voorzien van een B16 3P+N automaat. Dit is niet selectief t.o.v. de woonhuisgroepen, maar dit is alleen een punt bij een stroomstoring wanneer er handmatig overgeschakeld wordt op noodstroom. Daarnaast levert de omvormer toch niet meer dan 10kW. Ik kan in plaats hiervan ook een B16 30mA aardlekautomaat gebruiken. Wat zouden jullie hier kiezen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Om duidelijk te scheiden welke grid en welke accu is zou ik eerder overwegen om 2 losse kastjes te pakken als b.v. de Eaton IKA kastjes in plaats van de HLD22, zo zijn ze duidelijk fysiek gescheiden.

Andere optie is evt. een Hager HIM404 o.i.d. in die HLD22 plaatsen in plaats van 2x een hoofdschakelaar, dan kan je sowieso minder fouten maken, die HIM heeft 2 gescheiden circuits, en weet je zeker dat je altijd goed gaat/zit als je omschakelt en sluit je zoveel mogelijk menselijke fouten uit.
Ja deze optie is iets duurder dan 2 losse HS'en maar is wel veiliger voor iedereen.

[bkkrdbkstn]

Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

[WargamingPlayer]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 09:29:
Ik heb straks twee Hager kasten naast elkaar met 14 groepen.

Is het gebruikelijk om de buis van de groep binnen te laten komen in dezelfde kast als waar de automaat voor die groep zit? Ik moet de verschillende groepen/buizen namelijk nog verdelen over mijn fases en dus aardlekken. De buizen komen net even onhandig 'gesorteerd' uit mijn vloer.

Hoeveel draden kan ik eventueel veilig door de standaard zij-invoeren verwerken en is er eventueel een andere nette oplossing voor?

Andere optie is om bovenin mijn meterkast alvast met flex op de juiste ingangen voor te sorteren, zodat de binnenkant van de groepenkast wel netjes blijft.

Gewoon voldoende overlengte houden, toen ik nieuwe kabels getrokken heb, heb ik ook een halve meter overlengte aangehouden per traject, dat geeft je zo veel extra ruimte om te bepalen waar je kabels naar toe gaan. Heb in mijn kast dan ook geen zij en onder invoer voor eindgroepen. Alles komt gewoon boven binnen.

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:09:
Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

Klopt inderdaad, en moet eerlijk zeggen (net even je vorige bericht opgezocht met je ontwerp), persoonlijk zou ik zeggen/overwegen om de opstelling meer klassiek te houden (aardlekschakelaars op onderste rij, en op bovenste rij dan de 1P+N eindgroepen), dan ben je (denk ik) iets makkelijker met je fase verdeling, maar dit moet ook mogelijk zijn voor je wat betreft plaatsing/uitkomst van je buizen.
En dan evt. die laatse 2 groepen (13 & 14) als aardlekautomaat uitvoeren en die naast de aardlekschakelaars op een kamrail plaatsen, dan kan je evt. door te wisselen op de kamrail nog makkelijk van fase wisselen voor die aardlekautomaten.

Dit zou eerder mijn opstelling zijn denk ik:
https://www.elektramat.nl...EMXP9ZR/?build=QY0EMXP9ZR

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 07-06-2026 12:18 ]

[WargamingPlayer]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:09:
Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

Ja, en daarom maakt het niks uit of je nu met overlengte werkt of met rijgklemmen. Rijgklemmen zijn leuk, maar twee extra contactpunten, nemen ruimte in, extra warmte ontwikkeling. Dus lijkt mij de keuze eenvoudig.

[bkkrdbkstn]

Dank allemaal, dat is duidelijk. Ik zit gebonden aan een aantal onderinvoeren vanwege ruimtegebrek in de kast zelf.

Ik ga een aantal aardlekautomaten gebruiken en verder de knoeiboel van kruisingen met flex boven een vals plafond maken. Kan ik daar ook mooi wat overlengte verstoppen. Is ook makkelijker met toekomstige uitbreiding.

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:20:
Dank allemaal, dat is duidelijk. Ik zit gebonden aan een aantal onderinvoeren vanwege ruimtegebrek in de kast zelf.

Ik ga een aantal aardlekautomaten gebruiken en verder de knoeiboel van kruisingen met flex boven een vals plafond maken. Kan ik daar ook mooi wat overlengte verstoppen. Is ook makkelijker met toekomstige uitbreiding.

Nadeel is en blijft dat de doorvoeringen tussen de kasten krap zijn en als je inderdaad zoals "oorspronkelijk" door de kast wilt of moet kruisen heb je de doorvoeren snel vol.

Denk dus dat dit inderdaad je beste optie is

[Melvin15397]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:07:
[...]


Om duidelijk te scheiden welke grid en welke accu is zou ik eerder overwegen om 2 losse kastjes te pakken als b.v. de Eaton IKA kastjes in plaats van de HLD22, zo zijn ze duidelijk fysiek gescheiden.

Andere optie is evt. een Hager HIM404 o.i.d. in die HLD22 plaatsen in plaats van 2x een hoofdschakelaar, dan kan je sowieso minder fouten maken, die HIM heeft 2 gescheiden circuits, en weet je zeker dat je altijd goed gaat/zit als je omschakelt en sluit je zoveel mogelijk menselijke fouten uit.
Ja deze optie is iets duurder dan 2 losse HS'en maar is wel veiliger voor iedereen.

Bedankt voor het meedenken.

Het doel van de hoofdschakelaars in de HLD22 is niet het omschakelen tussen grid en noodstroom, maar het scheiden van de omvormer van de rest van het systeem voor onderhoud. Normaal gesproken zullen beide dus ingeschakeld zijn. Het omschakelen is d.m.v. de daarvoor bedoelde Sontheimer schakelaar in de meterkast (vergelijkbaar met de HIM404 die je voorstelde).

[Annuk]

Melvin15397 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:39:
[...]

Bedankt voor het meedenken.

Het doel van de hoofdschakelaars in de HLD22 is niet het omschakelen tussen grid en noodstroom, maar het scheiden van de omvormer van de rest van het systeem voor onderhoud. Normaal gesproken zullen beide dus ingeschakeld zijn. Het omschakelen is d.m.v. de daarvoor bedoelde Sontheimer schakelaar in de meterkast (vergelijkbaar met de HIM404 die je voorstelde).

Ahh okee, dan nog zou ik overwegen om het duidelijk(er) in 2 kastjes naast elkaar te doen, dan geldt de optie van de Eaton IKA IP65 nog, een 4 en een 8 module kastje naast elkaar of een ABB Mistral IP65 uitvoering, zodat je heel duidelijk het verschil hebt tussen de NET en ACCU lijn(en).

[Edit]
P.S. let wel goed op wat je allemaal op die 10 groepen in je woonhuis hebt, anders heb je straks b.v. maar hooguit 10min wat aan je accu als alles redelijk op "vol vermogen" staat te trekken.
Zou persoonlijk kijken naar verwarming/warmwater (als je nog een gasketel gebruikt), en wat (nood)verlichting in huis en evt. je modem/router setup voor internet maar verder niet al te veel mijns inziens.

[ Voor 17% gewijzigd door Annuk op 07-06-2026 12:54 ]

[Killing Time]

Om een beetje toekomstbestendig te zijn hebben mijn schoonouders een verzwaring naar 3x25A aangevraagd, en dat is gelijk een mooi moment om de groepenkast te vervangen voor iets moderners.

Ik zat te kijken naar deze kast met aardlekautomaten, waarbij ik 1 automaat zou vervangen voor de 20A variant voor de zonnepanelen.

Ik zit nu met een paar vraagjes over de installatie waar jullie me hopelijk bij kunnen helpen:

De buizen komen nu een stukje lager uit dan ze bij het buisinvoerstuk van de ABB kast moeten komen. Hebben jullie tips om de buizen in te korten zonder de draden te beschadigen? Of zou ik dit met dit renovatie buisinvoerstuk helemaal kunnen omzeilen?

Kan ik de kast gewoon met een 3-fase hoofdschakelaar (met brug) aansluiten waarna de netbeheerder zelf de extra draden aansluit bij verzwaring, of moet ik verder nog iets voorbereiden? (Extra kabels klaar hebben liggen of zo?)

Op het moment hangt er een oude TL-balk in de meterkast, en eigenlijk werkt dat best prettig. Ik zou daarom ook graag weer iets aan verlichting willen plaatsen. Het lijkt me dan alleen wel fijn als dit ook bij een stroomstoring werkt. Hebben jullie tips voor een lamp met bewegings/contactschakelaar met een back-up accu? Alle noodverlichting die ik kon vinden is volgens mij niet ook bruikbaar wanneer er wel gewoon stroom is.

Hier een foto van de (net niet antieke, maar wel redelijk op leeftijd zijnde) huidige kast:

[ Voor 10% gewijzigd door Killing Time op 07-06-2026 13:47 ]

[Xander]

Killing Time schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:34:
De buizen komen nu een stukje lager uit dan ze bij het buisinvoerstuk van de ABB kast moeten komen. Hebben jullie tips om de buizen in te korten zonder de draden te beschadigen? Of zou ik dit met dit renovatie buisinvoerstuk helemaal kunnen omzeilen?

Ik gebruik daarvoor altijd gewoon een buiskniptang...

Voorzichtig knijpen en rondom de buis draaien, dan snijd je de buis mooi rondom door zonder de draad te raken. Het is er niet helemaal voor bedoeld natuurlijk Maar ja wie heeft er niet eens een kniptang of kabelschaar gebruikt om een kabel aan te strippen...

Je moet dan wel de buis los halen van de wand, maar als je een nieuwe kast plaatst is het sowieso wel fijn om alles los te halen en meteen even te fatsoeneren, bijvoorbeeld met de ABB Z8-S zadels.

Dat renovatie invoerstuk zou ik echt alleen gebruiken als je geen plek hebt voor de normale, dus niet in jouw geval.

Kan ik de kast gewoon met een 3-fase hoofdschakelaar (met brug) aansluiten waarna de netbeheerder zelf de extra draden aansluit bij verzwaring, of moet ik verder nog iets voorbereiden? (Extra kabels klaar hebben liggen of zo?)

De netbeheerder sluit normaliter aan op de hoofdschakelaar en neemt daarvoor zelf extra draden mee.

Op het moment hangt er een oude TL-balk in de meterkast, en eigenlijk werkt dat best prettig. Ik zou daarom ook graag weer iets aan verlichting willen plaatsen. Het lijkt me dan alleen wel fijn als dit ook bij een stroomstoring werkt. Hebben jullie tips voor een lamp met bewegings/contactschakelaar met een back-up accu? Alle noodverlichting die ik kon vinden is volgens mij niet ook bruikbaar wanneer er wel gewoon stroom is.

Er zijn wel noodverlichtingsarmaturen die je gewoon kunt schakelen, hier sluit je L, L' en N op aan. L voor permanente spanning, bij wegvallen van deze spanning gaat het armatuur op accu branden. L' voor een geschakelde spanning, hier zou je een deurschakelaar of bewegingsmelder op aan kunnen sluiten, of wanneer je een brug tussen L en L' plaatst blijft het permanent branden (dit zie je heel veel voor vluchtwegsignalering).

Met ingebouwde schakelaar of bewegingsmelder ken ik niet.

Hier een foto van de (net niet antieke, maar wel redelijk op leeftijd zijnde) huidige kast:[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/7f308678-e9c2-414e-9e7a-d549423e8227"]Afbeelding[/url]]

Ik smap de wens om het te vervangen, maar een 4-polige hoofdschakelaar zit er zo te zien al.

[Annuk]

Killing Time schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:34:
Om een beetje toekomstbestendig te zijn hebben mijn schoonouders een verzwaring naar 3x25A aangevraagd, en dat is gelijk een mooi moment om de groepenkast te vervangen voor iets moderners.

Ik zat te kijken naar deze kast met aardlekautomaten, waarbij ik 1 automaat zou vervangen voor de 20A variant voor de zonnepanelen.

Prima optie mijns inziens

Ik zit nu met een paar vraagjes over de installatie waar jullie me hopelijk bij kunnen helpen:

De buizen komen nu een stukje lager uit dan ze bij het buisinvoerstuk van de ABB kast moeten komen. Hebben jullie tips om de buizen in te korten zonder de draden te beschadigen? Of zou ik dit met dit renovatie buisinvoerstuk helemaal kunnen omzeilen?

Je bedoelt neem ik aan dat de buizen te lang zijn momenteel, en dat ze dus eigenlijk te diep door de buisinvoer heen komen, dat kan je netjes en voorzichtig oplossen met een buisenschaar, door dan dus de buisjes iets in te korten.

Kan ik de kast gewoon met een 3-fase hoofdschakelaar (met brug) aansluiten waarna de netbeheerder zelf de extra draden aansluit bij verzwaring, of moet ik verder nog iets voorbereiden? (Extra kabels klaar hebben liggen of zo?)

Dat doe je inderdaad normaal gesproken aan de invoerzijde van de hoofdschakelaar (netbeheerders kant dus), met een kamrail, de monteur van de netbeheerder verwijderd deze dan wanneer ze de 3 fases aansluiten op de hoofdschakelaar. Verder hoef jij niets voor te bereiden, als goed is sluit de monteur van/namens de netbeheerder de nieuwe/extra hoofdzekeringen aan op de nieuwe 3F meter, en vanaf daar nieuwe/extra bedrading naar boven naar je hoofdschakelaar.

Op het moment hangt er een oude TL-balk in de meterkast, en eigenlijk werkt dat best prettig. Ik zou daarom ook graag weer iets aan verlichting willen plaatsen. Het lijkt me dan alleen wel fijn als dit ook bij een stroomstoring werkt. Hebben jullie tips voor een lamp met bewegings/contactschakelaar met een back-up accu? Alle noodverlichting die ik kon vinden is volgens mij niet ook bruikbaar wanneer er wel gewoon stroom is.

Volgens mij moet je gewoon iets als dit hebben, punt is alleen dit brand continue en bij wegvallen voeding dus op accu, er zijn bij mijn weten geen nood-verlichting armaturen die schakelen.
Wil je dat wel zou je zelf iets moeten knutselen denk ik met iets als een TL/Led-armatuur en een UPS ofzo, waarbij je dus je netstroom aansluit op de UPS, en dan vanaf de UPS in de voedingslijn naar je armatuur een deurschakelaar o.i.d. plaatst.

Hier een foto van de (net niet antieke, maar wel redelijk op leeftijd zijnde) huidige kast:[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/7f308678-e9c2-414e-9e7a-d549423e8227"]Afbeelding[/url]]

Je foto werkt niet

[Xander]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 13:55:
Volgens mij moet je gewoon iets als dit hebben, punt is alleen dit brand continue en bij wegvallen voeding dus op accu, er zijn bij mijn weten geen nood-verlichting armaturen die schakelen.

Jammer dat er geen handleiding bij dat armatuur staat. Volgens de omschrijving kan deze inderdaad alleen maar permanent branden. Maar het is best gebruikelijk dat je zo'n armatuur kunt schakelen...

2 willekeurige goedkope voorbeelden van Google:
https://www.into-led.com/...accu-wand-plafondmon.html



https://abcnoodverlichtin...donau-185-noodverlichting


Bij zoiets kun je natuurlijk prima een deurschakelaar of bewegingsmelder aansluiten op Ls.

[Annuk]

Xander schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:08:
[...]


Jammer dat er geen handleiding bij dat armatuur staat. Volgens de omschrijving kan deze inderdaad alleen maar permanent branden. Maar het is best gebruikelijk dat je zo'n armatuur kunt schakelen...

2 willekeurige goedkope voorbeelden van Google:
https://www.into-led.com/...accu-wand-plafondmon.html
[Afbeelding]
[Afbeelding]

https://abcnoodverlichtin...donau-185-noodverlichting
[Afbeelding]

Bij zoiets kun je natuurlijk prima een deurschakelaar of bewegingsmelder aansluiten op Ls.

Ahaaa hier was ik niet van op de hoogte, ken noodverlichting eigenlijk alleen uit bedrijfspanden/fabriekshallen, en daar branden ze continue en ging er vanuit dat dat "DE" standaard was waarbij ze dus bij wegvallen v/d spanning overgingen/gaan op accu.

Maar dit is inderdaad als ik dit zo zie/lees een hele mooie oplossing, en als ik het zo lees als de fasespanning dus wegvalt gaat de lamp automatisch continue branden op accu of er nu wel of niet geschakeld wordt dus, en dit totdat accu leeg is en/of fasespanning is hersteld.

[Xander]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:17:
Ahaaa hier was ik niet van op de hoogte, ken noodverlichting eigenlijk alleen uit bedrijfspanden/fabriekshallen, en daar branden ze continue en ging er vanuit dat dat "DE" standaard was waarbij ze dus bij wegvallen v/d spanning overgingen/gaan op accu.

Klopt, vaak zit er bij dit soort armaturen dus ook gewoon een brug tussen L en Ls voorgeïnstalleerd. Maar die kan er uit als je het niet wilt. Of je zet er een schakelaar tussen.

Maar er zullen vast ook armaturen zijn die alleen permanent kunnen branden, zoals blijkbaar dat huismerk van SV. Die heb ik dan weer nooit in mijn handen gehad.

Maar dit is inderdaad als ik dit zo zie/lees een hele mooie oplossing, en als ik het zo lees als de fasespanning dus wegvalt gaat de lamp automatisch continue branden op accu of er nu wel of niet geschakeld wordt dus, en dit totdat accu leeg is en/of fasespanning is hersteld.

Klopt, bij spanningsuitval gaan ze sowieso altijd branden, hoe je het ook aansluit.

[Juerd]

Xander schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:21:
[...]

Klopt, bij spanningsuitval gaan ze sowieso altijd branden, hoe je het ook aansluit.

Behalve die ene keer dat ik vergeten was het plugje van de accu in te steken...

[Annuk]

Xander schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:21:
[...]


Klopt, vaak zit er bij dit soort armaturen dus ook gewoon een brug tussen L en Ls voorgeïnstalleerd. Maar die kan er uit als je het niet wilt. Of je zet er een schakelaar tussen.

Maar er zullen vast ook armaturen zijn die alleen permanent kunnen branden, zoals blijkbaar dat huismerk van SV. Die heb ik dan weer nooit in mijn handen gehad.

Of het zit er inderdaad wel in maar (nog) niet duidelijk omschreven o.i.d.
But i Don't Know

Dat is in dit geval het jammere aan het missen van meer gegevens en/of installatie-handleiding o.i.d.

[...]

Klopt, bij spanningsuitval gaan ze sowieso altijd branden, hoe je het ook aansluit.

Is uiteindelijk natuurlijk ook de bedoeling
En tenzij je b.v. mijn voorgedragen combinatie van een UPS pakt met een "klassiek" armatuur en in de voedingslijn tussen UPS en armatuur een deurschakelaar/bewegingsmelder/gewone schakelaar plaatst, dan zou je dus wel alleen verlichting hebben wanneer gewenst/nodig.

---

Juerd schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:28:
[...]


Behalve die ene keer dat ik vergeten was het plugje van de accu in te steken...

haha ja dat kan ook nog inderdaad...

Moet eerlijk zeggen volgens mij heb ik tot op heden 1 of 2x een noodlamp opgehangen waarbij er geen probleem o.i.d. was dat deze continue branden dus verder ook niet opgelet met bovenstaande bericht(en) van @Xander hoe de verdere aansluiting is/was.

[Xander]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:36:
Is uiteindelijk natuurlijk ook de bedoeling

Mja, eigenlijk is het voor deze toepassing juist wel jammer. Als je na 2 weken vakantie 's nachts thuis komt in een donker huis wil je misschien ook wel verlichting in de meterkast, maar dan heeft het armatuur met 3 uur autonomie het al lang opgegeven. Voor de DIY oplossing is dus ook wel iets te zeggen.

[AR34]

bkkrdbkstn schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:09:
Op zich vind ik het mooi om met rijgklemmen te werken, maar lost dat feitelijk het probleem op om mijn draden niet van de ene naar de andere buurkast te hoeven leggen? Als de buis in kast 1 binnenkomt, ik 'm daar op een rijgklem zet, maar aangesloten moet worden in kast 2, moet ik alsnog met dezelfde draden door de doorvoer.. toch?

Volgens mij kan je prima groepen invoeren in kast 2, terwijl de automaten/alamats in kast 1 zitten, mits je het een beetje beperkt in aantal en het allemaal overzichtelijk houdt. Rijgklemmen kunnen dan een nuttig hulpstuk zijn. Ik heb zelf een vergelijkbare situatie. Bij mij zit er 12x DC301C alamat in de rechterkast, allemaal op 1 kamrail aangesloten. Ter plaatse van het buisinvoerstuk van de linkerkast zaten vroeger 3 lasdozen voor 2 groepen. Dit heb ik uitgesplitst naar 3 groepen, die in het invoerstuk allemaal zijn aangesloten op rijgklemmen ivm de korte draad. Vanaf daar dan aangesloten op de 3x alamat in de rechterkast. Zie ook onderstaande afbeelding. Dit is wat mij betreft netjes en overzichtelijk, en voorkomt dat ik 3x alamat in de linkerkast moet stoppen, die ook weer apart gevoed moeten worden.

[sjors_08]

Hoi,

In mijn huis heb ik ook nog een oude groepenkast. Deze moet ik gaan vernieuwen en wil me vast voorbereiden op de toekomst voor eventuele krachtstroom. Dus ik ben van plan om een 3 fase groepenkast te installeren en deze aan te sluiten op de 1 fase.

Maar mijn vraag is nu waar ik de 3 fase brug moet plaatsen? is dat bij de hoofdschakelaars of bij de aardlekschakelaars?

Daarnaast komt er niet meer bij kijken dan dan het plaatsen van deze 3 fase brug toch?

Hopelijk kan iemand me hierbij verder helpen

Topic hijack wordt niet gewaardeerd => schopje naar het grote topic

[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 07-06-2026 15:15 ]

[FredvZ]

@sjors_08 De brug komt aan de hoofdschakelaar, aan de invoerende kant.
Wat er nog meer moet gebeuren, ligt aan hoe je kast er nu uit ziet.

Ik zou er in elk geval een eigen topic voor maken

[ Voor 54% gewijzigd door Septillion op 07-06-2026 15:15 . Reden: Mention toegevoegd ]

[Annuk]

AR34 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:01:
[...]

Volgens mij kan je prima groepen invoeren in kast 2, terwijl de automaten/alamats in kast 1 zitten, mits je het een beetje beperkt in aantal en het allemaal overzichtelijk houdt. Rijgklemmen kunnen dan een nuttig hulpstuk zijn. Ik heb zelf een vergelijkbare situatie. Bij mij zit er 12x DC301C alamat in de rechterkast, allemaal op 1 kamrail aangesloten. Ter plaatse van het buisinvoerstuk van de linkerkast zaten vroeger 3 lasdozen voor 2 groepen. Dit heb ik uitgesplitst naar 3 groepen, die in het invoerstuk allemaal zijn aangesloten op rijgklemmen ivm de korte draad. Vanaf daar dan aangesloten op de 3x alamat in de rechterkast. Zie ook onderstaande afbeelding. Dit is wat mij betreft netjes en overzichtelijk, en voorkomt dat ik 3x alamat in de linkerkast moet stoppen, die ook weer apart gevoed moeten worden.

[Afbeelding]

Het kan inderdaad ook zeker wel, en als het heel beperkt is weinig "problemen" maar als het mogelijk nog al een heen en weer geslinger gaat worden (met meer dan die 3 groepen die jij benoemt) dan wordt het natuurlijk een ander verhaal

Trouwens waarom heb je 2x een aarde-rijgklem op de rail? Kon je niet direct bij het aardblok komen?
En er hoeft (mits een metalen dinrail waarop de rijgklemmen geklemd zijn) maar 1x vanaf 1 van de aarde-rijgklemmen een draad naar je aard-blok, rest koppelt door d.m.v. de din-rail dan.

[jannus66]

AR34 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:01:
[...]

Volgens mij kan je prima groepen invoeren in kast 2, terwijl de automaten/alamats in kast 1 zitten, mits je het een beetje beperkt in aantal en het allemaal overzichtelijk houdt. Rijgklemmen kunnen dan een nuttig hulpstuk zijn. Ik heb zelf een vergelijkbare situatie. Bij mij zit er 12x DC301C alamat in de rechterkast, allemaal op 1 kamrail aangesloten. Ter plaatse van het buisinvoerstuk van de linkerkast zaten vroeger 3 lasdozen voor 2 groepen. Dit heb ik uitgesplitst naar 3 groepen, die in het invoerstuk allemaal zijn aangesloten op rijgklemmen ivm de korte draad. Vanaf daar dan aangesloten op de 3x alamat in de rechterkast. Zie ook onderstaande afbeelding. Dit is wat mij betreft netjes en overzichtelijk, en voorkomt dat ik 3x alamat in de linkerkast moet stoppen, die ook weer apart gevoed moeten worden.

[Afbeelding]

Wat voor kastje is dat linksboven, die met die rijklemmen? Dat ziet netjes uit, zoiets zoek ik ook.

[Annuk]

jannus66 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:26:
[...]

Wat voor kastje is dat linksboven, die met die rijklemmen? Dat ziet netjes uit, zoiets zoek ik ook.

Nu reageer ik voor @AR34 maar dit is het standaard Hager buisinvoerstuk (zit standaard bij/op nieuwe kasten) met een passende Din-rail voor die buis-invoer-kasten

Zelfde kast zie je rechts op de foto maar dan zonder de din-rail en rijgklemmen

[jannus66]

Dank!

[Annuk]

jannus66 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:41:
Dank!

Heb je geen Hager kast(en) en je wilt bovenop een rail hebben voor rijgklemmen moet je kijken naar een losse kast met dinrail om erboven te plaatsen waarop je dan rijgklemmen kunt zetten.

Voor ABB de opties:
HLD 11/ HLD 16/ HLD 22

Voor Eaton de opties:
Kast 22x22 / Verhogingsrand 165mm/ Installatiekast 22x11cm/ Installatiekast 22x16,5cm

evt. universele optie is/zou zijn OBO T250 kabeldoos plaatsen waarin je een dinrail plaatst en daarop de rijgklemmen zet.

[AR34]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:16:
[...]


Het kan inderdaad ook zeker wel, en als het heel beperkt is weinig "problemen" maar als het mogelijk nog al een heen en weer geslinger gaat worden (met meer dan die 3 groepen die jij benoemt) dan wordt het natuurlijk een ander verhaal

Trouwens waarom heb je 2x een aarde-rijgklem op de rail? Kon je niet direct bij het aardblok komen?
En er hoeft (mits een metalen dinrail waarop de rijgklemmen geklemd zijn) maar 1x vanaf 1 van de aarde-rijgklemmen een draad naar je aard-blok, rest koppelt door d.m.v. de din-rail dan.

Inderdaad, dit moet je niet met teveel groepen doen. 3 of 4 zal wel zo'n beetje de max zijn. Daarna kun je beter gewoon opdelen over twee kasten.

De tweede aarde-rijgklem kwam omdat ik dit prettiger vond werken. De meest rechter invoer in die linker kast gaat naar een verlengsnoer voor de IT apparatuur n de meterkast, en dit is soepel snoer. De invoer op het hager aardblok vond ik voor soepele aders minder prettig dan die rijgklemmen, en ik had de ruimte en de rijgklem, dus zo maar gedaan. Maar het zou inderdaad ook gewoon direct op het aardblok kunnen.

En inderdaad, je hoeft ook maar 1 keer door te lussen naar het aardblok, maar het kost me 10cm vd-draad en voorkomt gedoe mocht een aansluiting niet goed zijn

[ Voor 8% gewijzigd door AR34 op 07-06-2026 16:29 ]

[jannus66]

Annuk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 15:53:
[...]


Heb je geen Hager kast(en) en je wilt bovenop een rail hebben voor rijgklemmen moet je kijken naar een losse kast met dinrail om erboven te plaatsen waarop je dan rijgklemmen kunt zetten.

Voor ABB de opties:
HLD 11/ HLD 16/ HLD 22

Voor Eaton de opties:
Kast 22x22 / Verhogingsrand 165mm/ Installatiekast 22x11cm/ Installatiekast 22x16,5cm

evt. universele optie is/zou zijn OBO T250 kabeldoos plaatsen waarin je een dinrail plaatst en daarop de rijgklemmen zet.

Dank, dank!

[True]

Weet iemand toevallig welke maten wartel hierop gaan passen: https://www.abbconnect.nl...anguageCode=nl&country=nl ?
Ik heb deze drie seconden in mijn handen gehad en heb 'm pas volgend weekend weer in de handen. Het moet de onderinvoer van een tweede ABB kast worden met (ik denk ..) 3x2,5mm2 en 3x4mm2 ymvk/xmvk kabel die ingevoerd moeten worden.