Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Juerd]

timovd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:24:
Mijn nylon trekveer met 4 draden (bruin, blauw, geel/groen en zwart) zit vast. Terugtrekken lukt ook niet meer.

Vanuit een centraaldoos waar aarde zit, wil ik mijn wandcontactdozen aarden. De oude draden heb ik er uit getrokken met een trekveer er aan voor de nieuwe draden, maar nu loop ik iets over de helft (van ca. 5 meter totaal) vast. De kabels terugtrekken lukt ook niet meer.
Hoe hard mag je en een nylon trekveer trekken of aan de VD-en? Achteraf had ik beter mijn stalen trekveer kunnen gebruiken.
Iemand nog een tip?

Ik vond ergens (geen bronvermelding) een 15 N/mm² voor buigzame leidingen en 50 N/mm² voor niet-buigzame leidingen.

Als terugtrekken niet meer lukt, dan vermoed ik dat je per ongeluk een weerhaakje hebt, en dat je dus sowieso al beschadigde draden hebt en die dus moet gaan inspecteren. Lukt terugtrekken nog wel als je alle draden tegelijk trekt?

Stalen trekveer had een grotere kans de draden te beschadigen. Die zou ik alleen gebruiken om alle draden opnieuw (en tegelijkertijd) te trekken.

[onetime]

@timovd Aan de ene kant kabel glijmiddel in de buis spuiten en aan de andere kant met de stofzuiger zuigen?

[Juerd]

fenrir schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:00:
Wat is de diameter van een enkele 6mm2 inclusief isolatie van deze ader?

Dat kan nogal variëren. 4 mm² massief mag tussen 3,6 en 4,4 mm zijn, 6 mm² massief mag tussen 4,1 en 5,0 mm zijn. Als je draad 4,1 tot 4,4 mm dik is, kun je aan de de dikte inclusief isolatie niet definitief vaststellen hoe dik het koper zal zijn. Althans, in theorie. In de praktijk zal de diameter van nieuwe draden in de buurt van de ondergrens komen. (Dit is ook waarom je, zelfs met de vuistregels van de NPR 5310, wel 5 draden van 2,5 mm² in een 16 mm buis kunt trekken.)

Soepele draad is wat dikker. Misschien dat je daarom, met de soepele draad ernaast, de indruk krijgt dat het te dun is?

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 25-01-2026 16:21 ]

[timovd]

@Juerd @onetime inmiddels is het koper dat aan de nylon veer zat afgebroken en kon ik beide kanten er uithalen. Nu een nieuwe veer (zowel staal als nylon) er in en het blijft op een bepaald punt vastzitten.
Ik had sowieso al nieuwe rollen VD er bij gepakt. Naast de trekveer was de buis leeg en nu dus helemaal leeg. Hij lijkt vast te zitten op het punt waar de buis het plafond in gaat naar een lichtschakelaar/wcd. Glijmiddel o.i.d. gaat wellicht niet helpen hier ben ik bang. De buizen liggen net onder de dekvloer van e verdieping er boven. Dat openbikken zie ik niet zitten. Ik heb nu twee kamers zonder verlichting in ieder geval. Ik ga nog e.e.a. proberen, maar ben de hele middag al bezig.

[fenrir]

Juerd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:17:
[...]


Dat kan nogal variëren. 4 mm² massief mag tussen 3,6 en 4,4 mm zijn, 6 mm² massief mag tussen 4,1 en 5,0 mm zijn. Als je draad 4,1 tot 4,4 mm dik is, kun je aan de de dikte inclusief isolatie niet definitief vaststellen hoe dik het koper zal zijn. Althans, in theorie. In de praktijk zal de diameter van nieuwe draden in de buurt van de ondergrens komen. (Dit is ook waarom je, zelfs met de vuistregels van de NPR 5310, wel 5 draden van 2,5 mm² in een 16 mm buis kunt trekken.)

Soepele draad is wat dikker. Misschien dat je daarom, met de soepele draad ernaast, de indruk krijgt dat het te dun is?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

De soepele is 4.7mm diameter incl isolatie, bij de massieve draad hou ik ruimte over op de schuifmaat.
Gezien ze gele “hoesjes” en referentie van een andere kabel die van een andere leverancier komt weet ik met vrij grote zekerheid dat de soepele kabel 6mm2 moet zijn.
Van de massieve kabel vraag ik het mij af.

[ Voor 9% gewijzigd door fenrir op 25-01-2026 18:23 ]

[Juerd]

timovd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:28:
@Juerd @onetime inmiddels is het koper dat aan de nylon veer zat afgebroken en kon ik beide kanten er uithalen. Nu een nieuwe veer (zowel staal als nylon) er in en het blijft op een bepaald punt vastzitten.
Ik had sowieso al nieuwe rollen VD er bij gepakt. Naast de trekveer was de buis leeg en nu dus helemaal leeg. Hij lijkt vast te zitten op het punt waar de buis het plafond in gaat naar een lichtschakelaar/wcd. Glijmiddel o.i.d. gaat wellicht niet helpen hier ben ik bang. De buizen liggen net onder de dekvloer van e verdieping er boven. Dat openbikken zie ik niet zitten. Ik heb nu twee kamers zonder verlichting in ieder geval. Ik ga nog e.e.a. proberen, maar ben de hele middag al bezig.

Als ik je goed begrijp, gaat de veer er zonder draden wel goed in. Dan kan het liggen aan de manier waarop je de draden eraan hebt gemaakt. Hier staat een goede uitleg van een nuttige methode: https://www.klusidee.nl/F...rekveer-vastmaken.102445/

[timovd]

@Juerd die methode ken ik en gebruik ik. Maar ook zonder veer lukt het niet. Bij het verwijderen van de oude draden, heb ik e nylon trekveer meegetrokken en bij het trekken van nieuwe draden is het dus mislukt. Nu zit er niets meer in de buis en gaat er ook niets meer in.

[Juerd]

fenrir schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:31:
De soepele is 4.7mm diameter incl isolatie, bij de massieve draad hou ik ruimte over op de schuifmaat.
Gezien ze gele “hoesjes” en referentie van een andere kabel die van een andere leverancier komt weet ik met vrij grote zekerheid dat de soepele kabel 6mm2 moet zijn.
Van de massieve kabel vraag ik het mij af.

Waarom meet je niet direct het koper? Ik ben een beetje bang dat je antwoord zal zijn "dan moet de spanning eraf" en dat je dus met een metalen schuifmaat bezig bent vlakbij netspanning...

[Juerd]

timovd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:46:
@Juerd die methode ken ik en gebruik ik. Maar ook zonder veer lukt het niet. Bij het verwijderen van de oude draden, heb ik e nylon trekveer meegetrokken en bij het trekken van nieuwe draden is het dus mislukt. Nu zit er niets meer in de buis en gaat er ook niets meer in.

Dan met een stofzuiger een dun maar stevig lint erin zuigen.

[timovd]

@Juerd stofzuiger wil ook niet helaas. Wellicht met nog wat ander soort touw. Ik blijf nog proberen.

[Annuk]

fenrir schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:31:
[...]


***members only***

De soepele is 4.7mm diameter incl isolatie, bij de massieve draad hou ik ruimte over op de schuifmaat.
Gezien ze gele “hoesjes” en referentie van een andere kabel die van een andere leverancier komt weet ik met vrij grote zekerheid dat de soepele kabel 6mm2 moet zijn.
Van de massieve kabel vraag ik het mij af.

Net ff bij TKF op de pagina lopen zoeken, buitendiameter van 6mm² is dat ca. 4,35mm.
Kon het bij Donne zo snel niet vinden.
P.s. is het geen kabel waar 5x6 in zat? Want dan staat het op de mantel van de kabel, niet op de losse aders. En dan kan het namelijk ook nog wel eens zijn dat de losse aderisolatie iets dunner nog is omdat je ook de landingsbaan kabelmantel nog hebt als dubbele isolatie.

[onetime]

@timovd Je krijgt hem er vanaf beide kanten niet in? Bij mij lukte het weleens vanaf de andere kant wel.
En dan met 2 personen; 1 net niet teveel duwen bij het invoeren en 1 trekken aan de nylon veer.
Ging op die manier tot op heden bij mij wel met moeilijke pijpen.
edit: en dan liefst met de zwaartekracht mee werken, helpt ook net een beetje.

[ Voor 13% gewijzigd door onetime op 25-01-2026 17:07 ]

[fenrir]

Annuk schreef op zondag 25 januari 2026 @ 17:02:
[...]


Net ff bij TKF op de pagina lopen zoeken, buitendiameter van 6mm² is dat ca. 4,35mm.
Kon het bij Donne zo snel niet vinden.
P.s. is het geen kabel waar 5x6 in zat? Want dan staat het op de mantel van de kabel, niet op de losse aders. En dan kan het namelijk ook nog wel eens zijn dat de losse aderisolatie iets dunner nog is omdat je ook de landingsbaan kabelmantel nog hebt als dubbele isolatie.

Op de mantel van de kabel kan ik het niet vinden. Dit was mijn eerste gedacht nl ook. Nu zou de buitendiameter voor 5x4mm2 ongeveer 13.7 mm moeten zijn en voor 5x6mm2 15.0 mm voor Donne kabel. Echter weet ik niet of het Donne kabel is (en ook dat kan ik dus nergens vinden op de mantel).

De rest in huis wordt er niet blij van als ik vandaag het hele huis eve stroomloos maak, iets met wasmachines, vaatwassers, drogers en achterstand.

Morgenochtend maar een poging wagen op het stroomloos te maken en te meten. Vond het meten met een metalen schuifmaat nu al aan de tricky kant, zo met spanning erop.

[Juerd]

fenrir schreef op zondag 25 januari 2026 @ 17:39:
Vond het meten met een metalen schuifmaat nu al aan de tricky kant, zo met spanning erop.

Ik vind "tricky" een understatement. 1 verkeerde beweging en je schuifmaat of je hand komt tegen blote geleiders aan.

Wat bezielt je, om je leven te wagen omdat je nieuwsgierig bent naar de dikte van een draad?

[onetime]

@timovd Zelfs als er een verborgen doos zit met een pijp erin en een er uit, dan zou je met de stofzuiger en versieringslint hem er weer in moeten krijgen. Wel met 2 personen, 1 invoeren en 1 trekken.
Met beleid. (eerst lint erin met stofzuiger, dan veer er aan vast, etc)

[fenrir]

Juerd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 17:42:
[...]

Ik vind "tricky" een understatement. 1 verkeerde beweging en je schuifmaat of je hand komt tegen blote geleiders aan.

Wat bezielt je, om je leven te wagen omdat je nieuwsgierig bent naar de dikte van een draad?

Duidelijk, zal het niet meer doen.

[DavidZH]

amiaima schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:35:
Recent kwam ik dit tegen waar iemand de vraag stelde over zijn nieuwe verdeel inrichting.

Aanpasssingen groepenkast bedrading
Van H07V-K (70°C) naar H07V2-K (90 °C) bedrading
In de nieuwe norm NEN-EN-IEC 61439 (over laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen) staat beschreven dat het aanbevolen wordt om H07V2-K bedrading in elke nieuwe groepenkast te gebruiken, in plaats van de H07V-K bekabeling variant. Door de voordelen van de H07V2-K draden ten opzichte van H07V-K mag je bij het bedraden van bijvoorbeeld een groepenkast draden met een kleinere diameter gebruiken. Doordat de diameter van de H07V2-K kleiner wordt dan de H07V-K kabel gaan de kabeldiktes bij twee kabels terug in diameter.
Hieronder zie je een overzicht: H07V-K Oude diameter H07V2-K Nieuwe diameter
2,5 mm2 -> 2,5 mm2
4 mm2 -> 4 mm2
6 mm2 -> 4 mm2
10 mm2 -> 6 mm2

Bron: elektromat

Je moet het eigenlijk andersom zien; met H07V2-K mag je de bekende tabellen blijven hanteren zoals ze overal te vinden zijn. Zonder "2" moet je een warmtelastberekening voor je groepenkast gaan maken (en dat moet eigenlijk sowieso al met betrekking op je componenten en het vermogen dat je kast kan afvoeren) en aan de hand daarvan de aders de-raten. En daar gaat ui komen dat je dikkere bedrading nodig hebt.

En dat gaat er uiteindelijk op neerkomen dat je in een all-electric huishouden met solar, WP, EV, accu en Bora het verstandig is om H07V2-K 10mm² en 80A kamrails toe te passen in je groepenkast. En niet alle posities vullen met componenten.

[Vliegvlug]

onetime schreef op zondag 25 januari 2026 @ 17:50:
@timovd Zelfs als er een verborgen doos zit met een pijp erin en een er uit, dan zou je met de stofzuiger en versieringslint hem er weer in moeten krijgen. Wel met 2 personen, 1 invoeren en 1 trekken.
Met beleid. (eerst lint erin met stofzuiger, dan veer er aan vast, etc)

Behalve als er een flexpijp of vaste pijp uit een doos of mof is geschoten dan zit je al snel op een zodanige afstand dat de stofzuiger truuk niet meer werkt.
Met de trekveer er nog in overbrugt die de loze ruimte, zonder wordt het dan onmogelijk.
Zou ook kunnen verklaren waarom het halverwege vast kwam te zitten, dat de buis en doos/mof bij elkaar werden getrokken maar niet uitlijnden, dan heb je een dun stukje en blijft zeker als je terug wilt trekken de omgevouwen koper aders achter de rand van de buis/mof haken. En voor verder vooruit was het stukje wat bij elkaar kwan dan waarschijnlijk te dun.
Ook @timovd

[timovd]

@Vliegvlug @onetime ik kan mij bijna niet voorstellen dat op de plek waar hij vast komt te zitten een doos o.i.d. zit. Een mof kan natuurlijk wel, want er zit sowieso een bocht op die plek.
Komende week toch maar eens gaan proberen om vanaf de verdieping er boven wat uit te breken. Ik heb wel een detector die AC, metal en studs kan detecteren, maar het blijft lastig om de positie precies te bepalen waar de boel vast komt te zitten. Iemand nog een tip voordat ik veel te veel cementdeklaag verwijder?

[Source90]

Kort vraagje;

Bij ons zit de garage+veranda op een aparte aardlekautomaat (ABB DS201 B16). Er zit verder vrij weinig op fase 3, wat nu aan staat.

De garage is verlengd, waardoor onze EV-lader verplaatst wordt. Om toch te laden, wilde ik vanavond de auto middels een grannylader laden. Is een granny lader (max 16A) van de fabrikant zelf, niet zelf geknutseld.

Auto start met laden, ik rommel nog wat in de garage en doe de garagedeur weer dicht, zonder hierbij na te denken dat de garagedeur mogelijk een wat hoge piekbelasting/opstartvermogen vraagt.
Garage zonder stroom. De tuin heeft nog wel stroom, die zit op dezelfde fase.
Auto ontkoppeld, ik wil de aardlekautomaat omzetten, zie ik dat deze nog aanstaat.


Korter: Er is geen stroom meer, maar de aardlekautomaat ziet geen kortsluiting of aardfout.
Mijn aanname is dat er ergens in één van de lasdozen een lasklem of verbinding in een stopcontact is die het gevraagde vermogen niet op prijs stelde.
Aardlekautomaat staat nu uiteraard uit.

Hoe kan ik dit het beste opsporen? Ik zal morgen wel alles in de garage (lasklemmen/wandcontactdozen) afkoppelen en één voor één weer terugplaatsen om te zien wanneer hij geen spanning meer geeft. Zijn nogal wat stopcontacten in de garage Of moet een Schuko Testboy dit ook kunnen constateren?
Maar kan het ook de kabel zijn (dit is een Donne YMVK 3x2,5mm, in mantelbuis naar de meterkast)? Of is dat onwaarschijnlijk?

[ Voor 16% gewijzigd door Source90 op 25-01-2026 23:35 ]

[Source90]

timovd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:15:
@Vliegvlug @onetime ik kan mij bijna niet voorstellen dat op de plek waar hij vast komt te zitten een doos o.i.d. zit. Een mof kan natuurlijk wel, want er zit sowieso een bocht op die plek.
Komende week toch maar eens gaan proberen om vanaf de verdieping er boven wat uit te breken. Ik heb wel een detector die AC, metal en studs kan detecteren, maar het blijft lastig om de positie precies te bepalen waar de boel vast komt te zitten. Iemand nog een tip voordat ik veel te veel cementdeklaag verwijder?

Je wilt niet weten hoeveel flexbuisjes de elektricien vanuit de nieuwbouw bij ons heeft gebruikt. Hier uiteindelijk een muur opengebroken. Wordt "vastgezet" door met een tangetje aan beide zijdes in te knijpen Uiteindelijk leuk 3x 180 euro terug gekregen, voor de loze leidingen.. Maar daar krijg je geen kabel meer (uit het zicht) voor naar boven. Zonder muren te breken althans.
Bij onze buitengevel ook; rare bocht met een flexpijp en daarna een stukje buis dat uit de gevel steekt. De controledraad was waarschijnlijk afgebroken bij storten/kanaalplaten/ofzo, krijg je met stofzuiger geen lintje doorheen, flexbuisje loopt nu tegen de buitengeven aan en vanuit buiten kom je in de isolatie.

[onetime]

@Source90 Begin in het midden. En dan afhankelijk van het resultaat een ander midden weer proberen...

[Juerd]

Source90 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:33:
Korter: Er is geen stroom meer, maar de aardlekautomaat ziet geen kortsluiting of aardfout.

Alle moderne installatieautomaten zijn "trip-free", wat inhoudt dat het binnenwerk nog veilig kan afschakelen als je de hendel aan de buitenkant omhoog houdt, bijvoorbeeld met een plakbandje. Wel zo veilig en het geeft de mogelijkheid 't met een lockout te vergrendelen in de aan-stand zodat gebruikers/bewoners niet zonder tussenkomst van een technische dienst zelf een automaat weer kunnen inschakelen (bijv. omdat er eerst een controle-procedure doorlopen moet worden voor een bepaald apparaat).

Helaas kan het daardoor ook wel eens gebeuren dat de hendel niet omlaag getrokken wordt bij uitval, vooral in vochtige of vieze meterkasten. Heb je al geprobeerd om de aardlekautomaat zelf omlaag en weer omhoog te bedienen? Omlaag voelt dan heel anders dan normaal, omdat ie feitelijk al uitstaat.

En anders inderdaad op zoek gaan naar wat er is doorgefikt, maar als er inderdaad een foute lasklem tussen zit, zou ik echt alles dat door dezelfde persoon is geïnstalleerd opnieuw bekijken. Een goede lasklem die correct geïnstalleerd is brandt namelijk niet door, dus het gaat dan om een slechte lasklem (ik wantrouw bouwmarkt huismerk en heb zelf ook slechte ervaring met Ideal) of slordige installatie (draad vies, beschadigd, krom, niet op de juiste lengte gestript, of niet helemaal in de klem geduwd).

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 26-01-2026 09:08 ]

[wlmpie]

Juerd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:02:
[...]


Op voorwaarde van dat beide geïsoleerd zijn voor de hoogst voorkomende spanning mogen kabels van verschillende spanningsbanden overigens wel degelijk door dezelfde buis of pijp.

In de datasheet staat:
Kenmerken
PVC kabel
300V
Brandklasse DCA
Temperatuurbereik -10 tot +70 graden
Klasse 1, massief koper

Dus dan zou voeding van 230volt via deze thermostaatkabel gewoon mogen. iig met een aparte elektriciteitkabel, maar ook gewoon in 1 kabel als ik het goed begrijp want de kabel is geïsoleerd tot 300 volt.

Ik zorg dan wel voor een waarschuwingstekst op de montageplaat, zodat als iemand aan de thermostaat gaat knutselen ziet dat er 230volt op staat.

[Juerd]

@wimpie Voor voeding zijn er zo veel meer dingen om op te letten dan alleen de spanning! Een thermostaatkabel is in het algemeen ongeschikt om iets te voeden. De conclusie die je trekt past bovendien überhaupt helemaal niet bij de informatie die je citeert: dat gaat over 2 kabels met verschillende spanningen in dezefde buis en je trekt er op een of andere manier een conclusie uit die over 1 kabel gaat en waar je die voor zou mogen gebruiken

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 26-01-2026 09:06 ]

[Blihi]

Jan-tweak schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:58:
[...]

Dan hoop ik maar de ook de rest van de groepenkast daarop is aangepast.

Ja hoor, daar hoef je je geen zorgen over te maken.

Een ander ding is dat 22A op een fase en de rest niets eigenlijk duid op en onevenwichtige verdeling van je gebruikers, dus mij lijkt het verstandiger je meer daarop te focussen en dat op te lossen.

Dat is zeker waar. Het is dan ook een volkomen theoretische situatie, maar daar moet je dus wel op afzekeren.

[Blihi]

Source90 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:38:
[...]

Je wilt niet weten hoeveel flexbuisjes de elektricien vanuit de nieuwbouw bij ons heeft gebruikt. Hier uiteindelijk een muur opengebroken. Wordt "vastgezet" door met een tangetje aan beide zijdes in te knijpen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uiteindelijk leuk 3x 180 euro terug gekregen, voor de loze leidingen.. Maar daar krijg je geen kabel meer (uit het zicht) voor naar boven. Zonder muren te breken althans.
Bij onze buitengevel ook; rare bocht met een flexpijp en daarna een stukje buis dat uit de gevel steekt. De controledraad was waarschijnlijk afgebroken bij storten/kanaalplaten/ofzo, krijg je met stofzuiger geen lintje doorheen, flexbuisje loopt nu tegen de buitengeven aan en vanuit buiten kom je in de isolatie.

Hier bij twee projecten een soortgelijk verhaal. Voor de bouw al betaald om alle loze leidingen in 19 mm uit te voeren. Bij het ene project had de elektricien wel netjes 19mm in de vloeren gestopt, maar de aansluiting in de muren met 16mm uitgevoerd. Het maken van een nette verbinding was teveel werk, dus hij sloeg met een hamer de 19mm buizen die uit het plafond kwamen kapot en stak er vervolgens een 16 mm buis in.

Overal in de muur had je dus kapotgeslagen 19mm buizen zitten. Ik zag dat voordat de muren dichtgezet waren en heb de uitvoerder er bij gehaald. Hij heeft alle loze leidingen opnieuw laten aanleggen door de elektricien.

In project 2 zouden alle buizen ook 19mm zijn. Maar om de 19mm buizen aan elkaar te zetten werden stukken 16mm buis gebruikt....

[Blihi]

timovd schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:15:
@Vliegvlug @onetime ik kan mij bijna niet voorstellen dat op de plek waar hij vast komt te zitten een doos o.i.d. zit. Een mof kan natuurlijk wel, want er zit sowieso een bocht op die plek.
Komende week toch maar eens gaan proberen om vanaf de verdieping er boven wat uit te breken. Ik heb wel een detector die AC, metal en studs kan detecteren, maar het blijft lastig om de positie precies te bepalen waar de boel vast komt te zitten. Iemand nog een tip voordat ik veel te veel cementdeklaag verwijder?

Een knik in de buis waarschijnlijk.

Zo had ik laatst nog een appartement van een vriend. De groepenkast moest vervangen worden en geschikt gemaakt voor elektrisch koken. Nergens lag aarde, dus dat moest ook. Alle leidingen de bedrading vervangen, maar bij het laatste stopcontact ging dat niet. De bestaande bedrading zat muurvast. Ik kon er van 2 kanten met een veer bij, tot ongeveer hetzelfde punt, precies op de scheiding van muur/plafond.

Uiteindelijk daar een stukje gaan breken en daar bleek een knik in de buis te zitten die de bedrading vast klemde. Door de knik was de buis gespleten en die zat dus vol gips. Ik heb uiteindelijk een stukje muur uitgebroken, de buis vrij gemaakt, een nieuw stukje PVC er omheen geklemd, de bedrading vervangen en de boel weer dicht gezet met gips.

[timovd]

Blihi schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:23:
[...]


Een knik in de buis waarschijnlijk.

Zo had ik laatst nog een appartement van een vriend. De groepenkast moest vervangen worden en geschikt gemaakt voor elektrisch koken. Nergens lag aarde, dus dat moest ook. Alle leidingen de bedrading vervangen, maar bij het laatste stopcontact ging dat niet. De bestaande bedrading zat muurvast. Ik kon er van 2 kanten met een veer bij, tot ongeveer hetzelfde punt, precies op de scheiding van muur/plafond.

Uiteindelijk daar een stukje gaan breken en daar bleek een knik in de buis te zitten die de bedrading vast klemde. Door de knik was de buis gespleten en die zat dus vol gips. Ik heb uiteindelijk een stukje muur uitgebroken, de buis vrij gemaakt, een nieuw stukje PVC er omheen geklemd, de bedrading vervangen en de boel weer dicht gezet met gips.

Daar lijkt het heel sterk op.
Ik heb kanaalplaten en de buiten liggen er bovenop in de cementdeklaag van de verdieping er boven.
Gisteren een klein stukje geboord in die laag, maar helaas niets kunnen treffen. Stalen trekveer in de buis en een multidetector op de vloer geeft toch niet een heel nauwkeurig punt.

[fenrir]

fenrir schreef op zondag 25 januari 2026 @ 17:39:
[...]

Op de mantel van de kabel kan ik het niet vinden. Dit was mijn eerste gedacht nl ook. Nu zou de buitendiameter voor 5x4mm2 ongeveer 13.7 mm moeten zijn en voor 5x6mm2 15.0 mm voor Donne kabel. Echter weet ik niet of het Donne kabel is (en ook dat kan ik dus nergens vinden op de mantel).

De rest in huis wordt er niet blij van als ik vandaag het hele huis eve stroomloos maak, iets met wasmachines, vaatwassers, drogers en achterstand.

Morgenochtend maar een poging wagen op het stroomloos te maken en te meten. Vond het meten met een metalen schuifmaat nu al aan de tricky kant, zo met spanning erop.

Blanke ader heeft een diameter van ~2.7 mm, dat kom ik op bijna 6mm2 uit. Valt weer mee

[timovd]

Vanaf de WCD een meter naar boven, kom ik hier tegenaan met de endoscoop. Met de trekveer kom ik wel (een halve meter) verder.

Vanaf de centraaldoos loop ik ook op een stuk flex vast. Dit ziet er wel gemakkelijker uit om doorheen te komen, omdat er geen bramen in de flexbuis zitten.
Er is een halve tot een hele meter dat ik niet kan inspecteren.
We blijven weer wat proberen.

[Blihi]

Wat vaak werkt is om op de ene kant een stofzuiger te zetten en aan de andere kant een nylon touwtje in te voeren. het einde van dat touwtje rafel je uit en doe je wat rafelige knoopjes in.

De stofzuiger trekt dan dat touwtje er door en met dat touwtje trek je de veer er door.

Het probleem van die flexbuis is dat je daar nooit 5x 2,5 mm2 doorheen haalt. Dat past gewoon niet.

[timovd]

@Blihi geprobeerd, ook met een versieringslint. Het is totaal minder dan 5 meter, dus zoveel druk zal er niet verloren gaan. Wellicht dat ik een 3D print kan ontwerpen die in de 16mm buis (van de centraaldoos) past en op de stofzuiger.
Ik wil er 3x2,5mm2 en een zwarte 1,5mm2 doorheen krijgen. Dat moet ook door flex kunnen.

[Blihi]

timovd schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:23:
@Blihi geprobeerd, ook met een versieringslint. Het is totaal minder dan 5 meter, dus zoveel druk zal er niet verloren gaan. Wellicht dat ik een 3D print kan ontwerpen die in de 16mm buis (van de centraaldoos) past en op de stofzuiger.
Ik wil er 3x2,5mm2 en een zwarte 1,5mm2 doorheen krijgen. Dat moet ook door flex kunnen.

3d print klinkt ingewikkeld. Gemakkelijker: stukje 19mm buis met stuk 19mm flex er aan. Dat steek je in de slang van de stofzuiger en dan ductape je het einde dicht.

[wlmpie]

Juerd schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:06:
@wimpie Voor voeding zijn er zo veel meer dingen om op te letten dan alleen de spanning! Een thermostaatkabel is in het algemeen ongeschikt om iets te voeden. De conclusie die je trekt past bovendien überhaupt helemaal niet bij de informatie die je citeert: dat gaat over 2 kabels met verschillende spanningen in dezefde buis en je trekt er op een of andere manier een conclusie uit die over 1 kabel gaat en waar je die voor zou mogen gebruiken

Ik wilde geen conclusie trekken, maar juist de vraag stellen
Ik weet nu dat twee kabels iig wel mag. 1 signaal kabel en 1 elektriciteitskabel, mits de signaalkabel is geïsoleerd voor >230 volt.

Het alternatief is alles wel met één 4-aderige kabel te doen
We hebben het over maximaal 5 watt voor de voeding (daadwerkelijk verbruik is <1 watt) en de aders zijn 0,8mm2 en geïsoleerd tot 300 volt. Als ik deze kabel, in de cv ketel waar ik de netspanning aftap, dan ook nog afzeker met een glaszekering van 100mA dan lijkt mij dit eigenlijk veiliger dan het gebruik van twee aparte kabels, waarbij het netsnoer alleen achter een 16A automaat zit.

Maar misschien zie ik iets over het hoofd, daarom zit ik in dit forum.

[Vliegvlug]

Vanavond stond mijn buurvrouw voor de deur of ik haar wilde helpen want de electriciteit deed gek; de lampen waren aan het knipperen, uit één kwam zelfs rook, de CV ketel gaf een foutmelding op het display over een defect en twee groepen waren eruit gesprongen en wilde niet meer aan.

Ik gaan kijken en inderdaad knipperende lampen, de quooker die steeds uit en aan ging, CV ketel was inmiddels helemaal uit en er kwam geknetter uit de groepenkast.
Deed me direct aan een los contact denken en waarschijnlijk een zwevende nul.

Hoofdschakelaar uitgezet en kap eraf:

Hmm, dat daar linksonder ziet er niet echt goed uit.

In close-up:

Dat moet niet goed vast hebben gezeten…

Heb degene die de groepenkast 3,5 jaar geleden geïnstalleerd had nog gesproken, was een kennis van de buurvrouw, een gepensioneerd elektricien, om te vertellen wat er aan de hand was en dat het niet best was.
Ook gevraagd of hij het destijds allemaal wel op moment had aangedraaid maar hij zei letterlijk dat hij de methode ”vast is vast” toepaste. Serieus.
Het mooie was ook nog eens dat ik later een opleverformulier vond in de meterkast waar op de ene kant een hele checklist stond van de werkzaamheden die gedaan zijn, waaronder drie checkboxen mbt tot het aandraaien van de verschillende componenten op verschillende aandraaimomenten en die stonden allemaal netjes aangevinkt.
En op de andere kant van het formulier stond de groepenverklaring waarin helemaal niets was ingevuld dus geen idee welke groep waarvoor is.
Maar goed…
Hij zou morgenmiddag wel komen kijken nadat ik had aangegeven dat ik de boel tijdelijk had opgelost met een bypass van het gesmolten blokje. Kon mijn buurvrouw moeilijk de hele tijd zonder stroom en in het donker laten zitten.

Had helaas geen lang genoeg blauwe draad meer liggen dus nood breekt wet dus een geel-groene geplaatst:

Wilde zelf niet gaan prutsen aan dat gesmolten blokje, dat mag die man morgen zelf gaan oplossen, zal niet zo makkelijk te verwijderen zijn.
Mijn verwachting is overigens dat hij simpelweg een nieuwe plaatst in het lege plekje helemaal rechts.

Het op moment zetten van die Gacia aardlekschakelaar is trouwens ook een mooie, je mag zelf een waarde tussen de 2 en 3,5 Nm kiezen geeft hun website aan.

Na plaatsing van de bypass heb ik een voor een de groepen van links naar rechts weer aangezet waarbij vreemd genoeg groep 3 eruit ging bij het aanzetten van groep 7. Maar er wel in bleef na weer aanzetten.
Groep 8 wilde er helemaal niet in en de rest verder wel.

Die groep 8 uitgezocht en dat bleek de Ziggo modem te zijn die de groep deed uitslaan.
Daarna inventarisatie wat er niet meer aan ging:

• Ziggo modem
• CV ketel
• Oven
• Garagelamp

Die doen helemaal niets meer.
De ganglamp waar eerder rook uit kwam geeft nog wel licht maar knippert nu heel snel. Geadviseerd om die maar niet meer aan te doen en te laten vervangen.

En passant er achter gekomen dat het stopcontact waar de CV ketel op zat geen aangesloten aarddraad heeft terwijl het wel een geaard stopcontact is.
Heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de elektricien onlangs de plafondlamp in de garage heeft vervangen waarbij de aardedraad naar dat cv stopcontact is losgekomen aangezien die plafondlamp direct op de centraaldoos is gemonteerd. Het andere stopcontact in de garage had gelukkig nog wel een functioneerde aarde. Heeft hij gelijk nog een ander klusje als hij er toch is.

De nu defecte apparaten zijn vermoedelijk overleden door het feit dat de nul af en aan contact maakte. Ik verbaasde me erover dat de Quooker het nog wel deed wat die ging toen ik net binnenkwam om te kijken wat er aan de hand was steeds aan met zo’n relais tik en vervolgens weer uit.

Nu is volgens mij zo dat zo’n zwevende nul ook er voor kan zorgen dat apparatuur die daardoor een klap gekregen heeft later alsnog defect kan gaan als direct gevolg daarvan, maar weet iemand na hoeveel tijd zich dat openbaart?
Is dat dagen, weken, maanden, of is daar geen pijl op te trekken?

Zou erg sneu zijn voor de buurvrouw als straks haar Quooker ook nog stuk gaat.

[Juerd]

wlmpie schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:22:

Het alternatief is alles wel met één 4-aderige kabel te doen
We hebben het over maximaal 5 watt voor de voeding (daadwerkelijk verbruik is <1 watt) en de aders zijn 0,8mm2 en geïsoleerd tot 300 volt.

In de vaste elektrische installatie is 0,75 mm² het absolute minimum voor soepele draad en 1,5 mm² het absolute minimum voor stugge draad. Deze minimums zijn ongeacht hoeveel stroom er doorheen zal gaan en ongeacht hoe het is afgezekerd.

Zeer waarschijnlijk is die thermostaatkabel 0,8 mm en niet 0,8 mm², want bij dunne draden wordt de diameter genoemd in plaats van de doorsnede en 0,8 mm² is geen gangbare waarde terwijl 0,8 mm dat wel is. Bovendien zijn zulke draden meestal massief. Veel te dun dus.

Oftewel ongeschikt om daadwerkelijk iets mee te voeden. Er zijn nog meer voorwaarden voor kabels, maar die zijn al niet meer relevant omdat deze toepassing voor deze kabel toch al kan worden afgeschoten. Maar denk aan dingen zoals kortsluitvastheid, groengele ader voor aarde, en überhaupt aderkleuren.

[ Voor 6% gewijzigd door Juerd op 26-01-2026 23:49 ]

[Juerd]

Vliegvlug schreef op maandag 26 januari 2026 @ 23:31:
[...]
Kon mijn buurvrouw moeilijk de hele tijd zonder stroom en in het donker laten zitten.
[...] dus nood breekt wet en een geel-groen geplaatst
[...]
Daarna inventarisatie wat er niet meer aan ging:

• Ziggo modem
• CV ketel
• Oven
• Garagelamp

Die doen helemaal niets meer.
De ganglamp waar eerder rook uit kwam geeft nog wel licht maar knippert nu heel snel. Geadviseerd om die maar niet meer aan te doen en te laten vervangen.

Nobel om weer licht te willen verzorgen, en meh, voor 1 dag is een groengele draad misbruiken ook niet zo'n ramp, al is het een van de grootste overtredingen.

Maar ik weet niet of het nou zo slim was om dit weer in te schakelen zonder isolatietests. De spanning was te hoog en er zijn meerdere dingen kapot gegaan. Er zijn groepen die direct afslaan. Ik zou er niet gerust op zijn dat als een groep wél inschakelt, er dan dus niks aan de hand is.

En passant er achter gekomen dat het stopcontact waar de CV ketel op zat geen aangesloten aarddraad heeft terwijl het wel een geaard stopcontact is.
Heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de elektricien onlangs de plafondlamp in de garage heeft vervangen waarbij de aardedraad naar dat cv stopcontact is losgekomen aangezien die plafondlamp direct op de centraaldoos is gemonteerd. Het andere stopcontact in de garage had gelukkig nog wel een functioneerde aarde. Heeft hij gelijk nog een ander klusje als hij er toch is.

Een losse nul en een losse aarde, en nog steeds krijgt ie nieuwe klussen? Ik zou toch eens een ander bellen...

De nu defecte apparaten zijn vermoedelijk overleden door het feit dat de nul af en aan contact maakte.

De momenten dat ie geen contact maakte, was er een zwevende nul. Dan komt er een te hoge spanning, tot 400 volt, op de enkelfase groepen, doordat de verbruikers tussen 2 fasen in serie met elkaar staan. Het klapperen van het contact is dus niet het enige probleem.

Nu is volgens mij zo dat zo’n zwevende nul ook er voor kan zorgen dat apparatuur die daardoor een klap gekregen heeft later alsnog defect kan gaan als direct gevolg daarvan, maar weet iemand na hoeveel tijd zich dat openbaart?
Is dat dagen, weken, maanden, of is daar geen pijl op te trekken?

Kan meteen zijn, kan na jaren zijn.

[Vliegvlug]

Juerd schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 00:03:
[...]

Nobel om weer licht te willen verzorgen, en meh, voor 1 dag is een groengele draad misbruiken ook niet zo'n ramp, al is het een van de grootste overtredingen.

Dat weet ik, vandaar nood breekt wet

Maar ik weet niet of het nou zo slim was om dit weer in te schakelen zonder isolatietests. De spanning was te hoog en er zijn meerdere dingen kapot gegaan. Er zijn groepen die direct afslaan. Ik zou er niet gerust op zijn dat als een groep wél inschakelt, er dan dus niks aan de hand is.

Daar heb ik helaas de apparatuur en de kennis niet voor.
Er was ook maar één groep die er gelijk weer uit sprong en dat kwam door de Ziggo modem.
Nadat die uit het stopcontact was bleef de groep gewoon in.

[...]

Een losse nul en een losse aarde, en nog steeds krijgt ie nieuwe klussen? Ik zou toch eens een ander bellen...

Dat is niet aan mij, en met kennissen is het altijd lastig want daar speelt natuurlijk meer dan enkel een zakelijke relatie.
Dus hem aansprakelijk stellen voor de schade is ook niet vanzelfsprekend.

Tot dit akkefietje had ze er geen klachten over, maar iets als een stopcontact zonder werkende randaarde valt natuurlijk ook niet op dus wie weet wat er nog meer niet goed is...

[...]
De momenten dat ie geen contact maakte, was er een zwevende nul. Dan komt er een te hoge spanning, tot 400 volt, op de enkelfase groepen, doordat de verbruikers tussen 2 fasen in serie met elkaar staan. Het klapperen van het contact is dus niet het enige probleem.

Dat weet ik daarom had ik het ook over een zwevende nul, maar ik was blijkbaar niet duidelijk genoeg
Denk dat als het alleen aan/uit was geweest er minder of geen apparatuur stuk was gegaan.

[...]

Kan meteen zijn, kan na jaren zijn.

Ai, dat is vervelend.
Nu voelde ze er toch al weinig voor om haar kennis er op aan te spreken kreeg ik het gevoel dus op dat vlak maakt het niet uit.
Hopelijk blijft de rest van de apparatuur nog lang werken.

[Raven]

Vliegvlug schreef op maandag 26 januari 2026 @ 23:31:
Ook gevraagd of hij het destijds allemaal wel op moment had aangedraaid maar hij zei letterlijk dat hij de methode ”vast is vast” toepaste. Serieus.

Toen er onlangs, met een wachttijd van op 1 dag na 3 maanden, een kookgroep werd geplaatst (2 man van 0800 tot 1500 bezig mee geweest) viel het mij op dat er geen momentsleutel werd gebruikt. Zou niet nodig zijn Ik ben geen elektricien maar ik weet niet anders dan dat er bij groepenkastcomponenten een waarde in Nm wordt aangegeven m.b.t. het aandraaien en dat je je daar aan dient te houden.

Zou haast zelf een momentsleutel halen en checken of het inderdaad goed vast zit.

[Rimco]

Vliegvlug schreef op maandag 26 januari 2026 @ 23:31:
De nu defecte apparaten zijn vermoedelijk overleden door het feit dat de nul af en aan contact maakte. Ik verbaasde me erover dat de Quooker het nog wel deed wat die ging toen ik net binnenkwam om te kijken wat er aan de hand was steeds aan met zo’n relais tik en vervolgens weer uit.

Quooker is een grote belasting als die aan gaat. Ik gok dat terwijl de nul niet goed verbinding maakte de spanning redelijk normaal werd verdeeld, tot het moment dat de Quooker aan wilde springen. Die Quooker heeft redelijk wat stroom nodig en met een zwevende nul zal deze dan ook de nul richting de aangsloten fase trekken. Daardoor zakt de spanning voor de Quooker in, valt uit en begint weer opnieuw.

Op die manier zou het best kunnen zijn dat het telkens de Quooker was die ervoor zorgde dat de 2 andere fases een hogere spanning voor hun kiezen kregen, terwijl de Quooker zelf een dip in de spanning zag. Strookt dat met de kapotte apparaten? Zaten deze allemaal op een andere fase dan de Quooker?

Met een slecht verbonden nul en een lage, redelijk verdeelde belasting blijven alle 1-fase verbruikers alsnog redelijk rond de 230 hangen. Maar als er dan een Quooker is die aanspringt is de weerstand van de nul te hoog voor die hogere belasting en krijg je dus vuurwerk en een hoge spanning op de andere 2 fases.

[Septillion]

@Vliegvlug Waarom heeft hij überhaupt blokjes gebruikt... Hij had ook gewoon de draden op de hoofdschakelaar wel kunnen vervangen

En mja, aandraaien op moment zie je volgens mij weinig. De 3x dat bij een verzwaring uitvoeren was is er ook welgeteld 0x een momentschroevendraaier uit de tas gekomen. Net als de handschoenen om de hoofdzekeringen eruit te draaien overigens... Nu is wel mijn ervaring dat je het snel te vast ipv te los doe maar de N check ik wel driedubbel in een 3-fase kast.

Spreek het niet goed, maar wel dat het dus meer de praktijk is dan anders.

[Juerd]

Septillion schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:00:
Nu is wel mijn ervaring dat je het snel te vast ipv te los doe [...]

Kleine schroefjes te vast, grote schroeven te los... Sinds ik een momentschroevendraaier heb, besef ik dat 1,2 Nm best weinig is en 2,8 Nm best veel. De kleine schroefjes van schroefbare schukostekkers mogen vaak maar 0,5 Nm hebben en da's echt heel weinig; mijn momentschroevendraaier gaat zelfs niet lager dan 0,8. (Waar blijven de wago-achtige klemmen in schuko's?! We hebben nu veerklemmen die met soepel draad kunnen werken in lasklemmen, automaten, sommige wcd's, etcetera, maar nog steeds niet in stekkers.)

Overigens is te vast op langere termijn ook te los

[ Voor 32% gewijzigd door Juerd op 27-01-2026 13:54 ]

[uaT]

2.8 Nm met een Wiha is behoorlijk aanpoten! Dat handvat had wat groter gemogen.

[ Voor 42% gewijzigd door uaT op 27-01-2026 14:02 ]

[arievz]

Vliegvlug schreef op maandag 26 januari 2026 @ 23:31:
Ook gevraagd of hij het destijds allemaal wel op moment had aangedraaid maar hij zei letterlijk dat hij de methode ”vast is vast” toepaste. Serieus.

Ja, voor zijn generatie was het vrij ongebruikelijk om een momentschroevendraaier te gebruiken.

Het kan echter ook nog zijn dat hij domweg heeft vergeten om die ene klem vast te zetten. En dat los je niet op met een momentschroevendraaier.

Bij veerklemmen (en fastons) heb je beide problemen niet - ik vraag me dus af waarom in consumenteninstallaties nog steeds schroefklemmen worden gebruikt.

[Out.of.Control]

arievz schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:14:
[...]
Het kan echter ook nog zijn dat hij domweg heeft vergeten om die ene klem vast te zetten. En dat los je niet op met een momentschroevendraaier.

Als je jezelf aanleert om eerst alles handvast te zetten en daarna nog een rondje te maken met een momentschroevendraaier, moet je al 2 keer op dezelfde plek in de fout gaan om een schroef over te slaan. Die kans is behoorlijk klein, zeker omdat je dat laatste rondje heel systematisch kunt doen.
Zonder dat rondje met een momentschroeverdraaier is iedere vergeten schroef direct een brandgevaar.

Dus ik denk dat het gebruik van een momentschroeverdraaier wel degelijk helpt om vergeten schroeven te voorkomen.

[orf]

Mijn lamp boven de eettafel heeft een KlikAanKlikUit inbouwdimmer. Die zit achter de schakelaar en werkt prima. Maar als de Quooker aan slaat om te verwarmen, een paar keer per uur (rode ring kraan licht op), dan dimt de lamp, totdat het verwarmen weer stopt.

Wat kan ik het beste hier aan doen?

[onetime]

@orf Genieten van de indicatie "Quooker warmt op" en de aansluitingen en kabels controleren, want er lijkt ergens iets niet goed te zitten. Als er zoveel spanningsverlies is dat je het ziet moet het echt gecontroleerd worden. Meet eens na wat de netspanning doet, onbelast en belast, bij de lamp, stopcontact vlakbij op dezelfde groep,... daar mogen geen grote verschillen uitkomen, wel verschil dan zit er iets echt niet goed.
Als je 3fase hebt en zelfs op andere fases zie je invloed is het heel erg mis...

[arievz]

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:59:
[...]
Dus ik denk dat het gebruik van een momentschroeverdraaier wel degelijk helpt om vergeten schroeven te voorkomen.

Als je het zo aanpakt, vergeet je inderdaad niet snel een schroef. Het is echter wel jouw procedure die helpt om vergeten schroeven te voorkomen, en niet zo zeer de momentschroevendraaier. Dit kun je immers ook met een gewone schroevendraaier. Wat je het best zou kunnen doen is: alles aansluiten, bakkie, alles nalopen.

Uiteindelijk blijft het mensenwerk, en omdat zelfs vakmensen incidenteel iets vergeten zie ik graag technieken die het gemakkelijk maken om het goed te doen. Vandaar mijn voorkeur voor veerklemmen.

[Annuk]

onetime schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 17:20:
@orf Genieten van de indicatie "Quooker warmt op" en de aansluitingen en kabels controleren, want er lijkt ergens iets niet goed te zitten. Als er zoveel spanningsverlies is dat je het ziet moet het echt gecontroleerd worden. Meet eens na wat de netspanning doet, onbelast en belast, bij de lamp, stopcontact vlakbij op dezelfde groep,... daar mogen geen grote verschillen uitkomen, wel verschil dan zit er iets echt niet goed.
Als je 3fase hebt en zelfs op andere fases zie je invloed is het heel erg mis...

@orf Vergeet even 1 ding niet je hebt een digitale dimmer ertussen, die kunnen er meer last van hebben met een kleine spanningsdip, dus eigenlijk even testen d.m.v. de lamp ook continu onder spanning en dan kijken wat er gebeurt, dit als aanvulling op @onetime

[Juerd]

Raven schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:09:
[...]

Toen er onlangs, met een wachttijd van op 1 dag na 3 maanden, een kookgroep werd geplaatst (2 man van 0800 tot 1500 bezig mee geweest) viel het mij op dat er geen momentsleutel werd gebruikt. Zou niet nodig zijn Ik ben geen elektricien maar ik weet niet anders dan dat er bij groepenkastcomponenten een waarde in Nm wordt aangegeven m.b.t. het aandraaien en dat je je daar aan dient te houden.

Het is inderdaad verplicht, maar pas sinds de NEN 1010:2015. Voor uitbreidingen in oudere installaties mag je gewoon het verhoogde brandrisico voor lief nemen

Zou haast zelf een momentsleutel halen en checken of het inderdaad goed vast zit.

Tip: schroevendraaier ipv sleutel. Momentsleutels zijn in het algemeen voor hogere momenten.

[Vliegvlug]

Rimco schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:43:
[...]

Quooker is een grote belasting als die aan gaat. Ik gok dat terwijl de nul niet goed verbinding maakte de spanning redelijk normaal werd verdeeld, tot het moment dat de Quooker aan wilde springen. Die Quooker heeft redelijk wat stroom nodig en met een zwevende nul zal deze dan ook de nul richting de aangsloten fase trekken. Daardoor zakt de spanning voor de Quooker in, valt uit en begint weer opnieuw.

Op die manier zou het best kunnen zijn dat het telkens de Quooker was die ervoor zorgde dat de 2 andere fases een hogere spanning voor hun kiezen kregen, terwijl de Quooker zelf een dip in de spanning zag.

Klinkt als een plausibel verhaal

Strookt dat met de kapotte apparaten? Zaten deze allemaal op een andere fase dan de Quooker?

Dat weet ik niet aangezien de groepenverklaring dus niet ingevuld is door de elektricien na het plaatsen.
Hij is vandaag bij de buurvrouw langs geweest om het probleem met de losse nul op te lossen maar ik acht de kans dat hij die groepenverklaring nu wel heeft ingevuld heel erg klein.

Maar hij moet nog terugkomen voor de lamp en de aarding op het stopcontact want dat was ze vergeten te zeggen vandaag. Kan ze dan meteen vragen of hij die groepenverklaring ook wil invullen

Met een slecht verbonden nul en een lage, redelijk verdeelde belasting blijven alle 1-fase verbruikers alsnog redelijk rond de 230 hangen. Maar als er dan een Quooker is die aanspringt is de weerstand van de nul te hoog voor die hogere belasting en krijg je dus vuurwerk en een hoge spanning op de andere 2 fases.

Dan zaten de CV, de plafondlamp en de ziggo modem blijkbaar op een andere fase want die zaten allemaal op dezelfde groep en de cv monteur die vandaag geweest is zei dat de printplaat is doorgebrand. Die moest besteld worden en komt hopelijk morgen binnen dus mijn buurvrouw zal nog even in de kou moeten zitten helaas.
En aangezien de oven ook stuk is zal die ook wel op een andere fase hebben gezeten dan de Quooker.

[Vliegvlug]

Septillion schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:00:
@Vliegvlug Waarom heeft hij überhaupt blokjes gebruikt... Hij had ook gewoon de draden op de hoofdschakelaar wel kunnen vervangen

Dat vroeg ik me ook al af na het plaatsen van mijn groen-gele bypass.
Had per aansluiting twee overgangen gescheeld waarop het fout kan gaan en nu ook ging. Had hij ze gewoon direct aangesloten dan was er waarschijnlijk nu niets aan de hand geweest.

En mja, aandraaien op moment zie je volgens mij weinig. De 3x dat bij een verzwaring uitvoeren was is er ook welgeteld 0x een momentschroevendraaier uit de tas gekomen. Net als de handschoenen om de hoofdzekeringen eruit te draaien overigens... Nu is wel mijn ervaring dat je het snel te vast ipv te los doe maar de N check ik wel driedubbel in een 3-fase kast.

Spreek het niet goed, maar wel dat het dus meer de praktijk is dan anders.

Dat idee had ik ook al gekregen ja. Ook uit eerdere reacties in dit topic mbt aandraaien op moment.

[Gert456]

Heb hier ook een zwevende nul gehad door een defekte hoofdschakelaar. Wellicht een tip voor je buurvrouw: bij mij werden de kosten van defekte apparatuur (oa verwarming, wasmachine, magnetron, vaatwasser, router...) netjes gedekt door de inboedelverzekering.

[Steyn_E]

Annuk schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 18:19:
[...]


@orf Vergeet even 1 ding niet je hebt een digitale dimmer ertussen, die kunnen er meer last van hebben met een kleine spanningsdip, dus eigenlijk even testen d.m.v. de lamp ook continu onder spanning en dan kijken wat er gebeurt, dit als aanvulling op @onetime

Inderdaad, met gedimde lampen ga je het makkelijker zien. Bij mijn ma thuis gebeurt hetzelfde; als de quooker aanspringt dimmen de (op een dimmer aangesloten) lampen een klein beetje. Komt bij dat de netspanning daar 's avonds sowieso erg laag is, net onder de 220v. Dat zou ook mee kunnen spelen.

Met gloei- en halogeenlampen gebeurde dit ook al, alleen reageren die lampen trager op een spanningsdip omdat ze gloeien. Ze dimmen dan heel geleidelijk een klein beetje. Met LED lampen gaat dat veel abrupter en dus zichtbaarder.

Even de boel nalopen kan geen kwaad natuurlijk; kijk of de stekker van de Quooker niet verkleurd is door warmte, of de WCD inwendig zwartgeblakerd is. Heb laatst bij iemand twee WCD's vervangen die niet strak genoeg meer klemden en daardoor werkte de printer niet. Die contacten waren duidelijk verkleurd.

[ericplan]

Wat is eigenlijk het aandraaimoment voor die blokjes onderin? En maakt het nog uit voor ABB of Holec?

[Juerd]

@ericplan Aandraaimomenten zijn in principe productspecifiek. Dus als een merk met een nieuw product komt, moet je opnieuw opzoeken welk moment er wordt voorgeschreven.

Voor de aansluitblokjes heb ik in mijn spiekbriefje staan:
Eaton Systeem 55: 1,2 - 1,5 Nm
ABB HAF: 2 Nm
Hager Vision: 2 Nm en 1,2 Nm afwisselend

Die van Hager zijn vervelend. Zij gebruiken om-en-om 2 verschillende schroeven, maar de schroefkoppen zijn even groot.

[Vliegvlug]

Gert456 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:57:
Heb hier ook een zwevende nul gehad door een defekte hoofdschakelaar. Wellicht een tip voor je buurvrouw: bij mij werden de kosten van defekte apparatuur (oa verwarming, wasmachine, magnetron, vaatwasser, router...) netjes gedekt door de inboedelverzekering.

Bedankt voor de tip, ik heb het doorgegeven maar ze had al gebeld en zei dat het werd afgewezen omdat kortsluiting niet onder de dekking viel.

Denk dat ze het verkeerd heeft uitgelegd en ze bij de verzekering denken dat ze zelf kortsluiting heeft veroorzaakt dus heb gezegd dat ze even opnieuw moet bellen en aangeven dat ze zelf niets deed maar dat het door een defect in de groepenkast komt. Ze ging het via haar schoonzoon spelen, die was een stuk technischer en kan het zwevend nul verhaal vast wel goed uitleggen.

De koelkast lijkt ook niet meer helemaal in orde, geeft wel een waarschuwingslampje dat de ingestelde temperatuur van 4°C nog niet gehaald is maar hoor je vervolgens niet een geluid geven alsof de compressor iets doet.

De cv ketel is ook nog steeds niet gerepareerd, printplaat was binnen maar toen ze die vanochtend erin zette bleek er nog meer aan stuk te zijn, iets met een ventilator geloof ik. Uiteindelijk is ze maar voor een hele nieuwe gegaan omdat deze ook al iets van 10 jaar oud is maar zo is de schade nog groter want dat gaat iets van 2,5K kosten en komen ze waarschijnlijk pas maandag langs dus zit ze nog langer in de kou.

[Spherix]

Juerd schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 19:59:
@ericplan Aandraaimomenten zijn in principe productspecifiek. Dus als een merk met een nieuw product komt, moet je opnieuw opzoeken welk moment er wordt voorgeschreven.

Voor de aansluitblokjes heb ik in mijn spiekbriefje staan:
Eaton Systeem 55: 1,2 - 1,5 Nm
ABB HAF: 2 Nm
Hager Vision: 2 Nm en 1,2 Nm afwisselend

Die van Hager zijn vervelend. Zij gebruiken om-en-om 2 verschillende schroeven, maar de schroefkoppen zijn even groot.

Bij ABB staat het ook links op de module in het plastic gegoten, geen briefje nodig.

[Vliegvlug]

In navolging van mijn eerdere post over de losgesmolten nul in de groepenkast van mijn buurvrouw hierbij de foto nadat haar elektricien kennis gisteren langs is geweest:
Hij heeft mijn geel-groene nooddraad vervangen door een blauwe massieve.
Op zich stukken beter dat het nu direct naar de aardlekschakelaar loopt ipv via een nutteloos blokje maar vraag me af of het een bewuste keuze was.
De groepenverklaring is zoals verwacht niet bijgewerkt en mijn geel-groene draad heeft hij meegenomen.

De buurvrouw zei dat hij flink aan het bonken geweest was en ik vermoed dat ik weet waarom:

Hij heeft geprobeerd het vastgesmolten aansluitblokje los te krijgen met flink wat geweld.
Het blijkt achteraf geen al te beste foto maar links en rechts van het blokje heeft hij er duidelijk iets tussen proberen te krijgen getuige de schade aan het plastic, waarschijnlijk in de hoop dat het los ging. Je ziet dat hierdoor het blokje er naast ook beschadigd is geraakt.
Uiteindelijk zat het blokje blijkbaar te vast gesmolten om los te komen dus heeft hij de draden maar afgeknipt en het zo laten zitten.

[Juerd]

Spherix schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:01:
[...]


Bij ABB staat het ook links op de module in het plastic gegoten, geen briefje nodig.

Het ging over verdeelblokjes, die messing schroefdingen onderin de kast. Daar staat 't niet op, toch?

[Juerd]

Vliegvlug schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 23:23:

Uiteindelijk zat het blokje blijkbaar te vast gesmolten om los te komen dus heeft hij de draden maar afgeknipt en het zo laten zitten.

Met de fasedraad nog in een blokje dat ook gedeeltelijk is gesmolten. Mooi hoor.

Het is nota bene een van de goedkoopste groepenkasten. Voor 5 tientjes heb je een nieuwe. Maar ja, gezien de gekozen merken vindt men dat misschien al wel te veel geld. Misschien dat dit tijdelijk is, en het nog vervangen gaat worden?

[Vliegvlug]

Juerd schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 00:15:
[...]

Met de fasedraad nog in een blokje dat ook gedeeltelijk is gesmolten. Mooi hoor.

Dat blokje er rechts van is niet gesmolten hoor, betreft zover ik kon zien alleen mechanische schade door het proberen te verwijderen van het gesmolten blokje er links van met waarschijnlijk een schroevendraaier, maar zoals ik zei is het geen al te beste foto helaas.

Zie hier het L1 blokje voor de reparatie werkzaamheden:

Toen was het L1 blokje nog helemaal in tact maar mogelijk wel enigszins vastgesmolten zonder te vervormen aan het linker blokje wat wel gesmolten is.

Het is nota bene een van de goedkoopste groepenkasten. Voor 5 tientjes heb je een nieuwe. Maar ja, gezien de gekozen merken vindt men dat misschien al wel te veel geld.

Ik weet niet of dat bij Gacia kan maar alleen zo’n plastic frame waar de blokjes op zitten en die de din rail is voor de automaten is vast nog goedkoper.
Maar het is natuurlijk niet alleen de aanschaf van een nieuwe kast, gaat vooral om het loskoppelen, overzetten en weer vastmaken van alle componenten waar de tijd in gaat zitten en ik denk niet dat hij daar zin in had aangezien dit om een kosteloze reparatie ging.

Misschien dat dit tijdelijk is, en het nog vervangen gaat worden?

Nou ik kan je uit de droom helpen, dit was het!
Hij komt nog terug voor de kapotte lamp en de wcd zonder aarde maar deze groepenkast is weer gerepareerd had hij bij mijn buurvrouw aangegeven.
Ergens is het ook een verbetering vanwege de directe route van de nul draad ipv via de twee extra overgangen van het blokje maar zelf zou ik al die nutteloze blokjes verwijderd hebben en ook voor de fase draden een directe draad hebben aangelegd.
En die ene fasedraad in de hoofdschakelaar er dieper ingedaan of minder lang gestript, en ook geen kookgroep maar een 3-fase groep hebben gebruikt, en een degelijker merk, en…

Ik mag hopen dat hij op zijn minst alle schroeven opnieuw heeft nagelopen na dit debacle maar tegelijkertijd weet ik dat dit dan ook weer via de vast is vast methode gaat.

[Juerd]

Vliegvlug schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 00:57:
Dat blokje er rechts van is niet gesmolten hoor, betreft zover ik kon zien alleen mechanische schade door het proberen te verwijderen van het gesmolten blokje er links van met waarschijnlijk een schroevendraaier, maar zoals ik zei is het geen al te beste foto helaas.

Zie hier het L1 blokje voor de reparatie werkzaamheden:
[Afbeelding: Gesmolten aansluitblokje voor de nul in de groepenkast]
Toen was het L1 blokje nog helemaal in tact maar mogelijk wel enigszins vastgesmolten zonder te vervormen aan het linker blokje wat wel gesmolten is.

Ah, verkeerd beredeneerd. Nou ja, alsnog beschadigd en aan vervanging toe

Ik weet niet of dat bij Gacia kan maar alleen zo’n plastic frame waar de blokjes op zitten en die de din rail is voor de automaten is vast nog goedkoper.

De groepenkast is niet van Gacia, maar f-tronic. Zo ver ik weet maakt Gacia geen groepenkasten in de Nederlandse vorm.

Maar het is natuurlijk niet alleen de aanschaf van een nieuwe kast, gaat vooral om het loskoppelen, overzetten en weer vastmaken van alle componenten waar de tijd in gaat zitten en ik denk niet dat hij daar zin in had aangezien dit om een kosteloze reparatie ging.

Het is soms doenbaar om de achterkant van een groepenkast te vervangen zonder alle bedrading ook los te halen, als er genoeg beweging in de afgaande draden zit. Alleen de draden die achter de rails lopen, zal even los moeten.

Ik snap op zich dat die er geen zin in heeft, maar je zou denken dat iemand wat goed te maken heeft als die bijna een brand heeftveroorzaakt... Blijkbaar denkt die er niet zo over...

Ergens is het ook een verbetering vanwege de directe route van de nul draad ipv via de twee extra overgangen van het blokje

Tja, in principe zouden extra overgangen niet zo erg zijn, maar dit is inderdaad op papier een verbetering. Uiteraard moet 't dan wel daadwerkelijk vast zitten.

maar zelf zou ik al die nutteloze blokjes verwijderd hebben [...]

Het plastic van de blokjes zal vermoedelijk vastgesmolten zijn aan het frame. Om de blokjes te verwijderen heb je dan toch een nieuwe groepenkast nodig.

[Spherix]

Juerd schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 00:09:
[...]

Het ging over verdeelblokjes, die messing schroefdingen onderin de kast. Daar staat 't niet op, toch?

Ah te vlot gelezen, je hebt gelijk.

[Vliegvlug]

Juerd schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 02:00:
[...]


De groepenkast is niet van Gacia, maar f-tronic. Zo ver ik weet maakt Gacia geen groepenkasten in de Nederlandse vorm.

Ak, oke dat wist ik niet, er zit wel een officieel uitziende sticker rechtsboven op de groepenkast waar Gacia op staat dus ging ik er vanuit dat de kast net als de componenten van Gacia was.
Ik ben namelijk helemaal niet bekend met Gacia.

[...]


Het is soms doenbaar om de achterkant van een groepenkast te vervangen zonder alle bedrading ook los te halen, als er genoeg beweging in de afgaande draden zit. Alleen de draden die achter de rails lopen, zal even los moeten.

Ik snap op zich dat die er geen zin in heeft, maar je zou denken dat iemand wat goed te maken heeft als die bijna een brand heeftveroorzaakt... Blijkbaar denkt die er niet zo over...

Dat zou je denken ja maar helaas.
Hij heeft wel geïnformeerd of er iets van een verzekering was ingeschakeld en of zijn naam misschien was doorgegeven, dus ik vermoed dat hij bang is dat hij aansprakelijk wordt gesteld.

Het plastic van de blokjes zal vermoedelijk vastgesmolten zijn aan het frame. Om de blokjes te verwijderen heb je dan toch een nieuwe groepenkast nodig.

Ik ga er ook vanuit dat het vastgesmolten zit, en als er geen los frame verkrijgbaar is dan een nieuwe kast.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 08:36:
[...]

Ak, oke dat wist ik niet, er zit wel een officieel uitziende sticker rechtsboven op de groepenkast waar Gacia op staat dus ging ik er vanuit dat de kast net als de componenten van Gacia was.
Ik ben namelijk helemaal niet bekend met Gacia.

[...]

Dat zou je denken ja maar helaas.
Hij heeft wel geïnformeerd of er iets van een verzekering was ingeschakeld en of zijn naam misschien was doorgegeven, dus ik vermoed dat hij bang is dat hij aansprakelijk wordt gesteld.

[...]

Ik ga er ook vanuit dat het vastgesmolten zit, en als er geen los frame verkrijgbaar is dan een nieuwe kast.

Ik weet beetje mosterd na de maaltijd in deze, en je buurvrouw zit er vast niet op te wachten wat betreft kosten
Maar als ik zo ff kijk bij Sandervunderink, ben je €335 kwijt voor een ABB kast met 3F hoofdschakelaar, 3x 2-polige aardlekschakelaar en 12 groepen, komt er nog een kookgroep bruggetje bij á €4 en evt een HLD11 kast om de hoofdschakelaar naartoe te verplaatsen evt.
Dan kom je globaal op dezelfde hoogte uit als je huidige kast...
Netste oplossing is natuurlijk nog een B16 30mA aardlekautomaat 3F+N te plaatsen voor de kookplaat, maar die is direct nog weer €106.
Je kunt het je buurvrouw altijd eens voorrekenen

[jeronimo]

Juerd schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 19:59:
@ericplan Aandraaimomenten zijn in principe productspecifiek. Dus als een merk met een nieuw product komt, moet je opnieuw opzoeken welk moment er wordt voorgeschreven.

Voor de aansluitblokjes heb ik in mijn spiekbriefje staan:
Eaton Systeem 55: 1,2 - 1,5 Nm
ABB HAF: 2 Nm
Hager Vision: 2 Nm en 1,2 Nm afwisselend

Die van Hager zijn vervelend. Zij gebruiken om-en-om 2 verschillende schroeven, maar de schroefkoppen zijn even groot.

In de ABB blokjes zitten toch verschillende schroefjes voor de 6qmm en 10qmm.

[Juerd]

@jeronimo Daar lijkt het wel op, uitgaande van plaatjes die ik online vind. Toch heb ik niet verschillende aandraaimomenten ervoor kunnen vinden.

Hoewel ik graag ga voor ABB, heb ik ik zelf daar de aansluitblokjes nog niet van nodig gehad (o.a. vanwege de handige dubbele klemmen op de aardlekschakelaars).

[Steyn_E]

Waarom niet meteen even die massieve draad eruit en 4 stukjes 6mm2 soepel knijpen zodat die 'kroonsteentjes' er alvast helemaal tussenuit zijn? Rechtstreeks van de aardlekschakelaars naar de hoofdschakelaar dus. Massieve 6mm2 is eigenlijk niet zo geschikt voor onze kleine Nederlandse groepenkastjes; op korte stukjes 'wringt' die draad nogal in de aansluitklemmen. Met dus verhoogd risico op slecht contact. Het is niet voor niks dat soepele draad al jaren standaard is voor de interne bedrading van groepenkasten.

[Annuk]

Steyn_E schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 14:57:
Waarom niet meteen even die massieve draad eruit en 4 stukjes 6mm2 soepel knijpen zodat die 'kroonsteentjes' er alvast helemaal tussenuit zijn? Rechtstreeks van de aardlekschakelaars naar de hoofdschakelaar dus. Massieve 6mm2 is eigenlijk niet zo geschikt voor onze kleine Nederlandse groepenkastjes; op korte stukjes 'wringt' die draad nogal in de aansluitklemmen. Met dus verhoogd risico op slecht contact. Het is niet voor niks dat soepele draad al jaren standaard is voor de interne bedrading van groepenkasten.

6mm² VDS is inderdaad iets makkelijker monteren, maar met 6mm² VD-draad is ook prima monteren maar is iets meer een "kunst" maar kan prima zonder wringen, kwestie van goed buigen.

[Annuk]

uaT schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:57:
2.8 Nm met een Wiha is behoorlijk aanpoten! Dat handvat had wat groter gemogen.

Valt best mee hoor... Maar dat is ook geheel persoonsafhankelijk, het is me hier al eens gelukt met een bit-schroevendraaier met inbus 5 finaal kapot te draaien, ze spleten in 2en. (kwam daarna achter het gegeven max 4,5nm).
De andere inbussen gecheckt en sloegen door bij 11nm (waren nog niet gebroken), want was de boel aan het nadraaien.
Handvat was een wiha vde wisselkling setje

[Vliegvlug]

Annuk schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 08:54:
[...]


Ik weet beetje mosterd na de maaltijd in deze, en je buurvrouw zit er vast niet op te wachten wat betreft kosten

Dat laatste klopt als een bus

Ze heeft nu al een grote kostenpost aan die nieuwe cv ketel want zelfs al vergoet de inboedelverzekering de schade door de zwevende nul dan zal ze alsnog de helft van de €2,5K daarvoor moeten betalen aangezien reparatie van de huidige iets van de helft daarvan zou zijn geweest.

Dat heeft ze misschien wat voorbarig besloten omdat er nog geen contact met de verzekeraar was geweest maar als je in de kou zit en de monteur stelt je ter plekke die keuze met de opmerking er bij dat hij niet kan zeggen wat er in de toekomst nog stuk kan gaan aan dat ding maar dat die kans wel aanwezig is gezien de staat van de twee onderdelen die nu stuk zijn en de ketel is daarbij al bijna 10 jaar oud dan zou ik zelf waarschijnlijk ook wel voor een nieuwe gegaan zijn.

Maar als ik zo ff kijk bij Sandervunderink, ben je €335 kwijt voor een ABB kast met 3F hoofdschakelaar, 3x 2-polige aardlekschakelaar en 12 groepen, komt er nog een kookgroep bruggetje bij á €4 en evt een HLD11 kast om de hoofdschakelaar naartoe te verplaatsen evt.
Dan kom je globaal op dezelfde hoogte uit als je huidige kast...
Netste oplossing is natuurlijk nog een B16 30mA aardlekautomaat 3F+N te plaatsen voor de kookplaat, maar die is direct nog weer €106.
Je kunt het je buurvrouw altijd eens voorrekenen

Dat is inderdaad prima betaalbaar en kreeg de indruk dat ze voor deze Gacia kast flink had betaald al heb ik geen concrete bedragen gehoord. Dat helpt natuurlijk ook niet en dan vervolgens voorstellen om iets om teruilen voor hetzelfde met enkel een ander merkje erop is erg lastig te verkopen dus heb het niet eens geprobeerd.

Wel de opmerking gemaakt dat Garcia een B-merk is en ik hoopte dat ze er niet teveel voor had betaald waarop ze dus antwoordde dat ze dat nog vies vond tegenvallen. Maar dat is natuurlijk meer dan alleen de apparatuur, ook arbeidskosten.

[BBBrt]

Vraagje, wij hebben interesse in een nieuwbouwwoning en deze wordt gebouwd zonder kruipruimte. Nu zijn er vanuit de bouw zelf vrij weinig opties m.b.t. de meterkast: één grondkabel op rol tegen de gevel laten leggen (aparte groep).
Verder geen optie tot een 3fase richting de parkeerplaats of extra groepen voor de keuken.

Ik ben verder een leek op dit gebied, maar is dit na oplevering nog enigszins makkelijk te doen door een vakman? Hoe krijg je allen netjes door de woning en/of naar buiten als je geen kruipruimte hebt?

[leeri003]

Laat een mantelbuis naar buiten leggen vanuit de meterkast bij voorkeur naar de achtertuin en parkeerplaats

Loze leidingen zullen ze verder toch wel in het pakket hebben zitten daar kan je er nooit genoeg van hebben.
Wel 19 over de hele lengte vragen.

[Erwin_83]

BBBrt schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:27:
Vraagje, wij hebben interesse in een nieuwbouwwoning en deze wordt gebouwd zonder kruipruimte. Nu zijn er vanuit de bouw zelf vrij weinig opties m.b.t. de meterkast: één grondkabel op rol tegen de gevel laten leggen (aparte groep).
Verder geen optie tot een 3fase richting de parkeerplaats of extra groepen voor de keuken.

Ik ben verder een leek op dit gebied, maar is dit na oplevering nog enigszins makkelijk te doen door een vakman? Hoe krijg je allen netjes door de woning en/of naar buiten als je geen kruipruimte hebt?

Alles wat je naderhand moet doen waar geen voorbereiding voor is wordt opbouw werk. De vakman kan dit wel, maar mooi wordt het nooit.

(Zou zelf niet snel iets kopen zonder kruipruimte, naderhand dingen aanpassen is ellende)

[BBBrt]

Erwin_83 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 06:58:
[...]

Alles wat je naderhand moet doen waar geen voorbereiding voor is wordt opbouw werk. De vakman kan dit wel, maar mooi wordt het nooit.

(Zou zelf niet snel iets kopen zonder kruipruimte, naderhand dingen aanpassen is ellende)

Ja dat laatste is een beetje onzinnige optie. Nieuwbouw gaat daar steeds vaker heen. En hoewel onhandig, is het niet iets waar we opeens een heel andere woning in een heel ander deel van het land voor zouden gaan kopen

Ik ben echt een leek, dus wat moet ik me voorstellen bij opbouw? En wat is het échte nadeel? Dat het meer ruimte inneemt in de kast?

Ik zit vooral met die extra groepen in de keuken.. we krijgen een kale vloer opgeleverd met alleen de aansluitpunten op vooraf aangegeven plekken. Hoe makkelijk/moeilijk is het dan voor een vakman om die punten achteraf onder te verdelen in aparte groepen?

[Reptile209]

BBBrt schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 08:12:
[...]

Ja dat laatste is een beetje onzinnige optie. Nieuwbouw gaat daar steeds vaker heen. En hoewel onhandig, is het niet iets waar we opeens een heel andere woning in een heel ander deel van het land voor zouden gaan kopen

Ik ben echt een leek, dus wat moet ik me voorstellen bij opbouw? En wat is het échte nadeel? Dat het meer ruimte inneemt in de kast?

Ik zit vooral met die extra groepen in de keuken.. we krijgen een kale vloer opgeleverd met alleen de aansluitpunten op vooraf aangegeven plekken. Hoe makkelijk/moeilijk is het dan voor een vakman om die punten achteraf onder te verdelen in aparte groepen?

Opbouw is dat alle nieuwe kabels en/of leidingen in gootjes of koofjes op/over/langs de muren lopen en niet uit het zicht in de muur of onder de vloer.

Achteraf bestaande stopcontacten op een andere groep zetten kan meestal niet, omdat ze allemaal op één aansluiting zitten, meestal de centraaldoos onder (boven) de plafondlamp in die ruimte. Om een aansluiting dan op een andere of eigen groep te krijgen, moet je nieuwe kabels naar de meterkast leggen. Zie opbouw hierboven .

[devriesjande]

BBBrt schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 08:12:
[...]

Ja dat laatste is een beetje onzinnige optie. Nieuwbouw gaat daar steeds vaker heen. En hoewel onhandig, is het niet iets waar we opeens een heel andere woning in een heel ander deel van het land voor zouden gaan kopen

Ik ben echt een leek, dus wat moet ik me voorstellen bij opbouw? En wat is het échte nadeel? Dat het meer ruimte inneemt in de kast?

Ik zit vooral met die extra groepen in de keuken.. we krijgen een kale vloer opgeleverd met alleen de aansluitpunten op vooraf aangegeven plekken. Hoe makkelijk/moeilijk is het dan voor een vakman om die punten achteraf onder te verdelen in aparte groepen?

Bij opbouw loopt de pijp/kabel niet onder de vloer door maar op de vloer of langs je plafond. En is dus zichtbaar. Of je moet er zelf een koof of iets dergelijks omheen fabriceren.
Als die aansluitpunten in de keuken allemaal op dezelfde groep zitten dan kan ook een vakman dat niet onderverdelen in aparte groepen.
Waarschijnlijk heb je wel een seperate aansluiting voor de kookplaat. Omdat een kookplaat meestal maar 2 van de 3 fasen gebruikt is daar nog wel een extra aansluiting mogelijk op de 3e fase.
Maar in een nieuwe woning wil je geen geknoei.

[BBBrt]

Aha, dank voor de reacties. Ik krijg net een reactie van de ontwikkelaar binnen dat de technische omschrijving te onduidelijk was. Het is voor de keuken wél mogelijk aparte stopcontacten op aparte groepen te laten maken. Gelukkig!

Alleen dan: de enige optie voor een aansluiting naar buiten is een grondkabel op een aparte groep. Zou je die dan eventueel kunnen gebruiken voor een laadpaal? We willen niet heel veel spannends qua tuinverlichting, dus dat kan eventueel ook wel op solar ofzo.

[Erwin_83]

BBBrt schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 08:12:
[...]

Ja dat laatste is een beetje onzinnige optie. Nieuwbouw gaat daar steeds vaker heen. En hoewel onhandig, is het niet iets waar we opeens een heel andere woning in een heel ander deel van het land voor zouden gaan kopen

Ik ben echt een leek, dus wat moet ik me voorstellen bij opbouw? En wat is het échte nadeel? Dat het meer ruimte inneemt in de kast?

Ik zit vooral met die extra groepen in de keuken.. we krijgen een kale vloer opgeleverd met alleen de aansluitpunten op vooraf aangegeven plekken. Hoe makkelijk/moeilijk is het dan voor een vakman om die punten achteraf onder te verdelen in aparte groepen?

Naderhand andere groep indeling is niet zomaar te doen, je zit vast aan de dan bestaande leidingen. Of je krijgt opbouw leidingen erbij.

Nu denk je er nog niet aan, maar als je over 15/20 jaar een keer een andere keuken wil ben je ook beperkt, plaats afvoer aanpassen en dergelijke is dan lastig.

Ook een leuke, een kapotte afvoer onder je vloer waar je nooit meer bij kan......

In mijn verleden als (tele)kraan machinist maar weinig woningbouw zonder kruipruimte gezien. Behalve met wat zelfbouw projecten in Brabant.

[ Voor 6% gewijzigd door Erwin_83 op 30-01-2026 09:09 ]

[SiErRa]

BBBrt schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 09:03:
Alleen dan: de enige optie voor een aansluiting naar buiten is een grondkabel op een aparte groep. Zou je die dan eventueel kunnen gebruiken voor een laadpaal? We willen niet heel veel spannends qua tuinverlichting, dus dat kan eventueel ook wel op solar ofzo.

Wil je een echte laadpaal (dus 11KW), dan moet het wel een 3-fase / krachtgroep zijn met de bijbehorende kabel. Wat het verschil is met een 1-fase lader: een 60KWh auto is vol in 5,5 uur, of 17 uur ;-)

[wouter.N]

leeri003 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:40:
Laat een mantelbuis naar buiten leggen vanuit de meterkast bij voorkeur naar de achtertuin en parkeerplaats

Loze leidingen zullen ze verder toch wel in het pakket hebben zitten daar kan je er nooit genoeg van hebben.
Wel 19 over de hele lengte vragen.

Zou er zelfs 4 leggen; Keuken, parkeerplaats, schuur en tuin.

[onetime]

BBBrt schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:27:
Vraagje, wij hebben interesse in een nieuwbouwwoning en deze wordt gebouwd zonder kruipruimte. Nu zijn er vanuit de bouw zelf vrij weinig opties m.b.t. de meterkast: één grondkabel op rol tegen de gevel laten leggen (aparte groep).
Verder geen optie tot een 3fase richting de parkeerplaats of extra groepen voor de keuken.

Ik ben verder een leek op dit gebied, maar is dit na oplevering nog enigszins makkelijk te doen door een vakman? Hoe krijg je allen netjes door de woning en/of naar buiten als je geen kruipruimte hebt?

Vraag om een 5G4 kabel en maak buiten een onderverdeler. Bovenop de voorgestelde lege pijpen.
Voor extra kabel, o.a. voor netwerk. 19mm. geen 16mm.

[icecreamfarmer]

Twee korte vraagjes:

1. In mijn wc zitten 2 draden vast die de elektricien er ook niet uit krijgt maar ik wil ze eigenlijk er wel echt uit hebben zijn daar nog tips voor. Het is met 3 haakse flexbochten in de muur verwerkt brute kracht heeft ook niet gewerkt.
2. Ik heb een spiegelverwarming die ik wil aansluiten maar die mag altijd maar max een kwartier aan zijn. Wat voor apparaat moet ik daar tussen hangen? Ik wil dit niet via mijn domotica systeem doen. Ik weet dat je voor kookplaten zo'n systeem hebt maar dat is een soort draaiknop.

[FredvZ]

BBBrt schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 08:12:
Ik zit vooral met die extra groepen in de keuken.. we krijgen een kale vloer opgeleverd met alleen de aansluitpunten op vooraf aangegeven plekken. Hoe makkelijk/moeilijk is het dan voor een vakman om die punten achteraf onder te verdelen in aparte groepen?

Zijn ze al begonnen met bouwen? Het klinkt alsof je instapt bij een project dat al gestart is de mogelijkheden om meerwerk op te geven al verstreken zijn. Klopt dat?

Extra stopcontacten op extra groepen zijn altijd altijd te maken. De complexiteit hangt samen met:
- aanwezigheid van vloerverwarming
- de materialen waarmee je woning wordt gebouwd
- de indeling van je woning.

[FredvZ]

BBBrt schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:27:
Vraagje, wij hebben interesse in een nieuwbouwwoning en deze wordt gebouwd zonder kruipruimte. Nu zijn er vanuit de bouw zelf vrij weinig opties m.b.t. de meterkast: één grondkabel op rol tegen de gevel laten leggen (aparte groep).
Verder geen optie tot een 3fase richting de parkeerplaats of extra groepen voor de keuken.

Wat bedoel je met "weinig opties vanuit de bouw"? Staan er geen opties op de meerwerklijst? Of zijn de data voor de meerwerkopties al verstreken?
Je kan de kopersbegeleiding altijd vragen naar de mogelijkheden voor extra wensen rondom installatiewerk.

Ik ben verder een leek op dit gebied, maar is dit na oplevering nog enigszins makkelijk te doen door een vakman? Hoe krijg je allen netjes door de woning en/of naar buiten als je geen kruipruimte hebt?

Inderdaad zorgen dat de bouwer een aantal mantelbuizen laat leggen.
De bouwer van mijn aanbouw had nog een optie om onder de fundering door te graven en dan een gat de maken in de vloer op de plek waar de leidingen weer naar boven moeten komen.

[Freeaqingme]

icecreamfarmer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 14:06:

1. In mijn wc zitten 2 draden vast die de elektricien er ook niet uit krijgt maar ik wil ze eigenlijk er wel echt uit hebben zijn daar nog tips voor. Het is met 3 haakse flexbochten in de muur verwerkt brute kracht heeft ook niet gewerkt.

Daar zal je 't dan toch vast met je electricien over gehad hebben? Als je de draden aan weerszijden afknipt zullen ze ook niet echt iemand in de weg zitten. Maar je kan altijd de muur gaan open bikken natuurlijk.

[Reptile209]

icecreamfarmer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 14:06:
Twee korte vraagjes:

1. In mijn wc zitten 2 draden vast die de elektricien er ook niet uit krijgt maar ik wil ze eigenlijk er wel echt uit hebben zijn daar nog tips voor. Het is met 3 haakse flexbochten in de muur verwerkt brute kracht heeft ook niet gewerkt.
[...]

Waar horen (hoorden) de draden bij? Kan je wat foto's maken (close-up en wat ruimer) hoe de draden nu zitten? Want net als @Freeaqingme zou ik zeggen: met een smal tangetje zo 'diep' mogelijk afknippen en dichtsmeren of dekseltje er op? Is dat geen optie? Of moet er iets nieuws in die buis komen?

[icecreamfarmer]

Reptile209 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 16:37:
[...]

Waar horen (hoorden) de draden bij? Kan je wat foto's maken (close-up en wat ruimer) hoe de draden nu zitten? Want net als @Freeaqingme zou ik zeggen: met een smal tangetje zo 'diep' mogelijk afknippen en dichtsmeren of dekseltje er op? Is dat geen optie? Of moet er iets nieuws in die buis komen?

Vanuit de nieuwbouw hebben ze 3 haakse bochten in flex aangelegd. Daar zijn we voorbij gekomen maar toen brak de trekdraad.
Ik wilde het schakelpunt in de wc verplaatsen en hier een wcd voor maken voor een eventuele douchewc.

[FredvZ]

icecreamfarmer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 16:56: Daar zijn we voorbij gekomen maar toen brak de trekdraad.

Je hebt geen trekveer gebruikt?

[icecreamfarmer]

FredvZ schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 17:08:
[...]

Je hebt geen trekveer gebruikt?

Nee oude draden gebruikt om nieuwe draden bij te trekken

[onetime]

icecreamfarmer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 14:06:
Twee korte vraagjes:

1. In mijn wc zitten 2 draden vast die de elektricien er ook niet uit krijgt maar ik wil ze eigenlijk er wel echt uit hebben zijn daar nog tips voor. Het is met 3 haakse flexbochten in de muur verwerkt brute kracht heeft ook niet gewerkt.
2. Ik heb een spiegelverwarming die ik wil aansluiten maar die mag altijd maar max een kwartier aan zijn. Wat voor apparaat moet ik daar tussen hangen? Ik wil dit niet via mijn domotica systeem doen. Ik weet dat je voor kookplaten zo'n systeem hebt maar dat is een soort draaiknop.

1: Desnoods uitfrezen en nieuwe pijpen plaatsen.
2: Traplicht automaat? Ik heb er een paar liggen. Instelbare tijdsduur.

[BBBrt]

FredvZ schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 15:32:
[...]

Zijn ze al begonnen met bouwen? Het klinkt alsof je instapt bij een project dat al gestart is de mogelijkheden om meerwerk op te geven al verstreken zijn. Klopt dat?

Extra stopcontacten op extra groepen zijn altijd altijd te maken. De complexiteit hangt samen met:
- aanwezigheid van vloerverwarming
- de materialen waarmee je woning wordt gebouwd
- de indeling van je woning.

Ze staan op het punt te beginnen en we zijn relatief laat ingestapt ja. Maar we hebben te horen gekregen dat we alle mogelijke opties nog kunnen aangeven (maar wel snel).

Ik had in een eerder berichtje al aangegeven dat de groepen in de keuken toch moeilijk zijn, dat stond gewoon niet duidelijk beschreven. Maar een kabel naar buiten toe (anders dan een standaard grondkabel) is niet een optie. Misschien dat het later alsnog bespreekbaar wordt.. al wordt er alleen maar een mantelbuis gelegd, dan vind ik het al best

[FredvZ]

BBBrt schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 20:28:
Maar een kabel naar buiten toe (anders dan een standaard grondkabel) is niet een optie. Misschien dat het later alsnog bespreekbaar wordt.. al wordt er alleen maar een mantelbuis gelegd, dan vind ik het al best

Ik zou niet wachten en direct aangeven bij de kopersbegeleiding dat je een paar mantelbuizen naar buiten wil.

[Makrolon]

BBBrt schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:27:
Vraagje, wij hebben interesse in een nieuwbouwwoning en deze wordt gebouwd zonder kruipruimte. Nu zijn er vanuit de bouw zelf vrij weinig opties m.b.t. de meterkast: één grondkabel op rol tegen de gevel laten leggen (aparte groep).
Verder geen optie tot een 3fase richting de parkeerplaats of extra groepen voor de keuken.

Ik ben verder een leek op dit gebied, maar is dit na oplevering nog enigszins makkelijk te doen door een vakman? Hoe krijg je allen netjes door de woning en/of naar buiten als je geen kruipruimte hebt?

Komt de meterkast tegen de buitenmuur? Of tegen de keuken aan? Onder de keuken kan je altijd door met kabels, dus als de mk rug aan rug tegen de keuken zit kan je altijd via die weg naar de keuken en ook naar een buitenmuur.
Als de toilet er tussen zit en je die nog laat doen na oplevering zou je hier ook een mantelbuis door kunnen laten aanleggen naar buiten bv.

[icecreamfarmer]

onetime schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 20:15:
[...]

1: Desnoods uitfrezen en nieuwe pijpen plaatsen.
2: Traplicht automaat? Ik heb er een paar liggen. Instelbare tijdsduur.

Alles is al betegeld en afgewerkt.

[onetime]

@icecreamfarmer traplicht automaat is gewoon 1din module, past die er niet ergens in?

[icecreamfarmer]

onetime schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:53:
@icecreamfarmer traplicht automaat is gewoon 1din module, past die er niet ergens in?

Teapautomaat is een goede maar dat wordt dan een kastje er omheen timmeren in de badkamer.

[onetime]

@icecreamfarmer Je hem niet kwijt achter de spiegel?