Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[NTS]

Ik ben aan het kijken naar een vervanging van mijn groepenkast in combinatie met upgrade van 1 naar 3 fase i.v.m. een laadpaal en wat dingen die niet helemaal netjes in elkaar zitten in de huidige kast. Maar ik krijg totaal verschillende adviezen van installatiebedrijven en volgens mij ook best wel wat onzin.

Vanmiddag bijvoorbeeld een elektricien gesproken die bij hoog en bij laag volhoudt dat een 40A aardlek (en niet hoger) moet bij een 35A aansluiting (straks 3x25A). Maar met 35A + PV ga ik over de 40A heen, dus volgens mij is dit een verkeerd advies en kan ik beter een 63A model nemen? Of kiezen voor een extra 40A automaat er nog voor.

Daarna eentje die beweerde dat wat hij van ABB kon leveren een hele andere kwaliteit had dan een ABB kast die je bij bijvoorbeeld Sander Vunderink kunt bestellen. Lijkt me sterk? Er is wat keuze voor met of zonder busboard, maar verder niet zo veel zo te zien. Offerte van de beste man was meer dan 3000 euro voor 6 gewone groepen + 3 speciale groepen voor PV (1 fase), laadpaal (3 fase) en fornuis (2 fase). Vond ik nogal veel.

Nu denk ik eigenlijk dat ik een vrij simpele oplossing wil, zoiets:


Boven:
- 8x B16 alamat (type DS301C die zijn maar 1 module breed)
Onder:
- Hoofdschakelaar, 4P B25 alamat (voor de laadpaal) en een B25 alamat voor de PV-verdeler boven

Wat vinden jullie van zo'n opzet?

En is dit ABB Fornuisgroep aardlekautomaat 2P+2N volgens jullie OK? Het is geen bestaand ABB product, maar twee DS301C automaten met zo'n verbindingssetje. Mijn kookplaat heeft 2 fase en 2 nul aansluitingen, intern eigenlijk twee gescheiden circuits voor twee kanten van de plaat.

Dit kan je bestellen bij Sander Vunderink voor ongeveer 650 euro inc btw, zetten ze voor je in elkaar. Dan moet ik alleen op zoek naar een elektricien die het kan ophangen. Maar met een paar uur werk en wat reiskosten lijkt me zoiets eerder een 600 euro klus dan een ~2000 euro klus zoals de offerte hierboven?

[MWDKing]

Tweakers, ik sta een China Emat automaat te vervangen door een ABB, maar wat blijkt; de N en L zijn anders dan de andere Schneider automaten. De boel zit met een busbar onderling verbonden.

De "sprong" in de busbar matched (dus?) ook niet meer die van de ABB. Moet ik een ander type automaat kopen?

(Wat onhandig dat hier geen standaard voor is, of heb ik gewoon een verkeerde gekocht?)

[Dapdodo]

MWDKing schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:42:
Tweakers, ik sta een China Emat automaat te vervangen door een ABB, maar wat blijkt; de N en L zijn anders dan de andere Schneider automaten. De boel zit met een busbar onderling verbonden.

De "sprong" in de busbar matched (dus?) ook niet meer die van de ABB. Moet ik een ander type automaat kopen?

(Wat onhandig dat hier geen standaard voor is, of heb ik gewoon een verkeerde gekocht?)
[Afbeelding]

Dezelfde kopen of met draad bruggen.
Per automaat type en merk heb je een andere brug nodig.
Binnen SEP ben ik daar ook flink mee de mist in gegaan.

[Xander]

MWDKing schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:42:
Tweakers, ik sta een China Emat automaat te vervangen door een ABB, maar wat blijkt; de N en L zijn anders dan de andere Schneider automaten. De boel zit met een busbar onderling verbonden.

De "sprong" in de busbar matched (dus?) ook niet meer die van de ABB. Moet ik een ander type automaat kopen?

(Wat onhandig dat hier geen standaard voor is, of heb ik gewoon een verkeerde gekocht?)
[Afbeelding]

Maar goed dat het niet past, anders had je het misschien wel aangesloten. Terwijl de nul bij de ABB automaat rechts zit en bij de Schneider automaten links!! Dat kun je dus nooit zomaar op dezelfde kam plaatsen?

Waarom heb je niet gewoon een automaat van Schneider gekocht?

[MWDKing]

Xander schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:01:
[...]

Maar goed dat het niet past, anders had je het misschien wel aangesloten. Terwijl de nul bij de ABB automaat rechts zit en bij de Schneider automaten links!! Dat kun je dus nooit zomaar op dezelfde kam plaatsen?

Waarom heb je niet gewoon een automaat van Schneider gekocht?

Dit type Schneider wordt niet meer verkocht. En ik had een specifieke ABB aardlekautomaat nodig die alleen bij 1 van de webshops waar ik vaker bestel (Sander) beschikbaar was. En daar verkopen ze geen Schneider. Zodoende..

[Xander]

MWDKing schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:05:
[...]

Dit type Schneider wordt niet meer verkocht. En ik had een specifieke ABB aardlekautomaat nodig die alleen bij 1 van de webshops waar ik vaker bestel (Sander) beschikbaar was. En daar verkopen ze geen Schneider. Zodoende..

Dat type Schneider is bij mijn weten gewoon 1 op 1 uitwisselbaar met de Resi9 serie: https://www.elektramat.nl...1-fase-1p-n-6ka-r9p09616/

[Annuk]

Wuursj schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:23:
Mag je in 1 afdek raam verschillende groepen schakelen? Dus wel met een afzondelijke dozen en leidingen, schotje er in etc. maar 1 afdekraam waardoor je zou kunnen denken dat alles in dat afdekraam spanningsloos is na het uitzetten van een groep.

Ik wil de buitenverlichting graag netjes naast de andere schakelaars hebben maar die gaat dus wel over een andere groep. Alleen schakelaars, geen WCD's.

In principe blijft dus alles gescheiden en voldoe ik aan NEN1010. Maar die heeft het ook over rekbare begrippen als overzichtelijkheid van de isntallatie etc.
Elders (ook in andere GoT topics) kom ik verschillende antwoorden met zowel volmondig ja als nee.

Ja dit mag mits alles maar gescheiden is/blijft, dus ook de schotjes tussen de dozen moeten intact zijn/blijven.
Je kunt ter verduidelijking inderdaad op de schakelaar zelf nog het groeps-nummer zetten en evt. in je meterkast op je groepenkaart erbij zetten dat daar een schakelaar van die (tuin)groep zit.

Evt. andere optie is natuurlijk om er een slimme versie van te maken met b.v. een shelly relais oid.

[Annuk]

SniperGuy schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:01:
Waar sluit ik de "massa"/PE verbinding van mijn aggregaat nu op aan?
Het gaat om een aggregaat om een aantal in huis geplaatste apparaten (met randaarde) van spanning te voorzien.

[Afbeelding]

• Aparte te maken aardpen?
• aan de PE aansluiting van de huisinstallatie (die ook via een aarpen-achtige constructie de fundering ingaat. (TT stelsel)?

Die 30mA aardlekschakelaar zal qua aardlek niets doen zonder goede verbinding naar aarde: er is immers ,anders dan via L en N zonder PE, geen stroomkring mogelijk...
In de tekst staat dat een aardlekschakelaar nodig is voor stroom meer dan 30A, bij lagere stromen/vermogens zou het volgens de fabrikant dus niet nodig zijn. Maar als er wel een aardlekschakelaar tussenzit zou dat IMHO een optionele extra (niet verplichte) veiligheidsmaatregel zijn.

De aarding altijd aansluiten in je eigen woning, en als je TN-aarding hebt zal je toch ergens iets van een aard-pen moeten slaan voor de referentie-aarding van je aggregaat.

Als je b.v. gaat werken met een invoedings-stekker de aarding aansluiten/doorkoppelen aan je huis-aarding (mits TT-aarding).

En test je aggregaat even voor je beoogde gebruik, je zult niet de eerste zijn die een simpel aggregaatje koopt om de koelkast/vriezer draaiende te houden en er in geval van "nood" achter komen dat het toch niet werkt omdat de aggregaat b.v. geen goede sinus geeft en daardoor je spullen niet werken.

[Oilman]

NTS schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:41:
Daarna eentje die beweerde dat wat hij van ABB kon leveren een hele andere kwaliteit had dan een ABB kast die je bij bijvoorbeeld Sander Vunderink kunt bestellen. Lijkt me sterk? Er is wat keuze voor met of zonder busboard, maar verder niet zo veel zo te zien. Offerte van de beste man was meer dan 3000 euro voor 6 gewone groepen + 3 speciale groepen voor PV (1 fase), laadpaal (3 fase) en fornuis (2 fase). Vond ik nogal veel.

Ik heb hier een voorbedrade kast van Sander hangen (Eaton) en die zat prima in elkaar. Ik gun iedereen het beleg op z'n brood, maar als een vakman met dit soort onzin verhalen aankomt, dan ben ik er direct klaar mee.

Probleem voor een installateur is dat iedereen een vaste prijs wilt, maar je bent wel afhankelijk van wat je aantreft. Alles schouwen voordat je een offerte uitbrengt kan ook niet uit, dus wordt er vaak hoog ingezet, zodat ze niet direct van jan met de korte achternaam aan het werk zijn. 3k voor een eenvoudige kast als deze lijkt mij echter wel heeel royaal geteld.

[Annuk]

spork schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:53:
[...]


Ik zie dergelijke opmerkingen best vaak langskomen hier en op andere fora.
Dit is gewoon niet waar.
Een klant van een elektricien kan selectiviteit eisen (en mogelijk is dat verstandig) maar de normen doen dat niet.

Selectiviteit voorkomt dat er meer uitvalt dan nodig en soms is dat belangrijk; soms maakt het vrij weinig uit. Een keuken is een mooi voorbeeld waarbij selectiviteit weinig belangrijk is.

Later toegevoegd:

Onderstaand bericht van @Juerd is inderdaad waar.
Grappig genoeg is het vrij eenvoudig om deze regel uit de netcode:

De beveiliging van elektrische installaties (en onderdelen daarvan) is selectief ten opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische installatie of in het voedende net toepast.

Uit te leggen als: je moet selectief zijn ten opzichte van het voedende net. En dat ben je al snel (dankzij de zekering van de netbeheerder).

Blijft overeind dat binnen je eigen installatie gewoon kunt kiezen voor selectiviteit of niet. Als alle kabels in iedergeval maar netjes afgezekerd zijn met een juiste zekering.

Let op wat ik hierin even cursief en onderstreept heb, "in de aansluiting van de elektrische installatie".
Voor een huisaansluiting blijft het voedende net je hoofdzekering(en), want dat is jou aansluiting, oftewel je hoort selectief te blijven aan t.o.v. je hoofdzekeringen.

Dit impliceert dus niet dat je selectief moet zijn zoals jij zegt t.o.v. de voedende laagspanningszekering(en) van de netbeheerder die in het begin van de kabel of LS-rek zitten, maar daadwerkelijk diegene die in je woning zitten.
Dat zou namelijk theoretisch betekenen dat je in huis praktisch elke gewenste zekering wel kunt gaan gebruiken omdat het voorliggende net toch wel met b.v. 160A is afgezekerd.

De tekst over "het voedende net" is in principe alleen voor grootverbruikers oftewel >3x80A, die worden namelijk rechtstreeks vanaf een station vanaf de netbeheerder met een eigen kabel aangesloten, deze vraagt een XXXA aansluiting aan, wordt in de ruimte b.v. 250A geplaatst, en in de grootverbuikers-kast wordt daar dan de gewenste waarde van 3x160A geplaatst (afgezegeld, en daar mag zelfs een installateur met zegelrecht niet bij/aan komen, zegelrecht is alleen van toepassing op aansluitingen t/m 3x80A), dan is die aansluiting selectief.

Ik weet dat monteurs van netbeheerder mogen weigeren zelfs om je hoofdzekering te vervangen als de monteur ziet dat je eigen zekeringen niet selectief zijn t.o.v. die van de netbeheerder (of iig de factor 1,6 gehanteerd).

Dat je je volledige aansluiting min of meer doorzet d.m.v. een distributiegroep naar een onderverdeler en dat je daar dan wel selectief bent/wordt is wel toegestaan.

Wat hier ook nog wel vaker geadviseerd wordt i.v.m. de 125% (of 80%) regel is officieel niet toegestaan i.c.m. een 3x25A huisaansluiting en dan een 20A automaat voor b.v. de laadpaal, dan zou je je huisaansluiting al moeten verzwaren naar 3x35/40A, maar ik ben daarin persoonlijk ook wel realistisch dat je dat voor plm. €1500 op jaarbasis aan extra vastrecht kosten ook liever niet gaat doen.

[SniperGuy]

Annuk schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:45:
[...]


De aarding altijd aansluiten in je eigen woning, en als je TN-aarding hebt zal je toch ergens iets van een aard-pen moeten slaan voor de referentie-aarding van je aggregaat.

Als je b.v. gaat werken met een invoedings-stekker de aarding aansluiten/doorkoppelen aan je huis-aarding (mits TT-aarding).

En test je aggregaat even voor je beoogde gebruik, je zult niet de eerste zijn die een simpel aggregaatje koopt om de koelkast/vriezer draaiende te houden en er in geval van "nood" achter komen dat het toch niet werkt omdat de aggregaat b.v. geen goede sinus geeft en daardoor je spullen niet werken.

Idd droogtesten ga ik doen als alle bekabeling aangelegd is. Het is iig een duurdere Invertor generator met meer vermogen dan een standaard instapmodelletje, 2kW continue vermogen heeft hij geen problemen mee dat is al getest (rated: 2,3kW continue, 2,5kW max)
Dat ga ik eens kijken of zaken als koelkast en ketel erop willen werken. Ik heb wel eens gelezen bij onjuist aangesloten PE bepaalde ketels niet willen ontsteken of willen blijven branden. Netwerkspullen zullen ongetwijfeld wel door blijven draaien: die zitten op een UPS. Of gas en internet bij een regionale storing nog beschikbaar is zien we dan wel weer

[ Voor 4% gewijzigd door SniperGuy op 14-01-2026 12:07 ]

[uaT]

Weet iemand of een Hager MKS516 B16 automaat moet worden gereset na trippen bij kortsluiting? dwz , eerst op 0 zetten voordat je hem weer kan aanzetten? Ik ken andere automaten waarbij dat nodig is maar van Hager was nog onbekend

[ Voor 20% gewijzigd door uaT op 14-01-2026 13:13 ]

[Blihi]

Als dat automaat tript staat hij op 0. Wat bedoel je met 'resetten'?

[uaT]

Sommige automaten (bv Iskra) schakelen bij overbelasting uit niet op '0' maar halverwege, als indicatie dat er een overbelasting is geweest. Je moet hem dan eerst op 0 zetten voordat je hem weer kan aanzetten. Zoiets had ik gisteren ook met een hager automaat maar ik weet niet of dit zo hoort of er iets mee is.

[Offtrack]

Dit is de meterkast bij mijn moeder in huis, uit 1989/1990. Ik denk dat rechtsboven 2 groepen zijn voor wasmachine en droger. Het kleine losse kastje rechts zijn voor de zonnepanelen.

Nu overweegt ze een inductiekookplaat. Is hier een (kook)groep bij de plaatsen, of moet dan de hele boel op de schop?

[NTS]

Oilman schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:08:
Ik heb hier een voorbedrade kast van Sander hangen (Eaton) en die zat prima in elkaar. Ik gun iedereen het beleg op z'n brood, maar als een vakman met dit soort onzin verhalen aankomt, dan ben ik er direct klaar mee.

Top dan ga ik daar ook voor. Inderdaad prima dat je je business moet draaien, ook OK dat je uurtarief hoog is als je het druk hebt. Maar met dit soort verhalen heb ik het idee dat je gewoon opgelicht wordt.

Probleem voor een installateur is dat iedereen een vaste prijs wilt, maar je bent wel afhankelijk van wat je aantreft. Alles schouwen voordat je een offerte uitbrengt kan ook niet uit, dus wordt er vaak hoog ingezet, zodat ze niet direct van jan met de korte achternaam aan het werk zijn. 3k voor een eenvoudige kast als deze lijkt mij echter wel heeel royaal geteld.

Goed punt. Dan moet ik eigenlijk iemand vinden die zo'n klus op een uurtarief wil doen.

Heb jij iemand ingehuurd of het zelf gedaan?

[PCJR]

Offtrack schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:43:
Dit is de meterkast bij mijn moeder in huis, uit 1989/1990. Ik denk dat rechtsboven 2 groepen zijn voor wasmachine en droger. Het kleine losse kastje rechts zijn voor de zonnepanelen.

Nu overweegt ze een inductiekookplaat. Is hier een (kook)groep bij de plaatsen, of moet dan de hele boel op de schop?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wil je deze oude zooi (mogelijk ook allemaal minder veilig) uberhaubt nog hebben?? Als ik dit al zie, kookgroep of niet, dat trok ik liefst morgen eruit. Je hebt ook geen plek meer voor iets...

[onetime]

Offtrack schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:43:
Dit is de meterkast bij mijn moeder in huis, uit 1989/1990. Ik denk dat rechtsboven 2 groepen zijn voor wasmachine en droger. Het kleine losse kastje rechts zijn voor de zonnepanelen.

Nu overweegt ze een inductiekookplaat. Is hier een (kook)groep bij de plaatsen, of moet dan de hele boel op de schop?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er zitten de onveilige (zo heb ik hier vernomen) schroef-automaten in.
Het zit zo te zien wel op een din-rail, dus je kan dan wel de smeltzekeringen er uit halen en 2 aardleks en de benodigde gewone automaten erin plaatsen. (toch wel eigen woning?)

[Oilman]

NTS schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:43:
[...]

Top dan ga ik daar ook voor. Inderdaad prima dat je je business moet draaien, ook OK dat je uurtarief hoog is als je het druk hebt. Maar met dit soort verhalen heb ik het idee dat je gewoon opgelicht wordt.


[...]


Goed punt. Dan moet ik eigenlijk iemand vinden die zo'n klus op een uurtarief wil doen.

Heb jij iemand ingehuurd of het zelf gedaan?

Zelf gedaan, alleen als je geen automaten van de netbeheerder hebt maar zekeringen zit je daar met een uitdaging. Het is allemaal niet ingewikkeld, maar je moet wel weten wat je aan het doen bent, als je eindigt met een loshangende nul in een 3-fase kast, dan heb je de verkeerde keuze gemaakt

[NTS]

Oilman schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:39:
[...]
Zelf gedaan, alleen als je geen automaten van de netbeheerder hebt maar zekeringen zit je daar met een uitdaging.

Ik heb van Stedin een dicht verzegeld kastje onder de meter met daarin de zekering of automaat, kan ik niet zien want het is volledig zwart. Bouwjaar is 2005 dus dat kan nog allebei zijn volgens mij.

Ik heb daardoor geen manier om de spanning volledig van de groepenkast te halen, dus ik heb sowieso een professional nodig voor een stuk van het installeren. Ga zelf niet onder spanning zo'n hele kast vervangen.

[Just-Be]

NTS schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 19:15:
[...]


Ik heb van Stedin een dicht verzegeld kastje onder de meter met daarin de zekering of automaat, kan ik niet zien want het is volledig zwart. Bouwjaar is 2005 dus dat kan nog allebei zijn volgens mij.

Ik heb daardoor geen manier om de spanning volledig van de groepenkast te halen, dus ik heb sowieso een professional nodig voor een stuk van het installeren. Ga zelf niet onder spanning zo'n hele kast vervangen.

Ik heb in december ook een zelf samengestelde kast van ABB door Sander laten maken en ben zeer tevreden over de kwaliteit daarvan. Na een mailtje kreeg ik een nette offerte en een paar dagen later had ik de kast al.

De zekeringen van de netbeheerder waren hier ook afgedekt en ik wilde uiteraard ook graag spanningsloos werken en heb zodoende iemand gezocht die alleen de oude hoofdschakelaar (lees aardlek) heeft verwijderd en daarna alleen de hoofdschakelaar van de nieuwe kast heeft aangesloten. De groepen heb ik vervolgens zelf allemaal aangesloten. (met info uit dit topic en met het juiste gereedschap)

De bedrijven hier in de buurt hadden of geen tijd of geen interesse in zo'n klein klusje waarna ik uiteindelijk iemand op Werkspot heb gevonden die de werkzaamheden heeft uitgevoerd (voor €100)
Ondanks dat er op werkspot ook zat beunhazen e.d. zitten had ik toch ook een reactie van een monteur van Enexis (met zegelrecht) die in de weekend uurtjes wat deed bijverdienen.

Uiteindelijk zeer tevreden met de kast die hangt en ongeveer 1k bespaart door het zelf te doen.

[devriesjande]

Offtrack schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:43:
Dit is de meterkast bij mijn moeder in huis, uit 1989/1990. Ik denk dat rechtsboven 2 groepen zijn voor wasmachine en droger. Het kleine losse kastje rechts zijn voor de zonnepanelen.

Nu overweegt ze een inductiekookplaat. Is hier een (kook)groep bij de plaatsen, of moet dan de hele boel op de schop?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik adviseer je om een nieuwe kast te plaatsen.
Als je de hoofdschakelaar laat zitten heb je geen bedrijf met zegelrecht nodig.
Bij Elektramat kost een compleet samengestelde Eaton (Holec) kast 500 Euro.

[onetime]

@devriesjande Ik adviseer de kast te laten zitten en de inhoud zover nodig te vervangen...

[Juerd]

onetime schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 00:34:
@devriesjande Ik adviseer de kast te laten zitten en de inhoud zover nodig te vervangen...

Waarom?! Oude kasten zijn vervelend. De opening in de kap is slechts 10 modules breed, dus je kan de (metalen) dinrail niet volledig gebruiken. Maar zelfs dat krijg je bij zo'n oude Holec niet zinnig vol, want de aardrail heeft maar 8 klemmen: verder dan 7 groepen kom je niet zonder te sjoemelen. Ik vind het vooral niet fijn hoe dicht die aardrail op de bovenkanten van de automaten zit. Het is serieus lastig om dat een beetje netjes te maken in die 3 centimeter. Of je zou alles strak kort moeten knippen (ivm toekomst onhandig), of ouderwets de ruimte volproppen met horizontale overlengte (ivm warmte onhandig)



Het is een behoorlijk gedoe, omdat je draden omhoog en omlaag in dezelfde beperkte ruimte hebt, en ze dus zowat om-en-om moet doen. Dit bedraden kostte veel meer tijd dan je met die paar draadjes zou verwachten:



Deze foto's komen uit een situatie waar de kast vervangen niet makkelijk zou gaan, maar als je een normale meterkast hebt, zou ik echt aanraden niet alleen de inhoud, maar de hele kast te (laten) vervangen.

[ Voor 13% gewijzigd door Juerd op 15-01-2026 04:39 ]

[Joydashy]

Is Hager de enige die zo'n mooie0 omkeerschakelaar heeft?
https://www.sandervunderi...ggregaat-aansluiting.html

Ik wil mijn kast in principe met ABB bouwen vanwege de mooie 1-mod alamats, zo lelijk als er dan net 1 Hager unit in zit.

Vond wel deze:
https://www.rexel.nl/nln/...RAIL-MONTAGE/p/2850249629
Maar is 25A, past minder goed bij de andere schakelaars, en kan ik bijna nergens vinden (vind ik dan weer verdacht).

[Septillion]

@Joydashy ABB heeft ook wel omschakelaars, maar volgens mij allemaal met een draaiknop ipv een hendel.

[Pakhaas]

Ik ben even benieuwd wat jullie zouden doen.

Ik plaats in onze garage een onderverdeler met hoofdschakelaar en 3x alamat voor elke fase. Daar wil ik komende jaar batterijen plaatsen (maar nog niet zeker of dat Victron of Zendure ofzo wordt). Ik ga een kabel van 5x6 leggen tussen meterkast en onderverdeler via de kruipruimte + netwerkkabel.

Zouden jullie direct 2 kabels van 5x6 leggen richting onderverdeler?

Vlak bij de onderverdeler wil ik in de toekomst een laadpaal. Deze kan ik via de onderverdeler aansluiten, maar kan ook nog rechtstreeks een kabel trekken van meterkast naar laadpaal. Beide opties zijn qua werk even makkelijk.

Zouden jullie de laadpaal via de meterkast of onderverdeler aansluiten?

[Vliegvlug]

Het leek me wel handig om in mijn overkapping een USB lader in te bouwen.
Ik maak daarin gebruik van Niko Hydro schakelmateriaal en ze hebben daarvoor ook een aanpaskader beschikbaar waarmee o.a. hun datamodules kunnen worden ingebouwd.

Leek me ideeal om hun Dubbele smart USB-A en USB-C-lader in de plaatsen.

Bij Rexel op hun Niko Hydro pagina staat deze wervende tekst:
“Met Niko is het een koud kunstje om een internet- en/of tv-aansluiting of zelfs een USB-lader op het terras te installeren.”
Met dit erbij plaatje van hoe dat er dan uit ziet:

(dit is dan hun 2x USB-A lader maar het idee is hetzelfde voor hun USB-A+C lader)

Viel me alleen op dat Niko voor hun USB laders in de specificaties opgeven dat ze geschikt zijn voor omgevingstemperatuur tussen -5°C en +40°C.
En afgelopen weekend hebben we gezien dat het wel eens meer dan 5 graden onder het vriespunt kan zijn.

Ging er eigenlijk een beetje vanuit dat het dan om een temperatuur zou gaan waarbinnen je de lader zou kunnen gebruiken en dat zou geen probleem zijn want met vrieskou ga ik toch niet onder mijn overkapping zitten.
Voor de zekerheid toch aan Niko zelf de vraag gesteld of de lader beneden de -5°C kan wanneer deze niet gebruikt wordt en daarop snel antwoord gekregen:

”Het klopt dat deze niet bedoeld voor buiten gebruik. Sommigen mensen doen dat wel. Maar dan vervalt de fabrieksgarantie want er kan ook condensatie optreden in de elektronica.”

Nu weet ik weinig van elektronica af noch van condensatie, maar ik zou verwachten dat de overgang van boven nul naar onder nul en vice versa het issue is met condensatie en dat er feitelijk weinig verschil zit tussen -10 vs -5°C.
En vraag me dus af of het in de praktijk echt een probleem gaat worden?

offtopic:
-5°C binnenshuis halen vind ik trouwens ook wel een uitdaging!

[ Voor 9% gewijzigd door Vliegvlug op 15-01-2026 21:02 ]

[Juerd]

@Vliegvlug Als het goedkoop is, gewoon proberen; je kan geluk hebben. Als het duur is, geen binnendingen buiten gebruiken zonder verwarmingselementje erbij. Elektronica gaat buiten inderdaad vaak stuk door condens.

[Vliegvlug]

Juerd schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 23:40:
@Vliegvlug Als het goedkoop is, gewoon proberen; je kan geluk hebben.

De usb lader zelf is rond de €60 en dan heb je nog een kleine €20 nodig voor pasraam en kader, dus niet echt goedkoop helaas.

Als het duur is, geen binnendingen buiten gebruiken zonder verwarmingselementje erbij. Elektronica gaat buiten inderdaad vaak stuk door condens.

Ik snap dat condens niet goed is voor elektronica maar waarom zou het tot -5°C wel goed gaan, aangezien dat nog binnen de specificaties valt, maar zeg -10°C opeens niet meer?
Dat klinkt mij vreemd in de oren.
Dan denk ik zelf eerder aan stuk vriezen dan condens want is er überhaupt condens als het vriest, en dan ook nog eens meer als het harder vriest

[Xander]

@Vliegvlug Nergens in het antwoord van Niko lees ik dat de temperatuur het probleem is, toch? Men geeft aan dat het niet is bedoeld voor buitengebruik en dat er problemen kunnen ontstaan door condens. Niet dat het alleen fout gaat bij <-5°C.

Ik zou niet zoveel geld uitgeven aan een USB-C lader die maximaal 17,5W doet. De meegeleverde USB-C adapter van mijn Samsung telefoon doet al 25W, bij Ikea haal je voor €13,99 een 65W adapter, oftewel 17,5W (gedeeld over 2 poorten!) vind ik nu al behoorlijk karig / ouderwets. Dat zou ik niet als component in mijn vaste elektrische installatie hoeven. Als ik iets vast monteer dan moet ik toch minimaal het idee hebben dat het 10 jaar kan blijven zitten.

Ik zou gewoon een spatwaterdichte WCD monteren en in de zomer een lader mee naar buiten nemen.

[Andrehj]

Xander schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 00:15:
Ik zou gewoon een spatwaterdichte WCD monteren en in de zomer een lader mee naar buiten nemen.

Precies wat ik dacht. WCD's gaan zeker 30 jaar mee (en meestal >50 jaar of zo), terwijl de USB-laadstandaard elke paar jaar verandert. Dat wil je dus niet vast in een WCD integreren. Een losse lader in het stopcontact is dan veel praktischer.
En geeft ook geen problemen met vorst etc, want dan neem je die gewoon weer mee naar binnen.

[Vliegvlug]

Xander schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 00:15:
@Vliegvlug Nergens in het antwoord van Niko lees ik dat de temperatuur het probleem is, toch? Men geeft aan dat het niet is bedoeld voor buitengebruik en dat er problemen kunnen ontstaan door condens. Niet dat het alleen fout gaat bij <-5°C.

Daar heb je inderdaad gelijk in, dat geven ze niet aan.
Ik was die Niko usb lader op het spoor gekomen doordat ik via google op die Rexel.nl pagina uitkwam en daarop geven ze het wel expliciet aan maar dat is uiteraard niet de fabrikant zelf.
Toen ik daarna de specs bekeek, eigenlijk ingegeven door de vrieskou van afgelopen weekend, vond ik -5°C wat magertjes en ben ik mijn vraag gaan stellen aan Niko.
Het is dat die zeiden dat het niet voor buiten bedoeld is want dat schrijven ze ook niet expliciet op hun website. Was het in Nederland maar af en toe onder nul en eigenlijk nooit onder de min 5 dan had ik dat ding blind gekocht. Op basis van de specs lijkt het mij voor buiten geschikt zolang het maar niet te koud wordt

Ik zou niet zoveel geld uitgeven aan een USB-C lader die maximaal 17,5W doet. De meegeleverde USB-C adapter van mijn Samsung telefoon doet al 25W, bij Ikea haal je voor €13,99 een 65W adapter, oftewel 17,5W (gedeeld over 2 poorten!) vind ik nu al behoorlijk karig / ouderwets.

Ik zit juist helemaal niet te wachten op super duper snelladers, gebruik hier bewust nog gewoon de niet-PD, 5V, 2A laders ter bescherming van de batterijen ipv de snellader van 30W die met mijn telefoon werd meegeleverd. En ik las laatste dat er bij sommige nieuwe telefoons al laders van 100W of meer worden geleverd

Ik hoef mijn telefoon nooit in 10 min op 50% te hebben, rustig laden is prima voor mij. In incidentele gevallen dat mijn telefoon bijna leeg is en er echt vandoor moet neem ik mijn powerbank wel mee.

Ik ga er vanuit dat de kosten voor zo’n inbouw usb lader niet in het snel kunnen laden gaan zitten maar juist in de duurzaamheid van de componenten en dan snap ik dat zoiets niet voor €15 kan en vind het ook geen probleem om er dan voor te betalen.

Dat zou ik niet als component in mijn vaste elektrische installatie hoeven. Als ik iets vast monteer dan moet ik toch minimaal het idee hebben dat het 10 jaar kan blijven zitten.

Daar ga ik ook wel zo’n beetje vanuit ja.
Heb binnen al een stopcontact van Peha met daarin een USB-A en USB-C in de keuken, dat is juist erg handig!

Ik zou gewoon een spatwaterdichte WCD monteren en in de zomer een lader mee naar buiten nemen.

Vind juist slepen met zo’n losse lader onhandig, heb het liever vast gemonteerd zitten.
Het betreffende stopcontact komt ook diep onder de overkapping dus echt spatwaterdicht hoeft een losse lader zelfs niet te zijn.
Die inbouw versie die ik op het oog had heeft er een klepje voor.

[Dylanf97]

Vliegvlug schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:09:
[...]

Vind juist slepen met zo’n losse lader onhandig, heb het liever vast gemonteerd zitten.
Het betreffende stopcontact komt ook diep onder de overkapping dus echt spatwaterdicht hoeft een losse lader zelfs niet te zijn.
Die inbouw versie die ik op het oog had heeft er een klepje voor.

Je moet het kabeltje toch ook meenemen?

[Dylanf97]

Pakhaas schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:55:
Ik ben even benieuwd wat jullie zouden doen.

Ik plaats in onze garage een onderverdeler met hoofdschakelaar en 3x alamat voor elke fase. Daar wil ik komende jaar batterijen plaatsen (maar nog niet zeker of dat Victron of Zendure ofzo wordt). Ik ga een kabel van 5x6 leggen tussen meterkast en onderverdeler via de kruipruimte + netwerkkabel.

Zouden jullie direct 2 kabels van 5x6 leggen richting onderverdeler?

Vlak bij de onderverdeler wil ik in de toekomst een laadpaal. Deze kan ik via de onderverdeler aansluiten, maar kan ook nog rechtstreeks een kabel trekken van meterkast naar laadpaal. Beide opties zijn qua werk even makkelijk.

Zouden jullie de laadpaal via de meterkast of onderverdeler aansluiten?

Ik zou die laadpaal gewoon via de onderverdeler doen.
Als je bij het ontwerpen van de onderverdeler al rekening houdt met een groep voor de laadpaal zit je gebakken.

[Xander]

Vliegvlug schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:09:
Het is dat die zeiden dat het niet voor buiten bedoeld is want dat schrijven ze ook niet expliciet op hun website. Was het in Nederland maar af en toe onder nul en eigenlijk nooit onder de min 5 dan had ik dat ding blind gekocht. Op basis van de specs lijkt het mij voor buiten geschikt zolang het maar niet te koud wordt

Ik gok dat het probleem meer de luchtvochtigheid in de lente en herfst gaat worden. Dit staat inderdaad niet in de specs, maarja. In de specs van mijn moederbord staat ook niet dat het niet voor buitengebruik is.

[TGEN]

Pakhaas schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:55:
Ik ben even benieuwd wat jullie zouden doen.

Ik plaats in onze garage een onderverdeler met hoofdschakelaar en 3x alamat voor elke fase. Daar wil ik komende jaar batterijen plaatsen (maar nog niet zeker of dat Victron of Zendure ofzo wordt). Ik ga een kabel van 5x6 leggen tussen meterkast en onderverdeler via de kruipruimte + netwerkkabel.

Zouden jullie direct 2 kabels van 5x6 leggen richting onderverdeler?

Vlak bij de onderverdeler wil ik in de toekomst een laadpaal. Deze kan ik via de onderverdeler aansluiten, maar kan ook nog rechtstreeks een kabel trekken van meterkast naar laadpaal. Beide opties zijn qua werk even makkelijk.

Zouden jullie de laadpaal via de meterkast of onderverdeler aansluiten?

Ik zou de laadpaal vanuit de onderverdeler aansluiten, maar misschien is het handig om toch 2x 5x6 te trekken naar de onderverdeler, mocht je met bijvoorbeeld het Victron-systeem eilandbedrijf bij stroomstoring willen kunnen doen.

[Mats007]

TGEN schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:05:
[...]

Ik zou de laadpaal vanuit de onderverdeler aansluiten, maar misschien is het handig om toch 2x 5x6 te trekken naar de onderverdeler, mocht je met bijvoorbeeld het Victron-systeem eilandbedrijf bij stroomstoring willen kunnen doen.

Als je aan serieus eilandbedrijf/peak shaving wilt beginnen en de afstanden zijn ernaar is wellicht 5x6 en 5x10 een betere optie.

[edddy]

Ik ben me aan het oriënteren op een thuisaccu (Marstek V3). Op dit moment bekijk ik de opties voor de beste plaatsing.
Op zolder heb ik meerdere groepen. Er is een wasdrogergroep waar nu alleen een warmtepompdroger en een airco (MHI 2 kW) op zitten, die beide vrijwel niet worden gebruikt.
Mijn idee was om hier een PV‑verdeler te plaatsen (met een hoofdschakelaar van 40 A, twee aardlekautomaten, groep 1 voor de accu en groep 2 voor de droger en airco, bekabeld met 6 mm²).
Na wat leeswerk begrijp ik echter dat je zo’n bestaande groep niet kunt zien als een “vrije groep”, waardoor je dus vastzit aan de limiet van 800 watt net zo als bij andere stopcontact (hoewel ik hierover gemengde reacties lees). Heeft het dan nog zin om een PV‑verdeler te plaatsen als die toch beperkt blijft tot 800 watt?
En stel dat ik de airco naar een andere groep verplaats , kan het dan wél? Ik lees uiteenlopende meningen, onder andere omdat je in de praktijk niet boven de 3600 watt uitkomt, maar misschien zie ik het verkeerd.

[Brent]

edddy schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:16:

Na wat leeswerk begrijp ik echter dat je zo’n bestaande groep niet kunt zien als een “vrije groep”,

Je vervangt deze bestaande groep dan toch, voor de aansluiting naar je onderverdeler, of ik volg je niet?

[Vliegvlug]

Dylanf97 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:14:
[...]

Je moet het kabeltje toch ook meenemen?

Ik wist al dat deze opmerking zou komen.

Klopt dat ik nog wel een kabel moet meenemen maar die pak ik dan in het voorbijgaan van de tafel bij mijn achterdeur.
Daar ligt een 5 poorts lader op waar verschillende types kabels in zitten dus dan pak ik degene die ik nodig heb op dat moment.

Voor de rest heb ik overal in huis simpelweg laders ingeprikt in het stopcontact met daar ook een kabel aan die daar altijd klaar ligt.
Dit is enerzijds gemak en anderzijds omdat de stopcontacten achter de bank en bed lastig te bereiken zijn, bovendien heb ik aan die drie plekken genoeg om mijn telefoon en tablet op te laden.

[Vliegvlug]

Als ik een weersbestendig multipoort USB lader voor in een stopcontact kan vinden zou dat ook wel een goede oplossing zijn, kan ik die in de lente en zomer gewoon ingeprikt laten of op zijn minst in de overkapping laten liggen en niet mee te hoeven slepen.
Eens kijken of die te vinden zijn.

[Vliegvlug]

Xander schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:49:
[...]

Ik gok dat het probleem meer de luchtvochtigheid in de lente en herfst gaat worden. Dit staat inderdaad niet in de specs, maarja. In de specs van mijn moederbord staat ook niet dat het niet voor buitengebruik is.

Dat is natuurlijk een heel ander product want een open printplaat is itt een lader die als een blok in een behuizing wordt geleverd dus die vergelijking slaat als een tang op een varken 🐷!

[Himalaya]

Vliegvlug schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 13:50:
[...]

Ik wist al dat deze opmerking zou komen.

Klopt dat ik nog wel een kabel moet meenemen maar die pak ik dan in het voorbijgaan van de tafel bij mijn achterdeur.
Daar ligt een 5 poorts lader op waar verschillende types kabels in zitten dus dan pak ik degene die ik nodig heb op dat moment.

Voor de rest heb ik overal in huis simpelweg laders ingeprikt in het stopcontact met daar ook een kabel aan die daar altijd klaar ligt.
Dit is enerzijds gemak en anderzijds omdat de stopcontacten achter de bank en bed lastig te bereiken zijn, bovendien heb ik aan die drie plekken genoeg om mijn telefoon en tablet op te laden.

Ik zou het gewoon doen. als dat ding altijd onder spanning staat is de kans groot dat hij net wat warmer dan de omgeving is en dus is de kans op condens klein. En netjes in zo'n waterdichte opbouwdoos met klepje verwacht ik daar geen problemen. En achterin een overkapping valt het ook vaak wel mee met de condens.

[Blihi]

Pakhaas schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:55:
Ik ben even benieuwd wat jullie zouden doen.

Ik plaats in onze garage een onderverdeler met hoofdschakelaar en 3x alamat voor elke fase. Daar wil ik komende jaar batterijen plaatsen (maar nog niet zeker of dat Victron of Zendure ofzo wordt). Ik ga een kabel van 5x6 leggen tussen meterkast en onderverdeler via de kruipruimte + netwerkkabel.

Zouden jullie direct 2 kabels van 5x6 leggen richting onderverdeler?

Vlak bij de onderverdeler wil ik in de toekomst een laadpaal. Deze kan ik via de onderverdeler aansluiten, maar kan ook nog rechtstreeks een kabel trekken van meterkast naar laadpaal. Beide opties zijn qua werk even makkelijk.

Zouden jullie de laadpaal via de meterkast of onderverdeler aansluiten?

Leg een mantelbuis met een paar nylon touwtjes er doorheen. Dan kun je later gemakkelijk YMvK en/of UTP toevoegen.

[edddy]

Brent schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:29:
[...]

Je vervangt deze bestaande groep dan toch, voor de aansluiting naar je onderverdeler, of ik volg je niet?

Ja dat klopt, die groep gaat dan eerst naar de onderverdeler en dan pas naar de rest. In de meterkast zit deze op b16. Hopelijk Is het zo meer duidelijk?

[Vliegvlug]

Himalaya schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:06:
[...]

Ik zou het gewoon doen. als dat ding altijd onder spanning staat is de kans groot dat hij net wat warmer dan de omgeving is en dus is de kans op condens klein.

De specs van de Niko Dubbele smart USB-A en USB-C-lader, 3,5 A geeft aan: “Energieverbruik in niet-belaste toestand: < 0,1 W”
Lijkt mij erg weinig, maar misschien dat het genoeg is…?

Heb ook al gekeken naar verwarmingslint maar kom dat alleen tegen in grote lengtes en grote vermogens omdat het blijkbaar voor waterleidingen is.
Misschien dat ik een andere zoekterm moet gebruiken

En netjes in zo'n waterdichte opbouwdoos met klepje verwacht ik daar geen problemen. En achterin een overkapping valt het ook vaak wel mee met de condens.

Je bedoelt dat het condens dan niet binnen kan komen?
Dacht dat het bij condens om lucht gaat wat er al in zit wat afkoelt en het water daarin daardoor condenseert. Zouden silica korrels daarbij misschien kunnen helpen als vochtbuffer vraag ik me af?

[Vliegvlug]

Heb flink lopen zoeken naar een buiten bestendige multipoort USB lader voor gebruik met een stopcontact maar echt niets kunnen vinden, op van alles gezocht; “buiten, outdoor, waterbestendig, waterproof, IP55, IP54, IP20” maar helaas zonder enig resultaat.

Toen naar din USB voedingen gezocht. Phoenix Contact heeft deze STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C - Voeding:


Specs geven aan “Omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K)”
Klinkt al beter dan -5°C van de Niko. maar wat meer marge zou wel fijn zijn.

Dit staat echter ook bij die specs: ”omgevingstemperatuur (start-up type tested) -25 °C”
Klinkt ruim voldoende maar geen idee wat er mee bedoelt wordt?
Hopelijk betekent dit dat hij vanaf die temperatuur aangezet kan worden maar nog niet daadwerkelijk gebruikt om iets op te laden en dat er met de spec “bedrijf” bedoelt dat er daadwerkelijk gebruik van kan worden gemaakt.
Dan zou het dus geen probleem zijn deze toe te passen!

Enige nadeel is dat ik dan lange USB kabels van het groepenkastje in de schuur van de overkapping moet gaan aanleggen, iets van 2 á 3m tot de wandcontactdoos en daar komt dan nog de lengte van 1 á 2 meter voor het aansluitsnoer naar de telefoon bij.
Vraag me af of USB kabels voor laden zo lang kunnen zijn?

[Himalaya]

Vliegvlug schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:08:
[...]

De specs van de Niko Dubbele smart USB-A en USB-C-lader, 3,5 A geeft aan: “Energieverbruik in niet-belaste toestand: < 0,1 W”
Lijkt mij erg weinig, maar misschien dat het genoeg is…?

Heb ook al gekeken naar verwarmingslint maar kom dat alleen tegen in grote lengtes en grote vermogens omdat het blijkbaar voor waterleidingen is.
Misschien dat ik een andere zoekterm moet gebruiken

[...]

Je bedoelt dat het condens dan niet binnen kan komen?
Dacht dat het bij condens om lucht gaat wat er al in zit wat afkoelt en het water daarin daardoor condenseert. Zouden silica korrels daarbij misschien kunnen helpen als vochtbuffer vraag ik me af?

Je zou er inderdaad een zakje silica bijin kunnen stoppen. Maar ik denk dat je het teveel overdenkt. Garanties voor 10 jaar heb je niet in het leven. Gewoon doen, tis een mooie oplossing.

[de Peer]

Ik woon sinds kort in een nieuwe woning en heb vandaag eens de meterkast geïnspecteerd en iets heel merkwaardigs geconstateerd waar ik compleet niets van begrijp. Zouden jullie kunnen bevestigen dat dit fout is en begrijpt iemand wat mogelijk de bedoeling geweest kan zijn?

Dit trof ik aan:


Nu gaat het me even om de meest linker installatieautomaat bovenaan. Mijn bodemwarmtepomp zit daar op aangesloten.
Zoals je ziet zijn de 3e fase en de N doorgelust.
Aan de rechter zijde is hij doorgelust (via de installatieautomaat ernaast) naar de lastzijde van een aardlekschakelaar. Lijkt me prima.
Maar wat blijkt nu: de linker kabel is doorgelust naar de voedingzijde van een aardlekschakelaar.

Dat is toch bizar en compleet fout? Ik begrijp ook gewoon niet wat hier de bedoeling was. En waarom dan maar 1 fase en 1N en niet consequent allemaal?

Ik heb het nog even getekend:



Kunnen jullie bevestigen dat dit fout is en dat ik de verbinding zoals door mij weergegeven met rode kruizen moet verbreken?

Dank!

[onetime]

@de Peer Het is mij te complex / vreemd om meteen ja te zeggen.
Maar maak die extra fase aansluitingen eerst eens los en dop ze hem af of zo. En kijk hoe het dan werkt.
Misschien een foute oplossing voor een defecte aardlek. Als ik jou goed begrijp begrijp ik ook niet waarom.

edit: ging er van uit dat de tekening correct was. Zo niet levert het een zwevende nul op en 400V tussen de wel verbonden fases kan vervelende gevolgen hebben. Dus de nul laten zitten!

[ Voor 29% gewijzigd door onetime op 17-01-2026 09:32 ]

[bjusterbaarlik]

Is voor ons niet te zien. Dus idd even losmaken.

[ Voor 64% gewijzigd door bjusterbaarlik op 17-01-2026 07:34 ]

[Xander]

de Peer schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:44:
Nu gaat het me even om de meest linker installatieautomaat bovenaan. Mijn bodemwarmtepomp zit daar op aangesloten.
Zoals je ziet zijn de 3e fase en de N doorgelust.
Aan de rechter zijde is hij doorgelust (via de installatieautomaat ernaast) naar de lastzijde van een aardlekschakelaar. Lijkt me prima.
Maar wat blijkt nu: de linker kabel is doorgelust naar de voedingzijde van een aardlekschakelaar.

Dat is toch bizar en compleet fout? Ik begrijp ook gewoon niet wat hier de bedoeling was. En waarom dan maar 1 fase en 1N en niet consequent allemaal?

Ik heb het nog even getekend:

[Afbeelding]

Ik kan me slecht voorstellen dat dit zit aangesloten zoals je tekent. Dit zou er namelijk voor moeten zorgen dat die (4e) aardlekschakelaar tript. Of die zou defect moeten zijn...

Ik zou nog even niets los gaan schroeven maar eerst even e.e.a. meten. Werkt die 4e aardlekschakelaar nog (testknop)? Heb je inderdaad nog spanning op L3 onder die automaten als de aardlekschakelaar is uitgeschakeld?

Het is onmogelijk te zien op zo'n statische afbeelding, maar ik heb eerder het idee dat de bedrading vanaf de (4e) 4-polige aardlekschakelaar naar de 2x 16A krachtgroepen en dan naar die 2-polige 40A aardlekschakelaar op de middelste rij is doorgelust. Dat verklaart in ieder geval de vraag "waarom alleen L3 en N?". Maar eerlijk gezegd roept het bij mij alleen maar méér vragen op: Waarom een aardlekschakelaar achter een aardlekschakelaar en waarom gaat de bedrading vanaf die 2-polige aardlekschakelaar direct naar de klemmenstrook? Ik mis een installatieautomaat om die bedrading tegen kortsluiting en overbelasting te beveiligen. (dat laatste stukje, "bedrading vanaf die 2-polige aardlekschakelaar direct naar de klemmenstrook", is trouwens prima te zien op de foto en verdient dus sowieso je aandacht!)

Anders even alles uitschakelen (hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en automaten) en de verbindingen even doorpiepen met een multimeter (of duspol als je een duspol hebt die kan doorpiepen).

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 17-01-2026 08:06 ]

[Edje44magnum]

Vliegvlug schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:40:
Heb flink lopen zoeken naar een buiten bestendige multipoort USB lader voor gebruik met een stopcontact maar echt niets kunnen vinden, op van alles gezocht; “buiten, outdoor, waterbestendig, waterproof, IP55, IP54, IP20” maar helaas zonder enig resultaat.

Toen naar din USB voedingen gezocht. Phoenix Contact heeft deze STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C - Voeding:
[Afbeelding: Phoenix Contact STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C - Voeding (art.nr. 1335698)]

Specs geven aan “Omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K)”
Klinkt al beter dan -5°C van de Niko. maar wat meer marge zou wel fijn zijn.

Dit staat echter ook bij die specs: ”omgevingstemperatuur (start-up type tested) -25 °C”
Klinkt ruim voldoende maar geen idee wat er mee bedoelt wordt?
Hopelijk betekent dit dat hij vanaf die temperatuur aangezet kan worden maar nog niet daadwerkelijk gebruikt om iets op te laden en dat er met de spec “bedrijf” bedoelt dat er daadwerkelijk gebruik van kan worden gemaakt.
Dan zou het dus geen probleem zijn deze toe te passen!

Enige nadeel is dat ik dan lange USB kabels van het groepenkastje in de schuur van de overkapping moet gaan aanleggen, iets van 2 á 3m tot de wandcontactdoos en daar komt dan nog de lengte van 1 á 2 meter voor het aansluitsnoer naar de telefoon bij.
Vraag me af of USB kabels voor laden zo lang kunnen zijn?

Misschien is het beter om een usb-c Power kabel te kopen deze kun je verlengen met een tweeling snoer van 0,5 mm kwadraat gewone usb-c verlengkabels hebben veel te veel spanningsval op zo'n afstand je kunt het proberen maar je camera ga waarschijnlijk niet werken als je ergens een oud USB kabeltje hebt liggen brand er de isolatie maar eens af dan zie je pas hoe den der diameter van de koperdraadjes zijn

[de Peer]

Xander schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:00:
[...]


Ik kan me slecht voorstellen dat dit zit aangesloten zoals je tekent. Dit zou er namelijk voor moeten zorgen dat die (4e) aardlekschakelaar tript. Of die zou defect moeten zijn...

Ik zou nog even niets los gaan schroeven maar eerst even e.e.a. meten. Werkt die 4e aardlekschakelaar nog (testknop)? Heb je inderdaad nog spanning op L3 onder die automaten als de aardlekschakelaar is uitgeschakeld?

Het is onmogelijk te zien op zo'n statische afbeelding, maar ik heb eerder het idee dat de bedrading vanaf de (4e) 4-polige aardlekschakelaar naar de 2x 16A krachtgroepen en dan naar die 2-polige 40A aardlekschakelaar op de middelste rij is doorgelust. Dat verklaart in ieder geval de vraag "waarom alleen L3 en N?". Maar eerlijk gezegd roept het bij mij alleen maar méér vragen op: Waarom een aardlekschakelaar achter een aardlekschakelaar en waarom gaat de bedrading vanaf die 2-polige aardlekschakelaar direct naar de klemmenstrook? Ik mis een installatieautomaat om die bedrading tegen kortsluiting en overbelasting te beveiligen. (dat laatste stukje, "bedrading vanaf die 2-polige aardlekschakelaar direct naar de klemmenstrook", is trouwens prima te zien op de foto en verdient dus sowieso je aandacht!)

Anders even alles uitschakelen (hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en automaten) en de verbindingen even doorpiepen met een multimeter (of duspol als je een duspol hebt die kan doorpiepen).

Dank je wel, ook aan de rest. Ik heb niet goed genoeg gekeken (ondanks veel tijd aan besteed) en te snel conclusies getrokken. Jullie feedback heeft wel geholpen om er achter te komen hoe het nu zit.

de bedrading blijkt idd niet terug te lopen naar voedingzijde aardlekschakelaar, maar naar nog een gebruiker elders in de meterkast.


en die 2 polige aardlekschakelaar is inderdaad aangesloten vanaf voedingzijde van die 5 aardlekschakelaars:


Maar inderdaad, Hetgeen dat aangesloten is achter die 2-polige aardlekschakelaar (ik weet nog niet wat) lijkt niet via een installatieautomaat te lopen. Dus heb ik alsnog iets om verder te gaan uitzoeken want dat is natuurlijk vreemd.

[Vliegvlug]

Edje44magnum schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:50:
[...]

Misschien is het beter om een usb-c Power kabel te kopen deze kun je verlengen met een tweeling snoer van 0,5 mm kwadraat gewone usb-c verlengkabels hebben veel te veel spanningsval op zo'n afstand je kunt het proberen maar je camera ga waarschijnlijk niet werken als je ergens een oud USB kabeltje hebt liggen brand er de isolatie maar eens af dan zie je pas hoe den der diameter van de koperdraadjes zijn[Afbeelding]

Dank voor de tip, was er inmiddels zelf ook al wel achter dat verlengen met usb kabels niet ging werken adhv online voltage drop calculators. Kwam op 2,5mm² uit wilde ik onder de 4% drop blijven.
Gaat trouwens niet om een camera maar om het opladen van devices wat het nog lastiger maakt.
Dus ik heb het hele idee om een USB dinrail voeding te gebruiken maar los gelaten.

[Vliegvlug]

Himalaya schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:42:
[...]

Je zou er inderdaad een zakje silica bijin kunnen stoppen. Maar ik denk dat je het teveel overdenkt.

Daar sla je de spijker op zijn kop!
Is inderdaad een probleem bij mij, zaken teveel te overdenken
Maar is erg lastig dat niet te doen helaas

Garanties voor 10 jaar heb je niet in het leven. Gewoon doen, tis een mooie oplossing.

Ziet er zeker goed uit maar die onzekerheid knaagt dan toch…

Heb ook nog alternatieven oplossingen gezocht voor usb stopcontacten die voor buiten geschikt zijn.
Daar is helaas echt heel weinig in te vinden maar dit is wel een erg mooie: Scanstrut Flip Pro

Kan zonder problemen buiten en in vrieskou maar heeft helaas een 12V of 24V voeding nodig.
Nu kan ik die wel in mijn groepenkastje plaatsen maar een geschikte voeding zoals de Phoenix Contact UNO-PS/1AC/24DC/150W (2904376) kost ook minstens €90 en daar komt de €80 voor de Flip Pro dan nog bij, dat wordt me echt te gortig.

Keuze is nu dus gewoon toch die dubbele Niko USB lader plaatsen of een willekeurige multiport USB lader voor in het stopcontact kopen en kijken hoe lang die het buiten uithoudt.

Waar ik verder ook nog aan dacht is van die waterproof spray voor printplaten en dat op de eletronica van die Niko lader te spuiten, maar dan moet deze wel een beetje makkelijk uit elkaar te halen zijn en weer in elkaar te zetten en vraag me af of dat het geval is.
Sowieso ben je dan natuurlijk de garantie kwijt maar als hij daardoor een stuk langer mee gaat heb ik die garantie als het goed is ook niet nodig!

[bjusterbaarlik]

24V din rail voeding van Mean Well is er vanaf zo'n 30 euro.

[Vliegvlug]

bjusterbaarlik schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:35:
24V din rail voeding van Mean Well is er vanaf zo'n 30 euro.

Je hebt gelijk dat de Mean Well HDR-150-24 voor een kleine €35 te krijgen is maar die is 6(!) eenheden breed , dat past niet goed in mijn kleine kastje.
En afgezien daarvan vind ik meer dan €100 uitgeven voor zo’n usb wandcontactdoos sowieso teveel.

[bjusterbaarlik]

Vliegvlug schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:01:
[...]

Je hebt gelijk dat de Mean Well HDR-150-24 voor een kleine €35 te krijgen is maar die is 6(!) eenheden breed , dat past niet goed in mijn kleine kastje.
En afgezien daarvan vind ik meer dan €100 uitgeven voor zo’n usb wandcontactdoos sowieso teveel.

Dat was ook de grootste die je kon vinden? Maar ja dan houdt het op idd.

[ Voor 9% gewijzigd door bjusterbaarlik op 17-01-2026 21:12 ]

[Vliegvlug]

bjusterbaarlik schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 21:11:
[...]

Dat was ook de grootste die je kon vinden? Maar ja dan houdt het op idd.

Nee, zeker niet bewust deze gekozen, simpelweg voor Mean Well op een 24V 6A din rail voeding gezocht en toen kwam deze naar voren.
Had ook niet verwacht dat deze zo groot zou zijn en snap eigenlijk ook niet waarom, misschien dat groter goedkoper kan dan een compacte maken.

[dragonhaertt]

Vliegvlug schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 21:31:
[...]

Nee, zeker niet bewust deze gekozen, simpelweg voor Mean Well op een 24V 6A din rail voeding gezocht en toen kwam deze naar voren.
Had ook niet verwacht dat deze zo groot zou zijn en snap eigenlijk ook niet waarom, misschien dat groter goedkoper kan dan een compacte maken.

HDR is de low-profile lijn van meanwell.
Ndr, mdr, dra, edr, sdr of xdr zijn een stuk smaller (maar hoger)

Hoezo heb je trouwens 6A nodig?
150 watt is best significant, dat heeft nou eenmaal fysieke ruimte nodig om degelijk omgevormd te kunnen worden.

De 15W hdr voeding is maar 1 module breed. De 30W 2 modules etc.

[ Voor 16% gewijzigd door dragonhaertt op 17-01-2026 21:44 ]

[Gert456]

Vliegvlug schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:16:
[...]
…kost ook minstens €90 en daar komt de €80 voor de Flip Pro dan nog bij…

Kom, ouwe Tweakert, even zoeken en voila: Scanstrut Flip Pro €29 (NauticAshop) en MEAN WELL HDR-100/24 voor €27 (Reichelt).

[Tom Paris]

Edje44magnum schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:50:
[...]

Misschien is het beter om een usb-c Power kabel te kopen deze kun je verlengen met een tweeling snoer van 0,5 mm kwadraat gewone usb-c verlengkabels hebben veel te veel spanningsval op zo'n afstand je kunt het proberen maar je camera ga waarschijnlijk niet werken als je ergens een oud USB kabeltje hebt liggen brand er de isolatie maar eens af dan zie je pas hoe den der diameter van de koperdraadjes zijn[Afbeelding]

Dit werkt alleen met een 'domme' 5V USB-voeding, niet als je gebruik maakt van USB-PD (Power Delivery).

[Vliegvlug]

Gert456 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 22:00:
[...]

Kom, ouwe Tweakert, even zoeken en voila: Scanstrut Flip Pro €29 (NauticAshop) en MEAN WELL HDR-100/24 voor €27 (Reichelt).

Denk dat je zelf wat beter moet zoeken!
Die Flip Pro van €29 is de 12V sigaretten aansluiting van Scanstrut en die HDR-100/24 haalt de door Scanstrut voorschreven 6A niet.

[Vliegvlug]

dragonhaertt schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 21:37:
[...]

HDR is de low-profile lijn van meanwell.
Ndr, mdr, dra, edr, sdr of xdr zijn een stuk smaller (maar hoger)

Hoezo heb je trouwens 6A nodig?

Omdat Scanstrut dat aangeeft voor de Flip Pro.

150 watt is best significant, dat heeft nou eenmaal fysieke ruimte nodig om degelijk omgevormd te kunnen worden.

De 15W hdr voeding is maar 1 module breed. De 30W 2 modules etc.

Die van Phoenix Contact is een stuk smaller maar vraag me nu wel af of deze in een reguliere groepenkast past aangezien deze niet zo’n uitstulping in het midden heeft dus die zal waarschijnlijk voor ander soort elektra kasten bedoeld zijn.

[dragonhaertt]

Vliegvlug schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 23:38:
[...]

Omdat Scanstrut dat aangeeft voor de Flip Pro.

[...]

Die van Phoenix Contact is een stuk smaller maar vraag me nu wel af of deze in een reguliere groepenkast past aangezien deze niet zo’n uitstulping in het midden heeft dus die zal waarschijnlijk voor ander soort elektra kasten bedoeld zijn.

Moet je dat ding dan perse op vol vermogen gebruiken?
Overigens staat in de datasheet dat de maximale ingangsstroom 6A is, maar dat is vooral voor de lagere spanning (12V).
De maximale uitgang is 60W voor de usb c, en 30W voor de usb A.
Dat is nog steeds minder dan 100W zelfs bij simultane maximale vermogens.

[Vliegvlug]

dragonhaertt schreef op zondag 18 januari 2026 @ 08:04:
[...]

Moet je dat ding dan perse op vol vermogen gebruiken?
Overigens staat in de datasheet dat de maximale ingangsstroom 6A is, maar dat is vooral voor de lagere spanning (12V).
De maximale uitgang is 60W voor de usb c, en 30W voor de usb A.
Dat is nog steeds minder dan 100W zelfs bij simultane maximale vermogens.

Dat is een goed punt!
Ik had enkel naar de specs gekeken waar simpelweg “Input Current: Max 6A (10A fuse recommended)” stond, zonder verdere uitsplitsing in 12V of 24V maar 6A is bij de laatste dus flink meer natuurlijk, 72W vs 144W.

Dat biedt dan misschien nog mogelijkheden om onder de €100 te blijven voor het setje Scanstrut Flip Pro + din rail voeding!
Wil als ik dan toch bezig ben wel volledige van dat ding gebruik kunnen maken, lijkt me wel handig om er dan af een toe een laptop aan te kunnen hangen.
Dan heb ik dus minimaal een 24V, 4A voeding nodig om tot 96W te komen, maar heb ik dan nog wat extra marge nodig indien de usb-lader inderdaad volledig belast wordt of is precies erop prima?

Ik heb alleen momenteel maar 3 eenheden vrij in mijn groepenkastje, maximaal 4 als ik een lasklemhouder verplaats maar daar heb ik eigenlijk weinig zin in aangezien daar veel draden in samenkomen.
Maar bedenk me net dat ik ook een los kastje kan ophangen speciaal voor die voeding, dan zit ik sowieso dichter bij waar de usb lader in de muur moet komen, scheelt flink wat lengte DC bekabeling en er is daar 230V beschikbaar.
Het hoeft zelfs geen DIN rail voeding te zijn
Iets wat geschikt is voor buitentemperaturen en direct op hout geschroefd kan worden is voldoende. De voeding komt namelijk te hangen in een schuurtje en is dus niet blootgesteld aan de elementen.

Ik ga eens kijken of ik een 24V, 96W voeding kan vinden voor rond de €30. Mocht iemand suggesties hebben dan hoor ik het graag!

[Vliegvlug]

Ben na enig zoeken de Mean Well LRS-100-24 tegen gekomen:

Is 24V, 4,5A en 108W dus lijkt me prima geschikt!
Bij Amazon verkrijgbaar voor €20
Qua temperatuur geen enkel probleem “WORKING TEMP. -30 ~ +70°C”
Enige wat ik me afvraag is of die voeding door die mesh er omheen niet door insecten bevolkt gaat worden.

Om dat te voorkomen hebben ze ook voedingen met bezuiniging zoals de laptopstijl voeding GST120A24-PM1 maar die is ruim 2x zo duur.
En de HEP-100-24 die je ook nog eens makkelijk op de muur kan schroeven is helemaal duur.
De OWA-120E-24 houdt het midden tussen de twee bovengenoemde, een soort laptopvoeding met stekker maar wel een die je makkelijk tegen de muur kan schroeven en zit daar qua prijs tussen in.

Die Mean Well LRS-100-24 lijkt me dus toch de beste optie, denk gewoon af en toe de gaten houden daar er geen heel spinnenweb in zit
Of ik maak er voor de zekerheid nog een ‘kooi’ omheen met fijner gaas zodat insecten niet zo makkelijk naar binnen kunnen kruipen.

EDIT:
Oei, was ik de HDR-100-24N nog vergeten!
Nu de voeding toch niet in mijn groepenkastje hoeft leek me dat een betere optie omdat ik er vanuit ging dat deze een gesloten behuizing heeft:


Maan toen ik ging kijken of deze op zichzelf aanraakveilig is zodat ik hem zonder kastje kan monteren kwam ik er achter dat er boven en onder flinke ventilatiesleuven zitten.
Onderzijde:


Bovenzijde:


Het goede nieuws is wel dat de aansluitingen aanraakveilig zijn!

Wat echter te doen met montage
Een klein kastje (de Eaton Mini-4-T ziet er goed uit) er omheen voorkomt dat insecten de voeding binnenkomen maar tegelijkertijd vraag ik me af of dat dan niet de airflow daarmee teveel geblokkeerd wordt waardoor de voeding oververhit, waarschijnlijk mag hij alleen in een grotere kast gemonteerd worden.
Iemand die daar wat zinnigs over kan zeggen?
Of gewoon zo op de muur plaatsen en me niet druk maken over insecten?

[ Voor 37% gewijzigd door Vliegvlug op 18-01-2026 13:56 ]

[The Legend]

The Legend schreef op zondag 30 november 2025 @ 17:16:
[...]


@Xander Ik begrijp van @True dat TN-S betekent dat de netbeheerder ‘aarde aanbiedt’. Ik zit in Enexis gebied en heb geen sticker op de meter waar dat opstaat. Dan zit ik kennelijk in het TT-stelsel?

Heb ik dan deze nodig?

Dehn 952315 M TT 275 FM.

Ik wil deze Dehn overspanningsbeveiliging installeren, en dacht simpelweg een kamrail te gebruiken. De Dehn blijkt alleen een stukje hoger dan te zijn dan m’n hoofdschakelaar dus dat past niet. Alternatief is om de adereindhulzen te vervangen voor dubbele, maar m’n vader stelde voor om een kabelschoen met vork te gebruiken die je dan op de voorste aansluiting van de automaat aansluit (waar ook de kamrail op kan). Ik kan alleen niet vinden of dit is toegestaan / überhaupt verstandig is. Iemand een idee?

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:31:
Ben na enig zoeken de Mean Well LRS-100-24 tegen gekomen:
[Afbeelding: Mean Well LRS-100-24 voeding, 24V, 4,5A, 108W]
Is 24V, 4,5A en 108W dus lijkt me prima geschikt!
Bij Amazon verkrijgbaar voor €20
Qua temperatuur geen enkel probleem “WORKING TEMP. -30 ~ +70°C”
Enige wat ik me afvraag is of die voeding door die mesh er omheen niet door insecten bevolkt gaat worden.

Deze voeding is niet aanraakveilig en duidelijk bedoeld om in een andere apparaat ingebouwd te worden. Er is immers ook geen trekontlasting voor je aansluitsnoer.
Dan is het insectenprobleem ook gelijk opgelost.

EDIT:
Oei, was ik de HDR-100-24N nog vergeten!
Nu de voeding toch niet in mijn groepenkastje hoeft leek me dat een betere optie omdat ik er vanuit ging dat deze een gesloten behuizing heeft:
[Afbeelding: Mean Well HDR-100-24N din rail voeding, 24V, 2.4A, 108W - vooraanzicht]

Maan toen ik ging kijken of deze op zichzelf aanraakveilig is zodat ik hem zonder kastje kan monteren kwam ik er achter dat er boven en onder flinke ventilatiesleuven zitten.

Deze is weliswaar redelijk aanraakveilig, maar kun je toch enkel in een groepenkast(je) gebruiken, omdat er bijvoorbeeld geen trekontlasting van de aansluitsnoeren is. Daar hoort de kast waar je hem inbouwt in te voorzien.
Zonder externe kast direct op de muur plaatsen mag dus niet.

[Xander]

Vliegvlug schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:31:
Ben na enig zoeken de Mean Well LRS-100-24 tegen gekomen:
[Afbeelding: Mean Well LRS-100-24 voeding, 24V, 4,5A, 108W]
Is 24V, 4,5A en 108W dus lijkt me prima geschikt!
Bij Amazon verkrijgbaar voor €20
Qua temperatuur geen enkel probleem “WORKING TEMP. -30 ~ +70°C”
Enige wat ik me afvraag is of die voeding door die mesh er omheen niet door insecten bevolkt gaat worden.

Zo'n voeding is uiteraard alleen bedoeld voor inbouw in een behuizingen.

Maar er is meer dan Meanwell op de wereld hè? Zomaar even een random voorbeeld: https://www.amazon.nl/LEI...en-VSB206-B/dp/B01GRYFSOU zoiets moet toch prima bruikbaar zijn?

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:39:
[...]

Deze is weliswaar redelijk aanraakveilig, maar kun je toch enkel in een groepenkast(je) gebruiken, omdat er bijvoorbeeld geen trekontlasting van de aansluitsnoeren is. Daar hoort de kast waar je hem inbouwt in te voorzien.
Zonder externe kast direct op de muur plaatsen mag dus niet.

Een kastje is natuurlijk niet de enige manier om trekontlasting te realiseren, als ik de kabels goed op de wand vastzet zie ik geen bezwaar.
Maar een kastje is natuurlijk wel mooier en beter afgeschermd, zit ik alleen nog met eventueel te weinig ventilatie voor koeling van die voeding, zeker in een klein kastje. Is me niet duidelijk of dat een probleem gaat zijn of niet.

[Xander]

The Legend schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:35:
[...]


Ik wil deze Dehn overspanningsbeveiliging installeren, en dacht simpelweg een kamrail te gebruiken. De Dehn blijkt alleen een stukje hoger dan te zijn dan m’n hoofdschakelaar dus dat past niet. Alternatief is om de adereindhulzen te vervangen voor dubbele, maar m’n vader stelde voor om een kabelschoen met vork te gebruiken die je dan op de voorste aansluiting van de automaat aansluit (waar ook de kamrail op kan). Ik kan alleen niet vinden of dit is toegestaan / überhaupt verstandig is. Iemand een idee?

Het is niet zoals de fabrikant het heeft bedoeld natuurlijk, dus dat is eigenlijk je antwoord.

Het lijkt mij persoonlijk niet zo'n probleem, mits je de goede maat kabelschoen pakt (met goede maat vork). Dubbele adereindhulzen boven de hoofdschakelaar kan natuurlijk ook. Of heb je geen aansluitingen vrij op de verdeelblokjes onderin de kast?

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:30:
[...]

Een kastje is natuurlijk niet de enige manier om trekontlasting te realiseren, als ik de kabels goed op de wand vastzet zie ik geen bezwaar.
Maar een kastje is natuurlijk wel mooier en beter afgeschermd, zit ik alleen nog met eventueel te weinig ventilatie voor koeling van die voeding, zeker in een klein kastje. Is me niet duidelijk of dat een probleem gaat zijn of niet.

Daar kun je natuurlijk even aan rekenen.
De voeding heeft een max omgevingstemperatuur in zijn specs staan. Stel dat dat 35 graden is. Dan heb je 15 graden verschil tussen binnenin het kastje en de lucht eromheen.
Je weet ook het rendement en het standbyverbruik. Daaruit komt het verliesvermogen.
Uit de warmtegeleidingscoefficient van kunststof, een ingeschat buitenoppervlak, bijvoorbeeld een wanddikte van 2 mm en die 15 graden komt een maximaal vermogen wat door de behuizing naar buiten kan.
Als dat meer is dan het verliesvermogen zit je goed.
Middelbare school natuurkunde en een paar minuten Excelwerk en je hebt je antwoord.

[Vliegvlug]

Xander schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:27:
[...]

Zo'n voeding is uiteraard alleen bedoeld voor inbouw in een behuizingen.

Dat had @Andrehj al duidelijk gemaakt.
Kan ik zelf wel een behuizing er omheen maken natuurlijk maar dan is de din rail versie makkelijker.

Maar er is meer dan Meanwell op de wereld hè? Zomaar even een random voorbeeld: https://www.amazon.nl/LEI...en-VSB206-B/dp/B01GRYFSOU zoiets moet toch prima bruikbaar zijn?

Uiteraard is er meer maar van Mean Well heb ik begrepen dat die goede kwaliteit levert tegen betaalbare prijzen.
Ik kan natuurlijk ook gewoon op AliExpress kijken en voor veel minder van alles vinden. Maar heb liever iets betrouwbaars voor wat meer dan russisch roulette met een goedkoop ander ding. Zeker op Amazon wordt er echt veel direct van ali gedropshipt heb ik het idee.

Ik ken LEICKE niet en is die voeding wel geschikt voor vriestemperaturen buiten bijv?
Er staat bij dat deze voeding voor de Photosmart C4795 printer is, lijkt me de kans groot dat die voeding niet voor buiten is want dat is een typisch apparaat voor binnenshuis.

[The Legend]

Xander schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:33:
[...]

Het is niet zoals de fabrikant het heeft bedoeld natuurlijk, dus dat is eigenlijk je antwoord.

Het lijkt mij persoonlijk niet zo'n probleem, mits je de goede maat kabelschoen pakt (met goede maat vork). Dubbele adereindhulzen boven de hoofdschakelaar kan natuurlijk ook. Of heb je geen aansluitingen vrij op de verdeelblokjes onderin de kast?

Ik heb ook nog wel ruimte op de voedingsrail onderin, dat zou het makkelijkste zijn. Maar ik dacht dat de Dehn zo direct en kort mogelijk achter de hoofdschakelaar moet zitten om effectief te zijn?

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:34:
[...]

Daar kun je natuurlijk even aan rekenen.
De voeding heeft een max omgevingstemperatuur in zijn specs staan. Stel dat dat 35 graden is. Dan heb je 15 graden verschil tussen binnenin het kastje en de lucht eromheen.
Je weet ook het rendement en het standbyverbruik. Daaruit komt het verliesvermogen.
Uit de warmtegeleidingscoefficient van kunststof, een ingeschat buitenoppervlak, bijvoorbeeld een wanddikte van 2 mm en die 15 graden komt een maximaal vermogen wat door de behuizing naar buiten kan.
Als dat meer is dan het verliesvermogen zit je goed.
Middelbare school natuurkunde en een paar minuten Excelwerk en je hebt je antwoord.

Voor jou misschien gesneden koek maar ik zou eerlijk gezegd niet zo een, twee, drie weten hoe ik dat aanpak, moet ik me er eerst in verdiepen en maar hopen dat ik de juiste cijfers pak.
Wat wel positief is is dat de operating temperature tot +70°C loopt volgens de specs dus mijn gevoel zegt op basis van jouw verhaal hierboven dat er redelijk wat marge is.

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:44:
[...]

Voor jou misschien gesneden koek maar ik zou eerlijk gezegd niet zo een, twee, drie weten hoe ik dat aanpak, moet ik me er eerst in verdiepen en maar hopen dat ik de juiste cijfers pak.
Wat wel positief is is dat de operating temperature tot +70°C loopt volgens de specs dus mijn gevoel zegt op basis van jouw verhaal hierboven dat er redelijk wat marge is.

Nou, maar even met getallen dan. (Zelf de juiste getallen invullen!)

Stel je hebt een 24V voeding die 1 A kan leveren en 90% rendement heeft.
Er komt dus 24 * 1 = 24 W uit. Dat is 90%. Het ingaand vermogen is dan 24/0.9 = 26.7 W.
Verlies aan warmte is dus 26.7 - 24 = 2.7 W.
De voeding had ook nog een standbyverbruik van 0.2 W, dus in totaal reken je met 2.9 W aan verliesvermogen.
Dat moet je door de (bovenste helft van de) behuizing kwijt.

Stel het oppervlak daarvan is 10x10 cm = 0.1*0.1 m = 0.01 m²
Stel de behuizing is 2 mm dik, dus 0.002 m.

Stel die voeding mag in een ruimte die 50 graden is, en de temperatuur in je huis is in de zomer max 30 graden. Je hebt dus 20 graden temperatuurverschil.

Warmtegeleidingcoëfficiënt van vast PE (polyethyleen) is 0.25 W/mK (let op met googlen vaak vind je die van PE schuim...).
Warmtetransport door de behuizing bij die dT van 20 graden is dus
0.25 W/mK * 20 K * 0.01 m² / 0.002 m = 25 W.
Dat is veel meer dan de eerder gevonden 2.9 W, dus in mijn rekenvoorbeeld gaat het goed.

In werkelijkheid is het veel minder gunstig, want de behuizing moet zijn warmte ook weer afstaan aan de omringende lucht, en daardoor wordt die aan de buitenkant (veel) warmer dan de hier aangenomen 30 graden.


Nu jij met jouw echte getallen.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 18-01-2026 15:58 ]

[Xander]

Vliegvlug schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:30:
[...]

Een kastje is natuurlijk niet de enige manier om trekontlasting te realiseren, als ik de kabels goed op de wand vastzet zie ik geen bezwaar.

@Andrehj schreef "omdat er bijvoorbeeld geen trekontlasting van de aansluitsnoeren is". Dat is een voorbeeld, niet het enige bezwaar.

Je mist ook de dubbele isolatie. Als je de mantel van het aansluitsnoer verwijderd moet dat al in een behuizing zijn. Dat is een stukje basis uit NEN1010 toch?

526.5 Aansluitingen van leidingen (niet alleen de eindaansluitingen, maar ook tussenverbindingen) mogen alleen worden gemaakt in daarvoor geschikte omhullingen, bijvoorbeeld verbindingsdozen, aansluitdozen, of in materieel, indien de fabrikant hiervoor ruimte heeft voorzien. In dit geval moet materieel worden gebruikt waar vaste aansluitvoorzieningen aanwezig zijn, of waar voorzieningen zijn getroffen voor het installeren van verbindingsmaterieel. De leidingen moeten eindigen in een omhulling.

Vliegvlug schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:38:
Uiteraard is er meer maar van Mean Well heb ik begrepen dat die goede kwaliteit levert tegen betaalbare prijzen.
Ik kan natuurlijk ook gewoon op AliExpress kijken en voor veel minder van alles vinden. Maar heb liever iets betrouwbaars voor wat meer dan russisch roulette met een goedkoop ander ding. Zeker op Amazon wordt er echt veel direct van ali gedropshipt heb ik het idee.

Ik ken LEICKE niet en is die voeding wel geschikt voor vriestemperaturen buiten bijv?
Er staat bij dat deze voeding voor de Photosmart C4795 printer is, lijkt me de kans groot dat die voeding niet voor buiten is want dat is een typisch apparaat voor binnenshuis.

Ik snap dat je liever niet een willekeurige made in China voeding pakt, daarom klikte ik iets aan van een merknaam die ik al wel eens had gehoord. Ik ken Leicke verder ook niet, maar het is wel een Duits merk (uiteraard uiteindelijk wel made in China), ik ken het hier van Tweakers want ze werden vaak aangeraden i.c.m. PicoPSU voedingen (zoek hier op het forum maar eens).

Uiteraard is het niet geschikt voor buiten, dat zijn de meeste van jouw Meanwell varianten ook niet, inclusief de DIN-rail variant. Maar in de schuur is toch niet buiten? Een minimale gebruikstemperatuur in de specs zou wel leuk zijn inderdaad.

Dat "voor Photosmart C4795" is een verzinsel van Amazon denk ik, volgens de fabrikant is het "Für vielfältige Anwendungen".

Met Meanwell is uiteraard ook niets mis, maar er zit wel een prijskaartje aan.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op zondag 18 januari 2026 @ 11:31:
Ben na enig zoeken de Mean Well LRS-100-24 tegen gekomen:
[Afbeelding: Mean Well LRS-100-24 voeding, 24V, 4,5A, 108W]
Is 24V, 4,5A en 108W dus lijkt me prima geschikt!
Bij Amazon verkrijgbaar voor €20
Qua temperatuur geen enkel probleem “WORKING TEMP. -30 ~ +70°C”
Enige wat ik me afvraag is of die voeding door die mesh er omheen niet door insecten bevolkt gaat worden.

Om dat te voorkomen hebben ze ook voedingen met bezuiniging zoals de laptopstijl voeding GST120A24-PM1 maar die is ruim 2x zo duur.
En de HEP-100-24 die je ook nog eens makkelijk op de muur kan schroeven is helemaal duur.
De OWA-120E-24 houdt het midden tussen de twee bovengenoemde, een soort laptopvoeding met stekker maar wel een die je makkelijk tegen de muur kan schroeven en zit daar qua prijs tussen in.

Die Mean Well LRS-100-24 lijkt me dus toch de beste optie, denk gewoon af en toe de gaten houden daar er geen heel spinnenweb in zit
Of ik maak er voor de zekerheid nog een ‘kooi’ omheen met fijner gaas zodat insecten niet zo makkelijk naar binnen kunnen kruipen.

EDIT:
Oei, was ik de HDR-100-24N nog vergeten!
Nu de voeding toch niet in mijn groepenkastje hoeft leek me dat een betere optie omdat ik er vanuit ging dat deze een gesloten behuizing heeft:
[Afbeelding: Mean Well HDR-100-24N din rail voeding, 24V, 2.4A, 108W - vooraanzicht]

Maan toen ik ging kijken of deze op zichzelf aanraakveilig is zodat ik hem zonder kastje kan monteren kwam ik er achter dat er boven en onder flinke ventilatiesleuven zitten.
Onderzijde:
[Afbeelding: Mean Well HDR-100-24N din rail voeding, 24V, 2.4A, 108W - onderzijde]

Bovenzijde:
[Afbeelding: Mean Well HDR-100-24N din rail voeding, 24V, 2.4A, 108W - bovenzijde]

Het goede nieuws is wel dat de aansluitingen aanraakveilig zijn!

Wat echter te doen met montage
Een klein kastje (de Eaton Mini-4-T ziet er goed uit) er omheen voorkomt dat insecten de voeding binnenkomen maar tegelijkertijd vraag ik me af of dat dan niet de airflow daarmee teveel geblokkeerd wordt waardoor de voeding oververhit, waarschijnlijk mag hij alleen in een grotere kast gemonteerd worden.
Iemand die daar wat zinnigs over kan zeggen?
Of gewoon zo op de muur plaatsen en me niet druk maken over insecten?

I.p.v. zo'n mini-verdeler kan je natuurlijk ook kijken naar b.v. een OBO T100/T160/T250 kabel doos kijken, daar kan je evt nog een din-rail in monteren als je dat wenst voor een din-rail voeding.
Inplaats van de tules gebruik je wartels (evt met reduceer) en kan je deze dus gebruiken als trekontlasting.

o.a. verkrijgbaar bij SanderVunderink

[Xander]

The Legend schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:43:
[...]


Ik heb ook nog wel ruimte op de voedingsrail onderin, dat zou het makkelijkste zijn. Maar ik dacht dat de Dehn zo direct en kort mogelijk achter de hoofdschakelaar moet zitten om effectief te zijn?

Is dit nog steeds jouw groepenkast? Als je kunt aansluiten op die blokjes direct onder de hoofdschakelaar lijkt dat mij ook prima.

[The Legend]

Xander schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:04:
[...]

Is dit nog steeds jouw groepenkast? Als je kunt aansluiten op die blokjes direct onder de hoofdschakelaar lijkt dat mij ook prima.

Hij is inmiddels weer iets geupdate. Er is een grote thuisaccu met EMS geïnstalleerd. Vanaf de HS gaat nu eerst de voeding naar een kWh-meter en daarna naar de voedingsrail in de kast linksonder. Is dat dan nog ok? Uit je antwoord begrijp ik dat aansluiten op de voedingsrail in de 2e groepenkast niet de bedoeling is, want dan is de afstand te lang?

[Gigagiel]

Mede klussers. Ik heb een vraag over de volgende situatie. In mijn meterkast zit een laadstation, zie afbeelding. Onlangs is er een headstrip geplaatst in mijn tuin. Die headstrip is door een elektricien als extra groep geplaatst op het laadstation (rechts) omdat daar nog ruimte voor was. Eerste vraag, mag dit?
De heatergroep sprong er namelijk uit toen ik de auto begon te laden toen de heater aan stond (ondanks load balacing). AI geeft me verschillende antwoorden 😂



Alvast dank voor de hulp!

Schopje naar het topic dat er voor bedoelt is

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 18-01-2026 18:12 ]

[Krissiejj]

Gigagiel schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:26:
Mede klussers. Ik heb een vraag over de volgende situatie. In mijn meterkast zit een laadstation, zie afbeelding. Onlangs is er een headstrip geplaatst in mijn tuin. Die headstrip is door een elektricien als extra groep geplaatst op het laadstation (rechts) omdat daar nog ruimte voor was. Eerste vraag, mag dit?
De heatergroep sprong er namelijk uit toen ik de auto begon te laden toen de heater aan stond (ondanks load balacing). AI geeft me verschillende antwoorden 😂

[Afbeelding]

Alvast dank voor de hulp!

Dat ligt er aan of de Heater voor de schakelaar is afgehaald of erachter.

[FRANQ]

ik moet een Jung 507 ETU kruisschakelaar vervangen, dit is een tipschakelaar die altijd in dezelfde stand staat.
Maar hij is niet meer leverbaar, en ik zie ook niet 1,2,3 een alternatief genoemd worden.

Als iemand een alternatief weet dat met de jung LS schakelwippen werkt, dan hoor ik dat graag.

[Gigagiel]

Krissiejj schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:40:
[...]


Dat ligt er aan of de Heater voor de schakelaar is afgehaald of erachter.

Is daar een makkelijke manier voor om dat te achterhalen?

[El-Vder]

@FRANQ Ik zie bij SanderVunderink nog genoeg op voorraad. Of is dit niet hetzelfde model?

[Krissiejj]

Gigagiel schreef op zondag 18 januari 2026 @ 18:05:
[...]


Is daar een makkelijke manier voor om dat te achterhalen?

Dan zou je het kastje open moeten maken.

[Septillion]

@Gigagiel Positie van het extra kastje is een beetje raar maar in principe is het gewoon uitbreiding op je kast waar toevallig de automaat voor de EV in zit. Maar maakt het kastje niet bijzonder. Dus als daar ruimte in is mag daar wat bij.

Maar moet dat dus wel netjes op de aanvoerende kant gedaan zijn. Als de automaat van de lader aan staat maar heater uit moet dus de laadpaal werken en de heater niet. En als je het omwisselt (laadpaal automaat uit, heater aan), moet alleen de heater werken. Als een van de twee niet werkt als de ander uit staat zit het niet goed.

[FRANQ]

El-Vder schreef op zondag 18 januari 2026 @ 18:06:
@FRANQ Ik zie bij SanderVunderink nog genoeg op voorraad. Of is dit niet hetzelfde model?

Dat is de 507 EU, en dat is een normale schakelwip.

De 507 ETU staat altijd in dezelfde stand.
Maar deze is niet meer verkrijgbaar.

[Vliegvlug]

Xander schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:58:
[...]

@Andrehj schreef "omdat er bijvoorbeeld geen trekontlasting van de aansluitsnoeren is". Dat is een voorbeeld, niet het enige bezwaar.

Je mist ook de dubbele isolatie. Als je de mantel van het aansluitsnoer verwijderd moet dat al in een behuizing zijn. Dat is een stukje basis uit NEN1010 toch?

Moet eerlijk bekennen dat ik dat niet zo scherp had want werk eigenlijk altijd in kasten maar gelukkig is er altijd wel iemand hier om op dergelijke zaken te wijzen!

[...]

Ik snap dat je liever niet een willekeurige made in China voeding pakt, daarom klikte ik iets aan van een merknaam die ik al wel eens had gehoord. Ik ken Leicke verder ook niet, maar het is wel een Duits merk (uiteraard uiteindelijk wel made in China), ik ken het hier van Tweakers want ze werden vaak aangeraden i.c.m. PicoPSU voedingen (zoek hier op het forum maar eens).

Uiteraard is het niet geschikt voor buiten, dat zijn de meeste van jouw Meanwell varianten ook niet, inclusief de DIN-rail variant. Maar in de schuur is toch niet buiten? Een minimale gebruikstemperatuur in de specs zou wel leuk zijn inderdaad.

Met “buiten” bedoelde ik in dit geval vooral of die voeding tegen vrieskou kan.
En buiten is blijkbaar een heel vaag begip want die Niko USB voeding is niet geschikt voor buiten (waar mijn hele zoektocht mee begon: Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3" ) terwijl deze toch wordt ingebouwd in een IP55 inbouwdoos die spuitwaterdicht is, vergelijkbaar met in een schuur dus, wat blijkbaar in dit geval voor Niko ook als buiten geldt.
Je zei het eerder zelf, dat het probleem “meer de luchtvochtigheid in de lente en herfst gaat worden”.

Bij de HDR-100 series staat hiervoor opgegeven: 20 ~ 90% RH non-condensing
Klinkt op zich goed maar weet er te weinig van om met zekerheid te zeggen of die dan wel in een onverwarmde schuur in een kastje geplaatst kan worden.
Hoop van wel!

Dat "voor Photosmart C4795" is een verzinsel van Amazon denk ik, volgens de fabrikant is het "Für vielfältige Anwendungen".

Met Meanwell is uiteraard ook niets mis, maar er zit wel een prijskaartje aan.

Naar allerlei andere producten qua betrouwbaarheid en specs naslag doen kost me ook veel tijd en als het dan €15 goedkoper kan weet ik niet of het me dat waard is .

[Vliegvlug]

Annuk schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:58:
[...]

I.p.v. zo'n mini-verdeler kan je natuurlijk ook kijken naar b.v. een OBO T100/T160/T250 kabel doos kijken, daar kan je evt nog een din-rail in monteren als je dat wenst voor een din-rail voeding.
Inplaats van de tules gebruik je wartels (evt met reduceer) en kan je deze dus gebruiken als trekontlasting.

o.a. verkrijgbaar bij SanderVunderink

Zat er ook al aan te denken nadat ik bij het zoeken op behuizingen met din rails deze tegenkwam: Spelsberg Rijenklemmenbehuizing RKi 4/18 K-L.

Geen idee of die voeding daar specifiek in past maar het gaat om het idee.

Deed me ook aan die OBO dozen denk want daar had je me al eerder opgewezen: Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3".
Die zijn multifunctioneel inzetbaar!

[Wolly]

Krissiejj schreef op zondag 18 januari 2026 @ 18:10:
[...]

Dan zou je het kastje open moeten maken.

Of de schakelaar omzetten en kijken of de heater werkt?

[The Legend]

The Legend schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:12:
[...]


Hij is inmiddels weer iets geupdate. Er is een grote thuisaccu met EMS geïnstalleerd. Vanaf de HS gaat nu eerst de voeding naar een kWh-meter en daarna naar de voedingsrail in de kast linksonder. Is dat dan nog ok? Uit je antwoord begrijp ik dat aansluiten op de voedingsrail in de 2e groepenkast niet de bedoeling is, want dan is de afstand te lang?

@Xander


Idee is om de Dehn linksboven in de kast rechtsonder te plaatsen.

[Mr_gadget]

Ik wil een IP44 schakelaar / stopcontact combinatie voor in een schuur. En een stopcontact voor buiten.
Nu zag ik de Panasonic Viko. Maar het is me onduidelijk hoe ik de kabel van onderaf kan invoeren. Is dit gewoon een gaatje in het rubber prikken?
Kon helaas ook geen handleiding oid vinden.

[doktervictor]

FRANQ schreef op zondag 18 januari 2026 @ 17:22:
ik moet een Jung 507 ETU kruisschakelaar vervangen, dit is een tipschakelaar die altijd in dezelfde stand staat.
Maar hij is niet meer leverbaar, en ik zie ook niet 1,2,3 een alternatief genoemd worden.

Als iemand een alternatief weet dat met de jung LS schakelwippen werkt, dan hoor ik dat graag.

Deze shop misschien nog ?

[Xander]

The Legend schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:12:
[...]


Hij is inmiddels weer iets geupdate. Er is een grote thuisaccu met EMS geïnstalleerd. Vanaf de HS gaat nu eerst de voeding naar een kWh-meter en daarna naar de voedingsrail in de kast linksonder. Is dat dan nog ok? Uit je antwoord begrijp ik dat aansluiten op de voedingsrail in de 2e groepenkast niet de bedoeling is, want dan is de afstand te lang?

Korter is beter, Dehn beveelt aan om de lengte van de voedingsdraden naar de SPD + de lengte van de draad tussen de SPD en de hoofdaardrail bij elkaar opgeteld onder de 50cm te houden. En daarnaast om afstand te houden tussen bedrading die impulsstromen gaat voeren (dus alles tussen netaansluiting en SPD) en overige bedrading. Dus in ieder geval niet bedrading lukraak door de kast slingeren. Ik weet niet of er echt harde regels voor zijn maar ik zou het wel bij de hoofdschakelaar houden.

The Legend schreef op zondag 18 januari 2026 @ 19:51:
[...]


@Xander
[Afbeelding]

Idee is om de Dehn linksboven in de kast rechtsonder te plaatsen.

Ik zou hem mooi naast de hoofdschakelaar zetten. Dubbele adereindhulzen gebruiken lijkt me het meest voor de hand liggend.

Als je het helemaal volgen de Dehn bijbel doet zet je die dubbele hulzen het best op de SPD. Dus van de hoofdschakelaar naar de SPD en vandaar door middel van dubbele hulzen door naar de kWh-meter.

Maar er zijn 1001 wegen die naar Rome leiden. In zo'n document van Dehn wemelt het ook van kreten als "recommended", "suggests", "optimum". Een hoop daarvan zijn geen harde regels maar meer best practices.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 18-01-2026 23:30 ]

[edddy]

edddy schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:16:
Ik ben me aan het oriënteren op een thuisaccu (Marstek V3). Op dit moment bekijk ik de opties voor de beste plaatsing.
Op zolder heb ik meerdere groepen. Er is een wasdrogergroep waar nu alleen een warmtepompdroger en een airco (MHI 2 kW) op zitten, die beide vrijwel niet worden gebruikt.
Mijn idee was om hier een PV‑verdeler te plaatsen (met een hoofdschakelaar van 40 A, twee aardlekautomaten, groep 1 voor de accu en groep 2 voor de droger en airco, bekabeld met 6 mm²).
Na wat leeswerk begrijp ik echter dat je zo’n bestaande groep niet kunt zien als een “vrije groep”, waardoor je dus vastzit aan de limiet van 800 watt net zo als bij andere stopcontact (hoewel ik hierover gemengde reacties lees). Heeft het dan nog zin om een PV‑verdeler te plaatsen als die toch beperkt blijft tot 800 watt?
En stel dat ik de airco naar een andere groep verplaats , kan het dan wél? Ik lees uiteenlopende meningen, onder andere omdat je in de praktijk niet boven de 3600 watt uitkomt, maar misschien zie ik het verkeerd.

Korte samenvatting
Als ik op de wasdrogergroep een PV‑verdeler plaats en daarachter de apparatuur aansluit, geldt dan nog steeds de 800‑wattlimiet?
Zo ja, heeft een PV‑verdeler dan wel zin, of kan ik de accu net zo goed op een bestaand stopcontact aansluiten?

[AtRi]

doktervictor schreef op zondag 18 januari 2026 @ 21:02:
[...]


Deze shop misschien nog ?

of deze:
https://www.techniekwebsh...-ja-ja-250-10-a-10-a.html