Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[bjusterbaarlik]

Het zou logisch zijn om je kookplaat aan te sluiten op een 3 fase aardlekautomaat ipv alles op 1 fase kookgroep.

Bij de aardlekautomaten heb je trouwens een extra automaat van 20A staan die er niet bij hoort?

[ Voor 30% gewijzigd door bjusterbaarlik op 11-02-2026 12:00 ]

[leeri003]

Kookgroep en pv groep zou ik 3 fase doen, afhankelijk van hoeveel panelen je doet natuurlijk ik heb er 15.
Alles alamat heeft mijn voorkeur laatst me de pleuris gezocht in welke groep de fout zat, de groep redelijk snel gevonden maar blijft irritant.

[Jan-tweak]

HugoStiglitz schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 11:34:
Goedemorgen,

hier is de stoppenkast aan de beurt om vervangen te worden. De huidige is door de vorige bewoners/installaties een behoorlijk samenraapsel geworden met diverse componenten en jawel Emat er in waar ik mijn twijfels bij heb. Dus tijd voor wat anders. Nu 1 fase, de kast voorbereiden op 3 fasen voor de toekomst als ik toch bezig ben.
Nu zit er wat twijfel welke kant op te gaan. Ik kan elke groep als Alamat pakken. Dat kost wat meer, maar geeft met foutzoeken mogelijk wel wat meer mogelijkheden. De volgende configuratie heb ik gemaakt en de installateur(s) zijn niet eenduidig in advies.
ABB met alles alamat.


ABB met aardleks

Wat zou het advies zijn vanuit de medetweaker. Is deze indeling handig zo?

ABB is zeker een goed keus, maar ik zou zeker ook eens kijken wat deze kast kost met schneider electic onderdelen, mogelijk net iets minder bekend dan ABB maar zeker ook een prima merk.
wist je overigens dat een in Nederland heel bekend merk als Hager ook van Schnieder electic is, en mogelijk ook een voordeel, dat spul wordt ook nog gewoon in de EU gemaakt.

kleine tip; denk ook eens aan een overspanningsbeveiling in je kast.
ik zelf heb een combi germaakt, voor de standaard groepen heb ik in een 3-fase configuratie IA met ALS geplaatst.
voor de speciale zwaardere apparatuur heb ik gekozen voor eigen alamats, dus ook voor de garage, buitenverlichting, warmtepomp,PV ed.
tevens had ik nog wat opmerkingen mbt je opzet, daar kom ik later op terug.
1) bij je alamat versie; ik zou hier niet gaan kiezen voor een 1-DIN breed alamat, los dat deze aanzienlijk duurder is, heb je ook nog te maken met warmteontwikkeling, zeker als je zoveel van deze dingen bij elkaar propt. dus advies is; pak een grotere kast, is natuurlijk afhankelijk hoeveel plaats je hebt.2) je B16A 1-din alamat voor de PV is een 30mA versie, ik zou eigenlijk verwachten dat hier een 100mA of 300mA versie (gelijk aan die andere Alamat voor de tweede PV gebruikt zou moeten worden.
ik zou qua kabel binnen de kast kiezen voor 10mm2 ipv 6mm2, heb je beduidend meer hoofdruimte.

[ Voor 23% gewijzigd door Jan-tweak op 11-02-2026 16:07 ]

[True]

leeri003 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 12:01:
Kookgroep en pv groep zou ik 3 fase doen, afhankelijk van hoeveel panelen je doet natuurlijk ik heb er 15.
Alles alamat heeft mijn voorkeur laatst me de pleuris gezocht in welke groep de fout zat, de groep redelijk snel gevonden maar blijft irritant.

Het is totaal onlogisch om een huidige 1-fase PV-installatie met een 1-fase beveiliging in een nieuwe kast op 3-fasen (3P) te beveiligen die PV-omvormer wordt niet direct 3-fasen met een groepenkast aanpassing.

[Blik1984]

Ik heb een hulpvraag, ben zelf een “leek” op dit gebied. Er wordt vandaag een laadpaal geïnstalleerd door een elektriciën en die was niet heel blij met mijn meterkast. Hij gaf aan dat de meerdere dubbele leidingen die bovenin de verschillende automaten zitten helemaal niet mogen en mogelijk gevaar op kunnen leveren voor de toekomst. De meterkast is 2.5 jaar geleden opgeleverd bij een nieuwbouwwoning, dus ik was wel vrij verrast.

Heeft de elektricien hier inderdaad een punt. Is dat gevaarlijk en niet conform NEN?
Indien gelijk, what’s next? De aannemer aanschrijven en ervoor zorgen dat het in orde gemaakt wordt?

Zie de foto’s hieronder. Bij de eerste foto is het wel duidelijk denk ik. Bij foto 2 en 3 zie je 2x 2 blauwe draden die in 1 automaat gepropt zitten

[ Voor 3% gewijzigd door Blik1984 op 11-02-2026 15:31 ]

[Jan-tweak]

Blik1984 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:30:
Ik heb een hulpvraag, ben zelf een “leek” op dit gebied. Er wordt vandaag een laadpaal geïnstalleerd door een elektriciën en die was niet heel blij met mijn meterkast. Hij gaf aan dat de meerdere dubbele leidingen die bovenin de verschillende automaten zitten helemaal niet mogen en mogelijk gevaar op kunnen leveren voor de toekomst. De meterkast is 2.5 jaar geleden opgeleverd bij een nieuwbouwwoning, dus ik was wel vrij verrast.

Heeft de elektricien hier inderdaad een punt. Is dat gevaarlijk en niet conform NEN?
Indien gelijk, what’s next? De aannemer aanschrijven en ervoor zorgen dat het in orde gemaakt wordt?

Zie de foto’s hieronder. Bij de eerste foto is het wel duidelijk denk ik. Bij foto 2 en 3 zie je 2x 2 blauwe draden die in 1 automaat gepropt zitten

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

wat een puinhoop, en dat door een bedrijf, was blijkbaar een bakker die dat gedaan heeft. En ja, jouw laadpaal elektricien heeft helemaal gelijk, ik zou hier zelfs van afkeur kunnen spreken.
Mijn advies; laat hier aub door een echte elektricien naar kijken en dit in orde laten maken.

[jeronimo]

HugoStiglitz schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 11:34:
Goedemorgen,

hier is de stoppenkast aan de beurt om vervangen te worden. De huidige is door de vorige bewoners/installaties een behoorlijk samenraapsel geworden met diverse componenten en jawel Emat er in waar ik mijn twijfels bij heb. Dus tijd voor wat anders. Nu 1 fase, de kast voorbereiden op 3 fasen voor de toekomst als ik toch bezig ben.
Nu zit er wat twijfel welke kant op te gaan. Ik kan elke groep als Alamat pakken. Dat kost wat meer, maar geeft met foutzoeken mogelijk wel wat meer mogelijkheden. De volgende configuratie heb ik gemaakt en de installateur(s) zijn niet eenduidig in advies.
ABB met alles alamat.


ABB met aardleks

Wat zou het advies zijn vanuit de medetweaker. Is deze indeling handig zo?

Voor ABB zou ik zeker bij Sander Vunderink kijken. Dat scheelt best wel geld.

[Mats007]

Blik1984 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:30:
Ik heb een hulpvraag, ben zelf een “leek” op dit gebied. Er wordt vandaag een laadpaal geïnstalleerd door een elektriciën en die was niet heel blij met mijn meterkast. Hij gaf aan dat de meerdere dubbele leidingen die bovenin de verschillende automaten zitten helemaal niet mogen en mogelijk gevaar op kunnen leveren voor de toekomst. De meterkast is 2.5 jaar geleden opgeleverd bij een nieuwbouwwoning, dus ik was wel vrij verrast.

Heeft de elektricien hier inderdaad een punt. Is dat gevaarlijk en niet conform NEN?
Indien gelijk, what’s next? De aannemer aanschrijven en ervoor zorgen dat het in orde gemaakt wordt?

Zie de foto’s hieronder. Bij de eerste foto is het wel duidelijk denk ik. Bij foto 2 en 3 zie je 2x 2 blauwe draden die in 1 automaat gepropt zitten

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gisteren nog in een gesprek vermeld dat het bizar is dat een CV-ketel tegenwoordig door een 'erkende installateur' moet worden geïnstalleerd. Dat terwijl menig hobbyklusser het beter en volgens alle regels doet in vergelijking tot sommige beun-de-haas-installateurs die de hoofdprijs vragen.

Dit is nu precies zo een gevalletje waarin je je afvraagt hoe dit kan gebeuren in een land met zoveel normen, regels en vooral dikke facturen voor 'gecertificeerd werk'.

Just my 2 cents... Succes met de aannemer aanspreken hierop. Dat hij maar zijn e-onderaannemer onder zijn reet schopt.

[Blik1984]

@Jan-tweak @Mats007 Dank voor jullie reactie. Ik heb direct een melding gemaakt bij de aannemer, gelukkig heb ik de laatste 5% nog bij de notaris staan. Die 5% blijft daar mooi staan tot dit is opgelost.

Wat ik vooral bizar vind, is dat dit dus aan een "professionele" partij is uitbesteed door de aannemer. Dan mag je er toch vanuitgaan dat dit goed gaat en niet voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

[Brent]

Wat me vooral opvalt is draden zonder vaste kern in de meterkast (aka huishoudsnoer). Ik dacht dat dat niet mocht.

[uaT]

@Blik1984 Bij Hager mogen 2 aders in een kooiklem mits ze allebei 6mm2 zijn. Niets aan de hand dus.
Volgens mij zitten er ook adereindhulsen om maar zelfs dat hoeft niet.

[ Voor 26% gewijzigd door uaT op 11-02-2026 17:00 ]

[True]

Brent schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:40:
Wat me vooral opvalt is draden zonder vaste kern in de meterkast (aka huishoudsnoer). Ik dacht dat dat niet mocht.

Niet incorrect, maar wel een onjuiste aanname: als ze ultrasoon gelast zijn is dat sowieso geen probleem. Dat is op het oog (aangesloten in de componenten) sowieso niet te zien.
Dit heet volgens mij in groepenkast-termen overigens VDS - (vinyldraad soepel) en geen huishoudsnoer .

Hier een voorbeeldje waar er twee aan elkaar gelast worden, maar dit gebeurd dus ook voor een enkele ader die worden samengeperst: YouTube: TELSONIC TelsoSplice TS3 and TS6: ultrasonic welder for electrical w...

[Annuk]

HugoStiglitz schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 11:34:
Goedemorgen,

hier is de stoppenkast aan de beurt om vervangen te worden. De huidige is door de vorige bewoners/installaties een behoorlijk samenraapsel geworden met diverse componenten en jawel Emat er in waar ik mijn twijfels bij heb. Dus tijd voor wat anders. Nu 1 fase, de kast voorbereiden op 3 fasen voor de toekomst als ik toch bezig ben.
Nu zit er wat twijfel welke kant op te gaan. Ik kan elke groep als Alamat pakken. Dat kost wat meer, maar geeft met foutzoeken mogelijk wel wat meer mogelijkheden. De volgende configuratie heb ik gemaakt en de installateur(s) zijn niet eenduidig in advies.
ABB met alles alamat.


ABB met aardleks

Wat zou het advies zijn vanuit de medetweaker. Is deze indeling handig zo?

Mits je de ruimte hebt zou ik 2 stuks HLD33 naast elkaar hangen, heb je tenminste wat meer ruimte voor mogelijke uitbreiding(en).
Dan zou de configuratie er ongeveer zo uitzien:

Incl de opmerking van @Jan-tweak om een NetOverspanningsBeveiliging mee te nemen.

Als je zelf de kast in elkaar kunt zetten (of je vraagt een offerte op bij SanderVunderink voor montage naar wens).
Kom je in ieder geval beduidend goedkoper uit dan bij Elektramat, zie hier het boodschappenlijstje, enige wat hier nog mist is het Enphase Q-relais, maar waarom die op 1F en niet direct naar 3F als je dit gaat doen?
P.S. er zit een stukje kamrail bij van 3 modules rechte kamrail om evt. als je toch (nog) niet overgaat naar 3F om die onder je hoofdschakelaar te plaatsen zodat 1F is doorgekoppelt.

[Annuk]

Blik1984 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:30:
Ik heb een hulpvraag, ben zelf een “leek” op dit gebied. Er wordt vandaag een laadpaal geïnstalleerd door een elektriciën en die was niet heel blij met mijn meterkast. Hij gaf aan dat de meerdere dubbele leidingen die bovenin de verschillende automaten zitten helemaal niet mogen en mogelijk gevaar op kunnen leveren voor de toekomst. De meterkast is 2.5 jaar geleden opgeleverd bij een nieuwbouwwoning, dus ik was wel vrij verrast.

Heeft de elektricien hier inderdaad een punt. Is dat gevaarlijk en niet conform NEN?
Indien gelijk, what’s next? De aannemer aanschrijven en ervoor zorgen dat het in orde gemaakt wordt?

Zie de foto’s hieronder. Bij de eerste foto is het wel duidelijk denk ik. Bij foto 2 en 3 zie je 2x 2 blauwe draden die in 1 automaat gepropt zitten

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Netjes is anders, maar volgens mij mag dit gewoon bij Hager, had persoonlijk wel liever gezien/gehad dat de dubbele flexibele (VDS) draden in een twin-huls zaten, maar volgens mij kan en mag dit gewoon. En zo te zien is hier de Nul doorgekoppeld en de aardlekschakelaars ieders op een eigen fase geplaatst.

[Rimco]

True schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:58:
[...]


Niet incorrect, maar wel een onjuiste aanname: als ze ultrasoon gelast zijn is dat sowieso geen probleem. Dat is op het oog (aangesloten in de componenten) sowieso niet te zien.
Dit heet volgens mij in groepenkast-termen overigens VDS - (vinyldraad soepel) en geen huishoudsnoer .

Hier een voorbeeldje waar er twee aan elkaar gelast worden, maar dit gebeurd dus ook voor een enkele ader die worden samengeperst: YouTube: TELSONIC TelsoSplice TS3 and TS6: ultrasonic welder for electrical w...

Het is echter al een onjuiste aanname van @Brent dat dit VDS is. Op de eerste foto zie je al H07V2-K staan, wat tegenwoordig het meest gebruikte type montagesnoer is in een groepenkast, met een maximale geleidertemperatuur van 90C.

[Annuk]

Jan-tweak schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 12:22:
[...]

ABB is zeker een goed keus, maar ik zou zeker ook eens kijken wat deze kast kost met schneider electic onderdelen, mogelijk net iets minder bekend dan ABB maar zeker ook een prima merk.
wist je overigens dat een in Nederland heel bekend merk als Hager ook van Schnieder electic is, en mogelijk ook een voordeel, dat spul wordt ook nog gewoon in de EU gemaakt.

kleine tip; denk ook eens aan een overspanningsbeveiling in je kast.

Zou ik inderdaad ook doen bij overgang naar 3F.

ik zelf heb een combi germaakt, voor de standaard groepen heb ik in een 3-fase configuratie IA met ALS geplaatst.
voor de speciale zwaardere apparatuur heb ik gekozen voor eigen alamats, dus ook voor de garage, buitenverlichting, warmtepomp,PV ed.
tevens had ik nog wat opmerkingen mbt je opzet, daar kom ik later op terug.
1) bij je alamat versie; ik zou hier niet gaan kiezen voor een 1-DIN breed alamat, los dat deze aanzienlijk duurder is, heb je ook nog te maken met warmteontwikkeling, zeker als je zoveel van deze dingen bij elkaar propt. dus advies is; pak een grotere kast, is natuurlijk afhankelijk hoeveel plaats je hebt.

De 1 module brede DS301C alamats van ABB hebben juist minder warmte-dispensatie dan de 2 module brede alamats Oftewel juist liever de 1 module brede alamats dan de 2 module brede versie.

Wat prijs betreft heb je wel gelijk

[Afbeelding]

[Afbeelding]

2) je B16A 1-din alamat voor de PV is een 30mA versie, ik zou eigenlijk verwachten dat hier een 100mA of 300mA versie (gelijk aan die andere Alamat voor de tweede PV gebruikt zou moeten worden.
ik zou qua kabel binnen de kast kiezen voor 10mm2 ipv 6mm2, heb je beduidend meer hoofdruimte.

Die snap ik inderdaad ook niet geheel, maar is standaard in die configurator volgens mij van EM.
Die 10mm² is in normale situaties totale overkil, 6mm² mag minmaal 50A verstoken.

[Xander]

Jan-tweak schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 12:22:
wist je overigens dat een in Nederland heel bekend merk als Hager ook van Schnieder electic is

Heb je daar een bron van? Volgens mij klopt het niet.

De enige mij bekende merken die onder SE vallen zijn Merlin Gerin, Télémécanique, Merten en APC.

[Brent]

Rimco schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:05:
[...]


Het is echter al een onjuiste aanname van @uaT dat dit VDS is. Op de eerste foto zie je al H07V2-K staan, wat tegenwoordig het meest gebruikte type montagesnoer is in een groepenkast, met een maximale geleidertemperatuur van 90C.

Dat heeft geen vaste kern, en ik ben het nog nooit tegengekomen. Kan best dat het toch mag, maar hoe weet jij dat het het meest gebruikt is?

[Xander]

Blik1984 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 15:30:
Ik heb een hulpvraag, ben zelf een “leek” op dit gebied. Er wordt vandaag een laadpaal geïnstalleerd door een elektriciën en die was niet heel blij met mijn meterkast. Hij gaf aan dat de meerdere dubbele leidingen die bovenin de verschillende automaten zitten helemaal niet mogen en mogelijk gevaar op kunnen leveren voor de toekomst. De meterkast is 2.5 jaar geleden opgeleverd bij een nieuwbouwwoning, dus ik was wel vrij verrast.

Heeft de elektricien hier inderdaad een punt. Is dat gevaarlijk en niet conform NEN?

Je elektriciën heeft nog nooit een kast van Hager gezien? Zo komen ze uit de doos...

Hager is ook weer lekker duidelijk in zijn informatievoorziening online, maar dat het voor de aardlekschakelaars zo mag hebben ze wel in de FAQ beschreven:

quote: https://hager.com/nl/supp...0ik%20bij,6%20mm2%20zijn.

Mag ik bij de CDA240G meer­dere aderen onder 1 klem plaatsen?
Ja, mits deze beide 6 mm2 zijn.

[Annuk]

True schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:58:
[...]


Niet incorrect, maar wel een onjuiste aanname: als ze ultrasoon gelast zijn is dat sowieso geen probleem. Dat is op het oog (aangesloten in de componenten) sowieso niet te zien.
Dit heet volgens mij in groepenkast-termen overigens VDS - (vinyldraad soepel) en geen huishoudsnoer .

Hier een voorbeeldje waar er twee aan elkaar gelast worden, maar dit gebeurd dus ook voor een enkele ader die worden samengeperst: YouTube: TELSONIC TelsoSplice TS3 and TS6: ultrasonic welder for electrical w...

Als je goed kijkt zie je nog net de rand van de on-geïsoleerde adereindhuls zitten
Oftewel deze zijn niet ultrasoon gelast, maar gewoon geperst, maar met on-geïsoleerde hulzen, nadeel is dan inderdaad dat ookal zitten ze super strak tegen de mantel/isolatie aan, zodra je de draad iets buigt zie je wat bloot koper, voordeel met een geïsoleerde huls is dat je dat dan niet ziet.

Rimco schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:05:
[...]


Het is echter al een onjuiste aanname van @Brent dat dit VDS is. Op de eerste foto zie je al H07V2-K staan, wat tegenwoordig het meest gebruikte type montagesnoer is in een groepenkast, met een maximale geleidertemperatuur van 90C.

H07V2-K is VDS draad
VDS is een noemer van meerdere soorten Vinyl Draad Soepel, de voorloper van de H07V2-K (de H07V-K) is ook VDS, maar dit ook.

[Rimco]

@Brent Dit type heeft als een van de weinigen een 90C rating en is daardoor goedkoper, zeker in seriematige productie. Zie bijvoorbeeld uit de TS:

Met de komst van NEN-EN-IEC 61439 op 1 november 2014 is onder meer de maximale belastbaarheid van draad en kabels met factor 0,488 (=0,61x0,8) omlaag gebracht. Een kabel die in de vorige norm (60439) nog tot 20A belast mocht worden, mag dat nu nog tot 9,76A.
Kies dus een dikkere kabel of hogere temperatuurbestendigheid.

1. Een 6 mm² draad (bijv. 36A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17,5A (36x0,61x0,8)
2. Een 2,5 mm² 90ºC draad (bijv. 28A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17A (28x0,76x0,8)

In de praktijk betekent dit dat 6mm² VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) tussen de componenten (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep) over het algemeen voldoet. Soepele draad wordt afgewerkt met de zogenaamde adereindhulzen. Soepele draad is aanbevolen vanwege het gebruiksgemak bij het monteren van componenten.
Het kan zijn dat in kant-en-klare voorbedrade groepenkasten 4mm² wordt gebruikt, maar dit is dan berekend door de fabrikant/leverancier.

Je mag in principe gebruiken wat je wilt, als het maar de juiste eigenschappen heeft (maximale stroom, isolatiespanning etc.). H07V2-K is echter een veel gebruikte optie vanwege de goede eigenschappen icm het feit dat flexibel makkelijker werken is.

Vaste kern heb ik vroeger wel vaker gezien, zelf nog 6mm2 vaste kern uit onze oude groepenkast gehaald. Nu echter alles opnieuw gedaan met 10mm2 H07V2-K.

Annuk schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:10:
H07V2-K is VDS draad
VDS is een noemer van meerdere soorten Vinyl Draad Soepel, de voorloper van de H07V2-K is ook VDS, maar dit ook.

Ik bedoelde dan vooral dat het geen huishoudsnoer is

[ Voor 8% gewijzigd door Rimco op 11-02-2026 17:14 ]

[paQ]

Brent schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:07:
[...]

Dat heeft geen vaste kern, en ik ben het nog nooit tegengekomen. Kan best dat het toch mag, maar hoe weet jij dat het het meest gebruikt is?

Ik heb ladingen 6mm2 flexibel in de groepenkast zitten anders (wel alles netjes in adereindhulzen)

[Annuk]

Brent schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:07:
[...]

Dat heeft geen vaste kern, en ik ben het nog nooit tegengekomen. Kan best dat het toch mag, maar hoe weet jij dat het het meest gebruikt is?

Tegenwoordig worden in principe alle standaard HTK groepenkasten (en prefab groepenkasten vanuit fabrikant) met VDS uitgevoerd, voordeel (mits alles aan de specs voldoet zoals @Rimco benoemt) dat het een stuk makkelijker te verwerken en buigen is dan massief VD-draad.

Bestel je nu dus een standaard kast bij 1 van de hier vaker genoemde partijen, en je schroeft deze open, zal je overal VDS zien, hetzij wat @True zegt waar de uiteindes ultrasoon gelast zijn, hetzij geperst in adereindhulzen (enkel of twin).

Moet wel eerlijk zeggen, hoe mooi sommige installateurs vroeger de kasten maakten, met massieve 6mm² en alles strak gebogen, geen gekke bochten etc, en alles perfect kunnen volgen vind ik altijd nog wel een vorm van p*rno

[ Voor 13% gewijzigd door Annuk op 11-02-2026 17:18 ]

[Xander]

Rimco schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:05:
[...]


Het is echter al een onjuiste aanname van @Brent dat dit VDS is. Op de eerste foto zie je al H07V2-K staan, wat tegenwoordig het meest gebruikte type montagesnoer is in een groepenkast, met een maximale geleidertemperatuur van 90C.

"VDS" is volgens mij geen geharmoniseerde term, maar betekent niet meer dan "Vinyl Draad Soepel". Zowel (o.a.) H07V-K als H07V2-K voldoen aan die noemer want ze hebben isolatie van (poly)vinyl(chloride), het is draad en het is soepel.

https://www.tme.eu/nl/new...s-geharmoniseerde-normen/

[Rimco]

@Xander Laten we het er op houden dat ik nooit iemand VDS zag gebruiken als ze het hadden over H07V(2)-K en dat ik het dus niet aan elkaar linkte. @True linkte dit echter aan een huishoudsnoer en dit was zeker geen huishoudsnoer. Ik gebruikte in mijn statement even snel VDS, want dat was korter en werd in de quote gebruikt in deze context

Nu moest ik alsnog meer typen omdat VDS een bredere term is

[True]

Rimco schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:22:
@Xander Laten we het er op houden dat ik nooit iemand VDS zag gebruiken als ze het hadden over H07V(2)-K en dat ik het dus niet aan elkaar linkte. @True linkte dit echter aan een huishoudsnoer en dit was zeker geen huishoudsnoer. Ik gebruikte in mijn statement even snel VDS, want dat was korter en werd in de quote gebruikt in deze context

Nu moest ik alsnog meer typen omdat VDS een bredere term is

Ik linkte het niet aan huishoudsnoer, ik reageerde o.a. om aan te geven dat het geen huishoudsnoer was ..

[Rimco]

@True Ik dacht dat je enkel de benaming corrigeerde, niet het type draad draad dat werd aangehaald. Blijkbaar wilde je al zeggen dat dit een ander type was, al was dat niet geheel duidelijk voor mij

[Xander]

Rimco schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:22:
@Xander Laten we het er op houden dat ik nooit iemand VDS zag gebruiken als ze het hadden over H07V(2)-K en dat ik het dus niet aan elkaar linkte.

Je hoort het toch best vaak. Net als "VD", iedereen tot aan de plaatselijke bouwmarktmedewerker snapt dan wat je zoekt. Als je over "H07V-U" begint kan dat wel eens tegenvallen.

edit:

En "huishoudsnoer" is natuurlijk H05VV-F. Of door ons Nederlanders ook VMVL genoemd.

[ Voor 9% gewijzigd door Xander op 11-02-2026 17:35 ]

[Rimco]

@Xander En ik ben dan die gek die altijd zoekt op geharmoniseerde typenummers, EAN codes en fabrikantnummers Ik weet graag exact wat ik koop, misschien is dat het

[Jan-tweak]

Xander schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:06:
[...]


Heb je daar een bron van? Volgens mij klopt het niet.

De enige mij bekende merken die onder SE vallen zijn Merlin Gerin, Télémécanique, Merten en APC.

klopt, sorry mijn misvatting, ik dacht dat al wat jaartjes geleden gelezen te hebben, maar is dus fout. sorry.

[Andrehj]

Brent schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:40:
Wat me vooral opvalt is draden zonder vaste kern in de meterkast (aka huishoudsnoer). Ik dacht dat dat niet mocht.

Gebruik van litze draad in een meterkast is toch al decennia erg gebruikelijk.... Zolang de doorsnede en het type isolatie maar voldoet is er niks aan de hand.

[WargamingPlayer]

Annuk schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:10:
[...]


Als je goed kijkt zie je nog net de rand van de on-geïsoleerde adereindhuls zitten
Oftewel deze zijn niet ultrasoon gelast, maar gewoon geperst, maar met on-geïsoleerde hulzen, nadeel is dan inderdaad dat ookal zitten ze super strak tegen de mantel/isolatie aan, zodra je de draad iets buigt zie je wat bloot koper, voordeel met een geïsoleerde huls is dat je dat dan niet ziet.


[...]


H07V2-K is VDS draad
VDS is een noemer van meerdere soorten Vinyl Draad Soepel, de voorloper van de H07V2-K (de H07V-K) is ook VDS, maar dit ook.

Nadeel van geïsoleerde hulzen = Past niet

[Annuk]

WargamingPlayer schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 19:54:
[...]

Nadeel van geïsoleerde hulzen = Past niet

Met 2x losse 6mm² in ieder een eigen geïsoleerde huls niet inderdaad, gezamenlijk in een geïsoleerde twin-huls wel.

[WargamingPlayer]

Annuk schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 19:59:
[...]

Met 2x losse 6mm² in ieder een eigen geïsoleerde huls niet inderdaad, gezamenlijk in een geïsoleerde twin-huls wel.

Ik zou het altijd een twin-huls. Maar op het moment dat ik een eindgroep moet splitsen kies ik er altijd voor om een eigen eindgroep te maken. En wanneer je met kamrails werkt hoef je bij Eaton, Hager en ABB heel vaak niet eens een twin-huls te gebruiken.

[Annuk]

WargamingPlayer schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 20:05:
[...]

Ik zou het altijd een twin-huls. Maar op het moment dat ik een eindgroep moet splitsen kies ik er altijd voor om een eigen eindgroep te maken. En wanneer je met kamrails werkt hoef je bij Eaton, Hager en ABB heel vaak niet eens een twin-huls te gebruiken.

Mee eens, maar ligt wel aan hoe de kast is opgebouwd

In deze kast van @Blik1984 wordt de aardlekschakelaar van de bovenzijde gevoed, en onderzijde uitgang die direct met een daarvoor bedoelde kamrail naar de eindgroepen gaat, en bij mijn weten heeft Hager die kamrails alleen maar als uitvoering met de aardlekschakelaar links v/d eindgroepen, en dan ontkom je er sowieso niet aan om de bovenkant(en) van de aardlekschakelaars te voeden met draad.

Je kunt in geen enkele kast, tenzij je een enkel din-rail kastje hebt alles voeden zonder bedrading en zal je altijd ergens een combinatie moeten maken met kamrails en bedrading.
Voordeel bij b.v. aardlekschakelaars op de onderste rij in de kast is dat je de nul kunt doorverbinden met een passende kamrail, maar de 3 fases breng je afzonderlijk met draad naar de aardlekschakelaars.
Vanaf de aardlekschakelaars gaat dan een fase en een nul naar de bovenste rij in een automaat, en van daaruit kan je een aantal groepen doorvoeden met kamrails.

En hoe bedoel je als je dan een eindgroep moet splitsen? Een dubbele draad erin bedoel je?
Ligt voor mij geheel aan waar het om gaat, is het voor een grotere/zwaardere eindgebruiker zeg ik ja, is het voor b.v. een aftakking voor een WCD in de meterkast en daar zit alleen je modem/router van je ISP eigenlijk in, en de rest zijn een paar lampen in de hal en overloop b.v. kan je dat prima zo aftakken, in principe doe je ook niets anders in een lasdoosje waar je opdeelt, en als je het zo kunt doen is het toch prima? Als toegestaan en diameters v/d draden zijn hetzelfde, dan bij in dezelfde automaat, en anders pak je een aftak-blokje daarvoor.

[WargamingPlayer]

Annuk schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 20:28:
[...]


Mee eens, maar ligt wel aan hoe de kast is opgebouwd

In deze kast van @Blik1984 wordt de aardlekschakelaar van de bovenzijde gevoed, en onderzijde uitgang die direct met een daarvoor bedoelde kamrail naar de eindgroepen gaat, en bij mijn weten heeft Hager die kamrails alleen maar als uitvoering met de aardlekschakelaar links v/d eindgroepen, en dan ontkom je er sowieso niet aan om de bovenkant(en) van de aardlekschakelaars te voeden met draad.

Je kunt in geen enkele kast, tenzij je een enkel din-rail kastje hebt alles voeden zonder bedrading en zal je altijd ergens een combinatie moeten maken met kamrails en bedrading.
Voordeel bij b.v. aardlekschakelaars op de onderste rij in de kast is dat je de nul kunt doorverbinden met een passende kamrail, maar de 3 fases breng je afzonderlijk met draad naar de aardlekschakelaars.
Vanaf de aardlekschakelaars gaat dan een fase en een nul naar de bovenste rij in een automaat, en van daaruit kan je een aantal groepen doorvoeden met kamrails.

En hoe bedoel je als je dan een eindgroep moet splitsen? Een dubbele draad erin bedoel je?
Ligt voor mij geheel aan waar het om gaat, is het voor een grotere/zwaardere eindgebruiker zeg ik ja, is het voor b.v. een aftakking voor een WCD in de meterkast en daar zit alleen je modem/router van je ISP eigenlijk in, en de rest zijn een paar lampen in de hal en overloop b.v. kan je dat prima zo aftakken, in principe doe je ook niets anders in een lasdoosje waar je opdeelt, en als je het zo kunt doen is het toch prima? Als toegestaan en diameters v/d draden zijn hetzelfde, dan bij in dezelfde automaat, en anders pak je een aftak-blokje daarvoor.

Nee, ik bedoel niet dat je een eindgroep "moet" splitsen. Maar stel je hebt bovenin je kast 6 automaten zitten, met drie automaten per aardlek. Nu heb je op 1 vanm de automaten een kabel naar de WC en de andere naar de trapkast. Je zou zeggen, beide laag vermogen, misschien een lampje en een wandcontactdoos. Wat ik dan zie is dat deze twee op 1 automaat wordt aangesloten. Ik zou, ondanks het lage vermogen gewoon niet samenvoegen.

Voorbeeld, in mijn huis was de oude kast 4 groepen, waarbij, op de groep voor de wasmachine/wasdroger na, iedere zekering twee afgaande groepen had. Ik heb dit dus gewoon gesplitst naar 7 groepen in totaal, met 8 automaten (1 reserve).

[True]

Ik zit (weer) te kijken naar een net wat mee profi krimptang, bij voorkeur een waar twin 10m2 zou passen. Dan zit ik voor de komende 30 jaar goed en kan ik ook een 63A kast van twins voorzien.

@Annuk is er een reden voor dat zowel je werk- als privé-tang (voor de andere lezers: Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3" zij-invoer en kop-invoer) vierkant krimpen?
De Knipex 97 55 14 doet namelijk met zij-invoer tot twin 10mm2 in hex. Volgens mij is er geen alternatief die vierkant in twin 10mm2 doet. Deze kan ik rond de €160 vinden en een twin 6mm2 (vierkant en zij-invoer) is zo voor €120 te vinden.

Iemand hier nog tips of aanvullingen in?

[Annuk]

True schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:32:
Ik zit (weer) te kijken naar een net wat mee profi krimptang, bij voorkeur een waar twin 10m2 zou passen. Dan zit ik voor de komende 30 jaar goed en kan ik ook een 63A kast van twins voorzien.

@Annuk is er een reden voor dat zowel je werk- als privé-tang (voor de andere lezers: Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3" zij-invoer en kop-invoer) vierkant krimpen?
De Knipex 97 55 14 doet namelijk met zij-invoer tot twin 10mm2 in hex. Volgens mij is er geen alternatief die vierkant in twin 10mm2 doet. Deze kan ik rond de €160 vinden en een twin 6mm2 (vierkant en zij-invoer) is zo voor €120 te vinden.

Iemand hier nog tips of aanvullingen in?

Hex heeft heel weinig toegevoegde waarde in groepenkasten, als je veel met insteek-rijgklemmen werkt wel en dan met name de diameters tot 2,5mm², maar de meeste kooi klemmen van automaten zijn goed gestandaardiseerd voor vierkante persing.

En wat betreft diameter ze doen allemaal tot 16mm² oftewel ook tot twin 10mm².

De zij-invoer is voornamelijk fijn voor extra lange hulzen, met de kop-insteek kom je niet geheel tot het einde van de huls, met de zij-invoer kan je nog makkelijk een keer doorschuiven.

[Xander]

Annuk schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:44:
Hex heeft heel weinig toegevoegde waarde in groepenkasten, als je veel met insteek-rijgklemmen werkt wel en dan met name de diameters tot 2,5mm², maar de meeste kooi klemmen van automaten zijn goed gestandaardiseerd voor vierkante persing.

Ik mis een hex-krimp wel eens bij het aansluiten van dit soort blokjes:

Vierkant 6mm² past net niet lekker in de kleinere gaten.

Ik heb ook de Knipex 97 53 09 waar ik 95% mee doe. Soms grijp ik naar de Knipex 97 33 01 die ik ook nog heb, vooral als ik zij-invoer nodig heb (voor langere hulzen) of voor 25mm², maar die persvorm leent zich ook niet echt voor ronde klemmen. Het jeukt wel eens om iets met hex vorm te bestellen...

True schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:32:
De Knipex 97 55 14 doet namelijk met zij-invoer tot twin 10mm2 in hex. Volgens mij is er geen alternatief die vierkant in twin 10mm2 doet. Deze kan ik rond de €160 vinden en een twin 6mm2 (vierkant en zij-invoer) is zo voor €120 te vinden.

Ik heb me al minstens 10 jaar niet meer in krimptangen verdiept... maar die 97 55 14 kun je zo te zien ook wel voor rond de €130 vinden, lijkt me een mooie tang voor dat geld.
De Knipex 97 53 14 is trouwens precies dezelfde tang alleen dan gebruineerd i.p.v. verchroomd, misschien kun je die goedkoper vinden. Zo lang je niet van plan bent om dikwijls adereindhuls te krimpen in de regen zou ik niet per sé de voorkeur voor een verchroomde krimptang hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 11-02-2026 23:34 ]

[Rimco]

@Xander Duitsland is altijd goed om te kijken voor technische zaken, zo blijkt maar weer: https://www.idealo.de/pre...&qd=Knipex%2097%2053%2014

114 of 120 euro, afhankelijk of je wel of geen chroom wilt hebben

[True]

Rimco schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 23:41:
@Xander Duitsland is altijd goed om te kijken voor technische zaken, zo blijkt maar weer: https://www.idealo.de/pre...&qd=Knipex%2097%2053%2014

114 of 120 euro, afhankelijk of je wel of geen chroom wilt hebben

offtopic:
€120 of €125 en dan alleen naar een adres of packstation (DHL) in DE.
Amazon.nl doet het voor €11 meer, maar dan wel thuis en hoef ik er niet 2x 20 km voor te rijden.
Overigens wel een goeie tip.

[Annuk]

Xander schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 23:25:
[...]


Ik mis een hex-krimp wel eens bij het aansluiten van dit soort blokjes:
[Afbeelding]
Vierkant 6mm² past net niet lekker in de kleinere gaten.

Daar heb je een punt inderdaad, persoonlijk probeer ik zulke koppel blokjes zoveel mogelijk te voorkomen.

[The Executer]

Wat zouden jullie met onderstaande meterkast doen? Ik twijfel tussen vervangen of uitbreiden.

Huidige stand: Meterkast is uit 2007. 40A hoofdschakelaar, 4P 40A ALS, 8x B16A groepen. Met welke uitbreiding ook zit te kast gelijk helemaal vol i.v.m. extra ALS benodigd.

Bedrading:
Van meter naar hoofdschakelaar: 6mm²
Hoofdschakelaar naar ALS: 4mm²
Van ALS naar groepen: Volgens mij ook 4mm².

Er komt binnenkort een warmtepomp, waarbij er gevraagd is om een fornuisgroep. Aangezien het een 3-fase meterkast is wil ik hier een krachtgroep op ipv fornuisgroep. Daarnaast willen we in de toekomst ook elektrisch koken. Nu twijfel ik of ik de oude HOLEC kast uitbreid met een Eaton kast er naast in dezelfde afmeting, 2x een lege groepenkast koop en de oude spullen overzet, of gezien de leeftijd en de 4mm² tussen hoofdschakelaar en ALS (ik las dat dit tegenwoordig 6mm² moet zijn) alles vervang. Eerste optie goedkoopste, losse kast bij Sander Vunderink is ± € 90. Laatste optie kost zo € 700.

Huidige kast:


Binnenzijde:


Eerste opzet bij Elektramat:


Links regulier zoals in huidige situatie, rechts uitbreiding voor warmtepomp en later (zit nu nog niet bij deze opzet in) een krachtgroep voor de keuken.

[FredvZ]

The Executer schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 17:30:
Er komt binnenkort een warmtepomp, waarbij er gevraagd is om een fornuisgroep. Aangezien het een 3-fase meterkast is wil ik hier een krachtgroep op ipv fornuisgroep.

Is de warmtepomp geschikt voor 3 fase?

[ericplan]

@The Executer Als je toch wil overzetten, je kan proberen een identieke Holec kast op Marktplaats te scoren. Dan blijft er toch een eenheid.

[The Executer]

FredvZ schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 18:12:
[...]

Is de warmtepomp geschikt voor 3 fase?

Nee, de warmtepomp (DeWarmte MP) word op maximaal 2 fases aangesloten. Daarom wilden ze eigenlijk ook een fornuisgroep maar aangezien ik toch 5 aderige kabel ga leggen pak ik een krachtgroep. Maar voor de vulling van de huidige kast maakt het niet uit want ik moet nog een extra ALS kwijt.

ericplan schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 18:23:
@The Executer Als je toch wil overzetten, je kan proberen een identieke Holec kast op Marktplaats te scoren. Dan blijft er toch een eenheid.

Hier in de buurt nog niet direct een identieke gevonden, of ze zijn gelijk gevuld en word er 200+ gevraagd. Kennis die flink wat materiaal als kasten, automaten, ALS etc heeft liggen en bericht gestuurd.

Afgezien van uitbreiden, is leeftijd van de huidige installatie nog een ding om rekening mee te houden? Of is dit nog bij de tijd genoeg? Ik weet dat er vele oudere installaties zijn, maar aangezien ik ga upgraden moet ik hem nu gok ik naar de laatste standaard gaan brengen.

[Annuk]

The Executer schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 17:30:
Wat zouden jullie met onderstaande meterkast doen? Ik twijfel tussen vervangen of uitbreiden.

Huidige stand: Meterkast is uit 2007. 40A hoofdschakelaar, 4P 40A ALS, 8x B16A groepen. Met welke uitbreiding ook zit te kast gelijk helemaal vol i.v.m. extra ALS benodigd.

Bedrading:
Van meter naar hoofdschakelaar: 6mm²
Hoofdschakelaar naar ALS: 4mm²
Van ALS naar groepen: Volgens mij ook 4mm².

Er komt binnenkort een warmtepomp, waarbij er gevraagd is om een fornuisgroep. Aangezien het een 3-fase meterkast is wil ik hier een krachtgroep op ipv fornuisgroep. Daarnaast willen we in de toekomst ook elektrisch koken. Nu twijfel ik of ik de oude HOLEC kast uitbreid met een Eaton kast er naast in dezelfde afmeting, 2x een lege groepenkast koop en de oude spullen overzet, of gezien de leeftijd en de 4mm² tussen hoofdschakelaar en ALS (ik las dat dit tegenwoordig 6mm² moet zijn) alles vervang. Eerste optie goedkoopste, losse kast bij Sander Vunderink is ± € 90. Laatste optie kost zo € 700.

Huidige kast:
[Afbeelding]

Binnenzijde:
[Afbeelding]

Eerste opzet bij Elektramat:
[Afbeelding]

Links regulier zoals in huidige situatie, rechts uitbreiding voor warmtepomp en later (zit nu nog niet bij deze opzet in) een krachtgroep voor de keuken.

Men zegt dat een kast gemiddeld 20 tot 25 jaar meegaat, dus je loopt er al mooi naartoe.

Wil je alles weer een beetje up to date hebben en wel bij dit merk blijven zou ik overwegen de kast zo in te delen:

Inclusief 2x 3F aardlekautomaat voor je WP en koken.

Hier het boodschappenlijstje bij SanderVunderink:
https://www.sandervunderi...09fdc70caa962f9dda83dc8db

Volgens mij heb je dan alles voor deze kast

[Jan-tweak]

The Executer schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:09:
[...]


Nee, de warmtepomp (DeWarmte MP) word op maximaal 2 fases aangesloten. Daarom wilden ze eigenlijk ook een fornuisgroep maar aangezien ik toch 5 aderige kabel ga leggen pak ik een krachtgroep. Maar voor de vulling van de huidige kast maakt het niet uit want ik moet nog een extra ALS kwijt.


[...]


Hier in de buurt nog niet direct een identieke gevonden, of ze zijn gelijk gevuld en word er 200+ gevraagd. Kennis die flink wat materiaal als kasten, automaten, ALS etc heeft liggen en bericht gestuurd.

Afgezien van uitbreiden, is leeftijd van de huidige installatie nog een ding om rekening mee te houden? Of is dit nog bij de tijd genoeg? Ik weet dat er vele oudere installaties zijn, maar aangezien ik ga upgraden moet ik hem nu gok ik naar de laatste standaard gaan brengen.

bedenkt dat je ALS en Alamat's nu volgens en nieuwe norm ook spanningsonafhankelijk moeten zijn, let daar wel even op bij de keuze van je materieel.
dus;
- NEN-EN-IEC 61008-1 en NEN-EN 61008-2-1 voor toestellen voor aardlekbeveiliging zonder
geïntegreerde overstroombeveiliging (RCCB’s),
- NEN-EN-IEC 61009-1 en NEN-EN 61009-2-1 voor toestellen voor aardlekbeveiliging met
geïntegreerde overstroombeveiliging (RCBO’s) of
— NEN-EN-IEC 62423 voor RCCB’s en RCBO’s.
niet spanningsonafhankelijke zijn alleen NEN-EN-IEC 61008-1 of NEN-EN-IEC 61009-1.
normaal gesproken plaats je de hoofdschakelaar geheel rechts (mijn persoonlijke voorkeur of geheel links (bijde op de onderste rij).
heb jij geen PV installatie?

[AR34]

Annuk schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:05:
[...]

De 1 module brede DS301C alamats van ABB hebben juist minder warmte-dispensatie dan de 2 module brede alamats Oftewel juist liever de 1 module brede alamats dan de 2 module brede versie.

Hier ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Weet je hoe dit komt? Gevoelsmatig zou ik namelijk juist verwachten dat meer ruimte een betere warmtedispensatie tot gevolg heeft. En als dit beter is bij de 1 module brede versie, wat is dan nog de toegevoegde waarde van een standaard 2 module brede versie (behalve de lagere kosten)?

[The Executer]

Jan-tweak schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 17:13:
[...]

bedenkt dat je ALS en Alamat's nu volgens en nieuwe norm ook spanningsonafhankelijk moeten zijn, let daar wel even op bij de keuze van je materieel.
dus;
- NEN-EN-IEC 61008-1 en NEN-EN 61008-2-1 voor toestellen voor aardlekbeveiliging zonder
geïntegreerde overstroombeveiliging (RCCB’s),
- NEN-EN-IEC 61009-1 en NEN-EN 61009-2-1 voor toestellen voor aardlekbeveiliging met
geïntegreerde overstroombeveiliging (RCBO’s) of
— NEN-EN-IEC 62423 voor RCCB’s en RCBO’s.
niet spanningsonafhankelijke zijn alleen NEN-EN-IEC 61008-1 of NEN-EN-IEC 61009-1.
normaal gesproken plaats je de hoofdschakelaar geheel rechts (mijn persoonlijke voorkeur of geheel links (bijde op de onderste rij).
heb jij geen PV installatie?

Zou je mij hier wat meer over willen vertellen wat dit precies inhoudt? Mag ook via DM, maar is misschien voor dit topic ook wel goede informatie.

Ik neem aan dat als ik een hele nieuwe kast bestel hier reeds rekening mee gehouden wordt?

In de huidige kast heb ik b.v. nog 4-polige ALS. Wat ik begreep was dat dit in de NEN2015 niet meer toegestaan was, maar dat het in de 2020 versie er weer uitgehaald is. Strekking zou zijn dat 4P eigenlijk niet handig is omdat bij een aardlek alle verlichting van b.v. een hele verdieping eruit vliegt. 4P zou dan nog wel toegepast worden bij een krachtgroep waar wel alle fases afgeschakeld moeten worden.

[onetime]

@Annuk @AR34 dispensatie -> dissipatie
@AR34 Door nauwkeuriger productie met kleinere toleranties kunnen onderdelen kleiner worden gemaakt. Dan is er dus ook minder warmte nodig om een bimetaal te laten schakelen. Hier zet ik mijn geld op.
Die DS301 heeft minder verlies, dus dat is in lijn met mijn gedachten hier vermeld.

[Jan-tweak]

The Executer schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:52:
[...]


Zou je mij hier wat meer over willen vertellen wat dit precies inhoudt? Mag ook via DM, maar is misschien voor dit topic ook wel goede informatie.

op deze site van schneider Electric wordt e.e.a. eigenlijk ook voor een leek begrijpelijk uitgelegd.
dit is eigenlijk een van de wijzigingen van de NEN1010:2020 waar dit nu ook in Nederland verplicht gaat worden.
kort door de bocht uitgelegd; wordt cq kan de te schakelen beveiliging (in dit geval dus aardlekschakelaars / ALS (RCCB) en aardlekautomaten veelal aangeduid met alamats (RCBO) door een leek (wat normaal in in een huiselijke omgeving) bedient worden cq toegang daartoe heeft moeten deze beveiligingen spanningsonafhankelijk conform NEN-EN 61008-2-1 (RCCB) cq NEN-EN 61009-2-1 (RCBO)(of NEN-EN-IEC 62423 voor beide).
niet-spanningsonafhankelijke voldoen slechts aan NEN-EN 61008-1 cq NEN-EN 61009-1, deze mogen alleen door deskundig personeel bediend worden (veelal in een bedrijfsmatige omgeving waar dit personeel ook aanweizg cq beschikbaar is).
oude alamats en aardlekschakelaars zijn veelal niet-spanningsonafhankelijk, mn omdat tijdens de installatie van deze dit nog een verplichting was, deze mogen dus blijven hangen.
Ga je echter een nieuwe groep toevoegen cq onderdelen vervangen dan geld de nieuwe verplichting dus wel. (even in zo eenvoudige bewording benoemd).

Ik neem aan dat als ik een hele nieuwe kast bestel hier reeds rekening mee gehouden wordt?

In de huidige kast heb ik b.v. nog 4-polige ALS. Wat ik begreep was dat dit in de NEN2015 niet meer toegestaan was, maar dat het in de 2020 versie er weer uitgehaald is. Strekking zou zijn dat 4P eigenlijk niet handig is omdat bij een aardlek alle verlichting van b.v. een hele verdieping eruit vliegt. 4P zou dan nog wel toegepast worden bij een krachtgroep waar wel alle fases afgeschakeld moeten worden.

klopt, allen het wordt ook in de NEN1010:2020 heel duidelijk afgeraden, 3-fase installatieautomaten kun je dus met een 3-fase aardlek (4-polig) beveiligen, echter bij het gebruik van 1-fase installatieautomaten zou ik zelf afraden om daar een 3-fase (4-polig) aardlekschakaar bij te gebruiken, gebruik hiervoor de standaard 1-fase 2-polige aardlekschakaars voor. dat voorkomt ook het maken van fouten zorgt er voor dat bij een aardfout niet direct alles eruit knalt.
ik zelf ben altijd ook een vriend geweest om belangrijke zaken zoals de CV, warmtepomp, buitenverlichting, garage, PV (dus zaken waar of de kans op aardfouten hoger liggen of zaken die je autonoom wilt houden en niet beinvloed door andere groepen) om voor die groepen alamats te gebruiken. dit verhoogd de bedrijfszekerheid tegen relatief lage kosten.

[Xander]

The Executer schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:52:
Strekking zou zijn dat 4P eigenlijk niet handig is omdat bij een aardlek alle verlichting van b.v. een hele verdieping eruit vliegt.

Precies datzelfde heb je natuurlijk ook met 4 groepen achter een 2P aardlekschakelaar...

[Jan-tweak]

Xander schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 00:10:
[...]


Precies datzelfde heb je natuurlijk ook met 4 groepen achter een 2P aardlekschakelaar...

dat klopt, dus kijk mn welke groepen zijn esseniel en welek zijn dat niet, het is even geen ramp als de verlichting het niet doet, of je gaan wasmachine kunt laten lopen, maar als je verwarming (in de winter met -10 gr. C buiten het niet meer doet) is het een ander verhaal.
daarom ook mijn advies om de echt belangrijke groepen achter een alamat te plaatsen, dan kunnen ze in ieder geval niet door een andere groep die ook op die aardlekschakelaar zit (en ja, dat kunnen dus max 4 groepen zijn) worden beinvloed. het probleem is dat een aardlek ook niet zo makelijk te vinden is.

[Xander]

Jan-tweak schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 00:02:
dit is eigenlijk een van de wijzigingen van de NEN1010:2020 waar dit nu ook in Nederland verplicht gaat worden.

Als ze die norm nou ook nog eens zouden aanwijzen, ja...

kort door de bocht uitgelegd; wordt cq kan de te schakelen beveiliging (in dit geval dus aardlekschakelaars / ALS (RCCB) en aardlekautomaten veelal aangeduid met alamats (RCBO) door een leek (wat normaal in in een huiselijke omgeving) bedient worden cq toegang daartoe heeft moeten deze beveiligingen spanningsonafhankelijk conform NEN-EN 61008-2-1 (RCCB) cq NEN-EN 61009-2-1 (RCBO)(of NEN-EN-IEC 62423 voor beide).
niet-spanningsonafhankelijke voldoen slechts aan NEN-EN 61008-1 cq NEN-EN 61009-1, deze mogen alleen door deskundig personeel bediend worden (veelal in een bedrijfsmatige omgeving waar dit personeel ook aanweizg cq beschikbaar is).

Volgens NEN1010:2020 mogen spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen überhaupt niet meer worden gebruikt, dat onderscheid tussen leken en deskundig personeel staat er dus niet meer in.

Dat onderscheid komt juist uit de huidige (en vorige) uitgaven van NEN1010. Spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen mogen al heel lang niet worden gebruikt voor foutbescherming in installaties die worden gebruikt door leken.

NEN-EN 61008-1 of NEN-EN 61009-1 vind je trouwens op alle aardlekschakelaars of aardlekautomaten terug (nouja, voor zover ze voor onze markt zijn bestemd dan). Dat zegt niets over spanningsafhankelijk of spanningsonafhankelijk. Het is het onderscheid tussen 61008-2-1 (spanningsonafhankelijke aardlekschakelaar) vs. 61008-2-2 (spanningsafhankelijke aardlekschakelaar) of 61009-2-1 (spanningsonafhankelijke aardlekautomaat) vs. 61009-2-2 (spanningsafhankelijke aardlekautomaat) waar je op moet letten.

oude alamats en aardlekschakelaars zijn veelal niet-spanningsonafhankelijk

Dat valt toch best mee? Vroeger was er natuurlijk van Holec de originele Alamat die spanningsafhankelijk was, maar het gros van de oudere componenten is voor zover ik weet spanningsonafhankelijk geweest. Spanningsafhankelijke aardlekautomaten zie je pas weer veel de laatste jaren, sinds men poogt die dingen in 1 module breed te maken. Een spanningsafhankelijke aardlekschakelaar heb ik nog nooit in het wild gezien (maar ik weet dat ze van bijvoorbeeld SEP te koop zijn, ook dit is een 1 module brede variant).

klopt, allen het wordt ook in de NEN1010:2020 heel duidelijk afgeraden

Dit staat er in NEN1010:2020 juist niet meer in...

onetime schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 02:27:
"Spanningsonafhankelijke aardlekbeveiligingen mogen al heel lang niet worden gebruikt voor foutbescherming in installaties die worden gebruikt door leken." @Xander

Fixed. Dit soort tekst typen op een smartphone met autocorrect is misschien niet handig.

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 14-02-2026 08:19 ]

[onetime]

"Spanningsonafhankelijke aardlekbeveiligingen mogen al heel lang niet worden gebruikt voor foutbescherming in installaties die worden gebruikt door leken." @Xander

[Jan-tweak]

Xander schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 00:28:
[...]


Als ze die norm nou ook nog eens zouden aanwijzen, ja...

klopt, maar daar zijn ze mee bezig, ik denk dat de huidige regeringswissel daar mede debet aan is.
een van de acties is nu ook dat de NEN1010:2020 (ja, de nieuwe die wacht op aanwijzing) nu bij den NEN gratis (online) te raadplegen is.

[...]

Volgens NEN1010:2020 mogen spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen überhaupt niet meer worden gebruikt, dat onderscheid tussen leken en deskundig personeel staat er dus niet meer in.

top, probleem is echter dat ze wel nog verkocht worden, bv bij emat, tenminste heb ik daar bij diverse modelen nog geen indicatie gezien dat deze ook spanningsonafhankelijk zijn, volgens hun gegevens voldoen ze alleen aan NEN-EN 61008-1 of NEN-EN 61009-1. en dat is de algemene standaard die voor beide van toepassing is.

Dat onderscheid komt juist uit de huidige (en vorige) uitgaven van NEN1010. Spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen mogen al heel lang niet worden gebruikt voor foutbescherming in installaties die worden gebruikt door leken.

NEN-EN 61008-1 of NEN-EN 61009-1 vind je trouwens op alle aardlekschakelaars of aardlekautomaten terug (nouja, voor zover ze voor onze markt zijn bestemd dan). Dat zegt niets over spanningsafhankelijk of spanningsonafhankelijk. Het is het onderscheid tussen 61008-2-1 (spanningsonafhankelijke aardlekschakelaar) vs. 61008-2-2 (spanningsafhankelijke aardlekschakelaar) of 61009-2-1 (spanningsonafhankelijke aardlekautomaat) vs. 61009-2-2 (spanningsafhankelijke aardlekautomaat) waar je op moet letten.

[...]


Dat valt toch best mee? Vroeger was er natuurlijk van Holec de originele Alamat die spanningsafhankelijk was, maar het gros van de oudere componenten is voor zover ik weet spanningsonafhankelijk geweest. Spanningsafhankelijke aardlekautomaten zie je pas weer veel de laatste jaren, sinds men poogt die dingen in 1 module breed te maken. Een spanningsafhankelijke aardlekschakelaar heb ik nog nooit in het wild gezien (maar ik weet dat ze van bijvoorbeeld SEP te koop zijn, ook dit is een 1 module brede variant).


[...]

Dit staat er in NEN1010:2020 juist niet meer in...


[...]

Fixed. Dit soort tekst typen op een smartphone met autocorrect is misschien niet handig.

maar bedankt voor je kundige aanvulling.

[Tanuki]

Ik heb een meterkast zoals deze:

Met op dit moment 2 groepenkasten boven het "meterbord" (waar de slimme meter op zit).

Is het toegestaan om ook een groepenkast naast het meterbord te hangen en ook nog een groepenkast weer daaronder (naast het kastje met de zekeringen van de netbeheerder erin)?

[Annuk]

Tanuki schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 13:37:
Ik heb een meterkast zoals deze:
[Afbeelding]
Met op dit moment 2 groepenkasten boven het "meterbord" (waar de slimme meter op zit).

Is het toegestaan om ook een groepenkast naast het meterbord te hangen en ook nog een groepenkast weer daaronder (naast het kastje met de zekeringen van de netbeheerder erin)?

Naast het meterbord wel, naast de hoofdzekeringen kast liever niet ivm werkruimte voor de monteur van de netbeheerder... (Men mag weigeren om werkzaamheden uit te voeren, zijn nogal klote deksels en ben je de ruimte ernaast wel ff nodig).
Dan zal je toch de bij voorkeur omhoog moeten.
B.v. 3 stuks HLD22 bovenop en aan beide zijdes naast het meterbord nog een HLD33.

---

Edit:
@Tanuki heb je nu je PV-3F groep bij op dezelfde aardlekschakelaar zitten als je andere krachtgroepen?
Dat is verre van gewenst en moet je een eigen aardlekautomaat geven (kan dan naast je huidige aardlekschakelaar met een kamrail).

[ Voor 11% gewijzigd door Annuk op 14-02-2026 13:56 ]

[BlueFlame]

Toen ze twee jaar geleden de omvormer voor de zonnepanelen kwamen ophangen (SolarEdge SE10k 3f) kreeg ik de opmerking dat de fases niet goed zaten. Hierop heb ik de fases onder mijn hoofdschakelaar in de meterkast aangepast, zodat fase 1 netjes links en fase 3 netjes rechts zit.
Vervolgens is dit nu hoe de fases zitten op de hoofd automaten van de netbeheerder en volgens de slimme meter:
Hoofdzekering, fase op slimme meter, fase echt.
1 = 1 -> 3
2 = 3 -> 2
3 = 2 -> 1

Dit werkt niet optimaal in mijn ocd brein... En in Home Assistant klopt de fase belasting niet (b.v. fase 2 volgens de slimme meter in HA is eigenlijk fase 1)
Is het een reële acceptabele vraag aan de netbeheerder om dit netjes te komen maken? Of is deze "puinhoop" gebruikelijk?
Ik weet dat huizen qua fases verschoven zitten, maar volgens de calculator (eerder ergens gedeeld hier) zou mijn huisnummer netjes 1,2,3 aangesloten kunnen worden.
Drie maanden geleden moest mijn slimme meter vervangen worden, dus ik aan de monteur die dit kwam doen gevraagd, maar die wilde er niet aan. Hij mocht alleen de draden er uit, oude meter er af, nieuwe meter er op, draden op exact dezelfde positie er weer in, en weer afsluiten, volgens hem...

[Septillion]

@BlueFlame Gaan ze niet komen doen. Of in ieder geval niet zonder absurd bedrag te vragen.

We hebben in Nederland niet eens officiële draairichting ook al komt rechts het meest voor. Dus officieel is niets fout. Maar vanaf nieuwbouw wordt ook bewust huis A aangesloten met L1L2L3, huis B met L2L3L1 en huis C met L3L1L2. Draairichting is dan steeds mooi gelijk.

Maar nog erger, bij meterwissel is de gemiddelde monteur al lang blij dat hij de fases op de faseklemmen aangesloten heeft en de N op de N. Voor mij geldt N=3, maar ze lijken nergens naar te kijken. Gewoon 3x bruin en gaan. Dus zelfs L1 op je meter hoeft niet L1 hoofdzekering te zijn. Dus of "hij het niet mocht" of dat "hij er gewoon geen zin in had" schaar ik onder hetzelfde antwoord

Dus mja, ik zou gewoon zelf de termen van de meter gebruiken. En dan in ieder geval dezelfde volgorde als op de meter aanhouden.

[Annuk]

BlueFlame schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:41:
Toen ze twee jaar geleden de omvormer voor de zonnepanelen kwamen ophangen (SolarEdge SE10k 3f) kreeg ik de opmerking dat de fases niet goed zaten. Hierop heb ik de fases onder mijn hoofdschakelaar in de meterkast aangepast, zodat fase 1 netjes links en fase 3 netjes rechts zit.
Vervolgens is dit nu hoe de fases zitten op de hoofd automaten van de netbeheerder en volgens de slimme meter:
Hoofdzekering, fase op slimme meter, fase echt.
1 = 1 -> 3
2 = 3 -> 2
3 = 2 -> 1

Dit werkt niet optimaal in mijn ocd brein... En in Home Assistant klopt de fase belasting niet (b.v. fase 2 volgens de slimme meter in HA is eigenlijk fase 1)
Is het een reële acceptabele vraag aan de netbeheerder om dit netjes te komen maken? Of is deze "puinhoop" gebruikelijk?
Ik weet dat huizen qua fases verschoven zitten, maar volgens de calculator (eerder ergens gedeeld hier) zou mijn huisnummer netjes 1,2,3 aangesloten kunnen worden.
Drie maanden geleden moest mijn slimme meter vervangen worden, dus ik aan de monteur die dit kwam doen gevraagd, maar die wilde er niet aan. Hij mocht alleen de draden er uit, oude meter er af, nieuwe meter er op, draden op exact dezelfde positie er weer in, en weer afsluiten, volgens hem...

Normaal gesproken draaid de netbeheerder de fasen voor de hoofdzekeringen, en vanaf daar in een rechte lijn naar boven, dus HZ 1 = L1 op de meter = L1 onder de hoofdschakelaar idem voor L2 en L3.
En of dit onder de hz ook daadwerkelijk zo is is voor jou niet van belang, daar kan de volgorde prima zijn (rechts draaiveld van uitgaande): L1-L2-L3 // L2-L3-L1 // L3-L1-L2

Maar je kunt hier evt een aanvraag voor doen maar geen garanties... Maar dit kan je in principe als je automaten als HZ hebt ook prima zelf uitvogelen

[ Voor 4% gewijzigd door Annuk op 14-02-2026 14:57 ]

[Tanuki]

Annuk schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 13:43:
[...]

@Tanuki heb je nu je PV-3F groep bij op dezelfde aardlekschakelaar zitten als je andere krachtgroepen?
Dat is verre van gewenst en moet je een eigen aardlekautomaat geven (kan dan naast je huidige aardlekschakelaar met een kamrail).

Excuus, ik heb een foto van het internet geplukt die op de indeling van mijn meterkast qua groepenkasten lijkt. Dus de inhoud ervan is bij mij compleet anders.

Wel bedankt voor het advies en de alertheid uiteraard! Als het mijn eigen kast was geweest, dan was dat een valide aandachtspunt.

In mijn meterkast kan ik 2 kasten naast elkaar ipv 3.
Ik heb er nu 2 boven het meterbord en daarboven weer 2.
Helaas zijn die 2 bovenste eigenlijk niet zo handig, omdat ik in de bovenkant van de meterkast ook een patch paneel + Ubiquiti rack mount spul wil maken.
Dus ik was de opties aan het overwegen en kwam eigenlijk uit op naast meterbord + naast hoofdzekering. Want daar is nu wel plek. Naast de hoofdzekering is nu plek omdat de gasmeter weg is. Voorheen was dat niet zo.

We willen op 3x25A blijven en we krijgen binnenkort een slimme meter (hebben nu een digitale meter). Dus misschien dat ik dan na deze werkzaamheden toch de groepenkast naast de hoofdzekering plaats. Ik zou niet weten waarom ze dan eventueel nog werkzaamheden moeten uitvoeren. Als dat op mijn verzoek is, dan kan ik daar rekening mee houden. En als dat op hun eigen initiatief is, dan hoor ik het wel.

Ik zou dan 2 groepenkasten boven het meterbord doen + 1 ernaast + 1 daar onder. Dan kan ik denk ik alles kwijt

[Annuk]

Tanuki schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:01:
[...]

Excuus, ik heb een foto van het internet geplukt die op de indeling van mijn meterkast qua groepenkasten lijkt. Dus de inhoud ervan is bij mij compleet anders.

Wel bedankt voor het advies en de alertheid uiteraard! Als het mijn eigen kast was geweest, dan was dat een valide aandachtspunt.

In mijn meterkast kan ik 2 kasten naast elkaar ipv 3.
Ik heb er nu 2 boven het meterbord en daarboven weer 2.
Helaas zijn die 2 bovenste eigenlijk niet zo handig, omdat ik in de bovenkant van de meterkast ook een patch paneel + Ubiquiti rack mount spul wil maken.
Dus ik was de opties aan het overwegen en kwam eigenlijk uit op naast meterbord + naast hoofdzekering. Want daar is nu wel plek. Naast de hoofdzekering is nu plek omdat de gasmeter weg is. Voorheen was dat niet zo.

We willen op 3x25A blijven en we krijgen binnenkort een slimme meter (hebben nu een digitale meter). Dus misschien dat ik dan na deze werkzaamheden toch de groepenkast naast de hoofdzekering plaats. Ik zou niet weten waarom ze dan eventueel nog werkzaamheden moeten uitvoeren. Als dat op mijn verzoek is, dan kan ik daar rekening mee houden. En als dat op hun eigen initiatief is, dan hoor ik het wel.

Ik zou dan 2 groepenkasten boven het meterbord doen + 1 ernaast + 1 daar onder. Dan kan ik denk ik alles kwijt

Ook in geval van storingen moeten ze erbij kunnen, en het hoeft niet perse een storing bij jezelf te zijn dat de netbeheerder toch bij jou in huis moet zijn.
Officieel moet alles onder de 1,6m op de achterwand vrij blijven voor de netbeheerders, daarboven is je eigen aangelegenheid.
Eigen ervaring is dat het zwaar kut is als er iets zo dicht op/naast de HZ kast hangt en ik persoonlijk (en meerdere collegas van me) laat alles eerst door de klant weghalen voordat ik begin aan werkzaamheden (en reken maar dat je daar uiteindelijk een flinke factuur van krijgt vanuit de netbeheerder, wachttijd=facturabele werktijd en wordt gemeld in de werkbon en wordt bij de klant gefactureerd).

---

Edit:
begreep laatst de volgende prijzen: €125p.u. monteur, meet specialist incl apparatuur €1500 per half uur exclusief voorrijd kosten

[ Voor 3% gewijzigd door Annuk op 14-02-2026 15:22 ]

[Tanuki]

Annuk schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:07:
[...]

Officieel moet alles onder de 1,6m op de achterwand vrij blijven voor de netbeheerders, daarboven is je eigen aangelegenheid.

En met "alles onder de 1,6m" wordt dan ook bedoeld: Geen groepenkast die aangrenzend is aan de hoofd groepenkast boven het meterbord?

Als dat zo is, dan zal ik wellicht toch aan die regel moeten (willen) voldoen, gewoon om gezeik en onnodige kosten te voorkomen. Dan zou ik groepenkast 1 & 2 boven het meterbord naast elkaar willen hangen.
Maar dan zou ik 3 & 4 op de andere muur kunnen plaatsen, dus niet fysiek tegen elkaar aan.

Dat zou ik dan met kabel / draad in buis kunnen verbinden. Dan zou er volgens de norm / Enexis geen bezwaar meer moeten zijn. Wel jammer van al die onbenutte ruimte dan.

[Annuk]

Tanuki schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:24:
[...]

En met "alles onder de 1,6m" wordt dan ook bedoeld: Geen groepenkast die aangrenzend is aan de hoofd groepenkast boven het meterbord?

Als dat zo is, dan zal ik wellicht toch aan die regel moeten (willen) voldoen, gewoon om gezeik en onnodige kosten te voorkomen. Dan zou ik groepenkast 1 & 2 boven het meterbord naast elkaar willen hangen.
Maar dan zou ik 3 & 4 op de andere muur kunnen plaatsen, dus niet fysiek tegen elkaar aan.

Dat zou ik dan met kabel / draad in buis kunnen verbinden. Dan zou er volgens de norm / Enexis geen bezwaar meer moeten zijn. Wel jammer van al die onbenutte ruimte dan.

Naast het meterbord is geen probleem, daar is geen extra ruimte nodig in principe, naast de HZ kast wel. Dus er kan wel 1x een 22x33 kast onder de 2e kast naast het meterbord, zolang je de hz kast maar vrij houdt.

Dit kan wel:

code:

xx
 1-2
Mb-3
Hz kast

Dit niet:

code:

xx
      1-2
     Mb-3
Hz kast-4

[Cardinal]

Moet ik mijn gehele meterkast vervangen?

Een tijd geleden heb ik een elektricien over de vloer gehad die aangaf dat het handig is om mijn gehele meterkast te vervangen. Het ging dan voornamelijk om de roestvorming aan de onderkant, wat mij op een vervangbare clipon lijkt te gaan, die momenteel niet in gebruik is.

Indien ik toch alles moet vervangen gaan de oude attema/aeg eruit en vervangen worden door eaton/abb.





PS. er wordt gesteld dat het waterschade is, waar ik nooit waterschade heb gehad, dus dat is gebeurd tijdens de bouw.

[ Voor 4% gewijzigd door Cardinal op 14-02-2026 16:23 ]

[Swelson]

Is het nuttig om stalen delen die je aan kunt raken te vereffenen? Of moet je dit juist niet doen?

Ik ben mijn huis aan het verbouwen en kan nu eenvoudig ff een aardedraad trekken naar bijvoorbeeld stalen kolommen die in het zicht blijven.

1 zo’n kolom ondersteunt een stalen IPE-balk die onder de badkamervloer door loopt.


Ik dacht: als er ooit een lekstroom komt via zo’n stalen balk of kolom van het huis, dan gaat direct de aardlekschakelaar om.

[uaT]

@Cardinal Als het alleen dat klemblok is is er geen reden om al te vervangen. Ik zou wel even de invoer op de aardlekschakelaar in orde maken met aftakblokjes, daar zitten een massieve en flexdraad samen onder een klem, mag niet. Verder zit de C20 niet achter een aardlekschakelaar , misschien is dat niet de bedoeling.

@Swelson Vereffening van de kolommen is zeker aan te raden

[ Voor 48% gewijzigd door uaT op 14-02-2026 16:56 ]

[Annuk]

Cardinal schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:22:
Moet ik mijn gehele meterkast vervangen?

Een tijd geleden heb ik een elektricien over de vloer gehad die aangaf dat het handig is om mijn gehele meterkast te vervangen. Het ging dan voornamelijk om de roestvorming aan de onderkant, wat mij op een vervangbare clipon lijkt te gaan, die momenteel niet in gebruik is.

Indien ik toch alles moet vervangen gaan de oude attema/aeg eruit en vervangen worden door eaton/abb.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

PS. er wordt gesteld dat het waterschade is, waar ik nooit waterschade heb gehad, dus dat is gebeurd tijdens de bouw.

Het lijkt inderdaad wel verdacht veel op waterschade.
Ook de sporen bovenaan op het meterbord.

Die blokjes zijn meestal ook los verkrijgbaar, maar zijn ze allemaal ook echt in gebruik?
Als je de mogelijkheid hebt om ze te skippen zou het mooiste zijn en heb je er ook geen last van dat ze iets corrosief zijn.

[Juerd]

Cardinal schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:22:
Moet ik mijn gehele meterkast vervangen?

Dat is erg lastig. Je kan overwegen om alleen de groepenkast te vervangen, dat is ook een stuk goedkoper

Een tijd geleden heb ik een elektricien over de vloer gehad die aangaf dat het handig is om mijn gehele meterkast te vervangen. Het ging dan voornamelijk om de roestvorming aan de onderkant, wat mij op een vervangbare clipon lijkt te gaan, die momenteel niet in gebruik is.

Als dit door waterschade is, is het raadzaam om goed te kijken of er ook water in componenten gekomen is (of zou kunnen zijn). Zo ja, dan moeten die vervangen worden, want water brengt vuil met zich mee dat de betrouwbaarheid van de beveiligingen verpest.

Voor de rest is deze kast een puinhoop, maar als er geen water in de componenten is gekomen en alles naar behoren werkt, nog niet toe aan vervanging.

Op de aardlekschakelaar linksonder lijken massieve en flexibele draden in dezelfde klem te zitten. Dat betekent dat één van de twee minder goed contact zal maken, en mag daarom niet. Edit: uaT was me voor (maar ik denk dat dit niet de invoer van de aardlekschakelaar is, maar juist de afgaande kant.) Groengele tape voor iets anders dan aarde (hier denk ik gebruikt om een afgeknipte kamrail te "isoleren") is fout; kamrails kosten haast niks, had gewoon een nieuwe moeten zijn. Maar in elk geval niet groengeel.

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 14-02-2026 18:08 ]

[Xander]

uaT schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:43:
@Cardinal Als het alleen dat klemblok is is er geen reden om al te vervangen. Ik zou wel even de invoer op de aardlekschakelaar in orde maken met aftakblokjes, daar zitten een massieve en flexdraad samen onder een klem, mag niet. Verder zit de C20 niet achter een aardlekschakelaar , misschien is dat niet de bedoeling.

Waarom kras je dat laatste door? Die rechter C20 automaat zit inderdaad niet achter een aardlekschakelaar.

@Cardinal Roest aan een niet gebruikte klem is inderdaad geen reden om alles te vervangen. Maar zoals uit andere reacties hier al blijkt, zijn er wel andere dingen te zien en is het misschien goed om de hele kast eens onder de loep te nemen. Ik gok dat hier tenminste 1 PV-installatie op zit aangesloten (de rechter C20 automaat is misschien voor een PV-verdeler)? Gaat dat wel goed met een 1x35A aansluiting en verdeler geschikt voor 40A?

edit:

Overigens zie ik ook wat oppervlakkige roest op de schroefkoppen van die verdeelklemmen die wel in gebruik zijn, en op de schroefkoppen aan de onderkant van de middelste van 3 Attema automaten op de onderste rij. Dat hoeft nog steeds niets te betekenen... misschien zijn die schroeven wel aangedraaid met een roestige schroevendraaier Maar ik zou me wel even afvragen wat er nou precies allemaal nat is geweest...

[ Voor 17% gewijzigd door Xander op 14-02-2026 18:11 ]

[uaT]

Xander schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:03:
[...]

Waarom kras je dat laatste door? Die rechter C20 automaat zit inderdaad niet achter een aardlekschakelaar.

Volgens mij als je heel goed kijkt zit die op het onderste klemblok, wat weer op de uitgang van de aardlekschakelaar zit aangesloten.

[Xander]

uaT schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:10:
[...]

Volgens mij als je heel goed kijkt zit die op het onderste klemblok, wat weer op de uitgang van de aardlekschakelaar zit aangesloten.

Die automaat zit inderdaad op dat klemmenblok, maar dat klemmenblok zit niet achter de aardlekschakelaar... Die klemmenblokken verdelen na de hoofdschakelaar naar de 2 aardlekschakelaars en die C20 automaat.

De bovenste aardlekschakelaar wordt aan de bovenkant gevoed, zoals gebruikelijk in zo'n Attema kast, de onderste aardlekschakelaar wordt aan de onderkant gevoed. Waarschijnlijk een knutselwerkje van degene die de kookgroep heeft geplaatst en die kamrail heeft gemolesteerd.

[ Voor 23% gewijzigd door Xander op 14-02-2026 18:15 ]

[Juerd]

uaT schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:10:
[...]

Volgens mij als je heel goed kijkt zit die op het onderste klemblok, wat weer op de uitgang van de aardlekschakelaar zit aangesloten.

Als ik het goed zie, is de bovenste aardlekschakelaar aan de bovenkant gevoed, en de onderste aan de onderkant. Ik vermoed dat je je door de bovenste hebt laten misleiden dat de onderste op dezelfde manier zou zijn aangesloten. Ik denk dat ik nog nooit eerder heb gezien dat 2 dezelfde aardlekschakelaars in tegenovergestelde richting werden gebruikt in dezelfde kast. Overzichtelijk is dit niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Juerd op 14-02-2026 18:17 ]

[Xander]

Juerd schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:16:
[...]

Ik denk dat ik nog nooit eerder heb gezien dat 2 dezelfde aardlekschakelaars in tegenovergestelde richting werden gebruikt in dezelfde kast. Overzichtelijk is dit niet.

Ik heb eens een hoofdschakelaar gezien waar de fasedraden aan de bovenkant waren aangesloten (die maakte eerst nog een flinke lus door CT klemmen) en de nul gewoon aan de onderkant... Ik kijk nergens meer van op.

[BlueFlame]

Septillion schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:54:
@BlueFlame Gaan ze niet komen doen. Of in ieder geval niet zonder absurd bedrag te vragen.

We hebben in Nederland niet eens officiële draairichting ook al komt rechts het meest voor. Dus officieel is niets fout. Maar vanaf nieuwbouw wordt ook bewust huis A aangesloten met L1L2L3, huis B met L2L3L1 en huis C met L3L1L2. Draairichting is dan steeds mooi gelijk.

Maar nog erger, bij meterwissel is de gemiddelde monteur al lang blij dat hij de fases op de faseklemmen aangesloten heeft en de N op de N. Voor mij geldt N=3, maar ze lijken nergens naar te kijken. Gewoon 3x bruin en gaan. Dus zelfs L1 op je meter hoeft niet L1 hoofdzekering te zijn. Dus of "hij het niet mocht" of dat "hij er gewoon geen zin in had" schaar ik onder hetzelfde antwoord

Dus mja, ik zou gewoon zelf de termen van de meter gebruiken. En dan in ieder geval dezelfde volgorde als op de meter aanhouden.

Oké, maar gewoon niet eens de eerste hoofdschakelaar naar de eerste fase op de meter aansluiten

Nou, hij maakte er echt voor en na foto's van... Maar dat is misschien ook om zichzelf in te dekken...

Maar goed. Er zit ook een ems met victrons aan te komen. Is dan onmogelijk om de slimme meter als aansturing te gebruiken aangezien die fases nergens op slaan... Dat is meer het issue. Maar goed. Niets aan te doen dus

[ Voor 8% gewijzigd door BlueFlame op 14-02-2026 18:34 ]

[uaT]

Xander schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:13:
[...]

Die automaat zit inderdaad op dat klemmenblok, maar dat klemmenblok zit niet achter de aardlekschakelaar... Die klemmenblokken verdelen na de hoofdschakelaar naar de 2 aardlekschakelaars en die C20 automaat.

De bovenste aardlekschakelaar wordt aan de bovenkant gevoed, zoals gebruikelijk in zo'n Attema kast, de onderste aardlekschakelaar wordt aan de onderkant gevoed. Waarschijnlijk een knutselwerkje van degene die de kookgroep heeft geplaatst en die kamrail heeft gemolesteerd.

inderdaad!

[Annuk]

BlueFlame schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:30:
[...]

Oké, maar gewoon niet eens de eerste hoofdschakelaar naar de eerste fase op de meter aansluiten

Nou, hij maakte er echt voor en na foto's van... Maar dat is misschien ook om zichzelf in te dekken...

Maar goed. Er zit ook een ems met victrons aan te komen. Is dan onmogelijk om de slimme meter als aansturing te gebruiken aangezien die fases nergens op slaan... Dat is meer het issue. Maar goed. Niets aan te doen dus

Als jij een eigen meter oid aansluit achter je HS en niet uitgaat van je P1 poort kan het prima. Dan kan je gewoon je L1/2/3 van je hoofdschakelaar aanhouden.

[Septillion]

@BlueFlame Je kan de Victrons dan toch gewoon laten matchen? Dan is er helemaal niets aan de hand.

En als je automaten als hoofdzekering hebt is het ook een fluitje om het zelf op volgorde te doen (ofwel, rechtsdraaiende veld). Maar staat je zeker niet blind op beginnen met L1, dat maakt geen fluit uit.

[ Voor 51% gewijzigd door Septillion op 14-02-2026 20:06 ]

[Rick Astley]

onetime schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 21:31:
@Rick Astley Ziet er goed uit.

edit: Je hebt 9 1fase alamats. Zet ze per 3 op een 4 unit kamrail met de 4e afgedopt boven de 3fase alamats.

Annuk schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:49:
[...]


Je ontwerp lijkt opzich prima, maar wat @onetime ook al heeft gezegd groepeer evt. de aardlekautomaten (1F+N) even, of zet ze allemaal bij elkaar en koppel ze dan aan elkaar (nul doorlopend) en de fases per X automaten gezamelijk.
En trouwens ik zie dat je voor je accu een gewone C-automaat gebruikt, zou deze bij voorkeur als eerste of als laatste in de rij zetten, en duidelijk vermelden dat deze GEEN aardlekbeveiling heeft.
Waarom bij voorkeur als eerste of laatste.. zodat je wel de aardlekautomaten die je nu hebt gekozen bij elkaar hebt en je dus minder snel "fouten" maakt.

Ik wilde vandaag het boeltje gaan bestellen maar kwam erachter dat er geen 4 unit kamrails bestaan voor de
ABB Aardlekautomaat DS301C. Het enige wat ik kan vinden zijn 12 module brede kamrails.... Zie ik iets over het hoofd of moet ik mijn opzet dan maar aanpassen?

[Juerd]

Rick Astley schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 20:40:
Ik wilde vandaag het boeltje gaan bestellen maar kwam erachter dat er geen 4 unit kamrails bestaan voor de
ABB Aardlekautomaat DS301C. Het enige wat ik kan vinden zijn 12 module brede kamrails.... Zie ik iets over het hoofd of moet ik mijn opzet dan maar aanpassen?

Generieke kamrails werken prima. Bijvoorbeeld 2 van deze. Draad achter de kamrail.

[Annuk]

Rick Astley schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 20:40:
[...]


[...]


Ik wilde vandaag het boeltje gaan bestellen maar kwam erachter dat er geen 4 unit kamrails bestaan voor de
ABB Aardlekautomaat DS301C. Het enige wat ik kan vinden zijn 12 module brede kamrails.... Zie ik iets over het hoofd of moet ik mijn opzet dan maar aanpassen?

Zoals @Juerd al zegt generieke rechte kamrails voor de nul verkrijgbaar in 2,3,4,5,6,8,10 & 12 steeks (je mag deze inkorten dacht ik maar moet ik even kijken voor je), en dan de haakse variant voor de fases (gegroepeerd per 3 oid).

P.s. waarvoor is en de 20A variant, en de 16A 300mA variant (uit je eerdere post)?

[Juerd]

Annuk schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 23:23:
[...]


Zoals @Juerd al zegt generieke rechte kamrails voor de nul verkrijgbaar in 2,3,4,5,6,8,10 & 12 steeks (je mag deze inkorten dacht ik maar moet ik even kijken voor je), en dan de haakse variant voor de fases (gegroepeerd per 3 oid).

Voor de goede orde: dat eerste heb ik gezegd, maar dat over haakse niet, want daar ben ik geen fan van zolang die die millimeters aan aanraakbaar koper hebben. Een niet-haakse heeft zelf geen aanraakbaar metaal en maakt het ook nog eens lastiger om de achterliggende kooiklem aan te raken en lijkt me daarom veiliger.

Het enige voordeel dat ik van de haakse zie, is dat het er mooier uitziet en je iets beter kunt zien waar de fasedraad gevoed wordt. Als het geen veiligheidsnadeel had, zou dat best een goede reden zijn.

Over het inkorten: mag niet volgens de opdruk (zaag met kruis erdoor).

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 14-02-2026 23:37 ]

[Annuk]

Juerd schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 23:36:
[...]


Voor de goede orde: dat eerste heb ik gezegd, maar dat over haakse niet, want daar ben ik geen fan van zolang die die millimeters aan aanraakbaar koper hebben. Een niet-haakse heeft zelf geen aanraakbaar metaal en maakt het ook nog eens lastiger om de achterliggende kooiklem aan te raken en lijkt me daarom veiliger.

Het enige voordeel dat ik van de haakse zie, is dat het er mooier uitziet en je iets beter kunt zien waar de fasedraad gevoed wordt. Als het geen veiligheidsnadeel had, zou dat best een goede reden zijn.

Nee over de haakse heb je inderdaad niets gezegd.

Er is inderdaad een minimaal stukje bloot koper maar niet zo enorm dat het direct een potentieel veiligheid issue is mijns inziens. En je hoort toch de spanning af te schakelen als je bezig bent/gaat in de groepenkast dus eigenlijk is het een non-issue, na de werkzaamheden gaan de kappen erop en is het afgeschermd.

En inderdaad persoonlijk vind ik het er strakker uit zien.

Over het inkorten: mag niet volgens de opdruk (zaag met kruis erdoor).

Vorige week nog spul besteld en meende dat dat zaag-verbod er toen niet op stond, maar moet ik even controleren.
Anders een kamrail van 6 met een twin-huls in de losse automaat voor de nul en een enkele daar waar de kamrail komt.

[Juerd]

@Annuk Het een veiligheidsissue noemen gaat inderdaad misschien wat ver (en doe ik dus ook niet), want in principe zou een kamrail niet eens geïsoleerd hoeven zijn, en zou je het plastic hulsje ook gewoon kunnen weglaten. Immers, het is niet verplicht (3 mm afstand (speling en kruip) is genoeg) en je moet toch zorgen dat 't spanningsloos is voordat je eraan gaat werken. Iedereen doet dat altijd. En als je er niet aan werkt, zit er een kap op. Die kap is nooit kapot, altijd voorzien van alle nodige afdekplaatjes om 'm IP2x/IP4x te maken, en er zijn geen onhandige bewoners die met 't blote vinger iets aanwijzen en dan een onhandige beweging maken.

Toch vind ik het een goede verbetering t.o.v. de blote kammen en aansluitblokken van weleer dat het nu vrijwel aanraakveilig wordt uitgevoerd, en dat zie ik dan graag in de hele groepenkast zo. Veiligheid is een gelaagde aanpak, dus ook al zou het veilig genoeg moeten zijn, soms kun je het makkelijk nog net iets beter maken. Dus draden niet te lang strippen, te lange adereindhulzen inkorten, afdekkapjes plaatsen op aansluitblokjes, en inderdaad niet van die haakse kamrails gebruiken.

Dat er mensen zijn die zich wel comfortabel voelen bij aanraakbare actieve delen in een groepenkast, snap ik overigens ook.

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 15-02-2026 00:43 ]

[Annuk]

Juerd schreef op zondag 15 februari 2026 @ 00:19:
@Annuk Het een veiligheidsissue noemen gaat inderdaad misschien wat ver (en doe ik dus ook niet), want in principe zou een kamrail niet eens geïsoleerd hoeven zijn, en zou je het plastic hulsje ook gewoon kunnen weglaten. Immers, het is niet verplicht (3 mm afstand (speling en kruip) is genoeg) en je moet toch zorgen dat 't spanningsloos is voordat je eraan gaat werken. Iedereen doet dat altijd. En als je er niet aan werkt, zit er een kap op. Die kap is nooit kapot, altijd voorzien van alle nodige afdekplaatjes om 'm IP2x/IP4x te maken, en er zijn geen onhandige bewoners die met 't blote vinger iets aanwijzen en dan een onhandige beweging maken.

Toch vind ik het een goede verbetering t.o.v. de blote kammen en aansluitblokken van weleer dat het nu vrijwel aanraakveilig wordt uitgevoerd, en dat zie ik dan graag in de hele groepenkast zo. Veiligheid is een gelaagde aanpak, dus ook al zou het veilig genoeg moeten zijn, soms kun je het makkelijk nog net iets beter maken.

Ik kan je inderdaad ook geen ongelijk geven, maar persoonlijk ben ik van mening dat het ietwat overtrokken wordt.
Ben het er ook geheel mee eens dat het een flinke verbetering is dat het tegenwoordig wel grotendeels geïsoleerd is

Dus draden niet te lang strippen, te lange adereindhulzen inkorten, afdekkapjes plaatsen op aansluitblokjes, en inderdaad niet van die haakse kamrails gebruiken.

De eerste 3 punten ben ik het persoonlijk inderdaad mee eens, laatste puntje zoals ik hierboven al zeg iets overtrokken.
Je moet inderdaad al letterlijk met je vingers bij de onderkant/voedende kant v/d automaat zitten daar waar het onveilig wordt.

Bij de rechte versie kan je "per ongeluk" al heel makkelijk de volledige isolatie eraf stoten zodat je compleet blank koper hebt, dat lukt je in deze bij de haakse versie minder goed/snel.
Punt blijft inderdaad wel staan dat er 1 a 2mm bloot koper is.

Dat er mensen zijn die zich wel comfortabel voelen bij aanraakbare actieve delen in een groepenkast, snap ik overigens ook.

Het is in deze niet heel extreem mijns inziens, bij de oude compleet blank koperen strippen inderdaad wel.

[Caayn]

Even een dubbelcheck. De adereindhulzen op deze draaden zijn te lang correct? Ze zitten al zover als mogelijk is in de alamats (ABB flexline). Verbaast mij wel gezien de draden al voorzien waren van adereindhulzen, linker is van sandervunderink, rechter drie zijn kant-en-klare van de bouwmarkt, alle vier 6mm² zijn.

In de 4 module brede ABB Flexline alamat (3fase+n) passen dezelfde draden wel verder.


Puur ter illustratie zo aangesloten.

[ Voor 24% gewijzigd door Caayn op 15-02-2026 14:28 ]

[JaVaWa]

Binnenkort gaan we hier de oprit opnieuw laten bestraten. We hebben nu nog geen elektrische auto, maar het lijkt me wel verstandig om alvast rekening te houden met het plaatsen van een laadpaal, door nu alvast een kabel neer te leggen.
Probleem is alleen dat ons huis geen kruipruimte heeft...
Er zijn twee opties:
1. De kabel gaat binnendoor, de laadvoorziening wordt op de berging gemonteerd. In feite hoeft er dan helemaal geen rekening gehouden te worden met de bestrating, en deze route is gegarandeerd mogelijk. De kabel wordt dan wel 15 meter lang.
2. De kabel wordt in de meterkast door een PVC mantelbuis met waarschijnlijk 45 graden bochten naar buiten geleid. Door de mantelbuis met een binnendiameter van 33 mm loopt nu al de CAI kabel. Door de andere, vergelijkbare mantelbuis loopt de telefoonkabel; recent is daar een flexibele buis met een buitendiameter van 15 mm met daarin de glasvezelkabel bij gestopt. In theorie is het dus mogelijk daar een 4 of 5 x 6 mm2 kabel erbij te stoppen, al zal die wel dikker zijn dan die buis waarin de glasvezelkabel zit. Nu hoeft de kabel maar 9,5 m lang te zijn.
Wat is wijsheid? Een geschikte kabel halen, een diep gat graven naar de plek waar de kabel uit zou moeten komen en hopen dat het lukt, of niet moeilijk doen en de 50% extra kabellengte accepteren?

Een UTP-kabel erbij is ook wel handig, maar dat gaat sowieso niet lukken via de korte route dus die gaat altijd via de lange route.

[BlueFlame]

Septillion schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 20:04:
@BlueFlame Je kan de Victrons dan toch gewoon laten matchen? Dan is er helemaal niets aan de hand.

En als je automaten als hoofdzekering hebt is het ook een fluitje om het zelf op volgorde te doen (ofwel, rechtsdraaiende veld). Maar staat je zeker niet blind op beginnen met L1, dat maakt geen fluit uit.

Hmm... Idd. Zou geen invloed mogen hebben verder op mijn omvormer als ik het goed heb, toch?

[Septillion]

@BlueFlame Er is geen absoluut begin vast te stellen van de fases, dus beginnen met L1, L2 of L3 is om het even. Dus dat zou de Victron dus ook niets boeien.

Enige dat je hebt is draairichting, linksom (-120 graden ten overstaan van vorige fase) of rechtsom (+120 graden ten overstaan van vorige fase). Hoe Victron daar mee omgaat in combinatie met P1 meting durf ik niet te zeggen.

[Annuk]

JaVaWa schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:13:
Binnenkort gaan we hier de oprit opnieuw laten bestraten. We hebben nu nog geen elektrische auto, maar het lijkt me wel verstandig om alvast rekening te houden met het plaatsen van een laadpaal, door nu alvast een kabel neer te leggen.
Probleem is alleen dat ons huis geen kruipruimte heeft...
Er zijn twee opties:
1. De kabel gaat binnendoor, de laadvoorziening wordt op de berging gemonteerd. In feite hoeft er dan helemaal geen rekening gehouden te worden met de bestrating, en deze route is gegarandeerd mogelijk. De kabel wordt dan wel 15 meter lang.
2. De kabel wordt in de meterkast door een PVC mantelbuis met waarschijnlijk 45 graden bochten naar buiten geleid. Door de mantelbuis met een binnendiameter van 33 mm loopt nu al de CAI kabel. Door de andere, vergelijkbare mantelbuis loopt de telefoonkabel; recent is daar een flexibele buis met een buitendiameter van 15 mm met daarin de glasvezelkabel bij gestopt. In theorie is het dus mogelijk daar een 4 of 5 x 6 mm2 kabel erbij te stoppen, al zal die wel dikker zijn dan die buis waarin de glasvezelkabel zit. Nu hoeft de kabel maar 9,5 m lang te zijn.
Wat is wijsheid? Een geschikte kabel halen, een diep gat graven naar de plek waar de kabel uit zou moeten komen en hopen dat het lukt, of niet moeilijk doen en de 50% extra kabellengte accepteren?

Een UTP-kabel erbij is ook wel handig, maar dat gaat sowieso niet lukken via de korte route dus die gaat altijd via de lange route.

Dan zou ik persoonlijk kiezen voor optie 1 als je al geen UTP-kabel bij mee krijgt in je 4/5x4/6mm², zodat je duidelijk hebt/houd dat het bij elkaar hoort en hetzelfde tracé zou ik persoonlijk dan ook aanhouden waar mogelijk.

Er is tegenwoordig nog een oplossing, en dan is de Draka EVCS Hybrid kabel, dat is kabel met 5x6mm² en data-kabel in-één.
Heb er geen ervaringen mee hoor, maar weet dat deze kabel bestaat (en mogelijk ook nog wel van andere merken maar deze wist ik in ieder geval).

Je optie 2 lees ik als in dat je de 5x4/5x6 kabel bij door dezelfde flexbuis wilt leggen als waar nu je main CAI/glasvezel/Telefoon doorheen gaan. Of wil je dan nog een extra flexbuis gaan leggen?

[Annuk]

Caayn schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:10:
[Afbeelding]

Even een dubbelcheck. De adereindhulzen op deze draaden zijn te lang correct? Ze zitten al zover als mogelijk is in de alamats (ABB flexline). Verbaast mij wel gezien de draden al voorzien waren van adereindhulzen, linker is van sandervunderink, rechter drie zijn kant-en-klare van de bouwmarkt, alle vier 6mm² zijn.

In de 4 module brede ABB Flexline alamat (3fase+n) passen dezelfde draden wel verder.
[Afbeelding]

Puur ter illustratie zo aangesloten.

Komt wederom beetje terecht op de "discussie" die @Juerd & ik hadden m.b.t. de haakse kam-rails.
Is het per definitie gevaarlijk als er 1 tot 2 mm bloot koper is?
Persoonlijk probeer ik het wel te minimaliseren en kan ik Juerd geen ongelijk geven met enige vorm van aanraak-veiligheid, anderzijds als het niet "erger" is dan dit kan ik er mee leven.

Ook hier geldt enigszins de platte uitspraak: "Steek je vingers nergens waar je je l*l ook niet wilt steken"

Verder, als je dit voor jezelf een potentieel gevaar vind moet je de hulzen iets inkorten (met het risico dat ze vervormen en deels loslaten, dus ook opnieuw persen), of het zo laten en het risico aanvaarden.
Ja dit klinkt enigszins als advocaat van de duivel, ik weet het

[JaVaWa]

Annuk schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:07:
Je optie 2 lees ik als in dat je de 5x4/5x6 kabel bij door dezelfde flexbuis wilt leggen als waar nu je main CAI/glasvezel/Telefoon doorheen gaan. Of wil je dan nog een extra flexbuis gaan leggen?

Bij optie 2 is er geen sprake van een flexbuis, maar van een starre, grijze PVC-buis met aangelijmde bochten (binnendiameter 33 mm). Door die buis loopt nu inderdaad de CAI, daar zou een 5x4/5x6 kabel bij moeten. Telefoon en glasvezel loopt door een andere buis, er zitten twee buizen naast elkaar. Om het voor mezelf nog complexer te maken zou de CAI naar de andere buis moeten verhuizen, maar die zit nu eigenlijk al vol.

[Annuk]

JaVaWa schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:17:
[...]

Bij optie 2 is er geen sprake van een flexbuis, maar van een starre, grijze PVC-buis met aangelijmde bochten (binnendiameter 33 mm). Door die buis loopt nu inderdaad de CAI, daar zou een 5x4/5x6 kabel bij moeten. Telefoon en glasvezel loopt door een andere buis, er zitten twee buizen naast elkaar. Om het voor mezelf nog complexer te maken zou de CAI naar de andere buis moeten verhuizen, maar die zit nu eigenlijk al vol.

Tenzij je de optie/mogelijkheid hebt om nog een mantelbuis te creëren hiervoor, dan zou ik gewoon kiezen voor optie 1.
Reken even (online) je mogelijke spanningsval uit en bepaal daarop je diameter v/d kabel.

Heb even gerekend met 16m kabel, belasting van 16A:
Spanningsval bij 4mm²: 2,28V = 0,99% op 230V gerekend
Spanningsval bij 6mm²: 1,52V = 0,66% op 230V gerekend
Oftewel je zit bij beide royaal onder de 3% dus kan beide kabels (vanuit gaande dat je met 16A gaat laden)

[jadjong]

Annuk schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:07:

Er is tegenwoordig nog een oplossing, en dan is de Draka EVCS Hybrid kabel, dat is kabel met 5x6mm² en data-kabel in-één.
Heb er geen ervaringen mee hoor, maar weet dat deze kabel bestaat (en mogelijk ook nog wel van andere merken maar deze wist ik in ieder geval).

Niet een waarschuwing voor dit geval maar meer voor de mensen die denken dat je met deze kabel makkelijk stroom en netwerk naar de schuur aan kan leggen: het is GEEN datakabel in de zin van UTP met cat5/6/7/8 classificatie. Veel meer dan RS232 of misschien 10Mbit bij heel veel geluk en korte afstanden krijg je er niet doorheen.
Prima voor de CT klemmen van een laadpaal.

[Annuk]

jadjong schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:45:
[...]

Niet een waarschuwing voor dit geval maar meer voor de mensen die denken dat je met deze kabel makkelijk stroom en netwerk naar de schuur aan kan leggen: het is GEEN datakabel in de zin van UTP met cat5/6/7/8 classificatie. Veel meer dan RS232 of misschien 10Mbit bij heel veel geluk en korte afstanden krijg je er niet doorheen.
Prima voor de CT klemmen van een laadpaal.

Ah okee, thanks voor de heads-up, hier was ik me ook niet van bewust. Zag iets staan als geschikt voor RJ45 stekkers dus ging beetje uit van dat het data/ethernet kabel was.

[TerminalNL]

Ik wil in de garage meer gaan doen met machines dus ik dien de elektra wat te upgraden.

Nu loopt er al een 16A 3fase groep naar toe met een kabel van 4mm2 ten behoeve van de zonnepanelen op het dak. ( 28stuks ). Nu wou ik daar een tussen verdeler opzetten, maar het aansluiten gaat prima, maar is het ook correct wat ik voor ogen heb?

De aanvoer is 16A 3fase afgezekerd op een alamat, kabel naar garage is 4mm2.
De zonnepanelen worden rechtstreeks daar op aangesloten in de garage.
Er komt 1 3fase 16A groep voor de garage, deze word afgetakt en krijgt daar zijn eigen 16A automaat.
Per fase komt er nog een losse 16A 1 fase groep voor de garage.

Mag dit op deze manier?
En mag ik gebruik maken van standaard automaten of dient er dan voor de garage ook nog een aardlek bij te komen?

[Juerd]

@TerminalNL Ja, het mag. 16 A is tegenover 16 A natuurlijk niet selectief, maar selectiviteit tussen verschillende delen van je elektrische installatie is niet verplicht.

Voor normale eindgroepen moet er (bijna altijd) een 30 mA aardlekschakelaar ergens voor zitten. Als de distributiegroep in de hoofdverdeler dat al heeft, kun je normale automaten gebruiken. Als de aardlekautomaat in de hoofdverdeler meer dan dat is (bijv. 300 mA), dan moet er nog een van 30 mA bij en dat kan bijvoorbeeld met aardlekautomaten in de onderverdeler.

De panelen moeten* op een eigen eindgroep**, dus die krijgen in de onderverdeler ook een eigen automaat. Rechtstreeks aansluiten op die kabel mag niet*/**.

* Volgens de letterlijke tekst van bepaling 551.7.1 zou het mogen worden afgetakt tussen hoofdverdeler en onderverdeler, maar volgens de Nederlandse opmerking daarbij moet het een eigen eindgroep** hebben.

** De NEN 1010 is hier ook intern inconsistent, want volgens de definitie van eindgroep (2.14.03) kan een PV-groep helemaal geen eindgroep zijn, omdat ie niet rechtstreeks stroom levert aan toestellen of contactdozen. En de definitie van distributiegroep laat ruimte voor het voeden van andere dingen dan verdelers, want het woord "uitsluitend" ontbreekt in de definitie (2.14.02). Maar het is waarschijnlijk het verstandigst om te doen wat iedereen doet, in plaats van de letterlijke bepalingen te volgen, wanneer dat (zoals hier) niet minder veilig is. Oftewel doen alsof een PV-groep een eindgroep kan zijn en die dus ook een eigen eindgroep geven, en de distributiegroep uitsluitend de onderverdeler(s) laten voeden.

[TerminalNL]

Juerd schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:41:
@TerminalNL Ja, het mag. 16 A is tegenover 16 A natuurlijk niet selectief, maar selectiviteit tussen verschillende delen van je elektrische installatie is niet verplicht.

Voor normale eindgroepen moet er (bijna altijd) een 30 mA aardlekschakelaar ergens voor zitten. Als de distributiegroep in de hoofdverdeler dat al heeft, kun je normale automaten gebruiken. Als de aardlekautomaat in de hoofdverdeler meer dan dat is (bijv. 300 mA), dan moet er nog 30 mA bij en dat kan bijvoorbeeld met aardlekautomaten in de onderverdeler.

De panelen moeten* op een eigen eindgroep**, dus die krijgen in de onderverdeler ook een eigen automaat. Rechtstreeks aansluiten op die kabel mag niet*/**.

* Volgens de letterlijke tekst van bepaling 551.7.1 zou het mogen worden afgetakt tussen hoofdverdeler en onderverdeler, maar volgens de Nederlandse opmerking daarbij moet het een eigen eindgroep** hebben.

** De NEN 1010 is hier ook intern inconsistent, want volgens de definitie van eindgroep (2.14.03) kan een PV-groep helemaal geen eindgroep zijn, omdat ie niet rechtstreeks stroom levert aan toestellen of contactdozen. En de definitie van distributiegroep laat ruimte voor het voeden van andere dingen dan verdelers, want het woord "uitsluitend" ontbreekt in de definitie (2.14.02). Maar het is waarschijnlijk het verstandigst om te doen wat iedereen doet, in plaats van de letterlijke bepalingen te volgen, wanneer dat (zoals hier) niet minder veilig is. Oftewel doen alsof een PV-groep een eindgroep kan zijn en die dus ook een eigen eindgroep geven, en de distributiegroep uitsluitend de onderverdeler(s) laten voeden.

Dankjewel voor dit zeer uitgebreide antwoord hier kan ik wat mee!

Er zit inderdaad nu ook al netjes een 30mA achter, dus dan zou ik die kunnen skippen aan de verdeler kant. Dat scheelt weer want dan heb ik alle onderdelen al klaar liggen .