Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Annuk]

TKroon schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 07:25:
@Annuk Dank voor je reactie. Een HLD33 zou helaas net niet passen. De huidige HLD33's zijn al licht naar links verschoven boven de meter om het passend te krijgen.

Nu je het zegt... Nu valt het inderdaad op.

De eisen aan de omschakelaar zijn puur dat ik hem handmatig wil kunnen schakelen, dat deze de nul meeschakelt en dat hij tussen beide inputs het contact volledig verbreekt.

De groepen 1, 3 en 5 betreft alle verlichting en de koelkasten. In geval van nood is het dus gewoon licht in huis en blijft het eten houdbaar. Dat de wasmachine en warmtepomp niet werken is geen probleem. De Marstek Venus D levert maar 2200W. Ruim voldoende voor mijn beoogde situatie, maar onvoldoende om meer mee te doen.

Dit niet iets?
https://www.elektramat.nl...elaar-25a-2w-e214-25-202/

ABB pagina:
https://new.abb.com/products/nl/2CCA703031R0001/e214-25-202

[ Voor 3% gewijzigd door Annuk op 12-05-2026 07:43 ]

[TKroon]

Annuk schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 07:39:
Dit niet iets?
https://www.elektramat.nl...elaar-25a-2w-e214-25-202/

Die is enkelpolig toch? Ik vond deze van ABB, maar die is weer 3-polig.

[Annuk]

TKroon schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 07:46:
[...]

Die is enkelpolig toch? Ik vond deze van ABB, maar die is weer 3-polig.

Zie ook de link van ABB zelf, 2-polig en als ik goed naar de fotos kijk lijkt me dat ook zo.

Een Hager HIM404/406 is ook mooi, maar in dit geval niet heel relevant, dat is wel mooi met 3F aggregaat invoeding b.v.

[TKroon]

Annuk schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 07:56:
[...]


Zie ook de link van ABB zelf, 2-polig en als ik goed naar de fotos kijk lijkt me dat ook zo.

Een Hager HIM404/406 is ook mooi, maar in dit geval niet heel relevant, dat is wel mooi met 3F aggregaat invoeding b.v.

Vreemd. Bij elektramat staat Polen: 1 in de specs. Kijk er later nog eens naar

[Annuk]

TKroon schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 07:57:
[...]

Vreemd. Bij elektramat staat Polen: 1 in de specs. Kijk er later nog eens naar

Heb de enkel-polige variant hier wel liggen, die is ook maar een halve module breed.
Op basis van die ben ik bij ABB gaan zoeken en hem vanaf ABB ook bij EM gevonden op EAN-nummer.

Mag er toch vanuit gaan dat ABB zelf wel de juiste data plaatst

[TKroon]

Annuk schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 08:09:
[...]


Heb de enkel-polige variant hier wel liggen, die is ook maar een halve module breed.
Op basis van die ben ik bij ABB gaan zoeken en hem vanaf ABB ook bij EM gevonden op EAN-nummer.

Mag er toch vanuit gaan dat ABB zelf wel de juiste data plaatst

Thanks, je hebt gelijk ik zie contacten 1,3,5,7 bovenin en 2,8 onderin. Hier zou ik dus beide inputs boven aan moeten sluiten en de output aan de onderkant. Mooi compact model ook.

Zou je de overspanningsbeveiliging nog aanraden of is dat overkill voor thuis?

[Annuk]

TKroon schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 09:53:
[...]

Thanks, je hebt gelijk ik zie contacten 1,3,5,7 bovenin en 2,8 onderin. Hier zou ik dus beide inputs boven aan moeten sluiten en de output aan de onderkant. Mooi compact model ook.

Zou je de overspanningsbeveiliging nog aanraden of is dat overkill voor thuis?

Bij een 3F aansluiting (of als je veel gevoelige apparatuur hebt op een 1F aansluiting) zou ik wel een OSB adviseren.
Hopelijk heb je hem nooit nodig en is het "weggegooid" geld, beetje vergelijkbaar met je brandverzekering
Maar als je hem hebt en je bent em nodig ben je hem dankbaar

[TKroon]

@Annuk Dank voor je hulp mijn plan is klaar!

[jj85]

Annuk schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 09:56:
[...]

Bij een 3F aansluiting (of als je veel gevoelige apparatuur hebt op een 1F aansluiting) zou ik wel een OSB adviseren.

Wat is hierin het verschil tussen 3F en 1F / waarom is het risico op overspanning groter bij 3F?
Ik heb een OSB (3F) geinstalleerd onlangs, leek me een goede 'verzekering'

[Annuk]

jj85 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 10:05:
[...]

Wat is hierin het verschil tussen 3F en 1F / waarom is het risico op overspanning groter bij 3F?
Ik heb een OSB (3F) geinstalleerd onlangs, leek me een goede 'verzekering'

Als je een 1F aansluiting hebt en je nul zou onderbroken worden (zwevende nul) heb je minder risico.
Als je een 3F aansluiting hebt en je krijgt een zwevende nul is de kans op 400V op je reguliere wcd's groot. Daarvoor is dan de OSB die eigenlijk kortsluiting maakt en je HZ laat ploffen.

[Juerd]

Annuk schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 10:27:
[...]
Als je een 3F aansluiting hebt en je krijgt een zwevende nul is de kans op 400V op je reguliere wcd's groot. Daarvoor is dan de OSB die eigenlijk kortsluiting maakt en je HZ laat ploffen.

Een reguliere overspanningsbeveiliging doet daar helemaal niks aan. Sterker nog, de overspanningsbeveiliging zelf kan ook stuk gaan door de hogere spanning die wordt veroorzaakt door de zwevende nul als daardoor U > U_c en je het niet op tijd ontdekt. Zelfs bij een transiënte overspanning, waar het ding wel voor gemaakt is, zou de restspanning groter zijn dan de spanning bij een zwevende nul (U_p ≥ 1 kV). De spanning bij 50 Hz is nauwelijks relevant, het ding reageert op pieken van enkele tientallen microseconden.

[Annuk]

Juerd schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 11:51:
[...]


Een reguliere overspanningsbeveiliging doet daar helemaal niks aan. Sterker nog, de overspanningsbeveiliging zelf kan ook stuk gaan door de hogere spanning die wordt veroorzaakt door de zwevende nul als daardoor U > U_c en je het niet op tijd ontdekt. Zelfs bij een transiënte overspanning, waar het ding wel voor gemaakt is, zou de restspanning groter zijn dan de spanning bij een zwevende nul (U_p ≥ 1 kV). De spanning bij 50 Hz is nauwelijks relevant, het ding reageert op pieken van enkele tientallen microseconden.

Excuses, hierin heb jij inderdaad gelijk in geval van de reguliere overspanningsbeveiliging(en);)

Had de terminologie beter moeten verwoorden, bij een NET-overspanningsbeveiliging zoals de hier veelvuldig gebruikte/gelinkte ABB, gaat mijn verhaal wel op.
Deze detecteert bij een spanning U_c >275V en laat dan de cartridge "knappen".
Overspanning wordt dan afgevoerd via de PE verbinding en maakt in principe een volle sluiting, hetgeen je HZ laat springen/knappen.
Oftewel (zeker bij automaten als HZ) check eerst de kleur van de cartridge alvorens je HZ weer in te schakelen

[Juerd]

@Annuk Het soort overspanningsbeveliiging waar je naar linkt, is waar ik het ook over had. U_c is geen drempelwaarde, maar iets waarvan je zelf moet zorgen dat het er niet langdurig boven komt door iets te kiezen dat past bij de spanning van het net.

[sygys]

TKroon schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:01:
Goh, het is nog maar enkele maanden geleden, maar het volgende project kondigt zich aan: nog een thuisbatterij erbij en dan met name de aanleg van noodstroom voor 3 groepen. Deze ben ik van plan zelf te gaan installeren. Mijn huiswerk vooralsnog ziet er zo uit:

[Afbeelding]
En dit is de huidige meterkast:

[Afbeelding]
Na mijn vorige klus gedeeld te hebben hier heb ik feedback gekregen dat de huidige kast mogelijk te vol is wat betreft warmteontwikkeling, dus ik wil deze rechtsonder uitbreiden met een ABB HAF 11x33. Groep 1, 3 en 5 zouden dan verplaatsen naar die nieuwe kast. Ik zou graag willen weten of ik nog iets over het hoofd zie.

En tevens zou ik graag advies krijgen over de omschakelaar. Het liefst van ABB, maar 1-0-2 is vereist, 2-polig en moet op DIN-rail te monteren zijn. En handmatig schakelen. Met Google en andere hulp krijg ik de juiste maar niet gevonden. Alvast bedankt

En tot slot wil ik nog een 4-polige ABB overspanningsbeveiliging OVR T2 toevoegen. Het wordt zo stiekem veel kwetsbare apparatuur.

Ik wil graag in mijn nieuwe meterkast ook die rode shelly's gaan gebruiken om per groep het verbruik te meten . Ik heb er eentje besteld om te kijken hoe het werkt en wat de kwaliteit is. In eerste opzicht vind ik de aansluitingen van al die shelly pro apparaten vrij matig voor het feit dat er 16 Amp door heen mag gaan. Ik heb ook gemerkt dat een 4mm2 draad met aan geknepen huls niet past in deze aansluitingen en zelfs een 2,5mm2 huls past niet. Hoe heb je deze aangesloten en zou je dit aanraden om voor iedere groep te gebruiken? Dus ook voor groepen die tegen de 12A aankomen? Of zou ik beter kunnen kiezen voor echt professionele meters met modbus?

[nico_09]

Wie heeft er ervaring in de passing van deze kamrail in een Abb HLD33 kast?https://www.sandervunderink.nl/abb-3-fase-kamrail-10mm2-voor-12-aardlekautomaten-ds301c-1p-n-18mm-psc-3-24-10-n.html


Krijg je horen dat de kamrail een aantal mm te groot is voor deze kast, er zou een aantal mm af geveild moeten worden.

[TKroon]

sygys schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:03:
[...]

Ik wil graag in mijn nieuwe meterkast ook die rode shelly's gaan gebruiken om per groep het verbruik te meten . Ik heb er eentje besteld om te kijken hoe het werkt en wat de kwaliteit is. In eerste opzicht vind ik de aansluitingen van al die shelly pro apparaten vrij matig voor het feit dat er 16 Amp door heen mag gaan. Ik heb ook gemerkt dat een 4mm2 draad met aan geknepen huls niet past in deze aansluitingen en zelfs een 2,5mm2 huls past niet. Hoe heb je deze aangesloten en zou je dit aanraden om voor iedere groep te gebruiken? Dus ook voor groepen die tegen de 12A aankomen? Of zou ik beter kunnen kiezen voor echt professionele meters met modbus?

Ik ben er tevreden over. In de andere groepenkasten heb ik er nog meer. Verwacht geen kwaliteit zoals ABB, maar de aders kunnen er diep genoeg in, en ik zorg ervoor dat ze stevig genoeg aangedraaid zijn. Het fijne van de Pro’s is dat ze een ethernet-poort hebben. Allemaal super betrouwbaar

De Shelly’s die je hier ziet meten de wasmachine, droger, Quooker, airco en afzuiging van de kookplaat, en bedient de bijverwarming op het toilet.

[jj85]

nico_09 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:40:
Wie heeft er ervaring in de passing van deze kamrail in een Abb HLD33 kast?https://www.sandervunderink.nl/abb-3-fase-kamrail-10mm2-voor-12-aardlekautomaten-ds301c-1p-n-18mm-psc-3-24-10-n.html


Krijg je horen dat de kamrail een aantal mm te groot is voor deze kast, er zou een aantal mm af geveild moeten worden.

Past precies zonder die zijkapjes links en rechts

[JoTil]

Momenteel heb ik in de garage een 3F onderverdeler waar de laadpaal en 2 stuks omvormer op zitten aangesloten. Vooruitlopen op einde saldering wil ik de boel vast gereed maken voor een batterij. Mijn vraag heb ik uitgesplitst in de check van de huidige situatie en de toekomstige situatie.

Huidige situatie

De onderverdeler en aansluiting in de meterkast is gemaakt door de laadpaal- en PV-boer.

Meterkast:

• 3x25A hoofdzekering (smelt)
• Hoofdschakelaar 40A
• 3F B20 automaat
• 5x4mm2 kabel van ca 50

Onderverdeler:

• Hoofdschakelaar 40A
• 1F B16 0,03A Alamat voor omvormer 1
• 1F B16 0,03A Alamat voor omvormer 2
• 3F B20 0,03A Alamat voor de laadpaal

De alamat voor de laadpaal is, ben ik ondertussen achter, een B-merk (SEP) dus deze ga ik vervangen. Waar ik nog twijfels over heb is of de kabel vanaf de meterkast nog met een aardlekautomaat beveiligd moet zijn.

Toekomstige situatie

Ik ben me ervan bewust dat er doordat er afname en productie over de onderverdeler gaat er een scheve fase belasting en daarmee een hoge belasting op de nul kan ontstaan. De meest gunstige situatie is als ik de batterij (1F) aansluit op een van de fases waar een omvormer op zit. Als ik de nul-stroom bereken zou deze dan, uitgaande van een batterij die maximaal 13A (80%x16A) levert/afneemt tegen de 20A zijn. Het lijkt me dus verstandig om de kabel 4-polig te beveiligen met een B20 automaat, of moet dit een aardlekautomaat zijn (zie ook de huidige situatie).

Overbelasting in de onderstaande situaties wil ik ondervangen met de sturing van de batterij. In het geval dat misgaat zal B20 automaat de overbelasting van de kabel voorkomen:

• Dat de batterij oplaad op vol vermogen en de laadpaal op vol vermogen laad;
• Dat de batterij op vol vermogen levert en de PV omvormers ook.

Aanvullende info. Op de meterkast is nog een PV omvormer aangesloten. De 3 PV verdelers zijn netjes verdeeld over de 3 fasen. De laadpaal is voorzien van loadbalancing obv de P1, hardwired en valt terug naar failsafe als het signaal weg valt.

Zie ik dan nog iets over het hoofd?

[ Voor 5% gewijzigd door JoTil op 12-05-2026 20:00 ]

[Septillion]

@sygys Voor meten van hele groepen kan ik alleen modules aanraden op basis van een stroomspoel (current transformer aka CT). Je zou naar een Shelly 3EM-63 Gen 3 kunnen kijken. Zeker met de T-versie kan je ook makkelijk 3x een 1-fase groep meten. Moet je alleen zorgen dat die 3 groepen of allemaal achter dezelfde fase zitten zodat je hem op een enkele automaat kan hangen of een 3-fase groep hebben waar je ze allemaal achter hangt of losse (glas)zekeringen plaatsen voor de Shelly.

[RobertMe]

TKroon schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:52:
Het fijne van de Pro’s is dat ze een ethernet-poort hebben. Allemaal super betrouwbaar

En uiteraard gebruik je daarvoor ook ethernetkabels die "geschikt" zijn voor 16A? Want een gewone standaard ethernetkabel mag je niet gebruiken in een groepenkast. Veel te dunne isolatie (waarbij in de groepenkast uiteraard ook de "verplichte" dubbele isolatie ontbreekt / de kast zelf de "dubbele isolatie" is en een extra kabels in de kast, in dit geval dus ethernet, ook geschikt moeten zijn daarvoor).

[nico_09]

jj85 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:52:
[...]

Past precies zonder die zijkapjes links en rechts

[Afbeelding]

Bijzonder dat het dan wordt aangeven.

Kun je een foto van de hele kast delen?

[Septillion]

@JoTil Je kabel is al wel aan de dunne kant nu en met accu's alleen maar kritischer... Over 50m is dat ook nogal wat verlies. Dan zou ik in de meterkast voor een 4P automaat gaan ipv 3P+N om die N-stroom in de gaten te kunnen houden is zeker slim

Want je zit nu al op een N-stroom van 20A. Als je thuisaccu's ook gaan ontladen terwijl je de auto oplaadt en je PV levert kom ik dus op fasestromen van -13A, 0A en +16A. Dat maakt een N-stroom van 29A. Plaats je 2x een 1-fase accu is dat zelfs 33A.

Of je aardlekbeveiliging moet hebben hangt af van de aardweerstand. Als deze laag genoeg is dan kan je zonder. Is deze te hoog of onbekend dan ook een aardlekschakelaar (of alamat).

[JoTil]

Septillion schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 20:05:
@JoTil Je kabel is al wel aan de dunne kant nu en met accu's alleen maar kritischer... Over 50m is dat ook nogal wat verlies. Dan zou ik in de meterkast voor een 4P automaat gaan ipv 3P+N om die N-stroom in de gaten te kunnen houden is zeker slim

Want je zit nu al op een N-stroom van 20A. Als je thuisaccu's ook gaan ontladen terwijl je de auto oplaadt en je PV levert kom ik dus op fasestromen van -13A, 0A en +16A. Dat maakt een N-stroom van 29A. Plaats je 2x een 1-fase accu is dat zelfs 33A.

Of je aardlekbeveiliging moet hebben hangt af van de aardweerstand. Als deze laag genoeg is dan kan je zonder. Is deze te hoog of onbekend dan ook een aardlekschakelaar (of alamat).

Dank je. Dat de kabel idealiter dikker had mogen zijn besef ik me. Wordt alleen een lastige om nog iets aan te doen, deze loopt onder heel de tuin door. Iets met elektriciens die dat eigenlijk niet zijn.... Dat wordt dan een 4P automaat. Aarding wordt hier meegeleverd met de net-aansluiting.

In het kader van better-safe-than-sorry zou dit dan de juiste aardlekautomaat zijn om de 3F B20 automaat in de meterkast mee te vervangen: Hager ADM420G https://www.sandervunderink.nl/hager-aardlekautomaat-4-polig-b20-adm420g.html Dan heb ik meteen en 4P en de aardlekbeveiliging voor de kabel.

[TKroon]

RobertMe schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:58:
[...]

En uiteraard gebruik je daarvoor ook ethernetkabels die "geschikt" zijn voor 16A? Want een gewone standaard ethernetkabel mag je niet gebruiken in een groepenkast. Veel te dunne isolatie (waarbij in de groepenkast uiteraard ook de "verplichte" dubbele isolatie ontbreekt / de kast zelf de "dubbele isolatie" is en een extra kabels in de kast, in dit geval dus ethernet, ook geschikt moeten zijn daarvoor).

Ik weet dat je gelijk hebt, maar het antwoord is nee. Ik zorg dat ze zo kort mogelijk zijn in de meterkast en dat ze niet parallel lopen aan de VD-draad.

[sygys]

TKroon schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:52:
[...]

Ik ben er tevreden over. In de andere groepenkasten heb ik er nog meer. Verwacht geen kwaliteit zoals ABB, maar de aders kunnen er diep genoeg in, en ik zorg ervoor dat ze stevig genoeg aangedraaid zijn. Het fijne van de Pro’s is dat ze een ethernet-poort hebben. Allemaal super betrouwbaar

De Shelly’s die je hier ziet meten de wasmachine, droger, Quooker, airco en afzuiging van de kookplaat, en bedient de bijverwarming op het toilet.

Ik ben echt fan van shelly. Ze zijn wat betreft software erg betrouwbaar en werken altijd. Heb je er gewoon vaste draad in zitten 2,5mm2? Of flexibel? Ik zag wel dat aan de kant waar de load op komt te staan iets robuustere aansluitingen zitten

[ Voor 6% gewijzigd door sygys op 12-05-2026 21:46 ]

[TKroon]

sygys schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 21:45:
[...]

Ik ben echt fan van shelly. Ze zijn wat betreft software erg betrouwbaar en werken altijd. Heb je er gewoon vaste draad in zitten 2,5mm2? Of flexibel? Ik zag wel dat aan de kant waar de load op komt te staan iets robuustere aansluitingen zitten

Vaste draad 2,5mm inderdaad. De wasmachine en droger schakel ik niet, maar met name bij de wasmachine heb ik de zeer nauwkeurige energiemeting nodig. CT is niet nauwkeurig genoeg om te bepalen of de machine klaar is anders had ik liever alles met CT gedaan.

[Juerd]

Septillion schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:58:
[..] of losse (glas)zekeringen plaatsen voor de Shelly.

Glaszekeringen lijken me niet handig in een groepenkast, vanwege de hoge kortsluitstroom die je in de groepenkast kunt hebben. Dat kan heftig uit elkaar spatten. Als je al voor een cilindrische form factor gaat, doe dan keramische.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 13-05-2026 01:42 ]

[FL_]

FL_ schreef op woensdag 22 april 2026 @ 21:39:
[...]


En voor nu even aangepast naar de juiste kanten, bij de volgende upgrade wordt ie weer mooi gemaakt!

Zo, gister weer de kans gehad om verder te gaan.





Uiteindelijk toch de HS en OSB omgedraaid, dat kwam met betrekking tot de bedrading beter uit.

Dan rest nu alleen nog het omlabelen én uitvogelen waarom de afdekstrook van de aardedraden niet lekker wil zitten:



Kan het zijn dat de aardedraden net te lang door de klemmen zitten? (Ze zijn wel netjes 13mm volgens mijn striptang).

Functioneel grof geweld werkt in ieder geval niet

[Vliegvlug]

@FL_ Dat uitstekende stuk metaal van die aardrailverlenger links zit in de weg en komt teveel naar rechts waardoor het afdekkapje niet meer ver genoeg naar binnen kan. Die zal je moeten inkorten als dat kan of een uitsparing daarvoor in het kapje maken.

Kijk maar aan de ander kant bij dat koppelstukje van de aardrail tussen de twee kasten, daar gaat het afdekkapje maar net langs.

Die varkenskrullen voor de overlengte van je draaden boven je automaten worden tegenwoordig afgeraden trouwens.

[Vliegvlug]

@FL_ je gaat in de toekomst nog iets in de rechter kast van onder invoeren ga ik vanuit gezien het gebruikte wartelinvoerstuk en het feit dat die onderste rail nog helemaal leeg is?

In dat geval zou ik je aanraden die koppelblokjes onderin zoveel mogelijk weg te halen want zitten alleen maar in de weg en via de automaten door te lussen en kamrails te gebruiken.

[FL_]

Vliegvlug schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 08:32:
@FL_ Dat uitstekende stuk metaal van die aardrailverlenger links zit in de weg en komt teveel naar rechts waardoor het afdekkapje niet meer ver genoeg naar binnen kan. Die zal je moeten inkorten als dat kan of een uitsparing daarvoor in het kapje maken.

Kijk maar aan de ander kant bij dat koppelstukje van de aardrail tussen de twee kasten, daar gaat het afdekkapje maar net langs.

Die varkenskrullen voor de overlengte van je draaden boven je automaten worden tegenwoordig afgeraden trouwens.

Thanks!
Dan kan ik even kijken naar de aardrailverlenger, hij paste in de vorige configuratie, maar dat gaat goed komen dus, klein beetje vijlen om alles straks mooi te maken! Ik ben bekend met de krullen, maar durf toch niet mezelf te ontdoen van wat extra speling

Vliegvlug schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 08:38:
@FL_ je gaat in de toekomst nog iets in de rechter kast van onder invoeren ga ik vanuit gezien het gebruikte wartelinvoerstuk en het feit dat die onderste rail nog helemaal leeg is?

In dat geval zou ik je aanraden die koppelblokjes onderin zoveel mogelijk weg te halen want zitten alleen maar in de weg en via de automaten door te lussen en kamrails te gebruiken.

Goed gezien, deze herconfiguratie van de kast komt voor uit het feit dat ik ruimte wilde maken voor een laadpaal en eventueel batterijen/wartmepomp, en die worden hoogstwaarschijnlijk van onderaf gevoerd. Mocht het echter inderdaad niet lekker passen met de blokjes, dan zal ik niet schromen die er weer uit te halen. (Zeker ook sinds ik pas sinds kort besef dat ik de OSB 'als blok' had kunnen gebruiken)

Maar misschien dat als ik weer tijd heb, ik het sowieso zoveel mogelijk zonder de blokjes, ze staan wat ruimte betreft wel vaak in de weg.

[WargamingPlayer]

RobertMe schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:58:
[...]

En uiteraard gebruik je daarvoor ook ethernetkabels die "geschikt" zijn voor 16A? Want een gewone standaard ethernetkabel mag je niet gebruiken in een groepenkast. Veel te dunne isolatie (waarbij in de groepenkast uiteraard ook de "verplichte" dubbele isolatie ontbreekt / de kast zelf de "dubbele isolatie" is en een extra kabels in de kast, in dit geval dus ethernet, ook geschikt moeten zijn daarvoor).

Standaard UTP kan ook gewoon. Mantel is dik genoeg. Ik zou weg blijven van die dunne kabeltjes, maar een standaard CAT5e kabel is goed genoeg. Ik twijfel of je S-FTP moet gebruiken omdat de shield daarvan een potentieel voordeel kan hebben bij het voorkomen van interferenties.

Bovendien is de isolatie van de UTP kabel dubbel. Buitenschil en iedere kabel is geïsoleerd. Helaas met dubbele isolatie bestaat niet. Je hebt wel kabels waarbij er folie tussen aders en mantel zit, of paren die voorzien zijn van folie en mantel voorzien van extra folie laag of een metalen net om alles heen. Je hebt de volgende varianten:

• FTP/F-UTP heeft folie tussen aders en buiten mantel.
• S-FTP/SF-UTP heeft folie en gaas tussen aders en mantel.
• STP heeft folie per aderpaar. Maar geen extra laag.
• S-STP/SSTP heeft folie om ieder paar heen. En folie en gaas tussen de paren en de mantel.

Andere varianten bestaan niet. Double Isolated, dus met twee lagen huls is er gewoonweg niet.

[ Voor 31% gewijzigd door WargamingPlayer op 13-05-2026 11:47 ]

[AR34]

nico_09 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:40:
Wie heeft er ervaring in de passing van deze kamrail in een Abb HLD33 kast?https://www.sandervunderink.nl/abb-3-fase-kamrail-10mm2-voor-12-aardlekautomaten-ds301c-1p-n-18mm-psc-3-24-10-n.html


Krijg je horen dat de kamrail een aantal mm te groot is voor deze kast, er zou een aantal mm af geveild moeten worden.

Ik heb deze kamrail gebruikt in een Hager Vision kast en heb toen inderdaad zo'n 2mm moeten afschuren om het passend te krijgen met de eindkapjes. Vond het persoonlijk wel belangrijk dat die erop zaten zodat je geen risico loopt bij het afhalen van de groepenkast deksel, maar je kan ze eventueel weglaten.

[AR34]

RobertMe schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:58:
[...]

En uiteraard gebruik je daarvoor ook ethernetkabels die "geschikt" zijn voor 16A? Want een gewone standaard ethernetkabel mag je niet gebruiken in een groepenkast. Veel te dunne isolatie (waarbij in de groepenkast uiteraard ook de "verplichte" dubbele isolatie ontbreekt / de kast zelf de "dubbele isolatie" is en een extra kabels in de kast, in dit geval dus ethernet, ook geschikt moeten zijn daarvoor).

Uit interesse, welke ethernet kabels zijn hiervoor dan wel geschikt? Ik wil namelijk ook binnenkort een laadpaal gaan plaatsen en heb nog CAT7 S/FTP liggen die ik hiervoor wil gebruiken.

[JoTil]

@Septillion Nog een aanvullend vraagje: moet er in de onderverdeler voor de laadpaal een aardlek zitten als ik in de meterskast een 4p B20 plaats? Zo niet dan plaats ik de 3F B20 uit de meterkast ipv de SEP alamat in de onderverdeler.

[Septillion]

@JoTil Als je deze in de meterkast al hebt is deze niet nodig voor de vaste installatie delen. Voor losse stopcontacten etc zou ik altijd nog wel een alamat plaatsen.

[TKroon]

WargamingPlayer schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 09:35:
[...]

Standaard UTP kan ook gewoon. Mantel is dik genoeg. Ik zou weg blijven van die dunne kabeltjes, maar een standaard CAT5e kabel is goed genoeg. Ik twijfel of je S-FTP moet gebruiken omdat de shield daarvan een potentieel voordeel kan hebben bij het voorkomen van interferenties.

Bovendien is de isolatie van de UTP kabel dubbel. Buitenschil en iedere kabel is geïsoleerd. Helaas met dubbele isolatie bestaat niet. Je hebt wel kabels waarbij er folie tussen aders en mantel zit, of paren die voorzien zijn van folie en mantel voorzien van extra folie laag of een metalen net om alles heen. Je hebt de volgende varianten:

• FTP/F-UTP heeft folie tussen aders en buiten mantel.
• S-FTP/SF-UTP heeft folie en gaas tussen aders en mantel.
• STP heeft folie per aderpaar. Maar geen extra laag.
• S-STP/SSTP heeft folie om ieder paar heen. En folie en gaas tussen de paren en de mantel.

Andere varianten bestaan niet. Double Isolated, dus met twee lagen huls is er gewoonweg niet.

Precies en die folie is volgens mij alleen voor interferentie en niet om 16A stroom tegen te houden.

[HMS]

Wel duur, en je moet er zelf nog connectors op knijpen. Maar gezien de 750V test spanning zou dit kunnen voldoen: https://www.elektrobode.nl/products/lapp-profn-4p-cabl-cat-6a-etherline-fd-p-cat-6a-4x2x24-7awg-2170484-1?

Zo te zien zijn er wel meer varianten als je op ‘Lapp Etherline’ zoekt.

[ Voor 10% gewijzigd door HMS op 13-05-2026 18:49 ]

[Gwaihir]

RobertMe schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:58:
En uiteraard gebruik je daarvoor ook ethernetkabels die "geschikt" zijn voor 16A? Want een gewone standaard ethernetkabel mag je niet gebruiken in een groepenkast. Veel te dunne isolatie (waarbij in de groepenkast uiteraard ook de "verplichte" dubbele isolatie ontbreekt / de kast zelf de "dubbele isolatie" is en een extra kabels in de kast, in dit geval dus ethernet, ook geschikt moeten zijn daarvoor).

Hoor graag wat je bedoelt, uitgedrukt in hoe dit op te lossen, liefst met product links. Maar heb een klok-klepel gevoel. Niemand zet toch 16A op een ethernetkabel? Bedoel je 230 (of 400) V?

Met smarthome komen dit soort combi's steeds vaker voor. Hier in huis o.a. met KNX en Modbus kabels. En ik heb het gevoel dat ook de professionals hier niet zo heel goed in thuis zijn. Aan de andere kant worden die verschillende devices wel volledig legaal verkocht. Dus er moeten nette, toegestane oplossingen zijn, lijkt me.

[WargamingPlayer]

Gwaihir schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 19:30:
[...]

Hoor graag wat je bedoelt, uitgedrukt in hoe dit op te lossen, liefst met product links. Maar heb een klok-klepel gevoel. Niemand zet toch 16A op een ethernetkabel? Bedoel je 230 (of 400) V?

Met smarthome komen dit soort combi's steeds vaker voor. Hier in huis o.a. met KNX en Modbus kabels. En ik heb het gevoel dat ook de professionals hier niet zo heel goed in thuis zijn. Aan de andere kant worden die verschillende devices wel volledig legaal verkocht. Dus er moeten nette, toegestane oplossingen zijn, lijkt me.

Dit is volgens mij dan ook meer dan voldoende:
1m - zwart - 5 stuks CAT6 Netwerkkabel Ethernet LAN Patchkabel RJ45 1000 Mbit/s Gigabit SFTP PIMF voor Router Modem Switch Patchpaneel Ethernet LAN-netwerkkabel 1000 Mbit/s patchkabel : Amazon.nl: Elektronica

[Gwaihir]

En waarom denk je dat, @WargamingPlayer ?

(De afkorting PIMF zegt mij niets. Hoewel het een CAT 6 zou moeten zijn, is hij volgens de info slechts tot 1 Gigabit transmissiesnelheid geschikt. Niet onlogisch daar het een CCA (Copper Clad Aluminum) kabel is; een eufemistische afkorting voor troep. Zegt niets over veiligheid natuurlijk, maar geeft ook geen vertrouwen.)

[habbekrats]

Gwaihir schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 19:30:
[...]

Hoor graag wat je bedoelt, uitgedrukt in hoe dit op te lossen, liefst met product links. Maar heb een klok-klepel gevoel. Niemand zet toch 16A op een ethernetkabel? Bedoel je 230 (of 400) V?

Met smarthome komen dit soort combi's steeds vaker voor. Hier in huis o.a. met KNX en Modbus kabels. En ik heb het gevoel dat ook de professionals hier niet zo heel goed in thuis zijn. Aan de andere kant worden die verschillende devices wel volledig legaal verkocht. Dus er moeten nette, toegestane oplossingen zijn, lijkt me.

https://www.prysmian.com/sites/default/files/business_markets/markets/downloads/datasheets/uc09ss23FRDca_e_0.pdf

Maar elke draad met een minimale isolatiespanning van 300V is goed. Dubbel geïsoleerd is nergens voor nodig.

[Gwaihir]

habbekrats schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 20:06:
Maar elke draad met een minimale isolatiespanning van 300V is goed. Dubbel geïsoleerd is nergens voor nodig.

Dat is inderdaad een helder uitgangspunt én voor deze draad verifiëerbaar.

Nieuwsgierig wat de normen erover zeggen. (Hopelijk springt er nog iemand in vanuit die hoek.)

Ik meen me te herinneren dat je dat 'dubbel' mag tellen van de 230V ader naar de andere ader. Oftewel: stel dat er een open 230V geraakt wordt door de andere kabel (de signaalkabel, SELV kabel, etc.) dan moet de isolatie van die kabel het alleen trekken. Dus, zoals jij zegt, elke draad met een minimale isolatiespanning van 300V is goed. Een eis waar niet elke CAT kabel of modbus (RS485) kabel aan voldoet, maar toch ook wel weer te vinden voor wie oplet.

[Juerd]

RobertMe schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 19:58:
[...]

En uiteraard gebruik je daarvoor ook ethernetkabels die "geschikt" zijn voor 16A? Want een gewone standaard ethernetkabel mag je niet gebruiken in een groepenkast. Veel te dunne isolatie (waarbij in de groepenkast uiteraard ook de "verplichte" dubbele isolatie ontbreekt / de kast zelf de "dubbele isolatie" is en een extra kabels in de kast, in dit geval dus ethernet, ook geschikt moeten zijn daarvoor).

WargamingPlayer schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 09:35:
[...]

Standaard UTP kan ook gewoon. Mantel is dik genoeg.
[...]

Dat is 2x niet hoe het werkt. Het gaat niet om de stroom en niet om de dikte van de mantel, maar om de spanning, en de spanning die de isolatie aankan volgens de specificatie.

De NEN 1010 geeft ook niet echt uitsluitsel voor verschillende spanningen in groepenkasten (voor zover ik heb kunnen vinden), maar wel voor leidingsystemen en kabels, en die regel kun je denk ik wel doortrekken naar groepenkasten omdat het onderliggende principe zinnig is: alle geleiders moeten zijn geïsoleerd voor de hoogst voorkomende nominale spanning.

Standaard UTP is niet geschikt. Er bestaat wel UTP die daarvoor geschikt is, kwestie van goed de bedrukking (of vooraf: datasheet) lezen, maar standaard gaat het niet zo hoog. In de praktijk komt het inderdaad neer op 300 V, dus daar kun je specifiek naar zoeken.

Je mag dan ook geen ongeïsoleerde geleiders meer in de groepenkast hebben, want i]alle[/i] geleiders moeten zijn geïsoleerd voor de hoogst voorkomende spanning. Zo krijg je effectief dubbele isolatie tussen de geleiders van de UTP en de draden voor de netspanning.

Ik vind het jammer dat Shelly niet wijst op het bestaan en de noodzaak van UTP-kabels met voldoende isolatie.

[ Voor 29% gewijzigd door Juerd op 13-05-2026 20:54 ]

[LV87]

Goed, n.a.v. de uitnodiging van @Annuk om mee te kijken met onze situatie (Zie mijn bericht op 7 mei) ben ik de kruipruimte en meterkast in gedoken en kom ik met wat meer informatie. Even context:

Wij hebben een huis uit de jaren 70 op een historische plek. Hier heeft een herberg gestaan en is ingestort, waarop vervolgens toen een nieuw huis is gebouwd. Het leuke is dat veel oude bouwmaterialen zijn hergebruikt. We zitten in het buitengebied. De meterkast zal ook uit de jaren 70 stammen en er is een draaischijfmeter aanwezig. Ik tel 8 groepen, op de smeltzekeringen staat 25A.



Nu is er sinds de jaren 70 wel wat veranderd. In 1991 is er een stenen schuur bijgebouwd die in gebruik is genomen als stal. Daar zit nu de huidige (moderne) stroomverbruik-meter en de groepenkast die ik eerde postte. Hier is een aardlekschakelaar aanwezig. De smeltzekeringen zijn 25A. Ik heb een KLIC-kaart waarop ook de aansluiting staat. Ook zit in deze schuur de watermeter (wat fout op de KLIC staat). Waarom dit zo gekozen is en wanneer dit is gebeurt, is onbekend. In huis zie ik diverse "loze" oude aansluitingen naar binnen komen via de fundering zoals gas en water. Dat zal misschien te maken hebben met het feit dat hier eerder iets heeft gestaan en na de boiw van ons huis ook weer e.e.a. is veranderd.





Vanaf de schuur loopt een grondkabel naar het huis. Op de kabel zelf kan ik geen type lezen, aangezien deze op wat bochtjes na volledig in PVC pijp zit, ook door de kruipruimte. De buitendiameter is 17mm, volgens de geleerde ChatGPT zou dit een 5x4mm2 kabel kunnen zijn. De afstand tussen meterkast schuur- en huis is ca 25m.

We willen goed voorbereid zijn op de toekomst. Eerst moderniseren we het huis, het schuurtje is (later) perfect te gebruiken als gastenverblijf. Maar omdat ik wel ergens moet kunnen prutsen, moet er dan een schuur bij komen. Oh en natuurlijk een carport met lader. Op het huidige schuur(tje) wil ik zonnepanelen.



Ik had al even genoemd dat we in huis een aantal grootverbruikers voorzien: Warmtepomp, mogelijk airco`s voor de bovenverdieping (3 units), 2 kookplaten.

De toekomstige schuur en carport wil ik aftakken vanaf de huidige schuur. We moeten dan toch graven daar.

Mijn "grote" vraag van vorige week was: Is de stroomtoevoer naar het huis nu beperkt? In dat bericht had ik het over de aardlek, maar die heeft er weinig mee van doen. De kabel is de bottleneck. Volgens chatGPT is de kabel, mits die echt 5x4mm2 is, geschikt voor 17kw wat ook onze aansluiting is en voldoende zou moeten zijn voor de stroombehoefte.

Aangezien er meteen hele mooie reacties kwamen met een opzet voor de meterkast, ben ik nu zelf ook zoekende naar wat nou handig is maar ook veilig. Het beste lijkt me om de toekomstige schuur & carport vanaf de huidige schuur (stroommeter) aan te leggen. Daar zal dan ook wel een uitgebreide meterkast moeten komen gok ik. Ik voorzie dus 2 meterkasten, in de huidige schuur en in het huis. Nu ik dan zo verwend ben met goede antwoorden: Hoeveel groepen per meterkast zou gangbaar zijn? Er is, zeker in het huis, veel ruimte voor een grote kast.

[Xander]

LV87 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 09:36:
Ik tel 8 groepen, op de smeltzekeringen staat 25A.

Op de schroefkoppen staat 25A neem ik aan, of heb je de zekering eruit gehad en dit op de zijkant gelezen? Wat op de schroefkop staat is de maximale zekering die in die schroefkop mag / past, het zegt niets over wat er daadwerkelijk in zit. Je kunt smeltzekeringen herkennen aan de kleur van de verklikker, grijs is 16A, blauw is 20A, geel is 25A. Ik verwacht hier gewoon 16A zekeringen (grijs), als het goed is zijn er dan ook 16A passchroeven geplaatst (grijs) waardoor je niet zomaar een grotere zekering kunt plaatsen.

Vanaf de schuur loopt een grondkabel naar het huis. Op de kabel zelf kan ik geen type lezen, aangezien deze op wat bochtjes na volledig in PVC pijp zit, ook door de kruipruimte. De buitendiameter is 17mm, volgens de geleerde ChatGPT zou dit een 5x4mm2 kabel kunnen zijn. De afstand tussen meterkast schuur- en huis is ca 25m.

Als je de kast aan één van de kanten zou openen krijg je misschien een beter idee van de diameter. Het is daadwerkelijk een grondkabel, dus met aardscherm? Niet een standaard grijze installatiekabel? Anders zou het ook nog wel eens 5x6mm² kunnen zijn.

Ik had al even genoemd dat we in huis een aantal grootverbruikers voorzien: Warmtepomp, mogelijk airco`s voor de bovenverdieping (3 units), 2 kookplaten.

[...]

Hoeveel groepen per meterkast zou gangbaar zijn? Er is, zeker in het huis, veel ruimte voor een grote kast.

Dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat je allemaal wilt aansluiten...

Je hebt in de woning nu 8 groepen + 1 3-fasen groep. Is die laatste toevallig al voor een kookplaat?

Ga je de woning compleet strippen en een nieuwe installatie aanleggen? Dan moet je eerst maar eens die nieuwe installatie intekenen om tot een zinvol ontwerp te kunnen komen.

Anders is de bestaande installatie je uitgangspunt + de gewenste uitbreidingen. De 2e kookplaat betekent 1x extra 3-fasen groep, voor die airco's heb je waarschijnlijk 1x of 2x een extra 1-fase groep nodig, de warmtepomp is afhankelijk van het model maar hoogstens 2x 3-fase groepen nodig (pomp en backupheater).

Dus dan kom je op 10x 1-fase groepen en 4x 3-fasen groepen ofzo? Dit past in een kast van 24 modules oftewel 2 standaard kasten van 22cm breed naast elkaar.

Maar je moet vooral je eisen even goed duidelijk krijgen dus. Welke warmtepomp komt er precies en wat heb je daar voor nodig? Betekent 2 kookplaten niet ook 2 keukens met de nodige extra groepjes (2 ovens 2 vaatwassers 2 Quookers)?

[Annuk]

LV87 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 09:36:
Goed, n.a.v. de uitnodiging van @Annuk om mee te kijken met onze situatie (Zie mijn bericht op 7 mei) ben ik de kruipruimte en meterkast in gedoken en kom ik met wat meer informatie. Even context:

Wij hebben een huis uit de jaren 70 op een historische plek. Hier heeft een herberg gestaan en is ingestort, waarop vervolgens toen een nieuw huis is gebouwd. Het leuke is dat veel oude bouwmaterialen zijn hergebruikt. We zitten in het buitengebied. De meterkast zal ook uit de jaren 70 stammen en er is een draaischijfmeter aanwezig. Ik tel 8 groepen, op de smeltzekeringen staat 25A.

[Afbeelding]

Nu is er sinds de jaren 70 wel wat veranderd. In 1991 is er een stenen schuur bijgebouwd die in gebruik is genomen als stal. Daar zit nu de huidige (moderne) stroomverbruik-meter en de groepenkast die ik eerde postte. Hier is een aardlekschakelaar aanwezig. De smeltzekeringen zijn 25A. Ik heb een KLIC-kaart waarop ook de aansluiting staat. Ook zit in deze schuur de watermeter (wat fout op de KLIC staat). Waarom dit zo gekozen is en wanneer dit is gebeurt, is onbekend. In huis zie ik diverse "loze" oude aansluitingen naar binnen komen via de fundering zoals gas en water. Dat zal misschien te maken hebben met het feit dat hier eerder iets heeft gestaan en na de boiw van ons huis ook weer e.e.a. is veranderd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vanaf de schuur loopt een grondkabel naar het huis. Op de kabel zelf kan ik geen type lezen, aangezien deze op wat bochtjes na volledig in PVC pijp zit, ook door de kruipruimte. De buitendiameter is 17mm, volgens de geleerde ChatGPT zou dit een 5x4mm2 kabel kunnen zijn. De afstand tussen meterkast schuur- en huis is ca 25m.

We willen goed voorbereid zijn op de toekomst. Eerst moderniseren we het huis, het schuurtje is (later) perfect te gebruiken als gastenverblijf. Maar omdat ik wel ergens moet kunnen prutsen, moet er dan een schuur bij komen. Oh en natuurlijk een carport met lader. Op het huidige schuur(tje) wil ik zonnepanelen.

[Afbeelding]

Ik had al even genoemd dat we in huis een aantal grootverbruikers voorzien: Warmtepomp, mogelijk airco`s voor de bovenverdieping (3 units), 2 kookplaten.

De toekomstige schuur en carport wil ik aftakken vanaf de huidige schuur. We moeten dan toch graven daar.

Mijn "grote" vraag van vorige week was: Is de stroomtoevoer naar het huis nu beperkt? In dat bericht had ik het over de aardlek, maar die heeft er weinig mee van doen. De kabel is de bottleneck. Volgens chatGPT is de kabel, mits die echt 5x4mm2 is, geschikt voor 17kw wat ook onze aansluiting is en voldoende zou moeten zijn voor de stroombehoefte.

Aangezien er meteen hele mooie reacties kwamen met een opzet voor de meterkast, ben ik nu zelf ook zoekende naar wat nou handig is maar ook veilig. Het beste lijkt me om de toekomstige schuur & carport vanaf de huidige schuur (stroommeter) aan te leggen. Daar zal dan ook wel een uitgebreide meterkast moeten komen gok ik. Ik voorzie dus 2 meterkasten, in de huidige schuur en in het huis. Nu ik dan zo verwend ben met goede antwoorden: Hoeveel groepen per meterkast zou gangbaar zijn? Er is, zeker in het huis, veel ruimte voor een grote kast.

Lees ook even aandachtig bovenstaande bericht van @Xander natuurlijk goed door en breng alles zo duidelijk mogelijk in kaart.
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

En zit me nog ineens een 2e idee te bedenken, weet niet hoe en/of wat er mogelijk is, maar als je huidige schuur waar de hoofdaansluiting zit een eigen kadastraal kavel is, en de huidige woning ook, kan je nog overwegen (kost wel eenmalig ff extra geld) maar om voor de woning een eigen officiële net-aansluiting van 3x25A te krijgen.
Dit (2x vastrecht voor een 3x25A aansluiting) is namelijk goedkoper (als dat nodig zou zijn) dan 1x ophogen naar 3x35A b.v.

Rekenvoorbeeld: 2x vastrecht 3x25A = 2x 475,84 = €951,68 op jaarbasis
1x vastrecht 3x35A = €1.971,04 op jaarbasis, dus scheelt je als dit mogelijk is/zou zijn al €1000 op jaarbasis.

Eenmalige kosten voor nieuwe aanleg: €1.817,42 tot 21m tot aan de hoofdkabel (en +4m kabel naar de binnen installatie), en evt. €50,34 voor meerlengte per meter kabel boven die 21m.

Oftewel in 2 jaar besparen op zwaardere aansluiting heb je de nieuwe aansluiting er evt. al uit

[bundit]

Ik ben bezig met het aanpassen van de groepenkast i.v.m. overgang van 1x40A naar 3x25A.
De huidige kast is 12 modules breed en heeft 3 rijen beschikbaar. Uitbreiden van deze kast is niet mogelijk zonder aanzienlijke aanpassingen aan de meterkast.

De volgende indeling heb ik in gedachten om te maken:




Echter heb ik nog 2 vragen:

1. De huidige kast heeft geen mogelijk om verdeelblokjes of aftakklemmen te plaatsen. De N (nul) wil ik dus doorlussen aan de onderkant van de aardlek. Door een kamrail te plaatsen heb ik de draadverbindingen nog beschikbaar als feitelijk een aftakklem/verdeelblok. Is dat toegestaan?
2. Met de 1 fase variant heb ik een extra automaat direct na de hoofdschakelaar geplaatst om te voorkomen dat er meer dan 40A door de componenten gaat. Dit i.v.m. een 3600 watt omvormer en 40A netvoeding. Deze automaat begrenst dan de hele installatie op maximaal 40A. In de nieuwe situatie lijkt me dit niet meer nodig omdat ik de kans nihil acht dat met 3x25 en 1 omvormer de 40A aangetikt zal worden. De omvormer is 1-fase en wil ik eigenlijk nog niet vervangen.
3. Mag ik de 3P+N overspanningsbeveiliging al plaatsen in de situatie dat er nog 1 fase binnenkomt. Zelf vermoed ik van wel, maar 100% zeker weten doe ik het niet.

Andere opmerkingen of tips zijn altijd welkom.

edit:
Ik zie dat ik de blauwe nul draad van hoofdschakelaar naar overspanningsbeveiliging en aardlek L1 verkeerd heb getekend. De 2 draden behoren uiteraard onder de overspanningsbeveiliging te zitten i.p.v. de aardlek. (foto aangepast)

[ Voor 12% gewijzigd door bundit op 14-05-2026 12:56 ]

[onetime]

@bundit 1: Ja, mits de kamrail niet krom gaat door de draden en de klem geschikt is.
2: 25A + 16A is 41A, en dat zal al heel zelden voorkomen. Dus geen remautomaat meer nodig.
3: Ja.

[Annuk]

bundit schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 12:48:
Ik ben bezig met het aanpassen van de groepenkast i.v.m. overgang van 1x40A naar 3x25A.
De huidige kast is 12 modules breed en heeft 3 rijen beschikbaar. Uitbreiden van deze kast is niet mogelijk zonder aanzienlijke aanpassingen aan de meterkast.

De volgende indeling heb ik in gedachten om te maken:

[Afbeelding]


Echter heb ik nog 2 vragen:

1. De huidige kast heeft geen mogelijk om verdeelblokjes of aftakklemmen te plaatsen. De N (nul) wil ik dus doorlussen aan de onderkant van de aardlek. Door een kamrail te plaatsen heb ik de draadverbindingen nog beschikbaar als feitelijk een aftakklem/verdeelblok. Is dat toegestaan?
2. Met de 1 fase variant heb ik een extra automaat direct na de hoofdschakelaar geplaatst om te voorkomen dat er meer dan 40A door de componenten gaat. Dit i.v.m. een 3600 watt omvormer en 40A netvoeding. Deze automaat begrenst dan de hele installatie op maximaal 40A. In de nieuwe situatie lijkt me dit niet meer nodig omdat ik de kans nihil acht dat met 3x25 en 1 omvormer de 40A aangetikt zal worden. De omvormer is 1-fase en wil ik eigenlijk nog niet vervangen.
3. Mag ik de 3P+N overspanningsbeveiliging al plaatsen in de situatie dat er nog 1 fase binnenkomt. Zelf vermoed ik van wel, maar 100% zeker weten doe ik het niet.

Andere opmerkingen of tips zijn altijd welkom.

edit:
Ik zie dat ik de blauwe nul draad van hoofdschakelaar naar overspanningsbeveiliging en aardlek L1 verkeerd heb getekend. De 2 draden behoren uiteraard onder de overspanningsbeveiliging te zitten i.p.v. de aardlek. (foto aangepast)

Is/wordt dit een nieuwe kast of een verbouw?
En hoe zit de boel nu aangesloten? En welke ruimte heb je? En welke componenten (merk + types) gebruik je?

Denk namelijk dat je tekening niet geheel klopt, meestal zit de nul bovenaan op de overspanningsbeveiliging, en de PE onderaan, zodoende kan je dan makkelijk(er) met een draadbrug of kamrail de boel doorlussen/verbinden.

De aardlekschakelaars zijn (ga ik vanuit) 2 modules breed, meestal kan je deze doorverbinden met een kamrail van 35,6mm pinout breedte, afhankelijk van het merk wordt dit een pen of vork verbinding.

Heb even geen draadjes hier getrokken, maar hoop dat mijn overzichts-schema voor je duidelijk is:


Als je verschillende merken/types gaat mixen kom je niet altijd weg met kamrails, dat is wel iets waar je verdacht op moet zijn, sommige merken b.v. Eaton moet je de kamrails (vork) op de voorkant v/d automaat plaatsen en daarachter zitten de kooiklemmen om bedrading in te doen, andere merken b.v. ABB heeft de openingen voor de kamrails (PEN) aan de achterkant v/d automaat zitten, en daarvoor de kooiklemmen om draden in te doen.
Voor beide merken even uitgegaan v/d aardlekschakelaars + 3P+N automaten.

@onetime heeft je verdere vragen eigenlijk al beantwoord.

[edit]
Zie net dat ik je PV alamat vergeten ben, maar de basis is redelijk hetzelfde.
Maar ben je ook echt dit aantal groepen nodig of is dit deels ook reserve groepen?

Andere optie als dit nieuwe aanschaf wordt om alles om te zetten naar aardlekautomaten (alamats) op de 1F+N, dan kan je je aardlekschakelaars achterwege laten, en heb je nog 8 modules ruimte over.

Hier nieuw voorstel met 1 module brede alamats (weet niet wat voor alamat je nodig hebt voor je PV verdeler, maar ook die als 1 module breed gerekend).


Voorbeeld plaatje bij het praatje (zou hier niet bestellen, beetje te duur vind ik persoonlijk)
https://www.elektramat.nl...D8DTWPD/?build=KOQD8DTWPD

[ Voor 11% gewijzigd door Annuk op 14-05-2026 13:34 ]

[bundit]

@onetime @Annuk Bedankt voor jullie snelle en duidelijke reacties. De aardlek heeft een dubbele ingang, dus die kan ik op een degelijke manier voeden met zowel kamrail als draad.

Het betreft een verbouw waarbij in principe alleen de hoofdschakelaar en overspanningsbeveiliging vervangen worden van 1 naar 3 fase. Alle componenten zijn van Eaton.

De hoofdschakelaar is de Eaton Eaton Moeller series IS scheider - 276273 Overview | Eaton
De overspanningsbeveiliging is de Eaton Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging - 167620 Overview | Eaton Hierbij zitten de nul en pe dus precies tegenovergesteld in vergelijking met jouw schema.

Ik heb qua draden deze groepen nodig, maar qua belasting niet. Dus hier zijn qua capaciteit reserve inbegrepen mits ik een aftakblokje plaats. Jouw schema ziet er inderdaad uit zoals ik ook van plan was, echter gaat dat niet lekker samen met de overspanningsbeveiliging. Mocht ik beter een andere overspanningsbeveiliging kunnen aanschaffen dan kan ik de huidige omruilen.

[Annuk]

bundit schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 14:17:
@onetime @Annuk Bedankt voor jullie snelle en duidelijke reacties. De aardlek heeft een dubbele ingang, dus die kan ik op een degelijke manier voeden met zowel kamrail als draad.

Het betreft een verbouw waarbij in principe alleen de hoofdschakelaar en overspanningsbeveiliging vervangen worden van 1 naar 3 fase. Alle componenten zijn van Eaton.

De hoofdschakelaar is de Eaton Eaton Moeller series IS scheider - 276273 Overview | Eaton
De overspanningsbeveiliging is de Eaton Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging - 167620 Overview | Eaton Hierbij zitten de nul en pe dus precies tegenovergesteld in vergelijking met jouw schema.

Ik heb qua draden deze groepen nodig, maar qua belasting niet. Dus hier zijn qua capaciteit reserve inbegrepen mits ik een aftakblokje plaats. Jouw schema ziet er inderdaad uit zoals ik ook van plan was, echter gaat dat niet lekker samen met de overspanningsbeveiliging. Mocht ik beter een andere overspanningsbeveiliging kunnen aanschaffen dan kan ik de huidige omruilen.

Als je kunt (en wilt) afwijken van het merk, kan je evt de ABB variant(en) overwegen, de ABB Overspanningsbeveiliging met een ABB Hoofdschakelaar, en dan voor de toekomst (voor op diezelfde rij) een ABB 3F+N aardlekautomaat, dan kan je die heel makkelijk koppelen met deze kamrail aan de bovenzijde langs van de HS/Alamat/OSB, dan hoef je in principe niet/minder te klooien met draadbruggen, want zo te zien moet je vanaf deze HS naar OSB wel met een draadbrug aan de gang vanwege de afwijkende layout van de aansluitingen.

Wat betreft je huidige aardlekschakelaars etc. zal dit (verwacht) ik nu al verbonden zijn met kamrails waar mogelijk of niet? Of is dit allemaal stukje bij beetje gedaan?

[bundit]

Annuk schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 14:42:
[...]


Als je kunt (en wilt) afwijken van het merk, kan je evt de ABB variant(en) overwegen, de ABB Overspanningsbeveiliging met een ABB Hoofdschakelaar, en dan voor de toekomst (voor op diezelfde rij) een ABB 3F+N aardlekautomaat, dan kan je die heel makkelijk koppelen met deze kamrail aan de bovenzijde langs van de HS/Alamat/OSB, dan hoef je in principe niet/minder te klooien met draadbruggen, want zo te zien moet je vanaf deze HS naar OSB wel met een draadbrug aan de gang vanwege de afwijkende layout van de aansluitingen.

Wat betreft je huidige aardlekschakelaars etc. zal dit (verwacht) ik nu al verbonden zijn met kamrails waar mogelijk of niet? Of is dit allemaal stukje bij beetje gedaan?

Ik heb inderdaad gemerkt dat het met ABB allemaal net iets makkelijker aan te sluiten is dan met Eaton.

Echt grote aanpassingen was ik nu eigenlijk niet van plan, maar ik ben het met je eens dat de ABB oplossing netter is. Ik kan de overspanningsbeveiliging en hoofdschakelaar met deze kamrail van Eaton (Eaton Moeller series kamrail - EP-501075 Overview | Eaton) wel aansluiten, echter kan ik dan niet meer op kamrail uitbreiden voor de toekomst. Voor nu lijkt me dat wel de makkelijkste oplossing zeker omdat ik de componenten daarvoor al heb liggen. Als er dan later wat grotere aanpassingen nodig zijn voor EV kan ik overwegen om inderdaad de onderste rij te vervangen door ABB.

[AR34]

FL_ schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 07:17:
[...]

[Afbeelding]

Uiteindelijk toch de HS en OSB omgedraaid, dat kwam met betrekking tot de bedrading beter uit

Wat zit daar rechts naar je hoofdschakelaar? Is dat een soort opsluitklem?

[LV87]

Xander en annuk, bedankt voor jullie reactie. Ik neem het even in me op, en kom er later op terug. Toch maar eens die kast open trekken, het klinkt misschien heel gek maar daar voel ik een kleine drempel voor. Maar ik ga het doen! Wordt vervolgd!

[Annuk]

AR34 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 19:23:
[...]

Wat zit daar rechts naar je hoofdschakelaar? Is dat een soort opsluitklem?

Dat is inderdaad een opsluitkem, worden ook veel gebruikt icm rijgklemmen, tevens ook vaak gebruikt om een scheiding aan te geven in b.v. I/O kasten voor verschillende spanningen en/of input en output klemmen

[ndrost]

LV87 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 19:23:
Xander en annuk, bedankt voor jullie reactie. Ik neem het even in me op, en kom er later op terug. Toch maar eens die kast open trekken, het klinkt misschien heel gek maar daar voel ik een kleine drempel voor. Maar ik ga het doen! Wordt vervolgd!

Heel goed, ik denk dat het een probleem zou zijn als je daar geen drempel voor voelt, het is ronduit gevaarlijk zonder de juiste voorzorgsmaatregelen.

[ Voor 4% gewijzigd door ndrost op 14-05-2026 19:27 ]

[AR34]

Annuk schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 19:25:
[...]

Dat is inderdaad een opsluitkem, worden ook veel gebruikt icm rijgklemmen, tevens ook vaak gebruikt om een scheiding aan te geven in b.v. I/O kasten voor verschillende spanningen en/of input en output klemmen

Kan je zoiets ook gebruiken om ervoor te zorgen dat componenten niet verschuiven op de rail? En is een opsluitklem de standaard naam hiervoor? Kan ze namelijk nergens vinden helaas.

Never mind. Heb het gevonden onder de naam eindsteun of clipfix.

[ Voor 6% gewijzigd door AR34 op 14-05-2026 19:49 ]

[Annuk]

AR34 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 19:32:
[...]

Kan je zoiets ook gebruiken om ervoor te zorgen dat componenten niet verschuiven op de rail? En is een opsluitklem de standaard naam hiervoor? Kan ze namelijk nergens vinden helaas.

Never mind. Heb het gevonden onder de naam eindsteun of clipfix.

Ja klopt je gebruikt ze (ook) om schuiven te voorkomen.
Zit meestal een metalen veerklem (al dan niet licht gekarteld) die zich goed vastklemt op de din-rail.
Meeste grote merken in rijgklemmen hebben deze ook wel.
Wago, Weidmuller, Phoenix contact

[ Voor 9% gewijzigd door Annuk op 14-05-2026 20:12 ]

[FL_]

AR34 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 19:32:
[...]

Never mind. Heb het gevonden onder de naam eindsteun of clipfix.

Ieder merk heeft er wel een paar inderdaad, ik heb ze gebruikt om het allemaal netjes te houden zo in de kast.

[Annuk]

LV87 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 19:23:
Xander en annuk, bedankt voor jullie reactie. Ik neem het even in me op, en kom er later op terug. Toch maar eens die kast open trekken, het klinkt misschien heel gek maar daar voel ik een kleine drempel voor. Maar ik ga het doen! Wordt vervolgd!

Dat is ook goed dat je er een drempel voor voelt als dit niet je dagelijkse ding is, het is niet de meest veilige locatie om zo te zeggen.
Voordeel is evt wel dat je eerst de zekeringen in de schuur eruit kunt halen zodat de voeding naar de woning is afgeschakeld/onderbroken, en zo kan je enigszins veilig daar bezig (wel altijd eerst even testen en aantonen).

Dat gezegd hebbende, stel je gaat daar in de woning bezig en je voert evt mijn voorgestelde plan uit wat ik eerder zei alvast een paar tips:
Zorg voor een juiste mantelbuis vanaf die meterkast naar de gevel.
Plaats even een nette nieuwe achterwand van 18mm underlayment om op te werken.
En plaats onderkant groepenkast(en) alvast op 160cm vanaf vloerniveau.

Wat je ook doet zou (wel of geen eigen nuts aansluiting in de woning) sowieso die huidige kabel (al dan niet wat dikker uitgevoerd als mogelijk) handhaven voor een potentiële koppeling als je b.v. met noodstroom accu's of aggregaat gaat "spelen".
Evt afhankelijk van plaatsingen mogelijk nog een 2e kabel daarvoor toevoegen.

[boriz27]

Ik heb een paar vragen over mijn groepenkast.

Op mijn 1x40A (C40 automaat) hoofdaansluiting zit een (al wel op 3 fasen voorbereide, dus met 4 polige hoofdschakelaar) groepenkast. 2 aardleks, elk met 3 (standaard B16) automaten erachter. En een B20 300mA alamat voor de PV. Klopt het dat ik dan een remautomaat nodig heb? Deze is namelijk niet geplaatst door de elektricien van de zonnepanelen installateur (geen klein bedrijf). Ik heb niet de behoefte/noodzaak om een 3-fasen aansluiting te hebben

Mijn stroomverbruik is dusdanig laag (cv-ketel, benzineauto, gasfornuis) dat ik niet genoeg apparaten heb om snel over de 40A te gaan, maar ik heb wel veel PV laten leggen (5.1 kWp, op west, aan een 4.6kW omvormer, er was 4kW geoffreerd maar die was niet voorradig) met het idee dat er een warmtepomp, laadpaal en kookplaat gaan komen in de toekomst. De concrete vraag is dus nu of ik er goed aan doe bij de volgende wijziging er een remautomaat (of twee, een per aardlek?) bij te laten plaatsen. In de praktijk heb ik nog nooit meer dan 19A productie kortstondig gehad volgens de omvormer logging (koude zonnige dag zoals nu), en zodra de panelen warm zijn is de gemiddelde productie 17,5A.

Heb hem even nagebouwd in elektramat, zo ziet ie er uit.




De tweede vraag die ik heb gaat over zogenaamde wasmachinegroepen. Automaat 3 en 4 zijn beide wasmachine groepen. Deze hebben elk in de badkamer een WCD en op zolder een WCD. Ik heb geen droger, dus automaat 4 is compleet vrij. Stel dat ik daar een plug-in batterij op aansluit en over de 800W limiet wil gaan (de groep is verder toch ongebruikt), moet ik dan het stopcontact in de badkamer verwijderen of met een blindplaat verbergen?

[Septillion]

@boriz27 Ja, die hoort er dan te zitten of 63A aardlekschakelaars. Met 20A voor de PV ook nog steeds bij 3x25A.

Als de twee aardlekschakelaars nu al "future proof" over twee "fases" zitten dan heb je eigenlijk twee REM automaten nodig. Of je moet dat ongedaan maken en ze voor nu samen achter een enkele REM-automaat achter een enkele "fase" hangen.

Fase even tussen haakjes omdat ze nu natuurlijk doorverbonden zijn op de hoofdschakelaar. En met je toekomstplannen zou ik eigenlijk aanraden om nu al wel naar 3-fase te gaan. In regio's gaat er al een stop op binnenkort en dat gaat de komende tijd niet beter worden.

Dat je "niet snel over de 40A gaat" is een non-argument als je spreekt over beveiliging. Afgelopen jaren ben ik ook nog nooit over de 16A van een groep gegaan. Maar ben ik nog steeds blij dat de boel beveiligd is als het zich toch voordoet.

Voor je laatste vraag, als je helemaal naar de NEN kijkt zou elke invoer gewoon eigen groep moeten hebben. De 800W is al een grijs gebied. Maar je zou hier dus redelijk makkelijk door beide stopcontacten op de groep te verwijderen mooi een eigen groep kunnen maken voor een accu. Dan kan je zelfs meer dan 800W invoeren. Ook al heeft het, net als bij PV, ook voor een thuisaccu de voorkeur deze een eigen aardlekbeveiliging te geven. En ook die groep hoort dan voor de REM automaat te zitten.

[boriz27]

Thanks @Septillion. De aardleks zitten inderdaad netjes verdeeld over de polen van de hoofdschakelaar, die aan de onderkant inderdaad is doorverbonden. De zonnepanelen zitten op "fase 3".

Ik twijfel heel erg over de 3-fase aansluiting. Ik heb hem (ook in de toekomst) niet echt per se nodig (met slimme load balancing kom ik een heel eind verwacht ik), en ik las (volgens mij Annuk schreef dat) hier dat er mogelijk een verplichting gaat komen voor het verdelen van PV over 3 fases.

Ook hoor je af en toe geruchten dat er afgestapt kan gaan worden van het interne salderen (over de fases heen), en ik heb geen flauw idee hoe realistisch dat is. Het is technisch wel mogelijk.

Ik vind het wel vreemd dat de installateur dit zo neerzet. Het is dus een onveilige kast als ik het goed begrijp? Ik ga er in ieder geval niet zelf in schroeven, ik weet net genoeg om te weten dat ik er niet genoeg van weet, en ik heb geen momentschroevendraaier

[Juerd]

@boriz27 Los van salderen over de fasen, wil je niet terugleveren op een eigen fase, omdat de nulstroom dan heel hoog kan worden. Als je op L1 en L2 allebei 25 A afneemt en op L3 een omvormer hebt die 20 A de andere kant op duwt, dan is de nulstroom 45 A. Dan overbelast je een 40 A hoofdschakelaar, en als je dunne draden hebt, die ook.

[ndrost]

Ik ben van plan onze groepenkast uit te breiden met groepen voor een 1 fase EV laadpaal (met load balancing) en 2x 1 fase thuisbatterijen, en nu heb ik na flink wat meelezen en teruglezen (super gaaf alle kennis en kunde hier) een paar vragen.

We hebben een 1 fase aansluiting en voorlopig geen plannen voor een upgrade naar 3 fase. Ik probeer er wel wat rekening mee te houden (bijv bij nieuwe grondkabels). De kast is wel bedoelt als 3 fase, met 4P aardlekschakelaars (slecht idee) en 3 fase busbars (onhandig). Door de uitbreiding met PV (eaton, zonder aardlek), 1 fase warmtepomp (met kWh meter) en kookgroep (eti) is het nogal vol en rommelig. Dat is op zich niet erg, maar ik wil wel dat het aan de norm voldoet.



Door de 3 opwekkers is de totale theoretische stroom in de kast straks 40+20+16+16 = 92A. De meeste aardlekschakelaars hebben maar 2 groepen, dus vooral de bedrading is de beperking.

Het plan is nu om toe te voegen:

• een B20 30mA alamat voor de PV. Dit is nu een B16 en precies genoeg, maar ik zit er aan te denken een iets grotere omvormer te monteren aangezien die nu de beperkte factor is.
• 2x B16 30mA voor de thuisbatterijen (2x 3000W)
• een B25 30mA voor de laadpaal (4600W)
• een C40 automaat als REM.

Met wat gepuzzel kan het er denk ik net bij, zie plaatje met nieuwe fase draden. De opwekkers zitten op een kamrail (63A). Maximale stroom is als ik het goed zie 52A tussen de opwekkers en de HS, verder overal 40A of lager. Afgaande draden van alle opwekkers (nu alleen PV) en de EV is onder uit de linker kast.







Vragen:

Klopt het dat de 4P aardlekschakelaars geen kwaad kunnen zolang het een 1 fase aansluiting blijft?

Is 6mm2 draad voldoende voor deze nieuwe bedrading?

Mede door de verdeelblokjes is het een behoorlijk doorlus spektakel. Kan het kwaad, behalve dat het er niet uit ziet?

Kan ik de EV alamat zo direct vanaf de PV/Batterij aansluiten, dus buiten de remautomaat om? Alternatief is deze gewoon bij de verdeelblokjes aansluiten, maar dan zal de loadbalancing op de EV laadpaal wel wat vaker moeten ingrijpen.

De beltravo zit niet achter de aardlekschakelaar to te zien want de rechter aansluiting van de rechter busboard zit direct op de verdeelblokjes. Dat klopt toch niet, of bestaan er beltravo's die hier op gemaakt zijn?

De PV omvormer (SolarEdge SE3000H) is aangesloten met ongeveer 25 meter 3x2.5mm2 kabel, over de hele lengte in installatiebuis. Dat is te dun gezien het hoge voltage in de wijk, met als gevolg dat de PV vaak afschakelt. Moet ik deze draad eerst upgraden naar 3x4mm2 of 3x6mm2 voordat ik een B20 kan installeren? Ik zie hier en daar 16A als max voor 2.5mm, maar of dat losse draden of kabel is en of dat uit maakt heb ik niet helemaal scherp.

[ Voor 0% gewijzigd door ndrost op 15-05-2026 17:09 . Reden: wat termen gecorrigeerd ]

[badkuip]

Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.

Ik heb een te plaatsen doos en een sleuf voor de buis. Het geheel is op zolder vandaar dat de buis schuin loopt.





De buis komt niet verticaal aan waardoor deze niet mooi in de tuin gaat.

Ik ben al begonnen te bikken zodat het wel zou passen. Maar dat is aardig wat weg te halen.

Hoe erg of niet-conform zou het zijn als rechtsboven in de doos een nieuw gat boor, de tuit eraf haal en alle gaten dicht tape en afkit? Het geheel komt toch vast te zitten in de muur dus vocht kan er niet bij.

Ben benieuwd naar de reactie van de nen-norm experts 😜

[boriz27]

Juerd schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 15:42:
@boriz27 Los van salderen over de fasen, wil je niet terugleveren op een eigen fase, omdat de nulstroom dan heel hoog kan worden. Als je op L1 en L2 allebei 25 A afneemt en op L3 een omvormer hebt die 20 A de andere kant op duwt, dan is de nulstroom 45 A. Dan overbelast je een 40 A hoofdschakelaar, en als je dunne draden hebt, die ook.

Oh ja, daar had ik nog niet eens bij stilgestaan. De kabels in mijn kast zijn (ik heb de kap er even afgehaald), 10mm2 van de meter naar de hoofdschakelaar, 6mm2 van de hoofdschakelaar naar de aardleks en dan 4mm2 van de aardleks naar de automaten.



Dus samenvattend moet hier eigenlijk een remautomaat bij en moet (bij eventuele 3-fase overgang de PV naar een fase waar ook echt verbruik op zit).

[Spekkie99]

badkuip schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 16:23:
Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.

Ik heb een te plaatsen doos en een sleuf voor de buis. Het geheel is op zolder vandaar dat de buis schuin loopt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De buis komt niet verticaal aan waardoor deze niet mooi in de tuin gaat.

Ik ben al begonnen te bikken zodat het wel zou passen. Maar dat is aardig wat weg te halen.

Hoe erg of niet-conform zou het zijn als rechtsboven in de doos een nieuw gat boor, de tuit eraf haal en alle gaten dicht tape en afkit? Het geheel komt toch vast te zitten in de muur dus vocht kan er niet bij.

Ben benieuwd naar de reactie van de nen-norm experts 😜

Klein stukje ribbel buis ertussen zetten?

[badkuip]

Spekkie99 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 16:25:
[...]

Klein stukje ribbel buis ertussen zetten?

Dan kan ik de bocht wel maken maar ik probeer dat spul te mijden zoveel als het kan. Dan wordt de bocht te haaks en het feit dat het een flexbuis is maakt het later moeilijker om draden eruit te halen.

[Spekkie99]

badkuip schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 16:29:
[...]

Dan kan ik de bocht wel maken maar ik probeer dat spul te mijden zoveel als het kan. Dan wordt de bocht te haaks en het feit dat het een flexbuis is maakt het later moeilijker om draden eruit te halen.

Uiteraard, om draden te trekken een ramp maar je kan het allemaal los van de wand trekken en voorbereiden met draden en al er in en dan monteren.

Draden weer er uit halen?

[ralphkeb]

Momenteel onderstaande groepenkast:

3x25A
40A 3f hoofdschakelaar
3 1f aardlekschakelaars
9 automaten verdeeld over de 3 aardlekschakelaars

1 3f aardlekschakelaar met daarop 2 3f automaten (inductiekookplaat en laadpaal)

1 1f aardlekautomaat voor zonnepanelen

Nu wil ik een extra verdeelkast in de bijkeuken gaan plaatsen, hiervoor wil ik 3x 4mm2 draad trekken door een loze 16mm leiding.

In deze verdeelkast wil ik dan 3 groepen maken t.b.v. een airco, 3 zonnepanelen op plat dak en een batterij.

Kan ik in de groepenkast een 4e 1f aardlekschakelaar bijplaatsen op de fase die het minst belast is en dan in de verdeelkast in de bijkeuken 3 16A automaten?

Kabels door de kruipruimte is geen optie, er zit helaas geen kruipruimte in de bijkeuken.

Hmm als ik nadenk misschien toch beter om 4x4mm2 in de grond te leggen en dan de 3f verdelen in 3 groepen in de verdeelkast?

[ Voor 7% gewijzigd door ralphkeb op 15-05-2026 17:48 ]

[Juerd]

ndrost schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 16:13:
Ik ben van plan onze groepenkast uit te breiden met een 1 fase EV laadpaal

Een laadpaal past niet in een groepenkast

4P aardlekschakelaars (slecht idee)

Waarom slecht idee? Is dat vanwege de regel die in 2015 heel eventjes bestond, is afgezwakt tot advies, en uiteindelijk helemaal verdween?

De meeste aardlekautomaten hebben maar 2 groepen, dus vooral de bedrading is de beperking.

Ik neem aan dat je aardlekschakelaars in plaats van aardlekautomaten bedoelt. Een aardlekautomaat is aardlekschakelaar en installatieautomaat (automatische zekering) gecombineerd in één ding, dus die beveilgt de bedrading ook meteen.

Dat is in theorie zo, maar van de norm mag je het niet zo zien: dit is geen geldige 32 A beveiliging. De beveiliging moet in principe vóór het beveiligde komen, niet erna. Het mag er alleen na, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, en daaronder valt dat er geen aftakking mag zijn. Als je 2 groepen aansluit, heb je dus een aftakking; alleen met één groep mag je de aardlekschakelaar als

• een B20 30mA alamat voor de PV. Dit is nu een B16 en precies genoeg, maar ik zit er aan te denken een iets grotere omvormer te monteren aangezien die nu de beperkte factor is.

Hou je daarbij rekening met de 80%-regel?

• een C40 automaat als REM.

Is dat Rapid Eye Movement of de Amerikaanse Rockband?

[Afbeelding]

De remautomaat moet niet voor de hoofdschakelaar komen, gezien vanaf de hoofdzekeringen. Niks moet voor de hoofdschakelaar komen!

Een remautomaat komt tussen het deel dat wel de volledige stroom aankan (de stroombronnen en de onderlinge bedrading), en het deel dat niet de volledige stroom aankan (aardlekschakelaars en eindgroepen die gespecificeerd zijn op maximaal 40 A).

De rest van de tekening heb ik niet bekeken, want of je doet iets fundamenteels fout, of ik snap je tekening niet... Het helpt niet mee dat je maar een deel van de bedrading hebt getekend, waardoor je moet gokken wat wat is.

Klopt het dat de 4P aardlekschakelaars geen kwaad kunnen zolang het een 1 fase aansluiting blijft?

Ja. De beperking is wel dat de 40 A per pool geldt, en de nulpool de totale stroom te verduren krijgt. Met goede voorbeveiliging is dat geen probleem.

Met 3-fase is een 4P aardlekschakelaar sowieso prima.

Is 6mm2 draad voldoende voor deze nieuwe bedrading?

6 mm² H07V2-K (90 °C VDS) is met inbegrip van de 80%-regel en uitgaande van 1 draaddiameter afstand tussen de draden geschikt voor 44 A.

Zelfs 16 mm² is aan de voedende kant van de remautomaat nog niet genoeg als je uitgaat van de beveiligingen in de groepenkast en dus op 92 A uitkomt. Als je uitgaat van de maximale stroom van de omvormers zoals ook vaak wordt gedaan (dit in controversieel maar wel begrijpelijk), dan kom je uit op 40 + 16 + 12 + 12 = 80. Daarbij doe ik de aanname dat je met "net genoeg" voor die 16 A omvormer bedoelt dat ie ook daadwerkelijk 16 A levert. Als het echter met inbegrip van de 80%-regel is, dan zou het 40 + 12 + 12 + 12 = 76 A zijn. In beide gevallen kom je uit op 16 mm². (Let op: ik ga hier uit van I_g = P_g / 230 V. Controleer voor elk van de omvormers wat hun gespecificeerde maximum stroom is; die zou hoger kunnen zijn!)

(Update: trouwens, 3000 W is 13 A, niet 12 A. Hoe kwamen we op die 12?)

Je kunt ook een getrapte installatie maken, waarbij je je omvormers samen beveiligt met een distributiegroep van 40 A (want accu's ontladen doe je neem ik aan niet als de PV enorm aan het opwekken is). Dan heb je nog maar te maken met 40 A (openbare net) en 40 A (distributiegroep voor eigen opwekking) en kun je die allebei met 6 mm² op een twinhuls laten uitkomen aan de voedende kant van een 40 A remautomaat. Je hebt dan als het ware 2 remautomaten.

Het wordt wel een hele klus om hier ook een fatsoenlijke warmteberekening van te maken! Maar met deze complexiteit kun je dat denk ik beter niet achterwege laten.

De PV omvormer (SolarEdge SE3000H) is aangesloten met ongeveer 25 meter 3x2.5mm2 kabel, over de hele lengte in installatiebuis. Dat is te dun gezien het hoge voltage in de wijk, met als gevolg dat de PV vaak afschakelt.

Uitgaande van de vuistregel 1% spanningsval zou je aan 6 mm² net genoeg hebben.

Ik zie hier en daar 16A als max voor 2.5mm, maar of dat losse draden of kabel is en of dat uit maakt heb ik niet helemaal scherp.

Dat is een vuistregel voor normale verbruikers. De realiteit is gedetailleerder, in extreem gunstige omstandigheden kun je ook wel 25 A door 2,5 mm² laten gaan. Maar voor opwekken heb je vanwege het opdrijven van de spanning al snel veel dikkere kabels nodig dan voor verbruiken. Als vuistregel wordt in het algemeen een maximale spanningsval van 1% gehanteerd. Of het kabel of draad is maakt daarvoor niet uit.

[marcop23]

badkuip schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 16:23:
Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.

Ik heb een te plaatsen doos en een sleuf voor de buis. Het geheel is op zolder vandaar dat de buis schuin loopt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De buis komt niet verticaal aan waardoor deze niet mooi in de tuin gaat.

Ik ben al begonnen te bikken zodat het wel zou passen. Maar dat is aardig wat weg te halen.

Hoe erg of niet-conform zou het zijn als rechtsboven in de doos een nieuw gat boor, de tuit eraf haal en alle gaten dicht tape en afkit? Het geheel komt toch vast te zitten in de muur dus vocht kan er niet bij.

Ben benieuwd naar de reactie van de nen-norm experts 😜

Ik ben geen NEN-norm expert, maar ik heb wel een mening
Ik zou een nieuwe sleuf maken, recht van de bovenkant van de inbouwdoos. Dan kan je de doos netjes houden zoals bedoeld. De PVC-buis kan je gewoon buigen met een beetje warmte, b.v. met een heteluchtpistool of een brander op een veilige afstand.

Uiteindelijk zal een afgeplakt gat vast voldoen: een kant-en-klare inbouwdoos/centraaldoos met optie voor meerdere buizen heeft vaak ook maar een dun plasticje om ongebruikte gaten af te dekken. Het geeft alleen een beetje risico op "geklier".

De Action heeft evt voor €11 een heteluchtpistool, die op zich prima werkt, echter een beetje onhandig kort snoer heeft.

[Vliegvlug]

marcop23 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 17:26:
[...]

De PVC-buis kan je gewoon buigen met een beetje warmte, b.v. met een heteluchtpistool of een brander op een veilige afstand.

Hiervoor gebruik je een buigveer, dan kan de buis niet knakken en is er in principe ook geen warmte nodig.

Let wel even op de maat, voor 16mm elektrabuis heb je natuurlijk een andere nodig dan voor 19mm.

[badkuip]

Ik heb een buigveer. Ik zou het best van boven willen laten komen maar die ruimte heb ik niet (meer)

[Neptunus]

Hallo Lezer,

Ik kan wat advies gebruiken. Hieronder is mijn huidige meterkast uitgetekend in een plaatje maar ook uitgeschreven in woorden.

Mijn meterkast:
Hoofdzekering: S201M C25 (ABB)
kWh meter
Verdeelblok: Cabur verdeelblok 4-polig 125A
Hoofdschakelaar: IS-40/4 4x (EATON)
Aardlek: PFIM-40/4/003-A-MB (EATON)
Groepen: PLN6-B16-1N-MW-FL of PLS6-B16/3N-MW (EATON)

Achter elke aardlek: groepen van EATON type PLN6-B16-1N-MW-FL of PLS6-B16/3N-MW waarbij nooit meer dan 4 groepen aangesloten zitten op 1 aardlek.

De kabels van hoofdzekering naar de kWh meter zijn 10mm2. De kabels van de kWh meter naar het verdeelblok zijn ook 10mm2. Alle kabels van hoofdschakelaar naar de aardlekken zijn 6mm2 uitgevoegd. Voor mij PV (3 fase SolarEdge SE15K, uitbreiding naar totaal vermogen 15.4kWp) installatie wil ik graag de PV groep veranderen naar een 20A achter de 40A aardlek schakelaar en 40A hoofdschakelaar. Mijn PV omvormer kan ik aftoppen op 20A.

Waar ik niet helemaal zeker van ben: door PV heb ik reeds een tweede voedingsbron welke door de uitbreiding meer stroom kan leveren. Theoretisch kan in delen van de kast 25A net + 20A PV = 45A per fase beschikbaar zijn. Dat is meer dan 40A, dus 40A componenten/rails/bedrading mogen alleen blijven zitten als ze niet boven hun ontwerpstroom belast kunnen worden of apart beschermd zijn.
Een 20A PV-groep mag in principe, maar niet achter een bestaande gedeelde 40A aardlekschakelaar plaatsen. Mijn conclusie is voor PV uitbreiding de kast aanpassen naar aparte PV aardlek 4P 40A + installatieautomaat 3P+N 20A. Waarbij de hoofdschakelaar vervangen moet worden door een 63A.

Mijn vragewn zijn:
1: Mag ik de PV groep toepassen met 20A groep achter de 40A aardlek schakelaar en 40A hoofdschakelaar?
2: Moet ik de kast aanpassen naar aparte PV aardlek 4P 40A + installatieautomaat 3P+N 20A. Waarbij de hoofdschakelaar vervangen moet worden door een 63A.

Ben erg benieuwd naar de reacties.

[Waypoint]

Ik heb een Enphase systeem met microomvormers op het dak. Van het dak naar de meterkast loopt een 5-aderige kabel, deze is onderbroken door een lasdoos. De kabel wiL ik inkorten bij deze lasdoos omdat deze een behoorlijke overlengte heeft.

Als ik de groep in de meterkast uitschakel, staat er dan geen spanning meer op deze kabel en kan ik veilig werken?

[RemmyB83]

Waypoint schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 20:40:
Ik heb een Enphase systeem met microomvormers op het dak. Van het dak naar de meterkast loopt een 5-aderige kabel, deze is onderbroken door een lasdoos. De kabel wiL ik inkorten bij deze lasdoos omdat deze een behoorlijke overlengte heeft.

Als ik de groep in de meterkast uitschakel, staat er dan geen spanning meer op deze kabel en kan ik veilig werken?

Meten is weten😉

Al klinkt het nog zo simpel, en zou er geen spanning meer op mogen staan. Controleer het altijd!!! Je zal namelijk niet de eerste zijn die vervolgens toch onder spanning staat, omdat het niet is afgeschakkeld als verwacht.

[FredvZ]

Neptunus schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 20:35:
Een 20A PV-groep mag in principe, maar niet achter een bestaande gedeelde 40A aardlekschakelaar plaatsen. Mijn conclusie is voor PV uitbreiding de kast aanpassen naar aparte PV aardlek 4P 40A + installatieautomaat 3P+N 20A. Waarbij de hoofdschakelaar vervangen moet worden door een 63A.

Mijn vragewn zijn:
1: Mag ik de PV groep toepassen met 20A groep achter de 40A aardlek schakelaar en 40A hoofdschakelaar?
2: Moet ik de kast aanpassen naar aparte PV aardlek 4P 40A + installatieautomaat 3P+N 20A. Waarbij de hoofdschakelaar vervangen moet worden door een 63A.

Persoonlijk zou ik een aardlekautomaat toepassen voor de zonnepanelen.

De hoofdschakelaar hoef je niet aan te passen, je hoofdzekering zit met 3x25A vér onder de 3x40A.
Waar je wel naar moet kijken zijn je aardlekautomaten. Die moet je in dit geval óf vervangen door 63A exemplaren óf voorzien van een rem-automaat van 40A.

Vanwaar de keuze om de pv installatie af te zekeren met 3x20A? Ben je van plan 13kW op te gaan wekken?

[Vorkie]

Waypoint schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 20:40:
Ik heb een Enphase systeem met microomvormers op het dak. Van het dak naar de meterkast loopt een 5-aderige kabel, deze is onderbroken door een lasdoos. De kabel wiL ik inkorten bij deze lasdoos omdat deze een behoorlijke overlengte heeft.

Als ik de groep in de meterkast uitschakel, staat er dan geen spanning meer op deze kabel en kan ik veilig werken?

Zonder grid zouden de microomvormers geen energie meer mogen leveren, maar zoals gezegd, meten is weten.

[Neptunus]

FredvZ schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 21:03:
[...]

Persoonlijk zou ik een aardlekautomaat toepassen voor de zonnepanelen.

De hoofdschakelaar hoef je niet aan te passen, je hoofdzekering zit met 3x25A vér onder de 3x40A.
Waar je wel naar moet kijken zijn je aardlekautomaten. Die moet je in dit geval óf vervangen door 63A exemplaren óf voorzien van een rem-automaat van 40A.

Vanwaar de keuze om de pv installatie af te zekeren met 3x20A? Ben je van plan 13kW op te gaan wekken?

Bedankt voor je reactie. Ik wil inderdaad iets van 13kW op wekken.

Als ik een aardlekautomaat voor alleen PV ga toepassen zou ik dan deze moeten toepassen: Eaton aardlekautomaat 3P+N C20 30mA mRB4-20/3N/C/003-A?


Verder schreef je dat ik naar al mijn aardlekautomaten moet kijken en moet vervangen door 63A exemplaren óf voorzien van een rem-automaat van 40A. Deze snap ik nog niet helemaal. Ik pas aardlekschakelaars (PFIM-40/4/003-A-MB) toe met daarachter installatieautomaten. Bedoelde je dat ik al mijn aardlekschakelaars moet vervangen voor 63A varianten?

[FredvZ]

[b]Neptunus schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 21:52:[/b

Als ik een aardlekautomaat voor alleen PV ga toepassen zou ik dan deze moeten toepassen: Eaton aardlekautomaat 3P+N C20 30mA mRB4-20/3N/C/003-A?

Hier heeft de elektricien er een mRB6 ingezet met 300mA. Ik kan niet beoordelen wat de verschillen zijn met een mRB4.

Verder schreef je dat ik naar al mijn aardlekautomaten moet kijken en moet vervangen door 63A exemplaren óf voorzien van een rem-automaat van 40A. Deze snap ik nog niet helemaal. Ik pas aardlekschakelaars (PFIM-40/4/003-A-MB) toe met daarachter installatieautomaten. Bedoelde je dat ik al mijn aardlekschakelaars moet vervangen voor 63A varianten?

Zoals je al aangaf kan je nu in theorie 25A+20A aan energie door de installatie sturen. Dat zou in theorie kunnen betekenen dat de totale stroom van de afnemers achter een aardlek 45A wordt. Dat kan de werking van je 40A aardlekschakelaars beïnvloeden, die moeten dan bij een aardlekfout een stroom van meer dan 40A schakelen (en daar zijn ze niet voor ontworpen). Het kan dan verstandig zijn om de aardlekschakelaars te vervangen voor 63A.

[Edje44magnum]

badkuip schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 16:23:
Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.

Ik heb een te plaatsen doos en een sleuf voor de buis. Het geheel is op zolder vandaar dat de buis schuin loopt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De buis komt niet verticaal aan waardoor deze niet mooi in de tuin gaat.

Ik ben al begonnen te bikken zodat het wel zou passen. Maar dat is aardig wat weg te halen.

Hoe erg of niet-conform zou het zijn als rechtsboven in de doos een nieuw gat boor, de tuit eraf haal en alle gaten dicht tape en afkit? Het geheel komt toch vast te zitten in de muur dus vocht kan er niet bij.

Ben benieuwd naar de reactie van de nen-norm experts 😜

Gewoon even de doos eruit halen

en een gat van 16 mm in lijn met de pijp in de inbouwdoos maken probleem opgelost

Eventueel een sokje en een nieuw stukje pijp omdat het nu een klein beetje te kort is

Het hoeft helemaal niet waterdicht afgesloten te zijn natuurlijk

Dus mijn oplossing vind ik zelf een Quick fix die heel goed werkt

live is simpel

[Extreme smell]

Ik wil een 3 fase aardlekautomaat bijplaatsen tbv een laadpaal. In het verleden heb ik best wat gedaan met Eaton System 55 kasten, maar nu heb ik een ABB Hagoform kast. Ik ben nog niet helemaal bekend met deze kasten, dus ik vraag we me af waar jullie de uitbreidingskast zouden plaatsen? Ik zou zelf zeggen rechts van de meter, maar ik weet niet hoe de koppeling van de kasten werkt met dit systeem.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Annuk]

Extreme smell schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 09:41:
Ik wil een 3 fase aardlekautomaat bijplaatsen tbv een laadpaal. In het verleden heb ik best wat gedaan met Eaton System 55 kasten, maar nu heb ik een ABB Hagoform kast. Ik ben nog niet helemaal bekend met deze kasten, dus ik vraag we me af waar jullie de uitbreidingskast zouden plaatsen? Ik zou zelf zeggen rechts van de meter, maar ik weet niet hoe de koppeling van de kasten werkt met dit systeem.


***members only***

Ken deze stekerbare kasten niet per definitie, maar als het principe hetzelfde is als met gewone ABB kasten, kan je ook kijken of je bovenop de HLD 33 (de grote kast op het meterbord) een HLD22 kunt plaatsen, en evt kan je als je de aarding iets omlegt ook nog een HNL kast (11x33 12 module) (die ook rechts zit) aan de linkerkant kwijt.

[habbekrats]

@Neptunus
Een PV moet altijd achter een eigen aardlek

Waarom een 63A hoofdschakelaar ?

Wat wel moet is een rem automaat naar de overige ALS 40A aangezien de totaalstroom in je kast > 40A kan worden.

[Septillion]

@Extreme smell Mijn eerste gedachten zou zijn om er gewoon links nog een HNL te plaatsen. Moet je de aarde iets omleggen maar is niet zo veel werk.

En ken de stekkerbare kasten ook niet maar als ik zo in moet schatten zijn het gewoon normale kasten met alleen een bijzondere uitvoer erop geklikt.

[Annuk]

@Extreme smell net nog even zitten kijken/zoeken, zo te zien zijn de kappen voor stekerbaar installeren 1 op 1 uit te wisselen met buisinvoer, dus een HLD22 is er zo boven je plaatsen, is alleen nog de vraag is het een busboard of niet en/of zijn de draden lang genoeg tussen de automaten en de contrastekkers in de kast zelf

[manusjevanalles]

Even een check of ik niet wat over het hoofd zie:

We hebben thuis een driefase aansluiting. Ik wil er een setje zonnepanelen van 1480 Wp bijplaatsen, op één fase (zal dus <1500W als max leveren). We hebben al 6.4 kWp liggen op een driefase omvormer.
Ik verwacht geen remautomaat nodig te hebben, want alle aardlekschakelaars zijn driefase en hebben per fase maximaal 2 automaten van 16A, de maximale stroom is dus maar 32A per fase. Klopt dit?

En zit ik veilig qua nulstroom?

Ik heb hier al eerder een foto van mijn groepenkast gepost

De omvormer installeer ik achter een 300 mA 16A alamat, die kan nog precies in de rechter kast op de bovenste rij (linker deel zit itt de foto al helemaal vol nu er ook een kWh-meter bijgeplaatst is).

[ Voor 16% gewijzigd door manusjevanalles op 16-05-2026 14:46 ]

[badkuip]

Inderdaad maar opgelost met een stukje flexbuis. Leermoment voor de volgende keer sleuven frezen.

[Septillion]

@badkuip Persoonlijk had ik gewoon de slijper er nog even tegenaan gezet en een nog wat ruimere bocht geslepen. Maakt later draden trekken 100% meer plezierig.

[Johan-1986]

Ik ben bezig met de voorbereidingen op een warmtepomp. Nu loopt er vanaf de meterkast naar zolder een 5 aderige kabel, zonder aftakkingen, naar een driefase Goodwe omvormer. Op zolder wil ik twee groepen bijmaken en vanaf daar naar de warmtepomp. De kabel is nu met een 4P Alamat 16A 300mA afgezekerd in de meterkast, deze wil ik vervangen voor een 20A 300mA Alamat.

Op zolder wil ik een verdeler plaatsen volgens bijlage, met de volgende componenten: Hoofdschakelaar 4P, 16A 300mA Alamat 3 fase voor om vormer., 2x 16A 30mA Alamat 1fase voor WP. Meterkast is Hager, de verdeler wil ik ook met Hager opbouwen.

Ik heb regelmatig aan elektra gewerkt en ook groepen bijgeplaatst maar geen volledige verdeler gemaakt en aangesloten. Graag jullie toets of als ik deze als volgt bedraad en aansluit het juist is.

[Septillion]

@Johan-1986 De hamvraag, wat is de aderdikte nu? Want dat is nogal belangrijk als je op een 3-fase kabel gaat leveren en terugleveren.

En weet je zeker dat het een 4P alamat is? Niet een 3P+N? En ben je ook weer van plan een 4P te plaatsen? (Gezien je het hebt over Hager wel aannemelijk maar toch checken.)

En die warmtepomp, dat dat dan 1x binnenunit en 1x buitenunit? Want als het naar hetzelfde apparaat gaat moet het in een enkele handeling uit kunnen. Dus zou een 3P+N (of 4P) alamat logischer zijn.

[Johan-1986]

Septillion schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 16:44:
@Johan-1986 De hamvraag, wat is de aderdikte nu? Want dat is nogal belangrijk als je op een 3-fase kabel gaat leveren en terugleveren.

5x 4mm2

En weet je zeker dat het een 4P alamat is? Niet een 3P+N? En ben je ook weer van plan een 4P te plaatsen? (Gezien je het hebt over Hager wel aannemelijk maar toch checken.)

Ja

En die warmtepomp, dat dat dan 1x binnenunit en 1x buitenunit? Want als het naar hetzelfde apparaat gaat moet het in een enkele handeling uit kunnen. Dus zou een 3P+N (of 4P) alamat logischer zijn.

Warmtepomp en BUH.

[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 16-05-2026 16:58 . Reden: Quote fix ]

[Septillion]

@Johan-1986 Met 4qmm en 4P afzekering zie ik geen probleem. De groep voor de PV zou zelfs alleen een automaat kunnen zijn.

Andere kant, als je eigenlijk niets meer erbij doet is de huidige 4P 16A alamat beneden ook al prima. Want woste case bij 3x16A PV en 2x16A naar WP (op verschillende fases) heb je fasestroom van -16/0/0A ofwel ook maar een N stroom van 16A. Kan je boven af met een HS, B16A automaat voor PV en 2x B16 alamat voor de WP.

[Johan-1986]

Dank je. Kan je beoordelen of de verdeler zelf zo schematisch klopt en goed wordt aangesloten zoals ik het nu heb geschetst?

[Extreme smell]

Annuk schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 13:03:
@Extreme smell net nog even zitten kijken/zoeken, zo te zien zijn de kappen voor stekerbaar installeren 1 op 1 uit te wisselen met buisinvoer, dus een HLD22 is er zo boven je plaatsen, is alleen nog de vraag is het een busboard of niet en/of zijn de draden lang genoeg tussen de automaten en de contrastekkers in de kast zelf

Thanks! Ik zal even kijken hoe dit zit. Klinkt als de mooiste optie.

[Annuk]

Johan-1986 schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 17:14:
Dank je. Kan je beoordelen of de verdeler zelf zo schematisch klopt en goed wordt aangesloten zoals ik het nu heb geschetst?

Lijkt zo wel te kloppen schematisch...
Evt kan het ook een idee zijn om 2x een 4P/3P+N aardlekautomaat te plaatsen i.c.m. een hoofdschakelaar 4P. Kan je het in 1x met kamrails aansluiten, nadeel is alleen dat je in 1 handeling dan zowel binnen als buiten-unit uitschakelt van de WP.
En/of mogelijk wil je nog een werkschakelaar toevoegen zowel bij de beide units.

[ndrost]

Juerd schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 17:01:
[...]


Een laadpaal past niet in een groepenkast

Goed punt, ik heb de post even ge-update (ook aardlekschakelaars vs aardlekautomaten), hopelijk kloppen alle termen zo wel.

[...]


Waarom slecht idee? Is dat vanwege de regel die in 2015 heel eventjes bestond, is afgezwakt tot advies, en uiteindelijk helemaal verdween?

Ah, heel fijn, dat het advies helemaal verdwenen was had ik nog niet meegekregen. In de TS staat nog "Het wordt afgeraden om 4-polige aardlekschakelaars te gebruiken met 1 fase eindgroepen.", moet dat nog ge-update, of zijn er andere redenen waarom dat afgeraden is?

Als 4P aardlekschakelaars bij 3fase gewoon prima zijn dan zijn er misschien nog wel andere opties, ga ik even over nadenken.

Dat is in theorie zo, maar van de norm mag je het niet zo zien: dit is geen geldige 32 A beveiliging. De beveiliging moet in principe vóór het beveiligde komen, niet erna. Het mag er alleen na, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, en daaronder valt dat er geen aftakking mag zijn. Als je 2 groepen aansluit, heb je dus een aftakking; alleen met één groep mag je de aardlekschakelaar als

Helder. De 63A aardlekschakelaars zijn dus alleen een optie als alle opwekkers en netaansluiting bij elkaar onder de 63A blijven?

Hou je daarbij rekening met de 80%-regel?

Dat is zeker het plan.

De remautomaat moet niet voor de hoofdschakelaar komen, gezien vanaf de hoofdzekeringen. Niks moet voor de hoofdschakelaar komen!

Een remautomaat komt tussen het deel dat wel de volledige stroom aankan (de stroombronnen en de onderlinge bedrading), en het deel dat niet de volledige stroom aankan (aardlekschakelaars en eindgroepen die gespecificeerd zijn op maximaal 40 A).

De rest van de tekening heb ik niet bekeken, want of je doet iets fundamenteels fout, of ik snap je tekening niet... Het helpt niet mee dat je maar een deel van de bedrading hebt getekend, waardoor je moet gokken wat wat is.

Ik heb even een schema gemaakt van zowel de huidige als de voorgestelde situatie. Dank aan @Annuk voor inspiratie van de manier van tekenen, hopelijk is dit een beetje begrijpbaar. Huidige situatie is zoals ik hem begrijp uit in de kast kijken (zie ook foto's eerder), ik heb het zelf verder niet aangesloten. Om het schema nog een beetje te kunnen tekenen heb ik de ETI en Eaton onderdelen even "naast" de kast getekend, eigenlijk zitten ze in de linker kast. Veel van de draden lopen naar de aansluitblokjes helemaal onder in de kast, met een doorlus tussen de linker en rechter kast.

Nu:



Plan:

[...]


6 mm² H07V2-K (90 °C VDS) is met inbegrip van de 80%-regel en uitgaande van 1 draaddiameter afstand tussen de draden geschikt voor 44 A.

Ok, dat gaat dus waarschijnlijk te dun zijn waar de stroom boven de 40 A uitkomt. Het is op "100% belasting" dus 55 A, of reken ik dan verkeerd om?

Zelfs 16 mm² is aan de voedende kant van de remautomaat nog niet genoeg als je uitgaat van de beveiligingen in de groepenkast en dus op 92 A uitkomt. Als je uitgaat van de maximale stroom van de omvormers zoals ook vaak wordt gedaan (dit in controversieel maar wel begrijpelijk), dan kom je uit op 40 + 16 + 12 + 12 = 80. Daarbij doe ik de aanname dat je met "net genoeg" voor die 16 A omvormer bedoelt dat ie ook daadwerkelijk 16 A levert. Als het echter met inbegrip van de 80%-regel is, dan zou het 40 + 12 + 12 + 12 = 76 A zijn. In beide gevallen kom je uit op 16 mm². (Let op: ik ga hier uit van I_g = P_g / 230 V. Controleer voor elk van de omvormers wat hun gespecificeerde maximum stroom is; die zou hoger kunnen zijn!)

(Update: trouwens, 3000 W is 13 A, niet 12 A. Hoe kwamen we op die 12?)

De specs van mijn SolarEdge SE3000H zeggen max 3000VA en max 14 A (dus ruim boven de 80%). Op de monitoring zie ik echter max 3200 W en 12.8 A (dus precies 80%). Dat is wel bij 251 V. Dus mijn conclusie is dat 16A op het randje is en een B20 waarschijnlijk een beter idee. Wat de specs van de batterijen zijn weet ik nog niet, die moet ik nog uitkiezen, en alle nieuw aangekondige modellen hebben vaak nog geen specs beschikbaar. Dus ik ga uit van max 80% van 16A uit (12.8A, bij 230V ongeveer 3000 W), daar moet ik ze dan maar op uitzoeken.

Je kunt ook een getrapte installatie maken, waarbij je je omvormers samen beveiligt met een distributiegroep van 40 A (want accu's ontladen doe je neem ik aan niet als de PV enorm aan het opwekken is). Dan heb je nog maar te maken met 40 A (openbare net) en 40 A (distributiegroep voor eigen opwekking) en kun je die allebei met 6 mm² op een twinhuls laten uitkomen aan de voedende kant van een 40 A remautomaat. Je hebt dan als het ware 2 remautomaten.

Ah, goed idee, 40 A totaal is inderdaad meer dan voldoende. Als aangesloten zoals boven zonder 2e remautomaat zou de twinhuls dus eerder 16mm2 moeten zijn? Of, om dit verhaal iets minder complex te maken, met maar een enkele accu groep ipv 2 is het al maar max 20 + 16 = 36 A (bij 100%), en dus binnen de marge van 6mm2 met maar 1 rem automaat?

Het wordt wel een hele klus om hier ook een fatsoenlijke warmteberekening van te maken! Maar met deze complexiteit kun je dat denk ik beter niet achterwege laten.

Zijn daar (online) tools of andere hulpmiddelen voor?

[...]

Uitgaande van de vuistregel 1% spanningsval zou je aan 6 mm² net genoeg hebben.

Enig idee of ik 3 x 6mm2 door een 16mm buis krijg als losse draden of als 3x6mm2 kabel, en waarmee ik de meeste kans maak? Het lijkt er op dat het trace uit zowel stukken 19mm als 16mm buis bestaat. Die buizen zijn desnoods nog wel te vervangen, maar handig is anders.

Dat is een vuistregel voor normale verbruikers. De realiteit is gedetailleerder, in extreem gunstige omstandigheden kun je ook wel 25 A door 2,5 mm² laten gaan. Maar voor opwekken heb je vanwege het opdrijven van de spanning al snel veel dikkere kabels nodig dan voor verbruiken. Als vuistregel wordt in het algemeen een maximale spanningsval van 1% gehanteerd. Of het kabel of draad is maakt daarvoor niet uit.

Ik vroeg mij vooral af ik ik al veilig een B20 kan gebruiken bij 2.5mm en 14A voordat ik de kabel vervang. Kabel moet sowieso vervangen worden inderdaad, maar ik twijfel nog over een handige volgorde van werkzaamheden.

Dank voor het meedenken!

[ Voor 1% gewijzigd door ndrost op 16-05-2026 19:47 . Reden: beter plaatje formaat ]