Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[habbekrats]

@No Hands Dat komt door de aanloopstroom van de versnipperaar. Is een redelijk normaal verschijnsel voor een automaat die waarschijnlijk net zwaar genoeg is.

[No Hands]

habbekrats schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:37:
@No Hands Dat komt door de aanloopstroom van de versnipperaar. Is een redelijk normaal verschijnsel voor een automaat die waarschijnlijk net zwaar genoeg is.

ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

[ Voor 9% gewijzigd door No Hands op 21-12-2025 18:53 ]

[Annuk]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Als het inderdaad alleen is met aanzetten en daarna zodra de versnipperaar gewoon draait niet meer is het inderdaad zeer waarschijnlijk de aanloop stroom. Als deze net tegen de grens aan zit (b.v. 10 kW) dan kan het best even iets geluid maken.
Evt kan je zekerheidshalve wel ff checken of alle verbindingen bij die automaat goed vast zitten.

[marcop23]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Bij krachtstroommotoren is het aangegeven vermogen, het mechanische vermogen. Je moet rekening houden met een aantal factoren:

• Het rendement is ~85%, dus 4kW mechanisch is 4,7 kW elektrisch.
• De power factor of cos phi is ook zo'n 0,85, dus dan zit je op 4,7 / 0,85 = 5,5 kVA.
• De continustroom bij volle belasting zal dus zo'n 5500 / 230 / 3 = 8 A zijn.
• Een aanloopstroom die 5 x zo hoog is als de continustroom is helemaal niet raar. Dan zit je dus op 40 A koststondig. E.e.a. is wel afhankelijk van de motor (zuinigere motoren hebben een hogere aanloopstroom) en bijvoorbeeld de kabellengte naar de motor.

Een B-automaat tript pas magnetisch (snel) tussen de 3 en de 5x de nominale stroom, dus een B16 vanaf minimaal 48 A. Daaronder is het afhankelijk van de tijdsduur van de overbelasting, maar je moet het al gauw seconden aanhouden voordat die tript.

[Septillion]

Zo ver ik weet hoort op het elektrische typeplaatje gewoon het elektrische vermogen te staan....

Maar aanloopstroom kan inderdaad aardig hoger zijn.

[marcop23]

Septillion schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:06:
Zo ver ik weet hoort op het elektrische typeplaatje gewoon het elektrische vermogen te staan....

Maar aanloopstroom kan inderdaad aardig hoger zijn.

Het vermogen op een draaistroommotor is het mechanische vermogen, zie b.v. https://www.betech.co.uk/...mmission-motor-nameplate/

Daarnaast staat overigens ook de nominale stroom aangegeven.

Overigens wordt bij b.v. elektrisch handgereedschap (b.v. een haakse slijper) wél het elektrische vermogen aangegeven.

[ Voor 10% gewijzigd door marcop23 op 21-12-2025 20:26 ]

[onetime]

Maar de vermeldde bedrijfs stroom moet wel kloppen...

[Blihi]

Yaldair schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:23:
Een dag vloeken later...

Ik dacht: haal alvast de huidige 5x2.5mm2 weg zodat ik precies kan meten hoe veel lengte ik nodig heb. (antwoord: 18m i.p.v. verwachtte 12)

Trekveer aan 1 van de huidige aders gebonden (helaas niet strak genoeg, tja). Blijft ergens beetje steken, geef een klein rukje. Koper los van de trekveer. Ok, kan gebeuren. Probeer ik de trekveer gewoon los er door heen te duwen. Dat gaat prima, maar hij komt maar niet aan de andere kant er weer uit...Hoor wel veel geschraap boven het gipsplafond van de garage. *arg*.

Dan trekveer maar weer terug halen--> muurvast. Het is een nieuwe runpotec 1 dus die krult van zichzelf nog wat. Mijn vermoeden: die is ergens op een of andere manier buiten de buis gekomen en opgekrult dus krijg ik niet meer terug...

Echter, ik kan niet precies zien wat er boven de gipsplaten gebeurd. --> inspectiecamera gehuurd en wat gaten geboord totdat ik mij trekveer kon vinden. Uiteindelijk gevonden, met een pollepel (haakje ervan) deels uit plafond gerukt zodat hij weer recht was. Dan kon ik hem in ieder geval weer terug trekken.

Wat blijkt: de buis is losgeschoten bij een mof. Ik heb zo goed als geen kracht gebruikt, dus verwacht dat dit al het geval was. Nu 1 gipsplaat half los gemaakt (probleem voor later of ik het weer netjes kan krijgen ) zodat ik de trekveer van de ene buis naar de andere buis kon leiden. In theorie kan ik nu weer een kabel trekken...

Echter, moet ik waarschijnlijk de buis weer maken of niet? dus extra stukje, extra mof, en die er tussen proberen te hannessen? (krijg helaas maar 1 hand tussen het stuk gipsplaat heen. dus verwacht dat dit niet van een leien dakje gaat).

Met H07V-2K aders mag ik waarschijnlijk niet gewoon de boel overbruggen. Gipsplaat terug. En niemand die het weet?

pics:
[Afbeelding]

Stukje overmaatse flexbuis er tussen prutsen. 25mm flex ofzo, dat kun je over de bestaande buizen heen schuiven.
Een ruim stuk nemen en dat ruim over de buis schuiven, maar nog niet over de andere kant
Dan een stofzuiger op het einde van de kortste buis steken en via het plafond een nylon touwtje door de buis zuigen. (het uiteinde rafelen en een dik knoopje maken, dan zuigt die stofzuiger dat er zo door.
Nu je veer door de buis steken van de kant waar geen touwtje zit tot het open stuk.
De veer loopt nu, als het goed is, door de buis en het flex stuk tot op het plafond.
Nu het nylon touwtje vastmaken aan de veer en de veer door de rest van de buis trekken (met 2 man, dus 1 duwen en de ander rustig trekken aan het touwtje.
Nu de flexbuis over het geheel schuiven, zodat je een hele buis krijgt.
Nu met de veer de nieuwe draden er doorheen. Gewoon alle vijf in 1 keer goed aan de veer vast maken en gebruik kabelglijmiddel!

Als alles goed zit even controleren of de flexbuis netjes afsluit, desnoods de eindjes even vasttapen aan de PVC buis en je plafond weer dicht maken.

Zo zou ik het doen. Misschien niet zoals het moet, maar als er eenmaal 5x 6 mm2 in die buis zit hoef je er toch nooit meer bij en alles zit netjes in een buis, dus geen losse aders.

[Mr_gadget]

Ik heb een Ledvance TL lamp behuizing met een losse led TL buis. Ik snap de handleiding alleen niet helemaal..
In de handleiding staat dat T8 FL niet mag. Alleen G13 led. Nu staat op de verpakking van de TL: 8w G13. Maar op de buis staat T8 8w..met een mains input links. Als ik naar de armatuur kijk dan zijn beide kanten in serie aangesloten. Kan ik deze led lamp nu gewoon gebruiken?

[ Voor 11% gewijzigd door Mr_gadget op 22-12-2025 19:57 ]

[onetime]

@Mr_gadget Ik krijg 403 forbidden op je link.
Ik denk dat het werkt; Op de verpakking staat die G13.
T8 FL is een echte Fluorescentie buis. TL is de type naam van Philips meen ik.

[Navi]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Max is 11kW op zo’n groep, maar je ziet dat ze voor dit soort groepen vaak C16 gebruiken ipv B16, vanwege de hoge aanloop van machines en apparatuur.

[Kruimelvlaai]

Ik wil mijn groepenkast laten upgraden. Mijn huidige groepenkast heeft maar 4 groepen. 1x voor inductie (1fase) en 3x de rest in het huis. Ik heb nu een andere groepenkast gekocht met 10x B16 en 1x kookgroep (2F).
Er moet nog een B20 groep bijkomen voor de warmtepomp. Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen? Is daar nog wel plek voor in deze twee kasten? Of kan ik deze groepenkast ook anders indelen zodat ik naast de B20 niets anders extra hoef aan te schaffen?
Dit zit er nu in:
- Hoofdschakelaar: ABB 0903-042
- Kookgroep: ABB S261 B16 (2x)
- ALS: ABB 0903-741 (4x)
- Automaten: ABB 0025-050 (9x) / ABB 0025-060 (1x)

Nog toe te voegen:
B20 automaat











Dit is mijn huidige groepenkast:

[Juerd]

@Kruimelvlaai Voordat je deze oude dingen in gebruik neemt moet je weten dat die 0903-741 aardlekschakelaars verdacht zijn en dat die 0903-831 aardlekautomaten type AC en dus sowieso niet veilig zijn. Edit: vals alarm wat dat laatste betreft, een deel van het symbool zit achter de schakelaar.

[ Voor 21% gewijzigd door Juerd op 23-12-2025 00:10 ]

[Kruimelvlaai]

@Juerd
Shit, ik had dit op aanraden gekocht om kwalitatief beter spul te hebben dan voor het goedkope alternatief van nieuwe EMAT componenten te gaan.
Dus alles is rommel? Of enkel de ALS?

In jouw link staat dat je kunt controleren of ze wel of niet goed zijn. Kan ik dit zelf? Het is niet aangesloten dus onveilig zal het niet zijn? Of is er spanning nodig om het te testen? Ze benoemen ook specifiek bouwjaar 2003 - 2005.

0903-831 aardlekautomaten type AC en dus sowieso niet veilig zijn.

Dus mijn huidige kast is (ook) al niet veilig?

[Juerd]

@Kruimelvlaai Het hoeft geen rommel te zijn, maar je hebt wel een extra reden om het te (laten) testen. De snelheid van aardlekbeveiligingen moeten overigens altijd met een aardlekschakelaartester of installatietester worden getest bij een nieuwe of hergebruikte aardlekbeveiliging. Dat kun je zelf, maar alleen als je zulke apparatuur hebt. En gezien je de vraag stelt, heb je die apparatuur waarschijnlijk niet. De testknop is voor deze tests niet goed genoeg.

Wat die 0903-831 betreft had ik het verkeerd gezien. Die zijn niet verdacht. Ervan uitgaande dat ze ooit op snelheid getest zijn en daarna steeds met de testknop, voldoet verder het regelmatig blijven testen met de testknop.

[Kruimelvlaai]

@Juerd kan ik zelf iets bekijken of testen zonder specifieke tester of ik goede of slechte heb? Bijvoorbeeld bouwjaar aan het serienummer of iets dergelijks? Ik wil voorkomen dat de installateur tijdens de installatie er achter komt dat het niet goed is wanneer ik het op voorhand al mogelijk kan controleren.

Horen installateurs dit altijd te testen? Of moet ik hier specifiek naar vragen. Ik heb een installateur gevonden via Werkspot moet goede recensies. En ik heb dezelfde foto's gedeeld als hierboven.

[Xander]

Kruimelvlaai schreef op maandag 22 december 2025 @ 23:59:
Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen?

Aangenomen dat je dit op een 1x35A aansluiting aansluit, moet je ook nog maatregelen nemen om te voorkomen dat de 40A verdeelkast wordt overbelast, bijvoorbeeld met een "REM-automaat". Zie het kennisdocument van ABB hierover: https://library.e.abb.com...rCFLvhFZKfPC1HiHRZ62WwxdA

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 00:46:
@Juerd
Shit, ik had dit op aanraden gekocht om kwalitatief beter spul te hebben dan voor het goedkope alternatief van nieuwe EMAT componenten te gaan.
Dus alles is rommel? Of enkel de ALS?

Ik snap de gedachte, maar denk niet dat ik spul van 25 jaar oud nog "als nieuw" zou gaan monteren. Het is natuurlijk een redelijk arbitrair getal, maar meestal wordt een technische levensduur van 25 a 30 jaar aangegeven voor groepenkasten. Wat je nu hebt gekocht is eigenlijk al gewoon afgeschreven. Maar misschien is het allemaal nog prima, daar valt eigenlijk niets over te zeggen...

Deze kast heeft ook nog het oude model busboard, daarvan heb ik ook wel eens defecte exemplaren in mijn handen gehad. Ik heb het gevoel dat deze minder degelijk zijn dan de nieuwere exemplaren.

Het is niet aangesloten dus onveilig zal het niet zijn?

Geen idee wat je bedoelt te vragen maar het is inderdaad niet onveilig om deze kasten zo los op je tafel te hebben liggen.

[Juerd]

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 01:16:
@Juerd kan ik zelf iets bekijken of testen zonder specifieke tester of ik goede of slechte heb? Bijvoorbeeld bouwjaar aan het serienummer of iets dergelijks? Ik wil voorkomen dat de installateur tijdens de installatie er achter komt dat het niet goed is wanneer ik het op voorhand al mogelijk kan controleren.

Meer info dan op die pagina staat, heb ik ook niet voor je. Daar staan datums.

Horen installateurs dit altijd te testen?

Als ze testen volgens de NEN 1010 hoofdstuk 6, dan wel. Maar er zijn veel mensen die zichzelf elektricien noemen, maar de inhoud van de NEN 1010 niet kennen en toch beweren eraan te voldoen.

Of moet ik hier specifiek naar vragen.

Helaas in de praktijk wel. Menig zelfbenoemd "elektricien" heeft niet eens een installatietester. Een echte elektricien heeft die wel, en kan er ook mee omgaan. (Ik heb ervaring met het gebruiken van die dingen en reken maar dat je er wel echt mee moet leren werken; daarom zou huren, als dat al kon, ook geen soelaas bieden.)

[Blihi]

@Kruimelvlaai ik heb na de installatie van mijn thuisaccu nog een stuk of wat spullen over:
- installatieautomaten B16 (3x Eaton, 4x Hager, allemaal minder dan 5 jaar oud)
- een 30 mA aardlekschakelaar van Hager (maar eentje die niet past op een kamrail aan de onderkant).
- een ABB installatiekast, 5 units breed. Nou ja, ze zeggen 6, maar er passen geen 6 componenten in. De breedte aan de binnenkant is 105mm, terwijl componenten tegenwoordig 18mm breed zijn.

Mocht je interesse hebben, PM maar even. Ik had ze nog niet op Marktplaats gezet.

[Annuk]

Kruimelvlaai schreef op maandag 22 december 2025 @ 23:59:
Ik wil mijn groepenkast laten upgraden. Mijn huidige groepenkast heeft maar 4 groepen. 1x voor inductie (1fase) en 3x de rest in het huis. Ik heb nu een andere groepenkast gekocht met 10x B16 en 1x kookgroep (2F).
Er moet nog een B20 groep bijkomen voor de warmtepomp. Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen? Is daar nog wel plek voor in deze twee kasten? Of kan ik deze groepenkast ook anders indelen zodat ik naast de B20 niets anders extra hoef aan te schaffen?
Dit zit er nu in:
- Hoofdschakelaar: ABB 0903-042
- Kookgroep: ABB S261 B16 (2x)
- ALS: ABB 0903-741 (4x)
- Automaten: ABB 0025-050 (9x) / ABB 0025-060 (1x)

Nog toe te voegen:
B20 automaat

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is mijn huidige groepenkast:
[Afbeelding]

Het meeste is eigenlijk wel al gezegd, als ik even beetje online kijk, kom je voor een ABB 3F kast met 10 groepen + kookgroep + B20 30mA alamat uit op €325, dan hebben we het wel over een dubbele rij (22x33cm) kast, maar kan zo niet zien of dat past.
Vergelijkbare 1F kast kost je ongeveer €20 minder.

Je hebt nu voornamelijk "oude troep" gekocht om het heel oneerbiedig te zeggen.

persoonlijk zou ik bij vernieuwing direct een 3F hoofdschakelaar plaatsen met een kammetje aan de invoer zijde, wil je dan over naar 3F ben je al klaar daarvoor

[Valyx_]

In navolging op mijn eerdere vragen over onze groepenkast. Heeft iemand goede ervaringen met een bedrijf in regio (zuid-oost) Noord-Brabant voor de vervanging van een gehele groepenkast? Heb het topic al aardig door proberen te spitten maar kwam zo gauw niks concreets tegen.

Aangezien ik hier nog wel wat opmerkingen voorbij zie komen die duiden op het werk van (ingehuurde) beunhazen zou een tip voor een fatsoenlijk, betrouwbaar en enigszins betaalbaar bedrijf welkom zijn!

[Kruimelvlaai]

@Annuk de reden dat ik voor deze tweedehands optie ben gegaan is omdat ik over ~1,5 jaar de boel beneden ga verbouwen en dan ook 3 fase groepenkast wil aanschaffen. Het liefst had ik dat nu al gedaan, maar de huidige meterkast is erg krap, dat is ook de reden waarom ik 2 kasten naast elkaar heb gezocht ipv wat meer standaard in de hoogte. Naast elkaar past net. En ik weet ook nog niet wat ik dan precies wil hebben. Dit leek mij een goede tussenoplossing met meer groepen (en wat ik dacht kwalitatief materiaal) plus ik moet sowieso nu een b20 hebben voor de warmtepomp en mijn huidige 3 groepen is gewoon echt te weinig.

[Annuk]

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 10:51:
@Annuk de reden dat ik voor deze tweedehands optie ben gegaan is omdat ik over ~1,5 jaar de boel beneden ga verbouwen en dan ook 3 fase groepenkast wil aanschaffen. Het liefst had ik dat nu al gedaan, maar de huidige meterkast is erg krap, dat is ook de reden waarom ik 2 kasten naast elkaar heb gezocht ipv wat meer standaard in de hoogte. Naast elkaar past net. En ik weet ook nog niet wat ik dan precies wil hebben. Dit leek mij een goede tussenoplossing met meer groepen (en wat ik dacht kwalitatief materiaal) plus ik moet sowieso nu een b20 hebben voor de warmtepomp en mijn huidige 3 groepen is gewoon echt te weinig.

Wij hebben natuurlijk verder geen zicht op je/de ruimte die je hebt en/of nodig bent.
Maar zou persoonlijk nu al aanschaffen (of aangeschaft hebben) op wens(en) voor de toekomst in plaats van dubbele aanschaf.
Ik weet b.v. niet welke ruimte je ernaast hebt b.v. maar mijn indeling zou dan bij voorkeur iets vergelijkbaars als dit zijn:


En als je het zelf ziet zitten om even wat dingen aan te passen, dan zou ik niet bij EM bestellen, maar zou ik persoonlijk bij sandervunderink bestellen, dat scheelt je aanzienlijk, dan zou dit mijn shoppinglist mogelijk zijn.
Hierin ook een perstang + adereindhulzen (enkel en duo voor 6mm) meegenomen + 6mm² draad in blauw(2m) en zwart(5m), tevens voor tijdelijk een kamrailtje meegenomen zodat je aan de onderzijde v/d hoofdschakelaar de boel kunt overbruggen zolang je nog op 1F zit.

En t.z.t. kan je b.v. de kleine kast met de HS uitbreiden met 1 of 2 3F+N alamats die je kan doorverbinden met een kamrail, dan kan je daarin iig het jezelf wat makkelijker maken.

P.S. kostenverschil tussen EM en SV is €205 in het voordeel van SV en daarvoor moet je mogelijk even wat kleinigheden zelf doen

[Blihi]

Ik heb thuis een Hager Vega kast hangen met 3x 18 modules (buitenmaat: 400x625). Net iets compacter, maar veel dieper, waardoor je niet zo zit te klooien met de interne bedrading. Daar heb je ruimte genoeg in.

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 23-12-2025 13:41 ]

[Yaldair]

Mijn 5x6mm² aders zitten erin. Nu even een vraag over selectiviteit in mijn laadpaal, en Deye.

Ik heb dus een onderverdeler hangen in de garage via 5x6mm². In die onderverdeler zit een krachtgroep voor EV, de WP en (mogelijk) 1 voor de 12kW Deye (batterij). Achter de Deye hangen alle groepen van het huis straks, incl. PV.

Mijn auto kan max. 32A 1-fase laden. Nu laad ik hem op 11A i.v.m. 16A groep 80% belasting. Straks kan ik in theorie (op een zonnige dag) 16A uit PV krijgen + 25A uit net trekken. In theorie dus 41A ter beschikking. Wat voor automaat moet ik dan installeren voor mijn laadpaal? 32A? (=25A max laden). Of 40A zelfs (=32A laden)? Of i.v.m. selectiviteit dan voor de onderverdeler nog een remgroep (/ alamat) installeren om ervoor te zorgen dat ik nooit per ongeluk meer dan 25A vanuit net trek door de laadpaal.

Situatieschets:

code:

                         Net (3x25) (smeltzekeringen)
                           |
                    [Hoofdschakelaar (3x40A)]
                           |
                    [kWh meter "Mains"]
                           |
               ----------------------------
               |                          |
       [kookplaat 3x16A,30mA]             |           
                                    [AARDLEK (40A, 300mA)] of ALAMAT (3P+N, 25A, 300mA)
                                          |
                                      [subpanel]
                                          |
                --------------------------|
                |                         |
            [Deye, (3x25A)??]       [kWh meter "EV"]
                |                         |
        -----------------                 |
        |               |                 |
      LOADS          PV (12.84kW)         |
                                    ----------------
                                    |              |
                            [WP (3x16A)]    [EV:smartevse 32???A]

Nu zat ik te denken om mogelijk een aardlekschakelaar te installeren in de huidige meterkast (mocht ik om een of andere reden ooit per ongeluk de bedrading beschadigen naar de onderverdeler). Vervolgens dan een 3x25A groep om de Deye af te zekeren. (die kan 45A passthrough van grid naar load doen). Want, dan hebben alle overige groepen in huis nog de 3x25A ter beschikking. Eventueel kan ik daar ook naar 3x20A denk ik. (zal toch geen continue belasting zijn).

Echter, met een 40A automaat voor de EV loop je het risico dat hij teveel trekt indien load balancing niet werkt. Daarom dus remgroep ervoor van 25A?

Alle andere eindgroepen (achter LOAD) zijn straks "gewoon" op 16A afgezekerd.

[vinniefireman]

Annuk schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 13:15:
Hierin ook een perstang + adereindhulzen (enkel en duo voor 6mm) meegenomen

Kleine kanttekening, met die tang krijg je denk ik geen twin hulzen 6mm2 geknepen.

[Annuk]

vinniefireman schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:38:
[...]


Kleine kanttekening, met die tang krijg je denk ik geen twin hulzen 6mm2 geknepen.

Twin 6 is nagenoeg gelijk in diameter aan 10mm hulzen dus zou moeten passen.
In mijn knipex die tot max 16 gaat, maar op de stand tot 10mm passen de twin 6 namelijk ook.
Getest met zowel de Knipex 97 53 04 als met de Knipex 97 53 09 op de tot max 10mm stand.
En in het verleden met m'n AliExpress tangetje tot 10mm paste het ook

Zie ook dit bericht van mijn van begin dit jaar:
Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 24-12-2025 09:50 ]

[vinniefireman]

@Annuk Als ik dat eerder geweten had, dan had me dat een hoop geld gescheeld. Maar goed, nu heb ik ook een mooie Knipex tot 16mm.

Edit: Wel gek dat ze dan meestal vermelden dat het tot max 4mm2 gaat. Je zou ook verwachten dat 2x6=12mm2

[ Voor 28% gewijzigd door vinniefireman op 24-12-2025 09:56 ]

[Annuk]

vinniefireman schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:55:
@Annuk Als ik dat eerder geweten had, dan had me dat een hoop geld gescheeld. Maar goed, nu heb ik ook een mooie Knipex tot 16mm.

Weet niet wanneer je die hebt aangekocht maar als dat na die datum is van dat bericht ligt het aan je zoek-skills
Maar je hebt nu in ieder geval wel een mooie en fijne tang

[Johan-1986]

Merk je nog verschil in persing tussen een Knipex tang of een OEM tang van SV van €22,-?

[Annuk]

Johan-1986 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:17:
Merk je nog verschil in persing tussen een Knipex tang of een OEM tang van SV van €22,-?

Ja, in ieder geval wel bij mijn AliExpress tangetje en de Knipex.
De Knipex is iets verfijnder en ben iets minder kracht nodig.
Tevens is de OEM/AliExpress tang mogelijk niet goed afgesteld en moet je deze zelf nog goed afstellen of bijstellen.
Maar dit is in mijn ogen alleen relevant als je dit met grote regelmaat gaat gebruiken/gebruikt.

Ik heb persoonlijk zelfs de luxe dat mijn tang van het werk jaarlijks wordt gecheckt en gekalibreerd, en ze doen er niet moeilijk over als ik m'n prive tang erbij leg dus die gaat ook jaarlijks mee

[marcop23]

Juerd schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 00:07:
@Kruimelvlaai Voordat je deze oude dingen in gebruik neemt moet je weten dat die 0903-741 aardlekschakelaars verdacht zijn

"Leuke" anekdote: Een kennis van mij had een huis gekocht met 4 van die aardlekschakelaars. Geen van de 4 reageerden op de testknop... Ik heb het niet getest, maar ga er van uit dat ze dus ook niet meer op een aardlekstroom reageerden.

Erg suf dat de installateur, wie dat ook was, nooit is teruggekomen om ze te vervangen bij de terugroepactie. En dit bevestigt wel dat het nuttig is om de aardlekschakelaars af en toe te testen, want dat huis zat waarschijnlijk zomaar 10 jaar zonder enige aardlekbeveiliging, en als je het nooit test zou dat nog vele jaren zo blijven.

[ Voor 4% gewijzigd door marcop23 op 24-12-2025 10:49 ]

[Yaldair]

In opvolging van mijn eigen vraag https://gathering.tweaker...message/84249948#84249948

Ik zie het volgende in de (nieuwe) NEN-1010 staan (NEN-1010:2020+C1:2024 nl):Betekent dit dan dat omdat selectiviteit nu "informatief" is, het geen verplichting meer is?

[MadDog11]

marcop23 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:48:
[...]

"Leuke" anekdote: Een kennis van mij had een huis gekocht met 4 van die aardlekschakelaars. Geen van de 4 reageerden op de testknop... Ik heb het niet getest, maar ga er van uit dat ze dus ook niet meer op een aardlekstroom reageerden.

Erg suf dat de installateur, wie dat ook was, nooit is teruggekomen om ze te vervangen bij de terugroepactie. En dit bevestigt wel dat het nuttig is om de aardlekschakelaars af en toe te testen, want dat huis zat waarschijnlijk zomaar 10 jaar zonder enige aardlekbeveiliging, en als je het nooit test zou dat nog vele jaren zo blijven.

Terugroepactie is 19 jaar geleden, heb er toen een stuk of 1000 van vervangen bij een vorige werkgever.

[onetime]

@Yaldair Kijk in de topicstart; daar staat een link naar een mailwisseling met een netbeheerder die aangeeft dat in woonhuizen selectiviteit niet echt van belang is omdat andere aangeslotenen er geen last van zullen hebben. Het is voor jezelf natuurlijk wel handig als er maar een zo klein mogelijk deel van je installatie uitvalt bij een probleem. En voor de veiligheid is het van belang dat er ook als het donker is licht blijft branden...

[Joulz]

Hallo beste vrienden
U maakt net als veel andere een vergissing met het verschil tussen een hotel- en wisselschakeling. Een wisselschakeling is een schakeling met twee wisselschakelaars. Een hotelschakeling is een schakeling met drie wisselschakelaars. Het werkt in principe als een normale wisselschakeling alleen is de lampendraad (zwart) aangesloten op het p- contact van de derde schakelaar en kun je hierbij een keuze maken tussen lamp aan boven een bed of wastafel. (alsvoorbeeld) Deze schakelingen worden vaak gebruikt in frankrijk.

[onetime]

@Joulz Waar reageer je op?
Een hotelschakeling is overigens met 2 wisselschakelaars en 1 of meerdere kruisschakelaars...
zeldzaam tegenwoordig, Dat gaat nu meestal met pulsdrukkers die een relais of timer bedienen.

Jouw voorbeeld nog nooit gezien, ook niet in Frans hotel of bij toenmalige schoon familie. (4 adressen)

[habbekrats]

onetime schreef op woensdag 24 december 2025 @ 17:51:
@Joulz Waar reageer je op?
Een hotelschakeling is overigens met 2 wisselschakelaars en 1 of meerdere kruisschakelaars...
zeldzaam tegenwoordig, Dat gaat nu meestal met pulsdrukkers die een relais of timer bedienen.

Jouw voorbeeld nog nooit gezien, ook niet in Frans hotel of bij toenmalige schoon familie. (4 adressen)

Wikipedia: Wisselschakeling

[Blihi]

Joulz schreef op woensdag 24 december 2025 @ 16:52:
Hallo beste vrienden
U maakt net als veel andere een vergissing met het verschil tussen een hotel- en wisselschakeling. Een wisselschakeling is een schakeling met twee wisselschakelaars. Een hotelschakeling is een schakeling met drie wisselschakelaars. Het werkt in principe als een normale wisselschakeling alleen is de lampendraad (zwart) aangesloten op het p- contact van de derde schakelaar en kun je hierbij een keuze maken tussen lamp aan boven een bed of wastafel. (alsvoorbeeld) Deze schakelingen worden vaak gebruikt in frankrijk.

Een "hotelschakeling" is een schakeling waarbij 1 schakelaar de hoofdbediening is. Daar achter kunnen de lampen aan- en uitgeschakeld worden. In hotels is die ene hoofdschakelaar vaak een ding waar je je kaartje in steekt en meestal gaat dat met relais in een groepenkast.

Wat in de volksmond een hotelschakeling heet, is een wisselschakeling. Die gebruikt twee wisselschakelaars en 0 of meer kruisschakelaars. Ik heb er hier in huis eentje. Drie schakelaars die alle drie de lampen op de overloop bedienen.

Waar jij op doelt in Frankrijk, is een aderbesparende wisselschakeling. Daarbij schakel je de nul en de fase aan beide kanten. Je hebt dan 1 ader minder nodig, maar bij het lichtpunt wisselen de aders van functie. Daarom is die schakeling in NL al heel lang niet meer toegestaan.

[habbekrats]

lees de wiki nog eens

hotelschakeling, de oorsprong is heel oud uit Frankrijk en elektra aan de prijs was, zo kon je in de hotelkamer niet zomaar even alle lampen aan doen. (Dit had ik eerder in het zuinige Nederland verwacht.


wissellschakeling


wisselschakeling met kruisschakelaar (hier ten onrechte weer hotelschakeling genoemd)


aderbesparende wissel schakeling

[Blihi]

Die aderbesparende versie mag hier ook, maar je hebt nog steeds meerdere aders nodig. De versie die ik bedoelde heeft aan beide zijdes een wisselschakelaar die de schakeldraad tussen nul en fase laten wisselen. De lamp zit dan op 2 schakeldraden en de lamp is aan als een van de draden fase is en de andere nul, maar uit als beide fase of beide nul zijn. Dat mag in NL dus niet.

[habbekrats]

De aderbesparende schakeling zorgt er soms voor dat je geen 6 draden in de buis nodig bent.

[Annuk]

Blihi schreef op donderdag 25 december 2025 @ 19:47:
Die aderbesparende versie mag hier ook, maar je hebt nog steeds meerdere aders nodig. De versie die ik bedoelde heeft aan beide zijdes een wisselschakelaar die de schakeldraad tussen nul en fase laten wisselen. De lamp zit dan op 2 schakeldraden en de lamp is aan als een van de draden fase is en de andere nul, maar uit als beide fase of beide nul zijn. Dat mag in NL dus niet.

Jij doelt daarmee op de "Franse" of "verkeerde" wissel schakeling zoals in het onderste deel van deze afbeelding:

Bovenste van deze 2 is de aderbesparende wisselschakeling, en de onderste de Franse.

bron: Wikipedia: Wisselschakeling >> alternatieve wisselschakeling

[jeronimo]

vinniefireman schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:38:
[...]


Kleine kanttekening, met die tang krijg je denk ik geen twin hulzen 6mm2 geknepen.

Ik heb die tang gekocht en er 4 2x6qmm twin aderhulzen mee geperst. Het past net, je voelt dat je aan de grens zit, maar het gaat gewoon.

[onetime]

@habbekrats Die schakeling met kruisschakelaar(s) ken ik al een jaar of 40 als hotelschakeling.
En dat historische ding van Franse oorsprong ben ik nog nooit ergens tegen gekomen.
Niet in een Frans hotel en ook niet bij "schoonfamilie" 20 jaar terug.

[habbekrats]

onetime schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 00:46:
@habbekrats Die schakeling met kruisschakelaar(s) ken ik al een jaar of 40 als hotelschakeling.
En dat historische ding van Franse oorsprong ben ik nog nooit ergens tegen gekomen.
Niet in een Frans hotel en ook niet bij "schoonfamilie" 20 jaar terug.

Dat is ook minimaal 60 jaar terug. Kruisschakelaars heb ik vroeger al weinig gezien. Wel eens in flats waar bij alle kelderboxen een schakelaar zat om de gangverlichting aan of uit te zetten. Storing en sloopgevoelig

[Andrehj]

habbekrats schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 07:16:
Dat is ook minimaal 60 jaar terug. Kruisschakelaars heb ik vroeger al weinig gezien. Wel eens in flats waar bij alle kelderboxen een schakelaar zat om de gangverlichting aan of uit te zetten. Storing en sloopgevoelig

Huh? Kruisschakelaars zijn toch hartstikke gangbaar? Hier in onze 5 jaar oude woning zitten er in de hal en overlopen ook nog een paar, omdat we het licht op meer dan twee plaatsen uit en aan wilden kunnen doen.

[Zwartoog]

Andrehj schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:56:
[...]

Huh? Kruisschakelaars zijn toch hartstikke gangbaar? Hier in onze 5 jaar oude woning zitten er in de hal en overlopen ook nog een paar, omdat we het licht op meer dan twee plaatsen uit en aan wilden kunnen doen.

Zijn gangbaar, maar je moet weten dat ze bestaan en er soms naar zoeken. Liggen niet altijd in het schap.

[habbekrats]

Andrehj schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:56:
[...]

Huh? Kruisschakelaars zijn toch hartstikke gangbaar? Hier in onze 5 jaar oude woning zitten er in de hal en overlopen ook nog een paar, omdat we het licht op meer dan twee plaatsen uit en aan wilden kunnen doen.

Nou ik werk al meer dan 30 jaar niet mee in de utiliteits/woningbouw maar echt veel toepassingen in gewone huizen zie ik niet echt of je moet al een 3-4 hoog trappenhuis hebben. In de 80er jaren kwamen de pulsdrukkers in de gebouwen. liefst alles op 24Vdc tegen stelende handige mannetjes die een trafo 220/24 even andersom ging aansluiten in de schuur.

[Asteroid9]

Mis ik iets of heb je deze in principe in bijna elke normale nederlandse woning met 2 verdiepingen?
Licht op de overloop van de 1e verdieping wil je toch zowel vanaf begane grond als vanaf zolder kunnen schakelen als je de trap op en af gaat?

Dan heb je toch standaard 1 kruisschakelaar en 2 wisselschakelaars?

Dat het tegenwoordig ook met pulsschakelaars en slimme oplossingen kan, sure, maar in een willekeurige woning van de afgelopen 70 jaar zit meestal gewoon een kruisschakelaar toch?

[FredvZ]

Asteroid9 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 13:46:
Mis ik iets of heb je deze in principe in bijna elke normale nederlandse woning met 2 verdiepingen?
Licht op de overloop van de 1e verdieping wil je toch zowel vanaf begane grond als vanaf zolder kunnen schakelen als je de trap op en af gaat?

Dan heb je toch standaard 1 kruisschakelaar en 2 wisselschakelaars?

Van alle 6 (projectbouw/seriebouw) woningen met twee trappen waar ik aan de elektra heb gewekt, met bouwjaren 1974, 1987, 2006, 2010, 2018 en 2021 was het licht op de overloop van de 1e verdieping te bedienen met twee wisselschakelaars (boven & onder aan de 1e trap)
1974, 1987: licht op de tweede verdieping met een schakelaar onderaan de 2e trap
2006, 2010,2018,2021: licht op de tweede verdieping met twee wisselschakers (boven en onder aan de 2e trap)

Tussendoor heeft familie ook nog wel eens een andere woning betrokken en nergens is het mij opgevallen dat er een kruisschakelaar zat op de eerste verdieping

[Asteroid9]

Dat zijn best wat voorbeelden inderdaad, maar dan kun je afdalend van de zolder dus niet het licht op de 1e verdieping alvast aan doen?
Dat vind ik zelf wel zo prettig, helemaal in oudere huizen met smallere trappen, is ook wel zo veilig.

Zelf leg ik het bij renovatie absoluut wel zo aan en ben het bij meerdere huizen ook wel zo tegen gekomen.

[Timo002]

Ik heb een klassieke wisselschakeling met een lamp boven met boven en beneden een schakelaar.

Nu wil ik deze slim maken en ik heb een Sonoff ZBMINIL2. Hiermee moet het volgens mij te doen zijn. Ware het niet dat ik al een bestaande situatie heb en ik niet goed begrijp hoe ik dat om kan bouwen.

Hieronder hoe het aangesloten zou moeten worden. Maar volgens mij moet ik dan nieuwe kabels trekken en dat wil ik toch eigenlijk wel voorkomen.

[Andrehj]

FredvZ schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 14:00:
Tussendoor heeft familie ook nog wel eens een andere woning betrokken en nergens is het mij opgevallen dat er een kruisschakelaar zat op de eerste verdieping

Dat klopt voor de standaard (rij)woningen. Onze vorige tweekapper had ze ook niet. Maar inmiddels zijn we wat doorgegroeid, en in de huidige woning wil je op beide overlopen de lamp aan beide einden van de overloop + onderaan de trap aan kunnen doen. En dan heb je dus een kruisschakelaar nodig.
Hetzelfde geldt voor de ouderslaapkamer. Hiervan kun je het licht aan doen naast de deur, bij de doorgang naar de inloopkast en badkamer, en nog met een trekschakelaar boven het bed. Ook hier dus opgelost met een kruisschakelaar.

[jadjong]

Asteroid9 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 13:46:
Mis ik iets of heb je deze in principe in bijna elke normale nederlandse woning met 2 verdiepingen?
Licht op de overloop van de 1e verdieping wil je toch zowel vanaf begane grond als vanaf zolder kunnen schakelen als je de trap op en af gaat?

Heel misschien als de zolder verkocht is als leefruimte. Meestal is het een ruimte met onbenoemde bestemming, dan hoeft de bouwer aan een hoop minder eisen te voldoen in de casco oplevering en kan de bewoner later zelf de zolder indelen en bekleden.

[RemmyB83]

Timo002 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 14:41:
Ik heb een klassieke wisselschakeling met een lamp boven met boven en beneden een schakelaar.

Nu wil ik deze slim maken en ik heb een Sonoff ZBMINIL2. Hiermee moet het volgens mij te doen zijn. Ware het niet dat ik al een bestaande situatie heb en ik niet goed begrijp hoe ik dat om kan bouwen.

Hieronder hoe het aangesloten zou moeten worden. Maar volgens mij moet ik dan nieuwe kabels trekken en dat wil ik toch eigenlijk wel voorkomen.
[Afbeelding]

Deze manieren kunnen ook nog:

Kom je er dan wel uit?

[DutchKel]

Asteroid9 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 14:29:
Dat zijn best wat voorbeelden inderdaad, maar dan kun je afdalend van de zolder dus niet het licht op de 1e verdieping alvast aan doen?
Dat vind ik zelf wel zo prettig, helemaal in oudere huizen met smallere trappen, is ook wel zo veilig.

Zelf leg ik het bij renovatie absoluut wel zo aan en ben het bij meerdere huizen ook wel zo tegen gekomen.

Deze situatie heb ik eigenlijk nooit gemist en waarom niet?

-In een huis waar op de zolder ook een slaapkamer is gemaakt, daarbij is de slaapkamer helemaal apart van het deel met de trap. Het deel met de trap heeft de hotelschakeling naar de hal op de 1e verdieping. De lamp van de zolder geeft voldoende licht om tot de schakelaar te komen van de hal op de 1e verdieping.
-In onze huidige woning hebben we op zolder zelfs 3 kamers en een half, de hal daarvan geeft net als in de vorige situatie voldoende licht naar de hal op de 1e verdieping.

Dus nee ik heb het nooit gemist dat ik vanaf de zolder de lamp in de hal op de 1e verdieping niet kon bedienen. Andersom is het wel zo dat de lamp in de hal beneden niet voldoende naar boven schijnt om daar alles genoeg te kunnen verlichten. Dus eigenlijk is een hotelschakeling van beneden naar boven (waar de lamp hangt) het meest logische.

Edit: overigens heb ik in mijn huidige woning geen fysieke schakelaars meer maar is alles via Z-Wave gekoppeld dus ik kan instellen dat als ik op een van de schakelaars druk dat ik direct alle lampen bedien van alle hallen. Dit heb ik echter nooit overwogen om in te stellen.

[ Voor 9% gewijzigd door DutchKel op 28-12-2025 14:24 ]

[John245]

DutchKel schreef op zondag 28 december 2025 @ 14:21:
[...]

Edit: overigens heb ik in mijn huidige woning geen fysieke schakelaars meer maar is alles via Z-Wave gekoppeld dus ik kan instellen dat als ik op een van de schakelaars druk dat ik direct alle lampen bedien van alle hallen. Dit heb ik echter nooit overwogen om in te stellen.

Indien je geen fysieke schakelaars heb, hoe kun je dan op een van de schakelaars drukken?

[JT]

Ik heb nu een Proflex kabeltrekveer. Deze zou gespannen en ontspannen kunnen worden, staat ook op een A4 die in de zak zit. Maar hoe staat er niet bij. Zoekmachines geven mij helaas weinig uitsluitsel. Kan iemand mij hier iets over vertellen? Is het wellicht zo simpel als oprollen voor spannen en uitrollen voor ontspannen?

[DutchKel]

John245 schreef op zondag 28 december 2025 @ 15:25:
[...]

Indien je geen fysieke schakelaars heb, hoe kun je dan op een van de schakelaars drukken?

Sorry verkeerd verwoord, ik heb alleen maar draadloze Z-Wave schakelaars.

[John245]

DutchKel schreef op zondag 28 december 2025 @ 18:34:
[...]

Sorry verkeerd verwoord, ik heb alleen maar draadloze Z-Wave schakelaars.

Ok, hier hebben we in de nieuwste bouw helemaal geen schakelaars.

[WargamingPlayer]

DutchKel schreef op zondag 28 december 2025 @ 14:21:
[...]

Deze situatie heb ik eigenlijk nooit gemist en waarom niet?

-In een huis waar op de zolder ook een slaapkamer is gemaakt, daarbij is de slaapkamer helemaal apart van het deel met de trap. Het deel met de trap heeft de hotelschakeling naar de hal op de 1e verdieping. De lamp van de zolder geeft voldoende licht om tot de schakelaar te komen van de hal op de 1e verdieping.
-In onze huidige woning hebben we op zolder zelfs 3 kamers en een half, de hal daarvan geeft net als in de vorige situatie voldoende licht naar de hal op de 1e verdieping.

Dus nee ik heb het nooit gemist dat ik vanaf de zolder de lamp in de hal op de 1e verdieping niet kon bedienen. Andersom is het wel zo dat de lamp in de hal beneden niet voldoende naar boven schijnt om daar alles genoeg te kunnen verlichten. Dus eigenlijk is een hotelschakeling van beneden naar boven (waar de lamp hangt) het meest logische.

Edit: overigens heb ik in mijn huidige woning geen fysieke schakelaars meer maar is alles via Z-Wave gekoppeld dus ik kan instellen dat als ik op een van de schakelaars druk dat ik direct alle lampen bedien van alle hallen. Dit heb ik echter nooit overwogen om in te stellen.

Ik weet nog van mijn ouderlijk huis dat er twee wissel schakelingen waren.
Schakeling 1 kon de lamp op 1e verdieping inschakelen met schakelaar op begane grond en 1e verdieping.
Schakeling 2 kon de lamp op de zolder inschakelen op de 1e verdieping en de zolder.

De lamp op zolder had voldoende licht om veilig van en naar zolder te gaan. De lamp op eerste altijd voldoende om veilig van begane grond naar 1e en visa versa te gaan.

In de 20 jaar dat ik daar woonde en de 40 jaar dat mijn ouders daar woonden nooit problemen mee gehad. Niemand in de woonwijk eigenlijk.

[voidjump]

Hallo, in mijn nieuw aangekochte woning ben ik de electronica aan het bekijken om in te schatten wat er gedaan moet worden. Heb een aantal vragen waarvan ik hoop dat iemand hier daarmee kan helpen:

Er zijn een aantal wandcontactdozen welke aangesloten is op een dimmer in de muur. In 1 van de WCD hebben we een stofzuiger aangesloten. Die ging even aan en sloeg daarna af. Hierna lijken de contacten geen stroom meer te leveren. Mijn vermoeden is dat een zekering in de dimmer doorgebrand is, zou dit kunnen kloppen? Is het uberhaupt wenselijk om zo wandcontactdozen te schakelen achter een dimmer? Ik vind het een beetje gek.

- De stoppenkast lijkt 10 groepen te hebben waarvan 2 gecombineerd zijn voor de inductiekookplaat.
Alleen zijn de groepen niet gelabeld. (behalve de gecombineerde groep)

- Er zijn zonnepanelen aangesloten. Deze hebben een eigen kastje met een soort stoppen schakelaars, ik gok dat dit een zgn pv-verdeler is. Hiervandaan loopt een dikke grijze kabel (ik denk ene 5 ader kabel) naar de wandcontactdoos van de CV.

Ik wil e.e.a. wat nader bekijken. Ik heb echter geen ervaring met zonnepanelen. Hoe maak ik dit spanning/stroomvrij, vooral met oog op de zonnepanelen?

[onetime]

@voidjump Verplaats deze post alsjeblieft naar een eigen topic; vul je openingspost daar verder aan met meer concrete informatie en foto's. Nu ben je eigenlijk te vaag om goed te kunnen antwoorden.

edit: @voidjump en dan deze post een verwijzing naar je topic...

[ Voor 14% gewijzigd door onetime op 29-12-2025 12:10 ]

[Annuk]

voidjump schreef op zondag 28 december 2025 @ 22:33:
Hallo, in mijn nieuw aangekochte woning ben ik de electronica aan het bekijken om in te schatten wat er gedaan moet worden. Heb een aantal vragen waarvan ik hoop dat iemand hier daarmee kan helpen:

Er zijn een aantal wandcontactdozen welke aangesloten is op een dimmer in de muur. In 1 van de WCD hebben we een stofzuiger aangesloten. Die ging even aan en sloeg daarna af. Hierna lijken de contacten geen stroom meer te leveren. Mijn vermoeden is dat een zekering in de dimmer doorgebrand is, zou dit kunnen kloppen? Is het uberhaupt wenselijk om zo wandcontactdozen te schakelen achter een dimmer? Ik vind het een beetje gek.

Of dit wenselijk is, is aan de personen zelf, de ene vind dit wenselijk en wil graag alle schemerlampen centraal bedienen bij binnenkomen van de (woon)kamer, en een ander wil b.v. smart verlichting.
Wat ik persoonlijk wel wenselijk vind bij wcd's achter een dimmer is dat deze enigszins gemarkeerd zijn, dit kan zijn door b.v. de wcd's een kwartslag te draaien of een stipje erin te zetten oid, tevens bijvoorbeeld telkens het wcd daarvoor het dichtst bij het raam.
Wat betreft de zekering van de dimmer kan dit goed kloppen.

- De stoppenkast lijkt 10 groepen te hebben waarvan 2 gecombineerd zijn voor de inductiekookplaat.
Alleen zijn de groepen niet gelabeld. (behalve de gecombineerde groep)

Dat is/wordt gewoon een kwestie van uitproberen en testen, daar kunnen wij zo weinig over zeggen.

- Er zijn zonnepanelen aangesloten. Deze hebben een eigen kastje met een soort stoppen schakelaars, ik gok dat dit een zgn pv-verdeler is. Hiervandaan loopt een dikke grijze kabel (ik denk ene 5 ader kabel) naar de wandcontactdoos van de CV.

Ik wil e.e.a. wat nader bekijken. Ik heb echter geen ervaring met zonnepanelen. Hoe maak ik dit spanning/stroomvrij, vooral met oog op de zonnepanelen?

Begin eens met wat fotos van de relevante dingen te plaatsen, en zoek je PV omvormer eens op om te kijken of daar een schakelaar bij zit, en/of dat deze rechtstreeks naar dat kastje oid gaat (neem aan dat dat kastje niet bij in je meterkast zit maar bij in de buurt van je PV omvormer, zit dit wel bij in je meterkast dan is dit vermoedelijk gewoon een uitbreiding kastje).

[Schway]

JT schreef op zondag 28 december 2025 @ 17:39:
Ik heb nu een Proflex kabeltrekveer. Deze zou gespannen en ontspannen kunnen worden, staat ook op een A4 die in de zak zit. Maar hoe staat er niet bij. Zoekmachines geven mij helaas weinig uitsluitsel. Kan iemand mij hier iets over vertellen? Is het wellicht zo simpel als oprollen voor spannen en uitrollen voor ontspannen?

gespannen en ontspannen? Volgens mij zijn dat gewoon wat extra woorden voor het A4.

Je duwt het ding een buis in tot ie aan de andere kant er uit komt, bind je draad er aan en trekt em terug tot je het draad ziet. Ik zou niet weten hoe je dat ding moet spannen of ontspannen.
Nou ja, als je er aan trekt komt er spanning op. en het is spannend of je niet te hard trekt en je de draad los trekt.
En ontspannen als je niet trekt, en als je er eindelijk doorheen bent en het hoofdje ziet.

[JT]

Schway schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:08:
[...]


gespannen en ontspannen? Volgens mij zijn dat gewoon wat extra woorden voor het A4.

Je duwt het ding een buis in tot ie aan de andere kant er uit komt, bind je draad er aan en trekt em terug tot je het draad ziet. Ik zou niet weten hoe je dat ding moet spannen of ontspannen.
Nou ja, als je er aan trekt komt er spanning op. en het is spannend of je niet te hard trekt en je de draad los trekt.
En ontspannen als je niet trekt, en als je er eindelijk doorheen bent en het hoofdje ziet.

De beschrijving zegt toch echt wat anders: https://www.elektramat.nl...rekoog-m5-20-meter-82720/

[habbekrats]

Door de veer rechtsom of linksom te draaien gaat de veer strak of los.

[Tanuki]

voidjump schreef op zondag 28 december 2025 @ 22:33:
Er zijn een aantal wandcontactdozen welke aangesloten is op een dimmer in de muur. In 1 van de WCD hebben we een stofzuiger aangesloten. Die ging even aan en sloeg daarna af. Hierna lijken de contacten geen stroom meer te leveren. Mijn vermoeden is dat een zekering in de dimmer doorgebrand is, zou dit kunnen kloppen? Is het uberhaupt wenselijk om zo wandcontactdozen te schakelen achter een dimmer? Ik vind het een beetje gek.

Het eerder gegeven antwoord door @Annuk is correct, maar stipt nèt niet aan wat het echte issue is.

De wcd zit niet op de dimmer aangesloten, als in, de wcd wordt niet gedimd.

Ze hebben bij het aansluiten gedacht: "hey, da's handig, de dimmer module heeft meerdere L-contacten, dan kan ik daar mooi op door lussen!"

Wat is het gevolg? Een eventuele wcd of ook maar *iets* dat dan na de dimmer komt, zal de stroom die wordt getrokken eerst door het circuitje op de pcb van de dimmer halen voordat die stroom uiteindelijk bij de wcd komt. En dan kom je bij de kern van het probleem: die dimmer module is helemaal niet gebouwd op hoge amperages. Dus de componenten die daar in zitten sneuvelen, vaak "goedkopere" of in ieder geval zeer ondermaatse componenten. Zeer prima voor een dimmer en wat je daarmee doet, maar zeer ontoereikend voor een stofzuiger, heater, enz.

Oplossing:
Lus nooit door met je smart home contacten. Dus, gebruikt nooit die dubbele L (of bij sommige Shelly's bijvoorbeeld zelfs een driedubbele L) om door te gaan naar een wcd o.i.d. waar een willekeurig apparaat in geprikt kan worden.

Maak gebruik van de doorlusmogelijkheid van wcd's en schakelaars, dat zijn simpele koperen contacten zonder pcb's erachter.

Maak gebruik van wago klemmen om door te lussen, die zijn perfect geschikt voor hoge amperages (dus ook de hoge inschakelstroom van een stofzuiger).

Wanneer wel door lussen met die L contacten? Als je 100% zeker weet dat de load aan de andere kant begrenst is tot een zeer laag amperage.
Ik heb bijvoorbeeld ergens 3 dimmer modules naast elkaar zitten, die kun je prima onderling door lussen gezien daar dan in totaal een aantal led lampjes achter zullen zitten.
Niet doen als je bij de derde dimmer dan weer door gaat naar een stopcontact! Want dan zijn er dus potentieel weer 3 dimmers kapot...
Doorlussen naar dat stopcontact doe je dan weer via schakelaar/wcd of beter nog een wago klem.

[Annuk]

Tanuki schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 07:32:
[...]

Het eerder gegeven antwoord door @Annuk is correct, maar stipt nèt niet aan wat het echte issue is.

De wcd zit niet op de dimmer aangesloten, als in, de wcd wordt niet gedimd.

Je verdere verhaal kan enigszins wel kloppen hoor, maar waar baseer jij dit op? Waarom zouden de WCD's niet gedimd zijn?
Heb dit meerdere malen gezien en ook zo aangelegd bij mensen juist omdat ze dit centraal willen regelen maar geen smarthome/smart verlichting willen (of dat was er in sommige gevallen toen nog niet eens), oftewel ja de WCD's kunnen prima gedimd zijn.
Tevens zijn oudere dimmers waar gewoon een dubbel L-contact hard op elkaar zitten dus zonder het door jou gestelde verhaal.

[Tanuki]

Annuk schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 08:56:
[...]


Je verdere verhaal kan enigszins wel kloppen hoor, maar waar baseer jij dit op? Waarom zouden de WCD's niet gedimd zijn?
Heb dit meerdere malen gezien en ook zo aangelegd bij mensen juist omdat ze dit centraal willen regelen maar geen smarthome/smart verlichting willen (of dat was er in sommige gevallen toen nog niet eens), oftewel ja de WCD's kunnen prima gedimd zijn.
Tevens zijn oudere dimmers waar gewoon een dubbel L-contact hard op elkaar zitten dus zonder het door jou gestelde verhaal.

Laat ik voorop stellen dat het geen aanval was o.i.d., met alle respect. het was eerder bedoeld als aanvulling.

Waar ik dat op baseer? Ook een aanname, natuurlijk. @voidjump zal de waarheid weten.

Helaas heb ik hier praktijk ervaring mee. Ik had de ecodim.07 zigbee in de woonkamer geïnstalleerd, 2 naast elkaar, L contacten doorverbonden, dat scheelde me een lasklem of iets anders dat ruimte zou kosten.

Stofzuiger aangesloten. Pang.

Een paar vraagtekens gehad, nagedacht, schakelmateriaal los gemaakt om te kijken en jawel:


U ziet links dat dubbele L-contact. Het is simpelweg niet geschikt voor zulke amperages / zulke inrush current.
Misschien in veel gevallen wel? Maar vroeg of laat zal die zwakke schakel zich toch melden.

[Annuk]

Tanuki schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:14:
[...]

Laat ik voorop stellen dat het geen aanval was o.i.d., met alle respect. het was eerder bedoeld als aanvulling.

Excuses maar inderdaad zo interpreteerde ik je eerste zin namelijk wel even.

Waar ik dat op baseer? Ook een aanname, natuurlijk. @voidjump zal de waarheid weten.

Precies wat je hier zegt en na jou verdere verhaal en uitleg kan het beide, nu wachten op @voidjump voor de verdere verklaring.

[Oilman]

Tanuki schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:14:
[...]

Laat ik voorop stellen dat het geen aanval was o.i.d., met alle respect. het was eerder bedoeld als aanvulling.

Waar ik dat op baseer? Ook een aanname, natuurlijk. @voidjump zal de waarheid weten.

Helaas heb ik hier praktijk ervaring mee. Ik had de ecodim.07 zigbee in de woonkamer geïnstalleerd, 2 naast elkaar, L contacten doorverbonden, dat scheelde me een lasklem of iets anders dat ruimte zou kosten.

Stofzuiger aangesloten. Pang.

Een paar vraagtekens gehad, nagedacht, schakelmateriaal los gemaakt om te kijken en jawel:
[Afbeelding]

U ziet links dat dubbele L-contact. Het is simpelweg niet geschikt voor zulke amperages / zulke inrush current.
Misschien in veel gevallen wel? Maar vroeg of laat zal die zwakke schakel zich toch melden.

Wat jij stelt is een valide waarschuwing, maar dat is niet wat ik lees in het verhaal van @voidjump . Dat interpreteer ik als een WCD die bijv in de hoek van de kamer zit en bediend wordt met een dimmer die naast de deur zit, zodat de lamp die in de hoek van de kamer staat ook makkelijk aan te zetten is. Zelf in het verleden ook op die manier gedaan, volgens mij mag het gewoon, maar als je er een stofzuiger in prikt dan is er een risico dat de dimmer het leven laat.

[DutchKel]

Oilman schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:35:
[...]


Wat jij stelt is een valide waarschuwing, maar dat is niet wat ik lees in het verhaal van @voidjump . Dat interpreteer ik als een WCD die bijv in de hoek van de kamer zit en bediend wordt met een dimmer die naast de deur zit, zodat de lamp die in de hoek van de kamer staat ook makkelijk aan te zetten is. Zelf in het verleden ook op die manier gedaan, volgens mij mag het gewoon, maar als je er een stofzuiger in prikt dan is er een risico dat de dimmer het leven laat.

De NEN 1010 stelt: Een WCD-circuit moet geschikt zijn voor 16A continu.

[habbekrats]

DutchKel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:37:
[...]

De NEN 1010 stelt: Een WCD-circuit moet geschikt zijn voor 16A continu.

Waar staat dat dan? De toegepaste wcd zijn ook vast geschikt voor 16A, de meeste merken vinden het ook niet fijn als je deze continu hier op belast.
In dit geval van een dimmergroep wat gewoon mag had ik de wcd bv een ander kleurtje gegeven of een wcd met tekstvlak "dimmergroep"

[Annuk]

DutchKel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:37:
[...]

De NEN 1010 stelt: Een WCD-circuit moet geschikt zijn voor 16A continu.

Volgens mij mag je ervan afwijken mits (duidelijk) gemarkeerd.
Nu kan ik me voorstellen dat je in je witte schakelmateriaal geen rood wcd wilt hebben bijvoorbeeld, maar dat is voor mij de reden dat ik meestal zo'n gedimd wcd een kwartslag draai (stekker verticaal insteken) en sowieso in het midden een stipje teken/maak.

In ziekenhuizen is het bv helemaal duidelijk met de witte, rode, groene en gele WCD's en hun functies en hoe dat is aangesloten, maar dat ga je thuis niet snel doen

[DutchKel]

Volgens mij halen we hier twee dingen door elkaar.

Het gaat niet om bedoeld gebruik, maar om te verwachten gebruik. Een WCD is een algemene aansluiting waar je willekeurige verbruikers op kunt aansluiten, dus ook een stofzuiger of kachel. De volledige voedingsroute moet daar geschikt voor zijn en een (smart) dimmer is geen doorvoerpunt voor WCD-belasting, ook niet als je het markeert.

Jij weet misschien wat een rode stip betekent, maar een schoonmaker, logee of nieuwe bewoner weet dat niet.

Een WCD op dezelfde groep als een dimmer is prima, zolang die WCD niet via de dimmer wordt gevoed.

[Annuk]

DutchKel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 10:20:
Volgens mij halen we hier twee dingen door elkaar.

Het gaat niet om bedoeld gebruik, maar om te verwachten gebruik. Een WCD is een algemene aansluiting waar je willekeurige verbruikers op kunt aansluiten, dus ook een stofzuiger of kachel. De volledige voedingsroute moet daar geschikt voor zijn en een (smart) dimmer is geen doorvoerpunt voor WCD-belasting, ook niet als je het markeert.

Jij weet misschien wat een rode stip betekent, maar een schoonmaker, logee of nieuwe bewoner weet dat niet.

Een WCD op dezelfde groep als een dimmer is prima, zolang die WCD niet via de dimmer wordt gevoed.

Ben ik met je eens, maar mits deugdelijk gemarkeerd (en dat is bv mijn voorbeeld net in ZH, en in mijn mening ook een kwartslag gedraaid WCD), kan en mag je afwijken van het algemeen gebruik.
Een stipje erin is inderdaad niet deugdelijk gemarkeerd, dat ben ik wel met je eens, aangezien dit niet direct opvalt.

Een idee wat ik persoonlijk ook wel eens ben tegen gekomen is die WCD's markeren met b.v. een zwarte kinderveiligheid (bij witte WCD's) (je kent ze wel die vervelende draai beveiliging), als je dat dan evt nog combineert met een kwartslag gedraaid WCD moet dat vrij duidelijk zijn lijkt me, en zeker icm mogelijk de stekkers van de lampjes die erin (blijven) zitten.
En je logee's/oppas/schoonmaker kan je er ook duidelijk op instrueren, vrije WCD's mogen gebruikt worden, die waar de lampjes in zitten iig niet.

[MeTooPV]

Zou een tekst sticker niet veel duidelijker zijn? Met alle andere zaken die hierboven staan weet ik niet of er een stofzuiger kan worden ingeplugd. de tekst "Max 1500 W" is dan duidelijker.,

[Annuk]

MeTooPV schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:29:
Zou een tekst sticker niet veel duidelijker zijn? Met alle andere zaken die hierboven staan weet ik niet of er een stofzuiger kan worden ingeplugd. de tekst "Max 1500 W" is dan duidelijker.,

Is inderdaad ook een hele goede of iets als "alleen lampen"
Vind persoonlijk alleen de WCD's met een tekstvak behoorlijk lelijk.
Subtiele sticker is een goed idee.

[DutchKel]

Annuk schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:46:
[...]

Is inderdaad ook een hele goede of iets als "alleen lampen"
Vind persoonlijk alleen de WCD's met een tekstvak behoorlijk lelijk.
Subtiele sticker is een goed idee.

Het gaat niet alleen om wat jij weet of wat je iemand vertelt. Het gaat er ook om wat er gebeurt als je het vergeet te zeggen, of als er iemand anders in huis is. Iemand ziet een WCD op een logische plek en steekt er even de stofzuiger in, dat is een heel realistisch scenario.

Daarom vind ik markeren alleen eigenlijk onvoldoende. Het moet direct duidelijk zijn wat je erin kunt steken. Wat mij betreft is een betere oplossing een ander type aansluiting of een specifiek stekker formaat voor lampen, zodat er fysiek geen stofzuiger of ander apparaat in kan.

[John245]

Annuk schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:46:
[...]

Is inderdaad ook een hele goede of iets als "alleen lampen"
Vind persoonlijk alleen de WCD's met een tekstvak behoorlijk lelijk.
Subtiele sticker is een goed idee.

En dan stop ik de lamp van 2000W er in.

[Annuk]

DutchKel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:12:
[...]

Het gaat niet alleen om wat jij weet of wat je iemand vertelt. Het gaat er ook om wat er gebeurt als je het vergeet te zeggen, of als er iemand anders in huis is. Iemand ziet een WCD op een logische plek en steekt er even de stofzuiger in, dat is een heel realistisch scenario.

Daarom vind ik markeren alleen eigenlijk onvoldoende. Het moet direct duidelijk zijn wat je erin kunt steken. Wat mij betreft is een betere oplossing een ander type aansluiting of een specifiek stekker formaat voor lampen, zodat er fysiek geen stofzuiger of ander apparaat in kan.

Enigszins mee eens, maar ten eerste creëer je het voor jezelf en je eigen gemak, en als jij de vrije hand erin hebt (nieuwbouw/renovatie) dan ben je er van jezelf van bewust hoe en wat je het aanlegt (ga ik vanuit).
Je hoeft in je eigen huis waar jij je partner en kids hoofdzakelijk verblijven geen rekening te houden met 1000 anderen die er toch niet komen. Oppas, familie en ander regelmatig bezoek kan je heel goed instrueren om daar af te blijven. Tevens als je het goed uitwerkt heb je geen vrije gedimde wcd's. Je gaat in mijn mening niet aan beide kanten van een raam van plm. 1m breed gedimde wcd's aanbrengen.
Wat jij zegt is ook een optie met afwijkende stekkers en WCD's maar is hetzelfde als deugdelijk markeren, alleen de vorm is anders dan ik voorstelde.
In de NEN is opgenomen dat je mag afwijken mits deugdelijk gemarkeerd en bij voorkeur ook gedocumenteerd, en een afwijkende montage (kwartslag gedraaid) valt al onder een deugdelijke markering omdat deze afwijkt van de rest (heb hier al eens contact over gehad namelijk), een afwijkende kleur die duidelijk is valt daar ook onder.
Een stipje is inderdaad geen deugdelijke markering net als de afwerking op z'n kop monteren is dat niet (valt bij de meeste mensen niet op).

---

John245 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:09:
[...]

En dan stop ik de lamp van 2000W er in.

Hehe dan moet je tegenwoordig al flink je best doen bij reguliere verlichting, dan ga je wel naar professionele downlights toe etc. om dat te bereiken.

Moet wel zeggen had laatst een leuke, vrouw des huizes had inderdaad voor de schemerverlichting nog paar lampjes bij gehaald want mooier leek haar.. alleen niet opgeled of ze dimbaar waren
Geeft ook wel leuke effecten.

[Andrehj]

Annuk schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 13:35:
lampjes bij gehaald want mooier leek haar.. alleen niet opgeled of ze dimbaar waren

Opgeled, is dat in de gaten houden of je het juiste type lichtbron hebt?

[Xander]

DutchKel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 09:37:
[...]

De NEN 1010 stelt: Een WCD-circuit moet geschikt zijn voor 16A continu.

Waar staat dit? Ik ken genoeg voorbeelden waar WCD's lager zijn voorbeveiligd die naar mijn idee prima conform NEN1010 zijn (kijk eens naar een gemiddeld campingterrein bijvoorbeeld).

DutchKel schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:12:
[...]

Het gaat niet alleen om wat jij weet of wat je iemand vertelt. Het gaat er ook om wat er gebeurt als je het vergeet te zeggen, of als er iemand anders in huis is. Iemand ziet een WCD op een logische plek en steekt er even de stofzuiger in, dat is een heel realistisch scenario.

Wat gebeurt er dan? Dan grijpt de beveiliging in de dimmer in (soms een ouderwetse glaszekering of een elektronische beveiliging). Die is daar voor bedoeld, dan gebeurt toch precies wat je wilt dat er gebeurt bij overbelasting?

[jj85]

Juerd schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 02:17:
[...]
Oftewel gebruik voor netspanning een duspol, geen multimeter, en dan uiteraard eentje met knop(pen) voor het bijschakelen van zo'n last. De Voltcraft VC 37 van 14 € is volgens mij de goedkoopste IEC 61243-3 duspol met zo'n knop, maar als je van duur gereedschap houdt kun je ook makkelijk 20x zo veel uitgeven. Nog ruim aan de leuke kant van die range zit de de UNI-T UT18C, met 40 € een leuke middenmotor (de D-versie raad ik af) die ook continuïteit kan meten. (Een multimeter op continuïteitsstand kan in het algemeen niet tegen netspanning.) En een ingebouwd lampje is in de praktijk toch ook wel handig, want elektradingen doe je vaak in 't donker...

Even een flinke kick, maar waarom raad je de UT18D af?

[Juerd]

@jj85 Omdat die de primaire functionaliteit op het LCD heeft in plaats van met lichtjes. Daardoor is het slechter zichtbaar vanwege het lagere contrast en de glans van het schermpje, en vermoedelijk ook minder betrouwbaar.

[WargamingPlayer]

Juerd schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:10:
@jj85 Omdat die de primaire functionaliteit op het LCD heeft in plaats van met lichtjes. Daardoor is het slechter zichtbaar vanwege het lagere contrast en de glans van het schermpje, en vermoedelijk ook minder betrouwbaar.

Ik gebruik al een paar jaar de Benning 44050262. Ook heel fijn. Heb ook de Voltcraft liggen, maar de Benning vind ik persoonlijk fijner. Waarom? Omdat ie rood is denk ik. De Benning heb ik gekocht omdat iemand wat te lang mijn Voltcraft te leen had,
Overigens, display onderschrijf ik, zeker in donkere situaties kan je beter "analoog" hebben met de juiste leds.

[voidjump]

Waar ik dat op baseer? Ook een aanname, natuurlijk. @voidjump zal de waarheid weten.

Ik ben die muur nu aan het schilderen dus de dimmers zijn even afgeplakt. Omdat er ook geen groepenverklaring was heb ik de dimmers nog even met rust gelaten, ik ga ze volgende week even bestuderen of inderdaad de pcb's doorgefikt zijn of er iets anders aan de hand is. To be continued..

[Voogel]

Even een advies vraagje ivm WeHeat Flint hybride warmtepomp installatie. Ik heb nu het volgende:
- 16A automaat met XMvK kabel 3x2.5 naar zolder
- op zolder een kleine groepenkast met 2x 16A
Hier zitten een max 1kW omvormer en een max 2kW thuis accu op.

Kan ik de 16A automaat beneden veilig vervangen voor een 20A en dan op zolder een extra 16A toevoegen voor de max 2kW warmtepomp?

Qua opgenomen vermogen kom ik in deze combinatie nooit boven de 4kW uit terwijl 20A max 4,6kW zou moeten kunnen hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door Voogel op 01-01-2026 18:19 ]

[Juerd]

Voogel schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 16:29:
Even een advies vraagje ivm WeHeat Flint hybride warmtepomp installatie. Ik heb nu het volgende:
- 16A automaat met 3x2,5 naar zolder
- op zolder een kleine groepenkast met 2x 16A
Hier zitten een max 1kW omvormer en een max 2kW thuis accu op.

Kan ik de 16A automaat beneden veilig vervangen voor een 20A en dan op zolder een extra 16A toevoegen voor de max 2kW warmtepomp?

Als je 2,5 mm² met meer dan 16 A wilt afzekeren, zit je op de grens van het toelaatbare en wordt elk detail relevant. Wat voor soort bedrading is het en hoe verloopt het tracé van kabel of buis?

Dat eerste gaat om hoe heet de leidingen mogen worden, in het algemeen 70 °C of 90 °C; die 20 °C extra geeft natuurlijk veel meer speelruimte. Standaard installatiedraad mag 70 °C worden, maar bij YMvK mogen de geleiders bijvoorbeeld 90 °C worden. Het tweede gaat om hoe goed 't de warmte kwijt kan, dus kabel in buis is anders dan kabel zonder buis, installatiedraad in buis is weer anders. Maar ook externe warmtebronnen spelen een rol; ligt de kabel bijvoorbeeld samen met je CV-buizen in een koker, dan moet je rekening houden met een veel hogere omgevingstemperatuur, wat de hoogst toegelaten stroom enorm beperkt vanwege de correctiefactor die je dan moet toepassen.

[brxm]

Ik heb een vraag over het installeren van de Eastron SDM120 kWh meter in mijn 1 fase groepenkast.

Achtergrond: Om export limitation mogelijk te maken moet mijn Growatt omvormer via MODBUS worden aangesloten op een Eastron kWh meter. De kWh meter moet de export naar het net (grid) meten en dus moet die aangesloten worden direct na de hoofdschakelaar. Reden om de vraag hier te stellen is dat het mij niet gaat om de aansluiting op de Growatt omvormer, maar om de aansluiting in de groepenkast.

Nu zijn er twee varianten van die meter - de ene (SDM120M) heeft het meetcircuit ingebouwd, deze wordt in de groepenkast opgenomen in de L-leiding, direct na de hoofdschakelaar, zie schema:



De andere variant (SDM120CTM) maakt gebruik van een CT klem. Dez wordt als volgt aangesloten:


Ik heb een voorkeur voor de CT variant, omdat ik er geen goed gevoel bij heb dat alle stroomafname en -productie van mijn hele woning door de Eastron loopt.

Mijn vraag:
Is er een bezwaar om de CT variant direct aan te sluiten op de L en N rails in de groepenkast?

Mij lijkt van niet - er zit hoogstens 10cm aansluitkabel tussen de meter en de rail, en als ik 6mm2 gebruik is er niks aan de hand kwa overbelasting - en een eventuele overbelasting in de woning gaat niet door de meter want die is parallel aan de woning aangesloten. Een aardlek schakelaar er tussen is mijns inziens ook niet heel zinvol, het risico op een aardlek in dat metertje lijkt mij nagenoeg nul.

Een aparte groep alleen voor dit metertje lijkt me overkill. Alternatief is dan net als de beltrafo aansluiten op de automaat van een bestaande groep.

Hoor graag jullie overwegingen.

[Voogel]

Juerd schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 17:16:
[...]

Als je 2,5 mm² met meer dan 16 A wilt afzekeren, zit je op de grens van het toelaatbare en wordt elk detail relevant. Wat voor soort bedrading is het en hoe verloopt het tracé van kabel of buis?

Het is een directe XMvK kabel 3x2.5 vanaf de meterkast naar zolder, grotendeels zonder extra buis achter gipsplaat en de totale lengte is minder dan 10 meter.

Alleen wanneer de thuis accu vol aan het laden is en de warmtepomp ook op vol vermogen draait kom je aan de 4kW.

[ Voor 11% gewijzigd door Voogel op 01-01-2026 17:54 ]

[Annuk]

brxm schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 17:37:

Mijn vraag:
Is er een bezwaar om de CT variant direct aan te sluiten op de L en N rails in de groepenkast?

Kort gezegd, JA.
Je wilt dergelijke componenten altijd beveiligen en het is niet de bedoeling dat je HZ dat gaat doen.
Oftewel netjes een aftak-blokje (of als het kan en mag m.b.t. je automaten een 2e stukje VD 2,5mm² in je automaat en dan naar je eastron meter.

[Juerd]

Voogel schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 17:49:
[...]

Het is een directe XMvK kabel 3x2.5 vanaf de meterkast naar zolder, grotendeels zonder extra buis achter gipsplaat en de totale lengte is minder dan 10 meter.

Alleen wanneer de thuis accu vol aan het laden is en de warmtepomp ook op vol vermogen draait kom je aan de 4kW.

Uit de woorden "grotendeels" en "alleen wanneer" krijg ik het idee dat je wilt ontwerpen voor 'n optimale situatie, maar vanwege de veiligheid moet je ontwerpen voor de realistische worst case...

Als de 3G2,5 XMvK niet bij warmtebronnen zit en je dus kunt uitgaan van een omgevingstemperatuur van niet hoger dan 30 °C, zal afzekeren op 20 of zelfs 25 A op zich wel kunnen (tabel 52.B.3).

[Atlas]

Hoop dat iemand me hiermee kan helpen

Ik wil een thuis accu aan mijn huidige installatie toevoegen, en het makkelijkste daar qua kabels is om de huidige 70meter kabel halverwege af te tappen.

Dit is de huidige en nieuwe situatie:


Voor de werkschakelaar van de zonnepanelen wil ik deze kast ophangen: https://www.sandervunderi...-hoofdschakelaar-4-p.html
Lijkt overkill, maar dan heb ik meteen een extra 3-fase groep en 4 losse groepen voor allerlei gereedschap.

De vragen:
1) Is dit de goeie oplossing voor bij de zonnepanelen?
2) Heb ik ditzelfde ook nodig voor bij de accu’s?
3) Heb ik in dit geval de Eaton Alumat in de meterkast nog nodig? Of mag deze er niet inzitten omdat het onlogisch is dat een 16A automaat achter een 16A automaat zit? Naar 25A kan ik dan ook niet, want de hoofd zekering is 3x25A…

Met dank alvast!

[jadjong]

Selectiviteit zou ik mij niet druk om maken, dat werkt alleen in een stervormig netwerk. Bij jou heb je drie stroombronnen die parallel voeden dus alles gaat alle kanten op. Zodra je parallel gaat voeden is het naar mijn mening belangrijker om er voor te zorgen dat alle componenten in het hele systeem de maximale stroom aan kunnen of dat de maximale stroom beperkt wordt.
Je hebt op sommige plekken in jouw systeem een optelling van 17kW uit het net, 8kW uit de panelen en 12kW uit de accu. Dat is 37kW, oftewel 54A per fase.

[DutchKel]

Atlas schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 19:25:
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen

Ik wil een thuis accu aan mijn huidige installatie toevoegen, en het makkelijkste daar qua kabels is om de huidige 70meter kabel halverwege af te tappen.

Dit is de huidige en nieuwe situatie:
[Afbeelding]

Voor de werkschakelaar van de zonnepanelen wil ik deze kast ophangen: https://www.sandervunderi...-hoofdschakelaar-4-p.html
Lijkt overkill, maar dan heb ik meteen een extra 3-fase groep en 4 losse groepen voor allerlei gereedschap.

De vragen:
1) Is dit de goeie oplossing voor bij de zonnepanelen?
2) Heb ik ditzelfde ook nodig voor bij de accu’s?
3) Heb ik in dit geval de Eaton Alumat in de meterkast nog nodig? Of mag deze er niet inzitten omdat het onlogisch is dat een 16A automaat achter een 16A automaat zit? Naar 25A kan ik dan ook niet, want de hoofd zekering is 3x25A…

Met dank alvast!

Weet je zeker dat het 4x16mm² is (dit is erg ongebruikelijk voor een thuis situatie, zelfs met een kabel van 70m) en hoe zit het met de aarding?

[Verdicampo]

Atlas schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 19:25:
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen

Ik wil een thuis accu aan mijn huidige installatie toevoegen, en het makkelijkste daar qua kabels is om de huidige 70meter kabel halverwege af te tappen.

Dit is de huidige en nieuwe situatie:
[Afbeelding]

Voor de werkschakelaar van de zonnepanelen wil ik deze kast ophangen: https://www.sandervunderi...-hoofdschakelaar-4-p.html
Lijkt overkill, maar dan heb ik meteen een extra 3-fase groep en 4 losse groepen voor allerlei gereedschap.

De vragen:
1) Is dit de goeie oplossing voor bij de zonnepanelen?
2) Heb ik ditzelfde ook nodig voor bij de accu’s?
3) Heb ik in dit geval de Eaton Alumat in de meterkast nog nodig? Of mag deze er niet inzitten omdat het onlogisch is dat een 16A automaat achter een 16A automaat zit? Naar 25A kan ik dan ook niet, want de hoofd zekering is 3x25A…

Met dank alvast!

Is dat een grondkabel (-as)? 4x16mm2 is wel heel erg dik voor een 8kW omvormer, is dat een 3 fase omvormer?

Denk niet dat je voorstel helemaal klopt. Als je zo’n kast zou plaatsen zou dat voor de aftakking moeten zijn, dus zowel panelen als batterijen achter zo’n kast. Wat foto’s van de situatie zouden helpen.

[Verdicampo]

jadjong schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 19:47:
Selectiviteit zou ik mij niet druk om maken, dat werkt alleen in een stervormig netwerk. Bij jou heb je drie stroombronnen die parallel voeden dus alles gaat alle kanten op. Zodra je parallel gaat voeden is het naar mijn mening belangrijker om er voor te zorgen dat alle componenten in het hele systeem de maximale stroom aan kunnen of dat de maximale stroom beperkt wordt.
Je hebt op sommige plekken in jouw systeem een optelling van 17kW uit het net, 8kW uit de panelen en 12kW uit de accu. Dat is 37kW, oftewel 54A per fase.

Eens. En als het om 3 fase PV en batterijen gaat is het inderdaad nog relatief eenvoudig, maar als je ook nog verschillende groepen voor gereedschap e.d. gaat gebruiken, introduceer je ook kans op grote stromen in je N.

Je zou in dit geval ook een Rem automaat voor de rest van je groepenkast moeten overwegen, omdat deze misschien/waarschijnlijk niet geschikt is voor die 54A.